National Geographic(S.Romero) — Antes de que existieran sistemas formales de escritura, los pueblos prehistóricos contaban historias a través de lo que conocemos como pinturas rupestres. La idea de que estas pinturas rupestres sobrevivieran miles de años, a través de guerras, avances tecnológicos y desastres naturales, es impresionante.
Nos llama la atención y nos intriga. En todo el mundo, las pinturas rupestres ofrecen un vistazo de cómo era la vida prehistórica, desde la flora y fauna antiguas hasta las ceremonias espirituales o rituales y la importancia primordial de la caza.
En Francia contamos, por ejemplo, con la cueva de Lascaux, descubierta en 1949 por un grupo de adolescentes en el suroeste de Francia, en 1940. Después de que los jóvenes compartieran su descubrimiento, el grupo de pinturas rupestres se convirtió en un lugar turístico muy concurrido. Suele denominarse la Capilla Sixtina Prehistórica.
La exposición a la intemperie, y el constante tránsito peatonal, llevaron a un alarmante deterioro de las pinturas rupestres, resultando en el cierre del sitio al público en 1963. Aunque ya no es posible entrar a las cuevas principales, se han realizado réplicas precisas para que todos los visitantes puedan disfrutar de este arte prehistórico.
Las pinturas cuentan con más de 6.000 figuras, la mayoría de ellas de temas abstractos, animales o humanos. Lascaux alberga algunas de las pinturas rupestres más antiguas que aún existen en la actualidad referentes al Paleolítico Superior.
En Bulgaria se encuentra la cueva Magura, al noroeste del país, y contiene una colección de pinturas rupestres, pintadas con excrementos de murciélago que datan de hace 8000-4000 años. Se han descubierto hasta 700 pinturas en la gran cueva, que representan a personas bailando y cazando, así como una amplia gama de animales.
En Italia podemos ver la cueva de los ciervos, de 6.000-5.000 a.C, recibe esta denominación por las numerosas pinturas de estos animales. El complejo de cuevas fue descubierto en 1970, y las pinturas rupestres se remontan a las eras Paleolítica y Neolítica. Hay más de 3.000 figuras separadas en toda la cueva, que fueron dibujadas con excrementos de murciélago y arcilla roja.
En España contamos con una gran cantidad de cuevas prehistóricas de gran valor arqueológico. Recopilamos algunos de estos lugares hoy. Encontrarás estos y otros rincones en la guía “A una hora de… 900 escapadas fantásticas desde 50 ciudades españolas” de Lonely Planet.
Cueva de Hornos de la Peña (San Felices de Buelna)
Esta cueva es famosa por contar con la colección de grabados paleolíticos más completa de Cantabria. Podrás maravillarte con un bestiario prehistórico impresionante, formado por bisontes, caballos, ciervos, uros, renos y hasta una serpiente. La encontrarás a 40 minutos en coche desde Santander.
Cueva de El Pendo (Escobedo)
Escondida entre los bosques de Escobedo, esta cueva alberga el llamativo Friso de las Pinturas, un panel de 25 metros de largo que cuenta con decenas de grabados de hace 20.000 años. La cueva de El Pendo fue descubierta a finales de la década de 1990 y su estudio reveló que ha estado en uso durante más de 70.000 años.
Cueva de Covalanas (Ramales de la Victoria)
El monte Pendo esconde uno de los conjuntos de pinturas rupestres más destacados de la región, después de las cuevas de Altamira. En esta cueva situada a 45 minutos de Santander podremos ver una manada de 18 ciervas, un ciervo, un caballo y un uro, así como diversas figuras abstractas.
Cuevas del Monte Castillo (Puente Viesgo)
En la ladera del monte Castillo nos toparemos con cuatro cuevas que presentan pinturas rupestres. La cueva de las Monedas, cuenta, además con excelentes formaciones geológicas. Seguramente te sonarán la cueva del Castillo porque son de las pocas cuevas de la cornisa cantábrica con siluetas de manos hechas soplando pintura roja por encima del dorso de la mano.
Cueva del Moro Chufín (Riclones)
Esta cueva a una hora en coche desde Santander requiere un poco de esfuerzo para llegar a ella. Necesitamos contar con todoterreno y buena forma física, ya que tendremos que entrar con casco, rodilleras y linterna. Alberga un gran tesoro en su interior: grabados y pinturas rupestres de hace más de 18.000 años. Los animales que podemos ver pintados en el vestíbulo de la cueva y las composiciones de grandes puntos rojos -que representan genitales femeninos- son de lo más llamativo.
Abrigo de Fresnedo (Fresnedo)
Situado en los alrededores del Parque de la Prehistoria de Teverga, este conjunto de abrigos y cuevas cuenta con algunas de las pinturas prehistóricas más “recientes” de Asturias, ya que se remontan a la Edad de Bronce (hace unos 3.000 años) y sus paredes ilustran figuras animales y hombres trazados de forma casi abstracta.
Cueva del Buxu (Cangas de Onís)
Esta cueva de 5 kilómetros situada en el corazón de los Picos de Europa cuenta con dibujos de caballos, ciervos, cabras y bisontes que datan del Solutrense, de hace entre 15.000 y 12.000 años. También encontraremos grabados zoomórficos y geométricos y una ave bellamente tallada en un colmillo de oso.
Cueva de El Pindal (Ribadedeva)
Situada en un acantilado que linda con Cantabria, la cueva es una de las más importantes del norte peninsular en cuanto a arte paleolítico se refiere. Allí encontraremos en buen estado de conservación, decenas de signos abstractos y figuras de animales de hace entre 19.000 y 17.000 años.
Cueva de la Peña de Candamo (San Román)
En esta cueva cantábrica se habrían celebrado ritos mágicos prehistóricos a tenor de los restos encontrados en ella. La cueva tiene 70 metros de longitud y tres grandes salas con pinturas de animales de hasta 18.000 años. Una de sus pinturas rupestres más conocida es la de un ciervo herido con lanzas.
Cueva de Tito Bustillo (Ribadesella)
Las cavidades de la cornisa cantábrica, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, albergan pinturas y grabados rupestres dejados por sus primeros moradores. Es el caso de la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella, que fue descubierta en 1968 por unos jóvenes espeleólogos. Cuando se adentraron en ella, encontraron una infinidad de grabados prehistóricos con figuras humanas, ciervos, caballos, bisontes y hasta una ballena pintada en rojo y oculta en esta cueva de hace más de 33.000 años.
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septiembre 26, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
El Tiempo — En Arabia Saudí, a más de 12 mil kilómetros de Colombia, se erige una extraña piedra que conmociona a millones de turistas desde hace más de un siglo.
Se trata de Al Naslaa, una formación rocosa que, por su extraña estructura y grabado, ha representado un misterio científico para cientos de historiadores y arqueólogos.
Ubicada en el corazón del oasis del Taima, en la península arábiga, esta singularidad geológica resalta porque está formada por una pieza de arenisca dividida, en su expresión más literal, por la mitad.
¿Fue diseccionada por un láser? ¿Es un fenómeno natural?
La región del Taima, donde se encuentra la roca de Al Naslaa, cuenta con una historia milenaria que ha llegado a ser mencionada en versículos de la Biblia como el ‘Tema’.
Así, por cientos de siglos, este terreno desértico hospedó grandes imperios como lo fueron, principalmente, los de Babilonia, Roma y Bizancio.
La región del Taima está compuesta por cerca de 500 hectáreas de maravillas arqueológicas.
De ahí que su atractivo histórico sea invaluable.
El componente ‘moderno’ de este lugar apareció en 1883 con el descubrimiento que hizo el científico francés Charles Huber de la Estela de Taima, una pieza rocosa que tiene inscrita en su capa exterior los nombres de los dioses venerados de tiempos antiguos que datan, al menos, del siglo VI a.c.
Así, entre toda esta majestuosidad arqueológica, apareció Al Naslaa.
Desde entonces, no ha dejado de despertar todo tipo de suspicacias.
El corte de precisión quirúrgica
Esta singular piedra, de poco más de dos metros de altura, representa un misterio geológico por varios motivos.
En primer lugar, su estructura se compone de dos fracciones areniscas que, como se mencionó, están divididas a la perfección.
La explicación que han llegado a dar la mayoría de científicos, reseñados por la prensa local, es que un movimiento tectónico ocasionó el increíble corte.
Otros cuantos investigadores han argumentado que la intensidad de los vientos de la zona pudo ocasionar el sorprendente desgarro.
Pero eso no es todo.
Un petroglifo único
En segundo lugar, en la ‘piel’ de esta roca hay una llamativa inscripción de un caballo pintado con detalle en la superficie del esquisto.
Para algunos expertos, el jeroglífico de los caballos fue utilizado en la antigüedad como una muestra de potencia y fuerza por el trascendental rol que cumplía esa especie animalística en el transporte y las guerras de las viejas civilizaciones.
Las circunstancias ambientales, sobre todo la lluvia y el viento, llevaron a que su aspecto sea bastante liso.
Atractivo turístico mundial
Ante la falta de una explicación certera sobre sus particularidades, la roca de Al Naasla se ha convertido en un verdadero pilar turístico de Oriente Medio.
Por lo que se puede inferir de algunos comentarios de internautas en portales de viajes, el misterio de su origen podría ser su mayor llamativo. Alrededor de la roca existen un sinnúmero de teorías poco científicas e incluso ‘extra terrenales’.
En últimas: una invitación al arqueologismo aficionado.
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septiembre 24, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
National Geographic(S.C.Capilla) — Durante la primera mitad del siglo VIII, el poder del califato Omeya de Damasco entró en evidente declive.
La inestabilidad política y las conspiraciones fueron en aumento hasta que desembocaron en la fitna (guerra civil), que acabó con la caída de los omeyas y el acceso al trono de la familia Abasí, en el año 750.
Cinco años después, los últimos omeyas desembarcaron en Almuñécar y el príncipe Abd al-Rahman ibn Muawiya aprovechó las disputas tribales para hacerse con el poder en al-Andalus.
Un año después, Abderramán I fundó un emirato con capital en Córdoba que, en 773, se independizó de Bagdad, la nueva capital del imperio abasí, y culminó la unificación de los territorios musulmanes de la península en 781.
Hacia el año 785, Abderramán I mandó construir una mezquita con la intención de reafirmar su independencia del poder abasí, con el que mantenía todavía un vínculo religioso –puesto que el califa era el máximo líder espiritual del Islam–.
La mezquita de Córdoba es hoy el monumento más antiguo conservado de al-Andalus.
En el siglo X, la mezquita se convirtió en el mayor centro de culto del occidente musulmán. Esta ilustración recrea su aspecto tras las diversas ampliaciones a las que fue sometida..
Orígenes legendarios
Hasta ahora desconocemos cómo fueron y dónde estaban las mezquitas andalusíes anteriores.
En la Península, al igual que sucedió en Oriente y en el norte de África, los primeros musulmanes, salvo excepciones, no reutilizaron las iglesias como lugar de oración y, de hecho, muchos templos se mantuvieron abiertos al culto cristiano durante centurias.
Todo lo contrario sucedió siglos después, cuando castellanos y aragoneses conquistaron los territorios de al-Andalus y consagraron la totalidad de las mezquitas.
La falta de noticias sobre el primer lugar de culto musulmán en Córdoba antes de 785 animó a los cronistas andalusíes del siglo X a elaborar leyendas inspiradas en los relatos orientales para establecer vínculos entre Damasco y Córdoba, sede del nuevo califato omeya en al-Andalus.
Así surgió el mito de que cristianos y musulmanes habrían compartido para sus rezos el templo visigótico preexistente, la iglesia de San Vicente, la cual habría sido derribada más tarde para levantar la mezquita; se trata de una tradición idéntica a la que se contaba de la iglesia de San Juan en Damasco.
Sin embargo, las diversas estructuras de la Antigüedad tardía y de época visigoda halladas hasta hoy por los arqueólogos en el subsuelo de la mezquita de Córdoba no se corresponden exactamente con una gran basílica cristiana.
Los restos de una basílica visigoda todavía se encuentran bajo el suelo de la mezquita.
El mito del islam «hispanizado»
El mito de la colaboración entre religiones y culturas se mantuvo durante el siglo XIX y parte del XX.
Se veía al-Andalus como una entidad política atípica y excepcional, una cultura desgajada del resto del mundo islámico; sólo así, «hispanizada» y «cristianizada», podía ser aceptada dentro de la historia de España.
Esta visión romántica llevó a interpretar, a inicios del siglo XX, algunos de los nombres y signos grabados sobre los soportes de las naves de la mezquita construidas en el siglo X como firmas de trabajadores cristianos, mozárabes y cautivos, lo que demostraría que la gran mezquita andalusí también fue obra de operarios cristianos.
Sin embargo, tras el análisis de los más de setecientos signos lapidarios documentados en la mezquita, hoy no puede afirmarse que allí trabajaran canteros cristianos.
De la misma manera, todavía en la actualidad encontramos intentos de restar valor a la arquitectura islámica, atribuyendo a «Bizancio» la impactante estética de la sala de oración.
Emperadores, reyes y emires
Por el contrario, las investigaciones actuales han puesto de relieve cómo el Islam contribuyó a la pervivencia de la cultura y el arte de raíces grecolatinas durante varios siglos. A partir de finales del siglo IX, los cronistas andalusíes arrancaran su relato con los íberos y los griegos, siguiendo con la Hispania romana y visigoda.
Los omeyas de al-Andalus se presentaron como dignos sucesores de los emperadores hispanos y de los reyes godos de Toledo, y como tales asumieron también su legado monumental y cultural.
Por eso, la reutilización de columnas romanas y visigodas en las naves de la mezquita no respondía sólo a un ahorro económico y de esfuerzos ni a una exaltación del triunfo del Islam, sino a la asunción del pasado peninsular por parte de la dinastía gobernante.
En el siglo X ese discurso fue muy útil a los califas omeyas, que basaron parte de su legitimidad en esa antigua herencia.
Primeros edificios
Las dos primeras fases de la construcción de la mezquita de Córdoba corresponden a la etapa política del emirato independiente.
Los arquitectos del primer edificio, al servicio de Abderramán I, pusieron las bases de la estética que ha hecho famosa a la mezquita y dieron prueba de su genialidad al concebir un edificio fundamentado en las soluciones de la arquitectura romana peninsular, pero al servicio de una nueva fórmula espacial.
El ambiente diáfano del interior se consiguió mediante la construcción de naves paralelas separadas por arquerías superpuestas –como pasaba en los acueductos romanos– que se apoyan sobre delgados soportes o columnas.
El crecimiento de Córdoba en el siglo VIII obligó a Abderramán II a hacer una primera ampliación hacia el sur de la mezquita, siguiendo los mismos criterios estilísticos.
La primera sala de oración, erigida por Abderraman I, ya presentaba el aspecto característico de la mezquita.
Los constructores adoptaron el arco de herradura y la alternancia de dovelas de ladrillo y de piedra, que aseguraban la estabilidad del aparentemente frágil conjunto.
Aunque esta primera sala de oración hubo de ser restaurada porque los cimientos cedieron y el empuje de las arquerías inclinó la fachada de la sala hacia el patio, lo cierto es que sigue en pie después de más de doce siglos.
Por su parte, la alternancia del rojo y el blanco de los arcos pasó a convertirse en una seña de identidad de los omeyas y de al-Andalus.
La mezquita del califa
El año 929, Abderramán III (912-961) proclamó el califato para fortalecer su poder en el Mediterráneo y reafirmar la independencia de al-Andalus respecto a los califas abasíes de Bagdad. Esto exigía crear unos nuevos escenarios arquitectónicos, tanto palatinos como religiosos, acordes con la nueva dignidad y su ceremonial.
Ésta fue la razón de que se construyera a las afueras de Córdoba una ciudad palatina, Medina Azahara, y también de que la mezquita mayor o aljama de Córdoba se ampliara en sucesivas fases hasta alcanzar las imponentes dimensiones que aún hoy podemos contemplar.
La primera intervención del siglo X en la mezquita fue la ampliación del patio y la construcción de un nuevo alminar que sustituyera al más antiguo.
La torre que ordenó erigir Abderramán III fue la más alta de la época en el Occidente islámico y se convirtió en el primer símbolo visual del califato de Córdoba. Su hijo y sucesor al-Hakam II (961-976) emprendió la prolongación de las naves de la sala de oración en dirección sur.
El objetivo no era sólo ampliar la superficie, sino también crear un espacio de representación regia, complementario de los salones palatinos.
La macsura de Al-Hakam era un espacio amplio en el que el califa se dirigía a sus súbitos semanalmente.
En el interior de la macsura o espacio reservado al soberano, frente al mihrab –el nicho abierto en la alquibla o muro orientado hacia La Meca– y a los pies del almimbar o púlpito, situado junto a él, se hacía la ceremonia de juramento de los príncipes herederos y de los nuevos califas. Allí se mostraba el califa ante su pueblo cada semana y se hacía exaltación de su poder. Al-Hakam concibió una enorme macsura de tres naves con cúpulas y delimitada con pantallas de arcos, de herradura y lobulados, que se entrecruzan como si formaran una celosía.
El respeto a la tradición
Junto a estas novedades arquitectónicas y decorativas se introdujeron numerosos guiños al pasado o, mejor dicho, a los antepasados.
Al-Hakam II ordenó respetar la orientación de la primera alquibla, a pesar de que los astrónomos a su servicio le alertaron de que era errónea por dirigirse al sur y le propusieron reorientarla correctamente hacia La Meca.
El califa pidió que se llevasen al nuevo mihrab las columnas labradas hacia 848 para el de Abderramán II, y recuperó dos formas decorativas usadas por sus antecesores en las mezquitas de Damasco, Jerusalén y Medina.
Una eran los mosaicos dorados. Aunque en el siglo X este tipo de mosaicos se asociaban al Imperio bizantino y a sus iglesias, en realidad el uso de esta lujosa decoración en espacios regios y religiosos se remontaba a la Antigüedad romana así como a los omeyas de los siglos VII-VIII.
El mihrab de Al-Hakam, cuyo arco de herradura se apoya en cuatro columnas que proceden del mihrab de Abderramán II.
El segundo era la venera, la forma de concha escogida para cubrir el mihrab, seguramente en alusión al versículo del Corán que dice: «Dios es la Luz de los cielos y de la Tierra. Su luz es comparable a una hornacina en la que hay un pabilo encendido».
Aquel lujoso escenario era el lugar idóneo para desplegar el ideario político y religioso del califato mediante un elaborado conjunto de inscripciones, en gran parte conservado. Se compuso un texto con fragmentos del Corán para exaltar el poder divino del califa, su infalibilidad y su papel como guía espiritual.
Las inscripciones recuerdan a los fieles que están sujetos al determinismo divino, les alientan a mantenerse dentro de la senda de la ortodoxia, a ser buenos musulmanes y a practicar la caridad. También les aconsejan someterse a la justicia, tanto divina como terrenal, y a temer el día del juicio final.
Y, por último, se les alecciona sobre la unicidad divina, con versículos que insisten en que Dios no tuvo hijos, en clara alusión a la doctrina cristiana.
A partir del siglo XVI se ubicaron las principales áreas de culto católico en el centro de la antigua mezquita, la Capilla Mayor y el coro, en la imagen.
Una vez desaparecida la dinastía Omeya y el califato, la mezquita mayor de Córdoba siguió siendo el edificio de culto más grande de al-Andalus y el centro de enseñanza más prestigioso del Occidente islámico.
Su renombre no había decaído en el siglo XII, cuando el geógrafo ceutí al-Idrisi aseguraba que no tenía igual entre las mezquitas de los musulmanes, ni por su tamaño ni por su belleza.
Con la conquista de Córdoba por el rey de Castilla Fernando III, en 1236, la mezquita se convirtió en catedral de Santa María, pero la admiración por el edificio perduró, como lo demuestra el hecho de que tanto los reyes castellanos como la población cordobesa contribuyeron activamente a su conservación y a su restauración.
La mezquita conocería en los siglos posteriores nuevas ampliaciones que la adaptarían al culto católico.
La macsura de Al-Hakam fue transformada en la primera Capilla Mayor, que pasó a denominarse Capilla de Villaviciosa cuando se trasladó la Capilla Mayor al centro del edificio, lo que supuso un evidente cambio en el exterior del templo.
A finales del siglo XVI, un terremoto dañó considerablemente la estructura del alminar, convertido en campanario, y se edificó la nueva torre que es la que podemos ver en la actualidad.
Más adelante, la mezquita-catedral se enriqueció con nuevas capillas privadas, con lo que el edificio quedó configurado como una mezcla de estilos árabe, gótico, renacentista y barroco, que lo hacen único no solo en la península ibérica sino en el mundo.
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septiembre 23, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Wall Street International Magazine(F.J.Rodríguez) — Es difícil no cuestionarse qué tienen la vagina y el clítoris, esos grandes desconocidos, como para condecorarlos con un museo.
Pese a que la vagina, vulva y clítoris, miembro que posee más de 8.000 terminaciones nerviosas y cuya única función es brindar placer, son tres cosas distintas, gran parte de la población humana ignora su existencia y su influencia en la sexualidad.
Ante este desconocimiento, la británica Florence Schechter comenzó a crear una recopilación de los genitales femeninos. Lo hacía tras descubrir que, en el gélido Reikiavik islandés, existe un museo que cuenta con trescientos penes distintos.
Esta colección fálica debió remover algo en ella que le hizo comenzar su propio compendio en 2017 y ahora, tras 2 años de investigación y de viajar como museo itinerante por el Reino Unido, abre sus puertas el próximo 16 de noviembre en Londres, en el alternativo rincón londinense de Camden Market, el primer espacio museístico dedicado a la vagina del mundo.
La apertura contará con una exposición inaugural titulada Muff Busters: Vagina Myths And How To Fight Them. Según su fundadora este pionero museo ansía un mundo en el que nadie se avergüence de su cuerpo.
El objetivo asegura es dar confianza a la gente para hablar de los asuntos relacionados con la anatomía ginecológica, erradicar el estigma sobre el cuerpo y su placer, actuar como un foro a favor del feminismo y los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT, erradicar la conducta cisnormativa y heteronormativa y promover los valores interseccionales, feministas y transinclusivos.
Sin ningún sesgo de vinculación directa con el sexo, el erotismo y la pornografía, este primer museo dedicado a la vagina está pensado para informar, romper mitos y poder hablar sin tabúes sobre temas de salud.
A la par, los eventos que se presentarán en el Museo de la Vagina pasan por stand-ups, charlas, comedias, musicales, obras de teatro, sesiones educativas, clases de crochet de vulvas y más. Ello, sin olvidar que sus actividades podrán tener una accesibilidad para familias y colegios interesados en la promoción de la educación sexual.
Según Schechter el museo es una forma fantástica de comunicar el mensaje de que no hay nada vergonzoso u ofensivo acerca de la vagina. Según un estudio del centro de investigación Eve Appeal, el 65 por ciento de las mujeres entre 16 y 25 años asegura que le cuesta pronunciar las palabras vagina o vulva.
Cerca de una de cada cuatro mujeres en Gran Bretaña no asisten a un examen cervical, según un sondeo de Jo’s Cervical Cancer Trust publicado en enero. Casi tres cuartas partes de las mujeres dijeron que no se lo realizaron por vergüenza. La menstruación sigue siendo tabú en muchos países.
En Nepal, las mujeres son alejadas de sus casas durante sus períodos, una práctica de siglos de antigüedad que ahora es ilegal, y muchas han muerto por inhalación de humo tras encender fuegos para resguardarse del frío.
Para la fundadora el museo será importante sobre todo para las niñas a fin de que se sientan cómodas hablando de los genitales femeninos desde pequeñas. Agrega que el museo será inclusivo para todos los géneros porque «no todo el que tiene vagina es mujer y no toda mujer tiene vagina».
Schechter ha sido capaz de abrir el museo tras una exitosa campaña de crowdfunding con la que ha reunido 50.000 libras. Además de exposiciones, Vagina Museum contará también con stands up de comediantes, pases de películas y hasta una tienda llena de merchandising.
De acuerdo a los especialistas en la materia, los exámenes ginecológicos y clínicos deben realizarse con frecuencia y respondiendo a cada etapa del crecimiento. La consulta pediátrica o con un especialista en adolescentes servirá para chequear el control de peso, la talla y el desarrollo de los caracteres sexuales.
Si se reconoce alguna alteración o ante la aparición de flujo, vulvitis o de irregularidades menstruales, será adecuada la primera consulta con una ginecóloga especialista en adolescentes, explican desde el Instituto Halitus.
Luego, durante la adolescencia se destaca como fundamental una charla con un especialista en ginecología infanto-juvenil sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos y demás cuidados.
A partir de la reciente publicación de un libro fotográfico que incluye imágenes de vulvas, el filósofo esloveno Slavoj Zizek ha hecho un llamamiento a «proteger el misterio de la vagina», ya que este proceso de «desfetichización» las convierte en órganos sexuales ordinarios y ocasiona la pérdida del deseo.
«Deshacerse de la fetichización masculina de la vagina como el objeto misterioso último del deseo (masculino) y reclamar la vulva para las mujeres» puede llevar a «una realidad gris en la que el sexo está totalmente reprimido», advirtió el filósofo en una columna en Spectator.
Su ataque a la idea de la vagina como el objeto fetichizado del deseo masculino también amenaza con socavar la estructura básica de la sublimación sin la cual no hay erotismo. Lo que queda es un mundo plano de realidad ordinaria en el que la gente pierde toda la tensión erótica.
Muestran sus órganos ‘desfetichizados’ que son solo eso: órganos ordinarios» escribió Zizek, en relación al libro de la fotógrafa Laura Dodwsorth, que incluye imágenes de más de 100 vulvas.
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septiembre 19, 2021 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Muy Interesante(J.Álvarez) — Ani fue una ciudad armenia de origen medieval que llegó a tener entre 100.000 y 200.000 habitantes, un perímetro amurallado con hasta 40 puertas y tantos edificios religiosos que se la conocía como la ciudad de las 1001 iglesias. Hoy es un vasto páramo desierto salpicado de ruinas y olvidado.
El problema es que la coyuntura política la dejó en la parte turca de la frontera con Armenia.
No están muy claros los orígenes de Ani, pero se sabe que la localidad fue creciendo a partir de una posición estratégica situada sobre una colina, ya descrita por los cronistas armenios en el siglo V. Yeghishe y Ghazar Parpetsi la mencionan en esa época como una posesión de la dinastía Kamsarakan, una familia noble de origen Parto.
A finales del siglo VIII todas las posesiones de los Kamsarakan fueron incorporadas por la familia Bagratuni, a cuyo fundador Ashot Msaker el califato abasí nombró príncipe de Armenia en el año 804, iniciando una dinastía real.
Sería uno de sus descendientes, el rey Ashot III, quien trasladaría su capital a Ani en 961, convirtiéndola en el centro de su reino y dando comienzo a su desarrollo urbanístico y arquitectónico. El reino armenio bagrátida comprendía la mayor parte de la actual Armenia, pero también del este de la actual Turquía.
Durante los años siguientes Ani se expandió y desarrolló rapidamente, y en 992 se convirtió también en la sede de los patriarcas catholicós (los jefes de la iglesia apostólica armenia). En esa época la población ya alcanzaba quizá los 100.000 habitantes, y seguiría creciendo hasta su época de máximo esplendor bajo el reinado de Gagik I (989-1020).
Luego las luchas por la sucesión harían que el Imperio Bizantino se interesase por la estratégica situación de Ani, en medio de importantes rutas comerciales con Persia y Arabia, y envió a sus ejércitos a conquistar la urbe, que se rindió finalmente en 1046.
Su dominio no duraría demasiado, porque en 1064 los turcos selyúcidas asediaron la ciudad durante 25 días y, tras capturarla, mascraron a toda la población y la redujeron a ruinas.
Según el historiador árabe Sibt ibn al-Jawzi, los muertos eran tantos que bloqueaban las calles, nadie podia ir a ningún sitio sin trepar por encima de ellos. Estaba decidido a entrar en la ciudad y ver la destrucción con mis propios ojos. Intenté hallar una calle donde no tuviera que trepar por encima de los muertos, pero me resultó imposible.
Pero todavía no fue ese el final de Ani. En 1072 los selyúcidas le vendieron la ciudad a los Xadádidas, la dinastía kurda que gobernaría Armenia al menos durante un siglo tras la caída de los Bagratuni.
Para reafirmar su derecho se casaron con miembros de la antigua familia real y ejercieron una política conciliadora con la población principalmente cristiana de la ciudad.
Cuando las cosas empezaron a torcerse los ciudadanos de Ani pidieron ayuda al vecino reino cristiano de Georgia, quienes atacaron y capturaron la ciudad por lo menos cinco veces entre 1124 y 1209. La última vez fue conquistada por la reina georgiana Tamar, quien estableció como gobernadores a sus generales Zakare e Ivane.
El primero se haría definitivamente con el poder, siendo sucedido por su hijo Shahanshah, quien considerándose como el sucesor de la dinastía bagrátida, establecería una nueva, los Zakáridas. La prosperidad volvería a Ani, nuevos edificios se levantarían y las defensas serían reforzadas.
Ello no fue impedimento para que los mongoles la conquistasen en 1226, aunque permitiendo a los zakáridas seguir gobernándola bajo vasallaje.
En los siglos siguientes se sucedieron los asedios, las conquistas por diferentes pueblos, e incluso un terremoto en 1319 y la captura por Tamerlán, el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia, en la década de 1380. Finalmente en 1579 pasó a formar parte del Imperio Otomano.
Poco a poco la ciudad fue decayendo y para mediados del siglo XVII apenas quedaba un pequeño poblado en el interior de sus murallas. En 1735 sus últimos habitantes, los monjes del monasterio de Kizkale, abandonaron el lugar, dejándolo completamente desierto.
La ciudad fue redescubierta en la primera mitad del siglo XIX por viajeros y diletantes europeos que dieron cuenta de sus grandes e impresionantes edificios públicos y religiosos, así como de su doble muralla, todavía conservada.
Fue excavada por vez primera en 1892 por el arqueólogo ruso Nicholas Marr, y los trabajos se extenderían hasta 1917, sacando a la luz numerosas construcciones y realizando trabajos de reparación en aquellos en riesgo de colapso. Se creó un museo para albergar las decenas de miles de objetos encontrados en las excavaciones.
En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, la recién declarada República de Armenia consiguió evacuar al menos 6.000 de los objetos del museo, mientras los turcos avanzaban sobre Ani. Hoy estos objetos se pueden contemplar en el Museo de Historia Armenia de Yerevan. El resto fue completamente destruído.
Murallas de Ani
Los tratados posteriores a la guerra dieron el control del territorio a Turquía y, en mayo de 1921, el gobierno turco ordenó que Ani y todos sus monumentos fueran eliminados de la faz de la Tierra.
En sus memorias, el comandante turco encargado de llevar a efecto la orden, Kazim Karabekir, afirma que se opuso vigorosamente a ejecutarla y que nunca lo hizo. No obstante, el aspecto actual de la ciudad no parece que eso sea completamente cierto.
Hoy en día Ani se halla en la zona fronteriza militarizada entre Turquía y Armenia, una de las causas de su abandono durante tanto tiempo. No obstante Turquía propuso en 2015 la inscripción de Ani como Patrimonio de la Humanidad, a lo que la UNESCO accedió el 15 de julio de 2016.
Mezquita de Ani
Entre los monumentos que quedan en pie destaca la catedral, cuya construcción comenzó en 989 y finalizó en 1001 siguiendo el diseño de Trdat, el más famoso arquitecto armenio de la Edad Media.
Su estilo tiene muchas similitudes con el gótico europeo, al que precedería varios siglos. Muchas iglesias quedan parcialmente en pie, en ocasiones solo pequeños lienzos o fragmentos de ábsides, lo que da al lugar una apariencia ciertamente fantasmal.
Sorprendentemente el minarete de la mezquita ha sobrevivido intacto, lo contrario que el edificio en sí, que fue el lugar elegido en 1906 para la creación del museo. Asimismo perviven fragmentos de lienzos de las poderosas dobles murallas, y algunas de las torres construidas en ella por diferentes familias nobles durante los siglos XII y XIII.
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septiembre 17, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Vista de algunos de los cuerpos colocados en nichos en los pasadizos de las catacumbas de los capuchinos de Palermo.
National Geographic(C.Mayans) — Palermo es una ciudad mediterránea, llena de monumentos que evocan su espléndido pasado y poseedora de un sutil encanto decadente que atrae a miles de visitantes cada año. Pero la capital de Sicilia oculta también un secreto un tanto macabro, un lugar único en el mundo.
En las catacumbas del convento de los capuchinos de Palermo existe un museo de la muerte no apto para los aprensivos o muy impresionables.
Cuando el visitante desciende la docena de peldaños que lo conducen hasta las seis cámaras subterráneas que se extienden bajo el convento, la sorpresa y el horror posiblemente le invadan a partes iguales: los muros de estas catacumbas subterráneas están recorridos por un sinfín de cadáveres (algunos dicen que cerca de 8.000, y de ellos, unos 850 son momias) allí dispuestos.
Los difuntos se dividen en distintas cámaras según su edad, sexo o actividad: niños, mujeres, varones, frailes, sacerdotes, profesionales… ¿Por qué se exponen los cadáveres de estas personas de este modo? ¿Quién decidió llevar a cabo esta insólita práctica y cuándo se inició?
Pasillos y corredores llenos de cuerpos
La historia de las catacumbas palermitanas se remonta a 1599, cuando los frailes capuchinos establecieron los subterráneos bajo el convento como lugar de reposo para los hermanos difuntos.
Cuando los frailes quisieron ampliar el recinto descubrieron allí, para su sorpresa, unos 40 cuerpos en un excelente estado de conservación.
Atribuyeron el fenómeno a las corrientes de aire que había, a la química del suelo y a la sequedad ambiental. Los frailes, a pesar de las buenas condiciones del subterráneo para la conservación de los cuerpos, pensaron preservarlos mejor usando técnicas de momificación artificiales.
Según fray Benedetto Sambenedetti, los capuchinos poseían un lavadero para los cadáveres y unas celdas donde los colocaban durante ocho meses para que se secaran.
Después, los bañaban en vinagre y exponían al aire libre varios días.
Luego los vestían y guardaban en cajas de madera dispuestas a lo largo de los corredores de las catacumbas.
Otros documentos dicen que los cuerpos se cubrían con arsénico y cal. Un caso especial es el de Rosalía Lombardo, una niña de dos años fallecida en 1920, a la que se inyectó algún líquido para embalsamarla.
La momia de la pequeña es el cadáver más famoso y mejor conservado del lugar.
En 1732, las catacumbas alcanzaron el tamaño que tienen en la actualidad, y pronto los seglares pidieron ser enterrados allí, aunque en principio sólo estaban previstas para acoger a miembros de la orden.
A partir de 1783, las salas y corredores empezaron a llenarse con los cuerpos de hombres, mujeres y niños, todos ellos deseosos de exponerse voluntariamente para siempre. Algunos, los que contaban con mayores recursos económicos, solicitaban ser momificados, lo cual conllevaba unos gastos considerables para sus familias.
La sección de los varones-Varios cuerpos de hombres, vestidos con sus mejores trajes, se suceden en los pasillos de las catacumbas.
Vestidos para la eternidad
En las catacumbas de los capuchinos, todos los muertos se disponen de pie, colgando de las paredes o tumbados en sus ataúdes sin tapa.
Muchas veces, estas personas –todas, con su correspondiente letrero para facilitar su identificación– dejaban escrito en su testamento la ropa con la que querían enterrarse, e incluso las veces que deseaban ser cambiadas de vestuario por los familiares que acudían a visitarlas.
En la imagen, dos visitantes recorren algunos de los pasadizos repletos de cadáveres de las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Todos ellos portan el cartel identificativo correspondiente.
Las catacumbas se mantuvieron en uso hasta 1880, cuando las autoridades prohibieron nuevos entierros en el lugar. A pesar de ello, hubo dos excepciones: el cónsul de EE. UU. Giovanni Paterniti, fallecido en 1911, y la niña Rosalía Lombardo, mencionada anteriormente.
Ya en 1950, las catacumbas se abrieron al público como atracción turística. Desde entonces, las visitan cada año unas 40.000 personas. Unas tal vez se sientan atraídas por lo macabro, otras sientan curiosidad y algunas más tal vez se paren a reflexionar, en este lugar tan especial, sobre la vida y la muerte.
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septiembre 15, 2021 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Cataluña es por su patrimonio natural y urbano, por su gastronomía y por sus atractivos culturales es una de las regiones más atractivas como destino vacacional. Además, su fácil acceso por carretera hace que resulte mucho más sencillo disfrutar de sus increíbles parajes y descubrir rincones que de otro modo pasarían desapercibidos. Por tanto basta con cargar el coche con lo necesario, ajustar todos los detalles de seguridad y planificar una ruta para perderse por algunos sus bellos pueblos.
Los hay en zonas de interior, en plena naturaleza, como los que salpican el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con Sant Pau y Castellfollit de la Roca a la cabeza, pero también junto al mar al que Serrat dedicó una de las canciones más bonitas de nuestra música, el Mediterráneo, que siempre aporta un atractivo especial a las vacaciones.
Son tantos que podrías pasarte horas decidiendo en cuáles hacer parada y cuáles ver solo desde la ventanilla de modo que hemos seleccionado cinco de cuyas visitas no te arrepentirás.
- Besalú: se trata de uno de los pueblos más fotografiados de toda Cataluña y no es para menos teniendo en cuenta su belleza inconfundible. El acceso sobre el puente románico es la puerta a un casco urbano digno de una localización cinematográfica, donde se entremezclan los vestigios históricos de origen judío con los cristianos. Podéis optar por iniciar desde aquí una ruta por el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa si os gustan las experiencias en plena naturaleza u optar por viajar hacia la costa, camino del mar, que es el que vamos a tomar a continuación.
- Cadaqués: seguramente es uno de los pueblos más famosos de Cataluña por su belleza indiscutible y porque fue residencia de intelectuales y artistas como Dalí. Actualmente, este bello enclave del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, es un lugar ideal para respirar alimentar a todos los sentidos gracias a su ubicación, en medio de macizos rocosos y junto al mar, donde podréis daros un chapuzón en algunas de las playas de la zona para tomarse un respiro entre visita turística y visita turística.
- Peratallada: algo más allá de una hora de Cadaqués en dirección sur, en el Bajo Ampurdán, se encuentra nuestra próxima parada en este tour familiar por los pueblos más bonitos de Cataluña, Peratallada. Declarado conjunto histórico-artístico y Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), es uno de los núcleos de arquitectura medieval más importantes de Cataluña. La abrumadora belleza de sus calles y edificios históricos te conquistará.
- Begur: Después de recorrer las calles empedradas de Peratallada, querréis daros un nuevo chapuzón en el mar y no hay mejor lugar para ello que Begur, un pueblo situado a tan solo quince minutos de este, junto al mar Mediterráneo, que es testigo de las bellas construcciones coloniales características de este municipio presidido por su famoso castillo medieval, un gran atractivo ya que sus vistas son privilegiadas.
- Tossa de Mar: cerramos este mini road trip con la parada más al sur de las cinco que te recomendamos, Tossa de Mar. Es tan bonito que en verano es habitual que esté masificado, pero ni siquiera esto debe hacer que no lo visitéis. A medio camino entre un pueblo medieval costero y un pueblo de pescadores propio del Mediterráneo, es ideal para darse un paseo con calma, bañarse en el mar e incluso organizar alguna actividad marítima, como por ejemplo el buceo. Sus aguas cristalinas son inmejorables para esto último.
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septiembre 15, 2021 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
descubrir.com(D.Rubio) — La novena maravilla canaria, una isla que aparece y desaparece oculta tras la espesa niebla más allá de El Hierro y que se ha convertido en una de las leyendas más sugestivas de la historia de las islas Canarias.
Aparecida por primera vez en un texto del siglo IX que narra los viajes del monje irlandés San Brandán —al que debe el nombre— todavía en el siglo XVIII se organizó una expedición para localizar la ‘Atlántida canaria’. Nosotros lo volvemos a intentar en el XXI: acompáñanos en este viaje para encontrar San Borondón, la isla perdida de las Canarias.
San Borondón, el paraíso perdido de las Canarias
“San Borondón… ¡Oh, mito fantástico de bruma, / tierra intacta y fugaz, divina y deslumbrante! / Yo te amo, extraña isla que surges entre espuma / y entre espuma te hundes y borras al instante”.
El poeta y periodista tinerfeño Luis Álvarez Cruz se refería de esta manera a una de las leyendas más queridas de la mitología canaria. Porque islas fabulosas asociadas a las Canarias ha habido unas cuantas —desde los Bienaventurados hasta las propias Afortunadas pasando por la mismísima Atlántida— pero ninguna tan real como San Borondón que apareció en el Tratado de Alcazobas que repartía el Atlántico entre Portugal y Castilla y todavía fue fotografiada a finales de los 50…
O así se tituló un artículo del diario ABC acompañado de una foto que dibujaba la silueta mítica de San Borondón en el horizonte.
Pero la leyenda de la isla misteriosa canaria aparece mucho tiempo antes, allá por el siglo VI y de la mano del abad San Brandán el Navegante que dedicó su vida a evangelizar en tierras ignotas en el océano Atlántico, llegando a las islas Feroe o a Groenlandia tal y como señalan varios textos medievales como el Navigatio Sancti Brendani.
La leyenda de la Isla Pez y San Borondón.
En uno de sus viajes más al sur se dice que San Brandán halló una isla que aparecía y desaparecía, pero no por la acción de la bruma marina, sino porque se trataba de un pez gigante que fue el que, en última instancia, guió al abad irlandés a un paraíso terrenal isleño: la novena isla de las Canarias.
Hasta aquí todo suena a literatura fantástica, pero para los inquietos navegantes de la edad de oro de los descubrimientos marítimos, cualquier relato, por fabuloso que fuese, era una buena excusa para levar anclas buscando paraísos. ¿O acaso Colón no se había tropezado con un inmenso continente en su viaje a las Indias?
El mar siempre fue el lugar de los soñadores.
Y así se iniciaron una serie de expediciones para encontrar de una vez la novena isla canaria a poniente de El Hierro. Una de las primeras expediciones arranca a finales del XV y tiene a Fernando de Viseu, sobrino de Enrique el Navegante de Portugal, como protagonista.
En tiempos de Felipe II, el ingeniero Leonardo Torriani afirmó que había recorrido esta isla salpicada de colinas mientras que Alonso de Espinosa, gobernador de El Hierro, no tuvo tan suerte a pesar de ser vecino.
Por esa misma época, un navegante portugués agrandaría la leyenda de San Borondón con uno de los mejores relatos. Pedro Vello arribó en una misteriosa isla al oeste de La Palma y El Hierro al tener que cambiar de rumbo para refugiarse de un temporal.
Cuenta Vello que una vez en tierra, el viento volvió a arreciar de tal modo que se precipitó al barco… dejando a dos marineros ‘olvidados’ en tierra.
San Borondón en la reconstrucción del mapa de Toscanelli.
Todos estos relatos, más o menos fantásticos, siguieron alimentando el mito de San Borondón.
Que en una época en la que ya se estaban conquistando hasta los últimos confines del océano todavía perviviese el mito de una isla que aparecía y desaparecía muestra que, al menos, un gran equívoco geográfico debía existir en torno a San Borondón, equívoco que trató de alumbrar de forma oficial Hernán Pérez de Grado, primer regente de la Real Audiencia de las Canarias que ordenó abrir una investigación oficial sobre la isla misteriosa tras numerosos avistamientos en los meses previos.
Y así siguió creciendo la leyenda de San Borondón hasta que Gaspar Domínguez organizó la última expedición oficial para descubrir la novena isla canaria en 1721. No hubo éxito: San Borondón permaneció oculta y las expediciones cesaron.
San Borondón existe: cartografía de una isla fantasma
San Borondón en un mapa antiguo.
San Borondón existe… al menos según diversos mapas medievales y de época moderna. Los relatos acerca de la existencia de esta isla al oeste del archipiélago canario animaron a muchos cartógrafos a incluir San Borondón en sus mapas.
El planisferio de Hereford fechado en 1290 es el primer mapa en el que aparece referencia a San Borondón en una inscripción en latín que reza: “las seis Islas Afortunadas son las Islas de San Brandán”. Por su parte, Ebstorf es más prudente en su planisferio del XIII al afirmar que “San Brandán la descubrió, pero nadie la ha encontrado desde entonces”.
Durante el siglo siguiente, Pizzigano la dibujó a poca distancia de El Hierro. Por entonces se decía que la isla debía estar a unos 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste de El Hierro, aunque otros afirmaban que estaba mucho más cerca.
Así mismo su presunto tamaño estaría en torno a los 500 kilómetros de largo (de norte a sur) y a las 150 de ancho (de este a oeste), contando con dos montañas bastante elevadas en cada extremo.
San Borondón al oeste de las Canarias en el mapa de Delisle de 1707.
Tras aparecer en numerosos mapas del siglo XV, incluyendo el mapamundi del italiano Fra Mauro, considerado el mejor memorial de la cartografía medieval, una de cuyas copias se encuentra en la Biblioteca Nazionale de Venecia, el último mapa que respetó la leyenda de isla fantasma canaria fue la Carta Geográfica de Gautier de 1755, poco después de aquella última expedición de Gaspar Domínguez.
250 años después ya no se hacen expediciones oficiales para descubrir esta isla que se oculta entre la niebla atlántica, pero todavía, de vez en cuando, se producen avistamientos y proyectos artísticos que siguen nutriendo una de las leyendas más hermosas de la mitología canaria.
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septiembre 14, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Monte Roraima: Venezuela, Guyana y Brasil.
El monte Roraima comprende territorio de tres países: Venezuela (Parque Nacional Canaima), Guyana y una pequeña porción de Brasil. Con 31 km² de superficie y una altitud que supera los 2810 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de los tepuyes en la sierra de Pacaraima.
Estas montañas tabulares conocidas como tepuyes son algunas de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, cuya fecha de formación se ha calculado en los dos mil millones de años, en el Precámbrico.
Lago congelado Baikal: Siberia, Rusia.
El Lago Baikal es uno de los más antiguos y profundos lagos en todo el mundo. En cuanto a volumen de cuerpos de agua dulce, el Baikal no tiene rival en el planeta. También se encuentra entre los lagos más cristalinos y se cree que es uno de los más antiguos.
Se ha estimado que el lago tiene unos 25 millones de años y una profundidad promedio de 744.4 metros. En cuanto a superficie, ocupa el séptimo puesto en lo lagos de todo el mundo.
Flores en el Parque Hitsujiyama: Japón.
Esta flor conocida en Japón como Shiba zakura es una especie de planta que crece cerca del suelo en vibrantes tonos de colores blanco, amarillo, verde, magenta y rosa. La temporada de Shiba zakura, que va desde finales de abril y durante todo el mes de mayo, sigue al famoso Hanami, una tradición de los nipones en donde se reúnen a observar las flores de durazno, ciruelo y cerezo.
Una forma popular de disfrutar se la shiba zakura es asistir a los festivales o parques donde se exhiben diversos patrones en tonos rosas. Uno de los mejores sitios para apreciar estas flores de color rosa es el Parque Hitsujiyama, próximo a la ciudad de Chichibu, en la prefectura de Saitama.
Cascada Skógafoss: Islandia.
La cascada Skógafoss, situada al sur de Islandia, se considera la cascada más hermosa de todo el país, algo digno de mención en un territorio donde abundan las bellezas naturales. Posee una pared de agua que desciende 60 metros hasta un hermoso y tranquilo río. Gracias a la cantidad de partículas de agua que envía al aire cuanto impacta la superficie, durante los días soleados es posible observar un hermoso arcoíris simple o doble.
Prabalgad Fort: India.
Situado entre Matheran y Panvel en el estado de Maharashtra, esta antigua fortaleza se levanta a 700 metros sobre los Ghats occidentales en la cima de una meseta rocosa.
Para llegar hasta el lugar se tiene que hacer una subida por escalones cortados sobre la misma roca de la colina y, quizá lo más escalofriante, es que no cuenta con barandales o cuerdas para sostenerse durante el ascenso.
Angkor Wat: Camboya.
Angkor Wat fue construido durante la primera mitad del siglo XII. Se estima que la construcción encomendada por el rey Suryavarman II duró tres décadas y se edificó como una forma de tributo a Visnú. Su arquitectura es semejante a la de Angkor Thom.
Trolltunga: Noruega.
Trolltunga es uno de los acantilados más espectaculares de Noruega. Se sitúa a unos 1100 metros sobre el nivel del mar y se eleva a unos 700 metros sobre la superficie del lago Ringedalsvatnet en Skjeggedal. La vista desde este lugar es inigualable.
Shiprock, New Mexico.
Shiprock es un inselberg que se levanta a unos 482 metros sobre una extensa llanura desértica en la Nación Navajo en el condado San Juan, Nuevo México, EE.UU. Su nombre se debe a la ciudad homónima que se encuentra a unos 17 km. Shiprock está compuesta de brechas volcánicas fracturadas y canales de roca ígnea llamada «minette»
Lugares turísticos herencia del Imperio Romano
Sin duda alguna, el vestigio más famoso de la Antigua Roma es el Coliseo, que data del año 80 d.C. Además de ser escenario de batallas de gladiadores y “cacerías” de leones y criminales, aquí se llevaba a cabo la Naumaquia, espectáculos que transformaban los anfiteatros en piscinas para simular batallas navales, un evento que se llevó a cabo incluso en su inauguración por órdenes de Tito.
El ingreso al Coliseo también obliga a visitar el Foro Romano, erigido en el siglo I a.C. para aumentar el espacio público de la ciudad gobernada por César. Este antiguo centro comercial, político y religioso aún exhibe arcos, columnas de roca y otros vestigios de templos e iglesias.
Cerca se ubica el bien preservado Panteón de Roma, construido como un templo politeísta en el 27 d.C., y reconstruido por el emperador Adriano entre el 118 y 125 d.C., actualmente utilizado como iglesia católica. En la entrada, un conjunto de 16 columnas corintias sustentan un pórtico triangular.
Ya en el interior, el óculo de la cúpula proporciona iluminación y ayuda al sustento del domo. El Panteón alberga los restos mortales del pintor renacentista Rafael Sanzio y de los monarcas Víctor Manuel II y Humberto I de Italia.
Éfeso, Turquía.
En un hermoso y amplio sitio arqueológico que puede explorarse a partir de Kusadai, balneario turco en el mar Egeo, Éfeso combina reliquias de una época en que fue gobernada por griegos, persas, romanos, bizantinos y otomanos.
Échale un vistazo al Templo de Adriano, con un conjunto de siete casas decoradas con mosaicos y frescos, el anfiteatro con capacidad para 25 mil personas y la Biblioteca de Celso, construida a comienzos del siglo II.
Volubilis, Marruecos.
En el año de 1988 el director de cine Martin Scorsese hizo famoso este lugar en la película La última tentación de Cristo. Es una zona con 42 hectáreas de mosaicos preciosos, estatuas y un muro impresionante con arcos que sirvió como tribunal en el siglo III.
Construido con la piedra local de Zerhoun, el Arco del Triunfo, inigualable para las fotografías, fue construido en el año 217 como un homenaje al emperador Caracalla.
Cartago, Túnez.
Sobre las costas del Golfo de Túnez, en la capital del país, unas ruinas revelan algunas reminiscencias de una ciudad-Estado que llegó a ser conocida por el dominio comercial que ejerció en el norte de África y que, entre los siglos IX a.C. y XII d.C., pasó por una sucesión de gobernantes fenicios, romanos, árabes y germanos.
Los lugares más destacables son la acrópolis de Byrsa, donde es posible encontrar una catedral construida en 1890 dedicada a San Luis, los baños públicos bautizados con el nombre del emperador Antonino Pío, el teatro y el santuario del dios sol Baal Hammon. En el museo de Cartago se exponen objetos de la vida cotidiana en el pasado, como una jarra de cerámica, además de mosaicos, máscaras y dos sarcófagos de piedra que datan del siglo IV a.C.
Pompeya, Italia.
Cuando fue sepultada por las cenizas del Vesubio en el 79 d.C., Pompeya tenía alrededor de 20 mil habitantes y era una zona donde se producía el vino y el aceite. Oculta durante 1,600 años, la ciudad fue descubierta por un agricultor a finales del siglo XVIII.
Hoy las casas, edificios públicos, acueductos, teatros, baños termales y otras construcciones están abiertas al público junto con los bellos frescos romanos y cuerpos humanos petrificados cuyas expresiones se mantuvieron intactas.
Leptis Magna, Libia.
Poco visitada debido a la situación del país, se trata de una esplendorosa ciudad romana en los márgenes del mar Mediterráneo. La morada del emperador Septimio Severo fue abandonada tras la conquista árabe en el siglo VII y permaneció cubierta por la arena hasta que un grupo de colonizadores italianos la descubrió en la década de 1920.
Los arcos, las columnas, el anfiteatro, los templos y el foro están en excelentes condiciones.
Bath, Inglaterra.
La ciudad de Bath, en Inglaterra, surgió en torno a la antigua Aquae Sulis, una ciudad romana erigida en el siglo I d.C. sobre tres fuentes termales, y que prácticamente dio origen a lo que hoy conocemos como spa, un sitio para relajarse y cuidar de la salud.
Una visita al complejo de los Baños Romanos permite apreciar una piscina milenaria con agua caliente a 46 °C y los vestigios de las saunas, de los vestidores y de un templo dedicado a la diosa Minerva.
El museo anexo informa y divierte: las proyecciones imaginan el día a día de los bañistas romanos y la temible figura esculpida de una gorgona, con serpientes entrelazadas en la cabeza, exhibe una animación que muestra cómo habría sido en la antigüedad.
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septiembre 13, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
descubrir.com(A.Serra) — La población de Chinchón es una de las más gratas sorpresas que uno se lleva al salir de la capital y atreverse a recorrer la Comunidad de Madrid. Una localidad con unos cinco millares de habitantes y ubicada entre los ríos Tajuña y Tajo, a apenas 45 kilómetros de la gran ciudad. Un destino fantástico, sobre todo para los amantes de la historia y la belleza.
Es cierto que su lugar más emblemático es la Plaza Mayor, cuya contemplación compensa por sí sola el viaje hasta aquí. Y tal vez por sus orígenes medievales, podríamos pensar que la experiencia de viajar a Chinchón nos propone un desplazamiento virtual hasta la Edad Media. Pero no es así, lo interesante de este lugar de Madrid es que en él se pueden revivir episodios históricos de las más variadas épocas.
Además, todo ese pasado queda envuelto en una atmósfera de belleza indudable. El aspecto de Chinchón es sencillamente precioso. Es evidente que estamos en uno de los pueblos más bonitos de Madrid.
La Plaza Mayor de Chinchón
Ver la Plaza Mayor de Chinchón merece la pena el viaje. Es un espacio de forma irregular y al que se accede desde cuatro puntos distintos. No obstante, se llegue por donde se llegue, nunca defrauda. Cualquiera se queda impactado al visualizar ese juego de arquitectura y madera verde que suponen los más de 230 balcones que organizan las fachadas de los edificios.
Por cierto, esos balcones a veces tienen un propietario distinto a la vivienda que tienen detrás. Y es que se pueden alquilar como una especie de palcos para ver la plaza o disfrutar de los eventos que aquí se celebran. Porque aquí a lo largo de la historia ha habido todo tipo de acontecimientos, desde autos sacramentales hasta corridas de toros. Una muestra de ello, es que en la actualidad se celebra aquí un interesante mercado medieval para conmemorar la llegada de los Reyes Católicos a esta plaza.
Restaurantes de la Plaza Mayor
Torre del Reloj
Al salir de la Plaza Mayor de Chinchón os recomendamos acudir a la sombra de la Torre del Reloj. Hoy solo está el campanario de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que se levantó allá por el siglo XIV. Sin embargo, ya en el XIX, durante los episodios de la Guerra de Independencia, aquel templo quedó destruido y solo se mantuvo en pie la Torre del Reloj.
Teatro Lope de Vega en Chinchón
Junto al viejo campanario está el Teatro Lope de Vega construido en 1891 en el mismo solar que antes estuvo el Palacio de los Condes de Chinchón, lugar en el que pudo pasar un tiempo el propio Lope de Vega.
Asistir a uno de los espectáculos teatrales de este escenario siempre es un placer, comenzando porque antes de que se levante su gran telón, podemos ver en él una imagen histórica de la localidad. Y además visitando este teatro, de algún modo se le rinde homenaje a uno de los grandes actores de España. Nos referimos a José Sacristán, nacido en Chinchón y donde sigue promoviendo un certamen teatral.
Iglesia de la Asunción
Antes hemos nombrado la Torre del Reloj sin iglesia. Y ahora vamos a hablar de la iglesia de la Asunción que no tiene torre. Algo que se debe a que este templo del siglo XVI, se construyó como capilla personal de los condes de Chinchón. O sea que como no tenía a nadie que llamar a misa, ¿para qué iba a haber campanario?
Hoy es iglesia parroquial, pero sobre todo es un edificio que repasa gran parte de la historia del arte, desde el gótico hasta el barroco, pasando por el plateresco y el arte renacentista. Si bien hay algo que destaca sobre el resto. Es el lienzo de la Asunción del altar mayor, una obra firmada por Goya, quien la hizo precisamente por encargo de su hermano, quien era capellán en Chinchón.
Castillo de los Condes de Chinchón
Castillo de los Condes de Chinchón
Otro lugar para transportarnos en el tiempo es el Castillo de los Condes de Chinchón, originado en el siglo XV, si bien ha tenido diferentes reconstrucciones a lo largo de la historia. No en vano sus muros han sufrido los ataques en diversos episodios bélicos, el más destructivo de todos en la Guerra de la Independencia contra los franceses.
De hecho, su aspecto ha cambiado mucho con el paso de los siglos. Hasta fue durante un tiempo fábrica de licores. Hoy solo se ve desde fuera, ya que es de propiedad privada y no es visitable.
Parador de Turismo
Parador de Chinchón
El viejo monasterio de los Agustinos Calzados que se construyó a finales del siglo XV también es un ejemplo de cómo los lugares cambian su aspecto y sus usos. De hecho, este antiguo convento hoy se integra en la red de Paradores Nacionales de Turismo. Y por lo tanto el lugar idóneo para sentir toda la historia de esta población, de la cual todavía nos quedan varios sitios por visitar.
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septiembre 8, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
descubrir.com(S.Pato) — Desgraciadamente, son muchos los ejemplos de abandono de patrimonio histórico que podemos encontrar en nuestro país tanto de conventos como monasterios y arquitectura civil. Incluso es posible consultar una Lista Roja en la que figuran los monumentos con mayor riesgo de desaparecer.
No obstante, la gran mayoría de ellos sigue conservando un encanto y una magia especial, por lo que vale la pena acercarse a conocerlos y tenerlos en cuenta para demandar su cuidado. Prueba de ello es esta ruta por siete conventos abandonados en España, en parajes únicos, los cuales todavía mantienen su singular belleza.
Convento ruinas de San Domingos
Comenzamos esta particular ruta por la península en su esquina noroeste: en Galicia. Y es que si hay un antiguo convento en ruinas precioso en las Rías Baixas es el que se alza en pleno centro de la ciudad de Pontevedra: las ruinas de San Domingos (Avenida Montero Rios, 1, 36002 Pontevedra), también conocidas como Santo Domingo.
Se trata de un edificio gótico del siglo XIII que comenzó a reconstruirse en el siglo XVIII pero que nunca se terminó. De tal manera, se conserva unicamente la cabecera de la iglesia con cinco ábsides y el muro lateral con el rosetón y la portada.
Pero aunque esté en ruinas, es uno de los mejores ejemplos sobre cómo se puede conservar y utilizar nuestro patrimonio para que no termine desapareciendo del todo. Y es que San Domingos forma parte de las sedes que el Museo de Pontevedra tiene por la ciudad.
En él se expone una estupenda colección arqueológica, con lapidas gremiales, estatuas y blasones en piedra. Una visita imprescindible.
Convento de San Antón (Castrojeriz)
Rumbo hacia el interior de la península, hallarás el convento de San Antón, en la localidad de Castrojeriz, perteneciente a la provincia de Burgos (Castilla y León). Este antiguo edificio, en pleno Camino de Santiago, se fundó en el año 1146, aunque fue objeto de diversas modificaciones posteriores.
Con la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX fue cayendo en el olvido hasta terminar en ruinas. Pese a todo, el convento de San Antón conserva parte su encanto y muchos son los peregrinos que aseguran que pasar por debajo de su arco gótico resulta sobrecogedor.
Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz
Hacia el sur se encuentra uno de los cenobios abandonados en uno de los sitios más espectaculares del país. Nos referimos al antiguo convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.
Se localiza hacia el final del cañón de las Hoces del Duratón, en la localidad de Sebúlcor, provincia de Segovia (Castilla y León), en pleno Parque Natural de las Hoces del Duratón. Se trata de un edificio del siglo XIII cuyas ruinas fueron catalogadas como Bien de Interés Cultural, aunque hasta nuestros días solo se conserve en pie su fachada sur.
Convento de Nuestra Señora del Risco
Seguimos descendiendo hacia la provincia de Ávila (Castilla y León). Aquí hallarás el convento de Nuestra Señora del Risco, construido en el siglo XVI, en el mismo lugar donde se hallaba una antigua ermita. De hecho, en la zona es posible contemplar interesantes petroglifos, en una oquedad próxima al edificio.
El entorno en plena Sierra de Ávila resulta espectacular, en un entorno perfecto para el turismo activo. El convento de Nuestra Señora del Risco, en Amavida, también quedó abandonado tras la desamortización de Mendizábal. Se localiza a poco menos de 100 kilómetros de la ciudad de Salamanca, y a unos 40 minutos en coche del centro de Ávila.
Convento de San Antonio de Padua
Ya en la comunidad autónoma de Extremadura, se localiza el convento de San Antonio de Padua, en la localidad de Garrovillas de Alconétar, en la provincia de Cáceres. Este convento gótico, fundado a finales del siglo XV, está catalogado como Bien de Interés Cultural, aunque durante décadas quedó sumido en el abandono.
En el año 2020, sus propietarios lo donaron gratuitamente a la Junta de Extremadura.
La administración determinó este mismo verano los pasos a seguir para una primera intervención para su recuperación, en la que se efectuará la instalación de un vallado perimetral, la limpieza del área y la consolidación de los elementos más dañados para que no caigan. Si quieres verlo, lo encontrarás a media hora en coche de la ciudad de Cáceres.
Convento de la Santa Cruz
El renacentista convento de la Santa Cruz, también conocido como el convento de los Dominicos en Villaescusa de Haro, en la provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha) es la última de las paradas en esta particular ruta por algunos de los conventos en ruinas en España.
Fundado en el siglo XVI, el convento de la Santa Cruz (Pl. los Frailes, 6, 16647 Villaescusa de Haro, Cuenca) está catalogado como Bien de Interés Cultural. Su pasado es similar al de muchos otros edificios de este tipo. Pocas décadas después de la desamortización ya presentaba un estado de ruinas y abandono.
Durante muchos años formó parte de la Lisa Roja del Patrimonio, pero se retiró en el año 2010, después de que el Ministerio de Fomento invirtiera en su limpieza y conservación, así como en la excavación arqueológica de su entorno.
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septiembre 6, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
El verdadero Grand Budapest Hotel
marcianosmx.com/XLSemanal — Bienvenidos al Gran Hotel Royal, nombre que solía tener el hotel de arquitectura rebuscada que contrastaba con el centro decadente de Budapest y que (probablemente) sirvió como inspiración para la película homónima de Wes Anderson.
Hoy, el Corinthia Hotel respalda el lujo de esta marca internacional cuya sede podemos encontrar en Malta. Pero en el pasado se le conoció como el Grand Hotel Royal.
“En ocasiones recorría hasta 15 kilómetros diarios por los salones y pasillos del hotel”, dijo Gabor, hombre que alguna vez fungió como el director de comunicación del recinto. Este personaje también confirmó que Wes Anderson se hospedó una temporada en el Corinthia, unos dos años antes que se lanzara la película. El timing no deja lugar a dudas de que ese lugar lo inspiró.
Anderson habría hecho un tour por el hotel durante su estancia y algunos rumores dicen que vio al hotel como un escenario posible para la película, pero terminó siendo demasiado costoso para su presupuesto. Pese a que sus asesores nieguen una conexión, las “coincidencias” sugieren otra cosa.
El primer indicio lo encontramos en el nombre – el Grand Hotel Royal – Budapest. Aunque existen paralelos visuales entre las fachadas de los hoteles incluso antes de que el tejado fuera destruido por un incendio en 1950, los carteles publicitarios antiguos corresponden con la fantasía color salmón de Anderson. Aunque para ser justos existe una clara fusión estética con el Grandhotel Pupp en Karlovy Vary, en la República Checa.
Grandhotel pupp
Inaugurado en 1896 con 350 habitaciones, el Gran Hotel Royal fue uno de los más grandes y lujosos hoteles en toda Europa en su época. Tenía una capacidad para albergar a 400 huéspedes y 200 empleados contratados, responsables por atender toda clase de caprichos y necesidades.
Más que un hotel, lo que habitaba allí era una comunidad artística conformada por el Real Orpheum, un cabaret decadente que presentaba artistas como la estrella Josephine Baker. Todavía es posible encontrar su firma en un antiguo “libro de visitas” del hotel.
El lugar era un nido para los artistas y la clase creativa, había conciertos en el Royal Room ofrecidos por el compositor húngaro Béla Bartók y actos de cabaret de Yvette Guilbert, que inspiró a Toulouse Lautre en su regreso a Paris. El Royal Room todavía conserva su majestuosidad con paredes doradas y espejos esparcidos por todo el salón de estilo neobarroco.
Budapest también era una ciudad famosa por sus spas y baños en el Gellért Hotel, situado frente al río, que encaja perfectamente con la estética de los baños del Grand Budapest Hotel de Anderson. Pero el Spa del Grand Hotel guarda una historia curiosa.
Josephine Baker
“En realidad, el spa fue descubierto accidentalmente durante las remodelaciones”, dice Gabor. “Algunas partes del hotel sufrieron daños durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos y la artillería. En 1944, dejaron esa área en el olvido. Descubrieron el spa por accidente cuando planearon la construcción de un estacionamiento en la zona”.
Si el verdadero Gran Hotel Royal, actualmente Corinthia, fue o no la musa que inspiró al Grand Budapest Hotel todavía resulta un misterio, pero no quedan dudas de que es un lugar excepcional y que vale la pena visitar para aquellos que pasan por Budapest.
Hôtel du Cap-Eden Roc: un refugio de ‘glamour’ y escándalos
En 1870 abrió sus puertas por primera vez el Hôtel du Cap-Eden Roc. Es más longevo que el Ritz de París o el Savoy de Londres. Durante 150 ha sido un lugar de inspiración y refugio de grandes artistas y un escondite perfecto que sigue coleccionando famosos donde pueden satisfacer todos sus caprichos.
Rita Hayworth conoció allí, en 1948, al Aga Khan. En 2011 se hizo una renovación total que costó 60 millones de euros.
Pamela, nuera de Winston Churchill, con su hijo Winston Churchill II. Al hotel acudía la crème del poder.
Kirk Douglas practicando esquí acuático en 1969. Sigue siendo un destino predilecto para las estrellas de Hollywood.
El Hôtel Du Cap-Eden-Roc fue el primer destino de Wallis Simpson y el príncipe Eduardo, los Duques de Windsor tras la abdicación de él como rey de Gran Bretaña.
Si sus paredes hablaran…. O sus empleados. Fue el refugio de la ‘jazz age’, de la ‘jet set’ de los 70 y lo es del Hollywood actual. El mejor escondite de celebridades, el Hôtel du Cap-Eden-Roc, en la Costa Azul, cumple 150 años. Entramos en su historia con mucho ‘glamour’ y algún escándalo. Por Jesús Cano
“A mitad de camino entre Marsella y la frontera italiana se encuentra un magnífico hotel de fachada rosa que se erige majestuosamente sobre la deliciosa costa de la Riviera.
Un reducido clan de gente famosa y elegante ha escogido aquel lugar para pasar allí sus vacaciones”, apunta Francis Scott Fitzgerald. Es 1925.
Se acaba de publicar El gran Gatsby y el escritor describe un imponente edificio de 1870, la antigua Villa Soleil, cuya primera vocación fue ser refugio para escritores en busca de inspiración y, más tarde, convertido en hotel de lujo, pasó a ser el patio de recreo de casas reales, políticos y estrellas de cine en la Costa Azul.
El Hôtel du Cap-Eden-Roc sigue ahí, a un paso de Antibes, en el cabo del mismo nombre.
Inspiración para scott fitzgerald. El hotel y sus dueños figuran en su novela ‘Suave es la noche’. Aquí, el escritor con su mujer, Zelda, y su hija, Scottie.
Mirando al mar
Desde las ventanas y los balcones del salón se ve la bahía, a la izquierda y, de frente, el Mediterráneo. Antes de toparse con la mancha azul, los ojos avistan otro mar, hecho de pinos, como gigantes sombrillas. Alguien los ha contado. Son 500. Dentro, las cretonas de flores alegres visten las cortinas.
Los sofás tienen fundas de la misma tela en los brazos y en todo el mobiliario reinan los luises, sobre todo XV y XVI. En otro lugar serían ‘cosas de la abuela’. Aquí relajan la apabullante riqueza de la estancia para hacerla familiar. El escritorio de madera exótica y remaches en bronce da la espalda a las vistas.
Es como si, convocadas las musas, no quisieran que se escaparan de la habitación. Fitzgerald está escribiendo Suave es la noche, aunque tardará aún unos años en terminarla. Es feliz aunque hay un alcoholismo latente. Zelda incuba una esquizofrenia.
El matrimonio va acompañado de su hija, Scottie, de tres años. En la novela, Cap-Eden-Roc es el Hôtel de Gausse en la Riviera francesa. Dick y Nicole Diver son los personajes principales. Están inspirados en Gerald y Sara Murphy, un matrimonio de ricos expatriados estadounidenses.
Habían comprado una villa al lado del hotel, convencieron al propietario de entonces para abrir en el verano de 1923 y convocaron a su pandilla. Hablamos de Ernest Hemingway, John Dos Passos, Fernand Léger, Jean Cocteau, Archibald MacLeish, John O’Hara o Dorothy Parker. Los Fitzgerald se apuntan en los años siguientes.
Cita con las estrellas
Pregunto al conserje, ¿es la 39 la habitación de Scott Fitzgerald y Zelda? Sabe, pero no contesta. Aquí nadie habla de los huéspedes. Ni de los de ahora, ni de los del pasado. Entonces, ¿esa suite del primer piso, será la de los Burton? Pasaron aquí su primera luna de miel. Elizabeth Taylor ya ha disfrutado de cuatro anteriores.
Y tendrá una segunda con Richard. Sin duda, la 39 es una habitación donde citar a Cupido. Vuelvo a preguntar. Misma respuesta. Aquí nadie confirma nada.
Podría seguir interpelando. Pero sería misión imposible. ¿Dónde discutirían Pablo Picasso y su mujer de entonces, Olga? Son los años 30. Al artista le piden que diseñe la carta. Solo pide papel y unos lápices. Otro asiduo del pincel -y del hotel- es Chagall.
Marc disfrutaba dibujando en una de las cabañas de la propiedad: simples casitas de madera con un lado abierto y un pequeño patio cercado sobre el acantilado. Son el colmo de la privacidad.
Expertos en buscar rincones en el jardín donde abrazarse fueron Marlene Dietrich y Joe Kennedy -el papá del Presidente- mientras sus respectivas familias descansaban. Nunca llegarían a más, según confesó la actriz, que tuvo otro affair con su hijo, John. Hay muchas más leyendas.
La habitación 39. Aquí pasaron noches de amor y broncas Scott y Zelda Fitzgerald y Elizabeth Taylor y Richard Burton
Tantas como para llenar el libro Hôtel du Cap-Eden-Roc. A Legend on the French Riviera (Flammarion), próximamente en las librerías. En él coinciden Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, aquí sin llegar a las manos.
La rivalidad de las célebres modistas era legendaria. También nos encontraremos a Wallis Simpson y al duque de Windsor, el hotel fue su primer destino tras la abdicación. La pelirroja más famosa del celuloide, Rita Hayworth, conoce a su príncipe azul, Alí Khan, durante una estancia en 1948.
Comieron perdices durante cinco años. La banda sonora del Cap-Eden-Roc la susurrarán Cole Porter o John Lennon y Yoko Ono, según la época. Usted elige.
Cumpleaños feliz
Las 118 habitaciones, las suites del hotel y sus dos villas privadas están preparadas para celebrar su 150 cumpleaños. Abrió sus puertas como centro turístico de invierno en 1870 bajo el nombre de Grand Hôtel du Cap d’Antibes.
Su primer propietario fue el príncipe ruso Alexis de Plestcheyeff. Siete años después, el negocio cae en bancarrota. Lo salva un italiano, el hostelero Antoine Sella con el dinero del aristócrata británico William Onslow.
En 1964, el industrial alemán Rudolf Oetker señaló el hotel a su esposa desde su yate. Años después lo compra. Es su viuda, Maja, la que en 2011 llevó a cabo una renovación de casi 60 millones de euros. Y, afortunadamente, todo siguió igual.
Es un hotel del XIX que parece un establecimiento del siglo XIX. Es parte de su encanto. Es más longevo que el Ritz de París (1898) o el Savoy de Londres (1889). Hasta 2006 no se admitían tarjetas de crédito. El pago era en efectivo o por transferencia. Durante años el móvil estaba prohibido en la piscina, no había televisores ni minibar en las habitaciones.
El servicio sigue siendo clásico, ese que se adelanta a tus deseos. Hay 500 empleados para satisfacer caprichos. Ya sea improvisar una hamburguesa de pavo -la pidió Eddie Murphy- o condimentar una ensalada de carne asada –Clint Eastwood-.
Cumbre de famosos. Pierce Brosnan y Paris Hilton han acudido al hotel con motivo del festival de Cannes y la gala
Más antojos, en el libro Cuisine and Cravings of the Stars (Assouline), que recoge las peticiones gastronómicas de los clientes. Madonna demanda colores: las rosas de su suite han de ser amarillas; la fruta, solo roja, y el café del desayuno, muy negro. Kate Moss es amonestada por caminar en bikini por los pasillos.
¿O fue por destrozar la habitación con su novio de entonces, Johnny Depp? Monica Bellucci duerme en una de las cabañas aunque no está permitido. ¿Sola?
También el huésped anónimo tiene derecho a la excentricidad. Un comensal pide una tarte tropézienne, una especie de roscón relleno, típico de Saint-Tropez. No está en la carta, pero en unos minutos el huésped tiene su pastel con el café. ¿La solución?
Fletar un helicóptero que vuela casi 100 kilómetros al sur a por uno. En la factura, un cargo de 5 euros por el dulce y otro de 2000 euros por el rider. Todo el mundo está feliz.
Joe Kennedy y Marlene Dietrich se citaban en el jardín del hotel. Aquí, Bob Kennedy y Lady Peel.
Verano azul
Aquí uno no se aloja, veranea. La estancia mínima en julio y agosto es de cinco días. Se encontrará con muchas familias estadounidenses, algunas rusas o francesas y pocas españolas. Las reservas se realizan de año en año. Otra cosa es junio, cuando los chicos del cine toman Cannes. Entonces se convierte en una fortaleza contra los paparazzi.
Un día, la fiesta de Vanity Fair y, al día siguiente, la fiesta de recaudación contra el sida. Durante los últimos 11 años, la gala anual amfAR, con sus mil invitados, se ha celebrado en sus jardines. El resto de la temporada -abre de abril a octubre- es un refugio discreto, aristocrático y apacible.
La piscina que retrataron Jacques Henri Lartigue en los años veinte y Slim Aarons en los setenta sigue siendo el centro neurálgico del hotel. El pabellón, con aires de trasatlántico, fue construido en 1914.
Aparentemente inaccesible -su seguridad impone-, Cap-Eden-Roc es el lugar perfecto para tomar un aperitivo en la terraza del Champagne Lounge o cenar en LouRoc, aunque no te hospedes. Su primer libro de visitas con Chagall o Picasso está a buen recaudo.
Si hojeamos el actual, encontramos un autorretrato de Karl Lagerfeld, un esqueleto sonriente de Tim Burton junto a la firma de Vanessa Paradis o un ‘gooool’ de Pelé. Quince décadas después, Cap-Eden-Roc sigue coleccionando famosos. Casi nada -ese es su mérito- ha cambiado de esta leyenda. Y, por favor, pregunten quién se aloja en la suite 39.
septiembre 4, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
CNN(J.Guy) — La ciudadela inca de Machu Picchu, en Perú, estuvo ocupada entre el 1420 y 1530 d.C., varias décadas antes de lo que se creía, según un nuevo estudio.
Un equipo de investigadores liderado por Richard Burger, profesor de Antropología en la Universidad de Yale, utilizó la datación por radiocarbono para revelar que el emperador Pachacuti, quien construyó Machu Picchu, llegó al poder antes de lo esperado, según un comunicado de prensa publicado el martes.
Esto significa que las primeras conquistas de Pachacuti tuvieron lugar antes, lo que ayuda a explicar cómo el imperio Inca se convirtió en el más grande y poderoso de la América precolombina.
Con base en documentos históricos, se creía que Machu Picchu se construyó luego del año 1440, o incluso 1450. Sin embargo, Burger y su equipo usaron la datación por espectrometría de masas con aceleradores (AMS, por sus siglas en inglés) de restos humanos para obtener una imagen más precisa.
La AMS funciona incluso con cantidades pequeñas de material orgánico, lo que amplía el conjunto de esqueletos que pueden estudiarse. El equipo analizó los restos de 26 individuos enterrados en los cementerios de Machu Picchu que se recuperaron en el lugar durante las excavaciones de 1912.
Los cuerpos habían sido enterrados bajo rocas, acantilados o cuevas poco profundas, según el estudio. También había un ajuar funerario que incluía cerámicas y pasadores de bronce y plata para mantones.
«Este es el primer estudio basado en evidencia científica que proporciona una estimación de la fundación de Machu Picchu y la duración de su ocupación», dijo Burger en el comunicado de prensa.
Una propuesta para estudiar al imperio Inca
Los registros históricos fueron escritos por los conquistadores españoles luego de que tomaran el control de la zona. Los resultados del estudio cuestionan el valor de sacar conclusiones con base en este tipo de documentos, según los investigadores.
Aunque el estudio reconoce las «limitaciones» de la datación por radiocarbono, los investigadores dicen que las pruebas documentales no son confiables.
«Tal vez llegó el momento de que las pruebas de radiocarbono asuman la prioridad en las reconstrucciones de la cronología de los emperadores incas y la datación de sitios monumentales incas como Machu Picchu», dice el estudio, que fue publicado en la revista Antiquity.
Machu Picchu, reverenciado como uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, se encuentra entre dos montañas.
El sitio está formado por unas 200 estructuras de piedra, cuyas paredes de granito se mantienen en buen estado aunque los techos de paja desaparecieron hace tiempo.
Estas estructuras incluyen una casa de baños ceremoniales, templos, graneros y acueductos. Uno de ellos, conocido como la cabaña del Guardián de la Roca Funeraria, se cree que se utilizaba para embalsamar a los aristócratas muertos.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 30, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Los desastres naturales son fenómenos trágicos que suelen afectarnos de forma aleatoria y poco frecuente, pero no fue así para los habitantes del valle por donde atraviesa el río Huang He (popularmente referido como el Río Amarillo) en China.
En un lapso de poco más de medio siglo, entre 1887 y 1943, una cantidad cercana a los 10 millones de personas murieron ahogadas, en hambrunas o por enfermedades resultado de inundaciones catastróficas en este lugar.
Aunque apocalípticas, este tipo de inundaciones no eran novedad en el Huang He. Antes de la construcción de presas modernas que inició en 1943, los chinos habían registrado más de 1,500 inundaciones, lo que le valió a este sitio el mote de “el pesar de China”.
En varias partes del mundo es posible encontrar valles con una mayor densidad de población, como sucede en el Yangtsé, por ejemplo. Y hay ríos que se inundan con mucha mayor frecuencia, como el Nilo. Incluso están los que llevan un mayor caudal de agua, como el Amazonas. ¿Entonces, por qué el Huang He fue tan mortal?
El Río Amarillo, un perfecto desastre.
Inundación 1887
En las nacientes del Huang He se encuentra una extensa meseta cubierta por un polvo muy fino de roca arcillosa llamado loess, transportado por el viento desde el desierto de Gobi. El loess se erosiona relativamente fácil, por lo que las fuertes lluvias trasladan el material directo al río.
Esta combinación tan especial de geografía y geología convierten al Huang He en el río con más carga de sedimentos en el mundo. A 1,500 kilómetros de distancia el río se aplana y disminuye la velocidad. Aquí, la mayor parte de este sedimento es depositada en el lecho del río, elevando su nivel entre 3 y 6 centímetros cada año.
En un intento poco útil para intentar contener el río, los chinos construían diques sobre los márgenes del río. Y para mantenerse al día con el nivel del río en aumento, estos diques tenían que construirse cada vez más altos. Con el paso de los siglos, el lecho del río terminó rebasando el nivel de las llanuras circundantes, así como los diques.
En algunos puntos, el fondo del lecho del río se encontraba a 10 metros por arriba de la llanura aluvial circundante. Literalmente, el Huang He estaba suspendido en el cielo.
Las grandes tragedias.
Y así se mantuvo hasta el año de 1887, cuando una serie de lluvias record en primavera y la nieve derretida lo forzaron a rebasar los diques de más de 18 metros de altura.
El agua que fluía desde la parte posterior de los diques los erosionó rápidamente y permitió que todo el río, en ese punto con más de 1.6 kilómetros de ancho, se saliera hacia la llanura aluvial. La inundación terminó con la vida de decenas de miles de personas y los daños en los cultivos a las granjas cercanas se cobraron la vida de más de un millón de habitantes.
Inundación 1931
Este desastre hubiera sido el más mortífero (sin incluir la peste) en la historia registrada si no fuera por otra inundación que sucedió tan solo 44 años después. En 1931, el Huang He reclamó entre 850 mil y 4 millones de vidas en lo que sigue considerándose el peor desastre natural de la historia.
Pero el río no estaba satisfecho, apenas dos años después otra terrible inundación causó la muerte de 20 mil personas. Y, ya en 1938, las fuerzas nacionalistas chinas hicieron explotar los diques de forma intencional para frenar el avance de las tropas japonesas. El río volvió a provocar inundaciones masivas en el noreste de China y frenó el avance de los nipones. Aunque quizá fue un acierto militar, este acto terminó provocando la muerte de otro millón de ciudadanos chinos debido a la consecuente hambruna. Y cruelmente, ya sin limitaciones para recorrer un canal, el río volvió a inundarse en 1943 matando a millones de personas otra vez.
Domesticando un río.
Aparentemente saciada su sed de sangre, el Huang He se ha mantenido irregular entre los diques artificiales desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1956, una presa obra de los soviéticos se empezó a construir en Sanmenxia, en lo que sería el primer intento de ingeniería moderna para domesticar al poderoso río.
Pero los diseñadores soviéticos tenían muy poca experiencia con las altas cargas sedimentarias, y cuando se dieron cuenta de su fracaso no les quedó otra que retirarse antes de terminar el proyecto. Apenas tres años después de terminado, el embalse en Sanmenxia estaba totalmente lleno de sedimentos.
En la actualidad, la inútil presa de Sanmenxia se mantiene tranquila, y sus turbinas sepultadas entre los sedimentos probablemente desaparecieron desde hace mucho.
Durante gran parte del año, el moderno Huang He ni siquiera alcanza su desembocadura. Los miles de kilómetros de diques, canales de alivio, presas y canales de irrigación socavan la letal fuerza del río.
Pero las fuertes lluvias o una primavera particularmente cálida pueden traducirse en peligro, como sucedió en 1968, cuando el flujo del Huang He literalmente se duplicó durante la noche. Millones de obreros chinos fueron enviados a vigilar los diques y a apilar bolsas de arena para evitar fugas.
El río se elevó algunos centímetros más antes de finalmente retroceder.
Nadie sabe con certeza cuando sucederá la próxima inundación en el Huang He, pero la ingeniería hace todo lo posible para evitar que vuelva a suceder. Aunque una cosa es cierta: el río tiene la capacidad para destrozar todos los dispositivos humanos que se han construido para controlarlo.
Por increíble que parezca, el riesgo de una inundación apocalíptica nunca ha sido mayor.
Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la población china duplicó su número y enormes metrópolis se han erigido en los márgenes del Huang He. En 1996, el nivel del río alcanzó un máximo histórico a pesar de que el caudal era mucho menor que en 1958.
De producirse una inundación generalizada, sería imposible actuar para evitar una catástrofe en gran parte del nordeste de China.
Lo único que podemos esperar es que las ciudades densamente pobladas ubicadas bajo el nivel del Huang He puedan evacuarse a tiempo.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 29, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
japonpedia.com — Okunoshima, conocida popularmente como la isla de los conejos, o Usagi Shima (isla conejo), perteneciente a la ciudad de Takehara, localizada en la prefectura de Hiroshima. Con tan sólo tiene 4 kilómetros cuadrados, cuenta con cientos de conejos en libertad, muchos más que habitantes tiene la isla.
Japón es un país de excentricidades donde se pueden encontrar lugares verdaderamente insólitos, como una isla plagada de gatos, otra rodeada de tiburones, una aldea de zorros e incluso una isla fantasma (Hashima). Okunoshima se suma a esta lista de lugares frikis y extraños de Japón que bien merecen la pena conocerlos.
Pero, ¿por qué hay tantos conejos en Okunoshima? ¿Cómo es la isla? ¿Se puede visitar?
Existen dos teorías respecto al origen de los conejos en Okunoshima (ninguna comprobada), aunque esta primera es la más aceptada.
Hasta 1925 Okunoshima era una isla olvidada del mundo donde sólo tres familias de pescadores vivían permanentemente.
Todo cambió hasta que el Ejército Imperial Japonés, decidiera destinar este lugar, para desarrollar un programa de investigación armamentístico secreto con la intención de producir armas químicas. En 1929 ya tenían operativa una planta que llegó a producir hasta 6 kilotones de gas lacrimógeno y gas mostaza.
Fábrica de Gas Venenoso de Okunoshima
Seleccionaron esta isla para el proyecto por estar alejada de grandes núcleos de población como medida de seguridad en caso de algún posible accidente.
El lamentable papel que jugaron los conejos en todo esto, fue para probar cómo de letal era el gas producido.
Según cuentan, con el final de la guerra la planta química cerró y los trabajadores liberaron en la isla a los últimos conejos que quedaban con vida, siendo estos los descendientes de los actuales.
La segunda teoría cuenta que en 1971, un grupo de escolares que se encontraba de excursión en Okunoshima, soltaron hasta ocho conejos antes de dejar la isla. Estos consiguieron sobrevivir por su cuenta, haciendo de ella su hábitat, y dando lugar al gran número de ejemplares que existe hoy día.
Sea como sea, la pequeña isla está plagada de conejos, habiéndose convertido hoy día en todo un reclamo turístico para suerte de sus habitantes.
¿Cuántos conejos hay en Usagi Shima?
Pero, ¿cuántos conejos hay en Okunoshima? Al bajar del ferry, en el puerto se puede ver un cartel donde pone que hay en torno a 1000 conejos, muchos más que número de habitantes. Simplemente diremos que hay veces donde no dejan ni andar.
Los conejos de Usagi Shima son bastante mansos, y de hecho, suelen rodear a todo aquel que se acerca con algo de comida.
Casi todos son de color gris o marrón claro, aunque suele haber alguno negro o blanco (cosas de la genética). En cuanto al tamaño, no son pequeños y además se ve que están muy bien alimentados.
Durante el tiempo en que la isla funcionó como planta química, muchos de sus habitantes tuvieron graves problemas de salud que se alargaron durante bastantes años. Décadas después de haberse cerrado la planta, y gracias a la ayuda económica del gobierno, los afectados pudieron recibir una ayuda económica para mitigar los daños causados.
Otra de las medidas que se tomaron llegó en 1988 con la creación del Museo del Gas Venenoso de Okunoshima, un lugar donde sensibilizarse para no volver a caer en los errores del pasado.
El creador del museo declaró al famoso diario New York Times, su esperanza de que al igual que se realiza la visita al Museo de la Paz de Hiroshima, también se haga con este para que la población sea conscientes de que los japoneses fueron tanto víctimas como agresores, y que de esta forma se valore siempre la importancia de la paz.
Museo del Gas Venenoso de Okunoshima
Hoy día aún se puede encontrar en Okunoshima las ruinas de la planta donde se fabricaba el gas venenoso. Sin embargo el acceso está está prohibido por razones de seguridad.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 29, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
El “AZVHATA”, árbol sagrado en la India, símbolo del conocimiento y del Ser Supremo y que luego se convertiría en al árbol “BO” de los antiguos budistas.
Si nos remontamos al lejano oriente, en la leyenda de Buda, cuando se coloca en el Punto Inmóvil bajo el Árbol de la Iluminación, el Creador de la Ilusión del Mundo, Karma-Mara (Deseo de la Vida y Temor a la Muerte), se acercó para amenazar su posición.
Pero Buda tocó la tierra con los dedos de su mano derecha y entonces “la poderosa tierra atronó con cien, mil, cien miles rugidos diciendo: ¡te pongo por testigo! Y el demonio huyó” (Jataka).
Entonces, alcanzó al Iluminación esa noche y permaneció absorto en éxtasis durante siete veces siete días en el transcurso de los cuales se levantó una terrible tempestad y un poderoso rey serpiente llamado Muchalinda, saliendo de su morada debajo de la tierra, envolvió con sus anillos el cuerpo del Buda siete veces y dijo “que ni el frío ni el calor, ni los mosquitos, ni las moscas, ni el viento, ni el sol, ni las criaturas que se arrastran se acerquen al Bendito” (Maha-vagga)
Y cuando todo acabó, Muchalinda se desenroscó y tomando forma humana, puso sus manos en la frente y veneró al Buda.
En la tradición y la leyenda de Buda, la idea de liberación de la muerte recibió una interpretación psicológica nueva, que si embargo, no cambia el espíritu de la representación mítica anterior. Los viejos temas se elevan a un plano superior y se les da una nueva inmediatez a través de su asociación con un personaje histórico verdadero, que había ilustrado su significación a través de su vida.
Así, en esta leyenda, en el árbol cósmico, predomina una atmósfera de acuerdo sustancial en donde la diosa y su esposo la serpiente ayudan a su benemérito hijo en la búsqueda de la liberación respecto de las limitaciones innatas, la enfermedad, la vejez y la muerte.
Para los Budistas el BO ó Bodhi es un árbol sagrado ya que Gautama Buddha meditaba sentado bajo sus ramas cuando descubrió el nirvana, y el árbol Bayan es adorado por los Hindúes que creen que Bahma se transformó en él, como un árbol cósmico, igual que el Boddhi, bajo el cual Buda alcanzó la plena iluminación, por lo que desde entonces representa al mismo Buda en la iconografía primitiva.
El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Está compuesto por 10 esferas (sefirot) y 22 senderos, cada uno de los cuales representa un estado (sefirá) que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que él creó el mundo.
La Cábala desarrolló este concepto como un modelo realista que representa un «mapa» de la Creación. Se le considera la cosmología de la Cábala.
Algunos creen que este «Árbol de la Vida» de la Cábala corresponde al Árbol de la Vida mencionado en la Biblia (Génesis 2, 9).
Este concepto gnóstico fue adoptado más tarde por algunos cristianos, hermetistas, y aun paganos.
Cuenta una leyenda hebrea que:
Moisés se enamoró de una joven llamada Séphora (hija de Jethró, un gran mago), una vez que la vio se enamoró de ella y la pidió en matrimonio.
Ella le contestó:« no sabéis el peligro que corréis al hacerme esta proposición, puesto que mi padre tiene por costumbre el mandar, a todos los que me pretenden, que vayan, antes de saber su contestación, a arrancar cierto árbol maravilloso, el cual mata a cuantos a él se acercan con aquel propósito.»
«Como Moisés le preguntara entonces, con incredulidad, qué clase de árbol era aquel de tal poder dotado, explicó la joven que sin duda él ignoraba que Dios, en el sexto día de la creación del mundo, creó también una vara que, como bastón o cayado, entregó a Adán; que al morir éste, pasó la vara sucesivamente a manos de Enoc, de Noé, de Sem, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, y como este último se la llevó a Egipto, la gente del pueblo, al morir él, la dejó en el palacio del Faraón.
—«Mi padre —añadió la joven—, que era entonces uno de los principales magos del monarca, adivinó en seguida lo que significaba aquella vara. La llevó a su jardín, la plantó en la tierra y bien pronto echó raíces, llenándose de flores y de frutos. Desde aquel día data la costumbre de mi padre de mandar a los que quieren casarse conmigo que arranquen aquel árbol, y en cuanto a él se acercan quedan muertos.»
»No hizo caso alguno Moisés del consejo de Séphora, y resolvió probar fortuna. Fue a visitar al padre; le pidió a su hija en matrimonio; recibió la acostumbrada respuesta, y, sin inmutarse lo más mínimo, fue al jardín, arrancó el árbol, y llevándolo en la mano, volvió a presentarse a Jethró, quien, quedándose asombrado y lleno de temor, acudió en seguida a sus 
sortilegios para saber qué significaba la derrota que acababa de sufrir ante aquel extranjero.
Lo que sacó en claro fue que tal hombre estaba destinado a causar graves males a Egipto, y así había que acabar con él cuanto antes mejor.
Mandó, pues, que le prendieran y le arrojaran a un profundo foso.
Allí se hubiera muerto de hambre a no ser por el secreto auxilio de Séphora, que, entre compadecida y enamorada, estuvo manteniéndole nada menos que ¡durante siete años! ………
En las enseñanzas esotéricas de los hebreos, la Cábala, se habla del árbol invertido como descripción del proceso descendente de la Creación.
El Árbol Sefirot es una imagen de la creación, un diagrama de los principios que rigen todo el universo.
Representa el descenso de las energías divinas en el mundo material y su nuevo ascenso.
En lo más alto del árbol se encuentra la Corona, Kether. Es la unidad de la cual surgen las otras nueve emanaciones de lo Divino, los Sefirot, las Esferas de Dios.
Los Sefirot son atributos, fuerzas y posibilidades de lo divino, los cuales nacen de la energía primordial, y escalón tras escalón, descienden en la materia, es decir, encarnan.
El Árbol Sefirot está formado por tres columnas verticales. En la cúspide del que se ubica en el centro se encuentra Kether; en lo más alto del pilar derecho, Chochma, el principio masculino primordial; y en la cúspide del pilar izquierdo se encuentra Binah, el principio femenino primordial. Chochma y Binah representan así la primera dualidad, y los tres primeros Sefirot juntos (Kether-Chochmah-Binah) forman la Tríada Cósmica.
La columna central, en cuya punta se encuentra Kether, termina en Malkuth, el Reino. Malkuth es la corona del árbol invertido, la manifestación realizada y materializada, o sea, el mundo físico que nos rodea.
Árbol de Jesé, representa el árbol genealógico de Cristo.
Este tema iconográfico tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías 11:1-2 «Una rama saldrá del tronco de Jesé, una flor surgirá de sus raíces. Sobre el reposará el espíritu de Yave…» Jesé era el padre del Rey David y según las profecías el Mesías procedería de la Casa de David.
La genealogía de Cristo nos aparece en la Biblia en Mateo 1:1-17 y en Lucas 3:23-38; en ambas genealogías, los evangelistas tratan de conectar a Jesús con David por la profecía mesiánica, pero en ambos se hace la conexión a través de José, el cual solo era «padre putativo*» pero la ley judía acepta este hecho como de pleno derecho genealógico y conexión a la familia del progenitor adoptivo. J
esús mismo en el Apocalipsis de San Juan dice (Ap 22,16) «Yo soy la raíz y retoño de David» incluyéndose dentro de los descendientes de David.
Por otro lado, la tradición con 
los Padres de la Iglesia y los teólogos medievales, identifican la genealogía de Jesé con la Virgen Maria, y este hecho viene dado por la forma de interpretar la traducción de la Biblia de San Jerónimo; San Jerónimo nos dice «et egredietur virga de radices Jesse, et flos de radice egredietur» (y una vara saldrá de la raíz de Jese, y una flor de la raíz de éste saldrá)
Virga puede ser traducido tanto como vara como virgen. Así se identificó la vara-rama como la Virgen y la flor como Jesús.
En las representaciones más primitivas Cristo siempre aparece en majestad rodeado de siete palomas, que representan los siete dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, piedad, conocimiento y temor de Dios; como podemos verlo en el Arbol de Jesé de St. Denis .
A veces aparece Jesús Crucificado coronando el árbol, y esta vertiente iconográfica de este mismo tema procede de una tradición medieval por la cual el árbol muerto de la vida, solo volverá a ser verde otra vez con Cristo atado a el como un injerto que lo revive con su sangre: esto hace una clara referencia a la resurrección de los muertos y a la eucaristía, en donde la carne y sangre de Cristo se convierte en alimento espiritual, pan de vida.
Posteriormente y a medida que se desarrolla el culto mariano la Virgen sustituye a Cristo, primero con la Virgen con el niño en brazos (Virgen=rama, Jesús=flor) y luego con la Virgen sola, convirtiéndose a partir del XVI en un tema mariano, estando estrechamente unido a la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
Jesé aparece casi siempre acostado, aunque también se le ve sentado o de pie, siendo en estos casos en muchas ocasiones por cuestiones del espacio en donde ha de estar localizada la obra.
El tronco suele salir de su costado, del estómago (como este árbol en Vielle-Louron), aunque también puede salir del corazón (mirar este libro de horas francés), de su boca o de la cabeza. Jesé se representa anciano y tocado con el gorro puntiagudo de los hebreos o con corona, aunque esta representación o es anacrónica (porque jamás fue rey) o en vez de representar a Jesé a quien muestra es al Rey David.
El número de antepasados representados suele ser muy variable, aunque lo mas normal es que se represente a doce, y en ellos no solo se representan a los antepasados consanguíneos, sino también a los profetas.
La representación del Árbol de Jesé también derivó en otras representaciones iconográficas; como ya hemos dicho en una representación mariana, y dentro del tema mariano, como genealogía de la Virgen se representa a veces a la Virgen con Santa Ana.
Las órdenes religiosas también utilizaron este tema iconográfico en sus representaciones, pero 
en vez de ser Jesé la raíz del mismo, es el fundador de la orden el que apareciendo tumbado le sale de las entrañas el árbol, y en cada rama aparecen santos de la orden o los miembros mas destacados de la comunidad; como el «Stammbaum» de los dominicos en el Instituto Staedel de Frankfurt por Hans Holbein el viejo, o los árboles de Jesé pintados en los claustros sudamericanos como el de los Franciscanos en Zinacantepec.
En la imagen de la derecha podéis ver el árbol de la reforma de Villacreces; al ser un tema franciscano, tiene coronando al mismo una imagen de la inmaculada, el de Holbein no he podido localizarlo, pero al ser un tema dominico dudo que el árbol esté coronado por una Inmaculada Concepción de Maria, pues estaban en contra del dogma. (Si alguien localiza ese cuadro, me gustaría poder verlo).
El árbol de Jesé también esta relacionado con la celebración del Adviento, por el cual en un árbol de navidad le van poniendo durante esta estación adornos relacionados con la Parusía y se leen pasajes de la Biblia etc.
Esta representación en concreto del árbol de Jesé es un icono griego del XVII, muchos de vosotros lo habéis atribuido a Cimabue, lo cual tiene cierto sentido, y aunque entre la realización de esta obra y el tiempo de Cimabue hay 4 siglos de diferencia, la razón es que la pintura tradicional ortodoxa esta estancada estilísticamente en los modelos iconográficos bizantinos.
Estos iconos hoy en día siguen estas pautas estilísticas; es muy difícil identificar el periodo en concreto de los mismos (tantos siglos pintando sin prácticamente evolucionar…), a menos que seas un verdadero experto en la materia. Mas información sobre esta obra en concreto la podéis encontrar aquí, una página parte del magnífico website del Ministerio de Cultura Griego.
También hay que citar:
[…] gran arco central, presidido por Santiago Apóstol, muestra el Árbol de Jesé (genealogía de Cristo), los Evangelistas, justos y ángeles, sobre los que se hayan diestramente […]
El árbol del conocimiento del bien y del mal, también llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, es presentado como el instrumento de la caída de Adán.
A diferencia del árbol de la vida (ver más adelante) que se presenta como unidad, el árbol del conocimiento del bien y del mal presenta una dualidad.
El mayor conocimiento adquirido fue la capacidad moral: los seres humanos comenzaron a juzgar si los hechos eran buenos o malos (como la desnudez natural) y se dieron cuenta de las consecuencias de sus actos (se sintieron avergonzados). El acto de desobediencia abrió los ojos de Adán y Eva al mal.
Gordon y Rendsburg han sugerido que la frase «טוֹב וָרָע», traducida como bien y mal, es un merismo, una figura retórica en la cual un par de opuestos son usados juntos para crear una idea de totalidad (como en la frase «soy Alfa y Omega», que significa que lo es todo).
Ellos conjeturan a partir de esto que árbol del conocimiento del Bien y el Mal significa Árbol del Conocimiento Total. Este significado puede también verse en traducciones alternativas como Árbol del conocimiento, tanto del bien como del mal.
En el libro de Enoc, Enoc hace una descripción del paraíso, con numerosos árboles, entre ellos menciona al «árbol del conocimiento del bien y el mal» con el nombre del «árbol de la sabiduría».
El árbol estaba ubicado al lado del Paraíso de Justicia, en un lugar con árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros, en donde destaca un árbol distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría.
El árbol es descrito tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito; y con una fragancia que penetra hasta muy lejos, Igualmente se menciona que los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. En esta descripción, Remiel le menciona igualmente a Enoc que:
Es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primera madre y aprendieron la sabiduría y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos y fueron expulsados del jardín del Edén.
En un principio sólo había cielo y mar, pero Hunab Ku, el creador, decidió dar vida al ser humano.
Tuvo que hacer varios intentos antes de poner fin a su obra; primero lo creó de barro, pero carecía de utilidad y fue eliminado; después de madera, pero no sabía adorar a los dioses, así que desapareció tras un diluvio.
Entonces ideó el actual, fruto del maíz, alimento vital.
El universo maya se concibe como un bloque cúbico con trece cielos superiores y nueve regiones inferiores.
Entre el firmamento y el submundo está la Tierra, donde viven los humanos.
Este complejo cósmico se sostiene gracias a una Ceiba, el Yaxche, árbol sagrado de la vida que atraviesa todos los espacios uniéndolos entre sí.
En las esquinas de este cubo del mundo están los Bacabes, que sujetan el cielo sobre la Tierra, y los Pauauhtunes, que aguantan la Tierra sobre el inframundo.
Los Oxlahuntikú guardan los cielos y los Bolontikú, las regiones inferiores. En lo más profundo está el Mitnal, infierno maya, donde mora Ah Puch, que recibe a las almas en pena. El sol, Quetzalcoatl, es la máxima divinidad y está representada por una serpiente emplumada.
Tal visión del cosmos ha llegado a nuestros días a través de la interpretación de los códices y grifos de esta cultura milenaria. Y sobre todo, del Popol Vuh o libro de la comunidad, del año 1550; el Chilar Balam de la época colonial, y del libro Relación de las cosas de Yucatán del siglo XVI.
La región maya abarca los actuales territorios de Chilapas, la Península del Yucatán, Belice, Guatemala, el norte de Honduras y el Salvador.
1 – La Ceiba, que representa el recorrido del sol, es el árbol sagrado que sostiene el universo maya, una cultura que nació hace más de 4.000 años y de la que apenas quedan 6 millones de descendientes.
2 – Cuatro gigante sostienen el cielo, cada uno de ellos aguanta una esquina del mundo. Son conocidos como los bacab y se relevan para representar el año en curso.
3 – El mundo subterráneo se asocia a diversos animales, los más frecuentes son el cocodrilo, la serpiente, la iguana, la tortuga y el sapo.
4 – La pirámide invertida, motivo recurrente en los bajorrelieves mayas, constituye una vía de acceso al mundo subterráneo.
5 – El inframundo es a la vez el lugar a donde va el alma cuando el cuerpo se muere y la fuente misteriosa desde donde brota la vida. Está repartido en nueve estratos, en el noveno se encuentra la región de Xibalbá.
6 – Las raíces del árbol sagrado de la vida afloran en los estratos inferiores.
Se entiende que los mayas no solos observaban las posiciones extremas del Sol en los Solsticios, sino también los equinoccios.
Además del Paso Cenital mencionado antes, observaciones de eclípticas y más.
Los mayas tenían un componente lunar en sus inscripciones calendaricas.
En el Arte Maya esta representada la Eclíptica como una Serpiente de Dos Cabezas.
La eclíptica es el camino del sol en el cielo, que esta marcado por las constelaciones de estrellas fijas.
Aquí la luna y los planetas se pueden hallar porque se limitan, como la Tierra, a la orbe del sol.
A esto se le llama también el zodíaco y son las constelaciones visibles en la eclíptica.
La Vía Láctea se veneró mucho. Ellos la llamaron el Árbol del Mundo, que se representó por un alto y majestuoso árbol florece árbol, la Ceiba.
La Vía Láctea era también llamó el Wakah Chan. Wak significa «Seis», «Ascender» o «Derecho»; Chan o K’an significa «Cuatro», «Serpiente» o «Cielo.»
Así podríamos interpretarlo como «La Regla del Cielo» o «La Serpiente Ascendente».
El Árbol del Mundo estaba erecto cuando Sagitario era bien encima del horizonte. En este momento la Vía Láctea subió arriba del horizonte y subió sobre la cabeza en el Norte.
Las estrellas y nebulosas le dan forma al ojo humano de un «árbol de la vida»: la Vía Láctea de donde toda vida proviene. Sagitario es la constelación más cercano, al centro de nuestra galaxia, desde la perspectiva de la Tierra.
El fenómeno en el que la constelación de Sagitario es más resplandeciente durante las primeras horas del atardecer es durante el 25 de Julio, día que los Europeos conocen como la Fiesta del Camino de Santiago, pues es cuando la Vía Láctea (el Camino de Santiago) es más notorio de oriente a occidente tras del atardecer en Francia, España y Portugal.
Un elemento mayor del Árbol del Mundo incluye al Mounstro Kawak (la Tormenta que arrasa todo) representado por una cabeza del gigante con un kin en su frente.
Este monstruo estaba a la vez una montaña o monstruo un monstruo de la tierra. Un cuenco sacrificatorio en su cabeza contiene una hoja del pedernal representar sacrificio, y el glifo de Kimi (la muerte).
A veces como se representa una barra el eclíptica que cruce el eje mayor del árbol mundo, creando una forma muy similar a la Cruz de cristianismo.
Sobre el Árbol Mundo hallamos un pájaro que se ha llamado, la deidad Principal de las Aves, o Itzam Ye; este era un pájaro de fuego y luz inmortal, que renovaba su propia existencia y la del Árbol del Mundo al encenderse un fuego ceremonial.
Hay evidencia también ése muestra la aparición del Dios Sol sobre Árbol del Mundo durante Invierno Solsticio.
Durante los meses de invierno, la Vía Láctea domina el cielo, y le se llamaba «los Huesos de la Serpiente Blanca». Esta parte de la Vía Láctea pasa sobre el Zenit durante las noches la estación de sequía.
No está tan brillante por las nubes que domina el cielo al Norte del ecuador como durante los meses de verano, pero los observadores de localidades oscuras vea fácilmente la luz.
Aquí la Eclíptica cruza la Vía Láctea de nuevo, cerca de la constelación de Géminis que era la ubicación aproximada del Sol durante Solsticio del Verano. Está era posible que las mandíbulas de la Serpiente Blanca que era representó por la cabeza del monstruo Kawak.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 26, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
L.B.V.(J.Alvarez)/marcianosmx.com — Existe toda una diversidad de lugares interesantes y sorprendentes alrededor del mundo, y de algunos ni siquiera hemos escuchado hablar. Aunque el ser humano esté destruyendo grandes porciones de ecosistemas aniquilando en el proceso verdaderas maravillas, afortunadamente todavía nos quedan abundantes bellezas naturales en el planeta que podemos aprovechar para mantener el sentido del asombro.
Es un hecho que en cada rincón del mundo, ya sea en México, Europa o en cualquier otro lugar – siempre hay algo interesante para conocer. A continuación te presentamos una pequeña selección de lugares encantadores alrededor del mundo, que con toda certeza deberías visitar por lo menos una vez en la vida.
Rangiroa, un atolón del archipiélago de Tuamotu, en la Polinesia Francesa, además uno de los atolones más grandes en el mundo. Tiene forma de anillo y es famoso por sus ostras productoras de perlas negras, así como por las diversas atracciones naturales que ofrece a los visitantes.
Monsanto da Beira es un distrito del histórico pueblo Idanha-a-Nova en Portugal, lo peculiar de esta zonas es que está construida entre rocas gigantes. En todo el lugar se pueden apreciar casas construidas con esta abundante piedra granítica.
Maly Semiachik es un estratovolcán localizado en la península de Kamchatka, Rusia. Ese enorme lago azul que apreciamos en la imagen es bastante ácido y caliente, recubre al históricamente activo cráter Troitsky, que se formó durante una gran explosión hace unos 400 años.
Las imponentes y famosas cataratas del Iguazú en la frontera entre Brasil y Argentina.
Los parques nacionales y áreas protegidas en Costa Rica suelen ofrecer verdaderos espectáculos, como esté árbol de raíces magnifica.
Los maravillosos campos de tulipanes en Holanda nunca dejan de sorprendernos.
La Roque-Gageac es un poblado ubicado al pie de un acantilado, a orillas del río Dordoña, en la región de Aquitania. El sitio tiene bastante historia y se remonta a la prehistoria.
Sin embargo, lo verdaderamente bello son los vestigios de sus antiguas murallas y casas fortificadas que resistieron tanto los ataques de vikingos como las disputas entre franceses e ingleses.
Las cataratas de Kawasan se sitúan en la isla Cebú, al centro de las Filipinas. Este lugar mágico compuesto por una serie de cascadas se encuentra en un entorno denso y solo es accesible a través de un sendero de 1.5 km cuesta arriba desde la carretera.
Cascadas de agua azul es una zona protegida situada en el municipio de Tumbalá, en el estado mexicano de Chiapas. Se encuentra a unos 60 km de la famosa ciudad de Palenque y ese espectacular color azul de sus aguas se logra gracias a los carbonatos disueltos desde las rocas calcáreas del suelo.
En el estado mexicano de Nayarit, uno de los lugares más idílicos es Playa Escondida en Islas Marietas, situado en Bahía de Banderas en el océano pacifico, a unos 8 kilómetros de Punta de Mita.
También conocida como Playa del Amor, este cráter se formó por el impacto de una bomba durante ensayos militares, y solo es accesible con la marea baja, buceando o preferentemente con visor y esnórquel para admirar la basta diversidad de vida que se agita bajo sus aguas.
Pueblos de Italia realmente encantadores
Gracias a su historia y acervo cultural, Italia se ha convertido en uno de los destinos turísticos más perseguidos en todo el mundo, y la verdad es que no resulta para nada extraño. Aunado al amable comportamiento de los italianos, sus grandes monumentos e iglesias, están las ciudades medievales y los pintorescos poblados que ofrecen un destino vacacional rico y variado que no decepciona a nadie.
Más allá de las grandes ciudades como Milán, Florencia o Roma, Italia guarda muchos secretos y lugares encantadores que vale mucho la pena conocer, claro, siempre y cuando se tenga la oportunidad. A continuación te presentamos una compilación de estos mágicos pueblos italianos, por si estás planeando pasar la temporada de vacaciones por allá.
Manarola, parte del municipio Riomaggiore, se sitúa en las costas del Mar de Liguria.
Burano forma parte del cúmulo de islas que conforman a Venecia, es particularmente reconocible por sus pintorescas casas.
El lago Como se sitúa en la región de Lombardía, es el tercer lago más grande de Italia y uno de los más profundos del continente europeo.
Sobre la provincia de Siena, en la región de Toscana, podemos encontrar a San Quirico d’Orcia. Este pequeño pueblo medieval cuenta con 2,746 habitantes.
Sobre la cadena montañosa conocida como las Dolomitas es posible encontrar pequeños asentamientos humanos. Esta vista se logró desde el municipio de Sëlva,
Desde principios de nuestra era, la isla de Capri ha sido un sitio aclamado de belleza particular. Este hermoso lugar puede encontrarse en el mar Tirreno, al sur del golfo de Nápoles.
Pitigliano, en la provincia de Grosseto, en la Toscana, es una comuna con apenas 4,167 habitantes situada sobre un risco de toba volcánica que abunda en la región.
La isla Lipari está situada al norte del mar Tirreno, es la isla más grande del archipiélago conocido como las siete Eolias.
En la provincia de Genova podemos encontrar esta pintoresca y pequeña comuna con apenas 532 habitantes, se trata de Portofino. El lugar es parte de la zona conocida como Tigullio.
Urbino, situado a unos 100 km de Florencia, parece un verdadero pueblo de la Edad Media. Este fue el lugar que vio nacer a Rafael, el famoso pintor del Renacimiento.
En la región de Liguria, perteneciente a la provincia de Spezia, podemos encontrar a Riomaggiore, un municipio de apenas 1,740 habitantes.
Burgos pertenece a la provincia de Sassari y su punto de más interés es el castillo que se levanta sobre una enorme colina rocosa construido en 1129.
Orta San Giulio, en la provincia de Novara, cuenta con apenas 1,116 habitantes. Este peculiar lugar se sitúa en el medio del lago Orta, sus callejas estrechas y pintorescas son todo un atractivo para los amantes de los pueblos tradicionales que disfrutan de los paseos.
Verona es mucho más conocida que los pueblos vistos hasta ahora, la ciudad cuenta con más 265 mil habitantes y es la capital de la provincia homónima. Sin duda, es una de las ciudades más atractivas de toda Italia, además de ser un importante centro económico. Ha sido la cuna de figuras historias cuya mayoría se dedicó a las artes.
Positano, situada en la región de Campania, es una comuna situada a orillas del golfo Salerno con poco más de 3,800 habitantes . Es uno de los lugares favoritos de turistas adinerados tanto de Europa como de los Estados Unidos.
Alberobello es un pueblo perteneciente a la provincia de Bari. El lugar más célebre del pueblo son Los trullos de Alberobello, las construcciones que puedes apreciar en la imagen superior.
Con una profundidad máxima de 5 m, el Lago Misurina posee un clima muy particular que ofrece un aire fresco, destino ideal para aquellos que sufren problemas respiratorios. Los hoteles de la zona ofrecen hospedaje a unos 500 visitantes.
Scilla es una comuna con apenas 5,200 habitantes y el hogar de Escila, una figura de la mitología griega. Marina Grande es la zona preferida por los turistas, pues cuenta con todo lo que un vacacionista podría desear.
Atrani, en la provincia de Salerno, forma parte de la Costa Amalfitana (declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad). Con apenas .2 km2, Atrani es el segundo pueblo con menor extensión territorial de toda Italia.
Cala Dogana, en la isla de Levanzo, cuenta con una serie de construcciones blancas y cubicas que contrastan de forma excepcional con las aguas cristalinas que las rodean. Tras esta región habitada es posible encontrar la imponente peña de el Faraglione.
10 razones para visitar Andalucía en primavera
Visitar Andalucía siempre es un placer en cualquier época del año. El clima suele acompañar y es tal la cantidad de lugares, rincones, monumentos y parajes naturales que nos ofrece, que siempre hay algo que descubrir. Pero si tuviera que elegir un momento para regresar por esas maravillosas tierras, sería la primavera. Es dificil recoger en un post, sin caer en tópicos, sólo diez razones para visitar Andalucía esta primavera. Pero lo hemos intentado.
1. El Tren Al Ándalus
El tren de lujo Al Ándalus se inspira en otro hoteles sobre ruedas como el famoso Orient Express. Se inauguró en 1983 y estuvo en funcionamiento hasta 2004. Tras un lapso de ocho años, volvió a las vías en 2012 y ofrece un itinerario de 7 días partiendo de Sevilla y pasando por Jerez, Cádiz, Ronda, Granada, Linares, Baeza y Córdoba, con visitas a los lugares más destacados de cada localidad. Comienza su actividad el 4 de abril, con salidas cada semana durante ese mes y mayo.
2. El Parque Natural de los Montes de Málaga
Situado a escasos cinco kilómetros de la capital, se trata de uno de los lugares más hermosos de la provincia, recuperado en las últimas décadas mediante repoblación de pinos, alcornoques, encinas y quejigos. Existen varios itinerarios de senderismo, que permiten recorrer el parque (donde se pueden avistar águilas y jabalíes) y un Museo Antropológico ubicado en una antigua casa campesina de 1928 que conserva su cocina original y el lagar para elaborar vino, así como la almazara para las aceitunas.
3. El Parque Natural del Cabo de Gata
Se trata de uno de los principales atractivos paisajísticos de la comunidad, situado en el municipio de Níjar. Es el mayor espacio marítimo-terrestre protegido de todo el Mediterráneo occidental. Pero no solo es interesante en el aspecto natural, los aficionados a la arqueología y la historia encontrarán allí yacimientos del Calcolítico, la Edad del Bronce, las épocas romana y árabe, así como varios pecios.
4. La Semana Santa
Es imposible obviar la Semana Santa en una lista de este tipo. La sevillana es referencia esencial, con su Carrera Oficial o itinerario obligatorio que realizan las aproximadamente setenta cofradías y hermandades por turno riguroso. La Madrugá, que tiene lugar la noche del jueves santo, es posiblemente el momento más emotivo.
Una alternativa puede ser Málaga, donde se desarrolla con un tono más alegre que el sevillano, no en vano se la conoce como Cantaora.
5. Las rutas de cine
Existen una serie de rutas temáticas, distribuidas por provincias, y que se engloban en la Gran Ruta del Cine por Andalucía. Se trata de visitar los lugares donde se rodaron míticas películas, tanto españolas como extranjeras, y que incluye lugares como el castillo de Baños de la Encina, la playa de Antequera, Loja, las caballerizas Reales del Alcázar de Córdoba, y un montón de sitios más. Los aficionados al cine podrán ver donde se filmaron películas como 800 Balas, La Caja 507, Por un puñado de dólares, Patton, Cleopatra, Rey de Reyes, Indiana Jones y la Última Cruzada o Muere Otro Día.
6. El Mayo cordobés
El mes de mayo trae a Córdoba una sucesión de festividades que permite vivir la ciudad de las tres culturas como en ningún otro momento del calendario. Comienza con las Cruces de Mayo, continúa con los Patios de Códoba y la Cata de vino Montilla-Moriles, y finaliza con la Fería de Nuestra Señora de la Salud.
7. Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro en Almería
Los aficionados al teatro tienen una cita un año más, y ya van 33, en Almería esta primavera. Al contrario que en ocasiones anteriores, en que se desarrollaban a lo largo del mes de abril, en esta ocasión se alargarán hasta principios de julio, con lo cual hay donde elegir. Y no solo representaciones teatrales es lo que nos podemos encontrar, también conferencias, recitales y todo tipo de actividades para todos los públicos.
8. La Romería más antigua de España
Si El Rocío se lleva la palma de la fama y la afluencia de visitantes, la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar está considerada como la más antigua de España, y bien merece una visita. Se celebra el último fin de semana de abril y está declarada de Interés Turístico Nacional. El recorrido tradicional se alarga 24 kilómetros, que los romeros recorren a pie, en carreta o a caballo desde la campiña al santuario.
9. La Ruta de los Pueblos Blancos
Es el itinerario cultural y turístico más antiguo de Andalucía. Comienza en Arcos de la Frontera y discurre por la Sierra de Cádiz, visitando Bornos, Algar, Espera, Algodonales, Zahara de la Sierra, Ubrique y Grazalema, entre otros.
10. Sierra Mágina
Esta sierra jienense es el lugar ideal para contemplar la floración de los cerezos desde finales de marzo, sin duda uno de los espectáculos más impresionantes de la primavera en Andalucía. La ruta se extiende entre las localidades de Jimena y Torres, con subida al monte Aznaitín.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 25, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Beinhaus, la casa de los huesos en Hallstatt, Austria
marcianosmx.com/ElConfidencial — Se conoce como “Casa de los Huesos” a una pequeña capilla con un cementerio adyacente en la aldea de Hallstattn, en Austria. El cementerio sirve como lugar de descanso eterno para muchos de los habitantes de la ciudad, pero según las lápidas, solo aquellos quienes han fallecido recientemente descansan en estas tierras.
Esta “novedad” del cementerio se entiende cuando se da un vistazo al interior del osario, donde decenas de filas de cráneos humanos maravillosamente decorados espían a los visitantes.
Sería imposible que el diminuto cementerio pudiera albergar las tumbas de todos los ciudadanos de Hallstatt muertos a través de cientos de años.
Debido a la posición geográfica de este poblado, construido sobre una pequeña franja de tierra entre las montañas y al margen del lago Hallstätter, apenas hay espacio suficiente para algunos edificios y una ruta, por lo que resulta imposible mantener un cementerio grande.
Eventualmente, el cementerio no daba para más, así que con el objetivo de hacer espacio para nuevos cuerpos, los habitantes comenzaron a desenterrar los restos de los muertos más viejos.
Los cráneos fueron blanqueados al sol y posteriormente pintados con diversos motivos como el nombre de la familia, flores, hojas o una cruz y el año del fallecimiento.
Hileras de cráneos maravillosamente pintados espían a los visitantes desde órbitas huecas en este osario austriaco. La práctica tuvo sus inicios en 1970, y de los 1200 cráneos en Beinhaus, unos 610 tiene decoraciones con los estilos más variados, según el tiempo en que fueron exhumados.
Los huesos cuidadosamente decorados de los ancestros se convirtieron en trofeos memorables al paso del tiempo. Una belleza macabra y poco común que resulta tan familiar. En todo el mundo, cada cultura tiene su propia forma de homenajear a sus muertos. Sencillamente algunos demuestran ser un poco más artísticos que otros.
Colma, la auténtica ciudad de los muertos
Colma, en California, es un gigantesco cementerio donde 1.5 millones de muertos de San Francisco han sido sepultados en fosas comunes. “Es bueno estar vivo en Colma”, reza el lema de esta ciudad californiana que posee más residentes muertos que vivos.
En “la Ciudad del Silencio”, como se le conoce popularmente a Colma, los vivos son superados en número de forma aterradora. Mientras que la población ronda los 1,700 habitantes, sus diecisiete cementerios acobijan a más 1.5 millones de cadáveres.
Bóvedas para el nuevo cementerio Holy Cross. ca. 1920.
¿Pero, de dónde vinieron todos esos muertos? En 1900, San Francisco era un oasis para la muerte. Según Pat Hatfield, un historiador de la localidad, durante la fiebre del oro una enorme cantidad de mineros se asentó en esta zona, y con ellos vinieron múltiples enfermedades, agravadas por las condiciones laborales.
El índice de mortalidad se disparó y los veintisiete cementerios de la ciudad se vieron rápidamente abarrotados. Respecto a estos lugares, un artículo publicado en 1880 se refería a los muertos como “tiranos”, pues ocupaban las mejores tierras para la construcción en la ciudad.
Una rápida reforma de ley pasó a prohibir la construcción de nuevos cementerios. Pero las condiciones de los cementerios ya establecidos seguían siendo un problema, por lo que fueron trasladados a los límites de la ciudad en 1914. Como defensa para sus acciones, el alcalde Jim Rolph declaró “el deber del gobierno es más para los vivos que para los muertos”.
26 de diciembre de 1933, un grupo de trabajadores exhuma cadáveres en el cementerio Odd Fellows. Actualmente aquí se encuentra el Rossi Playground, un pequeño parque público.
Según la cineasta Trina López, la mayoría de los cementerios pequeños fueron trasladados en poco tiempo, pero los “Cuatro Grandes” (Masonic, Odd Fellows, Laurel Hill y Calvary) pasaron por una tempestad de disputas legales que duró bastante tiempo.
El proceso de traslado de estas tumbas finalmente fue autorizado a inicios de 1930 y se terminó diecisiete años después, en 1947.
Si una familia tenía posibilidades, podía pagar por un entierro privado. De lo contrario, los restos eran reubicados en fosas comunes en Colma. Las lapidas también eran trasladadas solo si las personas pagaban por el trabajo. Aquellas lápidas y monumentos que no fueron reclamados se destinaron a diversos proyectos de obra pública, como el rompeolas.
Al describir aquel camposanto solo y saqueado, Joe Eskenazi utilizó las siguientes palabras para un artículo del SF Weekly:
“En esa época, los otrora prístinos cementerios de San Francisco degeneraron sus escenarios para la apreciada actividad de ‘pasear’ del siglo XIX y se convirtieron en monstruosidades ahogadas por la maleza. Los perros de la ciudad se apoderaron de los huesos que sobresalían de la tierra. Las fraternidades escolares acudían a realizar elaboradas ceremonias de iniciación, a emborracharse y a hacer fogatas gigantescas con las estacas que habían servido para delimitar las tumbas. Los vagabundos descubrieron en las criptas abiertas un sitio ideal para vivir. Las bóvedas fueron saqueadas y las madres solían indicar que se evitara vagar por aquellas cuevas improvisadas repletas de violadores, pedófilos, duendes o parejas amorosas que iban a liberar pasión”.
Actualmente, la enorme (y nublada) necrópolis de Colma sigue sirviendo como lugar de eterno descanso para los muertos de San Francisco. Sus residentes refieren con cariño a estos cementerios como sus “parques”. En promedio, unos 75 nuevos residentes “subterráneos” llegan a Colma todos los días.
Restos encontrados en el Museo Legion of Honor, 1993
Uno de los datos más macabros es que en no trasladaron todas las tumbas de los cementerios originales. Durante una serie de renovaciones al Legion of Honor Museum, los trabajadores de la construcción desenterraron en torno a 700 cuerpos en lo que había sido el Cementerio de la Ciudad. Se estima que los sepultaron entre 1868 y 1906.
En el verano del año 1993, durante la renovación y expansión del California Palace of the Legion of Honor, “alrededor de 300 cadáveres de la época de la fiebre del oro – dos de ellos aun sosteniendo sus rosarios, otros con dentaduras y Levis – fueron descubiertos en lo que parece ser un antiguo cementerio. Algunos expertos aseguran que otros 11 mil cuerpos podrían descansar bajo los jardines del museo”, según un artículo de Los Angeles Times (12 Noviembre 1993, A-23).
La oficina del planificador de la ciudad posee las copias de las actividades de excavación del museo. Según el arqueólogo, había más de 700 entierros individuales. Todos los restos y artículos fueron entregados a la oficina del forense.
Vista aérea de Colma, las hileras de puntos blancos son tumbas con cruces y lápidas sobre ellas.
La oficina del médico forense volvió a sepultar los restos en el cementerio de Skylawn en San Mateo, y los artefactos fueron donados al Museo de la Ciudad. La mayoría de los hallazgos se concentraron en el patio del Legion of Honor.
La firma arqueológica propuso una excavación más extensa, pero el museo sintió que se escapaba de sus posibilidades, por lo que se negaron. Otro punto interesante es que un residente antiguo, recordando la construcción del museo, mencionó que encontraron restos y que los pusieron en un hoyo en la esquina del edificio, aunque no recordó en que esquina. Por lo tanto, aparentemente los restos siguen ahí, en algún lugar bajo el museo.
Klementinum, la biblioteca más hermosa del mundo
Definitivamente las bibliotecas no solo son edificios construidos para albergar libros. En términos prácticos, pueden cumplir perfectamente con este objetivo, pero es verdad que son algo mucho más especial que eso.
Existe cierta magia en la atmósfera de las bibliotecas. Es como si las miles de obras literarias que reposan serenas en sus estantes concedieran un carácter sagrado al lugar. Piensa en todos esos libros como materializaciones polvorientas de las ideas de los seres humanos que abandonaron este plano existencial desde hace mucho tiempo.
O, en algunos casos, de autores que todavía están con vida – a todos es posible encontrarlos en la biblioteca. Es allí, en estos templos democráticos del saber, que el conocimiento humano se condensa entre cerebros y hojas de papel, haciéndose eterno y maravillosamente accesible.
Muchas bibliotecas no solo son bellas desde un sentido simbólico: en ocasiones se trata de construcciones majestuosas que contribuyen aún más con el aire sagrado que domina en estos entornos. Así sucede con Klementinum, que se sitúa en la ciudad de Praga, en la República Checa.
Esta biblioteca ha sido electa por el sitio de Bored Panda como la biblioteca más hermosa del mundo.
Edificado en el año de 1722, el edificio es una joya de la arquitectura barroca. La biblioteca Klementinum alberga aproximadamente 20 mil libros y durante mucho tiempo se consideró como el tercer más grande colegio jesuita del mundo.
El techo de la construcción se encuentra repleto de frescos obra del pintor Jan Hiebl.
Hum: la ciudad más pequeña del mundo
Al noroeste de Croacia se localiza Hum, un pueblo que cuenta con apenas 25 habitantes. Según el Guinness World Records, Hum es la ciudad más pequeña del mundo. Es inusual que un centro urbano con tan poca población y extensión territorial se considere una ciudad.
En la mayoría de los países del mundo esto jamás se aceptaría, pero en territorio croata es una curiosa realidad.
Los orígenes de Hum se remontan al siglo XI, y tanto la arquitectura como configuración de la ciudad evolucionaron poco desde entonces. Originalmente se edificó como un castillo medieval con la intención de desarrollo urbano a futuro. Y hasta cierto punto, esto sucedió sólo al interior de las murallas.
De castillo medieval a ciudad de Croacia.
Actualmente, una persona a pie puede recorrer la ciudad entera en menos de una hora. Aunque el desarrollo urbano salió de los muros del castillo, se trata apenas de un estacionamiento y una tienda de souvenirs. Dentro de los muros aún existe la ciudad, aunque con poca actividad comercial.
Afortunadamente se encuentra cerca de Umag, en la espectacular península de Istria. El lado bueno de vivir en un lugar así es la tranquilidad y el nulo tráfico.
Los criterios para otorgar la denominación de «ciudad» a un lugar específico varían de un país a otro. Quizá, la razón por la que Hum se convirtió en ciudad surgió en la antiquísima historia de la región. En la actualidad, sería prácticamente imposible que Hum obtuviera ese título.
Valor histórico y cultural de Hum.
Más allá de ese dilema, la ciudad cuenta con murallas y calles bien preservadas. Algo que tiene cierto valor histórico y cultural para los croatas. A diferencia del Vaticano, que es un Estado soberano, los expertos ven a Hum como una ciudad monumento. Y es que se trata de un raro ejemplo de desarrollo urbano bien preservado al interior de un castillo amurallado.
La leyenda dice que Hum se levantó de los fragmentos que sobraban de construcciones mucho más grandes. Especialmente de todos aquellos centros urbanos que florecieron a lo largo del río Mirna. Por eso, muchos ven a Hum como sobras de Roc, Motovun y Bale, al menos en términos arquitectónicos.
Pese a esto, la ciudad posee una vasta riqueza cultural. Y es que además de conservar sus murallas, los habitantes mantienen la tradición de elegir un prefecto cada año. En esta fecha, los miembros de la parroquia se dan cita en la Loggia Municipal para elegir al nuevo representante de la prefectura local.
Es una votación que se hace escribiendo el nombre de los candidatos en varas de madera.
La ciudad cuenta con apenas dos calles, una iglesia y decenas de galerías. Todos los bloques residenciales se encuentran al interior de las murallas y cada una de esas viviendas conserva características medievales. Las edificaciones son de piedra y las calles estrechas. Para muchos, Hum es una auténtica exposición medieval al aire libre.
Atractivo turístico de Hum.
Entre la gastronomía que ofrece a los visitantes se encuentra el biska, aceite de oliva, una variedad de vinos y las trufas. Visitar Hum durante el Festival de Grappa es una buena idea, aunque muy probablemente será un lugar abarrotado por tratarse de un lugar tan pequeño. Eso ya depende de los gustos y tolerancia de cada visitante.
Las trufas.
Las trufas que encuentras en Hum no son de chocolate. Se trata de esos hongos comestibles que suelen costar un ojo de la cara. Además de Francia e Italia, esta zona de Croacia goza de la abundancia de trufas a diferencia de otras partes del mundo.
De hecho, las agencias de viaje organizan recorridos turísticos enfocándose en el interés que los clientes puedan tener por las trufas.
Estos hongos abundan en la región de Istria, y prueba de ello es que allí se localizó la trufa blanca más grande del mundo. Se trata de una especie extremadamente rara que pesa más de 1 kilogramo. En esa ocasión, la pieza se vendió por aproximadamente 4 mil euros. Y los turistas que visitan Hum suelen llevar trufas como suvenir.
El biska.
No cabe duda que recibir el título de la ciudad más pequeña del mundo atrae el interés del turismo en Croacia. Pero, ¿qué se puede hacer en una ciudad tan pequeña? Más allá de recorrer murallas y comer trufas, en Hum sirven un excelente biska.
Se trata de una variedad de coñac aromatizado con muérdago y fabricado a partir de una receta que sólo unos cuantos habitantes de Hum conocen. Este y otros productos salen a la venta a finales de octubre, durante el Festival de Grappa.
Si alguna vez visitas Hum, sería buena idea planear otro recorrido por una ciudad cercana el mismo día. Después de todo, Hum es una ciudad tan pequeña que el recorrido no demora demasiado. Puedes dirigirte a Kotli, un pintoresco pueblo a unos cuantos kilómetros.
Hellinikon, así es la única (y extraña) pirámide hallada en la antigua Grecia
Cuando hablamos de pirámides, automáticamente nuestra mente vuela en dirección a Egipto. Con más de 4.500 años de antigüedad, estas impresionantes construcciones siguen en pie, guardando numerosos secretos en su interior que no hemos sido capaces de desentrañar y que los expertos se afanan por tratar de descubrir.
Pero si hablamos de misterios, posiblemente la pirámide de Hellinikon es una de las más enigmáticas del planeta, una de las pocas que levantó Grecia.
Corría el año 1937 cuando el explorador alemán Theodor Wiegand investigó la pirámide por primera vez.
Más recientemente, en 2010, el arqueólogo Efstratios Theodosiou, arqueólogo de la Universidad Nacional y Kapodistrian de Atenas, trató de fechar y entender el uso real de la pirámide, cuyos resultados se publicaron en un estudio en ‘Research Gate’.
A pesar de los años y los esfuerzos, nadie ha sido capaz de entender por qué se levantó y cuál fue su misión.
Si acudimos a los registros históricos con la intención de descubir si, en algún momento, algún antiguo escrito hacía referencia a qué tipo de edificación podía ser, solo aparece una referencia clara: el geógrafo Pausanias, en su ‘Descripción de Grecia’ del siglo II d.C., explicaba la existencia de dos pirámides en territorio heleno y, curiosamente, ubicaba una de ellas a poco menos de ocho kilómetros de distancia de la hallada por Theodosiu.
¿Podría tratarse de la misma construcción?
El investigador continuó con su trabajo sobre el terreno y, efectivamente, poco tiempo después confirmó que encajaba a la perfección.
Tras las excavaciones, confirmó que la altura que conservaba a día de hoy alcanzaba poco más de un par de metros, si bien es cierto que en su época de esplendor tuvo que superar los 10 metros. Además, contaba con una planta prácticamente cuadrada, con 7,03 por 9,07 metros, formada con piedra caliza. Era una pirámide en toda regla.
Sin embargo, a partir de ahí, el misterio no a hecho más que crecer, pues la datación que se ha hecho de la construcción confirma que se habría levantado allá por el año 2.700 a. C. O, lo que es lo mismo, es coetánea de la famosa pirámide escalonada de Egipto y sería unos dos siglos más antigua que las archiconocidas pirámides de Guiza.
Solo unos meses más tarde, se confirmaban las palabras de Pausanias, con la aparición de restos de una segunda contrucción a pocos kilómetros de distancia.
Aunque de mucho menor tamaño que las pirámides de Egipto, la aparición de la pirámide de Hellinikon supondría que este tipo de construcciones se llevaron a cabo en Grecia al mismo tiempo que en la civilización egipcia, pero no todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación.
Algunos investigadores apuntan a que la piedra caliza usada en la construcción griega podría haber sido reutilizada y, por ello, que la edad de este edificio fuera muy posterior a las fechas que se manejan.
Posiblemente, la principal duda al respecto es cuál era la verdadera función de la Pirámide de Hellinikon. Pausanias aseguraba en sus escritos que las dos pirámides descritas fueron utilizadas como tumbas comunes tras dos guerras, una lucha por el trono entre Preto y Acrisio y la batalla de Hisias.
Sin embargo, otros investigadores no están de acuerdo con esta afirmación y consideran que, dado su pequeño tamaño, su función pudo ser otra, tal y como explica ‘Muy Interesante’.
Otros expertos sugieren que pudo ser una especie de barracón para albergar milicias, que fue una especie de atalaya de vigilancia o, incluso, un puesto avanzado de control, pero, a día de hoy, los investigadores no han llegado a una conclusión evidente.
Para qué se levantó la Pirámide de Hellinikon y cuál fue su uso sigue siendo todo un misterio. La construcción piramidal mejor conservada de Grecia continúa siendo uno de los grandes misterios de la antigua civilización helena.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 23, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Esas Cosas — La ciudad israelí de Hebrón (Al Jalil, en árabe) se encuentra ubicada 35 km al sur de Jerusalén.
Según la tradición, Abraham montó su tienda cerca de la ciudad en su viaje a La Meca.
Cuando su esposa murió, Abraham, que había comprado la cueva de Machpela, la enterró allí.
Posteriormente, ésta pasó a ser la tumba de los patriarcas y sus esposas.
Dada la importancia que la ciudad tiene para los musulmanes se ha convertido en un centro de estudios e instituciones culturales del Islam, pudiéndose observar gran cantidad de mezquitas.
La denominada Ciudad Vieja es una de las más antiguas de Israel y cuenta con un mercado o souq. Se trata de un barrio repleto de callejuelas a modo de laberinto y casas con azoteas, donde también se puede comprar la famosa cerámica de Hebrón y su cristal soplado.
Uno de los edificios más importantes es al-Haram, de forma rectangular, se asemeja a una fortaleza. Cuenta en su interior con una mezquita, donde se encuentran las tumbas de los profetas y sus esposas. El mihrab estaba hecho de mármol multicolor y decorado con mosaicos.
En las afueras de Hebrón se puede ver el llamado Roble de Abraham, que marca el sitio donde éste montó su tienda.
Según el mito, este árbol sagrado es en el cual los ángeles dijeron a Abraham que tendría un hijo.
Debería tener aproximadamente 5 mil años y es un remanente del bosque que alguna vez estuvo a su alrededor. Según la leyenda, el árbol morirá antes de que llegue el anticristo. La parte principal del tronco está muerta desde 1996, pero algunos brotes hacen pensar que tenemos algo de tiempo.
En el Avesta es célebre el árbol Gaokarana, el que fue creado por Ahura Mazda. Es el árbol de las diez mil medicinas, llamado Vispo (el que todo lo cura).
Se levanta en una isla del lago divino Vourakasha, donde brotan también otras mil hierbas curativas. En sus ramas anida el pájaro Saena.
Ese Gaokarana es el Haoma celestial, el que otorga la inmortalidad. Ahriman creó un lagarto, que fue el contrapeso a la creación de Gaokarana.
La tarea del lagarto era la de hacer daño al árbol milagroso de Gaokarana (puede compararse al dragón Nidhög, que roe las raíces del Yggdrasil).
Su reflejo en la tierra es el Haoma terreno, que crece en las montañas y que en los tiempos de los inicios fue plantado en el monte Haraiti.
Herodoto dejó escrito que los griegos habían tomado de Asia Menor no solo el culto y la cultura de la palmera sino también el alfabeto, que pasaría a ser la matriz de las escrituras del mundo occidental.
Es también el nombre de una importante bebida narcótica ritual entre los antiguos indoiranios, y las culturas civilización védica (antes del hinduismo) y las grandes culturas persas, tal vez preparada a partir de la planta.
En el texto Avesta, el soma o haoma tiene un yasht (capítulo) entero dedicado a él.
En la tradición irania, Haoma (que es el mismo dios védico Soma cuenta a Zaratustra que fue Viuanjant (el dios del sol) el primero que lo filtró. Actualmente no se sabe a qué planta hace referencia.
Para los chinos el centro del universo o el lugar en donde debía ubicarse la capital perfecta fue representado a través de Kien-mou (o madera vertical).
La madera era en China el 5º elemento y tenía la misma importancia que la tierra, el agua, el aire y el fuego.
Kien-mou es el árbol de la renovación, así como del inicio absoluto, el inicio del mundo. Reúne las “Fuentes Novenas” (el reino de los muertos) con los “Cielos Novenos”, y los subsuelos del mundo con sus niveles más altos.
En su tronco hueco ascienden y descienden los soberanos, que son los soles de los hombres, los intermediarios entre el cielo y la tierra.
A ambos lados del Kien-mou se levanta, al este, el árbol P´an mou; es un melocotonero cuyos frutos otorgan la inmortalidad. El zumo de estos melocotones es elaborado por la Reina Madre Wang. Sobre el árbol, en el oeste, reposan los diez mil soles en la tarde.
En otras imágenes del mundo, el K´ong-sang, una morera hueca, recibe el papel principal. Esta morera es hermafrodita y probablemente es más antigua que la separación del yang y el yin, la dualidad. Por ello simboliza el Tao mismo, el orden cósmico, el principio universal.
En la mitología china, una escultura de un Árbol de la Vida representa un fénix y un dragón; el dragón representa a menudo la inmortalidad. Una historia taoísta habla de un árbol que produce un melocotón cada tres mil años. El que come el fruto recibe la inmortalidad.
En la década de 1990, el descubrimiento arqueológico de un pozo de sacrificio en Sanxingdui en Sichuan, China, que databa de alrededor de 1200 a. C., contenía tres árboles de bronce, uno de ellos de 4 metros de altura.
En su base había un dragón y las frutas colgaban de las ramas más bajas. En la parte superior, un pájaro extraño, como un (Fénix), una criatura con garras.
También se ha encontrado en Sichuan, de finales de la dinastía Han (hacia 25 a 220 d. C.) otro Árbol de la vida. La base, de cerámica está custodiada por una bestia con cuernos y alas. Las hojas del árbol son monedas y personas. En la cúspide hay un pájaro con monedas y el sol.
La ceiba (Ceiba Pentandra) es considerada un símbolo sagrado en la mitología maya.
En el libro del Popol Vuh los dioses creadores sembraron en los cuatro rumbos del co
smos sus respectivas ceibas sagradas: al es
te la ceiba roja, al oeste la ceiba negra, al sur la ceiba amarilla y al norte la ceiba blanca.
También sembraron una quinta ceiba al centro de todos estos rumbos.
En sus raíces ubicaron el Xibalbá o Mitnal que era la morada de los muertos,
En su base colocaron el Kab o la tierra que habitamos los seres vivos, y en su fuste y ramas establecieron su morada los dioses.
Mientras que en la cima de su copa habitaba el origen de todos los dioses en la forma de un precioso quetzal celestial.
La ceiba entre los mayas era conocida como Yax-che o «árbol verde» y aún se le puede encontrar plantada en el centro de las comunidades de su zona.
En Guatemala existen ceibas importantes como la Ceiba de Palín Escuintla que cuenta con más de 400 años y la ceiba de San Francisco en El Petén que ya sobrepasa los dos siglos.
La Higuera ruminal o Rmural, fue el lugar en el que fueron encontrados Rómulo y Remo, abandonados por orden de su tío Amulio a la entrada de la caverna llamada Lupercal donde según la tradición fueron amamantados por una Loba. Existían diferentes higueras sagradas que se veneraban en la ciudad.
La más famosa se erigía en el Foro y era la representación directa de la higuera Ruminal, fuertemente relacionada con la vida de la Urbe.
Parece que era un lugar consagrado al rito del amamantamiento, de ahí que fuera vinculado a la loba capitolina, que encontró a los pequeños y los mantuvo hasta que fueron encontrados por Faústulo, un pastor de la zona de la colina Palatina. La Higuera ruminal era visible en época de Augusto.
Este árbol sagrado crecía cerca del Palatino
El nombre de Ruma design
aba el pecho materno en la lengua arcaica del Lacio, propiciado seguramente por el líquido lácteo que producía la higuera.
El nombre de éste árbol sagrado puede significar también Higuera de la diosa Rumina, protectora de las madres lactantes y de las hembras de los animales, presidía la crianza de los niños y recibía ofrendas de leche en su templo al pie de la colina Palatina.
Esta diosa podía adoptar dos formas: cómo animal era una loba y cómo humana era Acca Laurentia, esposa del pastor Fáustulo que encontró a los gemelos fundadores de Roma.
Los abandonan en una zona pantanosa creyendo que el río terminaría por llevárselos y regresan a la ciudad.
La tradición nos cuenta que la canastilla con los gemelos es depositada cerca de una higuera llamada posteriormente Ruminal o Romular (existen dos versiones, una en la que la higuera estaba situada al sudoeste del Palatino según Ovidio y otra en lo que posteriormente fue el comitium.
Ruminal proviene de la diosa Rumina, diosa de la crianza de niños de pecho, ruma significa teta, pero actualmente Ruminalis está relacionado con el gentilicio etrusco Rumina al que se habría de referir el nombre de Roma y los Romilios) y a los pies de esta higuera una loba atraída por los lloros de los gemelos, les ofreció sus mamas.
Una vez amamantados, apareció el mayoral del ganado del rey, un tal Faústulo que tras ver el prodigio se los llevó a su mujer Acca Larentia para que los criara (existe una versión en la que esta mujer Larentia era una prostituta de la zona y apodada la “loba” por los aldeanos).
La construcción de cualquier ciudad romana se definía con la construcción de tres edificaciones imprescindibles: un capitolio, un foro y un comitium (lugar de reunión de los comicios).
Todo lo demás era accesorio, incluso las defensas militares se añadían después de la construcción de los edificios imprescindibles.
El centro político de ciudad de Roma, el foro, se encontraba en un valle entre la colina Capitolina al oeste, el Palatino al sur y el Quirinal al norte.Se extendía sobre más de dos hectáreas, prácticamente la totalidad de los habitantes de la roma republicana podía ocuparla a la vez.
En el foro se encontraba la curia, el lugar de reunión del senado.
Según la leyenda, había sido construida por el rey Tulio Hostilio, y por eso se llamaba curia hostilia. Ampliada e incendiada en varias ocasiones, paso a llamarse cu
ria Julia en el año 29 d.c.
Delante de la curia se encontraba el comitium, lugar de reunión de las asambleas de patricios (comicios curiatos) y la asamblea de las tribus de la ciudad de roma (comicios tributos), antes de que fueran trasladados al foro propiamente dicho por el tribuno de la plebe Licinio Stolon, a mediados del siglo II a.c.
Era un espacio pequeño, un rectángulo de 40 x 40 metros, con sus esquinas alineadas con los puntos cardinales, con la curia hostilia en el norte.
El comitium era también el sitio elegido por los adivinos oficiales, los augures, como un lugar apropiado para observar el vuelo de los pájaros sobre algún templo. Los romanos no tomaban ninguna decisión importante si no tenían la aprobación de los dioses, dicha aprobación o desaprobación era dada por los augures que interpretaban el vuelo de los pájaros.
Muy pronto, el comitium fue enmarmolado, para mayor disfrute de los patricios, mientras que el foro siguió con un pavimento de tierra apisonada.
Pero el nuevo pavimen
to para el Comitium obligo a retirar de allí la higuera ruminal, una higuera sagrada a cuya sombra el río Tíber desbordado habría depositado la canasta conteniendo a Rómulo y Remo, fundadores de Roma.
Como estaba prohibido cambiar de sitio los objetos sagrados, los romanos se inventaron una leyenda en la que los gemelos habían aparecido realmente en el palatino.
Así que no tuvieron problema en trasladar la higuera sagrada allí.
El comitium estaba bordeado por la célebre tribuna de las arengas, llamada rostra por estar adornada por las proas de los navíos capturados en el 338 a.c., en la guerra latina.
Estas rostra estaban situados al este del comitium, y se elevaban unos tres metros, con una longitud de 24 metros y un ancho de unos doce metros, y según hacia donde se girase el orador, podía dirigirse hacia la asamblea reunida en el mismo comitium o a la multitud reunida en el foro.
agosto 21, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
Espectacular restauración de la iglesia valenciana de San Nicolás de Bari
L.B.V.(J.Álvarez)Todo el mundo debería tener la posibilidad de visitar alguna vez el Vaticano para extasiarse ante los frescos de la Capilla Sixtina, tanto los de la bóveda como los de la pared del Juicio Final, pintados por Miguel Ángel a caballo entre finales del siglo XV y principios del XVI.
Pero si no se puede viajar hasta Roma, quizá sí quede más a mano Valencia, donde hay una alternativa igualmente espectacular: la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir.
Las pinturas que recubren sus techos y paredes con horror vacui ofrecen al espectador una visión impresionante, especialmente ahora que acaba de terminarse el proceso de limpieza y restauración a que han estado sometidas desde hace tres años por un equipo de especialistas de la Universidad Politécnica, siguiendo un encargo de la Fundación Hortensia Herrero.
Un trabajo lento por su minuciosidad, que requirió, por ejemplo, cuatro meses sólo para los estudios previos y la colaboración de Gianluigi Colalucci, director de la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina.
La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir fue uno de los primeros templos parroquiales cristianos erigido (sobre una mezquita musulmana) tras la conquista cristiana de la ciudad.
Fundada en el siglo XIII con una planta de nave única, cabecera poligonal y seis capillas entre contrafuertes, del edificio original no queda nada porque fue rehecha entre 1419 y 1455.
Hoy presenta la típica amalgama de estilos sucesivos, siendo uno de los ejemplos más armónicos de convivencia entre dos tan opuestos como el gótico -la bóveda, la puerta con arquivoltas y el rosetón, del siglo XV- y el barroco -decoración y pinturas, del XVII-.
Esa bóveda gótica, de crucería simple, fue recubierta dos siglos más tarde con otra falsa atribuida a Juan Bautista Pérez Castiel.
Es la que, junto con paredes, pilares y arcos, se ornamento con frescos diseñados por Antonio Palomino y realizados por su discípulo Dionís Vidal.
El tema elegido, lógicamente, fue la vida de los dos santos que dan nombre a la iglesia.
En total, 1.904 metros cuadrados de superficie pictórica (la Sixtina sólo tiene 800) capaces de epatar a cualquiera; algunos aparecieron insospechadamente tras retirar una capa de cal que los ocultaba al pie del altar.
Se puede decir que, metafóricamente hablando, se ha hecho la luz en este templo, hasta ahora oscuro por el ennegrecimiento acumulado al paso de los años. En 1981 se lo declaró Monumento Histórico Artístico Nacional
Es curioso que una iglesia que está tan escondida en el casco viejo de Valencia, contenía uno de los techos más espectaculares de España.
La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir es uno de los mejores ejemplos de la convivencia de un templo de estructura gótica del siglo XV con decoración barroca del siglo XVII que encontramos en Valencia. Se construyó sobre una antigua mezquita musulmana y en 1981 fue declarada como Monumento Histórico Artístico Nacional.
Tanto el exterior de la iglesia, el campanario y la bóveda interna han sido restaurados en los últimos años y es ahora cuando podemos disfrutar en todo su esplendor lo que esta iglesia tiene que enseñarnos.
El Camino al Cielo en la Montaña Tianmen
También conocida como Autopista Big Gate, El Camino al Cielo en la Montaña Tianmen en Hunan, China, ofrece un paseo infernal para los automovilistas. Sus idas y venidas, desde luego, no son para personas débiles de corazón.
Con un total de 99 curvas cerradas, la carretera fue construida con este número para simbolizar el cielo, ya que en la cultura china el 9 es considerado un número de la suerte porque se cree que el cielo tiene 9 palacios.
Sin embargo, a pesar de esta creencia mística, esta carretera es prácticamente la más peligrosa de toda China.
Imagina hacer este trayecto que inicia a 200 metros sobre el nivel del mar, para ascender hasta los 1,300 metros, pasando por 99 curvas muy acentuadas a lo largo de todo el recorrido.
Con toda razón, esto aumenta las probabilidades de terminar en el cielo (o infierno).
Claro, si no quieres hacer este recorrido, hay un tendido teleférico que sale de la ciudad de Zhangjiajie hasta la cima de la montaña Tianmen.
Con sus 7,455 metros de longitud, los chinos afirman que es el mayor teleférico del mundo.
El espectacular castillo italiano que tiene 365 habitaciones, una por cada día del año
Con la rebosante belleza de la Toscana, omnipresente y multitemática, uno no sabe por dónde empezar: naturaleza, paisaje, historia, arte, turismo, gastronomía…
Hay tanto en esa región italiana que siempre va a quedar algo en el tintero y muchas de esas cosas no sólo nunca llegaremos a visitarlas sino ni siquiera a saber de ellas. Uno de esos tesoros semidesconocidos se oculta en la localidad de Leccio (Regello), en la provincia de Florencia: el Castillo Sammezzano.
Es un lugar que formalmente rompe un poco con ese Renacimiento que protagoniza estéticamente, de forma casi absoluta, la arquitectura de la zona. Y es que su estilo es un tanto ecléctico pero con predominio de inspiración morisca, tanto exterior como interiormente.
En eso se nota la mano española, ya que fue la aristocrática familia Ximénez de Aragón la que lo adquirió en 1605 y uno de sus descendientes, que era arquitecto, lo reformó personalmente en la segunda mitad del siglo XIX con ese estilo orientalista que tan de moda estuvo por aquellos años.
En realidad, el edificio es anterior y hunde sus raíces en tiempos medievales; concretamente la primera referencia es del año 780, en que Carlomagno regresaba a su tierra desde Roma, donde había bautizado a su hijo, y que se detuvo en el Sammezzano para descansar.
Después fue propiedad de la familia florentina de Gualtierott, aunque iría pasando de un apellido a otro: primero los Altoviti, luego los Médicis. Fue precisamente un miembro de estos últimos, Cosme I, el que añadió al castillo todo su entorno natural antes de regalárselo a su vástago Fernando en 1564.
Se sabe que, en 1878, el rey Humberto I de Italia instaló temporalmente su corte allí. Más adelante, desde mediados del siglo XX y como suele pasar con este tipo de construcciones, el castillo se usó como hotel de lujo, dotado de las comodidades propias de su tipo: campo de golf, spa…
Pero en 1990 se cerró y, salvo visitas esporádicas, no ha vuelto a abrir al público, pese a los proyectos que hay para recuperarlo turísticamente y las dos restauraciones sucesivas acometidas para ello. Es una lástima porque se trata de un sitio espectacular que, de momento, parece destinado únicamente a servir de localización para películas y videoclips.
Arquitectónicamente se caracteriza por el cuerpo central de la fachada, una especie de gran torreón donde una singular escalera a modo de barbacana conduce a la entrada monumental de arco arábigo, coronada por un reloj y una campana.
Las cornisas están decoradas con artísticas almenas y abundan las ventanas en las tres plantas iluminando las 365 habitaciones, una por cada día del año y todas diferentes entre sí.
Por dentro no cede en belleza, destacando impresionante cúpula acristalada de la Gran Rotonda Blanca y la epatante policromía de cerámica geométrica de la Sala Pavo Real. Pero hay mil y un maravillas más: las salas de los Espejos, de los Amantes, de los Lirios, de las Estalactitas, de los Españoles, etc.
Ladrillo, estuco policromado, azulejos, dorados, molduras, baldosas venecianas, artesonados, vidrieras, esmaltes, lámparas colgantes…
El Castello Sammezzano es una delicia visual continua que se prologa al aire libre a través del enorme parque decimonónico que lo rodea.
Éste es uno de los mayores de la región (450 hectáreas), diseñado por Ferdinand Panciatichi siguiendo modelo inglés.
Aunque el arbolado original se ha perdido en gran parte, reúne muchas especies exóticas -entre ellas el grupo de sequoyas gigantes más numeroso de Italia- y está decorado con diversos elementos como puentes, grutas, fuentes y estatuas.
La espada incrustada en la roca del precipicio de Rocamadour durante 9 siglos
Durandal (o Durandarte) fue la famosa espada de Roldán, el caballero franco que murió en la batalla de Roncesvalles el 15 de agosto del 788 a manos de los vascones.
Los relatos de aquella batalla y del posterior destino de la espada están plagados de historias míticas con poca o ninguna base histórica ni arqueológica. Como por ejemplo la del legendario héroe Bernardo del Carpio, según cuya leyenda habría sido quien acabó con la vida de Roldán y se llevó su espada.
Siempre según la leyenda, luego habría sido enterrado junto con la espada en una cueva cerca del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo. De allí se la habría llevado Carlos I cuando visitó la tumba en julio de 1522. Hoy esa espada puede verse en la Real Armería de Madrid.
Como ésta existen múltiples leyendas acerca de la espada de Roldán, incluso una que la sitúa en el fondo del lago de Carucedo en El Bierzo. Pero la más curiosa de todas es la de la espada de Rocamadour.
Rocamadour es una localidad situada al suroeste de Francia, famosa desde la Edad Media por ser un importante centro de peregrinaje, documentado desde 1172. Allí se ubica el medieval monasterio de Nuestra Señora y la iglesia de San Miguel.
Y es allí donde, incrustada en la roca del precipicio sobre los edificios del santuario, estuvo durante nueve siglos una espada, sujeta con una cadena. No estaba completa, sino que le falta un trozo.
Los propios monjes, que identifican esta espada con la famosa Durandal, aseguran que fue el propio Roldán quien la incrustó allí, para que no cayese en manos de sus enemigos.
La conexión está en que fue precisamente de Rocamadour de donde Roldán partió con sus huestes para atravesar los Pirineos, pero evidentemente no pudo volver a dejarla allí porque murió en Roncesvalles, unos cientos de kilómetros más lejos. Lo más probable es que los monjes se inventasen la historia como medio de propaganda.
En cualquier caso, durante nueve siglos nadie se atrevió a discutirla y allí permanecio la misteriosa espada, que evidentemente no se sabe de donde procede.
En 2011 el ayuntamiento la retiró del precipicio por primera vez y la cedió al Museo Cluny de París para ser expuesta.
El túnel de Ezequías, uno de los más antiguos del mundo, construido en 701 a.C. y visitable
También llamado túnel de Siloé por la inscripción descubierta en el mismo, que cuenta la historia de su apertura, el Túnel de Ezequías es una conducción de agua subterránea bajo la ciudad de David en Jerusalén.
Mencionado en la Biblia (Reyes 2, 20:20) como obra del rey Ezequías dentro de los preparativos para la defensa de la ciudad del asedio de los asirios, pasa por ser uno de los túneles más antiguos y largos del mundo que se puede visitar.
Los análisis de materia orgánica encontrados en el revoque original de sus muros confirmaron la datación proporcionada por los textos bíblicos que mencionan su construcción.
No obstante, nuevas excavaciones realizadas en 2011 sugieren qe podría ser mucho más antiguo, de finales del siglo IX o principios del VIII a.C.
Lo que si parece claro es que la estructura se enmarcaba dentro del plan para proteger la ciudad de los asirios, que durante la segunda mitad del siglo VIII a.C. avanzaban desde Siria y Cisjordania en dirección al Imperio Nuevo de Egipto, y así proveer a la ciudad de agua potable durante el asedio que tuvo lugar en 701 a.C.
El túnel parte de la Fuente de Gihón, la única con agua durante todo el año, un manantial subterráneo que mana en una gruta en la ladera este del monte Sion protegida por una torre defensiva incluída ya en las murallas de la ciudad.
Sigue por la vertiente de los Jebuseos (identificada como el canal a través del que los israelitas conquistaron la ciudad en tiempos del rey David), y se dirige en dirección Sur-suroeste a través de la montaña de Sion hasta desembocar en la Piscina de Siloé, ya en el interior de los muros de la ciudad.
La actual piscina es bizantina, aunque las excavaciones arqueológicas hallaron otra más antigua en su interior.
La construcción del tunel se inició por ambos lados, un grupo de trabajores comenzó a perforar desde la Fuente de Gihón y el otro desde la piscina. Cómo los israelitas lograron dirigir a los dos equipos para que convergiesen sigue siendo desconocido para los investigadores.
Algunos han sugerido que para orientar a los excavadores otros grupos iban golpeando la superficie rocosa con grandes mazas o martillos con el fin de dirigirlos en la dirección correcta. No obstante, en la estructura del túnel son evidentes los múltiples errores direccionales cometidos.
Copia de la inscripción de Siloé, en su ubicación original
En 1884 se halló en las cercanías de la entrada por el lado de la piscina una lápida incrustada en la pared, denominada inscripción de Siloé, que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. En ella se detallan los trabajos de la última fase de la construcción, cuando ambos grupos de trabajadores se hallaban separados apenas por 30 metros de distancia, lo que la convierte en una joya arqueológica. Por desgracia una parte de la inscripción es hoy ilegible, y se cree que podría proporcionar más información acerca del sistema empleado por los israelitas. La parte legible dice:
… la perforación. Esta es la historia de la perforación. Cuando todavía … pico(s) …. cada uno hacia su compañero y cuando todavía faltaban perforar tres varas, … la voz de un hombre que le gritaba al otro, pues allí había una brecha del lado derecho …Y el día de la ruptura se encontraron los trabajadores, hombre contra hombre, pico contra pico, y el agua fluyó de la fuente hacia el estanque, 1200 varas, y de 100 varas era el grosor de la roca por sobre las cabezas de los trabajadores
Pero el túnel ya fue descrito por vez primera por Franciscus Quaresmius en 1625, y explorado en 1838 por el investigador bíblico Edward Robinson y por Charles Warren en 1865.
Fue éste último quien sugirió que pudo haber sido construido por el rey Ezequías, lo que vendría a confirmar el descubrimiento de las inscripción 19 años más tarde.
El túnel tiene 533 metros de largo y una diferencia de altura entre sus dos extremos de apenas 30 centímetros, suficiente para desviar el agua hacia el interior del recinto defensivo.
Tanto el área de la Fuente de Gihón como la totalidad del tunel hasta la piscina de Siloé pueden visitarse y recorrerse por turistas y aficionados a la arqueología, lámpara en mano y con el agua a la altura de las rodillas durante todo el recorrido.
En 1899 se descubrió otro canal subterráneo que conectaba igualmente la Fuente de Gihón con las inmediaciones de la Piscina de Siloé.
Los arqueólogos determinaron que éste era mucho más antiguo, construido alrededor del año 1800 a.C. en la Edad del Bronce, constituyendo así una prueba de que el agua de la fuente ya era aprovechado muchos siglos antes del reinado del rey Ezequías.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 17, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
El Español(N.Gómez/A.L.Olay) — Son muchas las pequeñas localidades que están viviendo un momento dulce en lo que a turismo se refiere, a pesar de las consabidas restricciones que vive España desde el inicio de la “nueva normalidad”.
La dificultad de viajar a destinos más lejanos o la búsqueda de entornos más abiertos y menos aglomerados han hecho que muchos españoles hayan apostado en estos meses por el turismo de proximidad, descubriendo así algunos rincones de su provincia o comunidad autónoma que hasta ahora les resultaban desconocidos.
Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo, ha revisado sus estadísticas internas para comprobar cuáles son los pueblos más visitados de España en el último trimestre (todos ellos por debajo de los 10.000 habitantes, que es lo que establece el Instituto Nacional de Estadística).
Chinchón (Madrid)
Casi siete millones de personas viven en Madrid, una de las comunidades autónomas más permisivas en lo que a turismo se refiere pero, a su vez, una isla en medio de un mar de restricciones.
Así, no es de extrañar que Chinchón sea el pueblo más visitado en este último trimestre según Civitatis, dada su cercanía a la capital de España: apenas cincuenta kilómetros separan Madrid de este pintoresco municipio.
Desde enero, millares de turistas se han desplazado hasta Chinchón para maravillarse con su inconfundible Plaza Mayor, su arquitectura tradicional, su castillo o su gastronomía.
La tendencia turística parece mantenerse, ya que a día de hoy el free tour por Chinchón se encuentra sin plazas hasta mediados del mes de mayo.
Trujillo (Cáceres)
La localidad natal del conquistador Francisco Pizarro es también uno de los pueblos más populares en los últimos años debido a su belleza, su importancia histórica y su cercanía a otros destinos turísticos como Cáceres.
Además de sus grandes atractivos, como su impresionante Plaza Mayor de época renacentista o su castillo de origen árabe, Trujillo empezó a incrementar su fama a raíz de aparecer en el último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos.
Guadalupe (Cáceres)
Otra localidad extremeña se cuela en el top de los pueblos más visitados de España.
Su entorno natural (Guadalupe se encuentra a un paso del espectacular Geoparque Villuercas Ibores Jara), su arquitectura tradicional y, sobre todo, su monasterio, han conquistado a miles de visitantes en el último trimestre.
No en vano, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace casi treinta años por la UNESCO gracias a su mezcla única de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico.
Tabernas (Almería)
Muchísimos visitantes han encontrado en Tabernas y su desierto el lugar ideal para aplicar las normas de distanciamiento social mientras disfrutan de un entorno tan impresionante que durante décadas llegó a cautivar al mundo del cine.
De hecho, este lado más western de Tabernas es otro de sus grandes atractivos, concentrado en el parque temático Oasys Minihollywood, ideal para pasar el día en familia.
Peníscola (Castellón)
El primer y único pueblo costero de este listado es Peñíscola, en la provincia de Castellón.
A pesar de que el pueblo ha tenido un papel muy relevante en la historia ya desde época fenicia, su personaje más ilustre es de época medieval: el Papa Luna. Precisamente, su castillo es el principal atractivo turístico de la localidad, pero no el único, ya que en términos de naturaleza esta destaca por la Sierra de Irta, un paisaje virgen idóneo para gozar de una jornada de senderismo.
Albarracín (Teruel)
Albarracín es para muchos uno de los pueblos más bonitos de España, y así lo demuestra la candidatura en proceso para convertirlo en Patrimonio de la Humanidad por su belleza y singularidad.
Las murallas de esta localidad turolense encierran un casco histórico muy mimado y en el que el tiempo parece haberse detenido hace ya varios siglos.
Setenil de las Bodegas (Cádiz)
El último pueblo de los siete más visitados de España es también uno de los más curiosos y particulares. Su centro histórico, declarado Conjunto Histórico, se halla incrustado en el tajo formado por el río Guadalporcún.
Esta singularidad, sumada a su arquitectura tradicional (pertenece a la ruta de los pueblos blancos de Andalucía), hacen que Setenil de las Bodegas sea una de las excursiones preferidas por los andaluces en estos tiempos de pandemia.
Cazorla (Andalucía)
Ubicado en el interior de la Sierra de Cazorla, este municipio está considerando el más importante de la comarca, debido a los yacimientos de origen íbero, romano y árabe que han pasado a ser patrimonio histórico.
Jaca (Aragón)
Emplazada en el Valle de Aragón, se trata del lugar ideal para conocer el Pirineo Aragonés y sus estaciones de esquí. Además, Jaca se trata de un lugar que ha presenciado las épocas romanas, árabe y católica a lo largo de la historia, y cuenta con edificios pertenecientes al modernismo.
Cangas de Onís (Asturias)
Cangas de Onís es uno de los pueblos de Asturias que más turistas atrae debido a su cercanía al Santuario de Covadonga y a los Lagos de Covadonga.
Yeste (Castilla-La Mancha)
Yeste pertenece a la Sierra de Segura y posee un importante patrimonio histórico del que llaman la atención el castillo y la Iglesia de Yeste, además de las múltiples atalayas medievales.
Navaluenga (Castilla y León)
Navaluenga está situada en la Vega del Valle del Alberche, no muy lejos de la Sierra de Gredos. Es precisamente el Río Alberche el que deja las conocidas como Gargantas, provocando piscinas naturales a su paso.
Sant Pere de Vilamajor (Cataluña)
El pueblo de Sant Pere de Vilamajor es afamado por sus restos ibéricos y romanos, donde más tarde vivieron los Condes de Barcelona en el Palacio Condal. Además, tiene varios edificios modernistas.
Algunos de los pueblos medievales mejor conservados de España
España esconde rincones increíbles y repletos de historia como en este caso este recorrido que te proponemos por una serie de pueblos medievales y conjuntos históricos más bonitos y mejor conservados de nuestra geografía.
Paseos y visitas imprescindibles por sus castillos, murallas, calles empedradas, iglesias o palacios capaces de transportarnos hasta el mismísimo Medievo.
Pueblos medievales con ese ‘algo especial’ en el que la historia, las leyendas y las tradiciones se entremezclan atrapando al visitante con ese encanto medieval que ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y hasta nuestros días.
Si eso es lo que buscas para estas vacaciones de verano, sin duda los 10 pueblos medievales mejor conservados de España merece una visita.
Santillana del Mar (Cantabria)
Quizás este no sea tan conocido como otros, pero sin duda merece la pena pasearse por sus calles si te acercas a Cantabria.
Los orígenes de Santillana del Mar se remontan al siglo VIII, cuando un grupo de monjes que llevaban consigo las reliquias de una mártir llamada Juliana se asentaron en una zona deshabitada a los pies del monte Vispieres.
Estos monjes construyeron una pequeña ermita con las reliquias, en torno al monasterio se fueron construyendo edificios para dar cobijo a los agricultores dando nombre a una villa denominada por aquel entonces como ‘Sancta Luliana’, la actual Santillana.
A día de hoy, Santillana se ha convertido en uno de los lugares de paso de los peregrinos del Camino de Santiago y una localidad que cada año atrae a turistas de todos los lugares, gracias a su gran riqueza patrimonial, paisajística y cultural.
Peñafiel (Valladolid)
Peñafiel, fue tomada por los árabes en el siglo X y conquistada por los cristianos en el siglo XI.
Su horizonte se encuentra dominado por su castillo muy singular sobre todo por su estructura lineal y a la vez imponente con la villa a sus pies. Restaurado por don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el sabio y construido nuevamente en el siglo XV.
El pueblo pronto comenzó a prosperar con la construcción de varias Iglesias y un gran movimiento artístico.
Actualmente podrás visitar la Plaza del Coso, la Torre del Reloj, varias de sus Iglesias, su castillo, que actualmente es uno de los mejor conservados de España y donde también podrás visitar el Museo Provincial del Vino, y por último su arquitectura popular que ha pervivido al paso del tiempo.
Ronda (Málaga)
Además de una de las ciudades más antiguas de España porque sus restos arqueológicos han indicado que sus inicios se remontan al neolítico, también quedan en la zona numerosos vestigios de su posterior ocupación romana, pero también del periodo islámico del cual hay que destacar el gran legado cultural que ha sobrevivido al paso de los siglos y que se mantiene aún en las tradiciones, los sistemas de cultivo, la gastronomía o en el urbanismo.
Ronda llegó a ser capital de Takurunna (una de las provincias en las que se dividió al-Andalus). Hoy Ronda atrae diariamente a cientos de turistas que quieren visitar sus monumentos más representativos como el Puente Nuevo cuyas vistas desde lo alto son increíbles o la Plaza de Toros que es una de las más antiguas y mejor conservadas de España cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII.
Tosa de Mar (Girona)
Tosa de Mar presume de historia por ser un enclave neolítico, íbero y romano algo que evidencian sus restos patrimoniales, pero también por ser un perfecto enclave de veraneo por su clima y sus excelentes playas.
Emplazado en la bahía sobre un pequeño promotorio en la playa con siete imponentes torres circulares, el recinto amurallado de Tosa es actualmente uno de los iconos más destacados de la localidad.
Para disfrutar del Tosa de Mar Medieval, nada mejor que visitar su fortificación medieval, el tradicional barrio de los pescadores donde ahora se encuentra la zona turística de bares y restaurantes o la antigua Iglesia de San Vicente.
Pero si quieres disfrutar de pequeñas calas a las que acceder en coche o de playas como la Gran Playa y la playa de Reig, que se encuentran en el mismo Tossa de Mar, también es el lugar perfecto para ello.
Buitagro de Lozaya (Madrid)
Sin duda, uno de los 10 pueblos medievales mejor conservados de España es Buitrago de Lozoya, un lugar de caballeros, frontera de las dos castillas, residencia del primer Marqués de Santillana y lugar de mansiones blasonadas.
Destaca su muralla casi intacta, su plaza de toros dentro del castillo y también un puente y un acueducto sobre el Lozoya.
Fue fundada por los romanos en el año 190, aunque se considera que su muro original fue levantado por los musulmanes o en los primeros tiempos de la Reconquista cristiana.
Se trata del único pueblo en la Comunidad de Madrid que conserva íntegro su antiguo recinto amurallado, de hecho sus murallas han sido declaradas Monumento Nacional y recorren un perímetro aproximado de 800 metros.
Otra visita obligada es la de la Torre del Reloj del siglo XIV declarada también Monumento Nacional, también su castillo aunque este se encuentra en estado ruinoso o la iglesia gótica de Santa María del Castillo.
Pero además de estas visitas por el Buitrago de Lozoya más Medieval también podrás visitar el Museo Picasso compuesto por casi 60 obras casi todas de tema taurino.
Los pueblos de Ávila
Arévalo, Avila
En Ávila encontramos pueblos realmente espectaculares, por eso es muy difícil concretar solo uno, ya que la gran mayoría de ellos cuentan con un patrimonio histórico, artístico y cultural de la época medieval que los hace merecedores de al menos una visita.
El primero de la lista es Arévalo (al norte de la provincia). Esta villa medieval ha sido declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, sobre todo por su casco antiguo en el que prevalece la arquitectura mudéjar castellana.
Candeleda, podría ser perfectamente nuestra siguiente parada obligada en Ávila, ya que esta villa de origen medieval aún se conservan muchos monumentos, calles y casas que nos harán volver al pasado, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción construida en el siglo XV.
La villa histórica de La Adrada con fortaleza incluida, el pueblo de Piedrahita, o el de Madrigal de las Altas Torres, también son algunas de las visitas que no te podrás perder si te acercas a Ávila y quieres empaparte de su historia medieval.
Pals (Girona)
Este pueblo medieval es uno de los más espectaculares de Girona y lo encontrarás en la comarca del Baix Empordà.
Y es que este conjunto medieval cercano a la costa se encuentra perfectamente conservado, prueba de ellos son los municipios amurallados que lo rodean, los castillos, las iglesias románicas y góticas, los palacios…
Es necesario remontarse al siglo IX para encontrar los primeros documentos que hablan de esta población, la misma época a la que pertenece su castillo.
Edificios de carácter defensivo o religioso y los diferentes estilos arquitectónicos que se entremezclan en él, dotan a este pueblo de Girona de un encanto especial.
Alquézar (Huesca)
El conjunto histórico y monumental de Alquézar situado en el corazón de la Sierra de Guara, es una obra de arte de la que sobre todo los amantes de la época medieval se quedarán prendados y uno de los municipios más bonitos de Huesca y de España.
En Alquézar además encontrarás una de las villas medievales más auténticas y mejor conservadas, al igual que su característico entramado de calles estrechas, pero su joya histórica y arquitectónica la encontramos en la Colegiata-Fortaleza de Santa María La Mayor, que se encarga de coronar la localidad y que está declarado Monumento Nacional.
Un lugar desde el que podrás disfrutar de unas vistas impresionantes del Cañón del Río Vero.
Frías (Burgos)
Esta última ciudad medieval que te proponemos está ubicada al norte de Burgos, se trató de uno de los primeros municipios habitados del Alto Ebro y figura en la lista de los pueblos más bonitos de España.
Esta villa parece además congelada en el tiempo y concretamente en la época del Medievo a través de sus casas, palacios, iglesias y calzada romana.
Destaca también el lugar estratégico en el que se encuentra a orillas del río Ebro y por ser la puerta de entrada a los valles situados en Burgos, Vizcaya y Álava.
Pero sin duda lo que más llama la atención son sus casas colgadas asentadas en la parte alta del pueblo, unos edificios construidos en toba y madera edificados sobre la propia roca que dan a este pueblo una imagen aún más medieval.
El Castillo de Frías o su puente medieval, son otras de las visitas obligadas si te acercas a este municipio de Burgos.
nuestras charlas nocturnas.
agosto 16, 2021 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
esascosas.com — Siguiendo la carretera de la costa norte, frente a una cala pesquera en la bahía La Pèrouse se encuentra el Ahu Te Pito Kura, una plataforma que se ha mantenido intacta con su moai en la posición en que quedó cuando fue derribado por los Rapa Nui.
Este moai es la escultura más grande que jamás se haya transportado desde la cantera de Rano Raraku y levantado sobre un ahu.
El nombre original de este moai es Paro, y es uno de los pocos nombres que se han preservado a través del tiempo.
Las dimensiones de este gigante son espectaculares, tiene una altura de 10 metros, sólo sus orejas miden 2 metros y se estima que su peso debe superar las 70 toneladas.
A su costado yace su, también gigantesco, tocado con casi 2 metros de altura y alrededor de 10 toneladas de peso.
Éste fue el último moai que fue visto en pie por un visitante extranjero, según relató el explorador francés Abel Du Petit-Thouars, que visitó la isla en 1838.
Con posterioridad a esa fecha ningún otro viajero europeo mencionó haber visto ningún moai en pie.
A unos 40 metros a la izquierda del ahu, se encuentra una gran roca con forma ovoide y completamente pulida, rodeada por un muro de piedra y por otras cuatro piedras que hacen las veces de asiento.
Cuenta la leyenda que el Ariki Hotu Matua’a, el primer rey de la isla, llego a la Isla de Pascua llevando consigo esta enorme piedra portadora de mana (poder espiritual otorgado por los dioses).
La piedra de la isla que simboliza el ombligo del mundo. Es una piedra esférica que según la tradición rapanui fue transportada por Hotu Matua desde la mítica Hiva, tragada por las aguas.
La piedra, el único vínculo material de los antiguos pobladores de la isla con su tierra de origen, está flanqueada por cuatro esferoides de menor tamaño que representan las cuatro direcciones.
Por su alto contenido en hierro esta piedra se calienta más que las demás y ocasiona que las brújulas se comporten de forma extraña.
Muchos visitantes ponen las manos sobre ella buscando cargarse de energía e incluso se dice que aumenta la fertilidad femenina.
La piedra de Hotu Matu’a, realmente tiene propiedades magneticas.
Cuando se le acerca una brujula marca una declinacion de hasta 45 grados Oeste, dependiendo de la posiscion de la brujula sobre la piedra.
Sin embago esto es muy comun en rocas de magnetita. La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4).
Su fuerte magnetismo se debe a un fenómeno de «ferrimagnetismo» del que resulta un momento magnético no compensado.
Despues de hacer las mediciones correspondientes con una brujula o compas de precision topografica, pude establecer que los cuatro esferoides estan alineados en posicion aproximada a los cuatro puntos cardinales, tomando en cuenta la declinacion magnetica de la Isla de 15° 15′ E @ 0° 1′ W/ano, para enero del 2010
Te Pito Kura significa “ombligo de luz” y hay quienes relacionan el nombre del lugar con las cualidades especiales de la roca y con uno de los nombres con los que se conoce a la Isla de Pascua Te Pito O Te Henua u “ombligo del mundo”
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La Calzada del Gigante o de los Gigantes (en inglés: The Giant’s Causeway) es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes del enfriamiento relativamente rápido de la lava en un cráter o caldera volcánica que ocurrió hace unos 60 millones de años.
Se encuentra en la costa nororiental de la isla de Irlanda, unos 3 km al norte de Bushmills en el Condado de Antrim, Irlanda del Norte. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986, y Reserva Natural Nacional (National Nature Reserve) en 1987.
Fue descubierta en 1693. La leyenda dice que fue construida por el gigante Finn McCool.
Cuenta la historia que había dos gigantes, uno de Irlanda (Finn) y otro de Escocia (Bennandoner), que se llevaban muy mal y continuamente se tiraban rocas.
De tanto tirar rocas se formó un campo de piedras sobre el mar.
El gigante escocés decidió pasar el camino de rocas y derrotar a su adversario, pues éste era más fuerte que el otro. La mujer del gigante (Oonagh) irlandés vio cómo venía el gigante escocés, así que decidió vestir a su marido de bebé.
Al llegar el escocés y ver que el bebé era tan grande, pensó que su padre sería el triple de grande, así que huyó pisando muy fuerte las rocas, que se hundieron en el mar para que el otro gigante no pudiera llegar a Escocia.
Algunas de sus columnas tienen hasta 12 metros (36 pies) de altura.
En la majestuosa costa cercana también se pueden encontrar alfombras de algas marinas, así como pequeñas cabañas de pescadores y varaderos.
En comparación, el propósito de la Piedra Sakafune (literalmente sake piedra barco) sigue siendo un misterio.
Varias teorías han sido propuestas para explicar la función de la Piedra, pero hasta ahora nada concreto se ha confirmado.
Junto con otros megalitos y túmulos en la zona, sin embargo, Sakafune bien vale la pena una visita.
Llegar a Asuka no es demasiado difícil, el aeropuerto más cercano es el de Kansai Internacional, seguido por unos pocos cortos trayectos en tren desde Kyoto, Nara y Osaka. La recompensa para el visitante una gran cantidad de fascinantes sitios megalíticos, museos, templos y santuarios, todo bien lejos de los lugares turísticos más conocidos de la zona.
Sitio en Honshu Japón: La réplica en el Museo Shiryokan Asuka.
La piedra más enigmático en el distrito de Asuka, su propósito es completamente desconocido.
El nombre de «vino (‘sake’) – Barco de Piedra» en sí contiene un misterio. Los huecos pueden correr o líquidos de tensión, es decir, agua, vino o un medicamento, o algunos objetos flotantes?
La forma de los huecos, son una reminiscencia de una mesa de sacrificio.
También los ángulos de las ramas son similares a los ángulos de las puestas de sol entre los equinoccios y los solsticios.
Los huecos en los bordes continuos son los restos de las cuñas cortadas en los ladrillos de la muralla del castillo de Takatori 5 km.
Ahora, la corriente que parten de esta piedra se supone que han pasado a través de Kamegata-Sekizōbutsu y Demizu-no-Sakafune-ishi. Podrían consistir en un centro de diversión en la capital más antigua de Japón «Asuka».
Otra piedra con huecos similares se encuentra cerca de Eisan-ji (栄 山寺) templo en Gojō (五條) de la ciudad, a 10 km de distancia de Asuka. Por desgracia, esta piedra fue lanzada al escombros durante la construcción de la carretera antes de la 2ª Guerra Mundial.
El sitio de Honshu, Japón. Las réplicas de Sakafune-Ishi y Demizu-no-Sakafune-Ishi, el agua corre a través de ellos.
Excavado en 1916 a partir de un campo de arroz 500 Riverside lejos de otra Sakafune-ishi. Consisten en un par de una piedras planas con una piscina y una roca estrecha con una zanja como una rampa.
Poco después de la excavación, comprado por un millonario, ahora colocado en un jardín japonés de la villa privada en Kyoto, no está abierto al público.
Una réplica se coloca en el jardín de la junto con la réplica de otro Sakafune-Ishi y los artefactos de conexión.
Las ruinas de Baalbek se encuentran a unos 90 kilómetros de Beirut (Líbano) en el Valle de la Beqaa, a los pies de las montañas del Antilíbano.
Lo primero que llama la atención de este colosal conjunto arquitectónico es que, el mayor de los templos romanos de todos los tiempos fue construido en este emplazamiento. Nos referimos al Templo de Júpiter, cuyas columnas más altas alcanzaban los 32 metros y las más anchas 3,75 metros.
Sólo algunas de ellas han resistido el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Nobles e incluso emperadores de Roma recorrían más de 2.000 kilómetros para honrar la figura de su máximo dios, precisamente en este lugar del Medio Oriente.
Pero si hay algo que de verdad ha despertado la admiración y el asombro de todos los estudiosos, ha sido la terraza sobre la que se emplaza el Templo de Júpiter. Su origen es anterior a la ocupación romana, aunque no existe un consenso entre los investigadores para establecer quiénes fueron los constructores de tan impresionante estructura.
Y es que esta terraza cuenta con el grupo de bloques de piedra más pesados que se pueden encontrar en todo el mundo.
En su muro sudeste existe una hilera de nueve bloques de granito donde cada uno de ellos mide 10 metros de largo por 4 de alto y 3 de fondo, con un peso de más de 300 toneladas.
Justo en el lado opuesto, el muro sudoeste y a la misma altura, podemos ver en esta ocasión otra hilera de 6 bloques de las mismas características citadas anteriormente, y asentados sobre ellos, tres gigantescos bloques que han pasado a ser conocidos popularmente con el nombre del «Trilitón».
Cada uno de estos bloques de duro granito mide nada más y nada menos que 20 metros por término medio. Su altura es de 4,5 metros y poseen un espesor de 3,5 metros.
Las tres «chinitas», sobrepasan fácilmente las 800 toneladas, aunque existe un cuarto bloque de mayores dimensiones denominado La Piedra del Sur, abandonado en una cantera próxima a Baalbek y al que le dedicamos uno de los capítulos de Tecnologías Perdidas.
Para añadir algo más de misterio a la terraza del Templo de Júpiter, diremos que han sido encontradas numerosas piedras vitrificadas, un fenómeno geológico que solo puede asociarse a la enorme acción de una fuente de calor.
Próximo a las ruinas de la mítica ciudad de Baalbek (Líbano), se encuentra la cantera de donde se extrajeron los enormes bloques de piedra que sirvieron para construirla.
Este lugar situado a los pies de la colina de Cheikh Abdallah no tendría nada de especial sino fuera porque aquí se encuentra el bloque de piedra tallado más pesado del mundo.
Sus espectaculares medidas son 21,5 X 4,2 X 4,8 metros, y su peso supera con creces a los más grandes bloques encontrados en Baalbek, más concretamente a los del famoso trilitón, formado por bloques que rondan las 1.000 toneladas.
En el caso de este bloque de Cheikh Abdallah, conocido con el nombre de La Piedra del Sur, se ha estimado su peso por encima de las 1.300 toneladas, aunque no existe un criterio común a la hora de calcularlo por los diferentes investigadores que han reparado en su descomunal tamaño, y son muchos los que se aventuran a asegurar que este bloque alcanza fácilmente las 2.000 toneladas.
El bloque de piedra de Baalbeek, en Líbano, que pesa cientos de toneladas, aunque moles ligeramente más livianas fueron movidas por los romanos, que ocuparon la región.
Quizá sea la escultura más famosa del mundo sobre una montaña. Las habrás visto en infinidad de películas… aunque seguramente no sepas demasiado sobre ella.
Es el Monte Rushmore, y se encuentra en Keystone, Dakota del Sur. Representa los primeros años de historia de los Estados Unidos, con la imagen de sus cuatro presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosvelt y Abraham Lincoln.
Cada una de las cabezas mide 18 metros de altura, y en promedio la nariz de cada presidente mide 6 metros de largo, la boca 5,5 metros de ancho, y los ojos unos 3,4 metros de un extremo a otro.
Fue obra de Gutzon Borglum, un artista nacido en Idaho. En 1927 comenzó las tareas en el monte Rushmore, ayudado por 400 trabajadores. La obra duro 14 años, y el murió pocos meses antes de su conclusión, que fue el 31 de octubre de 1941. Su propio hijo la acabo.
Material Granito gris
Inscripción Descripción de las victorias de Merenptah, incluyendo la primera mención extra-bíblica de Israel
Realización: cerca 1208 a. C.
Período: Dinastía XVIII y Dinastía XIX
Civilización: Antiguo Egipto Imperio Nuevo
Descubrimiento: 1896
Descubridor: Flinders Petrie
Ubicación actual: Museo de El Cairo, sala R 12
La Estela de Merneptah, también llamada Estela de la victoria o Estela de Israel, es una losa de granito gris, erigida por el faraón Amenhotep III e inscrita más tarde, en el reverso, por el faraón Merneptah para conmemorar su victoriosa campaña militar en tierras de Canaán hacia 1210 a. C.
Descubrimiento e importancia
La estela fue descubierta en 1896 por Flinders Petrie en el templo funerario de Merenptah, en la región de Tebas (Egipto). La piedra ha alcanzado gran notoriedad porque el texto grabado incluye posiblemente la primera mención conocida de Israel (es decir, los israelitas como grupo), en la penúltima línea, dentro de una lista de los pueblos derrotados por Merneptah. Por esta razón, muchos académicos la denominan «Estela de Israel».
Texto jeroglífico de la estela
Las diferentes traducciones otorgan el mismo sentido a la mención de quienes fueron derrotados:
Los príncipes están postrados, diciendo: ¡clemencia!
Ninguno alza su cabeza a lo largo de los Nueve Arcos.
Libia está desolada, Hatti está pacificada,
Canaán está despojada de todo lo que tenía malo,
Ascalón está deportada, Gezer está tomada,
Yanoam parece como si no hubiese existido jamás,
Isr[A]r (Israel) está derribado y yermo, no tiene semilla.
Siria se ha convertido en una viuda para Egipto.
¡Todas las tierras están unidas, están pacificadas!
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agosto 14, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
boredpanda.com — Desde montañas cubiertas de nieve y tundras árticas, hasta hermosos bosques y profundos fiordos, Noruega lo tiene todo para los individuos que aman vivir en la naturaleza, al aire libre.
El país, de hecho, es toda una rareza geográfica, ya que su extensión del norte al sur le otorga una de las mayores variedades de ambientes en un único país de Europa, desde magníficos bosques caducifolios hasta las nostálgicas tundras árticas.
El país tiene todo para ser mucho más gélido de lo que es, pero sus temperaturas se ven ampliamente influenciadas por las corrientes relativamente cálidas del Atlántico Norte. Sin embargo, sus regiones costeras se ven reducidas por los fiordos que fueron esculpidos por glaciares gigantescos y capas de hielo durante la última glaciación.
Muchas de las personas que ven imágenes como las de esta publicación, creen que Noruega no puede existir, pues son tantos y tan monumentales sus paisajes naturales, que más pareciera un país sacado de algún sueño.
Reinebringen
Odda
Renndølsetra
Reine
Sør-Trøndelag
Bleik
Trolltunga
Islas Lofoten, Fredvang
Trollstigen
Amanecer en Noruega
Fiordo de Geiranger
Outono em Lofoten
Playa Høyvika en Andøya, Vesterålen al norte de Noruega
Lyseveien
isla de Senja
isla de Senja
Islas Lofoten
Ramberg, Flakstad
Vaeroy
Iglesia de Borgund Stave
Prekestolen
Reine
Las 7 hermanas en Geiranger
Lofoten
Piedra Reinebringen, Lofoten
Reine
Carretera del Atlántico
Cadena montañosa en Noruega
Kjeragbolten
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agosto 14, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
L.B.V./ Destino Infinito —Según ha determinado la UNESCO, el monasterio egipcio de Santa Catalina tiene la biblioteca más antigua del mundo de entre las que han estado funcionando ininterrumpidamente desde su fundación.
En lo más profundo de la península del Sinaí en Egipto, en una región de desierto formada por rocas de granito y escarpadas montañas, se encuentra la ciudad de Santa Catalina. Fue aquí, al pie del Monte Sinaí, donde se cree que Moisés recibió los Diez Mandamientos de parte de Dios.
Naturalmente, esta región es sagrada para cristianos, judíos y musulmanes por igual.
Entre los años 548 y 565, el emperador romano oriental, Justiniano el Grande, ordenó la construcción de un monasterio dedicado a Santa Catalina en este lugar.
Una vez levantado, el monasterio nunca fue destruido ni saqueado en toda su historia, por lo que es uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo.
Surgido a partir de una capilla que mandó construir Flavia Julia Elena, esposa del emperador Constancio Cloro y futura santa, a su alrededor se establecieron varios monjes que dieron origen a la comunidad.
Se trata de un recinto cuadrangular cerrado por altos muros de arenisca que erigió Justiniano en el siglo VI para protegerlo defensivamente, albergando una basílica de cinco naves, donde se guarda un esqueje de la zarza, y una mezquita que nunca se usó porque se cometió el error de no orientarla a La Meca.
Dentro del complejo, el apartado artístico tiene la mejor colección que existe de iconos medievales (desde los siglos V y VI), que consiguieron salvarse, gracias al relativo aislamiento del cenobio en pleno desierto, de la destrucción iconoclasta; entre ellos figuran el Pantocrátor del Sinaí, la Escalera al Paraíso y el más antiguo que hay sobre un tema del Antiguo Testamento.
Manuscrito en siríaco
Tampoco son despreciables los mosaicos que decoran los suelos de varias dependencias. Pero hay algo que resulta aún más valioso y es la citada biblioteca, compuesta por tres mil quinientos volúmenes en múltiples lenguas.
En ella está la mayor colección mundial de códices y manuscritos antiguos después de la del Vaticano.
Entre las piezas destacadas se pueden mencionar el Codex Sinaiticus -que contiene la Biblia original más completa que se conserva -fechado en torno al año 345 d.C. y descubierto en el siglo XIX por el erudito Konstantin von Tischendorf; una copia de los evangelios en lengua siríaca, derivada del arameo oriental y datada en el siglo V; una copia de la Apología de Arístides (la original en griego se ha perdido); o una copia de las Vidas de Mujeres Santas del año 779, también en siríaco.
A ello hay que añadir un buen conjunto de manuscritos árabes medievales, incluyendo la llamada Ashtiname de Mahoma, es decir, el acuerdo por escrito pactado por el Profeta con los monjes, donde les ofrece protección, les exime de impuestos y les libera de cooperar en asuntos militares.
El pacto de Mahoma
Respecto a este último punto, parece ser que incluso se dio la situación contraria: soldados del califato fatimí se encargaron de custodiar el monasterio y ayudar a sus titulares en la llegada de víveres y demás.
Este tesoro pronto va a ser sometido a un proceso de restauración y reproducción gracias al acuerdo entre el monasterio, la Biblioteca UCLA (Universidad de California), la organización sin ánimo de lucro EMEL (Early Manuscripts Electronic Library) y la Fundación Ahmanson.
La colaboración entre estas entidades permitirá hacer copias digitales exactas de mil cien manuscritos que abarcan un período cronológico entre los siglos IV y XVII. Buenas noticias para los aficionados a la Historia.
La parte más sagrada del monasterio es un gran arbusto vivo que se dice que es la zarza ardiente que fue vista por Moisés.
En el siglo IV, la emperatriz consorte Helena, madre de Constantino el Grande, construyó aquí la capilla de la zarza ardiente que el monasterio incorporó dentro de sus terrenos.
La zarza es una especie rara de la familia de las rosas llamada Rubus Sanctus. Nacida en la región de Sinai, la vida extremadamente larga de la planta ha ayudado a dar credibilidad al sitio.
zarza ardiente
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agosto 13, 2021 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario
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