De árboles …
Árbol Asherah asirio
esascosas.com — Árbol de la vida asirio, «Asherah», esta palabra es la traducida en la Biblia en el sentido de la arboleda, y se haya 30 veces.
«Asherah era un árbol sagrado, símbolo del principio reproductivo de la naturaleza, característica muy prominente en los cultos a la fertilidad en el Oriente.
Se le denomina ídolo y «Amachah», abuela de Asa, rey de Jerusalén, por causa de haber labrado para si misma un ídolo tal que era un linghan, por espacio de siglos este fue un escrito religioso de Judea, pero el «Asherah» original era una columna con 7 ramas, en cada lado rematada en una flor globular con 3 rayos salientes y no una piedra fálica como hicieron de ellos los judíos, sino un símbolo metafísico y misericordioso que resucita a los muertos a la vida.
El misericordioso, no era el Dios personal de los judíos que de su cautiverio llevaron a la arboleda, ni ningún dios extra cósmico, sino la tríada superior del hombre que es simbolizada por la flor globular de sus 3 rayos.
Ashera era la principal divinidad femenina Canaanita esposa de ÉL (primer Diós Cananeo, padre de los Dioses y de los hombres que representaba la omnipotencia ), aunque también era representada como la Diosa Athirat (Señora del mar ) o como Astarté (Es el complemento de Inanna en la mitología sumeria , de Ishtar en los mitos babilónicos y asirios ).El nombre de Astarté suele encontrarse en los primeros libros del Antiguo Testamento.
Según el Antiguo Testamento, los Canaanitas, adoradores de la Diosa madre Asherah (Asherah puede ser traducido como bosque, arboleda, árbol) y su consorte Baal, celebraban su culto en cimas de montañas y colinas, donde se disponían altares a Baal y columnas talladas que representan a Asherah.
Cuando los israelitas quisieron imponer el culto monoteísta a Yahvé, debieron destruir todos los lugares donde las naciones a las cuales deben desposeer sirvan a sus dioses, sobre las altas montañas y sobre las colinas y bajo cualquier árbol verde; deberán destruir sus altares y partir en pedazos sus pilares y prender fuego a sus Asherim. (Deuteronomio 12:2)
A Asherah se la menciona en la Bíblia en:
– Levítico (18-21)»No darás hijo tuyo para ser ofrendado a Moloc, no profanarás el nombre de tu Diós».
-1 Reyes (11-5)»Y se fue Salomón tras de Astarté, Diosa de los sidonios y tras de Milcom, abominación de los amonitas».
-2 Paralipómenos (28-3)»Ajaz rey de Judah hizo imágenes de Baal y quemó perfumes en valle de los hijos de Hinnón y pasó a sus hijos por el fuego, según las abominaciones de las gentes que Yavhé había arrojado ante los hijos de Israel».
Asherah era adorada en forma de un árbol con muchos pechos femeninos tallados en el tronco, y estos árboles constituían el centro de un bosque donde el culto se llevaba a cabo.
Se podía invocar o aplacar a la diosa para adquirir fertilidad para sí mismo, la tribu o el clan.
El Árbol egipcio
Los antiguos egipcios describieron el cielo como un inmenso árbol que sombreaba la tierra, las estrellas eran sus frutos y hojas y los dioses, como estrellas, se balanceaban en sus ramas. Estos frutos guardan en eterna juventud a los dioses y a las almas de los muertos elegidos.
En la mitología egipcia, en la Enéada de Heliópolis, la primera pareja, aparte de Shu y Tefnut (humedad y sequedad) y Geb y Nut (cielo y tierra), son Isis y Osiris.
Se dice que surgieron de la acacia de Saosis, que los egipcios consideraban el «árbol de la vida», refiriéndose a él como «el árbol en el que se encerraba la vida y la muerte».
Un mito muy posterior, cuenta cómo Seth mató a Osiris, colocándolo en un ataúd, y arrojándolo al Nilo.
El ataúd llegó a ser embebido en la base de un tamarisco.
El Sagrado Sicomoro de los egipcios también estaba en el umbral de la vida y la muerte, conectando los dos mundos.
El Azvhata indio
El “AZVHATA”, árbol sagrado en la India, símbolo del conocimiento y del Ser Supremo y que luego se convertiría en al árbol “BO” de los antiguos budistas.
Desde la más remota antigüedad, los árboles estuvieron relacionados con los dioses y las fuerzas físicas de la naturaleza, cada nación ha tenido un árbol sagrado con sus peculiares características y atributos basados en propiedades naturales, y también a veces en propiedades ocultas como se exponen en las enseñanzas exotéricas, así el Peepul o Azvattha indio, mansión de Pritris elementales, en realidad de un orden inferior, vino a ser un árbol Bo o Ficus religioso de los budistas en todo el mundo desde que Gautama Buda alcanzó el supremo conocimiento y el nirvana bajo dicho árbol.
El Asvattha: (Ashvattha) (Árbol del Edén) (Árbol del Conocimiento) es el Árbol del Conocimiento, o Árbol del Edén, ha sido confundido con el Árbol de la Vida, manifestación energética y fenoménica de los más altos arquetipos celestes, que fue traído a este planeta como fuente de regeneración y de vida. El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, es el propio árbol microcósmico humano.
En la India, el árbol salió del océano primitivo, de un mar de leche agitado por los dioses creadores y que se yergue a través de los cielos; los sabios (vasishthas) se remontan de piso en piso en el árbol misterioso que tiene mil ramas; en lo más profundo del abismo, Ahir-Budhnya y Danu, enormes serpientes, abrazan y rodean la raíz del árbol del mundo.
Árbol de Navidad
Tiene sus orígenes en la antigua creencia germana de que un árbol gigantesco sostenía el mundo y que en sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna y el sol (lo que explica la costumbre de poner a los árboles luces). Era también símbolo de la vida, por no perder en invierno su verde follaje cuando casi toda la naturaleza parece muerta.
En algunas casas en los países nórdicos durante el invierto se cortaban algunas ramas y se le decoraba con pan, fruta y adornos brillantes para alegrar la vida de los habitantes de la casa mientras transcurría el invierno.
El árbol en sí tiene varios significados religiosos ya que ha sido utilizado como símbolo de la unión del cielo y la tierra: ahonda sus raíces en la tierra y se levanta hasta el cielo; por eso en muchas religiones, sobre todo en las orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro del hombre con la divinidad y de la divinidad con el hombre.
En Mesoamérica el árbol guarda un significado místico, inclusive tenían el ahuehuete como árbol sagrado. Las tribus nórdicas europeas y americanas algunos grupos como los druidas, tenían árboles sagrados alrededor de los cuales se reunían para ritualmente entrar en comunión con Dios.
Se cuenta que un misionero inglés en Alemania, en el siglo VII, comprendiendo que era imposible arrancar de raíz esta tradición pagana, la adoptó dándole un sentido cristiano, haciendo que el árbol adornado fuera también un símbolo del nacimiento de Cristo.
Algunos otros hablan que Martín Lutero fue quien introdujo esta costumbre al adornar con manzanas un árbol para tratar de explicar los dones que los hombres recibieron con el nacimiento de Jesucristo.
Los primeros documentos que nos hablan de la costumbre de colocar en Navidad árboles de abeto o de pino en las casas son del s. XVII y menciona a la región de Alsacia, tierra que se encuentra como Alemania y Francia. En los países nórdicos, en el s XVI, se empiezan a reunir las familias en torno a un árbol de Navidad.
El día 24 los niños eran llevados a pasear o de día de campo, mientras los adultos colocaban y decoraban con dulces y juguetes el árbol; a su regreso los niños eran sorprendidos con el árbol y así daba inicio la celebración de la fiesta de Navidad.
Esta costumbre cobra fuerza y se extiende como moda cuando la Reina Victoria de Inglaterra para celebrar la Navidad hace colocar un árbol en el palacio decorándolo con velitas que hacen relucir una serie de bellos y finos adornos.
Significado del Árbol de Navidad
Para los hombres los árboles tienen un significado muy especial en todas la culturas encontramos que el árbol tiene cierto significado antropológico, místico y poético.
Se le tiene cierta reverencia por los beneficios que aporta al hombre. Para algunas culturas el árbol tiene un significado místico ya que representa el medio la unión del cielo y la tierra: ahonda sus raíces en la tierra y se levanta hasta el cielo; por eso en muchas religiones, sobre todo en las orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro del hombre con la divinidad y de la divinidad con el hombre.
Es muy común el que los árboles estén relacionados con la fecundidad, el crecimiento, la sabiduría y la longevidad. En Mesoamérica el ahuehuete es considerado sagrado. Las tribus nórdicas europeas y americanas como los druidas, tenían árboles sagrados alrededor de los cuales se reunían para ritualmente entrar en comunión con Dios.
Dios se ha valido de la forma en que los hombres ven a los árboles para dar a conocer su plan de salvación particularmente cuando se trata del misterio de la encarnación del hijo de Dios para salvar al hombre.
En primer lugar se asocia al árbol de Navidad con el árbol de la vida, que lucía en medio en medio del Jardín del Edén y después de la caída desaparece; la fruta y las decoraciones nos recuerdan las gracias y dones que el hombre tenía cuando vivía en el Paraíso en completa amistad Dios.
Por el nacimiento de Cristo, los hombres renacen y tienen acceso a la plenitud de la vida. El árbol de Navidad representa el haber recobrado dichos dones gracias al sacrificio de Jesucristo.
Los adornos del árbol y las luces que se encienden representan el nuevo estado paradisíaco que el amor de Cristo nos prepara. En la Biblia, el árbol aparece como un símbolo de la Vida, árbol que Dios coloca en medio del Paraíso como fuente de la inmortalidad (Gen 2, 9,3,22).
Pero el árbol puede también simbolizar la falsa sabiduría, la soberbia y la muerte cuando el hombre se aparta de Dios (Gen 2, 16-ss) seducido por la apariencia engañosa de este árbol y comiendo su fruto (gen 3, 2-6).
Pero Cristo vino no únicamente a los hombres, vino como cabeza de una nueva creación, renovando todo lo que estaba caído. La presencia de Cristo responde al anhelo de la creación para ser liberada de la esclavitud y de la destrucción; mientras tanto se queja y sufre, tal como una mujer en sus dolores de parto tal como nos lo describe San Pablo en la epístola a los Romanos.
Por eso el árbol de Navidad representa esa naturaleza restaurada y engalanada para recibir a su redentor; el árbol perennemente verde quiere saludar en nombre de la naturaleza renovada a su Señor «Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo» (salmo 5).
El árbol de Navidad también representa ese árbol que nace y que con el tiempo madurará en un gran árbol del cual saldrá la cruz que tal como nos recuerda la liturgia del Viernes Santo: «Cruz amable y redentora, árbol noble y espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en frutos ni en flor».
Podemos decir que de alguna manera el árbol de Navidad nos recuerda la redención. Las luces representan la luz de Cristo en nuestra vida. y la estrella que en algunas ocasiones se coloca en la punta representa a la estrella de Belén que anuncia la redención a la humanidad.
El Árbol de la Vida
EL Árbol de la vida representado en la Cábala, conteniendo al Sephiroth.
La historia de este árbol también está relatada en el Génesis, entre los capítulos 2 y 4. El segundo de los árboles ofrecía la vida eterna a quien lo comiese.
Luego del «pecado original», Dios expulsa a Adán y Eva del Paraíso para evitar que comiesen de él. Los Árboles de la vida son símbolos presentes en muchas mitologías.
El árbol de la vida en el Apocalipsis
Se hace una descripción explícita sobre el árbol de la Vida en el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, donde se dice que al vencedor se le dará de comer del árbol de la vida que «está en medio del paraíso de Dios» (Apocalipsis 2:7).
Igualmente se menciona que está ubicado en medio de la calle de la ciudad, en la cual a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones (Apocalipsis 22:2).
Ambos árboles en el libro de Enoc
En el libro de Enoc, Enoc hace una descripción del paraíso, con numerosos árboles, entre ellos menciona al «árbol del conocimiento del bien y el mal» con el nombre del «árbol de la sabiduría».
Igualmente se menciona detalladamente en el paraíso un árbol que proporciona vida, siendo lo más posible la descripción del «árbol de la Vida».
Enoc lo describe como un árbol rodeado por árboles aromáticos, el cual supera a los demás árboles en altura a la manera de un trono. Ese árbol presentaría un perfume que exhala una fragancia superior a cualquiera y sus hojas, flores y madera no se secan nunca, y presenta un fruto hermoso que se parece a los dátiles de las palmas.
En esta descripción, Miguel, que estaba encargado de esos árboles, le menciona igualmente a Enoc que:
«… Esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el Gran Santo, el Señor de Gloria, el Rey Eterno, cuando descienda a visitar la tierra con bondad.
No se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático, hasta el gran juicio cuando Él se vengará de todo y llevará todas las cosas a su consumación para siempre, pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento a los elegidos y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, el Rey Eterno.
Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres; entrarán en el lugar santo y la fragancia penetrará sus huesos; y ellos vivirán una larga vida, tal y como la que sus antepasados vivieron. En sus días no los tocará ningún sufrimiento ni plaga ni tormento ni calamidad…»
Enoc 25:2-6
nuestras charlas nocturnas.
Esculturas y estatuas creativas alrededor del mundo …
casasincreibles.com(R.Medina)/marcianosmx.com — Si hay algo que la gran mayoría hacemos cuando visto algún lugar es ir hasta las plazas públicas o monumentos importantes y admirar las esculturas que ahí se exhiben.
En todo el mundo el arte en esculturas a pie de calle hacen del lugar algo especial.
Muchas ciudades están llenas de majestuosos monumentos, esculturas impresionantes y estatuas artísticas, cada una con una historia muy particular que contarnos.
Existen miles de estas y todas son importantes, pero sólo algunas resultan realmente extraordinarias y merecen ser destacadas.
Estas piezas escultóricas son creadas no solamente con el propósito de embellecer los diversos ambientes urbanos con una forma artística, sino también para contribuir con un mensaje reflexivo a la sociedad que habita a sus alrededores.
Las esculturas al aire libre son un elemento artístico tremendamente interesante, ya que permiten una interacción con el entorno urbano o rural como pocas disciplinas artísticas . La interacción en integración con el entorno es total, lo que permite a la vez un gran potencial para impactar a primera vista, y dejar un mensaje que cale en el espectador para una reflexión más meditada.
En muchos lugares podemos encontrar estatuas o esculturas capaces de dejarnos con la boca abierta por su espectacularidad u originalidad, pero a la vez nos explican y ayudan a que entendamos mucho mejor el entorno en el que se encuentran. Las peculiaridades de cada zona nos muestran un arte escultural diferente que podemos apreciar en un gran abanico de temas: pobreza, inmigración, alienación, interacción con la naturaleza, soledad…
En esta publicación te mostramos la colección de estatuas y esculturas (quizá) más creativas del mundo, que proporcionan color, movimiento y emoción a las zonas más aburridas de la ciudad. Seguramente ya has visto a la mayoría, pero probablemente no sabías donde estaban situadas.
Transcendence de Keith Jellum en Portland, Oregon, Estados Unidos.
La Primera Generación por Chong Fah Cheong en Singapur.
Los Mustangs de Robert Glen en Las Colinas, Texas, Estados Unidos.
Expansión de Paige Bradley en Nueva York, Estados Unidos.
“Przejście” (Passage) en Wroclaw, Polonia.
Transcendence de Keith Jellum en Portland, Oregon, Estados Unidos.
La Primera Generación por Chong Fah Cheong en Singapur.
Zapatos en el Danubio por Gyula Pauer y Can Togay en Budapest, Hungria.
Non-Violence en Turtle Bay, Nueva York, Estados Unidos.
Libertad por Zenos Frudakis en Filadelfia, Estados Unidos.
Juodasis Vaiduoklis «Fantasma Oscuro» de S. Jurkus y S. Plotnikovas en Klaipeda, Lituania.
El viajero por Bruno Catalano en Marsella, Francia.
Monumento a Nelson Mandela por Marco Cianfanelli en Howick, Sudáfrica
De Vaartkapoen de Tom Frantzen en Bruselas, Bélgica.
Longhorns por Robert Summers En Pioneer Plaza en Dallas, Texas
Maman por Louise Bourgeois en Tate Modern, Reino Unido, existen otras versiones en Canadá, España, Tokio y Corea del Sur
Escultura de Hipopótamos en el Zoológico de Taipéi, Taiwan
Architectural Fragment por Petrus Spronk en Melbourne, Australia.
Parque Dragones de Komodo en Amsterdam, Países Bajos.
Cumil (El Observador) por Viktor Hulik en Bratislava, Eslovaquia.
Monumento a Mihai Eminescu Onești, Bacău en Rumania.
Hanging Out por David Cerny en Praga, Republica Checa.
Grifo gigante, Wintertur (Suiza)
Este grifo gigante es espectacular, se puede encontrar en el Tecno Park, y parece tener un perpetuo chorro de agua saliendo de él .
Rinoceronte colgado, Postdam (Alemania)
Parece provisional pero no, este rinoceronte permanece colgado en el mismo sitio donde lo dejaron.
Cocodrilo comiéndose a un capitalista, Nueva York (Estados Unidos)
El mito de los habitantes de las alcantarillas neoyorquinas esta vez aparece en pleno Wall Street.
Hombre serrando una rama, Amsterdam (Holanda)
Esta hermosa escultura muestra lo espectacular que es el arte con el apoyo de la naturaleza..
Tiburón, Oxford (Reino Unido)
El típico tiburón que se estrella en tu tejado en esta época del año.
El oficial desconocido, Reykjavik (Islandia)
Este monumento está dedicado al gremio de los burócratas.
Los cerdos de Rundle Mall, Adelaide (Australia)
Esta localidad australiana se encuentra literalmente invadida por cerdos… de bronce.
Kelpies, Grangemouth (Reino Unido)
Un kelpie es un caballo acuático, un ser mitológico perteneciente a la mitología celta. Una de las estatuas más majestuosas que pueden encontrarse.
Charles Latrobe, Melbourne (Australia)
Según el escultor, le dio la vuelta al señor Latrobe para reflejar cómo “la universidad lleva las ideas a la cabeza”.
nuestras charlas nocturnas.
Lugares de Interés …
El insólito castillo bizantino, románico, gótico, mudéjar y chino de Benalmádena
L.B.V.(J.Álvarez) — Si de algo anda sobrada España es de castillos. Su número se calcula en torno a dos mil quinientos repartidos por toda la geografía nacional, sin incluir en esa categoría otros tipos de arquitectura militar como torres, bastiones, ciudadelas y similares, en cuyo caso el número se multipicaría hasta quién sabe cuánto.
Ocho siglos de Reconquista dieron para mucho en ese sentido, aunque también hay casos de castillos posteriores. De uno de estos últimos vamos a hablar hoy; probablemente uno que muy bien se puede catalogar de rareza: el inaudito Castillo Monumento Colomares.
¿Qué tiene de raro ese sitio? Para empezar, que es de construcción reciente. Pero no reciente de hace unos pocos siglos, no. Se erigió hace cuatro días, como quien dice, entre 1987 y 1994.
Además, no se trató de una empresa institucional sino que fue fruto de la iniciativa privada; privadísima, de hecho, puesto que al frente no estaba ninguna gran empresa patrocinadora ni ningún mecenas cultural de postín, sino un simple ciudadano de a pie: el doctor Esteban Martín y Martín.
Aficionado a la Historia, el Arte y la Arquitectura, Martín empezó por su cuenta la construcción de un castillo de forma improvisada, sin planos y trabajando con sus propias manos, únicamente ayudado por un par de albañiles.
Apilando ladrillo tras ladrillo y piedra tras piedra, sobreponiendo una capa de cemento sobre otra, el edificio fue creciendo lenta pero progresivamente a lo largo de siete años. El resultado fue una obra singular, única y muy personal que no obedece a un estilo concreto sino al gusto de su autor.
Éste, sin embargo, tenía una idea concreta en mente: hacer un homenaje al descubrimiento de América y a los personajes que lo propiciaron, a saber Colón, los Reyes Católicos y los marinos que atravesaron el Atlántico en aquella inaudita travesía de 1492.
Por eso el castillo presenta elementos de cada estilo de nuestro pasado (bizantino, románico, gótico y mudéjar), aunando las tres culturas históricas que los aportaron (cristiana, judía y musulmana). Hay un curioso extra: una pagoda china que representa el objetivo asiático original de Colón.
En total son mil quinientos metros cuadrados que, paradójicamente, albergan la capilla más pequeña del mundo (no llega a dos metros cuadrados) y constituyen el mayor monumento que existe en memoria del Almirante (de ahí su nombre).
Es más, hay un sepulcro vacío, habilitado con la algo utópica esperanza de que algún día reposen allí sus restos mortales.
Quizá, en su lugar, lleguen a acoger los de su creador, ya que Esteban Martín y Martín falleció; arruinado, por cierto, y sin que la administración ni nadie atendiera sus solicitudes de ayuda. No sólo en Estados Unidos hay self-made men.
El Castillo Monumento Colomares se encuentra en la localidad malagueña de Benalmádena y se puede visitar por dos euros, aunque sólo exteriormente.
Hay visitas guiadas y se alquila para eventos diversos, bodas incluidas; sin duda constituye un espectacular telón de fondo para un reportaje fotográfico, erizado de pináculos y decorado con bellas celosías, vidrieras de colores y, sobre todo, ese rincón estelar que es la almena rematada en forma de proa de carabela.
El Coloso Apenino, la estatua inamovible de la Toscana
Visitar la Toscana es una de las experiencias más gratificantes de un viaje por Italia, tratándose de una región bella por naturaleza (quizá la que más del país, especialmente en primavera y otoño) y llena de atractivos monumentales e históricos.
Si acotamos un poco más, hay ciertos sitios que brillan con luz propia, como Florencia, Pisa o Siena, que son los de mayor renombre. Pero existen multitud de rincones poco o nada conocidos que son perfectamente capaces de satisfacer a cualquiera, y uno de ellos es Vaglia.
Vaglia es un pequeño pueblo de poco más de cinco mil habitantes que, sin embargo, conserva un lugar Patrimonio de la Humanidad como parte del conjunto de Villas y Jardines Médici toscanos.
Se trata de la Villa Pratolina, encargada por Francisco de Médici al arquitecto Bernardo Buontalenti para regalársela a su amante veneciana Bianca Cappello, con la que se casó en 1579. Los jardines, de estilo manierista, fueron el escenario nupcial.
Lamentablemente, tras la muerte de su dueño, el lugar quedó abandonado y muchas de las esculturas que lo decoraban se trasladaron a Florencia, colocándose en los Jardines de Bóboli que se encuentran detrás del Palacio Pitti. Pero no todas.
Al menos hubo una que permaneció en el sitio original, dada la imposibilidad de moverla: el llamado Coloso Apenino, obra del célebre escultor francés Giambologna, conocido en España como Juan de Bolonia y autor de la estatua ecuestre de Felipe III que se puede ver en la Plaza Mayor de Madrid.
La idea del artista era homenajear a los Apeninos, cadena montañosa de millar y medio de kilómetros que recorre la península italiana longitudinalmente desde el golfo de Liguria hasta Calabria, como un eje norte-sur.
Para ello, aprovechó un enorme afloramiento rocoso al borde de un lago artificial, tallando su parte exterior con la forma de un dios de la montaña que parece salir de la misma roca (salvo la cabeza, que es un añadido de ladrillo con soportes de hierro).
La figura mide diez metros y medio de altura, apoyándose sobre su brazo izquierdo para aplastar un pez-fuente.
Determinadas partes como el pelo o la barba fueron realizadas usando cemento y lava, confiriéndole un efectista aspecto húmedo, muy dinámico.
Sin embargo, la verdadera sorpresa para el visitante está en el interior del coloso, que es hueco: había una gruta natural a la que se entra por la parte posterior y que Giambologna amplió, creando varias estancias repartidas en tres plantas, con ventanas bajo la barba y las axilas.
Originalmente incluía una chimenea que hacía salir humo por la nariz de Apenino.
La Villa Pratolina fue pasando de mano en mano y sus dueños incorporaron algunas reformas que la transformaron en un jardín inglés.
En 1872 la adquirió el príncipe Paolo Demidoff, cambiando su nombre por el de de Villa Demidoff, que aún mantiene hoy en día aunque ahora es propiedad pública de Florencia y se puede visitar en verano y otoño, desde mayo hasta finales de octubre.
La maravillosa Catedral de Mármol chilena
Una catedral que estuviera hecha íntegramente de mármol sería un lujo, tan inaudito y de tal calibre que, de hecho, no hay ningún caso en el mundo… excepto en Chile, donde además no se encuentra en una plaza sino en un lago.
Con semejante planteamiento cabría imaginar una arquitectura digna de Juego de Tronos o algo similar pero en realidad se trata de formaciones naturales kársticas.
El lago General Carrera es una gran masa de agua de origen glaciar, como no es difícil deducir teniendo tan cerca las altitudes impresionantes de los Andes.
Alcanza una profundidad máxima de 590 metros y una superficie de 1.850 kilómetros cuadrados, lo que hacen de él el cuarto mayor de América del Sur.
Exterior de la catedral de mármol
Esos kilómetros cuadrados se reparten entre Argentina (880, en la provincia de Santa Cruz) y Chile (978, en la Región Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo).
En el primer país recibe el nombre de lago Buenos Aires, pero para este post hemos escogido la denominación chilena (oficial desde hace poco, 1959, ya que antes llevaba la que le dieron los indios tehuelches, Chelenko, algo así como «lago de las tempestades») porque es en sus aguas donde se sitúa su gran atractivo turístico.
Éste no es otro que la conocida como Catedral de Mármol, un espectacular conjunto de pequeños islotes caracterizados por sus rocas del Paleozoico Superior (300 millones de años) veteadas de tonos blanquecino-azulados, surgidas de la disolución de las calizas en combinación con la erosión que provoca el clima frío y ventoso del lugar.
Dicha disolución empezó con el deshielo de la última glaciación, ocurrida en el Pleistoceno hace unos 15.000 años, que dio lugar a la subida del nivel del agua y las consiguientes formaciones y oquedades de carbonato de calcio.
Otra vista del interior
Ese grupo geológico ha sido bautizado como Catedral de Mármol aunque, en sentido estricto, su nombre oficial sería Santuario de la Naturaleza Capillas de Mármol, ya que Catedral sólo es una de las formaciones pétreas, la que parece sostenerse sobre arcos ojivales, siendo la otra la Capilla de Mármol.
También hay una Caverna de Mármol a cuyo interior, en el otoño e invierno australes -cuando baja el nivel del agua-, se puede acceder al interior y flotar entre sus recovecos y paredes de cuarzo.
Asimismo, las caprichosas formas que ha moldeado la Naturaleza ha moldeado caprichosamente una de las rocas dándole la forma que describe su denominación: Cabeza de Perro.
Estas maravillas se hallan en la ribera sur y son accesibles por la Carretera Austral inaugurada a principios de los años noventa o, sobre todo, navegando en lancha desde la localidad de Puerto Tranquilo (Comuna de Río Ibáñez), siempre con ropa de abrigo porque la velocidad, el frío y la humedad pueden resultar molestos.
En caso de viajar por el lado argentino, hay que usar la Ruta Nacional 40, que atraviesa el país de norte a sur.
La espectacular Escalera del Rey de Aragón en Córcega
Parece poco comprensible que Córcega apenas sea conocida en el sector turístico y la única referencia que se tiene de ella, al menos, para la mayoría de la gente, es que se trata de la isla donde nació un tal Napoleón Bonaparte.
Y eso que los griegos la llamaban la Sublime y buena parte de su geografía forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La clave está en haberse decantado por un turismo sostenible, distinto al de masas de otros destinos mediterráneos, protegiendo dos tercios de su superficie como Parque Natural Regional.
Así, la visita a Córcega descubre al viajero un montón de rincones encantadores de los que muchos destacan especialmente la localidad sureña de Bonifacio, una ciudad encaramada en lo alto de un abrupto acantilado de piedra calcárea blanquecina esculpida por el viento y el mar, frente al que se encuentra el pequeño archipiélago de Lavezzi -de riquísimos fondos de coral frecuentados por buceadores- y, en el horizonte, se recorta la silueta de la otra gran isla tirrena, Cerdeña.
Bonifacio es una ciudad asomada al mar y, por tanto, bien defendida por murallas y bastiones que fueron sucesivamente ampliados y mejorados en el tiempo, de manera que presenta fortificaciones pisana, genovesa (medieval) y la francesa actual.
El casco viejo acumula belleza y encanto entre iglesias, palacios, callejones, mercados, miradores, blocaos de la Segunda Guerra Mundial y mil detalles más. Ahora bien, imposible no prestar una atención especial a algo que, a priori, es tan anodino como una escalera. Pero qué escalera.
Es la conocida como Escalier du Roi d’Aragon (Escalera del Rey de Aragón, en alusión al intento aragonés de hacerse con Córcega desde tiempos de Jaime II, en el siglo XIV). Se trata de una espectacular escalinata tallada en la pared rocosa del acantilado, conectando la parte alta de éste prácticamente con el agua.
Son ciento ochenta y siete escalones dispuestos en un desnivel de cuarenta y cinco grados y que, contemplados desde el mar (en un barco, se entiende) se ven como una fina línea oblicua que atraviesa los estratos, asemejando una tubería.
Tiene su leyenda y todo. Según cuentan, la obra la hicieron las tropas del monarca aragonés Alfonso V el Magnánimo en una sola noche, durante su infructuoso asedio a Bonifacio de 1420, con el objetivo de tomar la ciudad por sorpresa.
En realidad la escalera la tallaron los monjes franciscanos y a la inversa, de arriba abajo, para poder llegar a un pozo de agua dulce que se encuentra en la base del acantilado y recibe el nombre de St. Barthelem
De hecho, se dice que ya se había realizado un primer y tosco intento en ese sentido mucho antes, en el Neolítico. En cualquier caso, hoy se le han practicado algunas mejoras puliendo los peldaños y anclando una barandilla de hierro.
En la parte inferior incluso se ha habilitado un pequeño paseo vallado que discurre paralelo al mar, a pocos metros de éste. El atractivo y la fascinación que ejerce sobre los visitantes es tal que pocos se resisten a bajar.
El espectacular templo con forma de carro en honor del dios hindú Suria
Konarak no suele estar dentro de los grandes circuitos turísticos de la India, ya que la mayor parte de éstos se centran en recorrer las regiones del centro-norte del país mientras que esta ciudad se encuentra en la costa noreste, asomada al Golfo de Bengala.
Sin embargo, es allí donde se localiza uno de los monumentos nacionales más atractivos y fotogénicos: el Templo de Suria.
Suria, que de acuerdo con la tradición védica tiene muchos más nombres, es el dios hindú del Sol. Por tanto, una divinidad benefactora que a menudo se representa de oro por la asociación visual que supone el tono de este metal precioso con los rayos solares.
Y aunque su culto no sea tan generalizado como el de otros personajes, sí que ha dejado una buena nómina de templos levantados en su honor; entre otras cosas porque a Suria se le atribuyen facultades curativas, especialmente en enfermedades de la piel, ceguera e infertilidad.
Vista nocturna
Así pues, no extraña que el templo de Konarak sea uno de los más importantes para sus devotos… y para cualquier visitante, dada la rica decoración que presenta y que de un tiempo a esta parte se puede apreciar en toda su belleza, gracias a una restauración que eliminó la capa de suciedad que la oscurecía y que había llevado a los portugueses a denominarlo la Pagoda Negra: preciosos relieves recubren prácticamente todos sus muros en un horror vacui muy característico del estilo Orisa, que fue el predominante en la India entre los años 850 y 1200 d.C.
La construcción, con su eje orientado hacia el sol, por supuesto, se inició a mediados del siglo XIII durante el reinado de Narasimha Deva I, si bien no se sabe la causa con exactitud: presumiblemente para agradecer a Suria algún favor, quizá la curación de la lepra, quizá haber propiciado el nacimiento de su hijo Bhanu, aunque también hay quien apunta a la celebración del rechazo a un intento de invasión musulmana.
El caso es que el aspecto actual es más modesto que el original, ya que antes contaba con una espectacular shikara (una especie de torre-cúpula), típica de las construcciones hindúes, que se perdió sin que esté claro si fue por un terremoto o por degradación progresiva.
Queda, pues, el templo principal (en realidad también el Nata Mandir, un pabellón exento para la danza que está en ruinas), de arenisca roja, que tiene forma de carro solar procesional tirado por siete colosales caballos de piedra y flanqueado por estatuas de elefantes, alguno de los cuales lleva leones encima; consecuentemente, su zócalo está circundado por veinticuatro enormes ruedas de ocho radios, con un diámetro de tres metros y labradas también en piedra.
Todo eso constituye sólo uno de los múltiples motivos artísticos que pueden verse en los relieves del edificio, entre ellos personajes del hinduismo (dioses, ninfas…), escenas de la vida cortesana y belica, una amplia representación faunística y vegetal, etc.
Al igual que en el Templo Visvanath de Khajuraho, también se puede contemplar una temática erótica totalmente explícita, con prácticas sexuales de todo tipo (posturas tántricas, sexo oral, tríos, zoofilia, etc) que revela la distinta concepción del asunto en aquella cultura respecto a occidente.
Relieves eróticos
El templo formaba un triángulo religiosos del que los otros dos vértices eran el de Bubaneshwar y el de Puri (este último conocido como la Pagoda Blanca, en contraposición al de Suria, por estar recubierto de estuco) y se encontraba al borde del mar, si bien ahora está algo alejado por una lengua de arena.
Fue abandonado en el siglo XVI pero ha recuperado su esplendor y desde 1984 forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
nuestras charlas nocturnas.
Sobre piedras y rocas …
Estela Yangshan
esascosas.com — La cantera Yangshan es famosa por una estela sin terminar de gran tamaño que fue abandonado allí durante el reinado del emperador Yongle, el tercer gobernante de la dinastía Ming en China, reinando 1402-1424.
La cantera Yangshan, es una antigua cantera de piedra cerca de Nanjing, China, fue utilizada durante muchos siglos como una fuente de piedra para los edificios y monumentos de Nanjing. En la actualidad se conserva como un sitio histórico.
La estela Yangshan sin terminar, la base de la estela de China, parcialmente separada del cuerpo de la montaña.
En 1405, el emperador Yongle, ordenó el corte de una estela gigante en esta cantera, para su uso en el Mausoleo Ming Xiaoling de su padre fallecido.
Estaban siendo cortados tres piezas separadas: la base rectangular estela (pedestal), el cuerpo estela, y la cabeza estela (corona, al ser decorados con un diseño de dragón). Después de la mayor parte del trabajo de corte de piedra se había hecho, los arquitectos se dieron cuenta de que la mudanza piedras desde la cantera hasta Ming Xiaoling e instalarlos allí de una manera adecuada, no sería físicamente posible.
Como resultado, el proyecto fue abandonado y los tres componentes estela sin terminar permanecen en Yangshan cantera hasta nuestros días.
Las dimensiones actuales y las estimaciones de peso habituales de las estelas son los siguientes:
La Base de Estela es 30.35 m de largo, 13 m de espesor, 16 m de altura, y pesa 16.250 toneladas métricas. Su cuerpo es de 49,4 m de largo, 10,7 m de ancho, 4,4 m de espesor y pesa 8.799 toneladas. La cabeza de la estela es de 10,7 m de alto, 20,3 m de ancho, 8,4 m de espesor y pesa 6.118 toneladas.
La inacabada «monumento Cabeza» (imagen superior) y el lado del cuerpo del monumento sentada todavía unidos a la roca viva en el medio de la fosa norte-oriental de la Yangshan cantera, ahora bien cuidada. La «cabeza» es la parte superior de la estela, el cual, en una estela terminada probablemente se habrían formado en un diseño de dragón.
Según los expertos, si la estela hubiese sido terminada y armada, mediante la instalación del cuerpo estela verticalmente en la base, y la cobertura con la cabeza estela, entonces habría resistido 73 metros de altura.
La leyenda cuenta que los trabajadores que no pudieron producir la cuota diaria de roca triturada de al menos 33 Sheng serían ejecutados en el acto.
En la memoria de los trabajadores que murieron en el sitio, incluyendo la construcción de aquellos que murieron por exceso de trabajo y la enfermedad, un pueblo cercano que se conoce como Fentou, o «Montículo Grave».
Hoy en día, el lugar también se llama «Valle de la cabeza de muerte».
Ishi no Hoden el objeto misterioso
Un misterioso monumento cubo excavados a cabo en una cantera.
Situado en una antigua cantera de Honshu, Japón, que no es muy lejos de Asuka.
Conocido como uno de los 3 grandes enigmas en Japón.
Ahora adorado como el dios de la? Shiko jinja shinto.
Aunque la estructura de la parte superior está oculta por los árboles de pino, sospechan que puede haber 2 agujeros como Masada-no-Iwafune y Kengoshizuka-kofun.
El nombre de la estación más cercana es el nombre de este sitio «houden».
Ishi-no-Hoden megalito, que está situado en la ciudad de Takasago. El megalito Ishi-no-Hoden mide 6.45mx 5,7 mx 5,45 m, y tiene crestas similares a los lados, pero sin agujeros visibles – aunque algunos sugieren que están por debajo de los árboles en la parte superior de la roca. 45mLiterally, «Ishi» significa «roca», «No» significa «de», «hoden» significa «herencia». Pesa alrededor de 700 Tm.
La roca es en forma de caja, tiene un outshoot en la parte posterior, y tiene un estanque debajo de ella. En resumen, este objeto se parece a un viejo televisor CRT flotando en un estanque.
Usted está viendo el lado frontal de la roca. Nada sobre este objeto está clara. Por eso se construyó un santuario para adorar a este enorme cubo. Ishi no Hoden apareció por primera vez en la literatura en el siglo octavo.
Incluso las personas de esa edad no sabían quién hizo este enorme cubo con qué propósito. Un equipo de investigadores investigó la roca con aparatos de ultrasonidos y se mide el objeto con escáneres láser sólo para encontrar nada.
El médico alemán Philipp Franz von Siebold (1796-1866), que quedó aislado Japón disfrazado como un holandés, más tarde presentó su dibujo de Ishi-no-H? Den en el volumen 1 de sus libros «NIPPON» (1832).
Se dice que Masuda-no-iwafoune tiene una sorprendente similitud en su construcción a otro enigma de piedra en Japón: Ishi-no-hoden.
Hoy en día, Isi-no-Hoden es un santuario dedicado al dios Shinto Oshiko Jinja, pero nadie sabe que originalmente construyó y por qué.
Uno de los principales problemas para los investigadores occidentales es, más allá de las barreras del idioma, la popularidad de la piedra de temática budista y Obras relacionadas en estas prefecturas.
Es muy difícil determinar lo que está relacionado con los movimientos budistas y culto y lo que es anterior o no está relacionado. No obstante, estos monumentos de piedra no renuncian a sus secretos de buena g
ana.
La región es un clima subtropical, que ofrece problemas con las técnicas de datación radiométrica estándar, y hay poca historia escrita en las zonas rurales.
Algunos investigadores han afirmado que la Nave Rock está relacionada con la navegación o sendero marcado, sino una construcción tan elaborada para algo como eso parece poco probable.
El hecho de que hay tantas otras losas de piedra y estructuras en la zona sugiere que la región estaba habitada antes del período de túmulo, pero los registros no son compatibles con eso.
La legendaria Tabla Esmeralda
La Tabla de Esmeralda es un texto breve, de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sust
ancia primordial y sus transmutaciones.
Hasta el siglo XX las fuentes más antiguas conocidas eran manuscritos medievales, pero investigaciones posteriores han hallado predecesores arábigos en Kitab Sirr al-Khaliqa wa Sanat al-Tabia (c. 650 d.C.), Kitab Sirr al-Asar (c. 800 d.C.), Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani (siglo XII) y Secretum Secretorum (c. 1140).
Propósito de la Tabla
En la Tabla de Esmeralda está condensado o resumido todo el arte de la Gran Obra, objetivo principal de la alquimia.
La alquimia es el arte del perfeccionamiento y la Gran Obra implica su cumplimiento, la perfección. La Tabla de Esmeralda contiene en sus pocas líneas el secreto de la Gran Obra, es un pasaje directo para la perfección.
Dicho mensaje es expresado de modo simbólico, su sola lectura no revela su significado. El acceso a la Gran Obra requiere trascender nuestra limitación racional, de ahí que todo alquimista conlleve una transmutación personal paralela que le permita acceder al lenguaje del Símbolo.
El Todo, el Uno, tan sólo se expresa simbólicamente, y es necesario el aprendizaje en la hermenéutica del Símbolo. De no ser así, su sola simplicidad generará incredulidad. La Razón aguarda complejidad ante lo complejo, mientras el Uno, el Ouroboros, se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje.
En definitiva, la expresión críptica de la Tabla no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada, capacitada para la Gran Obra.
Análisis filosófico
La Tabla de Esmeralda ve reflejada su esencia en el fundamento ontológico último de la filosofía, en la finalidad del Ser. Apercibido el ser humano de su carencia y limitación vitales, se provee de un acercamiento perpetuo a la posibilidad de lo trascendente, lo eterno. Eternidad en la búsqueda de lo absoluto, aquella respuesta que satisfaga lo limitante y abrace al Universo. Saciedad de la inconformidad terrenal a través del encuentro con la esencia del Uno, del Todo, para poder ingresar en él, para formar parte de él. En definitiva, llegar a Ser la Totalidad que ya se Es.
La Tabla de Esmeralda es una vía directa para dicha finalidad. Aquél que la entienda tiene el acceso directo al Todo, al Uno, al Universo, al Ouroboros.
Tanto la Ciencia como la Filosofía se originan vislumbrando en el horizonte la respuesta a la pregunta por el Uno. La filosofía de la ciencia tiene como propósito responder a dicha pregunta fundamental. La Tabla de Esmeralda conlleva una necesaria tendencia holística ya olvidada en el transcurso de la historia, que contrasta con una marcada disociación en la metodología del saber contemporáneo, más fundamentada en una unidireccionalidad nihilista que en una integración de todos los opuestos de la existencia.
Contenido
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Preceptos de Hermes Trismegisto:
- Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto.
- Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del Uno.
III. Como todas las cosas fueron creadas por la Palabra del Ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del Uno.
- Su padre es el Sol y su madre la Luna. El Viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la Tierra.
- Es el padre de la Perfección en el mundo entero.
- Su poder es fuerte si se transforma en Tierra.
VII. Separa la Tierra del Fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas.
VIII. Usa tu mente por completo y sube de la Tierra al Cielo, y, luego, nuevamente desciende a la Tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, y la oscuridad saldrá de ti de una vez.
- Esto tiene más virtud que la Virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas.
- Éste es el modo en que el mundo fue creado.
- Éste es el origen de los prodigios que se hallan aquí [¿o, que se han llevado a cabo?].
XII. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica.
XIII. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido.
Dicen que estaba escrita en esmeralda o cristal o roca verde. Así se la imaginó en el siglo XVII el físico, alquimista y filósofo hermético alemán Heinrich Khunrath.
Los orígenes de la alquimia occidental se remontan a la época helenística, en Egipto, en particular, para la ciudad de Alejandría. Uno de los personajes más importantes de la mitología de la alquimia es Hermes Trismegisto (Hermes, el tres veces grande). El nombre de esta cifra proviene del dios egipcio de la sabiduría, Thoth, y su homólogo griego, Hermes. I’Hermetica, que se dice haber sido escrito por Hermes Trismegisto, es generalmente considerado como el fundamento de la filosofía alquímica occidental y la práctica. Por otra parte, Hermes Trismegisto se considera que es el autor de la Tabla de Esmeralda.
La Tabla de Esmeralda se dice que es una tableta de piedra esmeralda o verde grabada con los secretos del universo. La fuente de la Tabla Esmeralda originalmente, está rodeada de leyendas.
La leyenda más común sostiene que la tableta se ha encontrado en una fosa excavada bajo la estatua de Hermes en Tiana, donde Hermes Trismegisto la tenía en las manos de cadáver. Otra leyenda sugiere que él era el tercer hijo de Adán y Eva, Seth, que originalmente escribió.
Otros creían que una vez que se mantuvo en el Arca de la Alianza. Algunos incluso afirman que la fuente original de la Tabla de Esmeralda no es otro que la legendaria ciudad de Atlantis. Aunque se han hecho varias solicitudes con respecto a los orígenes de la Tabla Esmeralda, incluso en nuestros días, no se encontró evidencia verificable para apoyarlos.
La fuente más antigua documentada de la Tabla de Esmeralda y sus objetivos fue el Kitab al-Sirr haliqi (Libro del secreto de la creación y el arte de la naturaleza), que a su vez fue una combinación de trabajos anteriores.
Esta era una obra árabe escrito en el siglo 8 dC, y lo atribuyó a un «Balinas ‘o pseudo-Apolonio de Tiana. You Balinas que nos da la historia de cómo se descubrió la Tabla Esmeralda en la tumba abierta.
Sobre la base de este trabajo árabe, algunos creen que la Tabla de Esmeralda era una obra árabe escrito entre el 8 y el siglo 6 dC, en lugar de una pieza de trabajo desde la antigüedad, como muchos han afirmado.
Mientras Balinas afirmó que la Tabla de Esmeralda fue escrita originalmente en griego, el documento original supuestamente ya no existe, si realmente existió realmente.
Sin embargo, el mismo texto ha llegad
o a ser bien conocido, de manera rápida, y ha sido traducido por varias personas a través de los siglos.
Por ejemplo, una primera versión de la Tabla Esmeralda también ha aparecido en una obra titulada Kitab al-Uss Ustuqus al Zani (segundo libro de los Elementos de la Fundación), que se atribuye a Jabir Ibn Hayyan.
Sería, sin embargo, pertenece a muchos siglos antes de que el texto era accesible para los europeos.
En el siglo 12, la Tabla de Esmeralda fue traducida al latín por Hugo von Santalla.
La Tabla de Esmeralda se convertiría en uno de los pilares de la alquimia occidental.
Era un texto muy influyente en la alquimia medieval y renacentista, y probablemente todavía lo es.
Además de las traducciones de la Tabla Esmeralda, numerosos comentarios fueron escritos en cuanto a su contenido. Por ejemplo, la traducción de Isaac Newton fue descubierto en sus papeles alquímicos.
Esta traducción se encuentra detenida en la biblioteca de la universidad de Cambridge por el rey. Otros investigadores notables de la Tabla Esmeralda, fueron: Roger Bacon, Alberto Magno, John Dee y Aleister Crowley.
La interpretación del texto de la Tabla de Esmeralda no es un asunto sencillo, ya que después de todo es un trozo de texto esotérico.
Una interpretación, por ejemplo, sugiere que el texto que describe las siete etapas de transformación alquímico – calcinación, disolución, separación, conjuntamente, la fermentación, la destilación y la coagulación.
Sin embargo, a pesar de las diversas interpretaciones disponibles, parece que ninguno de sus autores afirma tener conocimiento de toda la verdad.
Además, se insta a los lectores a leer el texto y tratar de entender y encontrar la verdad por sí mismos.
Roca Fundacional
La así llamada «Roca Fundacional» es preservada en el interior del Domo de la Roca.
La Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca (en lengua árabe, قبة الصخرة Qubbat as-Sajra) es un monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del Monte del Templo.
Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel.
En honor a dicho episodio de la vida de Mahoma, fue construido el edificio entre los años 687 y 691 por el noveno califa, Abd al-Malik.
Los credos judío y cristiano afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahveh y donde Jacob vio a su vez la escalera al cielo, según los relatos del Génesis.
El islam recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la versión islámica el hijo no era Isaac sino el primogénito, Ismael. Según la tradición judía desde esta primera piedra se construyó el mundo. Allí fue erigido el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo de Jerusalén.
Sin cambios esenciales durante más de trece siglos, la Cúpula de la Roca sigue siendo uno de los más preciosos y duraderos tesoros arquitectónicos del mundo.
Técnicamente, la Cúpula de la Roca no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para el Islam. Junto al Domo de la Roca con su cúpula dorada, en el extremo sur de la explanada se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa con su cúpula plateada.
El Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa son los dos edificios importantes de la Explanada de las Mezquitas.
También se suele llamar erróneamente Mezquita de Omar al Domo de la Roca.
El significado de este sitio emana de tradiciones religiosas monoteístas ligadas con la roca a la que preserva la cúpula dorada: conocida como la «Roca Fundacional», la misma es considerada un importante punto de referencia por los monoteístas.
La imponente y majestuosa Cúpula de la Roca es uno de los lugares más fascinantes e increíbles de Jerusalén y es, además, el primer monumento y la primera obra de arte que creó el islamismo: un lugar sagrado en una tierra sagrada, una mezcla perfecta del talento del hombre y del poder de Alá.
Lo que da el nombre al templo es una enorme roca alrededor de la cual se construyó.
Externsteine
En Alemania, poco antes de llegar a la población de Horn, cerca de Bad Meinber, en una hondonada del mágico Bosque Teutónico, emerge un curiosísimo grupo de rocas cuyo significado histórico sigue sin ser aclarado del todo.
Es sin duda uno de los lugares sagrados más famosos y visitados de Alemania (cada año recibe más de un millón de turistas), pero también uno de los mas polémicos.
Se trata de un grupo de trece rocas de arenisca que forman unas alargadas columnas de roca, altas y estrechas, en un entorno que en su extensión no cuenta con ninguna otra formación rocosa. Se trata del monumento geológico más espectacular del famoso Bosque Teutónico. Las extrañas formaciones rocosas tienen hasta 37,5 m de altitud, respecto al llano. Al parecer son originarias del cretácico (hace 120 millones de años)
Se piensa que ha sido un lugar religioso desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la llegada del cristianismo a la zona. De ello da fe el testimonio escrito llamado “Oldenburgisch Chronicon” de 1564, escrito por el historiador y teólogo luterano Hermann Hamelmann. Pero, curiosamente, no se ha encontrado ni un solo resto arqueológico anterior al siglo XI, excepto algunos útiles paleolíticos de 10.000 años de antigüedad.
La primera noticia históricamente documentada relativa al sitio se remonta a 1093, cuando el territorio circundante fue adquirido por el monasterio Abdinghof de Paderborn. De este periodo datan huellas de actividades humanas, como la talla de imágenes cristianas en roca.
Los últimos habitantes paganos de la región fueron los sajones, derrotados y convertidos por el emperador Carlomagno.
Las crónicas paganas testimonian que Carlomagno destruyó el famoso Irminsul de los sajones en el año 772, un pilar de madera que, según las leyendas sajonas conectaba el cielo con la tierra. Irmin era un dios germánico, uno de los principales del panteón sajón, que parece corresponder a Odín.
A principios del siglo XX, el historiador alemán Wilhelm Teudt sugirió que aquel mítico Irminsul estaba justo en Externsteine.
Esa hipótesis se apoyaba en la ubicación central del lugar en la antigua zona fronteriza de nueve tribus germánicas que fueron conducidas por Arminio en el año 9 a un choque brutal con las tropas romanas.
El jefe de estos, Varo, gobernador de la Germania, se suicido tras la sangrienta derrota sufrida por los suyos. Justo en aquel lugar.
Lo cierto es que, más tarde, con la cristianización de la zona tras la victoria de Carlomagno, se convirtió en un centro de culto religioso, especialmente una cueva, llamada Sacellum, que se convirtió en una capilla.
Los visitantes aun pueden ver, bajo un relieve que simboliza el descenso de Jesús de la Cruz, la representación desdibujada de un icono de la fertilidad de épocas pretéritas: una pareja abrazada por un dragón.
Para ser que la capilla de Sacellum fue en tiempos perdidos un observatorio astronómico: a través de un agujero redondo se podía calcular el solsticio de verano y el punto más septentrional de la Luna.
En 1933 el citado Wilhelm Teudt se unió al Partido Nazi y propuso convertir Externsteine en un «bosque sagrado» como conmemoración de los antepasados. El dirigente nazi Heinrich Himmler apoyó tal idea y constituyó la «Fundación Externsteine».
La Ahnenerbe, famosa entidad pseudocientífica nazi, famosa por sus estudios sobre las teorías racistas relacionadas con el mito de la raza aria y la supremacía de esta, mostró un gran interés por el lugar, y estudió las rocas por su valor en la cultura y folklore alemanes.
Algunos neopaganos siguen creyendo que el Irminsul estaba localizado cerca de Externsteine, basándose sobre todo en una particular incisión del siglo XII, en la cual se representa un árbol doblado por el peso de la Cruz.
El interés por el sitio sigue siendo muy alto por parte de grupos nacionalistas alemanes y continúa siendo un lugar muy visitado.
En cambio, otros consideran Externsteine como un lugar energético con extraordinarias cualidades geománticas y espirituales.
Walter Machalett, experto en geomancia, atribuye a los germanos y sus antepasados conocimientos matemáticos, astronómicos y cósmicos, cuyo simbolismo se descubre poco a poco en los monumentos megalíticos del norte de Europa.
Este señor, tirando de imaginación, estableció una línea de unión entre la Gran Pirámide de Egipto, Externsteine y las Islas Salvajes, islotes cercanos a las Islas Canarias, (aunque pertenecientes a Madeira),que para muchos es una de las columnas de la Atlántida, formando un triangulo isósceles de 51ª.
Curiosamente, Externsteine se encuentra a 51º de latitud, exactamente la misma latitud que Stonehenge…
La piedra de Cochno
Ludovic Mann (derecha) estudia los signos con un ayudante en los años 30.
No hay consenso entre los arqueólogos sobre el significado de los símbolos de su superficie. ¿Un mapa del cielo o de la tierra? ¿Un altar donde se celebraban rituales?
La piedra de Cochno («taza» en gaélico) es una gran roca en las colinas Kilpatrick, cerca del centro de Glasgow.
Sus marcas, similares a las que dejaría una cazuela manchada en un mantel, recuerdan a los enormes círculos en maizales que tantas veces se han querido atribuir a culturas extraterrestres o a las tramas enfermizas que repugnan instintivamente a los tripofóbicos (casi todos nosotros).
Otras similares se han encontrado en el norte de España, México, Grecia o India.
Los círculos y las espirales nos atraen y nos asustan por igual: el sol y los planetas, el ciclo de la vida (que termina siempre en muerte), la representación del número π, la forma que adoptan los líquidos en los desagües, los fractales que -según la teoría del caos- están en todos los sistemas complejos, el número áureo en la historia del arte…
No es raro que la profusión de formas circulares de esta roca, unidas por todo tipo de extraños símbolos desconocidos, incluida una cruz similar a la cristiana, atrajera a los estudiosos y al gran público desde que se produjo el hallazgo en los años 30.
El arqueólogo Ludovic Maclellan Mann pintó la superficie de la roca en varios colores para comunicar al mundo sus teorías sobre el significado de los signos.
La piedra, que mide 12,80 por 8 metros, fue descubierta por el reverendo James Harvey en 1887 en unas tierras de cultivo cercanas a lo que hoy es la urbanización de Faifley, en las afueras de Clydebank (Escocia). La piedra se encuentra cubierta de petroglifos, con más de 90 hendiduras grabadas sobre su superficie, un tipo de marcas conocidas como de ‘cazoleta y anillos’.
Las marcas de cazoleta y anillos son una forma de arte prehistórico consistente en una depresión cóncava de no más de unos pocos centímetros de profundidad horadada sobre la superficie de una roca y a menudo rodeada por círculos concéntricos trazados asimismo sobre la piedra. Este tipo de decoración suele observarse en los petroglifos grabados sobre grandes rocas naturales y afloramientos rocosos, o en monumentos megalíticos como cistas de losas de piedra, círculos megalíticos y tumbas de pasillo.
Se encuentran principalmente en el norte de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Portugal, noroeste de España, noroeste de Italia, interior de Grecia y en Suiza. Sin embargo, también se han descubierto formas similares en otros lugares del mundo bastante alejados de Europa, como México, Brasil y la India.
Debería ser, como Stonehenge, uno de los enclaves prehistóricos más visitados de Gran Bretaña, a pesar de que compite con multitud de yacimientos interesantes del neolítico y la Edad de Bronce. Como indica un artículo en ‘The Conversation‘, es único, por su tamaño, su cercanía a un centro urbano y su complejidad. Pero el Ministerio de Obras Públicas decidió enterrarlo en 1965 bajo toneladas de tierra y piedra. Cincuenta años después, se está redescubriendo.
La noche de los tiempos
Podomorfos de cuatro dedos grabados sobre la superficie de la Piedra de Cochno.
No solo es misterioso su origen y su uso primigenio, también su historia moderna, unida a la del excéntrico arqueólogo Ludovic Maclellan Mann.
El experto ya había descubierto varios yacimientos en la zona y le interesaba especialmente el significado cosmológico del arte en piedra prehistórico.
Con buena intención pero con excesiva creatividad, pintó la superficie de la roca en varios colores para comunicar al mundo sus teorías sobre el significado de los signos, que para él estaba relacionado con la astrología.
Hoy sigue sin saberse qué mensajes contiene la piedra.
Los dibujos pueden ser símbolos tribales, señales de límites fronterizos (como en un mapa), representaciones de la esfera celeste o hendiduras que contenían líquidos en celebraciones rituales, entre otros cientos de explicaciones propuestas.
También puede que sean simplemente formas decorativas, una interpretación que podría ser la más revolucionaria de todas, porque en cierto modo acercaría a los seres humanos prehistóricos a los artistas abstractos de las vanguardias del siglo XX.
El trabajo de Mann llamó la atención sobre la piedra y el éxito fue tan en aumento año a año que a principios de los sesenta los domingueros de la ciudad solían ir a pasar el rato con la familia, se paseaban por encima y hasta grababan inscripciones como quien pone sus iniciales en la corteza de un árbol. Fue por eso que se tomó la drástica decisión de enterrarla para conservarla.
Especialistas en digitalización de patrimonio artístico, van a grabar y fotografiar la piedra al milímetro para crear una réplica exacta
Cazoletas y anillos grabados sobre la superficie de la Piedra de Cochno.
Ahora, existe un proyecto en marcha que quizá permita llegar a conocer algunas respuestas sobre este enigma. Inspirados en la serie documental ‘The Devil’s Plantation’ (una mirada poética sobre lugares ‘mágicos’ de Glasgow), el grupo ‘Factum Foundation’, especialista en digitalización de patrimonio artístico, van a grabar y fotografiar la piedra al milímetro.
Después, crearán con las imágenes una réplica exacta que se quedará en las inmediaciones haciendo las delicias de turistas, locales y curiosos.
El trabajo cuenta con el apoyo del ayuntamiento local, un propietario privado y la Historic Environment Scotland, institución que acerca el patrimonio histórico de la nación al gran público. De momento, un grupo selecto de personas de la fundación ha conseguido sacar a la luz toda la superficie de la piedra.
Cuidadosamente, han retirado varias toneladas de tierra y barro. Los bomberos de la localidad han colaborado limpiándola en profundidad, rociándola con unos 2.000 litros de agua.
Los primeros días la expectación fue total, con cientos de curiosos entusiasmados ante el ‘redescubrimiento’.
Cuando se consiga la reproducción en 3D, la piedra verdadera se volverá a enterrar para que permanezca, segura e intocable, quizá unos cuantos siglos más.
A principios de septiembre de 2015, la Factum Foundation y el Departamento de Arqueología de la Universidad de Glasgow llevaron a cabo una excavación de prueba para evaluar el actual estado de la piedra.
La condición de la piedra, que es de arenisca, era buena y se encontró a menor profundidad de la que se pensaba en un principio.
Sin embargo, en la zona que dejó al descubierto la cala de 4×1 metros, quedaron a la vista los burdos grafitis modernos que determinaron el enterramiento de la piedra; es evidente que se encontrarán muchos más. Que un monumento de tal importancia haya sido tratado de manera tan poco respetuosa es deplorable.
No obstante, cabe resaltar que el proyecto dará nueva vida a la historia más reciente de este monumento de Cochno—una historia de interacción. La mayor parte de las imágenes que tenemos de la piedra proceden de la visita en 1937 del arqueólogo Ludovic MacLellan Mann.
Este retocó en varios colores las marcas grabadas de cazoleta y anillo para ilustrar sus teorías ‘arqueológicas-astronómicas’. ¡Es evidente que hoy día no sería una práctica admisible! Asimismo, gracias a la falta de consenso entre los especialistas, podría decirse que las marcas de cazoleta y anillo se ven solamente como ‘grafitis’ neolíticos.
Lo singular de esta historia plantea una cuestión sumamente atractiva sobre la relación del mundo contemporáneo con su pasado más remoto: ¿por quien fue creada esta piedra y para qué?
El área resaltada muestra la zona que dejó al descubierto la excavación, cuyas marcas permitieron a los especialistas orientarse en el plano.
Fotos que muestran los grafiti en la zona descubierta por la excavación y las marcas de cazoleta y anillo reveladas por la cala
Gracias a los resultados de la excavación preliminar, Historic Scotland y el West Dunbartonshire Council han permitido a la Factum Foundation empezar la búsqueda de financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto. La excavación preliminar ha dado lugar asimismo a un conocimiento más profundo sobre la importancia que tiene la historia de la piedra de Cochno con relación a su contexto local.
A lo largo de tres días de trabajo se acercó mucha gente de la comunidad ver la zona que había quedado al descubierto, desde niños de primaria a personas que recordaban haberla visto en su niñez. Se vivieron momentos de verdadera emoción, tanto por las expectativas que despertó el proyecto, como por la contrariedad de la población, que se sentía culpable de que el ayuntamiento hubiera tenido que enterrar la piedra por la agresión sufrida.
Salieron a la luz varios datos curiosos; por ejemplo, Mann utilizo pintura de varios colores—roja, azul y hasta verde—para repasar las extrañas marcas (el archivo fotográfico hacia pensar que solamente utilizó el blanco).
La Factum Foundationestá estudiando de qué manera se podría conseguir el impacto visual de la piedra con una reproducción facsímil; por lo que se explora en la actualidad la idea de recrearla con fidelidad, incluyendo las marcas de Mann,a partir de la memoria colectiva y de las fotografías de 1937.
La visita más inolvidable fue sin duda la de un hombre que había nacido cerca del lugar en que se halló la piedra y que recordaba muchas cosas sobre la misma.
Según él, los niños solían jugar sobre ella y hacían explotar pequeños vasitos llenos de pólvora.
Esta persona nos dijo: “Vine aquí a buscar el pasado. Descubrí el futuro”.
En la Factum Foundation se espera que el proyecto de la piedra de Cochno tenga el mismo resultado.
Se utilizará la tecnología más innovadora para recuperar el pasado y dar nueva vida a este monumento tan extraordinario.
Las marcas de cazoleta y anillos de la Piedra de Cochno, que se cree que datan del 3.000 a. C. aproximadamente, están acompañadas por una cruz precristiana incisa en el interior de un óvalo y dos grabados con forma de huellas de pies (podomorfos), en cada uno de los cuales se observan únicamente cuatro dedos.
A causa del conjunto de petroglifos que presenta la Piedra de Cochno sobre su superficie, ha sido reconocida como de importancia nacional y designada Monumento protegido.
Aunque el significado original de la Piedra de Cochno se perdió en la noche de los tiempos, se han presentado numerosas teorías planteando cuál podría haber sido su función en el pasado.
Las hipótesis van desde un antiguo sistema de escritura hasta marcas con significados religiosos o espirituales, pasando por señales fronterizas, mapas estelares o simplemente diseños decorativos. Sí podemos trazar algunas líneas generales acerca de los lugares en los que se suelen encontrar este tipo de piedras grabadas y que podrían aportarnos alguna pista sobre su propósito original.
Muchos de estos petroglifos se encuentran cerca, o incluso forman parte de cairns o túmulos funerarios, que vinculan por tanto de algún modo estos símbolos con las prácticas funerarias y con posibles creencias relacionadas con los antepasados y el más allá.
Estos dibujos también se encuentran grabados sobre menhires y círculos megalíticos, emplazamientos de los que se piensa que habrían ejercido una función religiosa o ritual en el pasado. A menudo se observan petroglifos en la superficie de afloramientos rocosos en los que el lugar parece haber sido escogido deliberadamente a fin de ofrecer vistas panorámicas ininterrumpidas del área circundante.
De otros se dice que se corresponden con constelaciones de estrellas, o que podrían registrar la propiedad de un terreno o reflejar límites fronterizos.
nuestras charlas nocturnas.
Roopkund, el lago de los esqueletos …
Vista del lago glaciar Roopkund, en el Himalaya, donde se hallaron cientos de huesos humanos.
National Geographic(J.Gavaldá) — Corre el año 1942. El mundo se encuentra sumido en el horror de la Segunda Guerra Mundial.
En pleno Himalaya, un guardabosques indio que sigue una ruta que atraviesa el lago Roopkund, situado en un glaciar a más de 5.029 metros de altitud, hace un descubrimiento que lo deja completamente atónito.
En una de las márgenes del lago descubre lo que parecen cientos de huesos humanos. No puede evitar preguntarse quiénes fueron estas personas: ¿Un grupo de soldados japoneses?¿viajeros atrapados por una tormenta de granizo?¿unos peregrinos castigados por la ira de alguna divinidad?
Durante años, el misterio que ha rodeado a este lago ha ido en aumento y se han realizado numerosas investigaciones para desentrañar el misterio que lo rodea. Un nuevo estudio desestima casi todas las hipótesis planteadas hasta ahora, aunque en lugar de aclarar el enigma parece complicarlo aún más.
Mapa que muestra la ubicación del lago Roopkund. La ruta aproximada de la peregrinación de Nanda Devi Raj Jat en relación con El lago Roopkund se muestra en el recuadro
Nuevas pruebas
La zona, conocida entre los lugareños como el «lago del misterio», es un lugar de paso de la peregrinación Nanda Devi Raj Jat. El lago fue objeto de un nuevo estudio en 2004 para analizar muchos de los cráneos que se encontraron en aquel extraño cementerio.
Durante el estudio se encontraron unos extraños impactos que los investigadores relacionaron con el granizo y se extendió la idea de que seguramente toda aquella gente había muerto debido al frío, el cual también había ayudado a conservar los cuerpos hasta el punto que se llegó a encontrar una momia casi intacta.
El estudio de ADN reveló que los huesos hallados pertenecían a personas de dos tribus diferentes, pero que estaban emparentadas. Sin embargo, el enigma del lago ha continuado hasta nuestros días.
Ahora, un nuevo análisis realizado a 38 esqueletos recogidos alrededor de la laguna ofrece nueva información y amplía aún más el misterio.
Un equipo internacional liderado por el genetista norteamericano David Reich, de la Universidad de Harvard, y Niraj Rai, del Instituto de Paleociéncias Birbal Sahni, en Lucknow (India) realizó varios análisis que separaron a aquellos individuos en tres grupos.
Sorprendentemente, frente a lo que se creía hasta ahora, muchos de los que allí yacían jamás se conocieron, sino que murieron con varios siglos de diferencia, concretamente alrededor de diez.
Probablemente estos individuos procedían de regiones separadas por miles de kilómetros y, según revela el estudio (que se publicó en agosto de 2019 en la revista Nature Communications), no murieron a causa de ninguna catástrofe.
Imagen de los miles de huesos esparcidos alrededor del lago Roopkund.
De origen desconocido
El primer grupo de individuos está compuesto por 23 personas con ascendencia relacionada con poblaciones actuales de la India que derivan de muchos grupos diferentes y vivieron hacia el año 800 d.C.
El segundo grupo de personas (concretamente 14) fallecieron en el siglo XIX, y la genética indica que sus parientes más cercanos viven hoy en el Mediterráneo oriental, más concretamente en Grecia y Creta.
Pero ¿qué hacían hace dos siglos 14 viajeros de la parte mediterránea del Imperio otomano en una laguna del Himalaya a más de 5.000 metros de altura?
Se podría pensar que los restos de aquellos extranjeros pudieran ser los de los descendientes de los soldados que conquistaron la región varios siglos antes junto con Alejandro Magno, pero su análisis de ADN no registra las mezclas genéticas que se deberían haber producido durante más de un milenio en la India.
Y, por último, en el tercer grupo, sólo hay un individuo con ascendencia del sudeste asiático, que también vivió en el siglo XIX.
Según Ayushi Nayak, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, la reconstrucción de los isótopos estables encontrados en los esqueletos permite conocer más sobre la dieta y el hábitat de cada una de estas personas, y también corrobora la presencia de múltiples grupos diferenciados, ya que los huesos pertenecientes a individuos relacionados con la India evidencian dietas muy variadas, lo que sugiere que pertenecían a diferentes grupos socioeconómicos del sur de Asia.
Por contra, los individuos con ascendencia mediterránea parecen haber consumido una dieta con muy poco mijo, un cereal originario de India.
El viaje por motivos religiosos parece, según los investigadores, otra explicación plausible: «La práctica de peregrinajes a lagos así, o incluso a valles o picos montañosos de la región, ha sido frecuente desde hace siglos, así que consideramos que es el modo más probable en el que los restos acabaron depositados allí».
Sin embargo, a pesar de haber una gran cantidad de lagos similares al Roopkund, con una gran significación religiosa, en el Himalaya, no se conoce otro en el que se hallan encontrado restos humanos esparcidos a su alrededor.
Evidencia radiocarbónica e isotópica de los distintos orígenes de los grupos genéticos hallados en Roopkund.
Sigue el misterio
Otro dato interesante es la similar proporción entre hombres, 23, y mujeres, 15, entre los esqueletos. Esto haría improbable la hipótesis de que se tratase de los restos de miembros de expediciones militares.
Además, las secuencias genéticas de los esqueletos revelaron que no se trataba de parientes cercanos, de tercer grado o más próximo, rechazando de esta manera la idea de que los esqueletos pudieran pertenecer a grupos familiares.
Por el momento, pese a la gran cantidad de información que ha proporcionado el estudio de los restos de la laguna Roopkund, parece que ésta no va a perder un ápice de su misterio.
Niraj Rai, uno de los autores del estudio, muestra su asombro ante el hecho de que «tantos individuos hayan viajado hasta este lago teniendo en cuenta que llegar allí es muy arriesgado y requiere tres días de ascenso.
Estamos sorprendidos por ver tanta actividad humana, pero nuestros estudios no pueden responder a la pregunta de por qué fueron allí», concluye.
Sin embargo el autor también muestra su escepticismo acerca de que los esqueletos cuyos descendientes encontramos en el Mediterráneo actual acudieran allí por motivos de ocio o para vivir una aventura: «Hasta hace diez o quince años no había actividad turística en este lago, pero no podemos rechazar completamente esta interpretación».
nuestras charlas nocturnas.
Horrores, secretos y muertes bajo el Muro de Berlín, a 60 años de su creación…
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Los primeros días del Muro de Berlín. Soldados patrullan la zona que divide el sector soviético del ocupado por los franceses, ingleses y americanos
Infobae(A.Serra) — A lo largo de la madrugada del 13 de agosto de 1961, 14 mil soldados de la entonces Unión Soviética, a lo largo de 58 kilómetros, levantaron en Berlín Este (Alemania Oriental) el mayor y más cruel símbolo de la Guerra Fría, un muro tan gris como fue la vida en ese punto del mundo después del fin de la segunda gran guerra: 1939–1945.
Dividida la Alemania derrotada en cuatro zonas, cada una a cargo de los países aliados vencedores, la emblemática Berlín, partida en dos por ese muro y por dos formas tajantes de política y de filosofía, fue un trágico y candente bifronte: Libertad y Dictadura.
Tan solo las medidas del muro fueron una asfixiante prueba del régimen comunista encarnado en la mitad Este: la República Democrática Alemana (RDA)… y su mayor hipocresía: la alusión a la democracia.
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De ominosos bloques de hormigón armado y construido dentro de un perímetro de 155 kilómetros, su altura variaba entre los dos metros y medio y tres metros sesenta centímetros
De ominosos bloques de hormigón armado y construido dentro de un perímetro de 155 kilómetros, su altura variaba entre los dos metros y medio y tres metros sesenta centímetros, según el mayor o menor riesgo de fuga de los sometidos habitantes, virtualmente prisioneros más que ciudadanos.
Pero la descripción de la obra total es aun más aterradora que sus medidas. Torres de vigilancia (309) con expertos tiradores vigilando día y noche. Alarmas: una barrera de tela metálica de un metro ochenta de altura y un tendido de alambre a ras del suelo. Alambrada de púas.
Perros (más de mil pastores alemanes entrenados) en constante recorrida. Barrera antivehículo: el clásico erizo checo de rieles de acero. Poderosos reflectores de búsqueda. Camino, iluminado de noche, para los guardias y las patrullas militares. Fosos. Minas. Y detrás, oscuridad total, ya que los edificios y las viviendas contiguas quedaron deshabitadas.
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Conrad Schumann, el soldado alemán que huyó de la Alemania del Este mientras se construía el muro el 15 e agosto de 1961
El objetivo del muro nunca fue ocultado por el gobierno comunista de la RDA: “Impedir que elementos fascistas escapen hacia la zona occidental de Berlín”.
La larga, tensa y trágica desesperación de miles de habitantes del Este por huir de una pesadilla de control absoluto sobre sus vidas: espionaje, persecución de disidentes y sospechosos, frío insoportable en los edificios de departamentos semidestruidos durante la guerra, atraso tecnológico, autos vetustos (por caso, el Lada, un tosco producto de la URSS), y vigilancia y castigo contra toda manifestación intelectual que fuera considerada “disidente”: es decir… libre.
En cuanto a los intentos de fuga de los muchos que buscaron burlar el muro, la orden fue “tirar a matar”. Muro que Occidente llamó Telón de Acero, Cortina de Hierro, Muro de la Vergüenza, y el Oriente soviético… Muro de Protección Antifascista. Una broma pesada…
¿Razón de la sinrazón del muro? Entre 1949 y 1961, años de frontera abierta entre las dos alemanias… más de tres millones de almas abandonaron la RDA. Entre ellos, no sólo alemanes; también polacos y checos, en su mayoría jóvenes de sólida y libre formación intelectual, y críticos del sistema comunista y su economía: una perpetua amenaza y una mala influencia.
Sin embargo, el muro no pudo detener otro tipo de filtraciones, más allá de los poquísimos que pudieron vencerlo.
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Los berlineses del Este tratan de mirar por sobre el muro en 1962
Cerca de 50 mil trabajadores de Berlín Este trabajaban y vivían en Berlín Oeste, pero su situación les concedía pase libre –rigurosamente controlado–, y sacaban buen rédito de los bajos precios reinantes en la RDA, propios de una economía ficticia y sin reconocimiento en el mundo libre, salvo cuando se trataba de dólares.
Pero a partir de agosto de 1961, por orden de la magistratura de la Berlín comunista, esos trabajadores, los «grenzgänger», debieron pagar el alquiler en marcos de la RFA (República Federal de Alemania): dinero real y de mercado.
Un castigo parcial, porque compraban alimentos básicos y algunos productos de lujo en el mercado negro: un marco de Alemania libre igual a cuatro de Alemania cautiva.
Desde luego, la decisión de levantar un muro divisorio fue negado tenazmente por la RDA. El 15 de junio de 1961, durante una conferencia de prensa internacional en la Alemania comunista, la periodista Annamarie Doherr le preguntó a Walter Ulbricht, presidente del Consejo de Estado, si era cierto que su país planeaba separar físicamente las dos zonas. La respuesta fue una obra maestra de la falacia universal:
–Según su pregunta, hay hombres en la RDA que quisieran que movilizáramos a nuestros trabajadores de la construcción para erigir un muro… No lo creo, puesto que esos trabajadores emplean todas sus fuerzas para construir casas… ¡Nadie tiene intención de erigir un muro!
Dato clave. Antes de ese episodio, nadie había pronunciado la palabra “muro”. Ulbritch la inauguró, y su negativa fue una confirmación: dos meses después… habló el hormigón armado.
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El Checkpoint Charlie en Berlín
Mientras el muro era levantado a velocidad febril, tropas soviéticas armadas hasta los dientes se apostaron para repeler un posible ataque militar de la Alemania libre.
Toda circulación de vehículos fue congelada. Las líneas del ferrocarril elevado y del subterráneo que unían las dos zonas siguieron funcionando, pero bajo la prohibición de no parar en las estaciones orientales. Que, abandonadas, fueron en adelante oscuros y solitarios fantasmas.
La obediencia de los soldados constructores fue total, bajo amenaza de fusilamiento ante cualquier intento de deserción. Pero el régimen no pudo impedir que, en adelante, y hasta septiembre del mismo año 61, huyeran 400 civiles, y quedara como testimonio la famosa fotografía del policía de fronteras Conrad Schumann saltando sobre la alambrada y ganando la calle.
Cuatro días después de terminada la obra principal, el 16 de agosto, el alcalde Willy Brandt protestó oficialmente contra esa tropelía amurallada y reunió a 300 mil berlineses occidentales para protestar fuertemente, sin éxito alguno.
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La obediencia de los soldados constructores fue total, bajo amenaza de fusilamiento ante cualquier intento de deserción
En cuanto a dos líderes occidentales, el presidente John Kennedy y el primer ministro británico Harold Macmillan, reaccionaron de modo liviano.
El primero dijo “El muro fue una solución poco elegante, pero mil veces preferible a la guerra”, y el segundo, “Alemania del Este detiene el flujo de refugiados y se atrinchera tras un grueso telón de acero. No se trata de nada ilegal”.
Pero la sombra de otra guerra no tardó. El 27 de octubre, apenas a dos meses del nacimiento del muro, se enfrentaron tropas soviéticas y norteamericanas en el famoso Checkpoint Charlie (Punto de Control Charlie), protagonista de intercambio de prisioneros de ambos bandos y de varias películas.
Como toros furiosos, diez carros de combate de cada bandera en la línea fronteriza se amenazaron durante horas, pero sin atacarse, y al día siguiente les llegó la orden de retirada.
En realidad, el matafuegos fue el peligro de que el episodio desatara una guerra atómica. Como sucedería un año después, en doce días de octubre, con la crisis de los misiles instalados por la URSS en la Cuba de Fidel Castro.
Pocas fueron las aperturas de esa barrera donde corrió mucha sangre de fugitivos. Una, a finales de 1963, permitió que unos 100 mil berlineses del Oeste celebraran el fin de año con sus parientes del otro lado.
Pero nunca cesó el discurso comunista: “El Muro de Protección Antifascista es inamovible porque protege a la RDA contra la inmigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando, las ventas y la agresión de los occidentales”.
En realidad, casi una confesión del mayor de sus pecados: la brutal dictadura que generaba todo lo que condenaba Y su contrapartida: las mil y una maneras de escapar.
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El Muro de Berlín tal cual se veía desde el sector francés
Al nacer 1963, el acróbata Horst Klein, de la RDA, avanzó con sus manos aferradas a un cable de alta tensión ya sin corriente, en desuso, tendido entre dos edificios de cada sector, a 18 metros de altura sobre los guardias, y se arrojó sobre Berlín libre.
Lo mismo, con variantes y éxito, hicieron los amigos Michael Becker y Holger Behtke.
El tornero Heinz Meixner le quitó el parabrisas a su convertible, aceleró, y pudo pasar debajo de una de las barreras… con su madre oculta en el maletero.
El maquinista Harry Deterlin, en diciembre 61, en lugar de frenar en las barreras de control, gritó “¡Este es el tren de la libertad!”, aceleró, y llegó al otro lado con sus treinta pasajeros.
Otros modos, distintas suertes… Un globo aerostático de aire caliente improvisado con sábanas viejas, un túnel cavado durante tres semanas, en un avión ultraligero, con alas plegables y una hélice unida a un motor de auto, un motor de auto… y toda forma del ingenio humano cuando busca la libertad.
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De un lado del muro, la dictadura; del otro, la libertad. Muchos murieron intentando escapar
Esos intentos, y los de muchos otros que no lo lograron y murieron al pie de las piedras grises, endurecieron a los matones de la RDA, que llevaron el muro, de sus 58 kilómetros iniciales, a más de 120. Fue el llamado Muro de la Cuarta Generación, empezó a ser construido en 1975, redobló sus soldados, sus tiradores, sus alarmas, sus trampas mortales (eléctricas y mecánicas: balazos…), y detrás de esa grisura siguió, como pudo –o como le dejaron– la vida cotidiana.
Con trabajadores casi esclavizados, con intelectuales creando en la clandestinidad y deslizando –peligrosamente– algún testimonio hacia el mundo de enfrente, con una tecnología que en el lado Oeste se renovaba a cada paso, pero que en el lado Este ni siquiera se sospechaba.
Viviendo solo con el más fuerte de los sentimientos junto con el amor: la esperanza de la libertad.
nuestras charlas nocturnas.
Las ciudades más antiguas del mundo …
Beirut
marcianosmx.com — Son establecimientos humanos milenarios que han resistido al paso del tiempo, las inclemencias de la guerra, las invasiones y los desastres naturales – incluso en mucho mejor estado y desarrollo que algunas capitales modernas. Dale un vistazo a las ciudades habitadas más longevas de las que se tenga noticia.
Beirut (Líbano)
Soportó multitud de terremotos en el siglo VI y en el siguiente fue conquistada por los árabes. Durante la época de las cruzadas, fue disputada entre cristianos y musulmanes y, luego de un largo periodo de dominio turco y egipcio, fue absorbida por el inmenso Imperio Otomano.
Se convirtió en la capital de Líbano en el año de 1946 y durante algunas décadas se le llegó a considerar como el “Paris de Oriente” gracias a su intenso desarrollo urbano y cultural. Pero todo se vino a pique durante la Guerra Civil del país en 1975.
Argos (Grecia)
Se trata de la ciudad más antigua aun habitada de Grecia, entre el 1600 y el 1050 a.C. floreció como uno de los mayores centros comerciales de la región.
Sufrió la decadencia de su prestigio después del siglo VI a.C., siendo eclipsada por Esparta. Durante la época medieval, la ciudad fue tomada por los cruzados, venecianos y otomanos.
Con la llegada de la Guerra de Independencia Griega (1821-1829), la cuidad volvió a manos de los griegos.
Sidón (Líbano)
Es citada en diversas partes del Nuevo y Viejo Testamento. Según el Evangelio de Marcos, Jesús habría hecho un exorcismo a una mujer en las proximidades de Sidón.
La ciudad también fue objeto de saqueos durante las cruzadas, hasta que fue devastada por los sarracenos en 1249.
Pocos años después, en 1260, sufrió el ataque de los mongoles. Sus murallas damnificadas por estas batallas aún pueden apreciarse en distintos puntos de la ciudad.
Plovdiv (Bulgaria)
Considerada la ciudad europea más antigua aun habitada, solía llamarse Philippopolis, bautismo que vino a ser conquistado por Filipo II de Macedonia, alrededor del año 341 a.C. Durante la Edad Media, cambió de “dueño” en diversas ocasiones.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el comunismos se instaló en el país y la ciudad se convirtió en el punto de reunión de diversos grupos democráticos, que terminaron por derrocar al régimen en 1989.
Gaziantep (Turquía)
De acuerdo con las excavaciones, es posible que los primeros asentamientos sobre este lugar hayan sucedido en el 4000 a.C. Fue una fortaleza importante durante la Edad Media, pero sufrió invasiones en diversas ocasiones.
Desde el año de 1183, fue controlada por los turcos y otros pueblos, hasta que se convirtió en parte del Imperio Otomano.
Después de la Gran Guerra, los británicos se establecieron en el lugar hasta 1919 y los franceses hasta 1921. También conocida con el nombre de Antep, la región posee una fuerte producción de vino.
Xian (China)
Se desempeñó como la capital de la Dinastía Qin (221-206 a.C.), que reunificó a toda la nación y estableció las bases del Imperio Chino. Durante esta época, fue construido el popular mausoleo del emperador Huangdi Qinshi, en el que se pueden ver a los famosos Guerreros de Terracota.
Después del siglo III, la ciudad atravesó un florecimiento económico, pero cada cierto tiempo era devastada por guerras e invasiones.
Alepo (Siria)
A lo largo de toda su historia, Alepo ha sido una ciudad de conflictos, sufrió la ocupación de diferentes pueblos: persas, asirios, griegos, hititas, árabes, mongoles y otomanos. Saladino, el entonces sultán de Egipto, se hizo con la conquista de la ciudad en 1183.
Actualmente, con la Guerra Civil en Siria, la ciudad ha sido un blanco constante de ataques. La crisis tomó al país en 2011, cuando estallaron las protestas contra el gobierno dictatorial de Bashar al-Assad.
Biblos (Líbano)
Obtuvo ese nombre tan familiar gracias a la cultura de los griegos, quienes compraban en este lugar el papiro egipcio. De poco a poco, la palabra “biblíon” pasó a significar “papiro” y dio origen a palabras como “biblioteca”.
Primero perteneció a los fenicios y después fue conquistada por los Pueblos del Mar, dominada por los árabes y juramentada por potencias de Europa durante la época de las cruzadas hasta que pasó al Imperio Turco Otomano en 1516.
Damasco (Siria)
La segunda ciudad más poblada de Siria posee aproximadamente 1.7 millones de residentes y es la capital del país. Fue a partir del 1900 a.C. que la región empezó a tener características de una ciudad.
A 80 km del Mar Mediterráneo, se encuentra en las proximidades de río Éufrates, situación que ayudó a que se estableciera como una de las principales rutas comerciales entre Oriente y Occidente.
Actualmente, en la antigua ciudadela se encuentra un mercado enorme, un barrio musulmán y otro cristiano, además de una zona judía.
Jericó (Cisjordania)
Un lugar citado decenas de veces en la Biblia y descrito como “la ciudad de las palmas”. Durante su historia, Jericó fue destruida y abandonada varias veces, pero se cree que se ha mantenido ocupada continuamente desde hace, cuando menos, 5 mil años.
La fecha de las primeras ocupaciones del territorio fue determinada a partir de descubrimientos arqueológicos que incluían una muralla de 8 m.
Actualmente con 20 mil habitantes y una apariencia de pueblo, la ciudad tiene ruinas dispersas que cuentan la historia de varias épocas en el pasado: se puede ver donde se erigía una antigua iglesia bizantina del siglo IV y hasta un palacio de un sultán del siglo VIII.
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Castellar de Meca …
esascosas.com — El poblado ibérico Castellar de Meca, cuya época corresponde al ibérico (siglos V-II a. C.), y también al bronce, romano, islámico, medieval, se localiza en el término municipal de Ayora, en la comarca de El Valle de Ayora-Cofrentes (Provincia de Valencia, España), sobre un largo cerro denominado Mugrón de Meca (Sierra del Mugrón), dentro de la finca denominada «Casas de Meca».
Está declarado Bien de Interés Cultural desde el 3 de junio de 1931.
Las ruinas del Castellar de Meca aparecen como conocidas en documentos de autores como Escolano, Cavanilles, Pierre Paris, Schulten, y especialmente por Julián Zuazo, entre otros.
Este yacimiento muestra evidencias de ocupación desde la edad de Bronce ( siglo VI a.C.), los Íberos ( siglos IV– III a.C.) y los romanos (siglos II– I a.C. ) hasta la edad Media (siglo XII).
Las ruinas se consideran pertenecen a un poblado Ibérico ocupando aproximadamente 15 hectáreas.
A simple vista se pueden ver sus antiguas murallas que servían de defensa a esta población, pero además por las características del terreno, estas también forman parte de una fortaleza natural, situándose a unos 1218 metros de altura sobre el nivel del mar en su punto más elevado.
Se encuentra en una meseta del monte, con un único acceso, y por el que posiblemente los íberos trazaron un camino, el llamado Camino Hondo (que hoy aún conserva importantes vestigios de las huella dejadas por las ruedas de los carros, y pequeñas cavidades, donde ponían el pie las bestias que transportaban sus cargas), que unía la ciudad- fortaleza con el llano. De esta época íbera son también los restos de casas excavadas en la roca así como los aljibes.
La ciudad ibérica desapareció con la conquista de los romanos, aunque la influencia ibérica se mantuvo durante un tiempo. En la zona occidental se observan restos de una torre romana, no hay constancia de que hubiera elementos arquitectónicos, aunque sí se hallaron sillares de varios tamaños bien labrados.
La población fue creciendo y extendiéndose por las laderas, sobre el camino íbero inutilizado, construyéndose habitaciones medievales rectangulares. Se sabe que en el siglo XV la ciudad estaba desierta, lo cual puede deberse al brote de peste negra que sufrió la zona a mediados del siglo XIV.
Depósito
La planta del yacimiento tiene unas 15 Ha, con un extensión de unos 800 m en dirección Este-Oeste.
Murallas ciclópeas, numerosas cisternas y casas talladas en la roca.
Cerámicas ibéricas, romanas, islámicas.
El denominado Camino Hondo, con una pendiente del 30 % constituye una asombrosa obra de ingeniería prerromana.
En el último tramo, la roca está excavada 4,30 m. con una anchura de 1,93-2,15 m.
Para superar la pendiente se alargó el recorrido y obligó a realizar una cerrada curva para cambiar el sentido del camino hacia el centro de la ciudad.
El suelo, sobre roca viva, presenta profundas rodaderas como consecuencia del paso de las ruedas de carro durante 1500 años.
En los laterales se aprecian unas hendiduras en la piedra que presumiblemente servirían para introducir trancas de madera y sujetar así las ruedas evitando el deslizamiento por la pendiente.
En la meseta se pueden observar habitaciones excavadas en la roca, escaleras, y numerosos depósitos (más de 100), el mayor llamado «El Trinquete» de 29 x 5 m, con una profundidad estimada de 14 m (más de 2000 m3).
No todos los depósitos serían aljibes, ya que algunos pudieron ser utilizados como graneros o almacenes.
Existen restos de muros de difícil datación, ya que el poblado estuvo habitado hasta época medieval (posiblemente hasta los siglos XIII-XIV).
Al oeste de la denominada «Cueva del Rey Moro» se encuentra la fuente, con su caño original que ha sufrido una modificación, y en la que se aprecian unas escaleras excavadas de época ibérica, y algo más abajo el aljibe.
Las características del poblado sugieren que éste sería un gran almacén de productos agropecuarios que explicaría el camino de acceso para facilitar su transporte desde el llano.
La construcción del camino y de los sistemas de almacenaje requiere de una clase dirigente con capacidad de organizar recursos y gestionarlos de forma eficaz. En épocas de depresión por malas cosechas o crisis, la defensa del lugar y sus recursos excedentarios almacenados en periodos de bonanza sería fundamental.
Estas clases ibéricas dirigentes y un sistema económico bien organizado serían la base del desarrollo de la cultura ibérica desde el siglo V al III a. C., con su capacidad de crear monumentos funerarios, ricas necrópolis, santuarios y escultura, característicos de la zona.
El Castellar de Meca sería un importante centro económico del que únicamente queda su esqueleto impreso en piedra.
La excavación científica de la ciudad pondría de manifiesto, sin duda, que estamos ante una de las principales ciudades ibéricas.
Días de visita
El yacimiento arqueológico es propiedad privada y se puede acceder libremente los días de visita.
La visita dura unas 3 horas desde el aparcamiento habilitado por los propietarios, y hay que ascender un desnivel de 170 metros, con algunos tramos peligrosos.
Se recomienda mucha precaución. Los días de visita son los domingos de 9 a 14h.
La visita no es adecuada para niños pequeños o personas ancianas.
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Portales al infierno alrededor del mundo …
gizmodo.com(C.Zaumenszky)/marcianosmx.com/SputnikA lo largo de la historia, las diferentes culturas han elaborado sus propias versiones del infierno y, paralelo a esto, también han surgido las leyendas sobre supuestos lugares que funcionan como portales de intercambio entre la Tierra y el mundo de los demonios.
Toda esta riqueza de creencias populares ha contribuido a que algunos de los sitios más insólitos alrededor del mundo sean considerados como “portales al infierno” hasta nuestros días.
Aunque los nombres pueden variar de un culto a otro, casi todas las religiones del planeta cuentan con el concepto de un mundo subterráneo, un lugar al que son expulsadas las almas de los muertos como penitencia.
No hay rincón del planeta que se libre de tener su propia puerta al inframundo. Más allá de religiones y mitologías, supersticiones y leyendas; son lugares que forman parte de las rutas más tétricas y peligrosas del mundo.
La existencia del infierno es algo que la humanidad lleva discutiendo durante siglos. Ya sean creencias religiosas, mitología o simples conversaciones filosóficas, la creencia de que existe un lugar como este siempre nos ha intrigado. Independientemente de que se sea creyente, la idea de que exista una dimensión como esta causa temor a la mayoría.
Puede que sea por la educación recibida o por las muchas películas y libros que hablan de ello. La posible existencia de un infierno está tan arraigada en la humanidad, que incluso existen puertas que nos podrían llevar a esta infernal dimensión.
A veces la superficie de nuestro planeta se hunde formando brechas de diversa profundidad. Frecuentemente la naturaleza es responsable por tales acciones, pero, en muchos casos, el hombre también es partícipe de esto. Mientras los místicos y los científicos discuten sobre el origen de estos lugares, los turistas simplemente los visitan para tomarse una foto.
En el mundo existe solo un puñado de lugares donde hay lagos de lava permanentes. Además, existe otra pequeña lista de lugares donde no hay actividad volcánica pero la tierra arde.
¿Realidad o folclore? Lo cierto es que estos lugares existen, y muchos afirman que podrían ser el portal a otro mundo más oscuro. Hablemos de las puertas que nos pueden llevar al Infierno.
Hierápolis.
Hierápolis es una antigua ciudad helenística, actualmente en ruinas, situada en lo que actualmente se conoce como la ciudad de Pamukkale, en la provincia de Denizli, Turquía. Desde 1998 los remanentes arqueológicos del lugar han sido considerados como un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el templo de Apolo, en una zona conocida como Plutonium puede encontrarse una antigua grieta sobre la que la tradición dice es una entrada sin retorno al averno.
La descubrieron unos arqueólogos, lo cual fue para ellos un gran descubrimiento. Sin embargo, algunos testigos ya empezaron a notar desde el principio como algunos pájaros que volaban cerca de las excavaciones se desplomaban y morían.
Encontraron muchas inscripciones en las columnas que quedaban, donde una de ellas hablaba de “los dioses del submundo”. Según la mitología, esta columna indicaba una puerta al averno.
Lo más inquietante es que hay escrituras griegas antiguas que hablan de este portal. Hablan de la apertura de un túnel de donde sale oscuros vapores como si de niebla se tratara. Algunos animales que intentaron entrar murieron de inmediato. Incluso un enrome toro cayó muerto cuando se acercó a la entrada. De todos modos, los arqueólogos solo pudieron comprobar la muerte de pájaros cerca de esta supuesta puerta.
Fengdu
La Ciudad Fantasma de Fengdu, situada en los márgenes del río Yangtzé, es un enorme complejo de santuarios, templos y monasterios dedicados al descanso de las almas de los muertos.
La leyenda tuvo sus orígenes cuando un par de servidores públicos que trabajaban para la corte imperial de la dinastía Han, Ying Changsheng y Wang Fangpin, llegaron a las afueras de la ciudad para practicar las enseñanzas taoístas. Más tarde, los pobladores comenzaron a unir sus apellidos, cuya dicción se asemejaba a algo parecido a “Rey del Infierno” en mandarín.
En la orilla norte del río Yangze, a Fengdu se le conoce por ser un lugar de descanso para los espíritus de los difuntos. Llama la atención un complejo de más de 70 templos con representaciones fantasmales y demoníacas.
Volcán Popogatepe
El volcán Masaya, también conocido como Popogatepe – que en chorotega significa “montaña que arde”, se ubica en la ciudad de Masaya en Nicaragua, a unos 20 kilómetros de Managua.
A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, creyeron que se trataba de “la boca del infierno”, pues los nativos consultaban a una bruja al interior de este lugar, un ser sobre el que cronista Gonzalo Fernández de Oviedo lanzó la sospecha de ser el mismísimo diablo.
Su nombre significa ‘montaña que arde’. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI creyeron que era la boca del infierno porque los indígenas consultaban a una bruja dentro del volcán, y pensaron que ella era el diablo.
Lago Curcio
El Lago Curcio (en latín lacus Curtius) es un misterioso agujero en el piso del Foro Romano, actualmente tapado y pavimentado, cuya leyenda dice que se trató de un agujero infinito, un abismo que nada ni nadie podía llenar.
Ante dicho escenario, el pueblo consultó con un oráculo quien indicó que, los ciudadanos debían lanzar a este agujero al hombre más valiente entre ellos, quien se ofreció a tan heroico sacrificio fue un joven llamado M. Curtius, cuya acción terminó por cerrar el abismo.
Cavidad en el centro del Foro Romano repleta de leyendas. La más conocida es la difundida por Tito Livio y Varrón acerca del momento en el que la tierra se abrió en el centro del Foro formando un enorme abismo que nada ni nadie podía cubrir. Un joven se lanzó por el bien de Roma y sólo así el espacio se cerró.
El lago Curcio (Lacus Curtius) una vez considerado la entrada al inframundo. El lugar lleva el nombre de Marcus Curtius, mítico guerrero de los primeros años de la república, quien sacrificó su vida para tapar el agujero al infierno. Hoy día, del lugar solo quedan las ruinas del foro, con un petroglifo mostrando a Curtius sobre su caballo.
Purgatorio de San Patricio
El purgatorio de San Patricio es un antiquísimo lugar de peregrinación.
Según la leyenda que lo rodea, el edificio se construyó en el siglo V, cuando Cristo le reveló a San Patricio una gruta, en ocasiones referida como un pozo, en Station Island donde supuestamente había una entrada al Purgatorio.
Mientras estuvo en este lugar, San Patricio afirmó haber tenido visiones de los tormentos que suceden en el infierno.
Desde el siglo XII, Lough Derg ha sido un importante lugar de peregrinación para los fieles católicos, a pesar de que la gruta fue sellada definitivamente en el año de 1632.
Es un monasterio que está localizado en Irlanda en la isla de Lough Derg. La puerta que se supone que lleva al infierno esta en la mitad de un pequeño lago.
Según cuenta la historia, Jesucristo le mostró a San Patricio una cueva en la isla donde pudo ver como se administraban los castigos en el infierno. De la misma manera dijo que podía mostrar esto a sus seguidores y prometerles un paraíso si le seguían.
Catedral de San Patricio
El monasterio se construyó en el siglo 15 y no hay pruebas de que San Patricio pisó alguna vez la isla. Se piensa que se puso el nombre a la edificación en su honor y el encuentro con la cueva fue mucho antes.
La isla no puede ser visitada por el público en general, ya que muchos satanistas han querido visitar el lugar para sus propios fines. Encontrar esta supuesta puerta ha sido una de sus prioridades y por eso finalmente se decidió restringir las visitas. Una vez al año se hace una procesión cristiana que dura tres días, la cual se hace descalzo. Dicen que es una de las más duras en este tipo de eventos cristianos.
A pesar de su aterradora vista, este pozo se construyó con buenas intenciones: proveer de agua a la ciudad en caso de asedio, y además fue creado bajo el patrocinio de una iglesia. La construcción empezó en 1527, ya que Orvieto recibió la visita del papa Clemente VII después de la captura de Roma. En caso de problemas, el agua era transportada en burro hacia la fortaleza de Albornoz.
Volcán Hekla
El Hekla es un estratovolcán activo situado al suroeste de Islandia.
Durante el siglo XII se hizo de una muy mala fama como una puerta al infierno gracias a que un poema local señalaba que esta había sido la prisión de Judas.
Esta mala reputación lo acompañó incluso después de varias erupciones. Actualmente, la superstición local dice que es un punto donde las brujas hacen reuniones con el diablo.
Volcán Hekla en el mapa de Islandia de Abraham Ortelius, 1585
Hekla es un inquietante estratovolcán en el sur de Islandia que ha producido unas 20 grandes erupciones desde el siglo IX. Un manuscrito islandés del siglo XIV describe enormes pájaros que vuelan alrededor del cráter como almas de condenados.
Aqueronte
El río Aqueronte o Aquerón selocaliza en Epiro, en la región noroccidental de Grecia. Este lugar aparece recurrentemente en la mitología griega ya que se consideraba uno de los cinco ríos que conducían al mundo de los muertos y por donde transitaba en barquero Caronte, encargado de transportar a las personas recién muertas hasta las puertas del Hades.
Dante, en su Divina Comedia, también hace mención de este lugar al que considera una antesala del infierno.
Lago del Averno
El Lago del Averno es un cuerpo de agua dulce localizado al sur de Italia, cerca de la ciudad de Nápoles, precisamente en Campania. Tiene unos tres kilómetros de circunferencia y es el cráter de un volcán extinto.
En griego su nombre es aornos cuyo significado puede traducirse como “sin pájaros”. Según la mitología griega, y después la romana, este lugar era un punto de entrada al inframundo. Virgilio, en la epopeya Eneida, escribió como Eneas descendió al mundo de los muertos por este lugar.
Monte Osore
Se trata de una zona remota ubicada en la región central de la península Shimokita de la prefectura de Aomori, en Japón. La mitología popular de Japón dice que este lugar, también llamado el Monte del Miedo, es una entrada al infierno con un río por el que las almas de los muertos requerían pasar para entrar a la próxima vida.
Castillo Houska
En la región norte de Praga, en la Republica Checa, puede encontrase este antiguo castillo al que rondan numerosas leyendas. Se dice que ahí había una grieta que parecía no tener fin y en donde se reportaban extrañas apariciones. Prontamente los lugareños comenzaron a llamarlo agujero del infierno y evitaban pasar por ahí en la noche.
Rápidamente los locales comenzaron a apodarlo el agujero del infierno y evitaban a toda costa acercarse a este sitio durante la noche. Otra leyenda que ronda al lugar es la aparición de seres mitad hombre y mitad animal, que salían para matar al ganado y aterrorizar a la población.
Alrededor de 1270 y 1280 se construyó un castillo y la grieta fue cubierta con piedras para después levantar una capilla, sellando la entrada al infierno.
Desde el exterior parece que el castillo tiene muchas ventana, pero si nos acercamos se puede comprobar que la mayoría son falsas. Detrás de los cristales solo están las paredes del castillo. Dentro del castillo hay una capilla donde se supone que está la infernal puerta. La capilla la mantiene cerrada.
Cuando se empezó a construir el castillo, prisioneros de la región sentenciados a muerte eran invitados al castillo. Se les ofrecía el perdón a cambio de bajar por el pozo que había en la capilla para contar lo que veían. Según cuenta la leyenda, el primer prisionero que fue bajado empezó a gritar de inmediato. Cuando le subieron su pelo se había vuelto blanco y se había convertido en un anciano.
Durante la segunda guerra mundial los nazis usaron el castillo de Houska como cuartel general. Algunos rumores dicen que querían abrir el portal para usar lo que encontraran a su favor. Parece que no lo consiguieron abrir porque perdieron la guerra.
La Puerta de Pluto (Turquía).
La antigua ciudad de Hierápolis se ubica cerca de la actual Pumukkale y está considerado Patrimonio de la Humanidad. En el área conocida como Plutonium, en el Templo de Apolo, se encuentra una antigua grieta que la tradición consideraba la entrada al infierno.
El cementerio de Stull
Este cementerio está localizado en Kansas y se ha convertido en un conocido lugar de ritos satanistas y actividades paranormales. Hay una leyenda que dice que el propio diablo aparece en este lugar y que el motivo es que existe un portal al infierno.
Los habitantes de la zona han hablado durante generaciones sobre la existencia de esta puerta, y siempre se han considerado una leyenda urbana local. El pueblo de Stull ha pasado por algunos extraños fenómenos a lo largo de los años, como incendios de casas sin causa aparente.
También hay psicofonías grabadas en el cementerio donde parece escucharse voces de ultratumba, sobre todo de ancianas. Todo esto ha aumentado estas leyendas.
Entre los más jóvenes también hay varias historias. Antes de que la iglesia que había en el cementerio se derribara, se dice que los chicos que iban a beber a escondidas tiraban las botellas a las paredes y no se rompían. Esto ya no se puede comprobar al no existir la iglesia.
Finalmente se puso una valla bastante alta para que nadie pudiera entrar en este cementerio sin permiso.
Las siete puertas del infierno
En Pensilvania hay una localidad llamada Hellam donde se encuentran las siete puertas del infierno. Este lugar está en un frondoso bosque y hay varias historias sobre esta supuesta entrada infernal. Una de ellas dice que hace tiempo en este lugar había un manicomio que se incendió, lo cual permitió que los locos residentes escaparan del edificio.
Sin embargo, el manicomio estaba rodeado por siete portones que les impidieron salir, lo que causó su muerte.
Lo cierto es que no hay registros de que hay existido un manicomio en el lugar. Por tanto la historia no parece ser verdad. Otra historia dice que un extraño doctor puso un enorme portalón en la entrada a sus propiedades. Al poco tiempo aparecieron otras puertas similares, y se empezó a rumorear que llevaban al infierno.
Lo cierto es que las puso el doctor para mantener a la gente fuera de sus terrenos. También se cree que el nombre del pueblo Hellam, está vinculado a las tinieblas (‘Hell’ en inglés es ‘infierno’).
Aunque hay muchas historias sobre este lugar, lo cierto es que hay siete portones en el bosque de Hellam. Solo uno de ellos es visible a la luz del día. Se dice que si pasas por los siete portones de forma seguida, irás directamente al infierno.
El agujero de Satán
Esta supuesta puerta también está en Estados Unidos y se encuentra en Ohio. El agujero de Satán está supuestamente en un bosque de la localidad, y es la leyenda urbana local más conocida. Se dice que en este bosque un grupo de adoradores del diablo se reunían para hacer sus rituales satánicos.
En uno de estos rituales consiguieron abrir una puerta al infierno. El mismo Satán dejó al cuidado de la puerta a una entidad llamada “hombre de las sombras”, el cual protege los túneles que llevan a su reino. Según se dice, tiene la forma de un hombre pero de una profunda negrura.
El túnel existe y algunos dicen que algunas veces se pueden oír gritos provenientes del fondo. Los que han entrado hasta cierto punto del túnel, dicen que se puede sentir la maldad.
Algunos investigadores de lo paranormal que han visitado el túnel, han coincidido que no pudieron aguantar mucho tiempo dentro por la mala energía que había. Algunos investigadores con mucha experiencia han llegado a decir que este era el peor que han estudiado.
Las cuevas del Cabo Matapan
Estas cuevas están en Grecia en su parte más al sur. Esta parte del país es mencionada en la mitología griega como una de las puertas al mundo inferior. Se dice que era una alternativa para evitar tener que pagar al barquero del río Acheron.
Hoy en día todo ha quedado como un mito, pero algunos creen que en algún punto de estas cuevas hay una entrada al infierno del que tanto se habla en la mitología griega.
“La puerta del infierno”, Darvaza ,Turkmenistán
Este cráter fue creado por las personas, y es conocido como “la puerta del infierno”.
Al cavar el pozo se formó la falla y se liberó mucho gas. Para que eso no perjudicara a los habitantes, lo quemaron, suponiendo que en un par de días se apagaría. Pero los cálculos no se cumplieron, y la llama sigue encendida desde entonces. A veces el fuego alcanza una altura de hasta 10 metros.
El diámetro de la falla es de 60 metros y tiene una produndidad de 20 metros.
Descubierto en 1971 en el desierto de Karakum, el pozo es en realidad una antigua prospección de gas de 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Temiendo que el cráter ocasionara un escape de gases peligrosos, los expertos le habían prendido fuego, estimando que se extinguiría en algunos días. Sin embargo, lleva ya cuatro décadas incendiado.
Cráter del volcán Yasur, isla en Vanuatu
Yasur es un volcán activo en la isla de Vanuatu, y su última erupción ocurrió en 2017. Las tribus que viven en esa zona consideran que el cráter está habitado por una deidad antigua, la cual puede enojarse si la molestan. Por eso, precisamente los ancianos y chamanes tienen derecho a subir al volcán.
¡Y los turistas, por supuesto! Aquí llegan personas valientes que escalan el Yasur, ya que es uno de los pocos volcanes en el mundo a los que se puede acceder. Por cierto, en el 2012, allí se grabó la película “Zodiac: Armour of God 3”.
Gran agujero en Kimberley, Sudáfrica
Este agujero gigante es una enorme mina de diamantes inactiva en la ciudad de Kimberley. Es difícil de imaginar, pero las personas en la búsqueda por algo de riqueza lograron cavar este cráter sin utilizar maquinaria.
Su trabajo duro dio éxito, ya que precisamente aquí consiguieron extraer el diamante conocido como De Beers, cuyo peso fue de 428,5 quilates. Este le dio el nombre a la legendaria marca de joyería.
Torre invertida de Sintra, Portugal
En la ciudad portuguesa de Sintra existe un misterioso pozo que comenzó a ser construido a principios del siglo pasado. La escalera en forma de caracol que rodea al cráter simboliza el paso del mundo al cielo o al infierno, dependiendo de a donde se quiera ir.
En alguna ocasión, precisamente en esta torre, los masones realizaron sus prácticas de iniciación. La profundidad del edificio es tan impresionante que en él podría caber una casa moderna de diez pisos.
Oniyama Jigoku — Beppu, Japón
Esta sureña ciudad japonesa es conocida desde el siglo VIII d. C., cuando fue mencionada en textos budistas. Desde entonces la localidad ha sido un sitio de atracción para los amantes de las aguas termales. La ciudad cuenta con nueve puntos geotérmicos y de aguas termales.
Según la leyenda, a través de los habitualmente llamados «nueve infiernos de Beppu» los demonios acceden a nuestro mundo.
Las puertas de Guinee — Nueva Orleans, Luisiana
Según la creencia vudú, los recién fallecidos parten al purgatorio conocido como Guinee. Mientras que algunos suponen que sus puertas son metafóricas, otros consideran que estas se encuentran concretamente en la ciudad de Nueva Orleans, en la tumba de Marie Laveau, la reina del vudú fallecida en 1881.
Al traspasarlas, las almas corren el riesgo de convertirse en zombis.
Las cuevas del cabo Ténaro — Mani, Grecia
En la península de Mani, en el sur del Peloponeso, debajo de un antiguo templo espartano se halla una cueva. Los antiguos griegos creían que ahí se encontraba unas de las tantas entradas a Hades, el reino de las sombras.
Actun Tunichil Muknal — Belice
Traducida como «La Cueva del Sepulcro Cristalino», la Actun Tunichil Muknal es en realidad una red de cuevas en la cual los mayas radicaban la entrada a su mundo subterráneo: el Xibalbá.
Las leyendas las describen como un vasto laberinto subterráneo, con ríos de sangre llenos de escorpiones y gobernado por los dioses de la muerte mayas, los demoníacos «señores del Xibalbá».
Cueva de Sibilia — Nápoles, Italia
Esta entrada al infierno quizás sea una de las más antiguas en esta lista. Se trata de un portal diabólico bien conocido por los antiguos romanos y descrito por primera vez hace más de 2.000 años.
En la obra de Virgilio ‘La Eneida’, el propio Eneas, guiado por Sibilia, entra en la cueva para acceder a través de las profundidades de la tierra al mismísimo reino subterráneo de Plutón.
«Día y noche están abiertas las puertas del infierno;
Suave es el descenso y fácil el camino…»
Brennender Berg (Alemania)
El nombre de este lugar significa Montaña ardiente en alemán. En 1688, un depósito de carbón subterráneo comenzó a arder. Las causas no están claras. La ciencia dice que muy probablemente el fuego comenzara espontáneamente por compresión del mineral.
La leyenda local dice que un pastor prendió una pequeña hoguera junto al depósito y el fuego se transmitió por las raices del árbol. Sea como sea, lleva ardiendo desde entonces.
Normalmente no hay llamas visibles en Brennender Berg, pero las grietas en el terreno emiten un calor considerable. Se dice que algunos excursionistas lo aprovechan para cocinar huevos.
Monte Quimera (Turquía)
En Turquía hay una pequeña región llamada Yanartas en la que el suelo arde. Se trata de un conjunto de fisuras en la roca por donde se filtra gas metano que alimenta el fuego. Es de los pocos casos en los que el Metano no tiene origen biológico.
Se cree que estas llamas llevan miles de años ardiendo, y que incluso inspiraron al poeta griego Homero para imaginar la quimera mitológica de la que el monte toma su nombre popular.
Baba Gurgur (Irak)
Se cree que las llamas eternas de Baba Gurgur inspiraron el canto de los tres jóvenes en el horno, un relato bíblico sobre tres judíos a los que el rey Nabucodonosor intentó matar arrojando a las llamas por negarse a adorar a falsos ídolos. Leyendas aparte, Baba Gurgur lleva ardiendo desde hace alrededor de 4.000 años.
Geológicamente, se trata de un cráter en el centro de un rico campo petrolífero por el que se filtra gas. Además de producir llamas eternas, Baba Gurgur genera asfalto de manera natural, un material que los habitantes de la zona han utilizado de forma tradicional en sus construcciones. El lugar es visitable, pero peligroso, porque algunas grietas generan sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico.
Montaña de fuego de Yanar Dag (Azerbayán)
Azerbayán se conoce popularmente como la tierra del fuego, y no es para menos. Yanar Dag es un pequeño monte donde la ladera arde de forma permanente con llamas de hasta tres metros de altura. La causa original del fuego se desconoce, pero su origen geológico está en un gran depósito subterráneo de gas que se filtra limpiamente a través de la roca porosa.
En la antigüedad hubo otros lugares de Azerbayán donde ardían llamas eternas muy similares. El más popular fue el Templo del Fuego de Baku (sobre estas líneas), un lugar de oración para el sincretismo hasta su abandono en 1883, cuando las primeras explotaciones de gas de la zona robaron el fuego al templo.
Montaña de fuego de Wingen (Australia)
Wingen o Wingham es una pequeña colina situada a unos 225 kilómetros al norte de Sidney, en Australia. Tiene el récord de ser el depósito de carbón ardiente más antiguo del planeta. Lleva en llamas desde hace 6.000 años. Obviamente, no se sabe qué inició el fuego.
Cada año, el incendio eterno de Wingen se desplaza un metro en dirección a Sidney. Afortunadamente, aún le quedan unos años (225.000) para que suponga un peligro para la ciudad, suponiendo que quedara carbón para entonces. Desde la superficie, los indicios de la combustión son el calor, finas columnas de humo y un paisaje cubierto de ceniza que parece lunar.
Cueva de agua y fuego de Guanziling (Taiwán)
En realidad no es una cueva, sino una pared de roca que tiene la rara combinación de albergar en su interior un manantial de aguas termales y otro de gas natural. El resultado es un estanque de aguas cristalinas del que mana fuego. En la actualidad la llama es discreta, pero hace décadas se dice que alcanzaba varios metros.
Según el cómputo local, la llama lleva activa alrededor de 300 años. Puede visitarse y de hecho es uno de los lugares turísticos más frecuentados de la ciudad de Tainan, en Vietnam.
Llama de Chestnut Ridge Park (Estados Unidos)
La llama que surge de la roca tras una cascada en el parque de la localidad de Chesnut Ridge, en el estado de Nueva York, es digna de una novela de fantasía épica. Su origen, desafortunadamente, no está en dragones ni elementales, sino en un depósito de gas a 400 metros de profundidad.
La llama, de unos 20 centímetros de altura, consume un kilogramo de gases diarios. En su mayor parte es metano, pero también exhibe altas concentraciones de etano y propano. A día de hoy es una de las mayores atracciones de esta pequeña localidad al norte de la Ciudad de Nueva York.
nuestras charlas nocturnas.
El Atlas de los países que no existen …
La Vanguardia(D.R.Marull) — El catedrático de Geografía de Oxford Nick Middleton nos llevó con su libro Atlas de los países que no existen (2016) a realizar un recorrido por territorios que, a pesar de no tener reconocimiento diplomático o ser miembros de la ONU, forman parte de este mundo de fronteras cambiantes.
Desde Crimea a Catalunya, y desde la última colonia de África hasta la república europea que fue independiente durante un día. En cada uno hay quien busca su legitimidad.
Transnistria, el estado soviético entre el río Dniéster y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania, o Sealand, fundada en 1967 en una plataforma marítima abandonada ubicada a siete millas náuticas al este de Reino Unido, son quizás los más conocidos.
Pero hay más, como el reino autónomo de Ogonilandia, en el delta del Níger, o el reino caribeño de Redonda.
Solo en Europa hay 15. La ciudad libre de Christiania, por ejemplo, es un barrio parcialmente autogobernado de apenas 1.000 residentes que cubre un área de 34 hectáreas, en la zona de Christianshavn, dentro de la capital de Dinamarca, Copenhague. Al mismo país sigue perteneciendo Groenlandia, o Kalaallit Nunaat (la tierra de los Kalaallit).
La Isla de Man, también conocida como Ellan Vannin (o Mannin), es un territorio autónomo dependiente de la Corona Británica, aunque no forma parte de Reino Unido ni de la Unión Europea. Cerca de allí, en las Islas Shetland (Escocia), está Forvik (Forewick Holm), una hectárea de terreno propiedad del navegante inglés Stuart Hill, más conocido como Capitán Calamidad.
Circasia
Es una región histórica del Cáucaso conquistada gradualmente por Rusia entre 1763 y 1864. Los circasianos, que eran musulmanes, iniciaron un éxodo masivo y ahora están repartidos por varias repúblicas, aunque se consideran un solo pueblo.
Abjasia
Ubicada en la vertiente suroccidental de la cordillera del Cáucaso, es una república independiente de facto desde el no tan lejano 1992, aunque la inmensa mayoría de la comunidad internacional no la reconocen como tal.
El Principado de Pontinha
Es un antiguo bastión de la Orden del Temple en la bahía de Funchal (Madeira).
la República Turca del Norte de Chipre
En pleno más Mediterráneo, que se declaró independiente después de la invasión de Turquía (Operación Atila, en 1974) y que ocupa el tercio nororiental de la isla.
El ‘Atlas de los países que no existen’ pasa por Transnistria, Sealand, Abiasia…
Moresnet
Sigue existiendo, en cierto modo, como el municipio de Kelmis/La Calamine en los cantones orientales de Bélgica. Creado en 1816 en torno a una mina de zinc que se disputaban Prusia, Países Bajos y Bélgica. Se convirtió en refugio de los esperantistas (que usan, o hablan, esperanto) antes de su desaparición, después de la Primera Guerra Mundial.
Seborga
Es un principado que se declaró independiente de Italia tras convocar un referéndum en 1995.
Transnistria (o Transdniéster)
Hizo lo propio en 1990 y se mantiene como la República Moldava Pridnestroviana.
Rutenia
Le fueron peor las cosas. Fue la República de Cárpato-Ucrania sólo por un día, en marzo de 1939.
El Principado de Sealand
Es considerado internacionalmente como una micronación y su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria hereditaria. Es la isla-nación más pequeña de Europa, una plataforma de 550 metros cuadrados que se alza en aguas internacionales. Fue construida en la década de 1930 como escudo defensivo contra ataques de la aviación y la marina alemanas.
Tras la guerra, estuvo abandonada hasta 1967, cuando el exsoldado inglés Paddy Roy Bates ocupó el viejo fuerte de hormigón y acero y lo convirtió en su residencia familiar. El último de los países que no existen de Europa es Crimea, la península del mar Negro que se ha declarado independiente cuatro veces en un siglo.
La plataforma Fort Roughs usada por la marina británica y tras la proclamación del Príncipado de Sealand
Somalilandia
Es un país independiente de facto desde 1991 y situado en el Cuerno de África, limitando al norte con el Golfo de Adén, al sur con Etiopía, al oeste con Yubuti y al este con Puntlandia.
Puntlandia
Otro Estado autoproclamado sin reconocimiento que se ha declarado autónomo respecto a Somalia.
Mayotte
Es una isla del océano Índico, situada en el extremo norte del canal de Mozambique y reclamada por Comoras. En 1975 renunció a independizarse de Francia y desde el 1 de enero de 2014 forma parte del territorio de la Unión Europea, como región ultraperiférica.
Azawad
Fue una república subsahariana durante menos de un año, dentro de Malí.
Cabinda
Es un antiguo protectorado portugués que fue reconocido como territorio africano descolonizado antes de ser anexionado por Angola.
Un monje en el Tíbet
Ogonilandia
Es un reino autóctono en el delta del Níger.
Barotselandia
Es una antigua monarquía que quiere ser reconocida como nuevo estado africano.
la República Árabe Saharaui Democrática
Conocida como Sahara Occidental, es una excolonia española que se reclama ocupada por Marruecos.
la República de Lakota
En América, creada en diciembre de 2007 cuando una delegación de la tribu sioux lakota viajó a Washigton para rescindir unilateralmente todos los tratados firmados en 1868 con el Gobierno de Estados Unidos y reclamar su territorio al norte del río Misuri.
El Territorio Dinétah
Es un país de la nación navajo con cierto nivel de autogobierno.
Lubicon Indian Nation
Es otra comunidad indígena que nunca ha sido gobernada oficialmente por Canadá.
Misquitia
Es una región del Caribe, situada entre Honduras y Nicaragua, que trata de recuperar su autonomía.
Araucania
Es un territorio de los indios mapuche en las zonas centrales de Chile, desde la costa del Pacífico hasta los volcanes y los Andes.
En Asia hay una cantidad ingente de territorios que no son reconocidos.
Akhzivland
Ahvaz
En la provincia iraní de Juzestán.
Akhzivland
Una micronación fundada en 1972 por el marinero Elí Avivi en la costa mediterránea de Israel, entre la localidad de Nahariya y la frontera con el Líbano. El ministerio de Turismo israelí lo considera una atracción turística.
Baluchistán
Declaró su independencia un día después de que lo hicieran la India y Pakistán (1947), pero esa acción fue invalidada un año después, aunque se declaró de nuevo en 1958. Desde 1970 es provincia de Pakistán.
Sikkim
Es un reino budista independiente anexionado por la India en 1975.
Nagalim (Nagalandia)
Es hoy en día un Estado del nordeste de India, aunque declaró su independencia un día antes que esta.
Islas Cocos
Conocidas también como islas Keeling, son un archipiélago del océano Índico, entre Sri Lanka y Australia, gobernado por la familia Clunies-Ross hasta 1984.
Un jefe tribal de Baluchistan preparando el plato tradicional ‘sajji’
Taiwán
Es una provincia china controlada por un gobierno independiente desde 1949. En el Tíbet, el Dalái Lama huyó en 1959 después de un fallido levantamiento contra las autoridades chinas.
La República de Tuvá
Es territorio fronterizo con Mongolia que entró a formar parte de la Unión Soviética en 1944.
Las Islas Ryukyu
(oficialmente en japonés islas Nansei y conocida como la prefectura de Okinawa) forman el archipiélago más meridional de Japón. Cuenta con hasta 160 islas, aunque sólo 50 están habitadas. Tiene una superficie de 4.700 kilómetros cuadrados y es la cuna del kárate. Hasta 1879 fue un reino independiente.
La República de Morac-Songhrati-Meads
También conocida como las Islas Spratly. La estableció el capitán de la Royal Navy James George Meads -aunque su nombre no aparece en los archivos- en la década de 1870. Sus descendientes han reclamado la propiedad de este terreno a China, Taiwán, Vietnam, Filipinas y Malasia.
Bangsamoro
Es una región autónoma, un enclave de mayoría musulmana en el sur de Filipinas, en los enclaves de Mindanao y Palawan. A los habitantes de estas áreas se les conoce como pueblos moros, nombre que recibieron de los españoles en el siglo XVI. A partir de la década de los 60 se organizaron para conseguir la independencia, encabezados por sultanes y nobles.
Papúa Occidental
La antigua colonia holandesa fue anexionada por Indonesia en 1963 y está ubicada en la parte occidental de la Isla de Nueva Guinea. Papúa Occidental cubre las penínsulas de Doberai y Bomberai, las islas Raja Ampat y varios centenares de islas cercanas.
Redonda
El escritor español Javier Marías fue coronado en 1997 rey de Redonda con el nombre de Xavier I, tras la abdicación del también escritor Jon Wynne-Tyson. Este reino ficticio se ha creado alrededor de un islote deshabitado de apenas tres kilómetros cuadrados en medio del Atlántico y que depende de Antigua y Barbuda.
El Archipiélago Multi Oceánico de las Micronaciones Unidas (UNMOA)
Es un territorio distribuido por varios océanos que ha generado conflictos entre Bangladesh, Belice, Colombia, Comoras, Francia, Haití, India, Jamaica, Kiribati, Madagascar, Islas Marshall, Mauricio, Nicaragua, Portugal, Seychelles y EE.UU. Ahí es nada.
Elgaland-Vargaland
Es una micronación concebida y desarrollada por los artistas suecos Carl Michael von Hausswolff y Leif Elggren en 1992. Incorpora todas las fronteras entre otras naciones, así como territorios digitales y otros estados de la existencia, como el estado de ensoñación y el limbo.
Algunas de las estatuas Moái de Rapa Nui
Rapa Nui
La isla de Pascua, el territorio oceánico anexionado por Chile en 1888 y que cuenta con las fabulosas estatuas monolíticas conocidas como Moái.
La República de Minerva
Es uno de los pocos intentos modernos de crear una micronación en tierras de una isla artificial. Su creador fue el millonario de Las Vegas Michael Oliver.
Murrawarri
Declaró su independencia de Australia en 2013, reclamando el territorio de frontera alrededor de los estados de New South Wales y Queensland. Este espacio es territorio tradicional de los aborígenes, aunque actualmente la mayor parte de su población es no indígena. Jimmy Stevens y su grupo de rebeldes declaró la independencia de Vemerana(isla de Espíritu Santo) en 1980 armados con arcos, flechas, mosquetes y lanzas. La revuelta fue controlada por tropas anglofrancesas.
El Principado de Hutt River
Es la micronación más antigua de Australia. Reclama ser un estado soberano independiente y haber adquirido estado legal en 1970, pese a que no es reconocido ni por el gobierno australiano ni por otras naciones.
Imperio de Atlantium
El último de estos países que no existen también está en Australia y es conocido como el Imperio de Atlantium, un territorio de aproximadamente 10 metros cuadrados fundado por George Francis Cruickshank, John Duggan Geoffrey y Duggan Marie Claire en 1981 al sur del suburbio de Narwee en los alrededores de la Ciudad de Hurstville.
Pero la lista podría seguir, seguir y seguir. Todo depende de la visión de cada cual.
nuestras charlas nocturnas.
Las nuevas «siete maravillas del mundo» …
DW — El 7 de julio de 2007 se dieron a conocer siete nuevas «maravillas del mundo». En la selección, que sigue siendo controvertida hasta hoy, figuran, entre otros, el Coliseo y la Muralla China.
Taj Mahal – India
En 2007, millones de personas votaron por sus monumentos favoritos, de entre 21 preseleccionados. Así se formó la lista de las nuevas siete maravillas del mundo. No podía faltar en ella el Taj Mahal, en Agra, India. El mausoleo del siglo XVII, revestido de mármol, es considerado una obra maestra arquitectónica y atrae anualmente hasta ocho millones de turistas.
Petra – Jordania
Son especialmente las fachadas de los templos mortuorios, esculpidas directamente en la roca, las que dieron a la antigua ciudad de Petra, en Jordania, la categoría de «nueva maravilla del mundo». La idea de ese título extraoficial la tuvo el suizo Bernard Weber, después de que las fuerzas talibanes destruyeran dos estatuas de Buda en Bamiyan, Afganistán, en 2001.
La Gran Muralla china
Tampoco esta impresionante construcción podía estar ausente. Con más de 6000 kilómetros de largo, la Gran Muralla china fue concebida como un muro defensivo. Contrariamente al rumor que circula desde hace mucho, no se la puede ver a simple vista desde el espacio.
Chichén Itzá, México
La ciudad maya de Chichén Itzá, en México, no solo fue incorporada a la lista de las nuevas maravillas por el templo piramidal que se levanta en su centro. También era un centro político-religioso del imperio maya, por lo que reúne distintos estilos arquitectónicos de diversas regiones.
Machu Picchu, Perú
En Machu Picchu, Perú, se ve también la otra cara de la fama de las maravillas del mundo: las ruinas de la ciudad incaica se ven amenazadas por el turismo masivo. La UNESCO ha pedido regulaciones más estrictas para reducir el número de visitantes.
Coliseo – Italia
El Coliseo de Roma es el único monumento europeo que logró obtener un lugar entre las siete nuevas maravillas. En su día escenarios de espectáculos y luchas de gladiadores, es hoy una de las principales atracciones de la capital italiana.
El Cristo Redentor, Brasil
Tiene 30 metros de altura y pesa 1145 toneladas. Sus brazos extendidos, abarcan 28 metros. En Río de Janeiro, el monumental Cristo Redentor se levanta sobre la colina del Corcovado. La estatua se terminó en 1931.
nuestras charlas nocturnas.
10 lugares naturales que hay que visitar en Asturias …
Lago Ercina
L.B.V.(G.Carvajal) — Hay quien opina que en invierno es el mejor momento para visitar Asturias, porque es cuando la mezcla de colores resalta la belleza de los bosques. Aunque la belleza de estos lugares es admirable todo el año.
Hoy veremos diez espacios naturales que se pueden visitar tanto en otoño como en cualquier otra época del año, para lo cual es recomendable dedicar varios días, buscar un apartamento barato en Oviedo que nos servirá de campo base, y armarse con un buen par de botas y un impermeable. En cuanto al alojamiento Hundredrooms es un buen lugar para comenzar la búsqueda.
1. Los Lagos de Covadonga
Visitar el Lago Enol y el Lago Erina es deber casi obligado para cualquiera que se acerca al Principado. Si en primavera y verano el acceso rodado está restringido, en otoño e invierno se puede subir en coche propio sin mayores problemas (salvo que el tiempo no lo permita). Lo mejor es hacer a pie el tramo entre ambos lagos.
2. Los Lagos de Saliencia
Están situados en el concejo de Somiedo, dentro del parque natural del mismo nombre. Son cuatro lagos de origen glaciar en cuyo valle podemos encontrar osos, nutrias, alimoches o salamandras, entre otras especies. Imprescindible acercarse antes al centro de interpretación situado en la capital del concejo, Pola de Somiedo.
3. El Bosque de Muniellos
Se trata del mayor robledal de España, y uno de los mejor conservados de Europa. Visitarlo es complicado, ya que solo se permiten 20 visitas al día, por lo cual es recomendable efectuar la reserva con mucha antelación (el plazo de reserva anual se abre en diciembre).
4. Las Fuentes del Narcea
Están situadas en el mismo parque natural que el Bosque de Muniellos, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Pero aquí nos referimos a las fuentes en si mismas, a las que se puede ascender en coche desde la capital Cangas del Narcea. Antes podemos pasarnos por el centro de interpretación situado en las antiguas cuadras del Monasterio de San Juan Bautista de Corias.
5. El Desfiladero de las Xanas
Esta ruta situada en el concejo de Santo Adriano conecta los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango a lo largo de unos cuatro kilómetros, la mitad de los cuales discurren por una senda tallada en la roca que se asoma a un precipicio no apto para quienes padecen de vértigo. Aun así es una de las rutas de mayor belleza de Asturias, comparable a la famosa ruta del Cares.
6. Los Bufones de Pria
Situados cerca de Llames, en el concejo de Llanes, se trata de grietas y chimeneas abiertas en la roca de los acantilados, que están conectadas con simas marinas por las que las olas empujan el agua y el aire con gran fuerza. Esto produce surtidores de agua pulverizada que pueden alcanzar gran altura y son muy espectaculares. Para visitarlos hay que llegar hasta la playa de Guadamía y luego seguir el camino de tierra a la derecha.
7. La Cuevona de Ardines
Forma parte del sistema cavernario de Tito Bustillo, en Ribadesella, y su sala principal tiene unos 80 metros de diámetro. Es una cueva de estalactitas y estalagmitas, de gran belleza natural, que se puede visitar los fines de semana a razón de 20 personas al día, por lo que es necesario reservar con bastante antelación.
8. La playa de Gulpiyuri
Esta pequeña playa situada en el concejo de Llanes se ha hecho muy famosa en los últimos años gracias a las redes sociales. Y no es para menos. Se trata de una playa que, aparentemente, no tiene comunicación con el mar, entrando el agua por un túnel en la rocas.
9. El Ojo de Buey de Peña Mea
Situada en la parte central de la cordillera asturiana, Peña Mea es una de las montañas más frecuentadas por los aficionados montañeros y senderistas. Antes de llegar a la cumbre nos encontramos con este singular y fascinante Ojo de Buey, que tiene unos 20 metros de diámetro, producido por obra de la acción erosiva sobre la roca caliza.
10. La Hoya de San Vicente
Uno de los lugares más frecuentados por los asturianos en la época estival es esta poza natural formada por el río Dobra en Cangas de Onís, famosa por el color verde esmeralda de sus aguas y su profundidad que alcanza los cinco metros.
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El Acantilado de los Pañuelos en Meteora …
Meteora
L.B.V.(J.Álvarez) — Cuando uno viaja por Tesalia, en la zona central de Grecia, y recala en la localidad de Kalambaka, seguramente lleva ya en su agenda la idea de visitar los monasterios de Meteora, un conjunto de antiguos cenobios ortodoxos que forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1988 y que tienen como característica el estar en lo alto de inaccesibles riscos de formas redondeadas.
Pero además de esa fantástica arquitectura también es recomendable echar un vistazo a las numerosas grutas y oquedades que horadan esas colinas.
Esas cuevas fueron la causa primigenia de que el lugar fuera elegido para esa vida contemplativa, ya que muchos ermitaños se instalaron en ellas para apartarse del mundo y dedicarse a la oración. Después vendrían los monjes a construir sus monasterios, a salvo de los invasores otomanos.
Pero hoy no vamos a centrarnos en ellos, principal atracción turística de la región, sino una de esas escarpadas paredes que a veces pasa desapercibida para el viajero común, aunque no para el especializado ni para las gentes nativas.
Se trata del Acantilado de los Pañuelos, un farallón imponente situado en Kastraki, pueblo vecino de Kalambaka, del que lo separa un par de kilómetros. Un sitio algo más tranquilo que el otro, como digo, aunque también se halla al pie de las montañas de Meteora, de ahí que para muchos sea otra opción como punto de partida para la visita típica; Kastraki es más pequeño y sencillo que Kalambaka pero no por ello está falto de alojamientos y restaurantes.
El caso es que constituye un auténtico centro para deportes al aire libre como el trekking o la escalada, esta última contando con el establecimiento ya fijo de varias vías para su práctica.
Se puede decir que es un pueblo para escaladores y las paredes rocosas están llenas de placas dejadas por ellos a su paso.
Pero escalar no está reñido con conocer las costumbres locales, máxime si alguna de éstas está estrechamente relacionada con esa actividad.
Por eso quien visite el lugar en primavera tendrá ocasión de asistir a una curiosa fiesta que tiene su escenario en ese colosal frontón granítico. Concretamente es el 23 de abril, día de San Jorge, cuya ruinosa iglesia está justo en un risco a treinta metros del suelo.
Este santo lleva aquí el apodo de Mantilas, que significa algo así como bufanda o pañuelo del cuello. ¿Por qué? Porque la tradición consiste en llevarle ese tipo de prenda como exvoto para que favorezca la prosperidad y traiga felicidad a las familias, empezando por procurar una buena pareja conyugal.
Al parecer es algo originario del siglo XVII, cuando un terrateniente turco que sufrió un accidente al talar un árbol pasó de estar a punto de morir a mejorar… después de que su esposa ofrendara un pañuelo a San Jorge a cambio de su intercesión.
En recuerdo de aquello, el día de la onomástica, los jóvenes de Kastraki escalan las verticales paredes para dejar un pañuelo en una de las grutas, en lo que es una demostración de valor y amor (la mantila, a menudo, es un regalo de su novia).
Estos escaladores, popularmente conocidos como mantilarades, llevan los pañuelos colgados de la cintura para tener las manos libres y poder agarrase a los salientes; por supuesto, hoy en día deben ir protegidos con arneses y cuerdas.
Cuando alcanzan su meta, depositan las prendas, que se acumulan año tras año formando un pintoresco telón multicolor, y luego descienden.
Abajo, mirando con expectación, se reúne numeroso público de múltiples nacionalidades que amplía y completa así su experiencia en Meteora. También las novias.
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Los inquietantes Ángeles Réprobos de Talaván
L.B.V.(J.Álvarez) — Una de las cosas que tienen el turismo interior o el rural es el descubrir sitios llenos de insospechada belleza, asombro, misterio, encanto o cualquier otro sinónimo que quieran darle. Y esto, que ocurre en todo el mundo, lo tenemos más a mano aún en España.
En la provincia de Cáceres, por ejemplo, donde la pequeña y prácticamente desconocida localidad de Talaván -su población no llega al millar de habitantes- acredita uno de esos lugares de los que hablaba.
Se trata de la ermita del Santo Cristo, un templo maltrecho situado en el cementerio antiguo y donde antaño se reunía el consejo municipal; está delante de la moderna iglesia parroquial, haciendo agudo contraste entre ambos estilos arquitectónicos ya que esta última es reciente mientras que la otra se construyó en el siglo XVII.
El hecho de que el camposanto se cerrase en 1928 añade al paraje un aura especial, de soledad y olvido, que le viene muy bien a la singular decoración esgrafiada del interior de la bóveda de la ermita.
El edificio, casi en estado de ruina, se utilizó para enterramientos, de ahí que sus paredes estén llenas de nichos desvencijados.
Es sencillo, de mampostería y ladrillo, con nave rectangular, sacristía adosada y, lo más interesante, una bóveda vaída sobre pechinas situada encima de la capilla mayor y recubierta por las imágenes en rojo y azul de unas extrañas figuras de aspecto inquietante.
Curiosamente, son las que parecen sostener esa parte y, de hecho, es la única que se mantiene en pie, dado que el resto del techo se vino abajo tiempo atrás. Algo que resulta aún más raro teniendo en cuenta el maléfico aspecto que presentan los personajes de los grabados.
Son los llamados Ángeles Réprobos, aunque se les designa a menudo con otros adjetivos parecidos; figuras antropomorfas pero dotadas de grandes alas, en cuyas amenazadoras facciones destacan bocas de afilada dentadura y grandes ojos carentes de humanidad.
Esto, unido al peculiar gorro cónico con que se tocan sus cabezas, sospechosamente similar a la coroza que completaba el sambenito que debían vestir los condenados por la Inquisición, inducen a identificar esos personajes con almas destinadas al Infierno.
En apoyo de dicha identificación hay ciertos elementos complementarios, como herramientas adscribibles al proceso de tortura y crucifixión (látigo, escalera, clavos…) o la inscripción del friso corrido que rodea todo el perímetro cupular: está en latín y dice: OBLATVS ET QVIA IPSE VOLVIT. ET PECCATA NOSTRA IPSE. PORTAVIT. ESAIE. 53. MARZO.15 DE 1628 AÑOS.
Se traduce algo así como «Le ofrecieron porque Él lo quiso y cargó con nuestros pecados», en alusión al Libro de Isaías del Antiguo Testamento, en la parte 53, titulada Profecía de la Pasión del siervo, en la que habla del sacrificio de Cristo y cómo fue ejecutado entre malhechores (los ángeles, pues, representarían a éstos, aunque hay quien dice que son demonios).
También hay un ser mitad hombre mitad gato y tocado con sombrero o una sonriente representación femenina con velo. Si bien algunas figuras fueron recubiertas más tarde, se distinguen veintidós, acaso conservadas, pese al paso inexorable del tiempo y el descuido proverbial de nuestro patrimonio, gracias a la técnica con que están hechas (no pintadas sino esgrafiadas).
Habrá que ver cuánto más son capaces de resistir.
Para ponernos en antecedentes históricos, la ermita de estilo barroco data de 1628, aunque poca documentación sobre ella ha llegado hasta nuestros días. Lo cierto es que en 1790 la ermita ya se encontraba en estado de ruina, y buena parte de ella ya había sido expoliada. En el siglo XIX se comienza a utilizar el edificio y sus aledaños como cementerio del municipio.
Su planta es sencilla, de nave única en dos tramos y posee una capilla mayor con planta prácticamente hexagonal, aunque muy irregular, algo que se refleja al exterior con una bóveda que no consigue ser totalmente semicircular, rematada con un elemento piramidal. Al presbiterio se le une una sencilla sacristía, ahora presidida por una enorme higuera que está derruyendo dos de sus muros.
De la nave ha llegado poco hasta nuestros días y sólo destacan dos arcos divisorios, ya que toda la cubierta de la ermita ha desaparecido.
En cuanto a los materiales, son humildes, predominando el ladrillo y la mampostería tanto al interior como al exterior.
Sin duda lo más significativo es la decoración del templo, ya que la iconografía de sus esgrafiados ha hecho correr ríos de tinta. Destacan los de la capilla mayor, a pesar del deterioro y el vandalismo.
Con la bóveda como protagonista, los motivos centrales de tipo vegetal van derivando en algunos más figurativos. Es aquí donde nos encontramos con los “ángeles malos”, 21 figuras aladas con terribles dentaduras y capirotes. Hay múltiples interpretaciones sobre estos seres monstruosos, más cerca de figuras demoníacas que angelicales. Tal vez almas pecadoras, ligadas con la iconografía más propia de la Inquisición.
Justo debajo de las imágenes de los ángeles encontramos la fecha 15 de marzo de 1628, junto a los elementos de la pasión de cristo, motivos geométricos.
En el resto de la nave encontramos varias representaciones igualmente curiosas, aunque difíciles de reconocer por la vegetación y el deterioro. Hay dos medallones con retratos humanos, uno de ellos con una figura masculina con un extraño sombrero y una especie de bigotes felinos que le han granjeado el sobrenombre de “el hombre gato”. También figuras de carácter mitológico acompañadas de motivos vegetales.
La ermita se encuentra a escasos metros de la iglesia parroquial, por lo que no está para nada alejada del núcleo urbano.
Al llegar nos topamos con la tapia de un recinto pobremente señalizado y cerrado, con sus dos arcos de entrada cegados. El único acceso al lugar es literalmente una pared derruida.
Para terminar y a modo de reflexión, cada día me sorprende más la pasividad de las instituciones con su patrimonio. No hablamos ya de restauración o de consolidación, es que ni siquiera se hace una tarea de desbroce para que los y las visitantes puedan al menos tener una visión general del edificio. La ermita se ha convertido casi en lugar de culto por el misterio que algunas personas quieren encontrar en sus motivos iconográficos, por lo que recibe numerosas visitas.
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Museos de cera …
wikipedia/National Geographic(E.H.March)/tripadvisor.es — Un museo de cera exhibe figuras y objetos modelados con cera. Lo que hace verdaderamente populares a los museos de cera es la recreación de personajes populares de la historia, el espectáculo, la política y el deporte en sus poses más características.
Las técnicas de fabricación y la incorporación de detalles, hacen que las figuras alcancen gran realismo.
La fabricación de figuras de cera de tamaño real cubiertas con ropa auténtica surgió de las prácticas funerarias de la realeza europea.
En la Edad Media era la costumbre llevar el cadáver, completamente vestido, en la parte superior del ataúd en los funerales reales, pero esto a veces tuvo consecuencias desafortunadas con temperaturas elevadas, y la costumbre de hacer una efigie en cera para este fin creció, una vez más con ropa real, de modo que solo la cabeza y las manos necesitaban modelos de cera.
Después del funeral, a menudo se mostraba junto a la tumba o en cualquier otro lugar de la iglesia, y se convirtió en una atracción popular para los visitantes, que a menudo era necesario pagar para ver.
El museo de la Abadía de Westminster en Londres tiene una colección de figuras de cera de la realeza británica que se remontan a la de Eduardo III de Inglaterra (muerto en 1377), así como las de figuras tales como el héroe naval Horatio Nelson, y Frances Stewart, duquesa de Richmond, que también tenía su loro relleno y exhibido.
Desde el funeral de Carlos II en 1680 ya no fueron colocados en el ataúd, pero todavía se hicieron para su posterior exhibición. La efigie de Carlos II, de ojos abiertos y de pie, se exhibió sobre su tumba hasta principios del siglo XIX, cuando todas las efigies de Westminster fueron retiradas de la misma abadía.
La efigie de Nelson era una atracción turística pura, encargada un año después de su muerte en 1805, y su entierro no en la Abadía, sino en la Catedral de San Pablo después de una decisión del gobierno de que importantes figuras públicas deberían ser enterradas allí en el futuro.
Preocupada por los ingresos de los visitantes, la abadía decidió que necesitaba una atracción rival para los admiradores de Nelson.
En las cortes europeas, incluida la de Francia, la fabricación de figuras de cera con el modelo posando para ello se hizo popular. Antoine Benoist (1632-1717) fue un pintor de la corte francesa y escultor en cera del Rey Luis XIV. Exhibió cuarenta y tres figuras en cera del francés Círculo Real en su residencia en París.
A partir de entonces, el rey autorizó que las figurillas se muestren en toda Francia. Su trabajo se hizo tan altamente considerado que Jacobo II de Inglaterra lo invitó a visitar Inglaterra en 1684.
Allí ejecutó los retratos del rey inglés y los miembros de su corte. Una figura sedente de Pedro el Grande de Rusia sobrevive, hecha por un artista italiano, después de que el zar quedara impresionado por las figuras que vio en el palacio de Versalles.
El pintor de la corte danesa Johann Salomon Wahl ejecutó figuras del rey y la reina daneses hacia 1740.
El «Moving Wax Works of the Royal Court of England», un museo o exposición de 140 figuras de tamaño natural, algunas aparentemente con piezas móviles, abierto por la Sra. Mary en Fleet Street, en Londres, estaba haciendo un excelente negocio ya en 1711.
Philippe Curtius, modelador de cera en la corte francesa, abrió su Cabinet de Cire como una atracción turística en París en 1770, que permaneció abierta hasta 1802. En 1783 añadió una Caverne des Grandes Voleurs («Cueva de los Grandes Ladrones»), una temprana «Cámara de los Horrores».
Legó su colección a su protegida Marie Tussaud, que durante la Revolución francesa realizó máscaras mortuorias de la familia real ejecutada
Museos de cera
En Europa
- Uno de los más famosos museos de cera es el Museo Madame Tussaud. En 1835 Madame Tussaud abrió la primera exposición permanente en la calle Baker Street de Londres. También hay un museo Madame Tussauds en Dam Square, Ámsterdam ; Berlín, Estambul, Praga y Blackpool. Fuera de Europa, existen museos en Hong Kong, en Shanghái, en siete ciudades de Estados Unidos y en Sídney, entre otras.
- El Museo de Cera de Madrid (España) está localizado en el Paseo de Recoletos, n.º 41. Inaugurado el 14 de febrero de 1972.
museo de cera de Madrid
- El Museo de Cera de Barcelona (España) se localiza en el Pasaje Banca n.º 7, cerca de la Rambla. Fue inaugurado en 1973 y cuenta con trescientas figuras que representan tanto personajes reales como de ficción.
- También hubo un Dublin National Wax Museum en Irlanda. Este museo funcionó bien durante más de cien años y durante mucho tiempo tuvo un solo escultor: P.J. Heraty. Este museo ha cerrado pero existen planes para buscarle una nueva ubicación. P.J. todavía realiza esculturas para hogares.
- Existe un Museo de cera en San Marino .
En América
- En México hay cuatro Museos de Cera; tres de ellos que concentran también los únicos Museos de Ripley de Latinoamérica, y uno independiente:
Museo Ripley, México
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- El Museo de Cera de la Ciudad de México fue inaugurado en 1979 . Se encuentra ubicado en una casona en la calle de Londres 6, colonia Juárez cerca de la condesa y la zona rosa, es uno de los museos más visitados en el país.
- El Museo de Figuras de Cera, fundado en 1933 por el Revolucionario José Neira Obcejo , y que actualmente se ubica en Calzada de los Misterios #880, a un costado de la Basílica de Santa María de Guadalupe , el segundo templo mariano más visitado del mundo, solo después de la Basílica de San Pedro en Roma . Se trata del Museo más antiguo de su tipo en América, sólo con excepción de la efímera exhibición que abrió Patience Wright en Nueva York en 1770.
- El Museo de Cera de la ciudad de Veracruz está situado en la Plaza Acuario, un lugar de visita principal para quienes acuden al puerto de Veracruz. Es reconocido por las grandes importaciones y exportaciones de México hacia el mundo, también por tener en su territorio al 2.º acuario más grande del mundo.
- El Museo de Cera de Guadalajara , que se sitúa frente a la Plaza Liberación a unos pasos del Teatro Degollado, atracción popular para quien visita la segunda ciudad más grande de México, reconocida por su mariachi y el famoso tequila mexicano, así como su inigualable gastronomía.
- El museo «Mena y Caamaño» del Centro Cultural Metropolitano de Quito, en donde se exhiben las figuras en cera de los Próceres de la Independencia ecuatoriana y latinoamericana.
- En Chile se inauguró el Museo de Cera de Las Condes en julio de 2019, siendo el primero de su tipo en el país. Se encuentra en el sector del Pueblito de Los Dominicos, en Las Condes, al nororiente de Santiago.
- El Royal London Wax Museum en el centro Victoria (Columbia Británica) , Canadá .
El Royal London Wax Museum
- Otro está situado en el lado canadiense de las Cataratas del Niágara.
- En Estados Unidos existen varios de estos museos:
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- El museo de cera de Louis Tussaud’s en San Antonio, Texas , está al otro lado de la calle del histórico Álamo .
- Uno de los más populares museos de cera en Estados Unidos durante años fue el Movieland Wax Museum en Buena Park , California , cerca de Knott’s Berry Farm . El museo abrió en 1962 y a lo largo de los años introdujo muchas figuras de cera de figuras del espectáculo. El museo cerró sus puertas el 31 de octubre de 2005 después de muchos años de escasa asistencia.
- Otro museo popular es el Museo de Cera Conti en Nueva Orleans , que exhibe figuras representando la historia de la ciudad así como la «Mazmorra Encantada» en la que se aprecian figuras de películas y literatura de terror.
- El Museo de Cera en Fisherman’s Wharf en San Francisco .
- Existen siete Museos Madame Tussauds: el Hotel Venecia en Las Vegas, en Times Square en Nueva York, en Washington, D.C., en Orlando, en Los Ángeles, San Francisco, y en Nashville
Madame Tussaud: el museo alimentado por la guillotina
Durante su vida, la propia Madame Tussaud posó para diversas esculturas de cera. La más famosa, el autorretrato de la artista cuando contaba con 81 años. La imagen de arriba pertenece a una escultura de Tussaud a la edad de 24 realizada por Phillipe Curtius, su mentor.
El 12 de julio de 1789, dos días antes de la toma de la Bastilla, una multitud invadió las calles de París.
Marchaban, como en un cortejo fúnebre, blandiendo banderas negras así como los bustos de los grandes héroes populares del momento: Necker, el ministro de Finanzas destituido por el gobierno absolutista de Luis XVI, y el duque de Orleans.
Las cabezas, robadas del gabinete de figuras de cera del doctor Curtius, habían sido realizadas por una joven ayudante de éste: Marie Grosholtz, que años después se haría famosa como Madame Tussaud, creadora del museo de cera homónimo.
Marie Grosholtz había nacido en Estrasburgo el 1 de diciembre de 1761.
Era hija de Anne-Marie Walder y del militar Joseph Grosholtz, muerto durante la guerra de los Siete Años, dos meses antes de que ella naciera.
La mayor parte de nuestros conocimientos sobre la vida de la futura Madame Tussaud provienen de las memorias que ella misma dictó a una amiga en 1838, cuando tenía casi 80 años y que fueron publicadas en 1878.
Pero su biografía dista mucho de ceñirse a la realidad. Sus aires de grandeza la llevaron a inventarse orígenes ilustres: afirmaba haber nacido en Berna y haber vivido en el palacio de Versalles con la familia real. En sus manos, la verdad era tan moldeable como la cera.
Philippe Curtius (1737-1794) era un médico anatomista de origen alemán instalado en Berna. Él mismo modelaba en cera los especímenes que servían para enseñar anatomía a los futuros médicos.
Con el tiempo, decidió emplear la misma técnica para realizar retratos de personajes famosos y en 1765, tras abandonar la medicina para dedicarse a la escultura en cera, se trasladó a París, adonde dos años más tarde llegaron Marie y su madre.
Ante la ausencia del padre, Marie creció bajo la tutela del médico, a quien trató como su tío y con quien aprendería las técnicas escultóricas.
En París, Curtius siguió realizando bustos de los personajes más populares del momento, que fueron despertando un creciente interés entre el público.
Su primera exposición, en 1770, fue un éxito tal que en 1776 tuvo que trasladar la colección al palacio Real.
Un año después, Marie creó su primera figura de cera, la del filósofo Voltaire, al que siguieron otros personajes famosos como Rousseau y Benjamin Franklin.
En 1782, Curtius inauguró una segunda exposición de bustos de celebridades en el Boulevard du Temple, que complementaría con la Caverna de los Grandes Ladrones, una galería de criminales precursora de la cámara de los horrores que Madame Tussaud crearía en su museo.
Con el estallido de la Revolución en 1789, las vidas de la joven y de su mentor corrían peligro, ya que ambos eran monárquicos.
Pero Curtius, como buen hombre de negocios, sabía que la mejor manera de sobrevivir era adaptar su colección a tan cambiantes tiempos. Los nuevos protagonistas de su galería fueron los nuevos gobernantes y aquéllos a quienes ordenaron decapitar.
De la guillotina al taller
Marie Grosholtz (después Madame Tussaud) representada con las víctimas de la Revolución Francesa. Museo Madame Tussaud, Londres, Mayo de 2012.
En sus memorias, Marie relata que durante el período del Terror, entre el otoño de 1793 y la primavera de 1794, fue arrestada junto con Josefina de Beauharnais, la futura esposa de Napoleón, y que llegaron a afeitarle la cabeza como preludio a su ejecución.
Pero gracias a las gestiones de Curtius y la intercesión del actor y dramaturgo Collot d’Herbois –que llegaría a presidir la Asamblea Nacional–, fue puesta en libertad con el encargo de realizar los bustos de los ejecutados.
Las cabezas decapitadas y aún ensangrentadas eran llevadas al obrador de Marie para hacer inmediatamente sus moldes. Si se las entregaban o si era ella quien las recogía del patíbulo, como afirma, no hay manera de saberlo.
En todo caso, los macabros bustos fueron incorporados a la exposición, y Luis XVI, María Antonieta, Marat y Robespierre, entre otros, fueron engrosando su colección al ritmo que marcaba la guillotina.
Recreación en cera de Marie preparando una máscara fúnebre en 1793. Museo Tussaud, Londres.
El 26 de septiembre de 1794, Curtius murió y dejó a Marie como única heredera de su casa en Versalles y del salón de exposiciones del Boulevard du Temple.
Un año después, Marie se casó con el ingeniero François Tussaud, con quien tendría dos hijos, Joseph y François.
El matrimonio le sirvió para dejar atrás el apellido Grosholtz y convertirse en Madame Tussaud.
Casi arruinado su negocio por los estragos de la revolución, la aventura escultórica de Madame Tussaud podía haber acabado aquí si una mañana de octubre de 1802, el encuentro con el artista itinerante de origen alemán Paul Philidor no hubiera cambiado el curso de su vida.
Una nueva vida en Londres
Philidor era un ilusionista de la linterna mágica, antecesora del cine, que permitía proyectar sobre paredes y lienzos las imágenes pintadas en placas de cristal.
Un público ávido de nuevas sensaciones se dejaba aterrorizar por los estremecedores fantasmas y espectros diabólicos que brotaban de la linterna de Philidor.
Éste propuso a Madame Tussaud asociar los espíritus diabólicos y las figuras de cera para crear un espectáculo conjunto en el teatro del Liceo de Londres. Marie viajó en 1802 a la capital inglesa acompañada por su marido y su hijo mayor, Joseph, mientras dejaba al pequeño François con su madre en París.
Sin embargo, pronto vio que los negocios con Philidor no eran ventajosos y decidió establecerse por su cuenta.
Con su colección de bustos empezó a viajar en carruaje a través de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Entretanto, su marido volvió a París; ya no volverían a verse más.
Portada del catálogo ilustrado de la exposición de Marie Tussaud en Londres.
En cada ciudad, Madame Tussaud exponía sus piezas en salones lujosos que alquilaba y a los que atraía a la clase media adinerada, rompiendo con la imagen que asociaba las figuras de cera y anatómicas al entretenimiento popular.
Las giras resultaban rentables y Marie enviaba dinero a su esposo, pensando que se ocuparía de la educación de su hijo pequeño.
Pero Monsieur Tussaud se gastó todo el dinero, hasta el punto de que en 1812 su hijo François se vio obligado a vender la colección del Boulevard du Temple.
En 1817, tras la separación de sus padres, François viajó a Londres para encontrarse con su madre y su hermano.
François, que era carpintero, se sumó al negocio familiar fabricando brazos y piernas para las figuras. En ese momento la exhibición pasó a llamarse «Madame Tussaud e hijos».
La cámara del horror
En 1835, Marie y sus hijos instalaron su colección en Baker Street. En una época en que las ejecuciones ya no eran públicas, la llamada «cámara del horror», que combinaba la sangrienta violencia de la Revolución francesa con figuras de asesinos famosos, atraía a multitudes curiosas.
Pero la popularidad del museo se disparó en 1837, cuando la joven reina Victoria permitió que modelasen su figura y que la vistieran con la réplica exacta de su atuendo de coronación.
En 1835 decidió establecer una exposición permanente en Londres, en Baker Street, en el conocido como “El Bazar de Baker Street”, donde estuvo exponiendo su obra hasta su muerte.
El museo y sus creaciones se hicieron muy populares y su negocio fue un gran éxito. El duque de Wellington a menudo recorría el museo (para disfrutar de las efigies de sí mismo y de Napoleón), y Tussaud recreó el espectacular escenario de la coronación de la reina Victoria en 1837.
Cuando Tussaud estableció su exposición en Londres, no solo creó sus personajes históricos o reales, sino que también creó la llamada “Habitación Separate” para contener los elementos más extravagantes, incluyendo las máscaras mortuorias impactantes de María Antonieta y Luis XVI, una momia egipcia, escenas de ejecución de criminales franceses notorios, y un modelo de la guillotina mortal.
Esta “Habitación recepción independiente” con el tiempo pasó a llamarse la “Cámara de los horrores” y los visitantes pagaban tarifas muy altas para verla.
El museo de Londres sufrió un incendio en 1925, y con el impacto directo de una bomba alemana en la Segunda Guerra Mundial, más de 300 moldes fueron destruidos, sin embargo, algunos de los moldes y creaciones originales de Tussaud permanecen.
Marie Tussaud murió mientras dormía, el 16 de abril de 1850, a los 88 años, y fue enterrada en la iglesia católica de Cadogan Street. En 1884, su nieto Joseph trasladó la exposición a un edificio mayor en la calle Marylebone, donde continúa.
El dictador alemán Adolf Hitler fue inmortalizado en cera en la Cámara de los Horrores en 1933, pero la escultura fue decapitada en 2008 por un alemán de 41 años de edad, quien corrió la exhibición y golpeó la cabeza de la escultura. La estatua fue reparada y reemplazada, y ahora está vigilada cuidadosamente.
Museo de cera Movieland
Con más de 300 figuras de cera en 150 conjuntos, fue el más grande Museo de Cera en el Estados Unidos. Situado en Buena Park, California, fue durante décadas uno de los museos de cera más populares de los Estados Unidos.
Allen Parkinson fundó el museo el 4 de mayo de 1962, pero lo vendió al Six Flags Corporation en 1970. Estaba ubicado al norte de Granja de bayas de Knott en Beach Boulevard.
En 1975, Six Flags abrió un clon del Movieland Wax Museum llamado «Stars Hall of Fame» en Orlando Florida, ubicado cerca de la intersección de la State Road 528 Bee-Line Expressway y la Interestatal 4, cerca de Mundo Marino y justo al norte de El mundo de Walt Disney.
Sin embargo, en 1984, después de una caída en la asistencia, el museo de Florida se cerró y se vendió al editor. Harcourt Brace Jovanovich.
Al no tener interés en el museo, sino solo en la tierra, Harcourt vendió las exhibiciones a la Asociación de la Academia Estadounidense de las Artes y la Música y convirtió la propiedad en una sala de exposición para los materiales educativos de la compañía.
El 1 de abril de 1985, el Six Flags Corporation vendió el Movieland Wax Museum, con sede en California, a Fong & Paul Associates, los propietarios del mundialmente famoso Museo de cera en Fisherman’s Wharf en San Francisco. Veinte años después, el 31 de octubre de 2005, después de cuarenta y tres años en el negocio y 10 millones de visitantes, Movieland se fue.
En el apogeo del museo, varios actores y actrices asistieron a las presentaciones de sus retratos de cera, e incluso llegaron a donar disfraces para ser usados por sus retratos, junto con decorados replicados de escenas de películas conocidas.
Los temas de películas y los efectos de sonido también contribuyeron a la autenticidad del museo. Una película claqueta en cada set incluía el nombre de las figuras de cera y datos sobre la película, accesorios, vestuario y la persona sobre la que se modeló la figura de cera.
Muchas de las figuras y decorados de cera del Movieland Wax Museum se subastaron en marzo de 2006.
Uno de los primeros escultores encargados por Allen Parkinson para producir estas figuras de cera hiperrealistas de tamaño real en 1960 fue el renombrado escultor español. Antonio Ballester Vilaseca.
Fue responsable de las figuras de Clark Gable, Leslie Howard, David Niven, Hattie McDaniel, Olivia de Havilland, Natalie Wood, Vivien Leigh, Charlton Heston, Gene Kelly, Robert Stack, así como de los decorados Don Quijote y Sancho, de Miguel Angel. David, Leonardo da Vinci y una Gioconda con mucho cuerpo.
La antigua tienda de regalos Starlite frente al museo es ahora un Café de Starbucks.
La Galería Starprint, con huellas de manos y huellas de celebridades en cemento, que data de principios de la década de 1980, existió hasta que el edificio original fue demolido en 2016.
El letrero de la torre alta era el letrero más alto del condado de Orange, California.
Se eliminó el 30 de julio de 2018.
La propiedad del Movieland Wax Museum fue comprada por el Ciudad de Buena Park en mayo de 2007.
En 2013, la ciudad arrendó la propiedad a Exposiciones Premier para visualización de RMS Titánico reliquias y sus Cuerpos: la exposición.
En octubre de 2016, el edificio principal del Movieland Wax Museum fue demolido.
Museo de Cera Conti en Nueva Orleans
El solar sobre el que se asienta el Musee Conti no se instaló hasta 1777, en plena época colonial española. La calle Conti en sí era una extensión del Barrio Francés durante los años españoles, cuando la habitación en el Barrio Francés ya estaba demasiado llena.
Aunque en la actualidad el lote del Musee Conti abarca casi toda la manzana de Conti, entre las calles Dauphine y Burgundy, se trataba de propiedades independientes durante el siglo XIX.
Bienvenidos a 915-923 Conti Street, donde los niños iban a la escuela, las familias se peleaban por la herencia y se fabricaban ataúdes.
Fue a finales de la década de 1820 cuando se fundó una escuela para varones en Bourbon Street. Nombrada Academia Jefferson, la escuela no duró mucho en Bourbon antes de ser trasladada a Conti Street.
Mientras estuvo aquí, la Academia Jefferson contrató a un hombre que continuó trabajando en la escuela durante casi cuarenta y cinco años. Su nombre era J.G. Lord, y según todos los relatos, era un hombre de gran personalidad. Como señaló el historiador James William Mobley a mediados del siglo XX, «Lord debe haber demostrado ser muy querido dentro del sistema escolar», lo suficiente como para que lo mantuvieran cerca durante casi cincuenta años.
Para los niños que estudiaban en la escuela primaria, la educación era bastante similar a otros programas educativos en Nueva Orleans y el sur de Louisiana. Se les enseñó en inglés, historia, francés, escritura, matemáticas, geografía y contabilidad.
Aunque si tuviera que adivinar, me imagino que su tema favorito es la esgrima.
Después de todo, Nueva Orleans durante el siglo XIX tuvo más duelos a diario que en cualquier otro lugar del mundo. La esgrima era un deporte de caballeros; batirse en duelo con la necesidad de un caballero para demostrar su honor.
La Academia Jefferson finalmente cerró sus puertas en la década de 1880, aunque es seguro decir que quizás algunos de los espíritus de estos niños han optado por no irse nunca.
La Batalla por la Calle Conti
Fue en 1833 cuando el corso Silvestre Blasini emigró a Nueva Orleans. Con solo veinticinco años, Blasini se creía un marinero, donde se podían vivir aventuras en todo momento. Sin estar listo para ser atado, Blasini zarpó hacia México; allí conoció a Isabella. La mujer que se convertiría en su esposa.
O su concubina, dependiendo de a quién le preguntes.
Cuando Silvestre e Isabella regresaron a Nueva Orleans, se estableció como cuidador de un salón de ostras y una cafetería en el sitio donde actualmente existe el Musee Conti.
Los problemas comenzaron desde el principio. Aunque Blasini e Isabella afirmaron estar casados, los vecinos de la zona pensaban de manera diferente. Algunos vecinos se acercaron para argumentar que Blasini fue violento con Isabella, su supuesta concubina mexicana, golpeándola y haciéndola llorar. Otros susurraban que Blasini se negaba a dejar que nadie hablara mal de Isabella o se arriesgaban a encontrarse con su puño enojado.
Y, sin embargo, otros vecinos comentaron que al visitar la casa de Blasini, casi siempre encontraban a Isabella llorando. «No me reclamará como su esposa», gemía Isabella entre lágrimas, mientras se acurrucaba en una bola en la esquina de una habitación.
Cuando Isabella murió en 1848, Blasini se volvió a casar tres meses después con Emilie Charlotte de Guilly, con quien engendraría un hijo, Silvestre, Jr.
En el momento de su muerte en 1890, las dos familias fusionadas por el segundo matrimonio de Blasini se estaban desgarrando.
Blasini sacó de su testamento a los hijos de su primer matrimonio por ser «chicos malos» y causar problemas en el barrio.
El lío problemático continuó hasta el tribunal de distrito, donde el juez dictaminó que era «poco probable» que Blasini hubiera golpeado a Isabella (aunque nunca se probó de una forma u otra).
Silvestre, Jr., recibió la casa en 915 Conti Street en el asentamiento final y continuó viviendo en la propiedad hasta 1890.
Sin embargo, ¿había golpeado Blasini a Isabella, su primera esposa? ¿Era ella solo su concubina? Ese secreto permanecerá oculto para siempre.
La Calle Conti a Principios del Siglo XX y Más Allá
Los Años de la Fábrica
A finales del siglo XIX, el edificio funcionaba como fábrica de ataúdes. Durante esta era, había fábricas de ataúdes en todas partes, pero la del 917 Conti bien pudo haber sido la más grande.
Pero quizás la fábrica más conocida de la calle Conti fue la Compañía Sweet-Orr, ubicada en el 915 de Conti, el mismo terreno en el que había vivido la familia Blasini.
En la fábrica Sweet-Orr, más de 300 empleados fabricaron prendas de ropa. Un periódico de principios del siglo XX comentó que «Sweet-Orr & Co. siempre busca el interés de sus empleados». Se sabía que los salarios aumentaban periódicamente, lo que debe haber complacido a los trabajadores.
Trabajar en una fábrica de ropa, a pesar de la afirmación de Sweet-Orr de estar pendiente de sus empleados, era increíblemente peligroso. Los trabajadores eran en general niños pequeños que se veían obligados a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer (7 a.m. – 7 p.m.) Seis días a la semana; los salarios eran abismalmente bajos; el aceite de máquina y la propia tela eran riesgos de incendio; y, lamentablemente, es común que los niños pierdan un dedo o una extremidad mientras operaban las máquinas de la fábrica.
En 1911, la ciudad de Nueva York fue testigo de su peor incendio en una fábrica de ropa, en el que la Triangle Waist Factory se incendió. 146 trabajadores murieron en un lapso de dieciocho minutos.
La fábrica de ropa Sweet-Orr no era menos peligrosa. En 1920, el edificio de cuatro pisos fue consumido por las llamas en la oscuridad de la noche. Los empleados llegaron por la mañana con un día completo de anticipación, solo para descubrir que la estructura se estaba derrumbando ante sus propios ojos.
No está claro si alguien murió en el incendio en la fábrica de ropa Sweet-Orr, pero la empresa de fabricación nunca regresó. En cuanto a sus empleados, es difícil decir si estos niños pequeños se sintieron aliviados por haber escapado de un posible destino de muerte, o si les preocupaba que sin un puesto la pobreza sería su único destino.
La Cerveza Regal
Menos de un puñado de años después del devastador incendio de la fábrica Sweet-Orr, los edificios fueron reconstruidos y se convirtieron en el hogar de una de las cervecerías favoritas de Nueva Orleans.
La American Brewing Company había abierto sus puertas a finales del siglo XIX, pero compró una bodega en el Barrio Francés en 1890. Muy pronto, la creciente compañía necesitaba más espacio y finalmente compró un edificio de casi una cuadra en las calles Bourbon, Bienville y Conti. La producción se detuvo durante los años de la Ley Seca, en los que se cambió el nombre a American Beverage Company.
La American Beverage (Brewing) Company fue una de las cuatro únicas cervecerías de la ciudad que sobrevivió a los años de la Ley Seca.
Después de 1933, la empresa se trasladó al bloque 915 Conti y volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: elaborar cerveza, incluido el producto favorito de la ciudad: la cerveza Regal. Con anuncios como «Frijoles rojos y arroz y Regal con hielo», no es de extrañar que los habitantes de Nueva Orleans consideraban el producto como uno de sus favoritos. (Otro anuncio mostraba a un príncipe sosteniendo una cerveza, con el lema «El Príncipe Regal te saluda»).
Aunque la empresa cerró en 1962, las marcas de aceite del transporte de cerveza al segundo piso aún estropean el ascensor del Musee Conti, que supuestamente es el montacargas más grande y antiguo de todo el Barrio Francés.
El Museo de Cera Conti
Cuando Benjamin Weil e Isador Lazarus visitaron el Madame Tussauds en Londres a principios de la década de 1960, inmediatamente se preguntaron por qué Nueva Orleans no tenía algo similar.
Sin embargo, en lugar de figuras famosas, Weil y Lazarus querían contar la historia de Nueva Orleans.
Y así, se formuló el Musée Conti. Weil y Lazarus invirtieron el equivalente a $5 millones en dólares de hoy en la atracción familiar. Contrataron a un fabricante de maniquíes de París y encargaron ropa hecha especialmente en Europa.
Las figuras de cera llegaron a Nueva Orleans en 1964 a bordo de un vuelo de Pan Am, donde algunos de los afortunados incluso llegaron a sentarse en los asientos de los pasajeros durante sus viajes de larga distancia. El Musee Conti se convirtió en el único museo de cera de mentalidad histórica, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
Para Alex, el director del museo y empleado durante cinco años, el Musee Conti le provoca gratos recuerdos. Cuando la figura de cera de Michael Jackson fue destruida durante la construcción del Haunted Dudgeon durante la década de 1980, sólo su cabeza sobrevivió al trágico evento.
Inicialmente se colocó en el gabinete de Frankenstein, pero después de que casi fue robado (dos veces), fue retirado de la posesión de Frankenstein.
Hoy, la cabeza de Michael Jackson se puede encontrar en la oficina de Alex, junto con la mano del Conde Drácula y un solo dedo de Andrew Jackson. (Puede que estuviera demasiado nervioso para preguntar dónde estaban el resto de los cuatro dedos del general …)
Hasta el momento en que se vendió el museo en julio de 2015, después de dos años en el mercado, al personal todavía le gustaba jugar entre ellos fuera de horario. Cuando solo quedaban los empleados, se escondían en los pasillos, entre las figuras de cera con su cabello humano y ojos de cristal, y saltaban hacia sus desprevenidos compañeros de trabajo.
Además del factor espeluznante de la gente de cera, los visitantes del museo han dicho haber visto fantasmas.
nuestras charlas nocturnas.
El nostálgico Museo de Arte Socialista de Bulgaria …
L.B.V.(J.Álvarez) — Resulta curioso, como mínimo, viajar a los países de Europa del Este, aquellos que hasta el año 1989 estuvieron al otro lado del Telón de Acero.
Aparentemente no queda apenas nada que recuerde los viejos tiempos del comunismo: los sistemas políticos han pasado a ser democracias al estilo occidental, las economías han adoptado los principios del capitalismo y aspectos más mundanos, como la música, la moda o el arte, también experimentaron ese proceso de asimilación.
Es una generalización porque siempre hay excepciones, claro. Pero, básicamente, si uno quiere ver algún resto de esa época pasada tendrá que conformarse con contemplar algunas casas que perviven de aquella horrenda arquitectura gris y monótona o entrar en las tiendas de souvenirs para comprar medallas y gorras de las tropas del Pacto de Varsovia, que las hay a millares.
Si acaso, no resultará del todo raro cruzarse con algún anciano cargado de condecoraciones o numerosos ciudadanos que aún utilizan sombrero, según qué sitios.
Por lo demás, la mayor parte de los monumentos y estatuas fueron retirados de sus pedestales para terminar demolidos en unos casos o almacenados en museos nostálgicos. Uno de ellos es el Museo de Arte Socialista de Sofia, dependiente de la Galería de Arte Nacional, que abrió sus puertas en 2011 y se ubica en la calle Lachezar Stanchev 7 de Sofía, al lado casi de las Torres Sopharma.
Muchas de esas obras se han salvado de la destrucción -o del olvido- gracias a este lugar que viene a poner en práctica las palabras del actual primer ministro búlgaro, Boiko Borizov: «Una política que no respeta su pasado y sus símbolos no tiene futuro». ¿Habrá que tomar nota?
Así, el museo acumula centenar y medio de piezas diferentes, entre pinturas y esculturas. De las primeras hay catalogadas sesenta y seis, correspondientes al período que va desde 1944 a 1989 y que están expuestas en las paredes del edificio.
Son cuadros de tema político, evidentemente, realizados para la exaltación del partido, el homenaje a revolucionarios y mártires de la causa o la ilustración de acontecimientos históricos, de ahí que el estilo predominante sea el figurativo o realista, con algunas pocas excepciones más vanguardistas.
Pero suele llamar mucho más la atención la colección de escultura, compuesta por setenta y siete estatuas que se exponen al aire libre, en los jardines. La temática es similar: agricultores, oficios proletarios, soldados, mujeres trabajadoras, la encarnación de la Revolución, grandes personajes del socialismo…
De estos últimos destaca especialmente la colosal figura de Lenin, que pesa cuarenta y cinco toneladas y que fue retirada del centro urbano (sustituida por otra de Santa Sofía) o la de Georgi Dimitrov, de cinco metros de altura.
Otra pieza curiosa es la gran estrella roja que coronaba la sede del Partido Comunista de Bulgaria.
Y, sí, también allí hay una tienda de recuerdos: la inevitable camiseta con la cara del Che, tazas con la hoz y el martillo impresos, reproducciones de viejos carteles…
El capitalismo se cuela en el museo disimuladamente.
nuestras charlas nocturnas.
El inaudito Museo de las Almas del Purgatorio …
Representación del purgatorio
Las grandes capitales mundiales están llenas de museos, algunos de los cuales son auténticas referencias, visitas casi obligatorias para los turistas. Pero, además, suelen tener sitios más modestos y, obedeciendo al variopinto caudal humano que habita en ellas, multitemáticos hasta la rareza.
Buen ejemplo de ello es lo que se puede encontrar en Roma, muy cerca del Vaticano: el Museo delle Anime dei Difunti.
Como decía aquel anuncio televisivo, el italiano es «molto fácile e divertente», así que no hace falta ser un políglota consumado para traducir lo que quiere decir esa expresión: Museo de las Almas de los Difuntos, también conocido como Museo de las Almas del Purgatorio.
Se halla en el interior de la Iglesia del Sacro Cuore di Gesù in Prati, que asimismo recibe el nombre de Sacro Cuore del Suffragio y cuya dirección es Lungotevere Prati 12, casi al lado de la Plaza de San Pedro.
Ese templo fue construido a finales del siglo XIX por el sacerdote francés Victor Jouet, aprovechando la previa capilla de la Madonna del Rosario, para rendir culto a las ánimas del Purgatorio.
La razón fue un incendio cuyo humo originó una pareidolia, es decir, una mancha que asemejaba un rostro; el galo lo interpretó como una manifestación de un difunto sufriendo en el Purgatorio y se dedicó a recopilar casos similares por toda Europa.
Este suceso lo impresionó y llegó a la conclusión de que se trataba del alma de un difunto que quería contactarse con los vivos.
Entonces el sacerdote decidió crear un museo dedicado a objetos “tocados” por las almas del purgatorio.
Viajó por Italia y Europa buscando más de ellos, algunos testimonios y donaciones para construir una nueva iglesia en el lugar donde estaba la capilla, ya que recibió un mensaje en sueños con esta petición.
Al cabo de un tiempo había reunido casi tres centenares de ellos, así que decidió rendirles homenaje exhibiendo el material reunido.
Creó la Associazione del Sacro Cuore di Gesû in Suffrago della Anime del Pugatorio y se puso en contacto con el arquitecto Giuseppe Gualandi para que rematara los trabajos de construcción de la iglesia iniciada en 1894 y habilitara una sala en la sacristía con fines expositivos.
El edificio, de un estilo neogótico insólito en una Roma clasicista (para adaptarse a la estrechez del terreno disponible), estuvo listo en 1917, aunque el museo ya había abierto sus puertas con anterioridad bajo el nombre Museo Cristiano de Ultratumba.
La colección, que tenía piezas de varios países, alguna de las cuales se remontaba hasta el año 1637, se incrementó luego con otros donantes pero, con el tiempo, la iglesia fue restringiendo los objetos a exponer considerando que sólo unos pocos podían se ajustaban a su naturaleza religiosa mientras que la mayoría eran falsificaciones; hoy apenas queda una docena.
Y es que el concepto del Purgatorio (estado de expiación de pecados pendientes y purificación del alma antes de entrar al Cielo), que siempre fue polémico, había ido retrocediendo en la doctrina eclesiástica; los protestantes, por ejemplo, niegan su existencia.
El caso es que el museo expone hoy una serie de presuntas pruebas que pretenden acreditar su realidad metafísica y, en cualquier caso, atraer la atención de los vivos en memoria de los difuntos a través de los sufragios (de ahí el nombre del templo), los diversos tipos de ayudas de los fieles para que esas almas lleguen por fin a su comunión con Dios: misas, oraciones, indulgencias…
¿Qué encontrará, en suma, un visitante de tan inaudito sitio?
Documentos, fotografías e impresiones a fuego (las llamas siempre se consideraron purificadoras) hechas por los espíritus en cosas materiales cotidianas para manifestarse ante sus familiares de este mundo, caso de libros o ropa.
Todo muy etéreo y lindando -cuando no cayendo abiertamente- con el esoterismo más burdo, pero fiel reflejo de una forma muy candorosa y primaria de fe.
La colección del museo se reúne en una única sala de la sacristía en la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio.
Una sola vitrina contiene aproximadamente diez documentos y fotos, que incluyen:
- la huella de tres dedos dejada en 1871 en el libro de oraciones de Maria Zaganti por la fallecida Palmira Rastelli;
- la fotografía de una huella impresa por la difunta Sra. Leleux en la manga de su hijo Giuseppe durante su aparición en 1789 en Wodecq (Bélgica );
- la huella de fuego dejada por un dedo de sor Maria di San Luigi Gonzaga, que se le apareció a sor Maria del Sacro Cuore en 1894; Esta aparición fue registrada en los archivos del monasterio de Santa Clara del Niño Jesús en Bastia, Italia. Sor María le dijo a Sor Margarita que ella estaba en el purgatorio como una expiación por su falta de paciencia en aceptar la voluntad de Dios.
- la huella en un libro de Marguerite Demmerlé, en la parroquia de Ellinghen, dejada por su suegra en 1815, 30 años después de su muerte, donde hay huellas dactilares de su amiga Palmira Rastelli. Esta última era hermana del P. Sante Rastelli, párroco de la iglesia local, y se le apareció el 5 de marzo de 1871 pidiéndole que se ofrezcan Misas por su alma y que estas debían ser celebradas por su hermano.
La Iglesia enseña en el Catecismo que “los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo”.
“La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados”, señala en el numeral 1031 del Catecismo.
Dios le permitió a Santa Faustina Kowalska ver el purgatorio, el infierno y el cielo. La santa escribió que las almas del purgatorio le manifestaron que su mayor sufrimiento era sentirse abandonadas por Dios.
Cuando salió de aquella prisión de sufrimiento escuchó la voz del Señor que le dijo: “Mi Misericordia no quiere esto, pero lo pide mi Justicia”.
nuestras charlas nocturnas.
La espeluznante escalera del Pailón del Diablo …
La cascada llamada Pailón del Diablo (Baños, Ecuador)
L.B.V.(J.Álvarez) — Una impresionante escalera asciende por el risco asomándose al vacío, para contemplar desde lo alto el Pailón del Diablo en Ecuador, junto a la cascada del Río Verde.
No sé por qué no tiene la fama que merece un sitio tan espectacular como este rincón de Ecuador; quizá sea debido a que a este país aún le falta dar ese salto final para convertirse en un destino de gran demanda. Pero belleza no le falta y éste lugar del que vamos a hablar es un buen ejemplo: el Pailón del Diablo, junto a la Cascada de Río Verde.
Está en la provincia de Tungurahua, a dieciocho kilómetros de una ciudad llamada Baños de Agua Santa, y constituye su principal atractivo turístico. Se trata de una zona de gran belleza natural, caracterizada por la confluencia de dos parque nacionales: el de los Llanganates, donde se ubica la cordillera homónima, y el Sangay, cuyo elemento más destacado es el conocido volcán homónimo.
Por allí, serpenteando entre peñascos, fluye el Río Verde, una corriente turbulenta que de vez en cuando se ve obligada a salvar los abruptos desniveles montañosos y lo hace en forma de vistosas cascadas, origen de toda una ruta temática para viajeros con ganas de aire libre. Se realiza a través de una serie de miradores conectados por puentes y escaleras, siendo el Pailón del Diablo la estrella de todo el conjunto.
Es un imponente salto de agua de un centenar de metros de altura que, como otros de su estilo, lanza esa combinación de efectos visuales (neblina, vapor, espuma, el tono turquesa de la superficie), sonoros (el ensordecedor romper del torrente al caer sucesivamente sobre tres plataformas rocosas) y táctiles (la mojadura está garantizada, sólo a base de la humedad ambiental, pero sin problema porque la temperatura del agua ronda los veintitrés grados) que tanto nos atraen.
Pero, siendo impresionante de por sí, la cosa aún mejora con las escalofriantes escaleras que suben por el risco para poder contemplarlo todo desde lo alto. Tallados en la piedra y extremadamente resbaladizos por el agua que los riega saltando desde la cascada, algo que no asusta a los montones de visitantes que se atreven a ascender por ellos, constituyen un camino inaudito y un espectáculo de postal único. Además hay un puente colgante, así que imaginen la experiencia.
Por cierto, un pailón es una hondonada; en este caso se refiere a la que forma la cascada al caer. Lo del Diablo tiene una explicación menos prosaica y es que, según las gentes locales, a veces se adivina la faz del demonio perfilada por la conjunción del agua sobre las rocas.
nuestras charlas nocturnas.
Trepando y escalando las pirámides egipcias a lo largo de la historia …
Anfrix(La siguiente es una breve historia, desde el siglo XIX hasta nuestros días, de turistas intentando trepar a la cúspide de las pirámides de Egipto.
Desde su impresionante construcción hace miles de años las pirámides han fascinado a millones de personas, desde legionarios romanos hasta las tropas napoleónicas y turistas modernos.
Curiosamente, o quizás no tanto dada la naturaleza humana, muchos de estos visitantes de todas las épocas y a lo largo de los miles de años han trepado las pirámides y llegar a su cima con el fin de observar el mundo a su alrededor desde una perspectiva única.
A continuación hablaremos sobre algunos de los ejemplos históricos y contemporáneos más emblemáticos al respecto.
Abdel Nabi Hefnawi, el faraón de las pirámides
Abdel Nabi Hefnawi descendiendo de las pirámides vestido como faraón.
Abdel Nabi Hefnawi, apodado como «el faraón de las pirámides«, era considerado el mayor experto en trepar y escalar las pirámides a toda velocidad del siglo XX, de hecho lo hizo miles de veces a lo largo de 30 años, ya que este era su medio de vida.
Es decir, trepaba la Gran Pirámide a toda velocidad disfrazado de faraón a manera de acto circense para los turistas.
También en oportunidades trabajaba como guía personal para personas que querían llegar a la cúspide y ver el Cairo desde la cima.
El acto del faraón de las pirámides no era poca cosa, era de hecho una impresionante muestra de aptitud física, ya que lograba subir desde la base a la cúspide de la Gran Pirámide en solo 5 minutos, y bajar de la misma a la base en solo 2 minutos.
Hefnawi trepó a la cima por primera vez a la edad de ocho años, y vio a lo largo de las décadas cómo unas 200 personas perdieron sus vidas intentando trepar las pirámides.
Según relatos del experto trepador, uno de los mayores problemas radicaba en que la gente se confiaba mucho debido a la anchura de los escalones y esto hacía que cometan errores fatales propinándose así al vacío y rodando sin parar hasta la base.
Según sus palabras, casi siempre realizaba su acto utilizando gafas de sol a pesar que estas «irrumpían» un tanto su disfraz de época. Esto se debía a que el brillo del sol sobre la piedra es mucho más intenso de lo que puede parecer a primera vista, y en muchos casos hasta resultar enceguecedor y puede afectar la visión.
Algo que, cuando se está intentando llegar a la cúspide en menos de 5 minutos, puede resultar en un error fatal.
Cuando la prohibición de trepar las pirámides entró en efecto y se comenzó a hacer respetar, Hefnawi debió cambiar su profesión y comenzó a dedicarse a guiar turistas por todo el Cairo.
Abdel Nabi Hefnawi conquistando la cima.
La obsesión con trepar las pirámides
En esta imagen de 1940 podemos ver las inscripciones sobre la piedra de la pirámide.
A partir de mediados del siglo XIX, gracias a la finalización del Canal de Suez, que permitió los viajes regulares de barcos de vapor a Egipto y otras ubicaciones del norte de África y Medio Oriente, viajar a Egipto a conocer los maravillosos tesoros de la antigua civilización del Nilo se volvió popular entre los turistas regulares, es decir, dejó de ser el territorio de los aventureros y los arqueólogos, los turistas encontraron en el trepar y escalar las pirámides una atracción difícil de resistir.
Prontamente una industria turística de «guías de ascenso» e incluso asistentes que empujaban y hasta cargaban a los turistas a la cima comenzó a surgir entre los locales quienes veían en esto la posibilidad de obtener un buen medio de vida.
El problema no era simplemente que gran cantidad de los turistas que intentaban trepar a la cúspide de las pirámides moría en el intento como indicó Abdel Nabi Hefnawi, sino que además muchos de estos utilizaban objetos punzantes metálicos para inscribir sus nombres en la piedra.
De hecho, podemos ver las inscripciones en la cúspide de una de las pirámides en la imagen que hemos incluído del brindis en 1940.
El problema comenzó a agravarse para mediados del siglo XX, ya que turistas de todo el mundo viajaban a Egipto muchas veces con la sola intención de trepar las pirámides.
Por esta razón en 1951 el gobierno egipcio promulgó una ley que prohibía trepar las pirámides. Si bien la ley fue puesta en vigencia en 1951, no fue sino hasta 1973 que la misma comenzó a hacerse cumplir con una multa de $150 dólares y una pena de dos meses de cárcel.
Anterior a 1973, año en el que se reemplazó la policía común que resguardaba las pirámides por guardias especialmente entrenados y además se adicionaron también guardias de civil con radios, sobornar a los policías que cuidaban de las mismas para que estos hagan la vista gorda solo costaba alrededor de unos 50 centavos de dólar.
Las piramides en 1879. Generalmente un guía y 4 asistentes que empujaban y hasta cargaban a los turistas hasta la cúspide eran comunes.
Turista siendo empujado hasta la cúspide de la pirámide.
Incluso años después los turistas, esta vez utilizando más dinero, seguían sobornando a los guardias para subir, habiendo varias noticias de este tipo de incidentes.
Por ejemplo, según el periódico egipcio de lengua inglesa Bangor Daily News con fecha del 9 de setiembre de 1978, un maestro de escuela suizo llamado Stephan Boross rodó hasta su muerte por la Gran Pirámide ante la mirada atónita de sus alumnos.
Turistas junto a su guía viendo el atardecer en el Cairo.
Trepar las pirámides en la era de las redes sociales
Si bien en la actualidad las pirámides son resguardadas por guardias profesionales, mejor pagados y especialmente entrenadas así como también destacamentos de policía antiterrorismo y todo un sin fin de cámaras y dispositivos tecnológicos, hay gente que aún sigue ingeniándoselas para trepar las famosas tumbas egipcias.
En el presente es casi imposible hacerlo de día, por lo que los interesados en romper la ley y arriesgarse a sufrir una multa y además varios meses de cárcel dependiendo de lo que dicte un juez, por lo general lo hacen a escondidas por la noche.
Vemos también en esta imagen como casi la totalidad de la superficie superior de las pirámides están cubiertas con nombres grabados en la roca.
Famoso fue el caso de la pareja que se fotografió desnuda en la cima de una de las pirámides hace unos años. Pero aquí veremos las imágenes de una troupe de acróbatas urbanos rusos que evadieron todos los controles y lograron llegar a la cúspide en el año 2013 y otros intentos modernos similares.
Esto por supuesto fue un acto de irresponsabilidad extrema. Las pirámides son un legado cultural dejado por los antiguos egipcios a toda la humanidad, monumentos milenarios ya de por sí a lo largo de los milenios han sufrido un gran deterioro y una considerable cantidad de abusos y vandalismo.
Turistas subiendo a la cúspide de la Gran Pirámide de Giza en el siglo XXI.
El sultán que intentó destruir las pirámides de Egipto
Las pirámides son el mayor testamento de la ingeniería egipcia, y eso es decir mucho ya que la ingeniería egipcia era simplemente majestuosa. Obras tan avanzadas para su tiempo y tan espectaculares que a veces para darnos una idea del contexto de las mismas es útil el recordar que cronológicamente Cleopatra se encuentra más cercana a nuestros días que a la construcción de las pirámides.
En efecto, la Reina ptolemaica nació hace unos 2.085 años, más precisamente en enero del año 69 a. C. en Alejandría. La Gran Pirámide de Giza, no obstante, fue construida durante la 4ta Dinastía, hace aproximadamente unos 4.600 años, lo que distancia a la Gran Pirámide de Cleopatra en unos 2.515 años. Debemos decir que a su vez Cleopatra fue una gran constructora en si misma, y parte de los monumentos en su honor fueron fundamentales para traducir los jeroglíficos egipcios.
La destrucción pirámides egipcias
Detalle del daño hecho por el sultán Al-Azis Uthman a la piramide de Micerino.
Si bien son una maravilla, no todo el mundo a lo largo de la Historia pensó lo mismo, en especial un líder militar islámico del siglo XII quien se puso como tarea el destruir las pirámides por ser «instrumentos de idolatría».
Este no fue el único intento de destruir las pirámides, como veremos a continuación un mercenario italiano destruyo no menos de 40 pirámides en Sudán, pero si fue uno de los que más daño causaron a una pirámide egipcia.
Éste extremista no era cualquier persona, sino que se trataba de Al-Aziz Uthman sultán de Egipto y el segundo hijo de Saladino, famoso por luchar contra Ricardo Corazón de León durante la Tercera Cruzada y haber sido una de las primeras personas en la historia fuera de China en haber utilizado granadas de pólvora.
Es decir, era una persona con una gran cantidad de recursos y tropas a su disposición, y a diferencia de su padre el cual fue considerado por muchos como un hombre honorable y respetuoso incluso de sus enemigos, este no compartía dichos principios.
Es así que Al-Aziz comenzó a destruir pirámides menores, siempre ordenando a sus hombres el remover las piedras base de las mismas. Posteriormente comenzó a ocuparse de las pirámides medianas, dañando la pirámide de Micerino, la cual por fortuna no colapsó pero sí quedó con una franja o brecha en una de sus caras producto de la remoción de piedras.
Según recuentos de la época los trabajos duraron ocho meses, y el mayor problema con el que se encontraron los mineros contratados para ésta tarea fue que además del arduo trabajo de remover las piedras, al hacerlo las mismas caían enterrándose en la arena lo que llevaba a que el acceso hacia la cara fuese cada vez más difícil.
En efecto, los mismos encargados de destruir la pirámide fueron los que le comunicaron al caprichoso líder que la destrucción de la misma sería tan costosa como su construcción.
El gran destructor de pirámides: desgraciadamente el descendiente de Saladino se queda corto en comparación a la destrucción del mercenario italiano Giuseppe Ferlini, quien, buscando oro, llegó a destruir en Sudán 40 pirámides del Reino de Kush.
Pirámides de Meroe, vemos la gran cantidad de pirámides con su parte superior demolida debido al profanador de tumbas Giuseppe Ferlini.
Sin embargo, el sultán no se contentaba con atacar a las pirámides menores y su meta era el destruir la más grande de todas: la Gran Pirámide de Giza. Al-Aziz entonces comenzó a juntar fondos y a reclutar un verdadero ejército de trabajadores para concretar dicho fin.
Durante varios meses los trabajadores intentaron todo tipo de técnicas para remover las grandes y pesadas piedras de la Gran Pirámide, sólo pudiendo llegar a remover fracciones de algunas piedras ubicadas en uno de los vértices.
Giuseppe Ferlini, el mercenario que demolió 40 pirámides
En muchas de las tumbas egipcias y de las culturas del Nilo, como el Reino de Kush, generalmente se solían dejar tesoros y alimentos para ser utilizados por la fuerza vital que al morir abandonaba el cuerpo, fuerza que en Egipto se solía denominar como el ka.
Además del ka también existía el ba, la cual era la esencia de la persona y permanecía unida al cuerpo físico (el khat) tras la muerte.
Vemos la gran cantidad de pirámides con sus partes superiores demolidas. Muchas de estas fueron demolidas por el mercenario Giuseppe Ferlini.
Muchos de los ritos funerarios de las culturas del Nilo estaban orientados a liberar el ba para que este se una con el ka y así formar el akh. Si lo anterior no se cumplía entonces el difunto entraba en un estado de se-akh, un fantasma perdido entre dos mundos.
Si bien lo anterior variaba de cultura en cultura, la influencia y el dominio egipcio a través de los siglos llevó a que esta fuese la creencia reinante a lo largo y ancho del de las culturas del Nilo. En un principio se creía que sólo el faraón, o el rey en el caso de los cushitas, tenían un ba, pero esto luego se extendió a casi toda la población.
El concepto de akh ayudó a preservar las tumbas y pirámides, ya que los ladrones de tumbas temían perturbar el proceso y enfurecer a un se-akh.
Por supuesto que nada de lo anterior le interesaba a Giuseppe Ferlini, un cirujano militar boloñés de la primera mitad del siglo XIX devenido en profanador de tumbas. Si bien hemos mencionado al sultán que intento destruir varias pirámides, la diferencia con Ferlini es que este poseía explosivos.
El médico no era alguien ya de por si con mucho honor, en un principio se había asociado como mercenario al ejército de Egipto durante la Conquista de Sudán, y tras conocer a un mercader y traficante de reliquias albanés llamado Antonio Stefani desertó en 1834 para organizar una expedición hacia la necrópolis de Meroe.
Giuseppe Ferlini
Un sitio arqueológico al norte de Sudán a unos 100 kilómetros de las orillas Nilo y rico en reliquias de las últimas dinastías del Reino de Kush, las cuales debido a la influencia egipcia seguían en gran parte los mismos ritos funerarios y creencias de los egipcios.
En total en el sitio se hallaban unas 255 pirámides cushitas, fácil de diferenciar de las egipcias debido a sus proporciones más alargadas.
Al llegar a Meroe el daño causado por el mercenario en busca de tesoros fue irreparable.
Ferlini no eligió las pirámides a demoler al azar, sino que se basó en un catalogo realizado por el arqueólogo Frédéric Cailliaud en el que se enumeraban las pirámides en mejores condiciones.
Según su lógica, si la pirámide se encontraba relativamente intacta entonces eso incrementaba las posibilidades de hallar un tesoro encerrado dentro de la estructura de la misma.
Esto era común, ya que en las tumbas muchas veces se dejaban joyas y vienes personales para ser disfrutados por la persona difunta después de su muerte en la vida que se creía existía después de esta.
El saqueador no estaba equivocado, y esto lo verificaría cuando en el cementerio norte demolió la pirámide número 6 que era una de las más grandes e intactas de todas.
En primer lugar detonó con una carga pequeña el tetraedro superior, y así con cargas más pequeñas, para evitar destruir el tesoro, fue abriendo camino a través de la estructura hasta hallar la cámara donde encontró joyas y piezas de oro y plata.
Pirámides de Meroe, vemos la gran cantidad de pirámides con su parte superior demolida debido al profanador de tumbas Giuseppe Ferlini.
Ferlini pasó los siguientes dos años demoliendo pirámides, el tesoro que fue acumulando le permitió contratar un pequeño grupo de mercenarios para su protección y volver a Italia en 1836 donde se anunció como un exitoso explorador y arqueólogo ante la sociedad haciendo poca mención sobre sus «técnicas de arqueología» y el daño irrecuperable que causó al legado histórico y cultural de la humanidad.
Por fortuna, si bien la pérdida arquitectónica fue colosal, las joyas de oro y plata fueron adquiridas en 1838 por Luis I de Baviera y hoy se encuentran resguardadas en el Museo Egipcio de Berlín.
nuestras charlas nocturnas.
Piramides de Giza …
La Vanguardia(J.M.Parra)/maravillasdelmundo.com/National Geographic — La peculiar forma de las tumbas de los reyes egipcios del Reino Antiguo y del Reino Medio no se alcanzó de buenas a primeras, sino a través de una evolución que se inició en la época predinástica, antes del nacimiento del Estado.
Netjerkhet (o Djoser, 2667-2648 a. C.) construyó, tras modificar cinco veces su mastaba original, la primera pirámide del mundo, la Escalonada de Saqqara. Esnefru (2613-2598 a. C.), el padre de Khufu (Keops para los griegos), levantó la pirámide romboidal en Dashur, tornó en pirámide de caras lisas la de Meidum y construyó luego la primera “pirámide” verdadera, la Roja de Dashur. Khufu (2589-2566 a. C.) erigió la Gran Pirámide, con 230 m de base cuadrada y 146 m de altura, aunque la de su hijo Khaefre (o Kefrén) solo es tres metros más baja y tiene sillares media tonelada más grandes.
No cabe duda de que, entre todos los cementerios con pirámides, el que más llama la atención por su posición aislada y por el tamaño de sus monumentos es el de la meseta de Giza. Allí se encuentra la Gran Pirámide, la más grande jamás construida. Esta tumba y los edificios anejos son el perfecto compendio de la relevancia de este tipo de construcciones para la sociedad egipcia, así como de todo lo que nos falta por saber de ellas. En la Gran Pirámide hay mucho por descubrir, aunque, eso sí, ningún “misterio”. Estas son 8 curiosidades sobre la pirámide de Khufu:
En el siglo XIX, el astrónomo escocés Charles Piazzi Smyth se inventó que, si se medía la Gran Pirámide utilizando una “pulgada piramidal” por él descubierta, las dimensiones de la tumba de Khufu demostraban ser un calendario universal, que recogía eventos del pasado y del futuro.
Entonces ya se sabía que la pulgada piramidal no existe.
En 1880, un joven Flinders Petrie, el futuro “padre” de la arqueología moderna, fue a Giza a medir la pirámide con total precisión.
Estaba convencido de que Piazzi Smyth tenía razón y pretendía demostrarlo.
Sin embargo, lo que descubrió fue ¡justo lo contrario!
La pirámide solo era una tumba, y no un depósito de conocimientos perdidos.
La pirámide de Khufu no destaca entre todas solo por sus dimensiones, sino también por las peculiaridades de su estructura interna.
No se parece a ninguna de las construidas antes o después, en especial porque es la única que tiene la cámara funeraria en el centro de la masa del edificio, y no a la altura de la base.
En el siglo IX, el califa Al-Mamun decidió que quería saber más del monumento y ordenó a sus hombres que excavaran un pasillo hasta el centro de la pirámide, cosa que consiguieron. El agujero de Al-Mamun, al ser más alto y cómodo que el original, es el utilizado hoy como entrada para los turistas.
Hablemos de cifras. Unos 4.000 hombres, entre obreros de canteras, acarreadores y constructores, trabajaron durante casi treinta años en la construcción de esta pirámide. Cuando se concluyó, pesaba aproximadamente seis millones de toneladas. La Gran Pirámide está formada por 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 t, aunque los había de mayor tamaño.
La Gran Pirámide original medía 146 m, pero se redujo por el robo de piedras a sus actuales 137 m. Fue el edificio más alto del mundo hasta la construcción de la catedral de Lincoln (Gran Bretaña, en la imagen) en el año 1300 (160 m).
El número Pi
Un ejemplo de los supuestos “misterios” sería la presencia del número pi en el edificio. Es cierto que, si se divide el perímetro de la pirámide por el doble de su altura se obtiene 3,142. La cifra se parece a pi, pero no lo es.
Aparece como resultado de una casualidad geométrica, debida al uso del seked de cinco palmos y medio utilizado por los arquitectos egipcios. El seked era una unidad de medida que permitía comprobar que la inclinación del edificio fuera siempre la adecuada.
De hecho, en todas las pirámides que tienen el mismo seked aparece una cifra parecida a pi. Como se aprecia en los libros matemáticos egipcios, como el Papiro Rhind (en la imagen), aprender a manejar el seked y calcularlo era parte de la formación de los escribas egipcios.
Hace algunas décadas, Robert Bauval, un ingeniero belga, postuló que las pirámides de Giza podían estar repartidas por la meseta de tal forma que se correspondieran con las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Bauval sostiene que las pirámides copian sobre el terreno la constelación con una precisión sobrehumana. En realidad, esta teoría es falsa.
¿Cómo se explica la distribución de las pirámides por la meseta de Giza? Parece evidente que están colocadas de un modo que no resulta aleatorio; no hay más que verlas para darse cuenta de ello. Un elemento que aclara esa disposición es su orientación.
La Gran Pirámide, con su cara septentrional orientada con gran precisión al norte, hacia las estrellas circumpolares y la ciudad sagrada de Letópolis, fue el punto de referencia para situar las otras dos.
A pesar de que el acceso a las estancias superiores quedó obturado por bloques de granito tras el entierro de Khufu, los trabajadores que ayudaron a cerrarlo desde la gran galería (en la imagen) no quedaron atrapados en la pirámide.
Se excavó a modo de pasadizo secreto una salida de emergencia, el llamado pozo de los ladrones: un corredor casi vertical desde el vestíbulo de la gran galería hasta la entrada a la cámara subterránea. Desde allí, los obreros no tenían más que subir por el túnel descendente para salir de la pirámide.
Su entrada quedó sellada inmediatamente después, para ser luego cubierta y disimulada tras un bloque del revestimiento.
La puerta del Califa.
La Gran Pirámide, la pirámide de Khufu en la meseta de Giza, no destaca entre todas las demás únicamente por sus dimensiones, sino también por las peculiaridades de su estructura interna. Esta no se parece a ninguna de las construidas antes o después, en especial porque es la única que tiene la cámara funeraria en el centro de la masa del edificio, y no a la altura de la base. Tras ser uno de los monumentos más visitados de Egipto durante toda la Antigüedad, en un momento dado la entrada de la pirámide quedó tapada y fue imposible el acceso.
En el siglo IX, el califa Al-Mamun decidió que quería saber más del monumento y ordenó a sus hombres que excavaran un pasillo hasta el centro de la pirámide, cosa que consiguieron. En realidad, la entrada original se encuentra desplazada unos metros al este del centro de la cara norte del edificio, a unos quince metros de altura, cerca del agujero de Al-Mamun, que, al ser más alto y cómodo que el original, es el utilizado hoy como acceso para los turistas.
El corredor descendente de entrada tiene unas dimensiones de un 1 metro de ancho y 1,20 de alto, y se termina 105 metros después, tras haber alcanzado 30 de profundidad en la meseta. Unos metros más allá se encuentra la primera habitación del edificio, la cámara subterránea, de unos 8,3 por 14 m, con una altura de 5, que parece haber quedado sin terminar, puede que a propósito.
El acceso al resto de la pirámide se encuentra, en realidad, en el techo del corredor descendente, a 20 m de la entrada. Allí comienza el corredor ascendente, cuyo extremo inicial está obturado con bloques de granito, para que nadie pudiera alcanzar nunca la cámara funeraria. El corredor (1,05 m de ancho por 1,20 de alto) termina 37 m más arriba, justo al comienzo del vestíbulo horizontal de 6 m de largo que es el inicio de la gran galería.
Mientras esta se eleva en ángulo hasta la cámara funeraria, el tramo horizontal continúa por debajo de ella con unos 38 m de longitud. Se trata del corredor de acceso a la cámara de la reina, que tiene la misma anchura y altura que el corredor ascendente. La cámara de la reina mide 5,23 por 5,76 m y cuenta con un gran nicho en falsa bóveda en su pared este. Sus paredes se alzan en vertical hasta 4,69 m para después continuar en forma de techo a doble vertiente.
De hecho, la habitación le debe su nombre a este techo, porque allí no fue enterrada ninguna esposa de Khufu; como los primeros hombres en la época moderna que la visitaron fueron árabes y las tumbas de sus mujeres tienen tejados a doble vertiente, estos consideraron que estaba destinada a una reina.
En el punto medio de las paredes norte y sur de la cámara, a casi un metro del suelo, comienzan dos pequeños canales estelares cuadrados de 20 cm de lado. La gran galería es una maravilla arquitectónica de 46,71 m de largo, cubierta mediante una bóveda por aproximación de hiladas que se eleva hasta los 8,5 m de altura.
Con un banco corrido a cada lado, donde a intervalos regulares hay excavado un agujero cuadrangular de función desconocida, se termina en un corto vestíbulo horizontal, más allá del cual se encuentra la cámara funeraria. No obstante, antes hay que atravesar una pequeña habitación que antaño estuvo obturada con tres grandes rastrillos de granito, destinados a impedir el acceso a la sala en que reposaba el faraón.
La cámara funeraria de Khufu, el último elemento de la pirámide, es una habitación situada a 100 metros de altura, de granito rojo, con unas dimensiones de 10,49 por 5,25 m y una altura de 5,85 m, con el lado largo orientado de este a oeste. Está cubierta por un techo horizontal formado por nueve enormes losas de granito rojo (se calcula que cada una pesa unas 45 toneladas).
Por encima de ellas hay cuatro grupos consecutivos de losas, que a su vez quedan cubiertos por una bóveda a dos aguas, formando todo ello lo que se conoce como cámaras de descarga. Cerca de la pared occidental de la cámara funeraria se encuentra el sarcófago de piedra, también de granito, cuyas dimensiones (2,27 m de largo por 0,98 m de ancho y 1,051 m de alto) demuestran que fue introducido en la cámara mientras esta se estaba construyendo.
Al igual que en la cámara de la reina, en las paredes norte y sur de esta habitación también hay canales estelares, esta vez situados a 2,60 m de la pared este y a poco más de 90 cm del suelo, con una sección cuadrada de unos 20 centímetros.
Una salida para los obreros
A pesar de que el acceso a las estancias superiores quedó obturado por bloques de granito tras el entierro de Khufu, los trabajadores que ayudaron a cerrarlo desde la gran galería no quedaron atrapados en la pirámide. Eso habría supuesto alcanzar el más allá acompañando al faraón, algo inimaginable.
Para evitarlo, se excavó a modo de pasaje secreto una salida de emergencia, el llamado pozo de los ladrones: un corredor casi vertical desde el extremo inferior del vestíbulo de la gran galería que desembocaba en un nicho excavado justo antes de la entrada a la cámara subterránea. Desde allí, los obreros no tenían más que subir por el corredor descendente para salir de la pirámide. Su entrada quedó sellada inmediatamente después, para ser luego cubierta y disimulada tras un bloque del revestimiento.
Cámara del rey, con el sarcófago, en la Gran pirámide.
Pirámide de Kefren
Pareciendo dominar la famosa meseta de Guiza, donde hay otras dos pirámides, la de Kefren es en realidad un poco más pequeña que la de su padre Keops, pero esta impresión proviene del hecho de que está construida sobre un pezón rocoso, por lo que la cima es más en altura, pero la pirámide de Kefren es hermosa y mucho más pequeña que 3 m de la de su padre, Keops.
Inicialmente medía 143 m de altura para una base cuadrada de 215 m, y es la pieza central de un complejo funerario bastante comparable al de su padre. La Esfinge está asociada con Kefren, a la que habría prestado sus rasgos. Pero la Esfinge es un monumento único, cerca del complejo de Kefren pero distinto de él.
En el orden cronológico de construcción de las pirámides, estaba primero la pirámide de Zoser, la primera pirámide en la historia egipcia. Es un monumento a 6 grados, construido por etapa. Zoser fue el primer faraón de la Tercera Dinastía, una dinastía que vio el nacimiento de las pirámides como un monumento funerario de los faraones.
Los sucesores de Zoser construyeron cada uno su pirámide, pero pocos lo lograron por completo. Algunos nunca fueron completados en sus términos, otros fueron construidos, pero más tarde se derrumbaron. Luego hubo un período llamado pirámides provinciales, pirámides dispersas en varias áreas del Valle del Nilo, lo suficientemente lejos de la capital, Memphis. Eran pequeñas pirámides, que culminaban entre 15 y 25 m, pero eran principalmente borradores para el futuro.
Los primeros faraones de la Cuarta Dinastía intentaron varias veces hacer pirámides perfectas con caras suaves. Le tomó varios intentos al Faraón Snefrou, padre de Keops, para lograrlo: la pirámide romboidal es el ejemplo, su pendiente tuvo que ser revisada hacia abajo a lo largo del curso de la construcción. La pirámide roja de Snefru fue la primera perfecta. Las técnicas adquiridas durante este tiempo sirvieron para la siguiente etapa: La edad de las pirámides gigantes.
Las pirámides gigantes son pocas en número, la de Kefren es la última. Son pirámides grandes, como lo indican sus nombres, tienen más de 100 m de altura. Antes de Kefren, estaba el de Keops, su padre. Entre los dos había otro faraón, también hijo de Keops, pero mucho menos conocido: Djedefrê. Este último también lanzó la construcción de su tumba durante su reinado, pero desafortunadamente fue breve y su pirámide nunca se completó.
Geográficamente, la pirámide de Kefren se encuentra al suroeste de la de Keops, a unos cientos de metros de distancia. Se encuentra en la meseta de Guiza, una meseta de piedra caliza al sureste de El Cairo hoy en día casi rodeada por la aglomeración de El Cairo.
¿Quien era Kefren?
Kefren fue el 3er faraón de la 4ta Dinastía, el que construyó las 3 grandes pirámides de Guiza. Hijo de Keops, gobernó entre -2518 y -2492. Estas fechas son aproximadas, por supuesto, los especialistas no necesariamente están de acuerdo entre ellos.
Filtra solo una pequeña información sobre el reinado de este faraón distante. Sin embargo, parece que su reinado fue bueno y que el rey fue apreciado, pero este estado de cosas es solo el resultado de la deducción de los diversos descubrimientos arqueológicos realizados durante este período. Por lo tanto, es bastante poco confiable, da una tendencia positiva a la vida durante este período.
Generalidad
El complejo funerario de Kefren es similar al de Keops y Micerinos. Consiste en una pirámide (en rojo), el elemento principal, un recinto (en gris), un templo alto que está cerca de la pirámide (en azul), un templo bajo, varios cientos de metros. desde allí (en púrpura), y una calzada que conecta los dos templos (en amarillo).
El complejo también tiene una pirámide anexa (en verde) y hay un vínculo importante entre este complejo funerario y el de la Esfinge, que también tiene un templo casi unido al templo inferior de Kefren y además del mismo tamaño.
Además, la parte superior del complejo estaba protegida por dos recintos concéntricos, uno cerca de la pirámide, el otro que abarca la pirámide del anexo.
El templo alto no está pegado a la pirámide, hay una brecha entre los dos. El templo inferior se encuentra en muy buen estado de conservación para un edificio tan antiguo. Cabe señalar que este complejo tiene una sola pirámide cuya utilidad aún no se ha encontrado.
Parece que ella solo tenía un papel de culto, pero también es posible que la tumba de una de las reinas de Kefren.
Finalmente, la pirámide de Kefren tiene 5 pozos con barcos solares, dispuestos como los de Keops. Desafortunadamente, y a diferencia de la de su padre, no se encontró ningún barco en el interior.
El interior de la pirámide de Kefren se ofrece como un conjunto de galerías simples, muy cerca de lo que existe en el de Keops.
Tiene 3 entradas: la principal está en la cara norte, a 12m90 de altura y 12m45 del eje de simetría, hacia el este. Es una entrada normal, sin especificidad específica. La segunda entrada estaba oculta bajo el pavimento del patio, en el eje de la primera entrada. Finalmente, la tercera entrada es más alta que la entrada principal, es una manguera que fue excavada por ladrones.
Desde la entrada principal desciende una galería en una pendiente de aproximadamente 26 °, tallada en el macizo. Sus paredes están hechas de bloques de granito pesados ricamente decorados. Treinta y siete metros más allá, un portcullis bloqueó el paso.
Era un elemento defensivo importante, una grada pesada que se anclaba profundamente en el suelo. Con 1 m83 en 37 cm de espesor, estaba equipado con molduras con patrones repetitivos. Por último, la grada abre un corredor horizontal de un metro de 78 de alto y 11 m de largo que conduce a una intersección de corredores.
Si la galería continúa en línea recta, también es posible tomar otras dos galerías que van hacia abajo.
El primero se bloquea casi de inmediato, un poco como si el trabajo se hubiera detenido voluntariamente para hacer el segundo, que se hunde de nuevo, más profundo en el suelo.
La cámara funeraria de Kefren fue descubierta en 1818 (exactamente el 2 de marzo) por un italiano, Giovanni Belzoni.
En ese momento, la arqueología no era tan atenta como lo es hoy en día, por lo que, por orgullo de haber hecho este descubrimiento, inscribió una mención en la habitación, en sus paredes. Incluso hoy podemos leerlo.
El pueblo de los trabajadores
Para poder trabajar en el sitio, era necesario alojar y alimentar a los empleados.
Era el papel de la aldea de los trabajadores, también llamada «ciudad de los trabajadores».
Es una ciudad a 500 m al este de la pirámide, al sur de los muelles del templo inferior.
Este lugar estaba separado del resto del sitio de construcción por un muro alto y albergaba a la población de trabajadores con todo lo que era necesario para su vida allí: panadería, herrero (o, mejor dicho, artesanos que trabajan con cobre), médico, etc.
Esta aldea fue descubierta recientemente y ha sido objeto de estudios que demuestran que eran trabajadores libres y bien alimentados. Parece que solo los artesanos estaban alojados en esta ciudad de clase trabajadora. Los campesinos, que pasaban por el sitio, estaban alojados en campamentos de lona al pie de la pirámide.
Sin embargo, es posible que este lugar fue construido después de la construcción de la pirámide de Keops, tal vez fue durante la construcción de la de Kefren.
En lo que respecta a la comida, debes saber que la meseta de Guiza no se veía igual en ese momento, en comparación con la de hoy. En 2650, la naturaleza circundante era bastante similar a la sabana. Los pastores guardaban bandadas que venían del delta del Nilo, varias docenas de kilómetros al norte, en tierras más adecuadas para la agricultura.
Estas manadas alimentaron el pueblo y todas las personas que trabajan en este sitio. No podemos estar seguros, pero es probable que las condiciones de vida en el sitio sean mejores que las de un agricultor común que trabaja en sus campos cerca del Nilo.
Pirámide de Micerinos
La pirámide de Micerinos es la tercera pirámide de la meseta de Guiza. Mucho más pequeño que Keops y Kefren, marca el final de la era de las pirámides gigantes. Si parece menos interesante que los otros dos, también introduce una serie de elementos arquitectónicos innovadores que serán asumidos por sus hijos.
Esta pirámide fue construida aproximadamente entre 2532 y 2515, durante el reinado del faraón Micerinos. Fue un faraón de la Cuarta Dinastía. Estamos aquí en medio del antiguo imperio.
Recuerde que la antigüedad egipcia tiene una historia en varias fases, que tiene lugar durante varios milenios. Al final del período neolítico, 6000 aC, comenzaron los períodos pre-dinásticos (-6000 a -3400), luego llegó el período protohistórico (-3400 a -2900).
Fue solo a su final que se contaron las dinastías, a partir de un nuevo período llamado el Período Thinite (-3150 a -2650). El Período Thinite y Protohistory son los más a menudo mezclado. El período Thinite ve la unificación del alto y bajo Egipto y el establecimiento de una administración centralizada en el faraón.
Como entonces, alrededor de -2650, el antiguo imperio.
El antiguo imperio duró hasta 2200, cuando el poder central, demasiado débil, se dividirá en una multitud de poderes locales que hacen desaparecer la noción de unidad territorial. Este será el «1er período intermedio». Luego estaba el Imperio medio, un segundo período intermedio, luego el nuevo Imperio, un tercer período intermedio, y entramos en el período bajo, luego en los tiempos de la antigüedad como los conocemos: período griego , Romana, bizantina y arabe.
Las pirámides de Egipto aparecieron sobre la base de las mastabas del período Thinite. El primero fue el de Zoser, fue una pirámide escalonada. Luego, la arquitectura evolucionará hacia las pirámides con caras suaves, pero no sin dificultad: al comienzo de la Cuarta Dinastía se hicieron varios intentos antes de alcanzar la primera pirámide exitosa, la pirámide roja de Snefrou.
Luego comenzó el período de las pirámides gigantes, que terminó con la de Micerinos, que representa el final de este período, con una pirámide mucho más pequeña que la de su padre Kefren y su abuelo Keops.
Es en este contexto histórico donde se construyó la Pirámide de Micerinos.
Micerinos también se llama Menkaure. El primer nombre es griego, el segundo es egipcio. Él era el hijo de Kefren y también decidió construir su tumba junto a la de su padre y su abuelo.
Arquitectónicamente hablando, el complejo funerario de Micerinos no es diferente de los de estos predecesores. También se compone de una pirámide central rodeada por un muro alto, un templo alto, un pavimento, un templo bajo y pirámides auxiliares, con el esquema clásico de un templo alto unido a la pirámide, un pavimento que desciende a al templo bajo que sirvió no solo como templo sino también como muelle.
Todo el complejo funerario de Micerinos se encuentra al suroeste de Kefren.
La pirámide de Micerinos tiene varias peculiaridades. Primero, es la primera de una nueva serie de pirámides, cierra las pirámides gigantes de sus predecesoras y anuncia cuáles serán las pirámides futuras de los faraones.
Luego, contiene muchas decoraciones en frente de palacios, un patrón inédito en una pirámide, todos los períodos combinados. Estos conjuntos son rectángulos geométricos que dibujan puertas falsas anidadas una dentro de la otra.
Era un motivo bastante común, se encuentra, por ejemplo, como una decoración de la pared del complejo funerario de Keops, construido 50 años antes.
Otra especificidad es la estructura interna de la cámara de entierro, que será una escuela para las pirámides futuras. Es un modelo basado en una cámara funeraria rectangular con un pequeño pasillo que da servicio a una sala anexa que contiene varias tiendas, que a su vez contienen coronas de faraón y frascos canópicos que contienen las vísceras del cuerpo.
Esta distribución ya se había implementado en Keops, pero Mykérinos hará el primer plan interno que será reutilizado por sus sucesores.
La calzada también es especial, ya que a diferencia de los otros dos de la meseta de Guiza, la de Mykérinos no se une a los dos templos. La calzada no comienza en ninguna parte hoy, pero probablemente un muelle que desapareció en ese momento, pasa por alto el templo inferior por la cara oeste antes de subir al templo alto.
Vista aérea de la pirámide de Micerinos.
La gran Esfinge de Gizeh
Al inicio de la historia de Egipto, las esfinges representaron la fuerza y la sabiduría del rey. Entre todas ellas destaca la Gran Esfinge de Gizeh, erigida en tiempos de la dinastía IV, la época más gloriosa del Imperio Antiguo.
Cuerpo de león y cabeza humana. Este extraño ser híbrido, al que conocemos con el término de esfinge, de origen griego, es uno de los más llamativos del arte egipcio. Los antiguos egipcios lo denominaban Shesep-ankh, «imagen viviente», nombre que daban a las estatuas reales.
Simbolizaban la idea de fuerza y poder, y generalmente se representaba al faraón bajo esta forma. Así lo indica el hecho de que las esfinges portaran el pañuelo real nemes, el ureo (representación de la diosa cobra Uadyet) y a menudo la barba postiza ritual, signos característicos de los soberanos egipcios.
En Egipto, desde tiempos predinásticos y posiblemente antes, la figura del león se asoció a los jefes tribales y más tarde a los faraones. El rey era el guardián y protector de su pueblo, al que conducía victorioso al combate contra sus enemigos.
Es por ello natural que, en el pensamiento de aquellos pueblos primitivos, la figura de este vigoroso y bello animal fuera asimilada al monarca. Por sus características, los egipcios imaginaron el león como un poderoso guardián, y por ello se lo representaba en amuletos, muebles y también en las puertas de los templos, en relieve o esculpido.
Asimismo, algunos relieves del Imperio Nuevo muestran un león domesticado que acompaña al monarca en las batallas o en ceremonias religiosas. Es muy probable, pues, que la imagen de la esfinge surgiera en la mente de los egipcios como una manera de fundir la belleza y la ferocidad del león con la sabiduría del rey.
Puesto que normalmente constituyen representaciones del monarca, las esfinges son consideradas masculinas, aunque a partir del Imperio Nuevo también hay esfinges femeninas que representan a las reinas.
Habitualmente las esfinges están en actitud yacente, con laspatas delanteras extendidas, si bien también se las puede encontrar representadas andando sobre sus cuatro patas o, más raramente, sentadas.
Pero existen también esfinges en actitud oferente, cuyas patas delanteras se sustituyen por antebrazos y manos humanas que sostienen vasos como ofrenda.
La primera representación de esfinge con forma de león y cabeza humana data de mediados del III milenio a.C. y corresponde a la dinastía IV, que marca el apogeo del Imperio Antiguo egipcio. Se halló en Abu Rawash, en el complejo funerario de Didufri, hijo y sucesor del faraón Keops, y pertenece a la princesa Hetepheres II, medio hermana y esposa de Didufri.
Este rey también fue representado como una esfinge, de la que sólo ha llegado hasta nosotros la cabeza esculpida en arenisca, que se conserva en el Museo del Louvre. A mediados de la década de 1970, en la meseta de Gizeh, frente al complejo funerario de Kefrén (el sucesor de Didufri), se halló una pequeña esfinge de la época de este faraón.
La Gran Esfinge de Guiza en El Cairo (Egipto) sobe 1918 y en la actualidad
Es en tiempos del Imperio Medio, a finales del III milenio a.C., cuando estas imágenes aparacen con más profusión.
Los ejemplos descubiertos en Tanis, pertenecientes a Amenemhat III, de la dinastía XII, ofrecen la paticularidad de que la parte humana de la esfinge se reduce al rostro del faraón, mientras que la melena, las orejas y el resto del cuerpo son de león.
Desde inicios del Imperio Nuevo, a mediados del II milenio a.C., aparecen esfinges más desarrolladas, con los rasgos de animal más suavizados; sobre el nemes o pañuelo real ostentan nuevos tocados y adornos, como la doble corona del Alto y Bajo Egipto o la corona atef (la corona blanca del Alto Egipto con dos plumas de avestruz).
También llevan amplios collares, e incluso alas plegadas o el cuerpo cubierto de plumas, seguramente en relación con el dios halcón Horus. Ahora la esfinge se identifica con el dios Amón-Re, lo que da lugar a una nueva esfinge con cuerpo de león y cabeza de carnero, el animal sagrado de Amón.
Por la gran cantidad y variedad de representaciones halladas, se podría decir que la figura de la esfinge alcanza su apogeo a mediados de la dinastía XVIII, la época más gloriosa del Imperio Nuevo.
Más tarde, en época grecorromana, desde el siglo IV a.C., la iconografía de la esfinge se enriquece con la de tipo griego, normalmente femenina y casi siempre con alas, aunque con un simbolismo completamente distinto: para los griegos, la esfinge era un monstruo malicioso.
Pero la más sobresaliente de todas estas representaciones es la Gran Esfinge de Gizeh, que la mayoría de estudios atribuyen a Kefrén, pese a que no existen documentos explícitos del Imperio Antiguo que así lo atestigüen.
Esculpida hace más de 4.500 años aprovechando la forma de un montículo de roca caliza, no solo contaba con una magnífica nariz de un metro de ancho, sino que su rostro debía lucir unos vivos colores rojizos. El nemes, ahora deteriorado, que cubre su cabeza, un tocado exclusivo del faraón, mostraría sus tradicionales tonos azules y amarillentos (tal y como se aprecia en la máscara mortuoria de Tutankamon).
Y lo que son las cosas. La famosa barba, atributo del rey de Egipto, expuesta en el British Museum, no formaría parte de su look inicial, sino de un añadido posterior.
Son muchos los misterios que rodean esta imponente presencia de cuerpo de león y cabeza de faraón, de 20 metros de alto y 70 de longitud. Se desconoce, por ejemplo, qué rey le prestó el rostro. Muchas teorías apuntan a Kefrén, cuyo templo del valle se encuentra justo al lado, alineado a su pirámide.
Aunque otras apuestan por su padre Keops. También sigue siendo una incógnita su verdadera función. ¿Era una simple guardiana de la tumba real?
De lo que no cabe ninguna duda es de su majestuosidad y de su capacidad de causar pavor a quien la observa detenidamente desde su pequeñez. Asombró y fue admirada en su tiempo e incluso fue venerada como un dios en épocas posteriores. Su nombre local en árabe no deja de ser significativo: Abu el-Hol, es decir, padre del terror.
Pero mucho miedo no infligió a los ladrones de tumbas, o supieron cómo hacerle frente, que saquearon las pirámides ya en tiempos históricos. Ni tampoco a quien osó mutilarle la nariz.
Popularmente se atribuye tal fechoría a los soldados de Napoleón. Pero nada más alejado de la realidad. La campaña de Bonaparte en Egipto incluía una importante tropa de sabios cuyo objetivo era documentar la geología, la biología y la historia del país y cuyo trabajo dio como resultado la magnífica obra La description de l’Égypte.
Él mismo, atraído por la fascinante civilización y sus leyendas, pasó una noche a solas en el interior de la pirámide de Keops. Para su exoneración definitiva, existe una prueba fehaciente de que la esfinge ya carecía de nariz cuando la visitó: unos grabados realizados por el danés Frederik Ludwik Norden 61 años antes de su llegada.
También se ha hablado de los mamelucos, aunque la teoría más avalada es la del historiador árabe Muhammad al-Husayni Taqi al-Din al-Maqrizi, del siglo XV, que en su libro más importante, Mawaiz wa al-’i’tibar bi dhikr al-khitat wa al-’athar (acerca del estudio de El Cairo y sus monumentos), cuenta que la esfinge sufrió un ataque iconoclasta orquestado por el líder sufi Sa’im al-Dahr en 1378 al comprobar que los habitantes del lugar todavía realizaban ofrendas a la imagen para atraer buenas cosechas.
El fanatismo del religioso no quedó impune. Fue juzgado y condenado a muerte. La esfinge era mucha esfinge para tolerar actos vandálicos, y sigue siéndolo. Aunque quizás, en realidad, el inexorable paso del tiempo sea el responsable último de su aspecto actual.
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¿Cual fue el primer museo de la historia? …
Museo Ashmolean, en Oxford, Inglaterra.
Domestika.org(R.Jornet) — Que el arte esté a disposición de toda la población no es una máxima universal: se nos ocurrió hace apenas unos siglos
Tendemos a pensar que todo lo que nos rodea siempre estuvo ahí, como si fuese algo natural. Los museos, encargados de preservar y difundir el legado del arte y la cultura de todas las épocas, se han convertido en una parte tan central de las vidas de muchos de nosotros que casi es imposible imaginar un mundo en el que no existan.
Pero lo cierto es que todo tiene su origen, y los museos no son una excepción. Permitir que todo el mundo, sin importar su procedencia o capacidad económica, tenga acceso al arte no es una noción tan antigua: apenas tiene unos siglos, y la difusión de los museos jugó un papel esencial en esta democratización de la cultura.
Es difícil establecer cuál fue, literalmente, el primer museo de la historia, pero sí existen ciertos hitos que nos permiten hablar de cómo la consideración popular del arte ha ido variando a lo largo de los siglos. Estos son algunos de los museos que cambiaron la historia.
El museo de Ennigaldi-Nanna
No lo intentes: hoy en día, es imposible visitar el que es considerado por muchos arqueólogos como el primer «museo» de la historia. De la colección privada de la princesa Ennigaldi, hija del último rey del imperio neobabilónico, solo quedan algunas ruinas. Y es normal: se calcula que el museo se construyó en torno al año 530 a. C.
Por aquel entonces, solo gente poderosa como el último rey mesopotámico se podía permitir recopilar y estudiar artefactos antiguos y de gran valor como los que contenía el museo de su hija. Por supuesto, las instalaciones no eran de entrada libre, y solo podía acceder la élite de la sociedad, aquellos escogidos por los dueños de la colección. Una colección que Ennigaldi utilizaba para intentar reconstruir la historia de sus ancestros, y que contenía piezas que databan, según las investigaciones, de hasta 20 siglos antes de Cristo.
Yacimiento arqueológico del Museo de Ennigaldi-Nanna
Pero, si en aquella época era habitual que los poderosos recopilasen artefactos históricos de valor, ¿qué diferencia al museo de Ennigaldi de otras colecciones privadas? La respuesta es tan fascinante como mundana: Ennigaldi fue la primera en colocar rótulos explicativos junto a las piezas. Cilindros de barro que detallaban la procedencia e historia del objeto en cuestión, y que son los antepasados más antiguos de los actuales carteles descriptivos.
Los Museos capitolinos
Entre el museo de Ennigaldi-Nanna y la institución del museo público moderno tal y como lo conocemos hoy en día pasaron no ya cientos, sino miles de años. Durante la mayor parte de este tiempo las colecciones de arte y objetos preciosos siguieron casi exclusivamente en manos de familias pudientes y figuras destacadas del mundo de la historia y el arte.
Reyes, nobles, aventureros que consiguieron hacer fortuna viajando por el mundo… personajes singulares que organizaban sus colecciones de forma desordenada y caótica, sin atender a taxonomías ni reglas científicas. Pero estos «gabinetes de las curiosidades» irían dejando paso poco a poco al museo tal y como lo entendemos hoy en día.
Así lucía el Museum Wormiamun, gabinete de las curiosidades del erudito danés Ole Worm
Los primeros museos de la historia en pertenecer no a un individuo sino a una institución pública (en este caso, a la ciudad de Roma) fueron los Museos capitolinos. Visitables hoy en día, albergan la colección de arte pública más antigua del mundo, distribuida entre el Palacio de los Conservadores y el Palacio Nuevo.
Diseño de Miguel Ángel para la Plaza del Capitolio, sede de los Museos capitolinos
El origen de la primera colección de los Museos capitolinos se dio en 1471, cuando el Papa Sixto IV donó a la ciudad varios bronces que decidió exponer en el Palacio de los Conservadores y la Plaza del Capitolio; posteriores Papas ampliaron una colección, que, eso sí, seguía sin estar abierta a todo el mundo aunque fuese de titularidad pública. Ya en 1734, el Papa Clemente XII, movido por los aires democratizadores de la Ilustración, decidió abrir los museos al público general.
Galería en el Palazzo Nuovo
El Museo Ashmolean
Entre los siglos XV y XVIII, diferentes museos de titularidad pública fueron surgiendo a lo largo de Europa para saltar también a otras partes del mundo posteriormente. Eran, como en el caso de los Museos capitolinos, públicos, pero no estaban abiertos a todo el mundo. Por ejemplo, cuando se inauguró el British Museum en 1759, la entrada solo estaba permitida a pequeños grupos y tenía que pedirse el permiso por escrito, justificándola.
La Revolución Francesa intentó democratizar el arte abriendo el Louvre a toda la población, permitiéndoles acceder en 1793 a las impresionantes colecciones de arte amasadas por la familia real durante siglos, y así el museo francés se convirtió en un agente de cambio imprescindible.
‘La Toma de la Bastilla’, por Jean-Pierre Houël
Pero mucho antes del Louvre, el londinense Museo Ashmolean, la primera institución museística universitaria, había abierto sus puertas a toda la población. Más concretamente, en 1683. Allí se guardaba la colección de objetos preciosos de Elias Ashmole, fascinante científico y místico que había donado sus riquezas unos años antes a la Universidad de Oxford.
Entre los siglos XIX y XX, con la aparición del derecho al ocio y el entretenimiento, la difusión de la educación obligatoria y los derechos humanos y la emancipación de las clases populares, los museos se convertirían en la institución abierta a todo el mundo que conocemos hoy en día.
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Mindon Min y su gigantesco libro de mármol …
Anfrix/Paseando por la Historia/Mindon Min, penúltimo rey de Burma, fue ciertamente un gran amante de la lectura, y ésta pasión, así como su interés por el budismo de la rama Theravāda, lo impulsaron a crear el libro de mayor tamaño en el mundo.
Tras realizar varios viajes a Occidente y traer consigo nuevas tecnologías y métodos que modernizaron a Burma considerablemente, mejorando a su vez de manera notable la calidad de vida de la población, Mindon Min quizo además engalanar la pagoda dorada de Kuthodaw hallada en la colina de Mandalay con una gran y monumental obra en honor al budismo Theravāda.
Con lo anterior en mente y tras una serie de reuniones con distintos especialistas, Min comanda a sus escribas a escribir el tipitaka, es decir el cuerpo de doctrinas del canon Pali y fundación del budismo Theravāda, en una serie de placas de roca.
Vista aérea de la pagoda dorada de Kuthodaw. Vemos las estupas conteniendo las placas formando una serie de círculos a su alrededor.
Cada placa, de dimensiones que iban entre metro y medio de largo por poco más de un metro de ancho, reflejaría dos de las más de mil cuatrocientas páginas del canon, y a su vez vez los textos estarían grabados en oro.
La tarea requirió de algunos años para ser finalizada ya que el mármol para las placas no sólo debía ser traído en bote desde una cantera ubicada a 32 kilómetros, sino que además cada escriba encargado con copiar los textos en la roca tardaba unos tres días por placa y luego cada artesano encargado con picar el mármol y pintarlo trabajaba a una velocidad de 16 líneas diarias.
Exterior de la Pagoda de Kuthodaw.
Una vez copiado todo el texto en las placas cada una de las mismas fue puesta bajo el resguardo de una estupa, estructura muy común en el budismo utilizada para almacenar reliquias, junto a una gema.
Éstas 729 estupas a su vez se encontraban distribuidas de manera uniforme alrededor de la pagoda ya mencionada.
Siendo su organización no aleatoria, sino que las mismas se distribuyeron en grupos circulares que deben ser recorridos comenzando desde las filas más cercanas al interior y en sentido de las agujas del reloj.
El monumento fue abierto en el año 1868, y, si todo sale acorde a los deseos de Mindon Min, el mismo deberá existir por cinco mil años para así haber cumplido con su tarea. Es decir, el mantener vivo al cuerpo fundacional del Theravāda.
HISTORIA
Mindon Min (1808-1878) fue el penúltimo rey de Burma (actual Myanmar). Su amor por la lectura y por el budismo Theravada hizo que crease el libro más grande y más pesado del mundo.
Mindon Min viajó en varias ocasiones a Occidente, donde conoció nuevas tecnologías que modernizaron su país y mejoraron de manera notable la calidad de vida de la población. Quiso, además, dotar a la Pagoda Dorada de Kuthodaw de una monumental obra dedicada al budismo Theravada.
Encargó a sus escribas la tarea de copiar el tipitaka (las doctrinas del budismo Theravada) en una serie de placas de roca. Cada una de las placas, con dimensiones de metro y medio de largo por algo más de un metro de ancho, reflejaría dos de las más de 1.400 páginas del tipitaka y los textos estarían grabados en oro.
Mindon Min
El mármol para las placas había que traerlo de una cantera que distaba 32 kilómetros y cada escriba encargado de copiar los textos tardaba unos tres días por placa.
Luego los artesanos encargados de pintar el mármol trabajaban a una velocidad de 16 líneas diarias, por lo que el trabajo se alargó durante varios años.
Cuando estuvo copiado todo el texto en las placas cada una fue puesta bajo una estupa, una estupa es una pequeña construcción dedicada como relicario.
En la pagoda, están rodeadas de 730 losetas de mármol cubiertas por ambos lados de una densa escritura. 729 de las losetas contienen el texto y la restante explica la creación al completo, que fueron distribuidas de manera uniforme alrededor de la pagoda.
Todas juntas, exponen el canon del Budismo Theravada, su tipitaka, que significa “tres cestas”, lo que es una referencia a las cestas donde se guardaban las enseñanzas originales del budismo.
Cada una de las losetas tiene metro y medio de altura y casi 13 centímetros de ancho.
Cuando se terminaron las losetas, cada línea de la escritura tallada en el mármol se rellenó con tinta de oro, y el conjunto se decoró con piedras preciosas, como rubíes o diamantes. Por desgracia, la invasión británica del país a finales de siglo produjo saqueos y robos en toda la zona, por lo que hoy en día no queda nada de aquella hermosa decoración.
En cualquier caso, este libro gigantesco sigue en pie, y la escritura ha sido vuelta a rellenar con tinta negra, para que, aunque la antigua opulencia haya desaparecido, el mensaje de la escritura se mantenga vivo para las futuras generaciones.
El monumento fue inaugurado en 1868 y según los deseos de Mindon Min deberá existir durante 5.000 años. Sólo pasado este tiempo podrá darse por finalizada su tarea.
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Los Colosos de Memnón, las estatuas que cantaban al amanecer …
L.B.V.(G.Carvajal) — Desde hace 3400 años los Colosos de Memnón se alzan en silencio en la orilla occidental del Nilo, frente a Luxor y al sur de las necrópolis tebanas, guardando la entrada del templo funerario de Amenhotep III. ¿En silencio? No exactamente.
Se trata de dos gigantescas estatuas gemelas de 18 metros de altura que representan al faraón Amenhotep III en posición sedente y orientadas al Este, al Nilo y a la salida del sol.
Están hechas de bloques de cuarcita que tuvo que ser transportada unos 675 kilómetros desde las cercanías del actual El Cairo hasta Tebas. El peso de ambas se estima en 720 toneladas.
Parece que en origen ambas eran exactamente iguales, pero hoy no lo son, como resultado de una restauración acometida en época romana, para la que se utilizó piedra traída de Asuán.
El caso es que en el año 27 a.C. un terremoto derribó buena parte del coloso norte. A partir de entonces, la parte inferior que quedó en pie comenzó a cantar todas las mañanas a la salida del sol. Ese curioso hecho quedó registrado por historiadores como Estrabón y Pausanias.
El primero afirma que el sonido era muy parecido a un soplido, mientras que el segundo lo compara con el de la cuerda de una lira al romperse. Estrabón es el que nos proporciona la primera mención del hecho en la literatura histórica, asegurando también haber sido testigo durante su visita del año 20 a.C. Tan sólo 7 años después del comienzo del fenómeno parece que éste ya era famoso y bien conocido en el Mediterráneo.
Los colosos en 2007
Otros que también lo mencionan, aunque no de primera mano, son Plinio, Tácito, Filóstrato y Juvenal. De hecho la base de la estatua está decorada con hasta 90 inscripciones de turistas de la época indicando si habían oído o no el canto.
La leyenda se extendió por doquier de manera tan viral que incluso varios emperadores romanos quisieron acudir a ver y oirlo por si mismos.
La última mención fiable de los sonidos data del año 196 d.C. A partir de ahí la reconstrucción romana de cerca del 199 d.C. parece haber sido la causa del cese del fenómeno. El emperador Septimio Severo, que visitó el lugar, no fue capaz de escucharlo.
Se han apuntado dos tipos de explicaciones para el canto de la estatua. Ya Estrabón apuntaba que no había sido capaz de determinar su origen, si procedía del pedestal o era producido por las personas que caminaban por la base. Estas dos teorías, la natural y la producida por el hombre, no han podido ser comprobadas nunca.
Los Colosos de Memnón a finales del siglo XIX
Si fue un fenómeno natural probablemente era producido por los cambios de temperatura y la evaporación del agua de rocío que al pasar por las fisuras producía el sonido. Y si era producido por el hombre, no se explica porque los sonidos cesaron tras la reconstrucción romana.
Durante los siglos XVIII y XIX ha habido algunos reportes de viajeros que aseguraron haber oído el canto, pero ninguno totalmente convincente.
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Los Valles Secos, el lugar donde no llueve desde hace 2 millones de años …
Anfrix/Meteored — Los Valles Secos ubicados en el sector oeste de McMurdo, la Antártida el continente más frío del planeta tierra, y son uno de los lugares más extremos y singulares del planeta, no sólo por sus bajas temperaturas y mortales vientos, sino porque esta región de 4800Km² es además el único lugar del planeta a cielo abierto sin precipitaciones, haciéndolo así el lugar con la sequía más larga de la historia terrestre.
La sequía más larga de la tierra
Durante varias décadas su difícil acceso hizo de su estudio una tarea casi imposible, pero que finalmente se logró entender gracias al arduo trabajo de varios equipos de geólogos y climatólogos que realizaron expediciones al Lago Bonney.
La superficie de dicho lago se congeló hace cientos de miles de años y desde el cual se alimentan de manera subterránea las espectaculares cascadas de sangre (cascadas que se tornan de color rojo sangre intenso debido a su altísimo contenido de hierro y el cual es además contrastado fuertemente por el blanco del glaciar, dando la ilusión que la tierra se está desangrando), y el Río Ónix, alimentado por múltiples glaciares con origen en el Valle de Wright y fin en el Lago Vanda, el cual es además una rareza en el planeta tierra ya que no tiene desemboque físico alguno, sino que su nivel de agua se mantiene relativamente constante mediante evaporación.
Uno de los mayores misterios, sin embargo, fue el hecho que esta región es el único lugar a cielo abierto del planeta donde no llueve, no desde hace mil, ni cien mil sino desde hace más de 2 millones de años. A su vez, su exploración es dificultosa debido a lo complejo y difícil que es explorar la Antártida, el continente más frío e inhóspito del planeta tierra.
Tras décadas de investigación se logró determinar el por qué, y esto es básicamente una combinación de factores geográficos y meteorológicos. Los valles están rodeados por cadenas montañosas y glaciares que forman una especie de olla con éstos en el medio, las bajas temperaturas, la lenta evaporación y los vientos catabáticos que arrastran la humedad en el aire hacen el resto.
Debemos mencionar que los Valles Secos son en efecto uno de los desiertos más áridos del mundo y también uno de los más fríos. El frío en los desiertos es algo relativamente común. Por ejemplo, el desierto de Rub’al-Khali llega a congelarse frecuentemente.
Valles secos, la región de la tierra donde no llueve desde hace 2 millones de años.
Dichos vientos se originan en los puntos más altos de los glaciares durante la noche, cuando el suelo se enfría y al entrar en contacto con éste el aire se enfría por radiación llevando a que las partículas de humedad que acarrea se cristalicen volviéndose así mucho más denso.
Esto conlleva a que entonces ese aire más denso descienda por la montaña a gran velocidad. Como durante el descenso el viento permanece en contacto con el suelo glaciar, a pesar de que aumenta la presión y se genera cierto calor por compresión, la perdida neta de calor sigue siendo mayor a la ganancia, por lo que las partículas que acarrea permanecen cristalizadas.
Es un proceso es enteramente adiabático (es decir, no intercambia calor con el medio) lo que lleva a que el movimiento del aire continué a través del valle hasta desembocar en los llanos aledaños y no se estanque o retenga en este, como puede llegar a ocurrir en los valles de montaña en el resto del planeta tierra.
Gracias a Rachel Valletta y su equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania que estudiaron los restos de berilio-10 en varias muestras sedimentarias tomadas a lo largo de los Valles Secos, isótopo que es arrastrado desde la atmósfera hacia la superficie por la lluvia, sabemos que en dichos valles no ha llovido desde hace más de 2 millones de años.
Y es así que estas tierras permanecerán sin lluvia por millones de años más, a menos que el clima cambie drásticamente y el ecosistema de la Antártida se desestabilice por completo como indican las proyecciones del cambio climático.
Deshielo en los Valles Secos de la Antártida
El arenoso desierto polar de la Antártida, los Valles Secos de McMurdo, ha sufrido cambios notables en lo que va de siglo. El reciente descubrimiento de permafrost derritiéndose, glaciares adelgazando y suelo que se deshiela, son pruebas claras de la magnitud del proceso.
En pocas palabras, el permafrost es hielo mezclado con partículas minerales, y forma una capa bajo la superficie, quedando lo bastante resguardada de los rayos del Sol como para que buena parte del material permanezca congelado de manera ininterrumpida durante miles o incluso millones de años. En condiciones normales, tan solo la capa superficial se deshiela durante el verano.
El equipo de Andrew Fountain, de la Universidad Estatal de Portland en Oregón, Estados Unidos, utilizó para sus observaciones un sistema de rastreo láser de tipo LIDAR (llamado así por las siglas en inglés de «LIght Detection And Ranging»), que mide el tiempo que consume la luz en ser reflejada en la superficie de un objeto, y permite cartografiar tridimensionalmente, con un nivel enorme de detalle, el entorno escudriñado.
Con este aparato, Fountain y sus colegas midieron las elevaciones de superficie de glaciares, suelos y lagos cubiertos de hielo en la región de terreno expuesto más grande de la Antártida. El equipo comparó después las elevaciones con mediciones similares hechas en 2001 durante un proyecto distinto.
Un miembro del equipo de investigación inspecciona hielo fundiéndose. Se aprecia la cubierta terrosa arriba, bajo ella el hielo enterrado (que se derrite y fluye en forma de agua, conformando algo parecido a una red de canales), y en el extremo inferior el lago.
Millones de metros cúbicos de hielo enterrado se han fundido durante la pasada década. Este es el principal resultado, expresado de manera resumida pero contundente por Joseph Levy, de la Universidad Colgate en Estados Unidos y miembro del equipo de investigación.
Los autores del estudio creen que la culpa de esta extensa fusión de los últimos años es del agua del deshielo. Cuando el hielo subyacente en un suelo se derrite y este se humedece por el agua que libera dicho hielo enterrado debajo, su capacidad aislante se ve reducida y conduce mucho más calor. Así, se inicia un ciclo de realimentación.
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