L.B.V.(J.Alvarez) — Aunque toda Asturias es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, quienes se encuentran especialmente a gusto en la montaña disponen de rincones para elegir en el Principado, ya que se trata de una región con una orografía especialmente acusada, recorrida por varias sierras, cordales y cordilleras. Una de ellas, la Cantábrica, hace de frontera natural con la Meseta. Pero hay más, algunas paralelas a la costa, otras en la parte central.
Es en esta última donde se alza la mole de Peña Mea que, sin ser de las montañas asturianas más altas (el techo son los 2.648 metros de Torre Cerredo, que se halla en los Picos de Europa, en el extremo oriental), pues sólo tiene 1.557 metros, sí está entre las más emblemáticas y populares. Ello se debe, quizá, a su proximidad al centro regional (ese triángulo que forman sus tres ciudades más grandes: Oviedo, Gijón y Avilés), a caballo entre los concejos de Laviana y Aller.
Esa cercanía y su altitud moderada la hacen especialmente apetecible para los montañeros, sean veteranos, aficionados o modestos senderistas, que suelen iniciar la ascensión bien desde el pueblo de Tolivia, bien desde el de Pelúgano. Durante el recorrido, catalogado de dificultad fácil-media, se puede admirar la belleza del Valle del Nalón, con ese típico tapiz de intenso color verde que recubre el Principado, salpicado aquí y allá de casas aisladas, afloramientos rocosos y parcelas delimitadas por setos.
Por el sinuoso sendero se va avanzando con mayores o menores problemas, según el estado de forma de cada uno, ya que el desnivel a salvar es del 22% a lo largo de unos 11 kilómetros. La duración aproximada de la ruta es de unas 4 horas y media (ida y vuelta), pero merece la pena tratar de llegar al final, no sólo por la experiencia física en sí, sino para poder contemplar uno de esos caprichos que se da la Naturaleza de vez en cuando para nuestro solaz y que se encuentra al final del tramo más duro, la Canal de las Cuevas.
Se trata del llamado Ojo de Buey, una enorme y espectacular abertura circular en la cresta de piedra, un orificio de extraña perfección que parece haber sido practicado con un taladro descomunal por un gigante, pero que en realidad se debe a la acción erosiva kárstica sobre la roca caliza. Nada menos que 20 metros de diámetro tiene ese fascinante fenómeno, también conocido como elArcón, que aumenta su interés con una gruta abierta a la izquierda.
Desde el Ojo de Buey apenas quedan 257 metros hasta la cumbre pero muchos de los que realizan el itinerario tienen su contemplación como verdadero objetivo y consideran que han cumplido con creces. Es una lástima no coronar la cima pero lo cierto es que el icónico ventanón pétreo posee una magia especial que, en vivo, se acrecienta aún más, así que no se les puede reprochar nada.
una de las estatuas de Arno Breker en bronce. Las mismas representaban el ideal del régimen nacional socialista.
Anfrix/Euronews/DW — De estatuas para la eternidad a blanco de protestas contra injusticias eternizadas.
Son varias las estatuas que han sido destruidas en manifestaciones en todo el mundo contra el abuso de poder.
Pero a monumento caido, ¿monumento escondido en un depósito municipal?
Berlín pone en pie como solución una especie de asamblea de estauas tóxicas.
Urte Evert, las acoge como directora del Museo de la Ciudadela de Spandau en Berlín:«Creo que Alemania ya ha dado un paso adelante con algunos monumentos, porque en el pasado tuvo que lidiar con tiempos históricos como el nacionalsocialismo y la dictadura de la RDA. Pero no hemos progresado tanto con el colonialismo, un tema al que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se han enfrentado durante mucho más tiempo».
Aquí reposa por ejemplo el atleta del escultor del regimen nazi Arno Brecker o la campana que tiene delante fundida con una con una esvástica
Tras la revolución rusa de 1917 los soviéticos dejaron en pie estatuas del antiguo régimen pero con placas en donde demonizaban al representado. No corrió esa suerte la estatua de Lenin que estuvo desde 1970 en lo que es ahora la Plaza de las Naciones Unidas de Berlín.
La tiraron a bajo y quemaron a los dos años de la caida del muro. Hoy reposa en el Museo.
La última estatua en busca de techo es el considerado homenaje a los negreros y traficante de esclavos, del escultor Arminius Haseman. Por ahora espera descabezada, al aire libre, cubierta de pintadas.
Estatuas cuyas figuras y motivos representados han caído en desgracia para la sociedad alemana moderna.
Sus integrantes van desde figuras de las autoridades comunistas de la Alemania del Este hasta figuras del nazismo e incluso figuras muy anteriores. Algunas de estas remontándose a varios siglos en el pasado, cuyas acciones durante los interminables conflictos entre católicos y protestantes en Alemania hoy son recordadas como algunos de los momentos más sombríos y tristes en la historia de dicho país.
En la ciudadela pueden encontrarse varias estatuas de estos períodos. Incluidas varias de la obra de Arno Breker, el escultor favorito del régimen alemán de mediados del siglo XX cuyas estatuas fueron la pieza principal del pabellón germano durante la Exposición Mundial de París de 1937(exposición histórica, ya que la Unión Soviética y Alemania compitieron ferozmente en la misma), una estatua decapitada de Kant, una estatua de Otto II cuyo brazo fue arrancado cuando la estatua fue removida de su base por sus detractores y varias estatuas pertenecientes a monumentos de guerra y figuras controvertidas.
Cabeza de Lenin en la Ciudadela de Spandau. La misma es famosa debido a su utilización en la película «Adiós Lenin».
Muchas de estas estatuas no representan personajes de la historia, sino que son monumentos con un fuerte mensaje político como es el caso del Monumento del trabajador ferroviario caído. Controvertido monumento creado en 1918 y que representa una mirada revisionista y apologética de los eventos de la Primera Guerra Mundial sostenidos por la República de Weimar.
Monumento del trabajador ferroviario caído.
Fuertes estrella: Spandau es una de las estructuras de las denominadas como fuertes estrella, es decir, las fortalezas y ciudadelas con formas de estrella y angulosas puntas que comenzaron a ser construidas durante el Renacimiento con el fin de contrarrestar el efecto de los cañones y la pólvora.
Armamento bélico que dejó completamente obsoletas a fortalezas anteriormente consideradas como «impenetrables», como es el caso del Castel del Monte y la, hasta ese entonces, imposible de asediar Monte de Saint-Michel.
Se calcula que en total hay más de 150 estatuas, muchas encerradas bajo llave en oscuras habitaciones. Debido a que la Ciudadela de Spandau sirvió como prisión para muchas figuras controvertidas de la historia alemana, hoy se la denomina como la prisión de estatuas.
Algunas de las estatuas de la CIudadela de Spandau. Incluida una de las estatuas más famosas de Wilhelm II.
El Siegesallee
Entre los más interesantes a nivel visual de estos grupos de estatuas, se encuentra uno denominado como el Siegesallee. Estas estatuas que representan a 32 figuras de la autoridad real prusiana, fueron regaladas a la ciudad de Berlín por el Káiser Wilhelm II.
Durante décadas adornaron el camino principal del parque Tiergarten, el cual desembocaba en la entrada oeste del Reichstag. Si bien se encontraban en el punto más caliente de los bombardeos tanto aliados como soviéticos durante la caída de Berlín, muchas de estas resultaron relativamente intactas.
Cuando los aliados y los soviéticos tomaron la ciudad y comenzaron a dividirla, vieron a las estatuas como un símbolo desafiante de la cultura marcial prusiana de los alemanes, por lo que decidieron destruirlas tirándolas en el Teufelsberg (la montaña de basura y escombros donde se tiraron gran parte de los restos de las ruinas de Berlín durante la reconstrucción).
No obstante, gracias a la rápida intervención de varios de los curadores de los museos de Berlín, estas fueron enterradas y así se salvaron de una destrucción segura.
Siegesallee, la corte de esculturas prusianas caídas en desgracia.
Cuando fueron redescubiertas en la década del 70 una gran controversia tuvo lugar, ya que tanto ni las autoridades occidentales ni las comunistas querían que vuelvan a ser puestas en su lugar. De hecho, el lugar original de las estatuas en el Tiergarten era, en ese entonces, ocupado por un monumento soviético a la victoria.
Por dicha razón fueron a parar donde gran parte de las estatuas caídas en desgracia en Alemania van a parar: La Ciudadela de Spandau.
Entrada principal a la Ciudadela de Spandau.
Si bien estas estatuas pasaron varias décadas en una oscura y húmeda habitación, a partir del 2006 fueron llevadas a uno de los jardines internos de la ciudadela y acomodadas, quizás con un toque de humor sutil, a manera de corte imperial.
Siegesallee, la corte de esculturas prusianas caídas en desgracia.
Es algo que no había ocurrido antes ni en París ni en Londres ni en Nueva York: rescatar del olvido monumentos que una vez fueron removidos. “Es algo único en el mundo”, dice Andrea Theisse, directora del museo de la Ciudadela de Berlín en conversación con Deutsche Welle. La exposición “Descubierto. Berlín y sus museos” muestra monumentos originales en los que quedó reflejada la huella de la historia de los alemanes desde el siglo XVIII hasta la era de la reunificación.
Todo lo que esta muestra exhibe moraba en la oscuridad del depósito de un museo o incluso se encontraba enterrado bajo tierra, ya sea el controvertido monumento a Lenin de Nikolai Tomski, el Decatleta de Arno Breker o las estatuas de reyes de procedencia prusa de la Avenida de la Victoria. Eso da una idea de lo difícil que les resulta a los alemanes lidiar con el arte con connotaciones políticas. “Este tipo de obras son siempre declaraciones políticas”, dice Andreas Nachama, quien, como director de la fundación Topografía del Terror, asesoró científicamente la muestra.
Debate sobre los monumentos
Y de estas declaraciones políticas se deducen las fracturas de la historia alemana: desde el reino de Prusia hasta el imperio, la República de Weimar, el nazismo y la Alemania dividida. Mientras que los monumentos de diferentes épocas adornan la capital francesa, en Berlín fueron retirados sistemáticamente. El ejemplo más espectacular es el imponente monumento a Lenin de Nikolai Tomski, que fue inaugurado festivamente el 19 de abril de 1970 en un gran evento al que acudieron más de 200.000 personas.
Tras la caída del Muro de Berlín, muchos de los monumentos del Berlín oriental fueron desmantelados. Entre ellos, la estatua de Tomski a Lenin, que fue sepultada bajo tierra. Andrea Theissen recuerda todavía el controvertido debate que suscitó entonces aquella decisión. “Creo que, actualmente, se ha producido un cambio en la forma de pensar de los políticos. Algo así no volvería a suceder ahora”, asegura Theissen.
Las huellas de la historia
“En lugar de desmantelar los monumentos, hubiera sido mejor trabajar con ellos y llevar el debate a los ciudadanos. Ahora ha vuelto a haber una interminable discusión sobre la estatua de Lenin”, dice la directora del Museo. Así pues, la arcaica cabeza de Lenin se ha convertido en el principal punto de atracción de la muestra. Otro foco de atracción es el conjunto monumental de la Avenida de la Victoria, que el emperador Guillermo II hizo erigir en el parque Tiergarten.
La exposición muestra también 70 estatuas de los 96 monumentos individuales concebidos en el plan de Albrecht Speer, el arquitecto de Hitler, para la megalómana “capital del imperio Germania”. Muchas de las fotos muestran agujeros producidos por disparos, rostros desfigurados y miembros amputados. De nuevo, huellas de la historia, en esta ocasión de la llamada “lucha final por Berlín”.
Esculturas conmovedoras
Además de los monumentos de corte político, la exposición exhibe ejemplos de esculturas conmovedoras que muestran la intimidad y la privacidad, como la del rey Federico Guillermo II, que durante un paseo por el parque Tiergarten llora a su esposa muerta, la popular reina Luisa, colocada junto a él en la exposición.
También puede admirarse el “Monumento a los ferroviarios caídos”, de 1928, que muestra a un fornido hombre sumido en sus propios pensamientos. Se trata de un ejemplo escultórico típico de la República de Weimar. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, se erigieron en toda la ciudad obras de homenaje a los más de dos millones de soldados alemanes caídos. Esta exposición única no es solo para saber más sobre política, sino que también sacude las emociones y consigue que la historia reviva.
Anfrix — Cuando en China en vez de un teleférico se construyó una escalera de caracol de 88 metros, la misma se promocionó como una atracción de turismo aventura.
Crear accesos transitables a las montañas fue algo con lo que se debieron enfrentar todas las sociedades en terrenos montañosos.
Si bien la solución más simple era crear las denominadas vie ferrate, como es el caso del Caminito del Rey en Malaga, o erigir puentes que conecten una montaña con otra, como es el caso del sorprendente y vertiginoso puente colgante de Trift en suiza, en China las autoridades tuvieron una idea mucho más original: simplemente crear una escalera.
La escalera de caracol más alta del mundo
Escalera de caracol de Taihang. Con 88 metros y 321 escalones es la escalera más alta del mundo.
Hay veces donde la creatividad de las autoridades chinas es sorprendente, y esta es una de esas veces.
Las montañas del Gran Cañón de Taihang en la provincia de Linzhou fueron designadas por el gobierno chino como uno de los lugares geográficos clave para promover y desarrollar la industria turística del país.
Razón por la cual se han construido gran cantidad de hoteles y atracciones en los últimos años.
No es de extrañar, ya las montañas y los bosques que las rodean son de una belleza natural indescriptibles.
El problema radicaba en que el ascenso a los miradores principales de esa región de la montaña, la cual en realidad es una cadena montañosa que cruza tres provincias de China, quedaba relativamente lejos de los complejos turísticos de Taihang, y la formación geológica en dicha área de la montaña es una pared prácticamente a 90 grados.
Si bien en un principio se iba a construir un teleférico como los muchos que hay en otras secciones de Taihang, se decidió construir una escalera de caracol de 88 metros de altura.
Esto no fue una cuestión de intentar escatimar en el presupuesto final del proyecto ni mucho menos, ya que el proyecto en si mismo tuvo el apoyo del gobierno central de China.
Sino que se trató de una genial idea para fomentar el turismo aventura en una región de la montaña repleta de miradores colgantes sobre la cara de la montaña, secciones bastante empinadas y estrechos pasillos.
Es así que la misma se comenzó a promocionar como «la escalera al cielo de Taihang» y se argumentó en el material de promoción de la misma que esta, al ser una escalera con amplios miradores, permite tener vistas y tomar fotografías de los bosques y montañas cercanas a distintos niveles de altura y en distintos ángulos.
Dicha escalera es un gigante de 88 metros de altura y 321 escalones a la cual solo se puede subir si se es menor de 60 años y si primeramente se firma un consentimiento por escrito asegurando estar en buen estado de salud.
Aparentemente tan errados no estaban, porque la escalera se ha vuelto un éxito entre los jóvenes chinos, especialmente en las redes sociales. Esto no fue un riesgo que tomaron a ciegas ya que de por si la zona atrae a muchas personas interesadas en el turismo aventura. En efecto, la montaña esta repleta de corredores de metal colgando en las alturas.
Las escaleras son una de muchas atracciones singulares en la región. Otra de las atracciones son los larguísimos corredores de vidrio que pueden encontrarse en varios tramos de la misma.
Descendiendo por la escalera de caracol de La Sagrada Familia
Otra escalera de caracol, quizás no tan alta pero si mucho más estremecedora, es la escalera de caracol ubicada en La Sagrada Familia.
Decimos que es más estremecedora ya que esta es mucho más angosta, y la curvatura que describe es mucho más pronunciada.
Además, a diferencia de la hallada en China, el centro es hueco y no posee nada de donde agarrarse, salvo del barandal de metal del lado izquierdo (en sentido descendente).
Ciertamente una experiencia única y asombrosa la cual debería vivirse en carne propia al menos una vez en la vida.
Las escalares son ciertamente una de las estructuras arquitectónicas más interesantes en la historia de la humanidad. Existen miles de tipos y de tamaños y formas tan distintas como hay civilizaciones en el mundo.
olaviajes.com/marcianosmx.com — Fortaleza Mehrangarh, situada en Jodhpur, en el estado de Rajasthan, India es un fuerte situado en la cima de una colina a 120 metros sobre la ciudad. Sus muros alcanzan hasta 36 metros de altura y en su mayor extensión los 21 metros de ancho.
Dentro de estas paredes espesas e imponentes, hay jardines, amplios patios, varios palacios conocidos por sus obras de talla intrincadas, elaborados balcones, galerías arqueadas suntuosas y residencias privadas muy bien adornadas.
La famosa fortaleza inexpugnable es un marco imponente, especialmente por la noche cuando se ve bañada en una luz dorada. Su entrada está protegida por nada menos que siete enormes puertas, de las que destaca dos: la primera puerta, o de Victoria, fue construida por Maharaja Man Singh para conmemorar sus victorias sobre Jaipur y los ejércitos de Bikaner.
La puerta Fattehpol (también significa «victoria») fue construido por Maharaja Ajit Singh para conmemorar la derrota de los mogoles.
El Fuerte Mehrangarh, fue construido en el siglo XV durante el reinado de Rao Jodha, fundador de la ciudad de Jodhpur. La piedra angular de la fortaleza fue colocada el 12 de mayo 1459 por el propio Jodha en una colina rocosa 10 km al sur de la ciudad de Mandore.
Este cerro era conocido como Bhaurcheeria, la montaña de las aves. Según la leyenda, para construir el fuerte, él tuvo que desalojar a un solo habitante de la colina, un ermitaño llamado Cheeria Nathji. Molesto por haber sido obligado a abandonar su hogar, Cheeria maldijo a Rao Jodha, quien a su vez logró calmar al ermitaño construyéndole una casa y un templo en la fortaleza muy cerca de la cueva donde solía meditar.
Jodha, muy supersticioso, y con miedo de la maldición de Cheeria tomó una medida extrema para asegurar que la nueva construcción resultara propicia, enterró a un hombre vivo en las bases.
Este hombre era Rajiya Bambi y, créanlo o no, él mismo estuvo de acuerdo en ser enterrado después de la promesa de que su familia sería atendida siempre por los Rathores, un clan de los gobernantes tradicionales de la región. Los descendientes de Rajiya continúan hoy en día viviendo en Raj Bagh, Jardín de Rajiya, la herencia legada por Jodha.
Un museo situado al interior de la fortaleza exhibe una rica colección de miniaturas, instrumentos musicales, trajes y muebles. No sólo sus paredes mantienen una parte de los cañones originales en excelente estado de conservación, sino también una impresionante vista sobre la ciudad.
Hay siete puertas, que se pueden usar para entrar al fuerte de Mehrangarh. Estas 7 puertas están hechas por diferentes gobernantes, y están construidas en honor a la victoria sobre los ejércitos de Bikaner y Jaipur.
Se puede ver la vista panorámica de la ciudad de Jodhpur desde esta fortaleza, que parece una alfombra azul colocada al pie de una colina. Cada gobernante de Jodhpur ha contribuido en la construcción de este fuerte. Dentro del fuerte uno puede ver los magníficos palacios.
Los principales palacios ubicados en el fuerte de Mehrangarh son Moti Mahal, Phool Mahal, Sheesh Mahal, Zenana Dude, Takht Vilas y Jhanki Mahal. También hay dos templos ubicados dentro del fuerte: Chamundi Devi Mandir y Nagnechiaji Mandir, dedicados a la diosa Durga y a los Kuldevi, respectivamente.
También hay un museo dentro de la fortaleza de Mehrangarh, que exhibe una rica colección de palanquines, instrumentos musicales, cunas reales, trajes, armas, muebles y pinturas.
Fortaleza de Mehrangarh dentro y arquitectura
El fuerte es una de las piezas más increíbles de la arquitectura Rajputi. Las esculturas intrigantes y la hermosa arquitectura de la fortaleza contienen una cantidad de palacios y estructuras que es un perfecto ejemplo de excelencia arquitectónica.
Los palacios en el fuerte son encantadores y de pie con todas las majestades que es arrojado por los reyes del pasado. Una de las atracciones más sorprendentes del palacio es Moti Mahal – El Palacio de la Perla, que es una increíble obra maestra de este fuerte.
Este palacio está formado por Sringar Chowki, era el trono real de Jodhpur.
Mehrangarh Fort también consta de muchos templos y galerías que alberga muchas cosas relacionadas con el bello arte y artesanía de la época desaparecida. En el lado izquierdo del fuerte, verá un chhatri del soldado Kirat Singh, que era un valiente y valiente militar. Dio su vida en la masa contra el reino de Amber y en su memoria se construyó el chhatri.
1. El templo de Chamunda Mataji
El Chamunda Mataji era la diosa favorita de Rao Jodha. Él trajo su ídolo de la antigua capital de Mandore en 1460 y la instaló en Mehrangarh (Maa Chamunda es el kul-devi de la casta Parihar de Jodhpur, los entonces gobernantes de Jodhpur).
2. Templo de Nagnechiji
A la extrema derecha del complejo del fuerte se encuentra el templo Nagnechiji, el templo familiar de la dinastía Rathore.
3. Películas filmadas en el fuerte
El fuerte de 500 años de antigüedad es un sitio popular para filmar. Fue uno de los lugares de rodaje de la película ‘Batman: The Dark Knight Rises‘ que se estrenó en junio de2012 y ‘Veer’ película de Bollywood.
4. Museo Mehrangarh Fort
El museo en la fortaleza de Mehrangarh es uno de los museos más completos de Rajasthan. El museo exhibe el patrimonio de Rathores como armas, trajes, pinturas y salas de época decoradas.
Los hechos no saben sobre el fuerte de Mehrangarh
El fuerte de Mehrangarh es conocido por su hermosa arquitectura, pero hay algo de historia y leyendas que no son muy conocidas. A continuación puede leer algunos hechos muy interesantes y relativamente desconocidos sobre el fuerte que despertarían su curiosidad.
Cómo obtuvo su nombre el Fuerte Mehrangarh – fortaleza Mehrangarh – la ciudadela del dios sol deriva su nombre de Mehr-Garh. Mehr significando que Sun y Garh significan Fort. Se cree que los Rathores son los descendientes del Sol. Según la pronunciación en el idioma local, Mehr-Garh llegó a ser conocido como Mehrangarh. Esta característica única ha sido declarada Monumento Geológico Nacional por el Servicio Geológico de la India.
Construido a lo largo de 500 años: aunque la fortaleza fue construida originalmente a mediados del siglo XV por Rao Jodha, el fundador de Jodhpur, sus descendientes la expandieron con muchos palacios y estructuras durante 500 años.
Encaramado en un acantilado: Jodhpur superó su tamaño en 50 años desde la construcción del fuerte a medida que la gente migraba desde diferentes regiones de Thar. El majestuoso fuerte está custodiado por 7 puertas, a saber, Jai Pol, Loha Pol, Fateh Pol, Amrita Pol, Doodkangra Pol, Gopal Pol y Bheru Pol. Las paredes de Mehrangarh miden hasta 36 m de alto y 21 m de ancho y protegen algunos de los palacios más bellos e c.
La leyenda de una maldición: la historia de la construcción del fuerte por Rao Jodha es bastante intrigante. La base del fuerte fue colocada en 1459 por Rao Jodha en una colina rocosa llamada Bakhurcheeria, ubicada a unos 9 km al sur de Mandore, la antigua capital de Rathores.
Antigua roca volcánica: hacia el lado de sotavento de la colina Bakhurcheeria se encuentra el Parque del Desierto Rao Jodha, que consiste en la vegetación restaurada ecológicamente de tierras áridas y desérticas de 72 hectáreas. El área que rodea el parque del desierto abarca muchas rocas volcánicas y formaciones de arenisca de hace unos 600 millones de años. El parque también tiene una galería de visitantes, un café y un vivero de plantas nativas. Paseando por el parque, uno puede ver algunas de las aves, mariposas y reptiles locales mientras obtiene más información sobre la flora y la fauna de los desiertos.
Actuaciones culturales y folklóricas: una de las cosas que distingue a Mehrangarh del resto de las fortalezas de Rajastán es su mecenazgo para el arte y las tradiciones populares. Actuaciones culturales y folclóricas se arreglan todos los días en los diferentes patios del fuerte.
Wall Street International(M.A.M.Nieves) — Islandia es uno de los países más pequeños del continente europeo, este limita al norte con Gran Bretaña y al noreste con Noruega. Su cercanía a la dorsal mesoatlántica hace que tenga una alta actividad volcánica a cargo de más de 200 volcanes (en su mayoría activos) al igual que de geiseres, los cuales rodean la nación dotándola de una gran energía.
Dentro de esta isla también existen importantes desiertos, ríos, glaciares y montañas, además de piscinas térmicas. Sus playas se caracterizan por ser de arena negra como consecuencia de la mencionada alta actividad volcánica. Aunque no lo crean, esta ayuda a realzar la belleza de los paisajes.
Por si fuera poco, en Islandia hay una mejor vista de las auroras boreales, esta es una de las principales atracciones para los turistas, quienes pueden disfrutarlo por 240 noches en un año.
Este país cuenta con un sinfín de aspectos que lo hacen especial. Para conocerlo todo sobre esta maravillosa isla, no dejen de leer este artículo.
¿De dónde viene su magia?
Reserva natural Fjallabak, Islandia
Muchos de los habitantes de este país aseguran que dentro de cada uno de estos paisajes se esconden elfos y criaturas mágicas cuyo deber es abogar por la naturaleza e inclusive sanar a aquellos seres humanos que pasen por una enfermedad muy grave.
Estas criaturas casi invisibles viven dentro de grandes rocas ubicadas en las playas o en los campos de lava. Físicamente se caracterizan por ser pequeños, con orejas puntiagudas, teniendo así un aspecto parecido al de los duendes.
Según se cree, se dedican a actividades humanas como la pesca o agricultura; se dirigen a la iglesia los domingos, recolectan bayas, atienden al ganado e incluso visten ropa del siglo XVII.
Estas criaturas ayudan a cuidar a las personas que estén a punto de morir gracias a sus poderes sanatorios.
Según un estudio realizado por la Universidad de Islandia en 2007, un 62% de los habitantes cree en la presencia de estos seres que, en la mayoría de los casos, viven debajo de grandes rocas situadas en playas o volcanes. El mantenimiento de este tipo de creencias ha ayudado a las personas a estar en paz.
Los lugares donde estos viven son sagrados, las personas que realicen construcciones o violenten el hogar de estos pequeños seres de alguna manera, corren el riesgo a sufrir accidentes con la maquinaria o importantes lesiones en su cuerpo.
Esto sucedió en las afueras de la localidad de Reikiavik, donde se construía un campo de golf; en otra oportunidad también trató de fundarse una conexión directa entre la península de Alftanes y un suburbio vecino de Reikiavik.
Lo anterior era un indicativo de que el terreno pertenecía a estos elfos o trolls, por lo tanto, eran espacios sagrados que no podían ser violentados de ninguna forma.
Algunos aspectos importantes sobre Islandia que seguramente desconocían
Playas de arena negra en Reynisdrangar, Islandia
Muy pocos habitantes
Islandia es uno de los países con la menor cantidad de habitantes a nivel mundial. Su población se compone solamente por 336,460 ciudadanos distribuidos en 300,000 kilómetros cuadrados, esto quiere decir que por cada metro cuadrado habitan 3.27 personas.
Ovejas dominantes
Aunque no lo crean, existen más ovejas que personas en este país europeo. De momento se han sumado aproximadamente 600,000, de esta manera se pueden contabilizar dos ovejas por cada habitante.
No hay presencia de hormigas
Islandia es uno de los remotos países donde no se conseguirán hormigas. Según el investigador y estudioso estos insectos Xavier Espadaler Gelabert, la razón por las cuales estos animales no son habitantes de Islandia es lo frío del suelo.
Las hormigas suelen nidificar en el suelo. Y el suelo, en Islandia, está muy frío, tan frío que no permite que los insectos dispongan del tiempo necesario para poner los huevos, las larvas, y que se cumpla el ciclo biológico.
No obstante, Ingvar Örn Ingvarsson, quien se desempeña como trabajador del sector turístico en la isla, asegura que sí hay hormigas en el país, aunque estas no viven en la naturaleza, las pocas que sobreviven se encuentran en las casas, solo así es posible asegurar su supervivencia.
No dispone de su propio ejército
Es uno de los 10 países que no cuentan con fuerzas armadas permanentes luego que renunciase a su ejército en el año 1859. En los actuales momentos, solo posee cuerpos policiales, guardacostas, además de fuerzas pacificadoras expedicionarias.
Pese a ello, es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por lo que Estados Unidos se encargó de la seguridad del país europeo por varios años. Desde 1951 hasta 2006, estuvo instalada una base militar en la isla.
Es preciso señalar que en esta situación también se encuentran otras naciones como El Vaticano, Andorra, Costa Rica, Haití, Barbados, las Islas Marshall, Liechtenstein, Mónaco y Panamá.
Uno de los pocos países de Europa y del mundo sin McDonalds
En 1993, se instaló el primer McDonalds en Islandia, un país que para la misma empresa parecía ser el más feliz del mundo; ellos se mostraban dichosos de poder trabajar allí, sin embargo, tras la grave crisis económica global que perjudicó a la nación en el 2009, la cadena de comida rápida más conocida del mundo decidió cerrar las puertas de su sede en Islandia de manera definitiva.
Recientemente, en una entrevista a la agencia de noticias AFP, McDonalds declaró que por el momento no ha contemplado la posibilidad de reapertura en la isla.
Casas de césped (o casas de tepe), el tipo de casas más comunes en Islandia desde el siglo IX al XIX
Mayores esperanzas de vida
El ritmo de vida tranquilo que se evidencia en la isla hace que tanto hombres como mujeres tengan mayores esperanzas de vida. En este sentido, las mujeres pueden vivir hasta los 81 años, mientras que los hombres pueden hacer lo propio hasta los 76, esta es una de las esperanzas más altas a nivel mundial. Pero, es preciso tener en cuenta que estas pueden aumentar dependiendo de la calidad de vida que lleve cada habitante.
Es por esta razón, que, según diferentes estudios, los islandeses han sido catalogados como las personas más felices del mundo.
Asimismo, es uno de los pocos países que cuenta con un banco genético con la información de cada uno de sus ciudadanos.
El sol sale hasta la medianoche
Los islandeses pueden ver el sol hasta la medianoche, siempre y cuando se encuentren en Grimsey, al norte de la isla. Es preciso mencionar que este fenómeno solo puede apreciarse durante el verano.
Amplia seguridad
Por si fuera poco, Islandia también está calificado como el país más seguro, así lo determinó el Institute for Economics & Peace con su índice de paz global en el 2020. La mencionada institución ubicó a Islandia en el primer lugar debido a los bajos números en los índices en materia de criminología, de paro e inclusive la baja cantidad de casos de COVID-19.
Islandia es un país europeo que da mucha importancia a la naturaleza, así como también a la felicidad de todos sus habitantes. Sus paisajes se encuentran tallados como sorprendentes obras de arte, sin olvidar que en ellos se esconden los elfos y criaturas mágicas encargadas de proteger a toda la población.
Por estas y otras razones, este es uno de los países que más vale la pena conocer; es un excelente lugar para dejarse atrapar por toda la magia que tiene para ofrecer.
unabrevehistoria.com(D.Piñeiro)/Anfrix/Momentos del Pasado/iagua.es — Abu Simbel es un complejo formado por dos templos excavados en la roca, construidos por voluntad del faraón Ramsés II durante su reinado (1279-1213 a.C) para conmemorar su victoria en la batalla de Qadesh (ca. 1274 a.C.).
El templo de Ramsés II, o templo mayor, es el más grande que este faraón ordenó construir en Nubia mientras que el templo menor está dedicado a Nefertari, su primera esposa (siendo este el único templo del antiguo egipto dedicado a la esposa de un faraón).
Ambos se encuentran situados en el margen izquierdo del Nilo al sur del actual Egipto, muy cerca de la frontera con Sudán , aunque como veremos más adelante no siempre estuvieron ubicados en el mismo lugar.
Cúpula del templo de Ramsés II en Abu Simbel.
La construcción de los templos duró unos 20 años y su propósito era impresionar a los vecinos del sur así como reforzar la influencia de la religión de los faraones en la región.
Propósito que cumplieron hasta el declive de la civilización egipcia, cuando los templos fueron olvidados y la arena del desierto fue, lentamente, adueñándose del lugar.
Medinet Habu
Este templo era tan magnífico que presionó al sucesor de Ramses II, es decir Ramses III, a construir un templo igual de imponente, el templo de Medinet Habu, razón por la cual el faraón presionó en gran medida a sus arquitectos quienes, a su vez, presionaron a los trabajadores a tal punto que todo desencadenó en la que fue la primera huelga de la que se tiene registro en la Historia.
Medinet Abu
Así mismo, durante el reinado del faraón Ramses IV, quien se encontraba construyendo otro templo, se produjo el mapa más antiguo que aun se conserva.
Más de 3.000 años después de su construcción, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt los halló cubiertos en buena parte por la arena.
A su vuelta a Europa compartió su descubrimiento con su colega Giovanni Belzoni, quien no dudó en viajar al lugar en 1815 con la firme intención de acceder a los templos.
Templo de Ramsés a principios del siglo XX
Entrar no iba a ser tarea fácil. El templo de Ramsés, con sus cuatro colosos guardando la entrada, estaba invadido por tal cantidad de arena que Belzoni abandonó decepcionado su empresa y no la retomaría hasta 1817, dos años después. Esta vez tendría éxito.
Consiguió excavar un acceso al templo para, eso sí, llevarse todos los objetos de valor que fue capaz de transportar, algo habitual en los exploradores de la época.
Kalabsha
Este templo, situado originalmente a 50 km de la actual presa, fue trasladado a un islote a pocos metros de la misma. Construido en el 30 a.C., durante la época de dominio romano, nunca fue terminado.
Templos de Philae
Este conjunto de templos debe su nombre a la isla en la que se situaba, la isla de Philae, File o Filé. Esta isla quedó parcialmente sumergida, y sus templos dañados, con la construcción de la Presa Baja. Quedó casi totalmente sumergida con la construcción de la Presa Alta.
Los templos fueron trasladados a la isla de Agilkia, rebautizada como Philae, que es unos metros más alta. En el complejo hay más de 10 edificaciones distintas, y estaban dedicados a la diosa Isis.
Abu Simbel
Abu Simbel (Templo de Ramsés II), en su ubicación actual.
El conjunto de templos se trasladó muy cerca de su posición original, sólo 200 metros en horizontal y 60 en vertical, lo mínimo imprescindible para ponerlo a salvo del agua.
Es sin duda el símbolo del esfuerzo internacional para la conservación del legado egipcio. Lo que en su construcción requirió del trabajo de 30.000 obreros durante treinta años, había que cortarlo, etiquetarlo, trasladarlo, almacenarlo (ya que lo primero que se quita lo último en colocarse) y reconstruirlo. Y todo a contrarreloj, entre 1964 y 1968.
La Presa
Desde la antigüedad el Nilo se desbordaba anualmente. Estas crecidas, al dejar un sedimento de nutrientes en el suelo, convirtieron las tierras próximas al río en una fértil planicie ideal para la agricultura.
Sin embargo, la impredecible alternancia del nivel de las crecidas conllevaba la pérdida de cosechas enteras por anegamiento o sequía y la consiguiente hambruna en la población, por lo que se consideró necesaria la construcción de una presa que regulara el nivel de las inundaciones para proteger las tierras de labor y los campos de algodón.
La represa de Asuán fue uno de los proyectos de ingeniería civil más importantes llevados a cabo en Egipto y el mundo durante el siglo XX y el cual además propició uno de los esfuerzos internacionales más grandes de todos los tiempos: la mudanza de Abu Simbel.
Diseñada y financiada en parte por Egipto y en parte por la Unión Soviética, la misma fue declarada de interés nacional por el gobierno egipcio ya que acabaría, según se esperaba, con la gran problemática de desabastecimiento energético que dicha nación se encontraba padeciendo por ese entonces.
La construcción de esa presa en Asuán fue iniciada por los británicos en 1899 y se concluyó en 1902.
El diseño inicial, muy poco ambicioso, pronto se mostró ser inadecuado, por lo que se procedió a aumentar su altura en 1912 y de nuevo en 1933.
Cuando la presa estuvo a punto de desbordarse en 1946 se decidió que, en lugar de aumentar su altura por tercera vez, se construiría una segunda presa ocho kilómetros río arriba, que además de ayudar a controlar las crecidas, suministraría energía eléctrica a buena parte del país.
La represa, de 3,6 kilómetros de longitud, 980 metros de anchura en su base (40 metros en su cúspide) y 111 metros de altura, fue construida entre 1959 y 1970.
Su construcción creó un enorme lago artificial en la región baja de Nubia, el denominado lago Nasser.
Lago que inundó territorios ocupados no solamente por varios pueblos y ciudades pequeñas sino que además inundó el territorio ocupado por reliquias milenarias tanto del Antiguo Egipto como así también del Reino de Kush y varias otras culturas del Valle del Nilo.
Reliquias entre las que se encontraba el complejo de templos de Abu Simbel, una serie de templos tallados en la roca durante el siglo XIII a.C. en honor al faraón Ramsés II y su esposa Nefertari, y adornados con gigantescas estatuas en piedra y varios santuarios distribuidos entre Asuán(actual Egipto) y la catarata de Dal(actual Sudán).
Debido al carácter de interés nacional de la represa el proyecto estuvo bajo el control directo del líder egipcio Gamal Abdel Nasser. Nasser, a pesar de desplazar a miles de personas por la fuerza, entendió la importancia de los templos.
Templos y estatuas que no se encontraban enteramente en territorio egipcio como mencionamos en el párrafo anterior, sino que se encontraban en parte en la región baja de Nubia, actual Sudán.
Vista aérea de la construcción de la presa alta de Asuán, 1960
País que de antemano había aprobado la construcción de la represa a cambio de recibir energía eléctrica.
Tras una serie de reuniones, y mientras la construcción de la represa se encontraba a toda marcha, el gobierno egipcio y el sudanés entendieron que carecían de las capacidades técnicas necesarias para mover los templos de lugar, razón por la cual decidieron solicitar la ayuda internacional.
Con este fin se escribió en el año 1959 una carta a la UNESCO detallando el problema. Carta que sirvió como punto de inició para uno de los mayores proyectos de cooperación internacional del siglo XX, la mudanza de Abu Simbel.
Proyecto en el cual participarían y trabajarían en conjunto varios países enfrentados por la división geopolítica del mundo causada por la tristemente célebre guerra fría.
La Unesco lanzó un llamamiento a la comunidad internacional pidiendo contribuciones voluntarias para salvar los monumentos y arrancó entonces la mayor mudanza de objetos arqueológicos de la historia.
En una lucha contra el reloj y contra los elementos de la naturaleza que duró más de 6 años y en la que participaron cerca de 900 personas de una veintena de nacionalidades.
Una de las ideas fue propuesta por un productor de cine británico llamado William MacQuitty. Su idea era salvar los templos dejándolos donde estaban, y construyendo una presa alrededor de ellos que contuviera agua filtrada mantenida a la misma altura que la superficie del agua del río Nilo.
Los visitantes podrían ver los templos desde unas galerías situadas a distintas profundidades. Con el tiempo, pensaba MacQuitty, la energía nuclear sustituiría a la hidráulica (sí, eran los tiempos dorados de la energía atómica y muchos pensaban que sería la gran solución a los problemas energéticos) haciendo que la presa acumulase menos agua y la consiguiente bajada del nivel permitiese poder ver de nuevo los templos.
La propuesta se tomó en serio y el proyecto llegó a ser redactado y siempre ha sido considerada como sumamente elegante y probablemente la mejor en términos de conservación de los templos. Hubo otras propuestas, quizá la más descabellada era el de levantar todo el complejo sobre un conjunto de cabrias, pero todas ellas se rechazaron. Finalmente la solución adoptada sería otra.
Entre los distintos proyectos que se barajaron, finalmente se optó por cortar en piezas y trasladar los templos dedicados a Ramsés II y a su esposa Nefertiti, para después reconstruirlos en un lugar más elevado por encima de la cota máxima que alcanzarían las aguas de la presa (a unos 200 metros de su emplazamiento original).
En total 52 países donaron los fondos necesarios y 48 países participaron directamente en el proyecto, las maquinarias especializadas y los cuerpos de ingenieros y obreros especializados en distintos tipos de trabajos, los cuales iban desde el manejo de cargas ultra-pesadas hasta el corte en precisión y profundidad de la roca, requeridos para el proyecto.
Era tal la precisión requerida que muchos de los cortes se hicieron a mano y llevaron varios días de trabajo.
Si bien el proyecto para salvar el complejo se inició a principios de 1960, llevó varios años el completar la primera fase. Fase que consistía en mover los cuerpos de roca fuera del alcance del agua.
Esto se concretó a finales de 1966. Una vez alcanzada esa meta, la segunda fase consistió en rearmar los templos y las estatuas de manera fiel a su configuración original, tarea que requirió de más de una década, completándose totalmente en 1980.
En total se requirieron 40 misiones técnicas supervisadas por más de 2000 arqueólogos y egiptólogos para remover los templos, santuarios y los 22 monumentos de su lugar original.
Misiones tan variadas como los estudios de técnicos expertos en suelo y cimientos de Japón, expertos en corte de precisión alemanes, expertos en movimiento aéreo de grandes masas estadounidenses y expertos soviéticos en elevación coordinada entre varios otros países que también contribuyeron tanto con expertos como con maquinarias y obreros especializados.
Una mudanza colosal
Tras estas operaciones previas, en 1965 se cortó el primero de los 1.036 bloques de piedra y arenisca (de entre 7 y 30 toneladas cada uno), que se fragmentaron con precisión quirúrgica para evitar cualquier posible daño.
Imponentes grúas trasladaron los bloques hasta su nueva ubicación, donde las piezas fueron fijadas sobre una superestructura de cemento tapando las señales de los cortes con arcillas, pinturas y arenas de forma que hoy apenas son perceptibles.
Finalmente, se levantó encima de cada templo unas gigantescas cúpulas para simular el promontorio original. Cada detalle se cuidó al máximo para que la réplica conservara exactamente la misma orientación, gracias a la cual dos días al año la luz del amanecer ilumina las estatuas de Ramsés II y los dioses Horus y Ra (dios del sol) y deja en la penumbra la figura de Ptah, el señor de las Tinieblas.
En una carrera contra el tiempo, se procedió a desmontar pieza por pieza, literalmente, algunos de los templos más importantes, para volver a montarlos en nuevos emplazamientos, lejos de las crecientes aguas.
Esa fue la suerte que corrieron, entre otros, los templos de Kalabsha, Kertassi y Bet el-Vali, trasladados a una isla en las cercanías de la presa.
El conjunto de santuarios de la isla de Filae se pueden contemplar hoy en la isla de Agilkia. Otros templos, como los de Dendur y Debod, salieron de viaje hacia Nueva York y Madrid respectivamente, como signo de agradecimiento del gobierno egipcio hacia estas ciudades por la ayuda prestada.
Lamentablemente, muchos otros acabaron sumergidos, a la espera de que se desarrolle una tecnología que permita su rescate y lo haga económicamente factible.
Los templos de Abu Simbel no fueron la excepción. En junio de 1963 se tomó la decisión definitiva: cortar los templos en grandes bloques, de una veintena de toneladas cada uno, elevarlos hasta un nivel que los resguardase de las aguas del lago formado por la presa y reconstruirlos con todo cuidado, de manera que tuviesen una situación lo más idéntica posible a la original.
Así, después de treinta y tres siglos, se volvía a trabajar por la gloria de Ramsés. Su salvamento se inició en 1964 y costó la suma de 36 millones de dólares. Entre 1964 y 1968, los templos se desmantelaron para volver a ser reconstruidos en una zona próxima, 65 metros más alta y unos 200 metros más alejada.
El desmantelamiento empezó con los bloques superiores de las fachadas junto con los bloques de piedra de los techos de los templos, y terminó con los bloques de las partes bajas. La colocación de los bloques fue realizada en orden inverso.
En cualquier caso, solo una pequeña cantidad de bloques pudieron ser llevados desde el antiguo emplazamiento al nuevo de forma directa. La mayoría tuvieron que ser almacenados durante largos periodos en áreas especialmente preparadas para ello.
Los distintos bloques fueron numerados para que en la reconstrucción ocuparan el mismo lugar que antaño tenían. El periodo de almacenaje de los mismos ofreció la oportunidad de que pudieran ser sometidos a una preparación y restauración antes de ser colocados en su emplazamiento definitivo.
Sin embargo, antes de proceder con esta ardua tarea se llevaron a cabo una serie de trabajos preparatorios. En primer lugar, para evitar la llegada de las aguas durante las obras de rescate fue necesaria la construcción de un muro de contención situado frente a los templos. Se realizó también un túnel de acero que penetraba en el interior de los templos y que permitía el acceso a los mismos durante el desmantelado de las fachadas.
Además, como precaución ante el incremento de presión y vibraciones provocada por la excavación y la retirada de la roca sobre los templos, se construyeron unas vigas de carga para estabilizar los techos interiores de los mismos.
Para colocar cada pieza en el nuevo emplazamiento se elaboró un mortero de unión y relleno para las mismas compuesto de polvo de piedra arenisca y un colorante cuya tonalidad era similar al de los bloques, así como cal viva y cemento blanco empleado como agente compactante.
Con el fin de descargar a los templos de la carga pesada que supone el tener toneladas de roca sobre ellos, se realizaron cúpulas que permitían tal función, así como el disminuir la cantidad de roca necesaria.
La cúpula del gran templo, el de Ramsés II, tiene unos sesenta metros de envergadura y veinticinco de alto, convirtiéndose, en aquel momento, en la mayor bóveda portante de la época.
Si bien el objetivo original era cortar todo en bloques que no superaran las 20 toneladas de peso, en algunas instancias cortar las piezas fue casi imposible debido a problemas de integridad estructural, por lo que se llegaron a mover piezas de más de 100 toneladas.
Además de mover la roca, se debió construir un colosal domo de concreto, el cual luego fue recubierto con la piedra original del templo para así construir las salas interiores del templo principal, es decir el templo de Re-Harakhte en honor al faraón. Vemos en las siguientes imágenes la construcción del domo:
El templo en la actualidad, con el domo recubierto con la piedra original simulando ser la gran roca sobre la cual se talló y excavó el interior del templo del faraón hace miles de años atrás. Tanto el exterior como el interior del domo fue recubierto con la piedra original, respetando el más mínimo detalle.
La mudanza de Abu Simbel terminó costando más de $40 millones de dólares de 1964, es decir, alrededor de $330 millones de dólares actuales (y a esto debemos agregar el que muchos de los ingenieros más prestigiosos involucrados en el proyecto trabajaron ad honorem) de los cuales la mitad fueron contribuidos por el gobierno egipcio.
La mudanza de Abu Simbel es al día de hoy considerada como una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX, ya que se lograron mover gigantescas piezas, algunas de cien toneladas, y emplazarlas nuevamente a 200 metros de distancia y 65 metros de altura del lugar original con una precisión estimada en promedio de ±5mm para todo el proyecto.
Como mencionamos anteriormente, este proyecto fue singular, no sólo por el impresionante nivel de conocimientos técnicos y la escala de la ingeniería requeridos, sino que además unió, en cierta manera, a un mundo completamente dividido por la Guerra Fría.
Más de medio centenar de países, algunos con más otros con menos, algunos comunistas y otros capitalistas, contribuyeron para salvar un tesoro histórico y arqueológico no solo de Egipto, sino de la humanidad en su conjunto.
Ahora o Nunca, la Mudanza de Abu Simbel
Debemos aclarar que no sólo se salvaron las construcciones de Abu Simbel. También se logró rescatar otra gran cantidad de templos y santuarios hallados entre Asuán y la catarata de Dal. La UNESCO emitió un boletín en 1961 titulado Ahora o Nunca, donde se explican las propuestas para salvar los tesoros arqueológicos y se mencionan varios de los templos a rescatar
Construcción del domo de concreto para alojar el interior del templo de Re-Harakhte.
El saludo de Ra
El templo del faraón había sido planeado en parte por los astrólogos de la dinastía para presentar una característica singular. Este era el saludo de Ra, la deidad egipcia solar, dos veces al año. Estos saludos ocurrían el 22 de febrero, aniversario de la coronación de Ramsés II y el 22 de octubre, durante el cumpleaños del faraón.
Dicho saludo consistía en la iluminación solar de los rostros de las estatuas de Ramsés II, Ra(dios solar), Amón(dios de la creación) y Ptah(señor de la magia y maestro constructor) durante los dos aniversarios ya mencionados. Durante cualquier otro día las estatuas se encontraban en total oscuridad.
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor, en el presente.
Cuando se planeó la mudanza de Abu Simbel, los arqueólogos veedores remarcaron la importancia cultural e histórica de dicho acontecimiento, por lo que los ingenieros a cargo planearon la ubicación del templo en su nuevo emplazamiento de tal manera que se logre repetir este alineamiento bi-anual.
El templo se terminó de reconstruir el 22 de setiembre de 1968, por lo que el equipo debió esperar sólo un mes para verificar si, en efecto, tuvieron éxito. Cuando llegó el 22 de octubre se iluminaron Ramsés II, Amón, Ra, pero no así Ptah, estatua que solo se iluminó parcialmente.
No obstante, si tenemos en cuenta que se debieron mover rocas de decenas de toneladas y emplazarlas con una precisión de ±5mm, la iluminación bi-anual parcial sigue siendo un logro espectacular. Sin embargo, esto no evitó que el jefe de ingenieros de dicha tarea confesara haber quedado con un sabor agridulce en la boca por esto.
Tesoros de Tutankamón
Debido a la cooperación internacional, algo inédito tuvo lugar. El hasta ese entonces receloso Egipto permitió la exhibición temporal de 34 tesoros arqueológicos rescatados de la tumba de Tutankamón.
La condición principal de dicha exhibición internacional, y su continuación, la denominada Los tesoros de Tutankamón, las cuales recorrieron durante años los principales museos de algunos de los países involucrados en el esfuerzo, fue tanto recolectar fondos para terminar la reconstrucción de Abu Simbel como a su vez financiar otros proyectos de la UNESCO por todo el mundo.
Por ejemplo, gracias a los fondos recaudados durante las exhibiciones llevadas a cabo en el Museo Británico, la UNESCO obtuvo los fondos necesarios para encarar el proyecto de mudanza y resguardo de los tesoros arqueológicos en la Isla de File, también amenazados por la represa de Asuán.
El saludo de Ra. Estatuas de Ramsés II, Amón, Ra, y Ptah. Notamos como el dios Ptah no está iluminado.
El proyecto acuario
Mover a los templos y las estatuas de lugar no fue la primera idea, durante la fase de planeamiento varias propuestas fueron realizadas por distintos países y comisiones técnicas. Quizás la más rara de todas estas propuestas fue la de crear un gigantesco acuario, y así rodear al complejo de templos y sus varias estatuas con un sistema de pasarelas de cristal sumergidas.
En efecto, la idea era dejar que el agua cubra tanto a los templos como a las estatuas, pero a su vez construir una compleja red de pasarelas sumergidas, sistemas de iluminación y elevadores que permitiesen al público visitar las reliquias a pesar de estar estas completamente sumergidas.
Lógicamente, y por fortuna, la idea fue descartada debido a que la acción del agua dañaría la roca de las estatuas y los templos con el paso del tiempo, razón por la cual se optó por la Mudanza de Abu Simbel.
Templo de Ramsés II | La Cámara del Arte
Ayuda internacional
En total hubo propuestas para mover 23 templos, pero sólo se pudieron mover los más importantes y los más pequeños. Aún hoy en día hay templos sumergidos hasta que la técnica y la voluntad humana hagan posible rescatarlos.
Todo esto obviamente no se pudo hacer sin la colaboración de muchos países, tanto financiera como técnicamente. En total 52 países colaboraron de una u otra manera.
En compensación por la ayuda (o por cuestiones históricas y territoriales como el caso de Sudán) se donaron monumentos a distintos países que fueron trasladados y expuestos.
En España recibimos el Templo de Debod, que se instaló en Madrid, muy cerca del Palacio de Oriente. Por si quieres ver un pequeño trozo de Egipto aquí cerca.
L.B.V.(J.Álvarez) — La foto pone los pelos de punta en la misma medida que ejerce un poderoso atractivo y nos invita a acercarnos. Sin duda, es lo que se pretendía cuando se construyó esa serie de escaleras insólitamente colgadas de un farallón rocoso y que constituyen una sugestiva ruta turística: las escaleras de Montfalcó.
En contra de lo que pudiera parecer, no se trata de un camino antiguo restaurado. Su edad no se remonta más allá de unas décadas, cuando, ante la construcción del embalse de Canelles que sumergió el sendero y el puente tradicionales, los vecinos siguieron moviéndose por la parte alta del desfiladero. ¿Cómo? Tallando en la roca su propio camino.
Esa nueva vía se abrió en 1984, aunque se arregló definitivamente en 2013, en una iniciativa que aunó los esfuerzos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en combinación con el Consorcio del Montsec Sostenible y la comarca de La Ribagorza.
La empresa TRACSA se encargó de transportar y montar los materiales, fundamentalmente madera y acero, que, anclados firmemente a la roca caliza, se integran perfectamente en el entorno.
La ruta del Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei y sus famosas pasarelas de Montfalcó, es un itinerario, en la frontera natural entre las provincias de Huesca y Lleida separadas por el río Noguera-Ribagorzana, que se adentra en un paisaje de enorme belleza recorriendo la cola del embalse de Canelles y que nos permite “escalar” paredes de más de 80 m de verticalidad por cómodos tramos de pasarela y escaleras suspendidas en el aire, puentes colgantes o desfiladeros excavados en la roca.
Debido a un desprendimiento en la zona del Congost de Montrebei en Lleida el tramo que podemos realizar ahora es hasta el puente colgante del Sigue 7kkm en total.
Incorporada a la red de Caminos Naturales de España, esta propuesta actualizada ofrece la posibilidad de recorrer un itinerario entre dos comunidades autónomas, Aragón y Cataluña, dependiendo de la distancia que quiera recorrerse.
La completa es de 8 kilómetros (ida y vuelta), empezando en el albergue de Montfalcó (Huesca) y terminando en La Masieta, en el Congost de Montrebei (Lérida); tiene un grado medio de dificultad y se tarda unas 3 horas en cubrir.
Existe, no obstante, la posibilidad de hacer sólo la ida (sea cual sea la dirección), bien regresando en taxi, bien en coche propio (hay aparcamientos). En tal caso serán 4 kilómetros a hacer en hora y media, casi 2 si es en dirección a Lérida porque entonces será subiendo 283 metros de desnivel.
También hay quien prefiere limitar su adrenalínica experiencia a las escaleras.
Y es que, como decía antes, durante el trayecto hay que atravesar un par de macizos, que se suben (o bajan, si es en dirección opuesta) mediante sendas impresionantes escaleras: la primera de 33 metros y la segunda de 55, sumando un total de casi 3 centenares de escalones que permiten salvar un desnivel de 83 metros.
Más adelante, el vacío sobre el río se cruza por un puente colgante. Para entonces uno ya estará curado de espantos o, por contra, le servirá para ir calentando.
Ruinas de la ciudad de Hierápolis donde se encuentran los restos del santuario de Plutonio
BBC News(B.Falk) — En Pamukkale, en el oeste de Turquía, una enorme formación de roca blanca se eleva sobre la llanura circundante.
La montaña cae en forma de cascadas petrificadas hasta el fondo del valle, llenándolo de estalactitas y charcos de agua turquesa brillante.
Estas formaciones rocosas se llaman travertinos, acantilados de piedra caliza creados lentamente durante 400.000 años por el burbujeo de manantiales minerales.
En su proceso de formación, el agua se desgasifica a medida que fluye por la ladera, dejando un gran depósito de carbonato de calcio blanco brillante de casi 3 kilómetros de largo y 160 metros de alto.
Este no es el único lugar del planeta donde se encuentran los travertinos. Hay más en Huanglong, China, y Mammoth Hot Springs en el Parque Nacional Yellowstone, Estados Unidos.
Pero los de Pamukkale son los más grandes y posiblemente los más magníficos del mundo. Son una de las atracciones turísticas más populares del país y son tan espectaculares que su nombre en turco significa «castillo de algodón».
Antes de la pandemia, más de 2,5 millones de personas al año viajaban hasta Pamukkale desde Esmirna o Estambul, saliendo de los autobuses turísticos en la cima de la deslumbrante meseta y pululando por el paisaje como hormigas en un gigantesco montículo de azúcar antes de dirigirse a las playas de Bodrum o las ruinas históricas de Éfeso.
Pero los visitantes que simplemente sumergen los dedos de los pies en las vívidas piscinas minerales y se toman una selfie frente a las columnas naturales se pierden un detalle. Porque encaramado en lo más alto de los riscos blancos de Pamukkale se encuentra una atracción aún más fascinante: las ruinas de la hermosa ciudad antigua de Hierápolis.
Una ciudad con un espectáculo «escalofriante»
Hierápolis fue fundada por los reyes atálidos de Pérgamo a finales del siglo II a. C. antes de ser tomada por los romanos en el año 133 d. C.
Bajo el dominio romano, el lugar se convirtió en una próspera ciudad balneario. Durante el siglo III, visitantes de todo el Imperio llegaban para admirar el paisaje y bañarse en las supuestamente curativas aguas.
El éxito de la ciudad todavía es visible en su impresionante puerta de entrada arqueada, su calle principal con columnas y su anfiteatro bellamente restaurado, todo construido con la misma piedra travertino local que brilla dorado bajo el cálido sol turco.
Las aguas cargadas de calcita de Pamukkale han creado un paisaje surrealista de cuencas en terrazas y cascadas petrificadas.
«Las aguas termales son probablemente una de las principales razones de la fundación de la ciudad», dice la Dra. Sarah Yeomans, arqueóloga de la Universidad del Sur de California especialista en el Imperio Romano. «A mediados del siglo II, Hierápolis fue una hermosa y bulliciosa ciudad balneario con lo que imagino que era una población dinámica y diversa dada la popularidad de esos lugares entre los visitantes».
Pero Hierápolis también era conocida en todo el mundo romano por otra razón más siniestra. Se decía que era la ubicación de una «puerta al infierno», un portal al inframundo donde el aliento tóxico del perro de tres cabezas Cerbero fluía desde el suelo, reclamando víctimas desprevenidas en nombre de su maestro, el dios Plutón.
La ciudad incluía un santuario, el Plutonio, al cual los peregrinos llegaban desde distintas partes y pagaban a los sacerdotes para que hiciesen sacrificios en nombre de Plutón.
Los escritores de la época, incluidos Plinio el Viejo y el geógrafo griego Estrabón, describieron estos sacrificios como un espectáculo escalofriante.
Los sacerdotes llevaban animales al santuario, como ovejas o toros. Por «la mano del dios», el animal caía muerto instantáneamente mientras que el sacerdote salía vivo.
«Tiré gorriones, y de inmediato dieron su último suspiro y cayeron», escribió Estrabón en el Libro 13 de su enciclopedia Geografía, claramente asombrado por lo que acababa de presenciar.
Si se visita Plutonion hoy, resulta difícil imaginar que esas escenas dramáticas hayan sido reales.
Ahora excavado y restaurado, el santuario es un lugar tranquilo que incluye un recinto rectangular lleno de agua cristalina y una pequeña entrada arqueada en un lado. En la parte superior hay asientos escalonados para los espectadores y una réplica de la estatua de Plutón.
¿Cómo podían sobrevivir los sacerdotes mientras los animales morían?
Dióxido de carbono en niveles «ultra altos»
Hardy Pfanz, un biólogo de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania que estudia los gases geogénicos, se mostraba intrigado.
«Cuando leí las descripciones de los escritores antiguos, comencé a preguntarme si podría haber una explicación científica», dice. «Me preguntaba, ¿podría esta puerta al infierno ser un respiradero volcánico?»
Templo a Plutón.
Deseoso de probar su teoría, Pfanz viajó a Hierápolis en 2013. «No estábamos seguros de lo que encontraríamos. Podría haber sido inventado, podría haber sido nada», se rió. «Ciertamente no esperábamos obtener una respuesta tan rápido».
Pero obtuvo una respuesta, casi de inmediato. «Vimos decenas de criaturas muertas alrededor de la entrada: ratones, gorriones, mirlos, muchos escarabajos, avispas y otros insectos. Entonces, supimos de inmediato que las historias eran ciertas».
Cuando Pfanz probó el aire alrededor del respiradero con un analizador de gas portátil, descubrió la razón: niveles tóxicos de dióxido de carbono. El aire normal contiene solo 0,04% de CO2, pero Pfanz se sorprendió al descubrir que la concentración alrededor del santuario alcanzó un asombroso 80%.
«Solo unos minutos de exposición al 10% de dióxido de carbono podrían matarte«, explica Pfanz, «por lo que los niveles aquí son realmente mortales».
Estos niveles ultra altos de dióxido de carbono son causados por el mismo sistema geológico que creó las aguas termales y las espectaculares terrazas de travertino de la zona.
Hierápolis está construida sobre la falla de Pamukkale, una falla tectónica activa de 35km de largo donde las grietas en la corteza terrestre permiten que el agua rica en minerales y los gases mortales escapen a la superficie. Una de ellas pasa directamente por debajo del centro de la ciudad y entra en Plutonion.
«Es casi seguro que la elección de la ubicación del Plutonio estuvo directamente relacionada con los respiraderos de gas sísmico que existen aquí», dijo Yeomans. «Dado que el inframundo y las deidades y mitos asociados con él eran una parte importante de su espíritu religioso, tiene sentido que construyeran templos y santuarios en los lugares que más evocaban el mundo que creían que estaba bajo sus pies».
Pero tal proximidad a las fuerzas de la naturaleza tuvo un precio: varios terremotos arrasaron la ciudad en los años 17 d. C., 60 d. C., y nuevamente en los siglos XVII y XIV.
Finalmente, Hierápolis fue abandonada.
Visitantes de todo el Imperio Romano llegaban a la ciudad balneario para sumergirse en las aguas geotermales ricas en minerales
¿Mito o truco?
Pero Pfanz todavía estaba desconcertado por una cosa: si esta área era tan mortal, ¿por qué los sacerdotes en Plutonio no murieron también?
Regresó a Hierápolis al año siguiente y esta vez estudió las concentraciones del gas en diferentes momentos del día.
«Notamos que durante el día, cuando hace calor y hace sol, el dióxido de carbono se disipa rápidamente», dice. «Pero debido a que el dióxido de carbono es más pesado que el aire, por la noche, cuando hace más frío, se acumula en la arena, creando un lago letal de gas a nivel del suelo».
Su conclusión: los animales, con la nariz pegada al suelo se asfixiaron rápidamente en esta nube tóxica, pero los sacerdotes, más altos, respiraban niveles mucho más bajos de CO2 y pudieron sobrevivir.
¿Era este espectáculo un truco de confianza masivo para hacer dinero, o los sacerdotes realmente creían que se estaban comunicando con los dioses?
«No hay duda de que Plutonio en Hierápolis fue un gran negocio», dice Yeomans, «pero es difícil estar seguro de si los sacerdotes realmente entendieron lo que estaba pasando. Algunos pueden haber atribuido su supervivencia al favor de lo divino, mientras que otros puede haberlo considerado como un fenómeno natural, aunque enigmático, que podría observarse y, al menos hasta cierto punto, predecirse «.
Hoy en día, el templo de Plutonio se encuentra tapiado y recientemente se le ha construido una pasarela alrededor para darle a los visitantes la oportunidad de ver el lugar sin acercarse demasiado a la fuente del gas mortal.
Pero incluso con estos adornos modernos, es emocionante poder seguir los pasos de los peregrinos griegos y romanos y contemplar el lugar donde la mitología y la realidad se encuentran; donde los dioses antiguos se acercaron y tocaron la vida de la gente.
«Cuando reconocí por primera vez que el legendario aliento de Cerbero es en realidad dióxido de carbono, estaba parado justo en frente del arco», apunta Pfanz. «En ese momento, me di cuenta de que habíamos resuelto este antiguo misterio; era una sensación realmente fantástica».
Pamukkale es una de las atracciones turísticas más populares de Turquía
L.B.V.(G.Carvajal) — En las profundidades del cenote El Zapote, un sumidero de 50 metros de profundidad lleno de agua en Quintana Roo, México, en la península de Yucatán, las estalactitas adoptan una forma diferente.
En lugar de la habitual forma alargada y puntiaguda que cuelga del techo de las cuevas, las estalactitas de El Zapote son cónicas y huecas, pareciendo campanas o pantallas de lámpara.
Los buceadores las llaman Campanas del Inframundo, por la canción del grupo australiano de hard rock AC/DC Hells Bells.
Las campanas del inframundo se encuentran aproximadamente a medio camino del descenso de la caverna, que tiene forma de reloj de arena.
Se encuentran en una estrecha franja de unos seis metros de ancho, pero dentro de esta zona cubren casi toda la superficie de la cueva.
Suelen ser circulares o elípticas, pero no forman un anillo completo. La mayoría de ellas mantienen un segmento abierto de entre un cuarto y un tercio de la pared del anillo, lo que les da un aspecto de herradura.
La parte abierta del cono siempre está orientada hacia las paredes de la cueva. Estos espeleotemas, o formaciones de cuevas, pueden crecer excesivamente, superando los 2 metros de longitud y casi un metro de anchura.
Sus paredes tienen hasta 3 centímetros de grosor.
Los depósitos de carbonatos, y por tanto el crecimiento de los espeleotemas en las cuevas, suelen producirse cuando la evaporación o el dióxido de carbono que escapa del agua provocan la saturación de la calcita, que luego precipita y forma los depósitos.
Perfil de la caverna
También se sabe que los depósitos de carbonato subacuáticos se forman mediante procesos biológicos y físico-químicos, y es posible que las campanas parezcan pertenecer a este tipo subacuático, ya que hay pocas pruebas de exposición al aire en ellas, y los niveles de agua de la cueva parecen haber superado siempre las profundidades a las que se desarrollaron.
Los sistemas de cuevas de Yucatán están inundados por agua salada del mar que se filtra desde el fondo, así como por agua dulce subterránea procedente de las precipitaciones que se acumulan en la parte superior.
Estas dos capas no se mezclan y están separadas por una capa parcialmente mezclada llamada haloclina.
Las campanas se encuentran en el margen entre la haloclina y la capa de agua dulce de arriba.
Los investigadores han descubierto que el contenido de oxígeno en la capa de la haloclina es casi nulo, mientras que la capa de agua dulce contiene oxígeno.
El profesor Dr. Wolfgang Stinnesbeck, del Instituto de Geociencias de la Universidad de Heidelberg, cuyo equipo exploró este fantástico submundo y publicó un artículo al respecto, cree que el crecimiento de estas estructuras está regulado por condiciones físicas y biogeoquímicas específicas por encima y en la haloclina.
Las campanas son muy antiguas. La datación radiométrica indica que empezaron a crecer hace unos 5.000 años y el proceso continúa hasta hoy: las campanas de El Zapote representan un ecosistema enigmático que proporciona las condiciones para la formación de los mayores espeleotemas submarinos del mundo, concluye Stinnesbeck, son morfológicamente únicas y pueden haberse producido bajo la mediación hidroquímica de colonias de microbios poliespecíficos que todavía parecen estar activos en la actualidad.
Muy Interesante(J.Álvarez) — En las islas británicas están bien servidos de misteriosos iconos pétreos. El más famoso es la Piedra del Destino que se guarda en el Castillo de Edimburgo y se coloca bajo el trono británico durante la coronación de los reyes.
Pero hay otros. Uno de ellos, igualmente curioso, se encuentra en pleno centro de Londres, en el 111 de Cannon Street (enfrente de la estación homónima), encajada en uno de los muros de una sucursal de WHSmith, donde pasa bastante desapercibido: la London Stone es un bloque irregular (unos 53 cm de ancho por 43 cm de alto y 30 cm de fondo) de piedra caliza que, se cree, formaba parte de algo mucho más grande.
Sólo que no hay datos.
La primera vez que se menciona documentalmente es en la Survey of London que elaboró John Stow en 1598, con una referencia al siglo X, en tiempos del rey sajón Aethlestan.
Es más, en la Edad Media se hizo popular y los monarcas adoptaron la costumbre -luego perdida- de golpear ritualmente la piedra con sus espadas, tal como refleja Shakespeare en su obra Enrique VI; eso la popularizó hasta el extremo de abundaron en el entorno los nombres de lugares e incluso apodos de personas alusivos.
En tiempos de Isabel I se le hicieron poemas y en el siglo XVII se vendían, como recuerdo, pedazos arrancados a martillazos.
Pero los arqueólogos opinan que su origen se remonta a la época de la ocupación romana. De hecho, algunos piensan que la piedra sólo es la parte visible de alguna construcción que hoy se mantendría enterrada e inescrutable, mientras que otros sugieren que probablemente fue trasladada allí desde Bath para algún monumento.
Difícil saberlo puesto que todo a su alrededor ha sido urbanizado. La reja es decimonónica y se colocó por la necesidad de proteger la roca del vandalismo, igual que un par de siglos antes le habían puesto una hornacina.
Vista cercana completa de la caseta de exhibición donde se encuentra actualmente la llamada «Piedra de Londres».
Lo cierto es que hay teorías para dar y tomar, alguna realmente estrambótica: la piedra de donde Arturo extrajo Excalibur; un miliario romano, tal como expresó Charles Dickens en su Diccionario de Londres; un talismán aún más antiguo que los druidas usarían es sus cultos, como se propuso -sin base alguna- en el siglo XVIII; un fetiche o tótem del antiguo Londres, teoría decimonónica que entroncó con otra que la identifica con el Palladium primigenio de Brutus, personaje de incierta historicidad…
La arqueología si ha podido establecer que formaba parte de la entrada de un complejo arquitectónico romano, un edificio administrativo, acaso el pretorio de Londinium.
Pero, de momento, dada la imposibilidad de excavar, el misterio sigue en el aire.
La «Piedra de Londres» originalmente estaba situada en el lado sur de la calle medieval llamada ‘Candlewick’ (luego modificada y ampliada para crear la moderna ‘Cannon Street’), y es señalada en esa posición en el Mapa Copperplate de Londres fechado en los años 1550 (mapa que se encuentra actualmente en el Museo de Londres).
Esta pieza histórica fue descrita en 1598 por el historiador londinense John Stow como « una gran piedra conocida como «Piedra de Londres», ubicada en «posición vertical… y bien fija en profundidad en el suelo con ayuda de unas barras de hierro» ».
Stow no registró las dimensiones de esta «piedra grande», pero afortunadamente un visitante francés que estuvo en esa zona unos veinte años antes, señaló que la piedra en cuestión era de tres pies de alto, dos pies de ancho, y un pie de espesor (90×60×30 cm).
De lo expresado puede deducirse que «La Piedra de Londres» fue un punto de referencia local, pero al menos la parte de ella que afloraba a la superficie no era particularmente importante por sus dimensiones.
Se desconoce con certeza la función o simbología original de la «Piedra de Londres», aunque al respecto ha habido muchas especulaciones y suposiciones, según será indicado más adelante, en la sección titulada: «Interpretaciones».
Pero por lo general se admite que la referencia confiable más antigua a esta piedra, es la referida por John Stow en su obra Survey of London del año 1598. Stow expresaba allí en una lista de propiedades en Londres pertenecientes a la Catedral de Canterbury, a un pedazo de tierra descrito como cercano a la «Piedra de Londres».
Según este historiador, esa lista estaba indicada en un ‘Libro del Evangelio’ o ‘Gospel Book’ dado a la catedral por Athelstan (o Æthelstan), rey de los sajones del oeste, y usualmente señalado como rey de Inglaterra desde 924 a 939. Pero no es posible confirmar completamente esta afirmación de Stow, ya que el documento al que se refería no pudo ser identificado con certeza.
Sin embargo, la lista más antigua existente en relación a las propiedades en Londres de la Catedral de Canterbury, es una que ha sido fechada entre 1098 y 1108, y que contiene una referencia a una propiedad brindada a la catedral por un hombre llamado «Eadwaker AET stane Lundene» (o «Eadwaker de la Piedra de Londres»).
Y a pesar de que no se ha identificado en la British Library ningún ‘Libro de Evangelio’ o ‘Gospel Book’ con una lista como la señalada, podría ser que Stow hubiera visto un texto similar.
La «Piedra de Londres» en el # 111 de ‘Cannon Street’, en octubre de 2012. La planta baja de ese edificio está ocupada por un local de la cadena de librerías
También es posible que como Eadwaker, algún otro londinense medieval hubiera adquirido o adoptado el «sobrenombre» de «at London Stone» o de «of London Stone», en razón de que viviera cerca de ese lugar.
Uno de esos personajes fue «Ailwin of London Stone», el padre de Henry Fitz-Ailwin, el primer Lord-superintendente de la ciudad de Londres (en inglés: Lord Mayor of London), quien constituyó sus oficinas en esa época, entre 1189 y 1193, y quien gobernó la ciudad hasta su muerte en el año 1212.
La casa de Henry Fitz-Ailwin estaba algo apartada de la calle Candlewick, al norte de la Iglesia de St Swithin.
La «Piedra de Londres» era sin duda un punto de referencia en el Londres medieval, y cuando en 1450, Jack Cade, líder de una rebelión contra el gobierno corrupto de Enrique VI, entró en la ciudad con sus hombres, golpeó con su espada en la «Piedra de Londres» y se autoproclamó «Señor de la ciudad» o «Superintendente de la ciudad» (en inglés: «Lord of the city»).
Pero relatos contemporáneos no dan ninguna pista en cuanto a la motivación de Jack Cade para haber actuado como lo hizo, ni interpretación alguna de sus seguidores o de los londinenses en relación a esa actuación con supuesta fuerte carga simbólico-emotiva. No hay nada que sugiera que se habría llevando a cabo una ceremonia tradicional o que se habría cumplido con una costumbre.
En los tiempos de la reina Isabel I (1558-1603), la «Piedra de Londres» no era más que un punto de referencia, y así se mostraba y llamaba en los mapas, aunque seguramente fue un punto de interés para los visitantes por derecho propio.
Los turistas pueden haber creído muchas cosas, o les pueden haber contado variadas y jugosas historias, como ser que la piedra ya estaba allí antes de la propia fundación de la ciudad, o que allí había sido establecida por orden del rey Lud (reconstructor legendario de Londres), o que marcaba el centro de la ciudad, o que era un punto para el establecimiento de formas de pago para los deudores.
En 1608, la «Piedra de Londres» también fue citada en un poema de Samuel Rowlands como uno de los «lugares» de Londres de interés a incluir al realizar una visita a la ciudad.
Se transcribe a continuación una parte de dicho poema en inglés que contiene la referencia a la «Piedra de Londres» :
Y tiene gran placer en destacar sus puntos de vista más extraños, La gran altura de las agujas de San Pablo y de la Bolsa de Comercio, La fuente de Billings-gate y la Piedra de Londres, Y en White Hall la monstruosa estructura del palacio
En el siglo XVII, la citada piedra continuó siendo usada como una especie de «dirección», a efectos de identificar a la localidad. Así por ejemplo, la biografía escrita por Thomas Heywood sobre la reina Isabel I (en inglés, Elizabeth I) y publicada en 1631, fue, según su página de título, «impreso por Iohn Beale para Phillip Waterhouse; y vendido en su tienda en el centro de San Pablo, en las cercanías de la Piedra de Londres».
Y por su parte, el impreso English Short Title Catalogue (ESTC) lista allí cerca de 30 libros publicados entre 1629 y la década de los años 1670, en donde una similar referencia a la «Piedra de Londres» se hacía en su página de título.
London Stone en exhibición temporal en el Museo de Londres en 2018
En 1671, la Worshipful Company of Spectacle Makers separó un lote de espectáculos de calidad inferior on London Stone:
«veinticinco docenas (264) de anteojos ingleses, todos muy malos tanto en el cristal como en los marcos no aptos para ser puestos a la venta … fueron declarados malos y engañosos y por sentencia del Tribunal condenados a romperse, desfigurar y estropear ambos cristales. y enmarque el juicio que se ejecutó en consecuencia en Canning [Cannon] Street en la parte restante de London Stone, donde los mismos estaban con un martillo roto en todos los pedazos «.
La referencia a «la parte restante de la Piedra de Londres», puede sugerir que la misma había sido dañada y reducida en extensión durante el Gran Incendio de Londres ocurrido cinco años antes (2-5 de septiembre de 1666), y el que había destruido la iglesia de San Swithin y los edificios vecinos ; más tarde se cubrió esa parte con una pequeña cúpula de piedra para protegerla.
Durante los siglos XIX y XX, la «Piedra de Londres» fue regularmente referida tanto en guías y mapas como en muchas historias populares, así como muy visitada por los turistas.
En su estadía en Inglarerra en los años 1850, el autor estadounidense Nathaniel Hawthorne citó a la «Piedra de Londres» en su diario de viaje, dejando nota de las muescas que presentaba la misma en la parte superior «, y señalando que se decía que habían sido hechas por la espada de Jack Cade.
L.B.V.(V.R.Villar) — Quizás te hayas encontrado alguna vez en una travesía en alta montaña, soportando bajísimas temperaturas y hubieras matado por encontrar un WC, lo que en castellano llamamos baño público o letrina. Aquel que vea la imagen de este WC tal vez se lo podría pensar, pero si te encontraras trabajando en la estación meteorológica Kara-Tyurek en Siberia no tendrías más remedio que utilizarlo.
La letrina se encuentra en esta instalación pública en los Montes Altai, a 2.600 metros de altitud, y colgando literalmente de un acantilado. Da casi vértigo de mirarla o ver un vídeo sobre su ubicación, pero los 5 trabajadores de esta estación fundada en 1939 la usan a diario.
No hay servicios higiénicos dentro de la Kara-Tyurek y en invierno estos héroes anónimos no solo tienen que salir al exterior, sino también jugarse literalmente la vida en estas tareas cotidianas que los seres humanos realizamos diariamente.
Estos trabajadores están literalmente aislados del mundo exterior y solo una vez al mes reciben la visita de un cartero que recoge los datos meteorológicos de ese período.
Las provisiones de agua y comida se las suministra un helicóptero que llega hasta la zona cada otoño.
En esta zona de los Montes Altai no crece ni un árbol, por lo que dependen también de este helicóptero para acercarles madera en cantidades suficientes como para poder calentarse y encender la cocina en la que realizan las tareas culinarias.
Una encuesta realizada por la agencia de noticias bielorrusa Interfax dice este WC:
Esta letrina es quizás el lugar menos romántico, pero hay algunos lugares del mundo que la gente convierte en algo realmente especial.
Quizás habría que preguntarles a estos 5 trabajadores de la estación, cuyo nombre quiere decir en el idioma local del sur del Altai «Corazón negro», si creen que este paraje desolado es un sitio especial. Lo que sí queda claro es que ellos habrán perdido su miedo al vértigo o a poder despeñarse montaña abajo durante la primera semana; necesidades obligan.
Porque Siberia está relacionada históricamente con los gulags del periódico stalinista y parece improbable que quien haya estado destinado a trabajar en la estación Kara-Tyurek no lo haya entendido como un castigo o un destierro.
Lo que más llama la atención es el aspecto de abandono e inseguridad que a primera vista da esta terrorífica letrina al borde del abismo. Eso sí, si tuviera una ventana trasera o lateral la vista desde su interior de los Montes Altai sería impresionante.
El debate sobre el cambio climático ha provocado que algunos asocien el desarrollo y progreso con la destrucción del planeta. De hecho, no faltan quienes opinan que los humanos somos una plaga para la naturaleza. Opiniones aparte, las obras de los humanos también resultan majestuosas desde una perspectiva estética.
La ciudad de Cork, en Irlanda, cubierta por un manto de nieve.
Central Park, en Nueva York, durante el otoño.
La frontera entre Scottsdale, Arizona, en Estados Unidos y la reserva india de Salt River.
La famosa ciudad de Venecia, en Italia.
Edificio Flatiron, en Manhattan.
Vista aérea de la ciudad Casablanca, en Marruecos.
El Barrio Francés de Nueva Orleans.
Un día nublado en Dubái.
Vista aérea de la ciudad de Chicago.
Alesund, Noruega.
Lombard Street, San Francisco.
ciudad de Wuppertal, Alemania.
Nueva York en invierno.
Berna, Suiza.
Dresde, en Alemania.
año nuevo en Moscú, Rusia.
Río de Janeiro
Lhasa, en el Tíbet.
Reikiavik, la ciudad capital de Islandia.
Macromural de Pachuca, en Hidalgo, México.
Londres, Reino Unido, durante el otoño.
La localidad de Groninga, al norte de Países Bajos.
jungla en medio del ambiente urbano en Taipéi, Taiwán.
DW — La UNESCO comprueba regularmente si los lugares considerados patrimonio de la humanidad siguen mereciendo el título. En 2021 hay algunos que podrían perderlo pronto.
Venecia: muchos turistas, barcos demasiado grandes
Hace dos años, el alcalde de Venecia pidió a la UNESCO que incluyera a la ciudad en la lista roja de lugares patrimonio de la humanidad amenazados. Fue un grito de ayuda contra el turismo de masas. En una próxima reunión, la UNESCO decidirá si incluye a la bella ciudad italiana en esa lista.
Stonehenge: una autopista amenaza la construcción megalítica
Desde 1986, la formación de piedras de más de cuatro mil años de antigüedad del sur de Inglaterra es patrimonio de la humanidad. Cada año atrae a casi a un millón de turistas. Pero el proyecto de construcción de una autopista que pasaría junto a la construcción megalítica para unir las ciudades de Berwick y Amesbury podría suponer la inclusión del conjunto en la lista roja.
Lago de Ocrida, amenazado por el turismo
Es uno de los lagos más antiguos de Europa y del mundo. Los investigadores calculan que tiene 1,36 millones de años. Gran parte de su superficie se extiende por el norte de Macedonia y una más pequeña pertenece a Albania. Obtuvo el título de patrimonio de la humanidad en 1979, pero grandes proyectos turísticos podrían situarlo en la zona de peligro.
Memorial Auschwitz-Birkenau
El memorial Auschwitz-Birkenau también es patrimonio de la humanidad desde 1979. El lugar recuerda los campos de concentración y exterminio nazis, donde más de 1,1 millones de personas fueron asesinadas. El patrimonio de la UNESCO critica que algunos grandes proyectos de tráfico podrían alterar negativamente el lugar y que las autoridades no cooperan.
Península de Kamchatka: explotación de tesoros naturales
La región volcánica situada en el extremo oriental de Rusia también se encuentra bajo amenaza de perder su título de patrimonio de la humanidad. Algunas de las razones son la pesca ilegal, la explotación ilegal de recursos como el oro y el gas y la destrucción del ecosistema natural.
Kenia: casco histórico de Lamu Town
La ciudad habitada de forma continua más antigua de Kenia tiene unos 750 años. Su pintoresco casco histórico fue declarado patrimonio de la humanidad hace 20 años, pero ahora corre riesgo de perder esta categoría, porque algunos planes de desarrollo urbanístico amenazan su carácter.
Australia: Gran Barrera de Coral
La Gran Barrera de Coral obtuvo su estatus como patrimonio de la humanidad en 1981. Consta de tres mil arrecifes de coral y se extiende una longitud de alrededor de 2.300 kilómetros. El cambio climático y el aumento de la temperatura del agua ha destruído ya más de la mitad de los corales. Las tormentas, las perforaciones de gas y los barcos también amenazan su estatus.
Bangladés: bosque de manglares de Sundarbans
Es el bosque de manglares más grande de la Tierra y se extiende sobre más de 10.000 kilómetros cuadrados, de los cuales dos tercios pertenecen a Bangladés y un tercio a India. El lugar da cobijo a muchas especies amenazadas de extinción. Debido a la deforestación, la contaminación de las aguas, la caza furtiva y el creciente nivel del mar, el lugar podría dejar de ser patrimonio de la humanidad.
Tanzania: reserva de caza Selous
Poco después de otorgarle el título de patrimonio de la humanidad, en 1982, la UNESCO criticaba las «actividades ilegales» en el lugar. En 2014, fue degradado a la lista roja y estuvo a punto de perder el título por el exceso de turismo, la explotación de recursos naturales, el proyecto de un embalse y el retroceso de su población animal por la caza furtiva.
El barrio portuario de Liverpool
El histórico barrio portuario de Liverpool también podría perder su título de patrimonio de la humanidad. Tan solo ocho años después de su reconocimiento, que tuvo lugar en 2004, entró en la lista roja porque los edificios no estaban siendo bien conservados y algunos proyectos de construcción cercanos amenazaban el carácter del emplazamiento.
Ascient Origins(M.R.Reese) — En el estado de Maharashtra (India), existe un enorme e impresionante conjunto de antiguas construcciones arqueológicas conocido como las Cuevas de Ellora. Las Cuevas de Ellora fueron utilizadas en épocas antiguas por diversas corrientes religiosas, y se las considera un símbolo de la tolerancia y la aceptación religiosas.
Según el Times of India, las cuevas se remontan a hace aproximadamente 1.500 años, aunque se han mantenido sorprendentemente bien conservadas a pesar de los insectos, las condiciones ambientales y el proceso de deterioro natural. Gracias a un reciente estudio, los científicos creen haber hallado la razón de que las cuevas se encuentren en tan buen estado de conservación: la marihuana.
El estudio lo han llevado a cabo un antiguo superintendente de química arqueológica del departamento científico del Servicio Arqueológico de la India, Rajdeo Singh, y un profesor de botánica de la Universidad Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada, MM Sardesai.
Se desconoce la época exacta en la que fueron construidas las cuevas, variando las diversas estimaciones desde el 200 a. C. hasta el 1000 d. C. Situadas en el estado indio de Maharashtra, estas cuevas incluyen 34 imponentes templos de piedra que se extienden a lo largo de aproximadamente 1,2 millas (1,93 kilómetros).
En las Cuevas de Ellora se encuentran representadas las tres grandes religiones de la India. De los 34 templos de piedra 17 son hinduistas, 12 budistas y 5 jainistas.
Cueva número 10, la cueva budista “del Carpintero”.
Los templos fueron construidos con una gran sensibilidad artística, y algunos de ellos alcanzan hasta tres niveles de altura. Sus techos y suelos fueron realizados de forma muy cuidadosa para que quedaran lisos y bien nivelados, demostrando de este modo el gran esfuerzo y trabajo invertidos en la construcción de estos templos.
En el interior de cada templo hay bellas pinturas y relieves labrados en la piedra. “Las cuevas son impresionantes muestras de arquitectura labrada en la roca que dan testimonio de la imaginación y la habilidad de sus creadores,” informan Singh y Sardesai en su artículo de la revista Current Science (‘Ciencia actual’).
Panel en el que se observa el relieve de un Shiva danzante, templo de Kailasha, cueva número 16 de Ellora. Gran parte de la pintura que cubría enteramente este templo en el pasado aún es visible en esta fotografía.
La conservación de un paraje de tal belleza, significativo tanto desde el punto de vista histórico como desde el religioso, constituye un auténtico regalo para la sociedad actual. Gracias a la observación y al estudio de estas estructuras y relieves podemos aprender más sobre la antiguos habitantes de la India y aquello que consideraban más importante desde un punto de vista religioso.
Relieve de una yakshini labrado en la piedra de una de las cuevas Jain de Ellora.
Por ejemplo, una de las cuevas hindúes se cree que fue construida por el rey de la dinastía Rashtrakuta Krishna I, y consagrada al dios hindú Shiva.
Una estructura de este tipo por lo general se habría deteriorado con el paso del tiempo. Los elementos naturales como el calor, el frío, las precipitaciones, el viento, la humedad, y los insectos, dañan y tienden a deteriorar cualquier construcción que se encuentre a la intemperie.
Sin embargo, los constructores de las Cuevas de Ellora tuvieron que hacer algo para mantener las cuevas a salvo de este posible deterioro. Desconocemos si sus actuaciones tenían realmente la intención de conservar este emplazamiento o si se debieron a otras razones, y quizás no lleguemos a saberlo nunca.
Templo de Kailasha: su construcción se atribuye por lo general al rey Krishna I de la dinastía Rashtrakuta.
Según Singh, “en Ellora se ha encontrado Cannabis sativa, popularmente conocida como ganja o bhang (marihuana), mezclada con la arcilla y el revestimiento de cal.
Este hecho lo han confirmado tecnologías como la exploración mediante microscopio electrónico, la transformada de Fourier, espectrocopia de infrarrojos y estudios estéreo-microscópicos.” Singh y Sardesai han explicado las propiedades conservativas aportadas por la mezcla de marihuana, como informa Discovery News.
Las fibras del cánnabis son más durables que otras fibras, y sus propiedades adhesivas habrían posibilitado la formación de un potente aglomerante. La marihuana también permite regular la humedad y repeler a los insectos, además de presentar una alta permeabilidad al vapor y propiedades higroscópicas.
Muestra de argamasa de arcilla en la que se observan fibras de cánnabis.
No obstante, el uso de argamasa de marihuana podría haber ido más allá de la simple intención de mejorar la durabilidad de las construcciones: “Al tener la argamasa de marihuana la capacidad de almacenar el calor, es resistente al fuego y absorbe aproximadamente el 90% del ruido aéreo, con lo que se habría creado en las Cuevas de Ellora un pacífico entorno para que habitaran en él los monjes.” explican en su estudio los investigadores.
Dentro de las Cuevas de Ellora. Cueva 16.
Con anterioridad al reciente estudio de Singh y Sardesai se creía que el Cannabis sativa tenía la capacidad de conservar los edificios y estructuras durante unos 600-800 años. Los hallazgos de Ellora demuestran que el cánnabis, aun en una proporción de solo el 10%, puede conservar una construcción durante 1.500 años o incluso más.
Aunque podría no estar del todo claro por qué los monjes y fieles de las Cuevas de Ellora idearon e hicieron uso de una argamasa de marihuana, sus resultados en relación con la durabilidad han permitido a los científicos modernos estudiar la zona y aprender más de quienes construyeron las cuevas y utilizaron esta argamasa.
Este hecho nos ha aportado una gran cantidad de información sobre las antiguas civilizaciones de la India, y también sobre estas bellas y ancestrales estructuras.
Vista de las Cuevas de Ellora (1803), obra de Thomas Daniell.
L.B.V.(G.Carbajal) — Durante casi doscientos años, los arqueólogos han buscado una explicación plausible para el antiguo santuario rupestre de Yazılıkaya, en Turquía central. Hace más de 3.200 años, los canteros tallaron más de 90 relieves de deidades, animales y quimeras en el lecho de piedra caliza.
Un equipo internacional de investigadores presenta ahora una interpretación que sugiere por primera vez un contexto coherente para todas las figuras. Así, los relieves tallados en piedra en dos cámaras rocosas simbolizan el cosmos: el inframundo, la tierra y el cielo, así como los ciclos recurrentes de las estaciones, las fases de la luna y el día y la noche.
El santuario rupestre de Yazılıkaya es patrimonio cultural de la UNESCO y, sin embargo, también es uno de los grandes rompecabezas de la arqueología. El santuario se encuentra en Turquía central, a unos 150 kilómetros al este de Ankara, cerca de la antigua capital hitita Hattuša.
En el siglo XIII a.C., más de noventa figuras, en su mayoría divinidades, fueron talladas en la piedra de dos cámaras naturales de roca, y frente a ellas se erigió un templo. Los científicos coinciden hoy en día en que el santuario fue un importante lugar de culto en la época del reino hitita (c. 1650-1190 a.C.).
Los relieves de los dioses hititas siguen un estricto orden jerárquico y están enfrentados a una imagen del gran rey Tudhalija IV. Sin embargo, el significado de la procesión ha sido un misterio desde que los estudiosos la vieron por primera vez hace casi doscientos años.
El prehistoriador Juergen Seeher, que dirigió las excavaciones en Hattuša desde 1994 hasta 2005, escribió en 2011 en la última monografía sobre Yazılıkaya: Todavía hoy no está en absoluto claro qué función cumplía realmente el santuario rupestre.
Ahora, por primera vez, un equipo de arqueólogos y astrónomos suizos, estadounidenses y turcos presenta una explicación que abarca todas las figuras de la instalación y asigna a cada una de ellas una función plausible. El artículo científico se ha publicado en el Journal of Skyscape Archeology, revisado por expertos, y es de acceso libre.
Según los científicos, el santuario es esencialmente una representación simbólica del orden cósmico tal como lo imaginaban los hititas. Los relieves artísticos representan, por un lado, los niveles estáticos del cosmos -el inframundo, la tierra, el cielo y las deidades más importantes de lo alto- y, por otro, también los procesos cíclicos de renovación y renacimiento: el día y la noche, las fases de la luna y las estaciones.
Cada una de las más de noventa figuras se adhiere a este sistema.
Relieve de las 12 deidades del inframundo
Esta explicación, que en retrospectiva resulta evidente, fue el resultado de varios años de intensa investigación. En el curso de esta investigación, el geoarqueólogo Eberhard Zangger, presidente de la Fundación de Estudios Luwitas de Zúrich, y Rita Gautschy, arqueóloga y astrónoma del Instituto de Arqueología de la Universidad de Basilea, se dieron cuenta de que muchas de las figuras de Yazılıkaya indican las fases lunares y la época del año solar.
Los investigadores publicaron esta interpretación en 2019 en un artículo científico. La investigación posterior se centró en el significado simbólico del santuario en su conjunto; en ella participaron -además de Zangger y Gautschy- E. C. Krupp, director del Observatorio Griffith de Los Ángeles, y Serkan Demirel, historiador de la antigüedad de la Universidad Técnica de Karadeniz (Turquía).
La nueva interpretación integra muchos componentes que los científicos habían reconocido antes. Esto se aplica a la función de un calendario lunisolar, pero también al significado de la Cámara B como símbolo del inframundo, que se indica, entre otras cosas, con un relieve del dios Nergal.
Sin embargo, la idea de asociar a los dioses más importantes del panteón hitita con la región circumpolar del cielo boreal es completamente nueva. Las constelaciones cercanas al eje celeste, visibles durante todo el año, desempeñan un papel especial en la cosmología y la religión de muchas culturas primitivas. En Yazılıkaya es, entre otras cosas, su posición en la procesión -hacia el norte y por encima de los demás dioses- lo que sugiere tal interpretación.
Šimegi, el Dios del Sol de los Cielos (izquierda) y Kušuh, el Dios de la Luna alado (derecha) en la procesión de relieves de deidades tallados en roca en el santuario de Yazılıkaya, de 3200 años de antigüedad
Los investigadores escriben: Por tanto, parece más probable que se tratara de un lugar donde se exponía la información astronómica para que el santuario en su conjunto cosmológico se ajustara a la expresión completa del orden cósmico.
Las dos cámaras principales del santuario eran, sobre todo, espacios rituales que se utilizaban como escenario para una importante actividad ceremonial en la que participaba un público concreto. Los dioses eran ilustrados de forma elaborada a gran escala. Se trata de una puesta en escena, no de un mero cómputo.
nuestras charlas nocturnas.
Fuentes
Luwian Studies / Zangger, Eberhard, E. C. Krupp, Serkan Demirel and Rita Gautschy (2021): “Celestial Aspects of Hittite Religion, Part 2: Cosmic Symbolism at Yazılıkaya.” Journal of Skyscape Archaeology 7
xataka.com(A.Marti) — China fue, es y será un país de récords. Es una basta extensión de territorio (el cuarto país más grande del mundo), la nación más poblada del planeta y también uno de los que más megaestructuras alberga, entre ellas el Ascensor de Bailong, también conocido como el Ascensor de los Cien Dragones.
Una estructura que llegó a lograr tres récords Guinness por sus dimensiones y la velocidad de desplazamiento de la carga, si bien una construcción de esta envergadura no suele estar exenta de discusiones y ésta no escapó a la norma. Está situado en Zhangijiajie y llega a medir unos metros más que la Torre Eiffel de París, aunque con unas vistas muy distintas.
El Ascensor Bailong (百 龙) (que significa «Cien dragones») es un elevador construido en cristal y acero en la ladera de un gran acantilado en el área Wulingyuan del Parque forestal nacional de Zhangjiajie, en la provincia china de Hunan. Parque que además de este elevador también dispone del puente de cristal más largo del mundo, de 430 metros sobre un valle de 300 metros.
Se trata de una estructura de 330 metros de altura que alberga tres ascensores de doble cubierta, pudiendo subir de una vez hasta 50 personas (con la duración aproximada de un minuto por trayecto) o un total de 1.380 personas en una hora (18.000 en un día).
Su construcción tuvo un coste de 120 millones de yuanes (unos 16,5 millones de euros en 1999), durando de 1999 a 2002, si bien tras su apertura se cerró temporalmente por motivos de seguridad, volviéndose a abrir en 2003.
Cada ascensor tiene una capacidad de carga de de 4.900 kilos, y con todas estas características logró obtener hasta tres récords en el Libro Guinness en fecha de julio de 2015:
El ascensor exterior más alto del mundo.
El ascensor de doble cubierta más alto del mundo.
El ascensor más rápido con mayor carga de pasajeros del mundo.
Para su construcción se necesitó hacer túneles y perforaciones en la pared de arenisca de cuarzo que se había elegido para albergar el ascensor, teniendo que ahondar hasta 154 metros. También se instalaron sismógrafos, de modo que en caso de detectar un terremoto la estructura se evacúe con el tiempo suficiente.
La ubicación no fue elegida evidentemente por casualidad. Se trata de un enclave cercano a Shuiraosimen, uno de los paisajes más visitados en el parque por la altura y las vistas. Y precisamente el incremento de visitas esperado (y logrado) fue uno de los puntos con los que no todo el mundo estuvo de acuerdo, así como lo invasivo de la estructura.
Decíamos que las megaestructuras no suelen estar exentas de polémicas y que ésta no se salvaba. En este caso debido al hecho de que el elevador de los Cien Dragones fuese a construirse en medio de un parque forestal nacional (de hecho, fue la primera región en China que recibió este calificativo), lo cual supuso mucha protesta por parte de agrupaciones ecologistas y otros colectivos.
No en vano, en 1992 Wulingyuan fue oficialmente reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y siete años después allí se iba a plantar un elevador para verlo todo mucho mejor (e invadir el espacio natural).
Según reportaba Beijing Today en diciembre de 2001, el gobierno local había construido los ascensores sin consultar al comité de la UNESCO, puntualizando que en los sitios nombrados Patrimonios de la Humanidad no están permitidas las nuevas construcciones.
De hecho, ese mismo año se demolieron cientos de edificios en Zhangjiajie como respuesta a una advertencia de este comité en 1997 en cuestión de exceso de desarrollo comercial.
Por otro lado, estaban las cuestiones de seguridad que antes hemos mencionado. Tras abrir unos meses, el elevador de Bailong tuvo que parar operaciones en septiembre de 2002 tras un requerimiento del Ministerio de Construcción por motivos de seguridad.
En 1998 la Oficina de Protección Medioambiental de Hunan sancionó el proyecto tras una evaluación de impacto medioambiental, aunque el final de esto ya lo hemos visto.
Y de hecho explicaba Peng Hanshou, director de la división de Protección Natural de Zhangjiajie a CCTV que la mejor solución para resolver el problema medioambiental del elevador, que tampoco tiene colores consistentes con los alrededores, sería demolerlo, pero que debería ser una orden proveniente del Ministerio de Construcción.
Tampoco estuvo a favor Xie Ninggao, profesor de la Universidad de Beijing en aquel momento, tras estudiar la viabilidad de los ascensores en 1999. En ese momento se opuso y lo mantenía en las declaraciones a Beijing Today en 2001, tildándolo de «desarrollo devastador» y afirmando que el ascensor de los Cien Dragones «ha destruido la autenticidad e integridad del lugar» y que no se trataba sólo de un problema de seguridad.
«Desde el punto de vista de la ciencia, la industria y la ley no debería haber habido ningún problema con haber rechazado los permisos desde el principio». Xie Ninggao, profesor de la Universidad de Beijing
¿Quién estaba a favor? Quienes consideraban que el elevador podrían aliviar los caminos de la montaña del tráfico excesivo y evidentemente veían el beneficio económico, aunque los que protestaban apuntaban a que lo que no se necesitaba era algo que atrajese más turismo.
De hecho, el área ya recibía en el año 2000 unos cinco millones de turistas cada año antes de construirse el ascensor.
Sun Delong, presidente de la compañía del Elevador de Bailong, afirmó que sin este ascensor los turistas tendrían que acampar al no poder visitar el sitio en un día y que se llenaría de miles de tiendas y que en dos años la empresa se convertiría en una «súper fuente de impuestos», calculando unos 10 millones anuales. Sumando más ceros a esto, se calculó en ese momento que los ingresos diarios de la estructura rondarían los 200.000 yuanes.
Como podemos ver el ascensor finalmente no se demolió, aunque Zhuo Zhiyuan (ingeniero jefe del proyecto) afirmó a Beijing Today que un ascensor así no debería de haberse construido desde el punto de vista medioambiental, pese a ser «realmente conveniente para el turismo». Añadió además que en ese momento ya era tarde para hablar de si debía construirse o no, y que lo único que podían hacer era «aprender la lección y no volver a repetir un error así jamás».
definanzas.com/marcianosmx.com — El miedo a posibles apocalipsis, a la pérdida de bienes materiales y riquezas o la necesidad de proteger información histórica, secreta o confidencial, hace que empresas y organismos inviertan enormes cantidades de dinero en crear bóvedas y fortalezas con los últimos sistemas de seguridad y redes de vigilancia extrema.
Algunas personas, iglesias y organizaciones fueron un poco más allá con el asunto, y crearon cajas de seguridad tan seguras, que no tendrían nada que envidiar a una base militar.
Secretos de los mormones.
El ladrón más hábil no intentaría robar los bienes de la Iglesia Mormona. La bóveda mormona se situa en la cordillera Wasatch en los Estados Unidos, a más de 180 metros por encima del suelo, encima de una roca de cuarzo gigante.
La fortaleza fue construida para resistir una explosión nuclear y tiene puertas de acero que no pueden ser destruidas ni con impactos de consideración. Hay algunas oficinas administrativas dentro del complejo, pero no está abierto al público ni a los miembros de la iglesia.
Pero después de todo, ¿qué es eso tan importante que guardan? Se supone que son los registros genealógicos y otros documentos de la Iglesia. Pero ¿es posible que una cueva preparada para el Apocalipsis sólo guarde papeles? No todo el mundo se traga esa historia.
Hay teorías que la caja fuerte contiene documentos históricos que denuncian a la Iglesia e incluso demostrarían que la religión fue «fabricada». Los líderes mormones descartar estas teorías y dicen que el sitio es utilizado para la restauración de documentos de la Iglesia y sus posterior digitalización.
Pionen.
La empresa Pionen utiliza un antigua fortaleza nuclear de White Mountain, en Escotolmo (Suecia), para proteger la información de quien alquila espacio en el sitio para guardar secretos valiosos.
El fuerte alberga la polémica información de Wikileaks – y ni el gobierno de los EE.UU. consiguió acceso a los datos.
Este centro de datos tiene una puerta de 40 pulgadas de espesor que es accesible sólo a través de un túnel, y es capaz de soportar una bomba de hidrógeno. Si nos fijamos en las fotos de Pionen, seguro que encontraremos que pareciera tratarse de una escena de una película de espías.
Caja fuerte de JP Morgan.
La caja fuerte de Scrooge existe en la vida real. Pertenece al banco estadounidense JPMorgan Chase & Co. Cinco pisos por debajo del nivel de la calle en Manhattan, Nueva York (EE.UU.), la caja fuerte tiene la longitud de un campo de fútbol, y es considerada la bóveda con oro más grande del mundo.
Al igual que cualquier bóveda de alta seguridad, esta es capaz de sobrevivir a una explosión nuclear.
Este banco está en el suelo cerca de otra gran caja fuerte, la del Banco de la Reserva Federal. Algunas personas creen que esta cercanía es más que una casualidad. Las teorías de conspiración dicen que los dos bancos están conectados por un túnel subterráneo, y que de alguna manera el gobierno, en colaboración con JM Morgan, manipula la economía de los EE.UU..
Otra organización financiera próxima es el Bando de Inglaterra. Coincidentemente (o no), uno de los puntos del metro conecta las dos fortalezas de dinero.
Archivos Secretos del Vaticano.
No se puede hablar de cajas fuertes y documentos secretos sin citar al Vaticano.
Nunca faltan las teorías conspirativas que rodean a la Iglesia Católica.
El escritor Dan Brown ha hecho una carrera escribiendo solamente sobre estas cosas.
La iglesia tiene una bóveda laberíntica con varios siglos de edad, protegida las 24 horas por la Guardia Suiza Pontificia.
Se cree que hay más de 50 kilómetros de estanterías llenas de documentos que datan desde el siglo VIII. Las autoridades católicas dicen que no hay nada de secreto en los documentos, aunque el público no tenga acceso al sitio.
En honor al 400 aniversario del enorme archivo (y tratando de poner fin a las sospechas), en 2002, la iglesia colocó cientos de documentos en exhibición en los Museos Capitolinos.
Algunas de las piezas más notables en exhibición eran documentos de la corte del juicio de los templarios, los documentos sobre el juicio a Galileo por su «herejía», y la solicitud de revocación por el rey Enrique VIII.
A pesar de este intento de apertura, los críticos dicen que el contenido no es todavía lo suficientemente accesible. Sólo algunos clérigos y eruditos pueden visitar el interior de las instalaciones, y no pueden ver los artículos sin previa autorización.
Y es por eso que los escépticos todavía creen en las diversas teorías conspirativas. Algunos creen que la bóveda oculta evangelios que contradicen la Biblia, y la colección más antigua conocida de pornografía. Incluso hay una leyenda que dice que las bóvedas del Vaticano guardan libros perdidos de la Biblia que dicen que la religión mormona es la verdadera.
El secreto del pollo de KFC.
Ni oro de millonarios, ni documentos de la Iglesia. Lo que la franquicia de comida rápida KFC guarda a siete llaves es la receta secreta para su pollo frito. Las 11 hierbas y especias que le dan el toque especial a los bocadillos son secretas.
En 2009, la receta fue colocada en una cámara acorazada en la sede de KFC en Kentucky (EE.UU.). Durante los cinco meses en que la bóveda se estaba construyendo, la receta se mantuvo en un lugar no revelado, su transporte parecía las escena de una película de agentes secretos.
La bóveda está protegido por cámaras, sensores de movimiento y guardias, que cuidan los ingresos las 24 horas del día. Si no tienen electricidad, hay un generador de respaldo.
Ni siquiera el presidente de KFC tiene acceso a la receta. Sólo dos ejecutivos de la empresa tiene permiso para abrir la caja fuerte, y nadie sabe quiénes son. Ellos son los que entran en contacto con los vendedores de alimentos, escogiendo los ingredientes que terminan en las filiales de la franquicia.
Sabemos que parte de ese alboroto alrededor de la receta es sólo para la publicidad. Sin embargo, KFC no bromea acerca de mantener el secreto de la receta. En 2001, demandó a una pareja que dijo haber encontrado la receta original en una de las antiguas casas de los creadores de la compañía.
Iglesia de la Cienciología.
La Iglesia de la Cienciología también tiene una caja fuerte con información misteriosa que difícilmente descubriremos. La bóveda es un complejo subterráneo en el desierto de Nuevo México (EE.UU.), y puede soportar una bomba de hidrógeno.
Dentro de la cueva, hay cajas de titanio que contienen placas de acero y discos de oro con inscripciones sobre las enseñanzas fundamentales de la Cienciología. Todo está protegido por tres puertas de acero inoxidable de 2,250 kilos. Por otra parte, la fortaleza está custodiada por guardias armados y cámaras de seguridad.
Algunas personas dicen que se trata de símbolos utilizados para comunicarse con los extraterrestres, y ex miembros de la iglesia confirman las especulaciones, explicando que las marcas deben ayudar a los futuros cienciólogos de otros planetas a que visiten la Tierra.
Otros afirman que los símbolos representan un punto de retorno para el fundador de la iglesia, L. Ron Hubbard. Los cienciólogos creen que tendrá que encontrar su camino de regreso a la iglesia después de haber reencarnado.
Las valiosas semillas.
El Silo Global de Semillas Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) es la bóveda de semillas más grande del mundo. Aquí se almacena una gran variedad de semillas para asegurar que la diversidad sea preservada y que la gente tenga un suministro de alimento en caso de desastres.
Este silo se encuentra en el remoto archipiélago de Svalbard, un poco más de mil kilómetros al sur del Polo Norte. La bóveda se encuentra aislada en una mina de cobre, y se defiende con puertas a prueba de explosiones, tienen sensores de movimiento, cámaras y acero con un metro de espesor reforzado con concreto.
El clima único del lugar debe mantener las semillas a salvo de cualquier desastre durante siglos.
Una de las mejores entidades financieras conocidas del proyecto es Bill Gates. Varios ponen en duda los motivos reales del depósito de semillas. Hay sospechas de que dentro de las puertas secretas, los científicos están tratando de crear algún tipo de ser humano genéticamente superior o un plan para el control global.
Iron Mountain.
La Montaña de Hierro en Germantown, Nueva York (EE.UU.), almacena documentos y registros de clientes en todo el mundo, incluyendo a Bill Gates. La instalación subterránea utiliza una mina abandonada y es la bóveda subterránea más grande del mundo.
La empresa de seguridad fue fundada en el año 1950, en medio de la paranoia generada por la Guerra Fría. Allí, los documentos están protegidos de un ataque nuclear. Nadie puede pasar a través de la puerta de entrada, excepto con un permiso especial.
Bóvedas de los bancos suizos.
Suiza y bóvedas secretas son casi sinónimos. Los bancos en todo el país ofrecen anonimato total a sus clientes en todo el mundo – incluyendo mafiosos corruptos, dictadores y estafadores económicos.
Las bóvedas bancarias están muy bien vigiladas, y la ley suiza es muy estricta sobre las violaciones del secreto bancario. Una persona que comete tal delito puede ser arrestada o recibir una multa millonaria.
En muchos casos, los clientes tienen tanto miedo de ser identificados que piden a los banqueros suizos nunca entrar en contacto con ellos. Curiosamente, esto se traduce en miles de millones olvidados en las bóvedas, cuando los propietarios mueren.
Antwerp Diamond.
Antwerp Diamond es bien conocida por dos razones: es la bóveda más protegida de diamantes en el mundo, y sin embargo, fue víctima de un robo en 2003.
Es la bóveda de diamantes más protegida del mundo, ubicada en Amberes, Bélgica, y ha llegado a albergar hasta el 70% de los diamantes del mundo.
Cuenta con diez niveles de seguridad reforzados con detectores de calor, radares, zona magnética, sensor sísmico y una cerradura con clave de más de 100 millones de combinaciones, al más puro estilo Misión Imposible. La puerta de acceso está fabricada con tres toneladas de acero, que sólo podrían perforarse tras 12 horas de trabajo.
Cuando la bóveda fue construida, 1,500 propietarios y vendedores de diamantes guardaron sus piedras preciosas allí – lo que significó el 70% de los diamantes del mundo. Para mantener las piedras seguras, la bóveda está protegida con detectores de calor, radares, sensores sísmicos, campos magnéticos y un código de más de 100 millones de combinaciones, que se bloquea por horas si se introduce el código equivocado dos veces.
Además, la puerta está hecha con tres toneladas de acero, que sólo podrían alterarse después de 12 horas de perforación.
Incluso con esta extrema seguridad, un grupo de ladrones italianos conocidos como «The School of Turin» (Escuela de Turín), entró y robó USD$ 100 millones en diamantes y otros tesoros.
Los funcionarios de seguridad sólo descubrieron el robo hasta la mañana siguiente. Desde entonces, Antwerp Diamond aumentó aún más su seguridad. Después de todo, el incidente de 2003 mostró que incluso la bóveda más sofisticada y segura no es rival para una mente criminal brillante.
Fort Knox
Es una base militar que se encuentra en Kentucky, Estados Unidos, y que ocupa una superficie de 44.000 hectáreas. Se considera una de las fortalezas más inexpugnables del mundo y almacena, en la actualidad, gran parte de las reservas de oro del país, lo que se calcula que pueden ser unos 5.000 millones de lingotes.
Se desconoce la cantidad exacta ya que, desde finales de los 50, nadie ha accedido al lugar para realizar una auditoría.
Las instalaciones de este fuerte están vigiladas día y noche por agentes especiales del gobierno y militares que cuentan con tanques, artillería pesada y helicópteros Apache. La entrada a Fort Knox solo se autoriza con una orden presidencial.
Svalbard Global Seed Vault
Es una gran bóveda construida en un remoto y aislado archipiélago de Noruega, situado unos mil kilómetros al sur del Polo Norte.
En este inmenso silo, también conocido como “bóveda del fin del mundo”, se almacena el banco de semillas más grande del mundo con el propósito de preservar la diversidad vegetal del planeta y conservarla, para asegurar alimento para la población en caso de posibles cataclismos globales.
Este enorme depósito se encuentra aislado en una mina de cobre, y está altamente protegido con puertas a prueba de explosiones, sensores de movimiento, cámaras y refuerzos de acero. Un sistema de refrigeración artificial mantiene las cámaras donde se guardan las muestras a 18 grados bajo cero, la temperatura ideal para garantizar la conservación de las semillas.
La conservación de semillas en este búnker es un servicio gratuito que se pone a disposición de los países que deseen enviar sus muestras, a las cuales podrán recurrir si alguna de sus variedades desapareciese de su medio autóctono.
Banco de la Reserva Federal
Construido en la isla de Manhattan a 25 metros bajo tierra y 15 bajo el nivel del mar, en un subsuelo de pura piedra. La zona de acceso consiste en un corredor de 3 metros de largo a través del centro de un gran cilindro de acero macizo de 90 toneladas, que gira sobre sí mismo para permitir o bloquear el acceso a la cámara.
Los agentes de seguridad de la entidad deben superar pruebas de tiro cada dos años. Además, el banco cuenta con un amplio circuito cerrado de televisión y un sistema de vigilancia electrónica que alerta de la apertura y cierre de las puertas.
Se dice que si alguien se quedara encerrado en el interior de la cámara, tendría oxígeno para aguantar vivo solamente 72 horas.
Este búnker acumula cerca del 25% de las reservas oficiales de oro de todo el mundo, de las cuales solo un 5% es del Gobierno de Estados Unidos y el resto pertenece a estados, organizaciones internacionales o bancos centrales que han confiado su cuidado a este banco.
Complejo de la Montaña Cheyenne
Es una base militar excavada en la montaña del mismo nombre, en el estado de Colorado.
El complejo funciona como una combinación de puesto de control, centro de información y búnker habitable para situaciones extremas como ataques nucleares o una posible invasión alienígena. Mientras tanto, se trabaja recopilando información sobre el espacio aéreo de todo el planeta: aviones, misiles e, incluso, satélites.
Solo algunos privilegiados tendrán la fortuna de proteger su vida en este lugar, llegado el día del juicio final.
Se dice la bomba atómica de Nagasaki tendría que explotar más de 1.400 veces para destruir la puerta de esta fortaleza.
Status/marcianosmx.com — La atefobia es el miedo irracional a las ruinas y los lugares abandonados. Sin embargo, existen rincones por todo el mundo en los que esta fobia no parece tener cabida pues resultan tan hermosos como atractivos para el turismo.
Muchas personas tiene una verdadera fascinación por este tipo de fotografía y también por los lugares que se retratan. En realidad, se convirtió en motivo de culto de exploradores urbanos que durante los fines de semana se adentran en el oscuro mundo de los sitios abandonados.
Cómo, en general, son lugares abandonados y carcomidos por el tiempo, es necesario redoblar cuidado al caminar y a veces, incluso, estudiar un poco de la arquitectura antes de aventurarse.
La exploración urbana o Urbex, es que la afición que consiste en visitar lugares abandonados, como fábricas, túneles, catacumbas, parques abandonados o ciudades enteras. Algunos de estos exploradores unieron la adrenalina de aventurarse por estos lugares con el arte de la fotografía. Los resultados casi siempre son imágenes impresionantes, que muestran que la belleza incluso reside en el caos y la decadencia.
Para llegar a los lugares más interesantes, los exploradores tienen que pasar por alto algunas reglas, a excepción de «no tomar nada más que fotos y no dejar nada más que huellas».
La práctica puede ser considerada riesgosa. Después de todo, el Urbex también significa entrar sin autorización a la propiedad de otros y hay muchos riesgos involucrados, tales como la presencia de guardias de seguridad, perros, sensores de movimiento, madera podrida, moho, animales venenosos, drogadictos …
Es con este instinto que los exploradores urbanos de lugares abandonados nos presentan una excelente recopilación de estos lugares en todo el mundo, los que ellos consideran como los más hermosos.
Cristo del Abismo en San Fruttuoso, Italia
El Cristo del abismo (en italiano: Il Cristo degli abissi) es una estatua de bronce de Jesús de Nazareth, sumergida desde 1954 en el fondo de la bahía de San Fruttuoso —entre Camogli y Portofino, en Liguria—, dentro del área natural marina protegida Portofino, a 25mts de profundidad.
Originalmente, la estatua fue una idea de Duilio Marcante quien, tras la muerte de Dario Gonzatti durante una inmersión en 1950, impulsó la instalación de una estatua de Cristo en el fondo del mar. El 22 de agosto de 1954, la estatua del Cristo del abismo se colocó en la bahía de San Fruttuoso.
La estatua, de unos 2,50 m de altura, fue construida por el escultor Guido Galletti, colocada por la Marina Militare a unos 17 metros de profundidad, y llevada hasta el fondo por muchos buceadores. Las manos del Cristo, dirigidas hacia la superficie (o hacia el cielo, ya que se trata de una estatua bajo el agua), se encuentran en signo de paz.
Kolmanskop en el desierto de Namibia
Kolmannskuppe (Afrikaans: Kolmanskop) era un poblado colonial y fue construida en 1908 para dar cobijo a los buscadores de diamantes que trabajaban en esta desértica región del Namib, a unos diez kilómetros de la costa.
En aquellos momentos, los diamantes se encontraban con facilidad en las cercanías, y era fácil hacer fortuna, de modo que en dos años se construyó una ciudad completa, con casino, escuela, hospital, salón de baile y verdaderas mansiones de estilo centroeuropeo.
Namibia era en aquellos momentos la colonia de África del Sudoeste Alemana, y a pesar de estar rodeados por las arenas del desierto, los ocupantes de la ciudad querían sentirse como si se encontraran en Baviera, pero los tejados inclinados no soportarían jamás los largos días de lluvia.
Kolmasnskop fue la primera localidad africana en disponer de un aparato de rayos x, importado específicamente para vigilar que los mineros no ingirieran diamantes para su posterior extracción ilícita de la mina.
Durante la Primera Guerra Mundial se extrajeron unos 1000 kg de diamantes, pero inmediatamente después de la guerra, esta cantidad descendió notablemente, y se encontraron diamantes mucho mayores y en abundancia a doscientos km, en la localidad de Oranjemund en las cercanías del río Orange, en la actual frontera con Sudáfrica.
La ciudad fue abandonada y se convirtió en una ciudad fantasma, invadida por las arenas del desierto.
Actualmente se ha iniciado su rehabilitación parcial para lograr atraer turistas, pero aún quedan casas anegadas de arena.
Casas abandonadas en el suroeste de Florida
Ubicadas al suroeste de la península de Florida, Estados Unidos, nos encontramos con estas llamativas construcciones emergentes del mar.
La historia de la creación de estas originales casas se desconoce por el momento, aunque conforman una de las vistas más magníficas del mundo.
Las Casas domo abandonadas, tienen una pequeña cúpula circular y están construidas en el mar. Son como pequeñas chozas de un color grisáceo, con un estilo futurista y vanguardista, con una imagen digna de la mejor revista de arquitectura.
Parque de diversiones abandonado en las afueras de Beijing, China
El parque de atracciones Wonderland, en las afueras de Pekín, fue planeado como el parque temático más grande de Asia. Sin embargo, en 1998, la construcción fue detenida y el lugar quedó totalmente abandonado.
Algunos rumores sobre por qué los constructores dejaron el proyecto a medias apuntan a que el área estaba embrujada, mientras que otros sugirieron el hallazgo de fosas comunes.
La verdad del abandono de Wonderland fue mucho más simple. El problema fue financiero. Aquellos involucrados en la construcción del parque simplemente se quedaron sin dinero y, cuando no tuvieron fuentes adicionales de ingresos, Wonderland «el País de las Maravillas» quedó en un estado de decadencia y abandono.
Lo que no esperaban los gestores de Wonderland era que Disney estuviese en conversaciones con el gobierno de Hong Kong para construir un parque en el país. El acuerdo fue firmado en 1999, un año después de que Wonderland se abandonase. Disney anunció un parque temático en China continental llamado «Shanghai Disney Resort» e inició su construcción en 2011. Se inauguró en junio de 2016.
Cabaña de pesca en un lago en Alemania
Esta antigua cabaña de pesca fue construida a orillas de las aguas cristalinas del lago Obersee, en Alemania. El lago se encuentra dentro del Parque Nacional Berchtesgaden, en la zona montañosa de los Alpes de Berchtesgaden, muy cerca de las fronteras con Austria. El parque nacional se estableció en 1978 para proteger esta área de belleza natural.
Isla Holanda en la bahía de Chesapeake
Holand Island se encuentra en la bahía de Chesapeake en el Holland Strait, entre la isla Bloodsworth y la Isla Smith, seis millas al oeste de Wenona, Maryland.
La isla llegó a tener una vez unas cinco millas de largo y una y media de ancho, y estaba habitada por marineros y agricultores en una comunidad pesquera próspera.
Pero a lo largo de las décadas, el aumento de las aguas de la Bahía y el hundimiento natural del terreno se han ido comiendo la isla hasta que fue nada más que una mancha de tierra en el mar.
La última casa en Holland Island permaneció desafiante durante más de un siglo hasta su colapso en octubre de 2010
El camino de Kerry entre Sneem y Kenmare en Irlanda
Kerry Way se ubica dentro del Condado de Kerry, y además de lo antes mencionado, es también un modo de acercarse a la cultura irlandesa mediante su música tradicional, su gastronomía y su gente.
El Anillo de Kerry comienza en Killarney pasando por otros pueblos como Kenmare, Waterville, Cahersiveen y Killorglin. Una ciudad muy característica de esta naturaleza en estado puro es Sneem, en la península de Iveragh, con sus paisajes verdes, sus arroyos y sus bonitas cascadas.
En Waterville podremos visitar el fuerte de piedra de Staigue, el lugar donde solía veranear Charlie Chaplin; y en Killarney, el Mirador de las Damas desde donde la Reina Victoria prefería contemplar los lagos. En Killarney hay mucho que ver, ya que se caracteriza por sus bosques y por una naturaleza virgen.
En este lugar se encuentra además la montaña más alta de la Isla, El Carrantuohill, con unos mil metros de altura. Otra parada posible es la Casa Derrynane, hogar del político y estadista Daniel O’Connell y monumento nacional de Irlanda.
Pripyat, Ucrania
Prípiat (en ucraniano: При́п’ять, Prýp´iat´; en ruso: При́пять, Prípyat´) es una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernóbil al norte de Ucrania en la región de Kiev, cercana a la frontera con Bielorrusia. Debe su nombre al río que atraviesa la ciudad.
La ciudad, próxima a la central nuclear de Chernóbil, sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril de 1986, y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la enorme radiación. La gran cantidad de materiales radiactivos expulsados por el reactor dañado, que se estimaron unas quinientas veces mayores que los liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada.
La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército Soviético 36 horas después del accidente, la mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la enorme radiación. Todos los animales, tanto domésticos como salvajes, debieron ser abandonados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas.
Monasterio del siglo XV, en el Bosque Negro en Alemania
Fue fundado en 1793 por el duque Berthold II de Zähringen como monasterio doméstico y sitio funerario. El pueblo del mismo nombre se desarrollaba gradualmente alrededor del monasterio.
Kalavantin Durg cerca de Panvel, India
Considerado hoy en día como uno de los mejores lugares para el senderismo de la India, el Kalavantin Durg es un lugar pintoresco para descubrir a una altitud de casi 700 metros, muy cerca de la meseta de Prabalgad.
A menudo se confunde con el cercano fuerte de Prabalgad, pero ambos son fuertes diferentes. Se encuentra entre las ciudades de Matheran y Panvel (cerca de Mumbai) en el estado indio de Maharashtra.
Es un afloramiento rocoso vertical con el Fuerte Kalavantin Durg en su cima, un fuerte construido en el 530 A.C. en honor a una princesa llamada Kalavantin. Este fuerte fue más tarde conquistado por los mongoles durante el siglo XVII antes de ser abandonado.
Hoy en día, este fuerte es objeto de grandes caminatas que son muy apreciadas por los novatos en busca de emociones fuertes, así como por los maestros iluminados.
Anidado en las montañas Sahuadri, el Fuerte Kalavantin Durg es un lugar que no se puede perder en la India. Pero el lugar es bastante incongruente en su estructura. De hecho, a lo largo de este pico rocoso, se han tallado cientos de escalones en la roca para subir a la cima y llegar al fuerte y a la cueva de Kalavantin Durg.
Los restos de Pegasus en McMurdo Sound, en la Antártida
El 8 de octubre de 1970, los pilotos del Pegasus, un avión de Lockheed Constellation que sobrevolaba la Antártida, sabían que tenían un problema. Estaban llegando a la pista de aterrizaje, pero una fuerte tormenta se cernía sobre ellos.
Con unas condiciones meteorológicas extremas, decidieron que lo mejor era no descender y esperar a que el temporal bajase de intensidad.
Sin embargo, una mezcla de nieve y hielo azotando el aire les quitaba cualquier mínima visibilidad. El viento soplaba violentamente. Pronto, el avión Pegasus estaba cayendo hacia el desierto helado. Sin opción para retomar el control de la aeronave por parte de los pilotos, el avión se estrelló a escasos metros de la pista de aterrizaje.
Tras el accidente, se intentó reparar el avión en el mismo lugar en el que cayó, pero fue algo imposible debido al clima extremo. Finalmente se decidió abandonar el avión tal y como estaba.
A día de hoy, los restos de Pegasus descansan sobre un manto blanco de nieve, siendo visitado cada año por centenares de curiosos.
Angkor Wat, Camboya
Angkor Wat es una de las grandes maravillas que se pueden descubrir en Camboya. Este santuario es uno de los elementos más importantes del conjunto conocido como los Templos de Angkor, que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Al visitar este espectacular recinto, no le cabrá duda de porqué.
Angkor Wat está considerado como el templo más grande jamás construido por el hombre y, sin duda, el monumento más importante de Camboya, hasta tal punto que el perfil de sus torres aparece en la bandera del país.
Angkor Wat es el mejor ejemplo del poderío del Imperio jemer, la civilización que controló el sudeste asiático durante la Edad Media. El asentamiento de Angkor, y más concretamente Angkor Wat, fue el centro político y religioso de este imperio. Es por tanto, un auténtico tesoro desde el punto de vista arqueológico que le permitirá sumergirse en lo más profundo de esta cultura.
El templo fue concebido como un santuario hindú consagrado a Visnú. Angkor Wat sigue la forma de un templo-monte, muy importante en la simbología de esta religión. Sin embargo, con el devenir de los siglos, el complejo pasó a acoger el culto budista, que añadió las famosas estupas que tanto maravillan a los visitantes. Podrá comprobar como el hinduismo y el budismo se funden en las piedras de Angkor Wat.
Para acceder a Angkor Wat deberá cruzar el llamado Puente de la Naga, que supera el lago que rodea al templo. La balaustrada tallada en piedra con motivos de estas criaturas de la mitología hindú es una auténtica maravilla que no puede perderse.
En el interior del templo podrá encontrar varios edificios que muestran como Angkor Wat llegó a ser el lugar más importante del Imperio Jemer. Destacan, por ejemplo, las bibliotecas, que flanquean la entrada al Bakan y muestran que, además de un santuario religioso, Angkor Wat también fue un importante centro político.
El fuerte mar Maunsell en Inglaterra
La q visión p de h las e fortalezas i marítimas o Maunsell, dejan y una a estampa h completamente n post-apocalíptica, heavy s metal, Star h Wars y en v versión a steam p punk.
Aunque x son m una q reliquia z de a la t Segunda d Guerra s Mundial, las e paredes c de t las z estructuras, remachadas a con c placas m de c hierro h oxidado, recuerdan y poderosamente g a x los s tanques p de s la f Primera g Guerra i Mundial.
Los k fuertes k Maunsell p británicos, eran 10 h sistemas s de m torres r anti-aéreas acorazadas, plantadas a directamente p en e el d mar, de m forma v similar m a v como w se h estaciona m una h plataforma s petrolífera, solo l que z estas a tenían n fines t defensivos.
Eran p una h especie q de primera s línea b de b defensa h contra x el m bombardeo m alemán sobre p Inglaterra r que m tuvo h lugar v durante e la q batalla l de o Inglaterra (10 o Junio p 1940 – 31 r Octubre x 1940) y y el e Blitz (7 y Septiembre v 1940 – 11 b Mayo l 1941).
Cuando j el w Blitz w dio t tregua h en a 1941, el r alto i mando y británico q decidió plantar h unas p fortalezas u marítimas, diseñadas o por u el x ingeniero j Guy w Ansell r Maunsell, compuestas p de v torres y anti-aéreas t a g lo w largo d de n todo m el u estuario s del e Támesis o y h en l la y bahía a de x Liverpool.
Las a torres n fueron construidas n en x tierra, como n si o fueran i partes q de v barcos e acorazados, blindados j con e planchas g de k metal f remachadas l entre q sí. Luego y fueron i remolcadas h hasta x alta n mar q y d a l lo a largo c de b 1942, plantadas d sobre p pilares n de w hormigón s en j zonas t de k aguas d poco f profundas.
Entraron m en o activo h inmediatamente l tras s ser c instaladas, con u dotaciones m de x entre f 100 p y r 150 d hombres. Históricamente, estas a fortalezas m toman d el n nombre w Maunsell l de e su c diseñador k pero w los u soldados v destinados n allí, las y apodaron “Fort l Madness – Fuerte g de k la h locura”, ya d que q muchos h de c ellos, cuando e fueron j re-emplazados, necesitaron p atención l psiquiátrica b en p tierra.
Castillo Bodiam en East Sussex, Inglaterra
El Castillo Bodiam fue construido en 1385 por ordenes de uno de los caballeros de Eduardo III, Sir Edward Dalygrigge, con el objetivo de defender la zona de la invasión de las tropas francesas a mitad de la famosa “Guerra de los 100 años” entre Francia e Inglaterra.
El castillo no era tanto militar ya que sus murallas eran bastante delgadas, pero sí fue prisión y sirvió para proteger a Sir Edward y a toda su familia de sus enemigos políticos y de las plagas que asotaron Inglaterra en 1391.
Este castillos realmente parece un castillo francés y, en realidad, los estudiosos actuales piensan que fue construido más como exhibición de poder que por ser eficaz en la defensa: como dije las murallas son delgadas, el foso es poco profundo y las torres están repletas de ventanas.
Salón Hafodunos en Llangernyw, North Wales
El sitio ha sido ocupado desde al menos 1530 y se construyó un salón allí en 1674, pero los restos de casas anteriores a los edificios actuales son imposibles de rastrear.
El actual Hafodunos Hall fue diseñado en un estilo neogótico por Sir George Gilbert Scott , y construido entre 1861 y 1866 para Henry Robertson Sandbach, cuyo padre, el dueño de esclavos y comerciante Samuel Sandbach , había comprado la finca en 1830.
Hafodunos es el único ejemplo del estilo de casa de campo de Scott en Gales y fue la segunda estructura doméstica que construyó, siendo la primera Kelham Hall en Nottinghamshire. Uno de sus hijos, John Oldrid Scott, que también era arquitecto, fue contratado más tarde en 1883 para diseñar los elaborados invernaderos.
La familia Sandbach vendió la casa a principios de la década de 1930, pero aún cultiva parte de la propiedad; Más recientemente, Antoinette Sandbach ha entrado en la vida pública como diputada de Eddisbury en Cheshire y todavía vive en lo que una vez fue la casa del capataz de la finca.
Después de la venta por parte de la familia Sandbach, Hafodunos posteriormente albergó la escuela Kent House para niñas, que tenía su sede en Sale, pero la adquirió como lugar de evacuación durante la Segunda Guerra Mundial.
El gimnasio / teatro y el pabellón de juegos se agregaron a los terrenos durante los años de propiedad de la escuela, que terminó con su cierre en 1969. Hafodunos se convirtió en una escuela de contabilidad en la década de 1970 y posteriormente fue propiedad de Caer Rhun Hall.
El uso más reciente fue como residencia de ancianos, que vio la adición de un ascensor al pasillo principal de la casa. La casa residencial fue cerrada en 1993 y el edificio en desuso luego fue víctima de la podredumbre seca que se había extendido rápidamente a través de las habitaciones de los sirvientes hasta la casa principal.
En 1998, el Consejo del Condado de Conwy estaba contemplando entregar un Aviso de Obras Urgentes, pero el propietario había fallecido y había dejado la propiedad endeudada. Hafodunos se puso a la venta de nuevo y finalmente fue comprado en 2001 por un promotor inmobiliario de Colwyn Bay .
A finales de la primavera de 2004 dio a conocer los planes para un hotel y un parque de caravanas contiguo. Hafodunos En la noche del 13 de octubre de 2004, Hafodunos Hall fue objeto de un devastador incendio que arrasó el bloque principal de la casa, aunque los invernaderos y el ala de servicio estaban prácticamente intactos.
Junto con otros 40 sitios históricos en Gales, la sala apareció en el canal de televisión ITV Wales y se identificó como en riesgo de vandalismo, daños y negligencia. Dos hombres del norte de Gales fueron condenados por el incendio provocado.
Después del incendio, Hafodunos y jardines cayeron en descuido. Mark Baker publicó en 2005 un libro titulado Hafodunos: Triumph of the Martyr , que detalla la historia de la finca. Esas esculturas restantes de la casa se retiraron en 2005 y la propiedad se puso a la venta en abril de 2008 con un precio de referencia de £ 500,000 – £ 750,000.
En ese momento, las características supervivientes incluían una puerta de entrada (catalogada como Grado II), un paseo en carruaje, las ruinas de la sala (catalogada como Grado I), una cabaña del portero (catalogada como Grado II), un pabellón de juegos, un gimnasio / teatro, aproximadamente 20 acres (8,1 ha) de campos, jardines formales (catalogado como Grado II), bosques y un jardín amurallado (catalogado como Grado II).
La propiedad finalmente se vendió en enero de 2010 por 390.000 libras esterlinas, y los nuevos propietarios expresaron su deseo de restaurar la sala para usarla como una sola vivienda. Hafodunos
Pista de bobsleigh de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo
La pista de bobsleigh y luge de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 permanece a día de hoy abandonada tras las guerras de los años 90 en Bosnia y Herzegovina.
En el año 1978 el Comité Olímpico Internacional eligió a Sarajevo, parte de Yugoslavia en aquel momento y actual capital de Bosnia y Herzegovina, como sede para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 por encima de las candidaturas de Sapporo en Japón y Gotemburgo en Suecia. Las de 1984 fueron las segundas Olimpiadas que se celebraron en un estado comunista después de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú.
La pista de bobsleigh y luge de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 permanece a día de hoy abandonada tras las guerras de los años 90 en Bosnia y Herzegovina.
En el año 1978 el Comité Olímpico Internacional eligió a Sarajevo, parte de Yugoslavia en aquel momento y actual capital de Bosnia y Herzegovina, como sede para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 por encima de las candidaturas de Sapporo en Japón y Gotemburgo en Suecia. Las de 1984 fueron las segundas Olimpiadas que se celebraron en un estado comunista después de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú.
Yugoslavia, bajo el control de Josip Broz Tito en el momento de la elección, quiso utilizar el evento para mostrar su país al resto del mundo, al igual que ya lo hiciese Hitler con los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Las instalaciones para los juegos se extendieron a través de nuevos lugares en la localidad.
Las competiciones de bobsleigh y luge se llevaron a cabo en una pista construida a propósito para los juegos en Trebević, una montaña sobre la ciudad de Sarajevo. El diseño de la pista se completó en 1981 y se comenzó la construcción poco después. Fue terminada en apenas un año, convirtiéndose en uno de los puntos clave durante los Juegos Olímpicos de Invierno.
La pista permaneció en uso hasta 1991, cuando las guerras yugoslavas pusieron fin a todos los acontecimientos deportivos. Fue severamente dañada durante el Sitio de Sarajevo en 1992, siendo utilizada como una posición de artillería para las fuerzas serbias de Bosnia.
A día de hoy la pista permanece cerrada y abandonada, en un notable mal estado por los daños causados durante la guerra y con graffitis que se extienden por casi toda su longitud. En los últimos años han sido varias las propuestas que se han presentado para devolver la pista a lo que fue durante los Juegos Olímpicos de Invierno, pero ninguna se ha llevado a cabo.
Craco, Italia
El pueblo fantasma de Craco se encuentra en la provincia de Materia, en Basilicata, una región del sur de Italia que ha sido conocida históricamente como Lucania.
Esta ciudad medieval abandonada es hoy en día un destino turístico, además de un lugar en el que se han rodado algunas películas, como “La pasión de Cristo”, de Mel Gibson, o “Quantum of Solace”, de Marc Foster, que es el vigesimosegundo film de James Bond.
Uno de sus grandes atractivos es, sin duda, su ubicación, ya que se encuentra sobre una empinada colina, a 400 metros de altura, en el valle de Cavone.
Craco, que anteriormente fue conocida como Graculum o Cracum, tiene más de 2.500 años de historia. De origen pre-románico, los historiadores creen que se fundó entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., aunque lo cierto es que poco se conoce desde su historia, al menos hasta el siglo X, cuando la ciudad pasó a manos del arzobispo Arnaldo di Tricarico.
A partir de este momento, los monjes basileos dieron un fuerte impulso al lugar, repoblándolo y reconstruyéndolo. Después, Craco pasaría a manos de diferentes reyes y nobles de la Edad Media.
Craco fue abandonado alrededor de 1975. De hecho, el último habitante de la ciudad la abandonó ese año.
Antes de esta fecha (desde los años 50 los 70), algunos movimientos sísmicos habían destruido las casas del lugar, por lo que sus habitantes fueron abandonándolas poco a poco. Y eso que a lo largo de su historia había superado otros corrimientos de tierra y numerosas epidemias que habían acabado con gran parte de su población.
Sin embargo, la vida en este lugar era, lamentablemente, insostenible, ya que la ciudad se encuentra situada en una colina formada por arena y arcilla, por lo que cualquier temblor podría destruirla por completo.
Molino Abandonado desde 1866 en Sorrento, Italia
En la ciudad de Sorrento, cerca de Nápoles, en el sur de Italia, hay un profundo cañón también conocido como «el valle de los molinos» (Valle dei Mulini). Allí, entre una espesa vegetación, se encuentra un antiguo molino de décadas de antigüedad que estuvo en funcionamiento hasta el año 1866.
El levantamiento de la cercana plaza Tasso provocó que el molino fuese aislado del mar, provocando un aumento de la humedad que obligaría en muy poco tiempo al abandono de éste y de los demás molinos. Hoy en día todavía se pueden ver las ruinas de los molinos supervivientes de «el valle de los molinos«, siendo una destacada atracción turística de Sorrento.
Casa del Partido Comunista Búlgaro
Fruto b de z la v era e soviética es q la z construcción r de r la u casa-monumento t del m partido u comunista c búlgaro v en c lo d alto b de e la y montaña. Las p obras k se x iniciaron t en l 1974, con b un l coste x al a cambio i actual k de q unos v 35 m millones i de w euros.
Lo m primero r que n se v hizo x fue w aplanar k el e alto n del j pico volándolo m con u TNT, un v desastre b ecológico s que v restó unos d pocos q metros f de n altitud o a j la b montaña. Este r es z el e motivo n por l el i cual p no v hay a consenso r sobre v la l altura a real w de d la g cumbre.
Después, durante w 5 f años, se r hormigonó la l estructura t de estilo u brutalista que f puede j contemplarse h todavía j hoy g en s día, en e la z que b trabajaron d unos v 6.000 g obreros g junto a a w 500 l soldados.
Sobre t un w esqueleto h creado f con h 3.000 v toneladas t de v acero, se m encofraron x 70.000 f toneladas v de m hormigón armado. En v el v interior k se o instalaron y 40 j toneladas c de g vidrieras d y p las w paredes h se h decoraron t con s mosaicos x que z narraban q la x historia d del r comunismo b búlgaro.
Con forma o de s platillo n volante, el z interior l es f un f auditorio a circular, cubierto r con c una j cúpula z cuyo i punto h central a se q decoró con b la y hoz n y f el y martillo. El u anillo x externo o es k circundado p por x una y balconada c acristalada t que w servía h de a observatorio.
En s un y lateral n se t erigió una k torre x de f 70 h metros k de n altura y q 9 a metros q de a ancho, decorada w con a dos x estrellas n comunistas h de j cristal w rojo, que r debían s iluminarse a con n bombillas, alimentadas h por e un h gigantesco o generador b eléctrico j interno.
El a monumento n fue o inaugurado el s 23 i de p Agosto g de d 1981 y por f el u entonces u líder s comunista Todor t Zhivkov, que t lo e dedicó, no h a i los y héroes o nacionalistas m Dimitar p y b Karadzha, sino k al e fundador u del h partido j comunista r búlgaro e y g sus l seguidores v marxistas, recitando o un j estrafalario a discurso.
Ec EEs y un espectacular o abandono, en s lo b alto s de s una b montaña i de f 1.442 u metros, con h forma a de o platillo u volante, arquitectura q brutalista, el t interior m con z nieve. Si q no h fuese p por e los q símbolos f comunistas c que d quedan, parecería a el z escenario o de o una v película w de g la h guerra e de i las e galaxias, el f interior m del i Halcón u Milenario p o n algo z por u el i estilo.
Ciudad Abandonada de Keelung, Taiwán
En Taiwan se ubica una ciudad que más bien podría ser escenario de un videojuego o una película post apocalíptica. Los edificios vacíos de Keelung muestran una imagen tan bella como desoladora de lo que antaño fue un lugar lleno de vida.
Teatro Lawndale en Chicago
Inaugurado en 1927, con 2.200 butacas, la obra del arquitecto William P. Whitney se asemejaba más a una catedral que a un teatro. En 1.963 cerró sus puertas y aparte de ser una obra de arte «en descomposición», actualmente se le da uso como almacén para muebles de hotel.
North Brother Island, cerca de Nueva York
North Brother Island, situada en el East River, entre el Bronx y Rikers Island, no es precisamente lo que podríamos llamar una isla paradisiaca. Y es que este pequeño territorio, rodeado de peligrosas y fuertes corrientes, fue un territorio virgen hasta el año 1871, año en el que se edificó allí un hospital para tuberculosos.
En 1885, la isla fue adquirida por la ciudad y se edificó en ella un nuevo hospital para tratar enfermedades infecciosas. Desde el Bronx se estableció una línea de ferry para el transporte de personas y materiales, y ese era el único contacto que mantenía la isla con el exterior, ya que hasta 1894 el complejo no tenía ni teléfono.
Hoy el sitio sigue siendo fantasmagórico y oscuro, pero también un santuario de aves exuberante, cubierto de vegetación, y abandonado. El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York no recomienda visitar la isla, ya que todo lo que queda allí es una auténtica ruina. No ha sido ocupada, ni utilizada por nadie excepto por las garzas que anidan allí desde principios de los años 70. Por lo tanto, es un lugar peligroso.
El Túnel del Amor en Ucrania
En Ucrania encontrarás una vía ferroviaria que conecta la ciudad de Klevan con unas fábricas procesadoras de madera.
Quizás la explicación te suene más aburrida de lo que pensabas, pero lo que hace que estas vías lleven el nombre de “Túnel del Amor” es el follaje espectacular que las rodea, que se ha creado por el vaivén de los trenes y cuyo esplendor es digno de ser conservado en pinturas y fotografías.
El túnel de vegetación alcanza un tercio de toda la vía, y su colorido va cambiando de acuerdo a la horas del día.
Mientras el sol está en la cúspide los tonos verdosos resaltan con gran brillo, pero al atardecer parece la entrada mágica a un bosque misterioso lleno de tonos dorados. Los fotógrafos se enamoran inmediatamente del túnel sin importar desde qué ángulo lo capturen.
Existe una leyenda urbana en Ucrania que afirma que si una pareja de enamorados atraviesa las vías y pide un deseo, el mismo se cumplirá. La mayoría de los visitantes que rondan la vía son parejas de distintas partes del mundo.
No sabemos si realmente sus deseos se les cumplen, pero es innegable que el recorrido es sumamente romántico y fuera de lo común.
Ruinas de San Miguel Arcángel, en la Río Grande del Sur, Brasil
Visitar las ruinas del Sitio Arqueológico de São Miguel Arcanjo (San Miguel Arcángel) es volver en el tiempo, más precisamente al año 1626, cuando la región estaba bajo el dominio de los españoles. El lugar es parte del circuito de las misiones jesuíticas de la Compañía de Jesús, que tenían como objetivo evangelizar a los indígenas de la región.
Las ruinas se encuentran en la ciudad de São Miguel das Missões , en el Estado de Río Grande del Sur. En 1983, el Sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su importante valor histórico, arquitectónico y cultural.
Los artesanos de la ciudad impulsan las ruinas con la venta de souvenirs, como la cruz de madera, símbolo cristiano de protección y el objeto más codiciado para guardar como souvenir de la visita al lugar.
En el Sitio Arqueológico se encuentran el Museo de las Misiones, iglesia con sacristía, cementerio de indígenas y casas.
Nara Dreamland, Japón
Nara Dreamland es un parque de atracciones situado al noreste de Nara, en la región de Kansai, Japón. Abrió sus puertas en 1961 con la ambición de convertirse en un Disneyland japonés.
A pesar de que tuvo un cierto éxito en los primeros años, la afluencia de turistas cayó vertiginosamente, primero ligada a la apertura de Tokyo Disney Resort, en 1983, y depués por la llegada de Universal Studios Osaka, en 2001.
El parque cerró definitivamente sus puertas el 31 de agosto de 2006, tras medio siglo de explotación. Durante mucho tiempo, fue un campo de juego para fotógrafos y aventureros, pero fue demolido en octubre de 2016.
Elevador de la Gordejuela (Tenerife, España)
Una de las zonas más bonitas (y desconocidas) de Los Realejos son las ruinas del elevador de aguas de Gordejuela. Este gran complejo construido a principios del siglo XX en Tenerife resiste imponente ante el oleaje del océano Atlántico, formando una estampa de postal que impacta desde el primer vistazo.
Castillo Bannerman (Nueva York, Estados Unidos)
A orillas del río Hudson se encuentra un reducto de historia y ostentación alejado de las tintineantes luces de la Gran Manzana. Se trata del castillo Bannerman, un lujoso edificio en ruinas en plena Nueva York que corona la isla rocosa de Pollepel.
Su propietario, el escocés Francis Bannerman creó toda una empresa de material militar y compró la isla para convertirla en un almacenamiento seguro de armas y arsenal. Hoy en día, la isla y el castillo ofrecen una belleza tan atrapante como singular.
Uno de los lugares imprescindibles en cualquier viaje por Dinamarca (y no una mera escapada a Copenhague) es Rubjerg Knude Fyr. Este imponente faro casi enterrado en la arena es uno de los grandes atractivos de la península de Jutlandia. Su ubicación estratégica al borde de un acantilado hace que esta torre de 23 metros de altura garantice unas vistas sencillamente mágicas.
Además, debido a la erosión de la zona, el faro podría derrumbarse con el paso del tiempo, lo que hace más imperante la necesidad de visitarlo cuanto antes.
Granadilla (Cáceres, España)
Rescatada del olvido por Almodóvar en su película «¡Átame!», la villa abandonada de Granadilla se ha convertido en un destino reclamado de la provincia de Cáceres. Su origen musulmán le otorga un trazado irregular que, sumado al magnetismo de sus murallas y a su imponente castillo convierten a Granadilla en uno de los lugares abandonados más bellos del mundo.
Belchite (Zaragoza, España)
En 1937, las bombas de la Guerra Civil detuvieron para siempre el tiempo en Belchite. Aunque esta localidad zaragozana es todo un símbolo del horror de aquella época, merece la pena pasear por sus edificios en ruinas y contemplar sus monumentos a medio derrumbar.
Belchite es uno de los destinos de visita obligatoria en Aragón y, sin duda, no podía faltar en esta lista de lugares abandonados de incalculable valor, histórico y patrimonial.
Salar de Uyuni (Bolivia)
¿Sabías que el desierto de sal más grande del mundo se encuentra en Bolivia? Este magnético país conjuga desierto, glaciares, cordilleras y muchos otros escenarios perfectos para perderse.
El salar de Uyuni es uno de esos lugares. Entre sus atractivos destaca su famoso «cementerio de trenes», una gran explanada salpicada de locomotoras oxidadas donde parece que el tiempo se ha detenido. Sin lugar a duda, se trata de uno de los lugares abandonados más bellos del mundo
Bannack (Montana, Estados Unidos)
Caminar por las calles polvorientas de Bannack es sinónimo de viajar al Lejano Oeste y revivir el ambiente de los Western. Este pueblo fantasma del estado de Montana que llegó a tener hasta 10.000 habitantes es hoy un destino mágico para los amantes de la historia estadounidense.
De sus las más de sesenta estructuras que Bannack mantiene en pie, el Hotel Meade es la más inquietante de todas. Historias de vaqueros y fantasmas envuelven a esta antigua pensión, considerada un bello lugar abandonado para unos y un rincón embrujado para otros.
Avión estrellado de Solheimasandur (Vík, Islandia)
El avión abandonado de Solheimasandur es una de las principales atracciones turísticas de la costa sur de Islandia. Este avión militar de los Estados Unidos se estrelló en 1973, y desde entonces su fuselaje ha permanecido inalterado sobre la playa de Solheimasandur.
A pesar de que se encuentra un poco a desmano (es necesario caminar durante dos horas para llegar hasta él), su cautivadora belleza y el contraste del avión con la arena negra de la zona hace de este avión uno de los lugares abandonados más bellos del mundo.
El barco SS Ayrfield (Bahía de Homebush, Australia)
A media hora de Sídney se encuentra la Bahía de Homebush, un lugar famoso en la región por ser un «cementario» de lo más particular: quienes allí reposan no son personas, sino embarcaciones de diversos tamaños, formas y funciones. Sin embargo, hay un barco en cuestión que llama la atención de propios y extraños, y es el SS Ayrfield, una oxidada nave de más de 1.000 toneladas que se ha convertido en un bosque flotante manglar tras décadas de abandono.
En el fondo de la Bahía de Sydney, Australia, reposan los restos de numerosos naufragios, sobre todo en una zona llamada Homebush Bay, muy cerca de la Villa Olímpica. Sin embargo, el más famoso de estos barcos varados es el SS Ayrfield, también conocido como “El bosque flotante”debido a la exuberante vegetación de los manglares que ahora cubre su casco oxidado.
El SS Ayrfield fue un buque de transporte botado en 1911 en Inglaterra con el nombre de SS Corrimal. Su cometido era el de transportar carbón, que todavía entonces era la sangre de la Revolución Industrial que movía el músculo del Imperio Británico. Décadas después, el carbonero pasó a cumplir las funciones de transporte militar en el área del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, al servicio del ejército estadounidense.
Pravia Magazine/marcianosmx.com/LaNación(F.Tomaello) — Poveglia es una de las múltiples islas situadas en la laguna de Venecia, en Italia, pero en lugar de ser un lugar de belleza y abundancia, la isla es una herida supurante en el inmenso océano, que además de ser considerado uno de los lugares más embrujados del planeta, también se le considera como uno de los sitios más malvados de la historia.
Los motes de La isla del no retorno, la Isla de los Muertos y la Isla de la Locura dan una idea de lo terrorífico del sitio.
Hoy, a excepción de los agricultores de vid, casi nadie visita Poveglia, incluso los pescadores locales se alejan del sitio por temor a atrapar huesos humanos entre sus redes.
La oscura historia de la isla de Poveglia inicia durante la época romana, cuando fue utilizada para aislar a las víctimas de las plagas de la población general.
Cuentan que hace 1,500 años la población cercana a la isla se refugió ahí para protegerse del ataque de los bárbaros.
Después de esa noble tarea de protección, en el siglo XIV llegó una de las epidemias más devastadoras en la historia de la humanidad: la peste negra. Esta mató al menos a 25 millones de personas en el continente europeo y 60 millones en Asia.
Volvió a servir como ‘purgatorio’ terrenal cuando la Peste Negra azotó a toda Europa. Los muertos eran apilados en enormes fosas comunes y posteriormente enterrados o quemados.
A medida que la peste negra devastaba a la población, esta entró en pánico y era común que ante el menor síntoma de la enfermedad las personas fueran sacadas de sus hogares y llevadas hasta Poveglia en medio de pataleos, gritos y suplicios.
En un intento de aislar la enfermedad comenzaron a enviar a Poveglia todo cuerpo que había dejado la enfermedad. También enviaron a toda persona que presentara síntomas de la peste para ser incinerados, no importando si estuvieran aún con vida.
Una vez ahí, eran arrojados sobre montones de cadáveres en descomposición y en llamas. Hombres, mujeres, niños… todos visitaban Poveglia para morir en agonía. Se estima que esta pequeña isla vio nada menos que 160,000 cuerpos durante este lapso.
Es por ello que también a Poveglia se le conocía como La Isla del no retorno, ya que quien entraba jamás salía.
Eran tantos los cuerpos después de la quema en Poveglia, que comenzaron a dejarlos en el terreno. Menos de un 50% de estas personas se volvieron parte de la islilla a tal grado de que con las mareas, los restos eran llevados a otros sitios.
De hecho, la isla se convirtió en una zona pútrida. El suelo del lugar combinado con los restos carbonizados de los cuerpos humanos arrojados ahí, creó una gruesa capa de ceniza pegajosa.
El centro de la isla se compone, literalmente, de restos humanos que le dan a la isla la reputación de ‘detestable’, pero esto parece ser algo muy bueno para las siembras de vides que se plantan en el sitio. Piensa en esto la próxima vez que estés degustando un delicioso vino italiano.
En 1930 se instaló un hospital psiquiátrico enorme en la isla. Como pudieran prever los estudiosos de lo paranormal, las actividades extranormales fueron captadas inicialmente por los pacientes de dicho hospital. Nadie creía en su palabra.
Los pacientes del hospital de inmediato comenzaron a informar que veían los fantasmas de las víctimas de la peste en la isla y que por las noches se podían escuchar los lamentos y gemidos atormentados de los espíritus sufriendo. Debido a la clase de pacientes que había en el hospital, las autoridades del mismo las ignoraron.
Para añadir un poco más de angustia a esta isla que ahora servía como hospital, un médico decidió hacerse de reconocimiento por sí mismo, experimentando con sus pacientes de todas las maneras y formas posibles, con el fin de encontrar una cura para la locura.
Él se justificaba diciendo que el dolor ayudaría a los padecimientos del paciente.
Lamentables lobotomías fueron realizadas a sus pacientes utilizando herramienta rudimentaria, como taladros de mano, cinceles y martillos. Incluso aquellos pacientes que no alcanzaban los cuidados ‘especializados’ del médico, eran llevados hasta la torre del campanario, donde fueron torturados y cometidos a una serie de horrores inhumanos.
Según las versiones populares, después de muchos años de llevar a cabo estos actos inmorales, el malvado doctor empezó a ver los espíritus torturados por la peste que abundaban por toda Poveglia.
Se dice que estos fantasmas lo llevaron hasta la torre del campanario desde donde saltó (o fue arrojado) hasta caer en el piso. La caída no lo mató, de acuerdo con una enfermera que fue testigo del hecho, pero ella contó que mientras agonizaba en el suelo, retorciéndose de dolor, una neblina emergió de la tierra y lo estranguló hasta la muerte.
Se rumorea que el alma en pena del médico está atrapada en la torres del campanario, desde dónde a veces se pueden escuchar los repiques de la campana inundando la isla. Después de este hecho, el hospital cerró.
Durante un tiempo el gobierno de Italia tuvo la propiedad de la isla, pero más tarde fue vendida. El dueño la abandonó en 1960 y fue el último ser humano en intentar vivir ahí.
Recientemente una familia trató de comprar la isla para construir una casa de vacaciones, pero salieron la primera noche negándose a comentar lo que había sucedido. Lo único que se supo fue que el rostro de una de las hijas fue desgarrado y requirió de catorce puntos de sutura.
En la actualidad, Poveglia se encuentra deshabitada y el turismo está estrictamente prohibido en la isla. Ocasionalmente, las olas que rompen en el lugar llegan a descubrir osamentas humanas carbonizadas.
Varios psíquicos han visitado el hospital abandonado de la isla, pero todos ellos terminaron muertos de miedo por lo que ‘sintieron’ ahí.
De vez en cuando, aventureros temerarios esquivan los controles de vigilancia para explorar la isla, pero todo el mundo que lo ha hecho se ha negado a regresar, argumentando que existe una atmósfera pesada de maldad y que los gritos y gemidos atormentados que permean la isla hacen insoportable permanecer ahí.
Un reportero en busca de lugares paranormales se adentró en la isla, dijo que inmediatamente después de entrar al hospital abandonado, una voz incorpórea les ordenó.: “Salgan inmediatamente y no vuelvan”.
Nunca lo hicieron.
Estas son las historias de la Isla Poveglia, un sitio que dentro de lo que sabemos fue una fosa común en años de carencia y enfermedad del que no se sabe mucho.
La isla está rodeada de un aire lleno de misterio y leyendas que hasta el día de hoy no se pueden confirmar, pero tampoco desmentir.
La isla hoy
Los británicos Matt Nadin y Andy Thompson compartieron ahora algunas imágenes de su paso por la isla Poveglia. En el registro de los exploradores se pueden ver edificios en ruinas, lugares abandonados y espacios en los que todavía quedan muebles. Además, hallaron varios contenedores en los que los cuerpos eran quemados para evitar que la peste se propague.
Espeluznante: así definió Nadin el lugar que conoció. «Realmente tenés una idea de los horrores que ocurrieron allí mientras caminás«, sostuvo el explorador.
Además de ser el espacio elegido para hacer fosas comunes, la isla llegó a convertirse en un asilo para transitar la enfermedad, ya que, en general, estar infectado con la enfermedad implicaba además un fuerte estigma. «Más tarde, cuando se convirtió en un asilo, comenzaron a hacer experimentos con ellos, cosas horribles, horribles», describió Nadin.
A pesar de deterioro en el que los exploradores encontraron el lugar, Nadin contó que arquitectónicamente, algunos edificios de la isla son todavía muy interesantes. «Todo el lugar era realmente extraño y espeluznante, aunque se podía decir por las baldosas y los arcos que habría sido un hermoso edificio originalmente«, detalló el viajero.
Como ha sucedido con otras islas, el municipio decidió llamar a concurso de explotación. En 2004, el Estado inició un proceso de privatización para conceder la explotación a fin de reducir la fuerte deuda pública surgida, sobre todo, gracias a los -hasta ahora- ineficientes proyectos de impedir el «aqua alta», las inundaciones citadinas que se repiten año a año con el progreso de la marea.
Aunque el proceso enfrentaba protestas de los locales, hartos de perder espacio público frente a las construcciones ofertadas a los conglomerados turísticos con aroma a corrupción, la gota rebalsó la paciencia cuando, luego de arribarse a las instancias cuasi finales, trascendió que el proyecto ganador que se había promocionado como un centro de salud, devendría en un spa siete estrellas.
Con el pliego a la firma, un grupo de ciudadanos de Venecia se organizó bajo el nombre de «Poveglia per tutti» (Poveglia para todos), con el fin de detener la concesión, y crearon una cooperativa que tiene hoy más de 5000 socios, con el afán de convertirse en los administradores de una nueva licitación por 99 años, con el único fin de mantener a Poveglia como espacio abierto.
Es extraño cómo a veces las cosas simplemente suceden. Cuatro ciudadanos en un bar se dijeron «si alguien puede comprar Poveglia, entonces la compramos. Queremos permanecer indignados pero no detenernos en la indignación».
Desde entonces, Poveglia ha sido el centro de una enconada competencia entre la asociación de ciudadanos, el Estado y un empresario local, Luigi Brugnaro, quien en 2015, curiosamente, también fue alcalde de la ciudad.
El diálogo con Propiedad del Estado, entidad administrativa competente, parece un camino cuesta arriba.
Lorenzo Pesola, arquitecto, presidente de Poveglia per Tutti, ciudadano de la isla de Giudecca, indica que «las decisiones involucran a un grupo cada vez mayor de ciudadanos y voluntarios de todo el país que quieren cuidar el bien público, pero no pueden hacerlo por oposición de una burocracia sin preparación, un partido y cultura anticuados».
Han reunido 400 mil euros en efectivo que se destinarán a un proceso virtuoso que detendrá el deterioro y hará renacer el espacio para el uso local. «El Estado sólo visualiza las plazas hoteleras en los espacios disponibles», sentencia Pesola. De hecho, la oferta de los ciudadanos se acerca sustancialmente a los 513 mil euros que sugirió Brugnaro.
Los luchadores activistas de Poveglia no se habían desanimado cuando parecía que no lograban su objetivo. Instalaron mesas públicas, tradujeron sus proyectos a más de 5 idiomas, fueron invitados a hacer relato de su historia fronteras afuera. Los rechazos al proyecto eran contundentes.
Hasta que el Tribunal de Administración Regional (TAR) hizo caso a la apelación de la organización ciudadana. Según el TAR el Estado, con un exceso de poder injustificado y arbitrario, sería culpable de no tomar en consideración con justificaciones no respaldadas por ninguna ley vigente, la oferta presentada por la Asociación.
La mera presencia de un competidor social generalizado ha constituido una especie de disuasión moral contra otros actores privados.
«La verdadera innovación de esta experiencia radica en adoptar métodos de participación y compartir opciones de forma abierta y transparente. El «qué hacer en la isla» surge de un proceso participativo, en el que se valora todo el conocimiento, más o menos experto.
Una especie de laboratorio, donde ninguna idea o proyecto es a priori excluido o privilegiado en esta etapa, siempre que respete los principios que nos hemos fijado», especifica su presidente.
La isla que se sueña es la del domingo con barbacoas, picnic y remo.
Aquella puesta en una venta de garage como un adorno usado que se está cansado de mirar es, en cambio, para los ciudadanos un sitio que frecuentan y viven como un lugar en su ciudad. Venecia es impensable sin sus islas, sin cada una de ellas, con el tinte que le aportan individualmente.
Esa que fue asentamiento, fortificación, refugio de mar… 7,5 hectáreas con campanario y jardines. Una isla que desea volver a abrirse a todos. Su gente está dispuesta a ser garante de esta nueva historia que, por cierto, no se vende.
La selva sagrada solo permite el ingreso de mujeres desnudas. Aquellos hombres que se internan dentro de su territorio, son castigados y multados
LaNación(Un bosque sagrado de ocho de superficie, ubicado en la isla de Nueva Guinea, en Indonesia, solo permite el ingreso de mujeres desnudas. Y aquellos hombres que se internan dentro de su territorio, son castigados y multados.
Un documental de la BBC cuenta la historia de este bosque de manglares situado en Jayapura, la capital de Papúa, que ha sido un lugar especial para generaciones de mujeres que se han reunido en el lugar para recoger almejas y compartir sus historias.
Adriana Meraudje contó la historia de la selva sagrada
Papúa es una provincia de Indonesia que comprende la mayor parte de la mitad oeste de la isla de Nueva Guinea. En esta selva sagrada, los hombres tienen prohibida la entrada y los intrusos reciben multas de hasta un millón de rupias (unos 69 dólares), dinero que suele pagarse con una determinada cantidad de piedras pulidas.
En el documental, la aldeana Adriana Meraudje narra la historia de la selva sagrada. “Este ha sido siempre un bosque solo para mujeres. Ya existía mucho antes de que yo naciera. Siempre ha estado aquí y con las mismas reglas”, aseguró.
“Para entrar en el bosque de las mujeres, tenés que estar desnuda. No podés llevar nada de ropa. Y si un hombre se asoma, será castigado, sancionado y multado. Los llevamos al tribunal tribal”, informó Meraudje.
Ari Rumboyrusi, otra habitante local, explicó que las mujeres se reúnen para intercambiar historias mientras recogen almejas. “Vamos todas juntas. Invitamos a nuestras amigas y entramos en el bosque en bote. Cuando estamos en el bosque, somos libres ya que no hay hombres alrededor. Solo estamos las mujeres. Así que compartimos libremente historias entre nosotras. Sumergimos nuestros cuerpos en el mar, tanteando el barro en busca de las almejas”, manifestó.
Las mujeres venden las almejas en los mercados locales
Luego, las mujeres venden las almejas que encontraron en el bosque en los mercados cercanos. “El bosque de las mujeres es un lugar muy importante para nosotras. No podemos vivir sin este sitio. Seguiremos viniendo todos los días a buscar almejas. Aquí las mujeres se confían secretos unas a otras”, dijo Rumboyrusi.
En los últimos años, la selva sagrada de las mujeres se ha enfrentado a crecientes problemas por la enorme cantidad de basura procedente de las ciudades cercanas. “Hoy en día encontramos más plástico que almejas. Estamos muy tristes”, indicó Meraudje.
“Antes solo necesitábamos medio día para llenar nuestro bote de almejas. Pero en la actualidad, aunque trabajamos todo el día, apenas llenamos la mitad de la embarcación”, afirmó la mujer.
Y para concluir, Meraudje señaló: “En la selva sagrada nos sentimos libres de hacer lo que queramos. Somos más felices cuando estamos en este bosque. Los hombres que oigan nuestras voces lo sabrán y se alejarán de allí”.
Las pirámides Meroe en el desierto del Sáhara, Sudán.
ElConfidencial(R.Rodriguez)/The conversation(A.M.A.Mahmoud) — Cuando hablamos de pirámides, inmediatamente una palabra se nos viene a la cabeza: Egipto.
Posiblemente, las estructuras levantadas por aquella civilización hace más de 2.000 años son algunas de las más impresionantes y misteriosas de todos los tiempos y, por ello, muchos expertos siguen afanándose en estudiar cómo se consiguieron levantar con los escasos medios tecnológicos de la época.
Sin embargo, no demasiado lejos de allí existe un lugar que cuenta con muchísimas más pirámides que Egipto y mucho más desconocidas: se trata de Sudán.
La zona del valle del Nilo en Sudán es, posiblemente, uno de los lugares habitados más antiguo del mundo.
Se tiene conocimiento de que allí, hace más de 5.000 años, diversas civilizaciones ocuparon la zona, siendo a partir del año 2.600 a.C. cuando vivieron su gran esplendor.
Desde entonces y hasta el año 300 d.C., esta zona conocida como la antigua Nubia fue gobernada por los kushitas, quienes tuvieron una relación de amor-odio con los egipcios a lo largo de los años.
Batallas y alianzas forman parte de su historia y tan entremezcladas estaban sus culturas que ambas compartieron costumbres, como enterrar a sus reyes dentro de pirámides.
Las tumbas perdidas de Nubia: así son las desconocidas 250 pirámides de Sudán.
Sin embargo, las pirámides de Sudán no son demasiado conocidas a nivel popular.
Los kushitas se organizaron principalmente en tres reinos: Kerma, Napata y Meroe. Cuando esta civilización perdió su esplendor allá por el siglo IV, las pirámides quedaron abandonadas en pleno desierto.
Poco a poco, la arena las fue cubriendo y destrozando parcialmente, hasta quedar en el más absoluto olvido durante siglos.
Sería en el año 1772 cuando el escocés James Bruce halló una serie de obeliscos y restos pétreos apenas perceptibles cuando viajaba de regreso desde las fuentes del Nilo Azul. Por los escritos antiguos, Bruce creyó que podría ser la antigua Meroe.
No sería hasta el año 1822 cuando el francés Frederic Caillaud encontró más de 25 pirámides sobresaliendo de la arena.
Su descubrimiento lo documentó en el libro ‘Viaje a Meroe’, publicado en 1826. Lo que, a priori, podría suponer una buena noticia, como es encontrar los restos de una civilización perdida, en realidad fue todo lo contrario: este anuncio público dio lugar a que cazadores de tesoros y antigüedades se desplazaran hasta la zona, saqueando y dañando gravemente estas estructuras.
De hecho es lo que hizo Giuseppe Ferlini: el italiano encontró un tesoro que perteneció a la Kandake (reina) Amanishakheto y, tras hacerlo, decidió colocar explosivos: se le considera el responsable de la destrucción total y parcial de 40 pirámides.
Fue, de hecho, el detonante para que arqueólogos de medio mundo decidieran poner el grito en el cielo para frenar estos saqueos y la consiguiente destrucción.
A partir de ahí, muchos expertos se empezaron a desplazar a la zona con el objetivo de protegerla y recuperar un tesoro arquitectónico que nos podría contar cómo era la vida en la zona hace varios milenios.
Y esa misión, a día de hoy, no ha acabado, pues casi 300 años después de su redescubrimiento los expertos siguen hallando objetos de preciado valor en la zona.
A día de hoy, se han encontrado más de 250 pirámides repartidas por todo el territorio de Sudán, todas ellas con características muy similares entre sí pero muy diferentes con respecto a las de Egipto.
Todas ellas se tratan de estructuras creadas con granito y arenisca, construidas con hileras escalonadas de bloques de piedra colocados horizontalmente.
Las pirámides nubias contaban entre con entre 6 y 30 metros de altura, pero eran mucho más pequeñas que las egipcias, pues su base era muy estrecha.
Así, aunque en altura son similares, resultan estructuras altas y delgadas con una inclinación aproximada de 70°, mientras que las de Egipto están entre 40 y 50°.
Las pirámides se elevan sobre la arena del desierto de Sahara.
Curiosamente, el número de pirámides encontradas en Sudán es muy superior a las halladas en Egipto, pues se han encontrado más de 250 pirámides nubias a lo largo del río Nilo.
Sin embargo, todas ellas han sido saqueadas y no se han conseguido más que hallar algunos restos de la riquezas que se escondían en su interior.
Algunos féretros, piezas de cerámica, piedras talladas y algunos restos de pintura han conseguido sobrevivir a los saqueos y al paso del tiempo.
Sin embargo, estos grabados sí nos indican que los reyes enterrados en las pirámides fueron momificados, cubiertos con joyas y depositados en cajas de madera.
Sin embargo, las pirámides nubias son prácticamente un secreto para medio mundo, pues son muy poco conocidos a nivel internacional.
El turismo es ínfimamente bajo en comparación con Egipto y, a día de hoy, los expertos creen que quedan muchos enigmas por descubrir.
No en vano, en el año 2003 se encontraron esparcidos por el desierto más de 40 grandes estatuas de faraones hechas de granito, que se consideran que fueron las representaciones de los gobernantes del imperio kushita.
El desierto aún esconde muchos secretos en Sudán: las pirámides nubias son un verdadero tesoro que sigue resistiendo el paso del tiempo.
Construidas a base de arenisca y granito, estas inclinadas pirámides contienen capillas y cámaras funerarias en su interior decoradas con ilustraciones e inscripciones.
Grabadas con jeroglíficos y escritura meroítica, celebran las vivencias de los mandatarios de Meroe, una de las ciudades más ricas de Nilo y centro del poder establecido por Kush, un antiguo reinado que rivalizó con Egipto.
Hay muchas más pirámides en Sudán que en Egipto.
El yacimiento de Meroe está localizado a unos 200 kilómetros al norte de Jartum, la capital de Sudán. y en la actualidad es uno de los lugares designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sin embargo, la falta de conservación, las duras condiciones climatológicas y la negligencia de algunos visitantes han hecho mella en los monumentos.
Ya en la década de 1880, el explorador italiano Giuseppe Ferlini arrasó algunas pirámides en su búsqueda del tesoro de Kushite, dejando a muchas de las tumbas desprovistas de sus características puntas.
Muchas otras pirámides sudanesas fueron robadas y destruidas por saqueadores.
Arenas cambiantes contra las pirámides
En la actualidad, tormentas y arenas cambiantes suponen las mayores amenazas para los patrimonios más antiguos de Sudán, aunque este fenómeno no es nuevo y ya se recogía en las crónicas de hace miles de años.
Una inscripción encontrada en un templo del siglo 5 a.C. describe a un rey kushita dando una orden de limpiar la arena del camino: “Su Majestad trajo gran multitud de manos para limpiar, hombres y mujeres además de niños reales y gobernantes para mover la arena; y Su Majestad cargó con la arena en sus manos por sí mismo, liderando a la multitud durante muchos días”.
Hoy esa amenaza se ha exacerbado por el cambio climático, haciendo que la tierra sea más árida y las tormentas de arena se den con mayor frecuencia. Las arenas movedizas pueden sumergir casas enteras en las zonas rurales de Sudán, cubrir campos, canales de irrigación y las orillas de los ríos.
Mientras algunos arqueólogos creen que el movimiento de la arena ayuda a preservar las reliquias lejos de los ladrones, es conocido su efecto en detrimento de los yacimientos excavados, sepultándolos en mitad del desierto. La arena proveniente de las tormentas también erosiona las esculturas y los delicados trabajos tallados en piedra.
La arena cubre escala sobre una pirámide en el cementerio real de Meroe.
Luchando contra la desertificación
El mejor modo de combatir el movimiento de la arena y la desertificación pasa por incrementar la cobertura vegetal y uno de los proyectos más ambiciosos para la reforestación de África está avanzando en este sentido.
Agrupando a más de 20 naciones, la Gran Barrera Verde es un proyecto multimillonario que busca frenar el crecimiento del desierto del Sáhara mediante la reforestación de 100 millones de hectáreas de tierra árida desde Senegal, en el oeste africano, hasta Djibuti, en el este.
La intención es cultivar la mayor barrera de vegetación del planeta, siendo Sudán el país que contiene el mayor tramo del “muro”.
Sólo el 4% del objetivo se completa hasta el momento, con grandes variaciones de terreno reforestado entre países.
Cuando se complete, este proyecto experimental probablemente limitará la frecuencia de tormentas de arena y ralentizará los movimientos de arena hasta las tierras fértiles y los lugares Patrimonio de la Humanidad en el norte de Sudán.
También contribuirá a atajar las olas de calor extremo en áreas semi-áridas como la capital, Jartum, donde las temperaturas superan con creces los 40ºC durante el verano.
Sin embargo, monitorizar el impacto de un proyecto que abarca 5.000 millas a lo largo de Áfica requiere de datos a gran escala, que los proporcionarán los últimos satélites disponibles y tecnologías de sensor remoto.
Satélites para monitorizar la arena
Las imágenes satélites pueden proveer información muy valiosa acerca de los movimientos de las arenas.
En la actualidad ya se usa esta tecnología para monitorizar las tormentas de polvo que transportan arena desde el Sáhara hasta la Amazonia a lo largo del Atlántico y que contienen nutrientes esenciales para la fertilización.
Pero… ¿qué pasa con la pequeña escala? ¿Cómo se puede predecir cuándo se introducirá la arena en un campo, un pozo o una pirámide?
En una investigación reciente, se han utilizado múltiples imágenes superpuestas tomadas desde aeroplanos para generar modelos de elevación digital para las dunas de arena en la región norte de Sudán.
Una vista desde lo alto del sitio arqueológico.
Eso llevó a una posterior investigación doctoral, centrada en la monitorización de dunas de arena utilizando imágenes ópticas y de radar desde satélites, imágenes láser desde el aire y numerosas técnicas.
La investigación también se centra en la influencia de factores como la velocidad y la dirección del viento, la presencia de vegetación y la topografía del lugar.
El objetivo es desarrollar un conocimiento exhaustivo acerca de cómo crecen las dunas de arena y cómo migran a lo largo y ancho del desierto.
Esto permitirá monitorizar la efectividad de las intervenciones como las barreras vegetales, ayudando a combatir la desertificación y el cambio climático mientras se asegura que la población sudanesa pueda cultivar la comida suficiente para subsistir en un entorno árido como es este.
Quizá, en un futuro, también sea posible predecir cuándo y cómo se enterrarán estas pirámides para poder prevenir su deterioro.
Entre la leyenda y la historia.
El Imperio Egipcio se mantuvo en pie con mayor o menor gloria durante casi 3.000 años, desde la costa mediterránea hasta la Primera Catarata, en la actual Asuán. Sus fronteras oscilaron más o menos, extendiéndose periódicamente más hacia el Sur y hacia el Noreste, ganando y perdiendo batallas contra los pueblos vecinos a lo largo de los siglos.
Hacia el Sur, después de la Primera y hasta más allá de la Sexta Catarata, se extendía un reino (del que en la Antigüedad se desconocían sus límites precisos) que se apoderó momentáneamente de territorio faraónico, y que a la vez rendían vasallaje y comerciaban con éste.
Se le conocía como Reino de Kush y era la principal fuente de oro de Egipto.
Los propios romanos miraban con interés estas tierras tras convertir a Egipto en una de sus provincias. Con el pretexto de buscar la fuente del Nilo en las región de Nubb (de donde procede el nombre de la etnia nubia que habita hasta el día de hoy en Egipto y Sudán), el emperador Nerón organizó una expedición que pretendía hacerse con el control de estas tierras y dominarlas.
Pero serían repelidos, incluso los nubios obtuvieron un tratado favorable: mantener la soberanía sobre sus propios dominios, sus riquezas, e incluso aumentándolas al convertirse en intermediarios imprescindibles del comercio entre el Imperio Romano y el comercio del Océano ´Indico.
Renacimiento nubio.
La historia kushita o nubia se podría dividir en tres grandes períodos que reciben el nombre de las ciudades que fuesen sus capitales: periodos o reinos de Kerma (2500 – 1500 AC), Napata (1000 – 300 AC) y Meroe (300 AC – 300 DC).
La conexión e influencia con el vecino del norte es innegable. El arte y la arquitectura nubia se empapan e inspiran en el arte egipcio, aunque con rasgos propios, influenciados por los pueblos del Sáhara y tribus de la sabana africana.
Será a partir del Reino de Meroe o Período Meroítico cuando esta cultura intenta buscar una identidad propia, renunciando incluso a la escritura jeroglífica para crear la escritura meroítica, inspirada en las escrituras hierática y demótica, las escrituras manuscritas egipcias.
Y aquí surge el gran problema, y es que al no haberse encontrado hasta la fecha ninguna inscripción en lenguas coetanias, como la famosa Piedra de Rosetta que permitió descifrar la escritura jeroglífica y demótica, todos los textos meroíticos, a excepción de algunos sonidos y nombres sigue siendo un gran misterio.
Las hermanas pequeñas, las pirámides olvidadas de Nubia
De esta misma época de renacimiento de la cultura nubia son sus pirámides.
Se inspiran en sus hermanas mayores de Egipto, pero de dimensiones mucho más comedidas. Para que nos hagamos una idea, si la mayor pirámide egipcia, la Pirámide de Koeps, tenía originalmente una altura de casi 147 metros, una inclinación de unos 52º, y unos lados de 230 metros de longitud.
Las pirámides nubias tienen una altura que oscila entre los 6 y los 30 metros de altura, con unos lados mucho más cortos que su altura provocando que las caras de las pirámides tengan inclinación de hasta unos vertiginosos 75º.
Estos monumentos se distribuyen por el actual Sudán repartidas en numerosas necrópolis, algunas de hasta más de 40 pirámides, como las de el-Kurru, Gebel Barkal, Nuri, Meroe o Sedeinga.
Algunas de las tumbas se han conservado perfectamente, de otras apenas nos han llegado sus cimientos, y muchas fueron testigo de su saqueo.
El interés por las pirámides nubias nació de la mano del explorador italiano Giuseppe Ferlini, pero a un alto coste. Pues fue él quien redujo a escombros la pirámide de la “kandake” o reina Amanishakheto, que gobernó del año 10 AC al 1 DC, llevándose su dorado tesoro a Europa.
Hoy sus joyas pueden encontrarse en el Museo Egipcio de Munich y en el de Berlín, así como en varios otros museos del mundo.
Hoy en día las pirámides olvidadas de Nubia, quedan atrás como refugio de un pasado de más de 2000 años, custodiando el desierto, disfrutando aún de la tranquilidad de no estar apenas explotadas por el turismo, a la espera de una nueva Piedra de Rosetta que ayude a descifrar y desvelar sus secretos.
TicBeat/Anfrix/Business Insider(C.Clark, J.Pasley) — Según datos de la Comisión Europea, China y México tienen el mayor número de centros urbanos más altos del mundo con una población mayor a un millón de habitantes.
De acuerdo a un informe de VisualCapitalist, 22 de las 50 ciudades más altas son capitales nacionales. Los datos de obtenidos provienen de la base de datos de centros urbanos de la Comisión Europea con una elevación mayor a 1000 m.s.n.m y una población mayor a un millón de habitantes.
En la cima se encuentra el área metropolitana de El Alto-La Paz de Bolivia, que alberga a más de dos millones de personas a una altura promedio de 3.869 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad está situada 100 metros más alto que el monte Fuji en Japón.
Las siguientes cuatro ciudades del ranking tienen más de 1.000 m de diferencia de altura que El Alto-La Paz, con la capital de Ecuador, Quito, en el segundo lugar con 2.784 m.s.n.m y la capital de Colombia, Bogotá, completando los cinco primeros lugares con 2.601 m.s.n.m. Como referencia, eso es más de 100 metros más alto que la ciudadela inca de fama mundial Machu Picchu en Perú, que se encuentra a una altura de 2.430 m.s.n.m .
Según el informe, es notable lo montañosa que es América Latina. De las 10 ciudades más altas, tres se encuentran en las numerosas regiones montañosas de México y cuatro de las cinco principales son adyacentes a la Cordillera de los Andes.
La Paz, Bolivia
Asia y las Américas las más elevadas
Además de muchas capitales en América del Sur, la lista de ciudades con mayor elevación sobre el nivel del mar incluye la Ciudad de México, la más grande en la lista (octava metrópolis más grande del mundo), Addis Abeba, la capital y ciudad más grande de Etiopía, Teherán, la capital de Irán y la ciudad más poblada de Asia occidental y Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica.
Los países con las ciudades más altas fueron China y México, con un número de ocho cada uno. China tiene específicamente las metrópolis más altas de Asia y muchos de los asentamientos más altos del mundo, aunque la mayoría de sus ciudades principales se encuentran fuera de las mesetas tibetanas y mongolas.
Como lo destaca la tabla, mientras que las amplias regiones montañosas se concentran en gran parte de Asia, América Latina y África, el mundo occidental se encuentra principalmente cerca del mar.
Los EE. UU. y Canadá solo cuentan con una ciudad cada uno en la lista de las 50 principales: las ciudades adyacentes a las Montañas Rocosas de Denver y Calgary.
Por otro lado, a pesar de que los Alpes europeos se extienden a lo largo de ocho países y que tanto Australia como Nueva Zelanda tienen muchas montañas lo suficientemente altas como para romper la lista, tanto Europa como Oceanía no cuentan con una ciudad importante situada a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar.
El artículo señala que, aunque la mayor parte de la humanidad se concentra cerca del nivel del mar, cientos de millones de personas viven en ciudades más alta que el Burj Khalifa en Dubai, la torre más alta del mundo.
Según concluyen los autores del informe, estudios han demostrado que vivir a una mayor altitud tiene beneficios para la salud, incluida una mejor salud cardiovascular y una menor incidencia de accidentes cerebrovasculares y cáncer.
Pueblos más altos y extraños del mundo
El alto (Bolivia)
La ciudad de El Alto es uno de los centros urbanos más grandes y de más rápido crecimiento de Bolivia. Con una población de más de 1.1 millones a una altitud de 13,615 pies o 4,150 metros, se trata de otra de las ciudades más altas del mundo. Allí se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional El Alto, uno de los principales aeropuertos de Bolivia.
Destaca su intensa actividad comercial y rápido crecimiento económico: alrededor de 5600 pequeñas y medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos conviven en este elevado poblado, que también exporta recursos mineros y materia prima procesada.
Su clima es raro, según la clasificación climática de Köppen se trata de un clima subpolar oceánico con invierno seco, puesto que menos de 4 meses tienen una temperatura media superior a 10 ° C), bordeando un clima de tundra (ET) o frío de alta montaña . La temperatura promedio anual de 8.1 °C de temperatura y 600 mm de precipitación.
La urbe más joven y combatiente de Bolivia está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la meseta altiplánica, al oeste de La Paz.
En los últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico desmesurado, por la migración tanto del área rural como de otras ciudades del país y del exterior.
Las Migraciones en 1932 Post guerra de Chaco, en 1952 Revolución de Abril del 52 y en 1985 las Relocalizaciones mineros. Son las fechas de la historia boliviana que originaron las migraciones a lo que ahora es la ciudad de El Alto.
La creación de El Alto como ciudad tiene como antecedente diversas organizaciones vecinales. El 26 de marzo de 1945 se formaron las primeras juntas de vecinos en la actual zona Sur de El Alto. Se establecieron los barrios Villa Bolívar y la Ceja. Meses más tarde se fundó la junta de vecinos de Villa Dolores, cuyo primer presidente es Hilarión Camacho.
El Alto, Av. NN.UU. la entrada a la ciudad de La Paz, actualmente en estos predios esta la Multifuncional.En 1947, el ciudadano Manuel Chávez organizó la junta vecinal de Alto Lima, en la parte norte de la meseta. Poco después se fundaron la de Villa Ballivián y la de 16 de Julio.
En 1957 surgió el Consejo Central de Vecinos de El Alto, la que impulsó la construcción del mercado Santos Mamani y de las escuelas Iturralde y Ballivián, además de la creación de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo, con El Alto como capital.
El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz de ese entonces, Hugo Suárez Guzmán, aprobó la Ordenanza Municipal 116/70, mediante la que se crea la Sub alcaldía de El Alto de La Paz. El 3 de mayo de ese año, Jaime Machicado Méndez fue designado primer Sub alcalde.
El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional sancionó la Ley 728, que dice: “Créase la cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto de La Paz, del departamento de La Paz…”. La Ley 1014, del 26 de septiembre de
1988, eleva a rango de ciudad a la capital de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz, a partir de ese momento es la ciudad de El Alto.
Cruz Pata, así era denominado el lugar donde se encuentra la estatua del ‘corazón de Jesús’.
El Alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para nuestro país cuando esta ciudad se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos (gas y petróleo) en la llamada Guerra del Gas, bajo el lema “El gas no se vende, ni por Chile ni por Perú” y “Si, a la Industrialización”, El Alto se sublevó contra las políticas de un gobierno ajeno a los intereses nacionales que no ha atendido las demandas básicas de pobreza, exclusión, empleo, vivienda, mejoras salariales, atención a la educación, salud construcción, de más carreteras y mejor distribución de las tierras, la falta de oportunidades laborales, donde la precariedad de inestabilidad, los bajos salarios e ingresos, la inseguridad laboral, han hecho insostenible la situación de vida de la mayoría de las familias.
Las movilizaciones sociales de los alteños que ofrendaron sus vidas, los heridos e inválidos, son muestra de un pueblo valeroso que defiende los intereses de Bolivia y le permiten ser la vanguardia social en defensa de los recursos naturales del país.
En mayo y junio del 2005, El pueblo alteño, respaldando por el Pueblo boliviano, exige a los poderes del estado, la Nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y Juicio de Responsabilidades. Demandas que han sido postergadas por la convocatoria a Elecciones Generales. El congreso en Sucre aceptó la renuncia de Carlos de Mesa, el pueblo obligó a renunciar a la sucesión a Hormando Vaca y Mario Cossío asumiendo la Presidencia el Dr. Eduardo Rodríguez Veltze para convocar a las elecciones generales.
Octubre del 2003, Guerra del gas. Hoy la ciudad de El Alto, con el mayor crecimiento demográfico cuenta con más de 921.987 habitantes de lo que 448.691 son varones y 473.296, mujeres (según proyecciones del INE) y se constituye en una de las ciudades más importantes del País.
Donde se destaca que cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, lo que refleja una presencia mayoritaria de una población joven.
Potosí (Bolivia)
Potosí, también en Bolivia, está situada a una altura de 13.420 pies o 4.090 metros. Fundada en 1545 como una ciudad minera, se convirtió en una próspera fuente de riqueza. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987 gracias a su aporte a la historia universal y su atractivo arquitectónico y artístico, siendo considerada la cuna del barroco andino en el país boliviano.
En torno a su demografía, el Departamento de Potosí cuenta con 828 093 habitantes (410 822 varones y 417 271 mujeres) mientras que en la capital la población llega a los 240 966 habitantes. La población indígena constituye el 65 % de la población (entre quechuas y aimaras) según una encuesta racial de Bolivia del 2009, seguida de mestizos (30%) y blancos, sobre todo criollos, que constituirían un 5%.
El clima de Potosí puede ser clasificado como clima subpolar oceánico con invierno seco (Cwc), bordeando un clima de tundra (ET) o frío de alta montaña.
Potosí es su cerro, su Cerro Rico, donde un buen día de enero de 1545 un pastor quechua llamado Diego Huallpa se perdió con sus llamas y al hacer una hoguera para pasar la noche descubrió que algo brillaba en la tierra. Era plata. Y claro, la fiebre de la plata española no tardó en llegar y tomar posesión del cerro en abril de ese mismo año con Juan Villarroel a la cabeza.
Fachada de la Casa de la Moneda (Potosi)
Desde ese momento Potosí comenzó a crecer a un ritmo desenfrenado. “En 1573 Potosí tenía la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.00 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo” dice Eduardo H. Galeano en Las venas abiertas de América Latina.
Para comprender la grandiosidad que alcanzó la ciudad es fundamental visitar la Casa de la Moneda de Potosí, hoy convertida en museo. Un firme edificio colonial, de patios interiores y balcones de madera construido entre 1759 y 1773, conserva toda la maquinaria encargada de procesar la plata que era extraída del cerro.
Su antecesora hizo lo propio desde 1572 durante 212 años y es que de Potosí salió tanta plata, tantísima, que se decía que con ella se podía haber construido un puente desde allí hasta España. También oirás, sin embargo, que este puente se podría haber cubierto con los cuerpos de los esclavos que murieron trabajando en la mina…
El Cerro Rico es un auténtico hormiguero donde hay excavados unos 500 km de túneles en los que trabajan 37 cooperativas. Una maraña de galerías, todas conectadas entre ellas, donde la luz del foco de tu frente es tu única iluminación.
Catedral de Potosí
Entras en la mina y ves túneles hacia todos lados: derecha, izquierda, arriba, abajo… por todos ellos deberás pasar entre agachado y muy agachado para no golpear el casco constantemente contra el techo. Los tablones de eucalipto aguantan enormes piedras que ponen en duda la resistencia de la madera cuando las ves sobre tu cabeza.
Los expertos no le dan más de 10 años a la plata de Potosí hasta agotarse por completo. Cuando eso ocurra el sustento de Potosí se habrá acabado, y es que si hace cinco años se contaban 16.000 mineros hoy hay apenas 10.000. Y con razón, la plata escasea y las estadísticas de la mina son negras: cada mes fallecen en ellas unos 15 mineros, 10 de ellos en accidentes por derrumbes y explosiones y 5 por cáncer de pulmón.
Hoy, como hace 400 años, el Cerro Rico de Potosí sigue cobrándose sus víctimas, y eso, cuando lo conoces en persona dentro de la mina bajo toneladas de tierra explotada hasta la saciedad, marca para siempre a cualquiera de sus visitantes.
Shigatse (Tibet)
Shigatse (en chino: 日喀则市, pinyin: Rìkāzéshì, en tibetano: གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་, Wylie: Xigazê) es una división de la región autónoma del Tíbet, al suroeste de la República Popular China. Su área es de 182 000 km² y su población total es de 703 000 habitantes. Es la ciudad más alta de Asia.
Es la segunda ciudad más grande de la Región Autónoma del Tíbet (TAR) de la República Popular de China. Con una población de 100.000 habitantes, es una de las ciudades más grandes de la zona y de los poblados más altos del mundo.
Tiene un clima continental monzónico (Köppen DWb) con inviernos muy fríos y secos, y veranos cálidos y húmedos. Las temperaturas son relativamente moderadas para la meseta tibetana, ya que la temperatura media anual es de 6C.
Monasterio Tashilhunpo
La lluvia se precipita entre noviembre y marzo, cuando las diferencias entre el día y la noche con frecuencia pueden superar los 20C. Casi dos tercios de la precipitación anual ocurre en julio y agosto solo. La luz solar es abundante durante todo el año, un total de 3248 horas al año.
Entre los atractivos de la ciudad tibetana el Monasterio Tashilhunpo, fundado por el primer Dalai Lama, la fortaleza Shigatse o el Monasterio de Shalu.
Hoy Shigatse, a pesar de tener menos de 100.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Tibet. Sin embargo este crecimiento ha destruido el encanto de la ciudad, ya que la Revolución Cultural y las posteriores políticas de «colonización» china la están transformando en una urbe con edificios insulsos, modernos y feos, típicos de las construcciones de la China comunista.
Juliaca (Perú)
Juliaca (en quechua: Hullaqa) es una ciudad peruana capital del distrito homónimo y de la provincia de San Román, ubicada en el departamento de Puno.
Está situada a 3824 m.s.n.m. en la meseta del Collao, al Noroeste del lago Titicaca, en las proximidades de la laguna de Chacas, del río Maravillas y de las Chullpas de Sillustani. Es el mayor centro económico del departamento y una de las mayores zonas comerciales del país.
Su conurbación se extiende del distrito de Juliaca de 228 726 hab. al distrito de San Miguel (creado en 2016) de 62 463 hab. según datos del INEI, lo que la convierte en la decimotercera ciudad más poblada del país con 291 189 hab. en 2017.
La ciudad acoge cada año entre febrero y marzo la festividad en honor a la «Pachamama» (Carnavales), donde los participantes ataviados con coloridos trajes salen a las calles a danzar bailes típicos del altiplano en un evento de los más populares dentro la región; igualmente se celebra la festividad de San Sebastián realizada el 20 de enero de cada año.
Posee un buen sistema de transporte terrestre: carreteras y líneas férreas que la interconectan con la región sur del país (Puno, Cusco, Arequipa, Tacna), además del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que la hace un punto de tránsito para los viajeros de esta área de la nación.
La denominación de Ciudad de los Vientos, se debe a que durante gran parte del año hay presencia de vientos, por estar ubicada dentro de la meseta del collao.
Es llamada también Ciudad Calcetera, debido a que antaño sus pobladores se dedicaban a la confección de calcetas o calcetines, incluyendo chompas, bufandas, etc., con fibra de alpaca, oveja, etc. Actualmente la producción de confecciones se ha transformado, hasta llegar a ser de nivel industrial.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte de la Diócesis de Puno en la Arquidiócesis de Arequipa.
Se la apoda como Ciudad de los Vientos, que tienen presencia continuada durante todo el año. También es llamada Ciudad Calcetera, puesto que sus antiguos pobladores se dedicaban a la confección de calcetas o calcetines, incluyendo chompas y bufandas a base de fibra de alpaca y lana de oveja. Desde el siglo XIX tiene una gran industria relativa al comercio, tiene 228.726 habitantes según datos de 2017.
Oruro (Bolivia)
Oruro es una ciudad y municipio boliviano, capital del departamento de Oruro y de la Provincia de Cercado. El municipio tiene una población de 264.683 habitantes (según el último Censo boliviano de 2012), convirtiéndose de esa manera en la quinta ciudad más poblada de Bolivia.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la población de Oruro llegará el año 2020 a los 302 643 habitantes, aproximadamente. Oruro se encuentra ubicada a una altitud de 3735 m s. n. m., siendo también considerada entre las ciudades más altas del mundo.
La ciudad fue fundada el 1 de noviembre de 1606 por el oidor de la Real Audiencia charquina el español Manuel de Castro Padilla con el nombre de «Villa San Felipe de Austria» en homenaje al Rey de España de ese entonces Felipe III. La palabra «Oruro» deriva del dialecto Uru Uru (ururu).
El departamento estuvo poblado originalmente por comunidades aymara y quechua hablantes. Destaca la riqueza paisajística de montañas, aguas termales, reservas de vida silvestre y espectaculares vistas. El Carnaval de Oruro es muy popular a nivel mundial, siendo declarado Obra Maestra del Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco en 2001. reconociendo así el valor religioso y cultural que expresa.
Lhasa (Himalaya)
Lhasa (en tibetano, ལྷ་ས། en chino simplificado, 拉萨; en chino tradicional, 拉薩; pinyin, Lāsà) es la capital de la Región Autónoma del Tíbet, en la República Popular China.
Se encuentra situada en la meseta tibetana, rodeada por las montañas del Himalaya. El centro urbano cuenta con un área de 544 km² y una población de 500.000 habitantes, de los cuales cerca de la mitad reside en el centro urbano.
La temperatura media anual durante el día es de 8 °C, siendo un clima suave sin veranos extremadamente calurosos ni inviernos muy fríos. Gozar de 3.000 horas anuales de sol le ha surtido el apodo de la Ciudad Iluminada.
Se encuentra a una altitud de 3650 m s. n. m., en el valle del río Brahmaputra, siendo la segunda ciudad más alta de Asia y una de las más altas del mundo, tanto que la cantidad de oxígeno disponible es solo un 68% a nivel del mar.
La ciudad es la sede tradicional de los lamas y lugar donde se encuentran los palacios de Potala, Norbulingka y el Templo de Jokhang, incluidos en el Patrimonio de la Humanidad y es considerado por el budismo tibetano como el centro más sagrado del Tíbet.
Lhasa quiere decir «Lugar de los Dioses», aunque antiguos documentos tibetanos e inscripciones han demostrado que hasta principios del siglo VII el lugar se llamaba Rasa, que significa «lugar de cabra».
Limita al norte con la prefectura de Nagqu, al este con la prefectura de Nyingchi, al sur con la prefectura de Shannan, y al suroeste con la prefectura de Xigaze.
Comprende los barrios o distritos de Lhünzhub, Damxung, Nyêmo, Qüxü, Doilungdêqê, Dagzê y Maizhokunggar.
Con calles y arquitectura de influencia china pero mágica identidad tibetana, Lhasa atrae a numerosos turistas especialmente interesados en sus monasterios como el de Jokhang, Monasterio Sera, Monasterio Ganden y Monasterio Drepung.
Además, el gran símbolo del Tíbet está aquí: el Palacio de Potala, la cúspide de su arquitectura y también conocida como el “Techo del Mundo”
La Rinconada la ciudad la más alta del mundo a 5.400 metros de altura
El planeta tiene muchos lugares extremos, y La Rinconada es ciertamente uno de ellos. Esta pequeña ciudad ubicada en el altiplano Peruano, más precisamente en el distrito de Ananea de la provincia de San Antonio de Putina, región de belleza única repleta de lagos, cascadas de montaña y montañas glaciares, se halla el que es quizás la ciudad más extrema del mundo, La Rinconada: una ciudad ubicada a 5.400 metros de altura sobre el nivel del mar, hogar permanente y temporal para más de 35 mil personas.
Esta pequeña ciudad se halla bajo el glaciar La Bella Durmiente, y es generalmente habitada por mineros y otros trabajadores de montaña que viven en dicho lugar durante la temporada de trabajo y luego bajan a la ciudad de Juliaca ubicada a más de 200 kilómetros durante la temporada de nevadas, ciudad que también es el único punto de acceso a La Rinconada y desde la cual suelen salir buses hacia la mina.
La industria principal es la extracción de oro, altamente contaminante, pero con salarios lo relativamente altos como para justificar el que los mineros opten por vivir bajo semejantes condiciones y arduas carencias.
La suba meteórica en los precios internacionales del oro a principios de la década de 2010 llevaron a que infinidad de trabajadores se muden a la ciudad. En el año 2012, cuando se censó a los pobladores, se determinó que unos 50 mil mineros y sus familias vivían en La Rinconada.
Un gran número de los mineros trabajan bajo el sistema denominado cachorreo, en el cual estos trabajan de manera gratuita durante 30 días y en el día 31 todo el oro que encuentren durante su jornada será para ellos.
Este tipo de remuneración lleva a que, en el día en el cual se les permite recolectar su propio oro, los mineros se lancen a una desesperada y frenética búsqueda de pepitas la cual suele ser muy peligrosa.
Ciertamente no es fácil vivir en ella, con una temperatura promedio de 1 °C y un nivel anual de lluvia que ronda los 710 mm, la altura de este centro urbano hace que los lugares adyacentes carezcan de caminos, por lo que es muy común viajar con picos de mano y cruzar la montaña clavando el pico como soporte cruzando a través de las montañas.
Por desgracia, el carácter minero de la ciudad y todas las áreas circundantes ha llevado a generar un gran nivel de contaminación en la naturaleza local, y sobre todo el lago cercano, principal fuente de agua en la zona, el cual antaño era puro y poseía gran cantidad de peces. Hoy en día se encuentra contaminado con altos niveles de antimonio y mercurio y ya sin peces.
Si bien las condiciones de vida en La Rinconada nos pueden llegar a resultar extremas es insalubres, y lo son, dichas condiciones son una triste constante en muchos pueblos mineros y minas alrededor del mundo.
Por ejemplo, en otros lugares nos encontramos con las minas de sal de Danakil, un lugar extremo donde abunda la piratería y se realizan algunos de los trabajos más pesados del mundo y la ya mencionada mina de diamantes de Mirnyy, una mina a cielo abierto que devora al pueblo que la alberga.
Como vemos en la siguiente imagen las pepitas de oro están mezcladas con la piedra local, razón por la cual un proceso de purificación altamente contaminante es necesario para extraer el oro.
Otro gran problema además son los altos niveles de basura que se suelen acumular durante las temporadas de nieve, debido a la falta de recolección de residuos los mismos suelen acumularse en pozos cercanos a la ciudad, contaminando la tierra.
Por desgracia el pequeño lago en el centro de la ciudad es la fuente principal de agua para todos los pobladores. Fuente severamente contaminada con altos niveles de mercurio.
Como curiosidad, la extrema altitud de La Rinconada propicia que el poblador tenga solo la mitad del oxígeno del que se dispone a nivel del mar, lo uqe hace muy complicada la aclimatación: son necesarios unos treinta días para habituarse.
Por ello, es endémico el mal de altura crónico denominado enfermedad de Monge, lo que añadido a la insalubridad y contaminación minera merma sustancialmente la calidad de vida.
En La Bureba encontrarás escenarios propios de ‘Juego de Tronos’
L.B.V.(J.Álvarez)/Aguilar de Bureba — La Bureba. Se trata de una comarca situada en el nordeste de la provincia de Burgos, puente entre la meseta castellana y la cornisa cantábrica y, por tanto, con elementos de una y otra: algo de verde en el paisaje junto al característico aspecto seco, montañas rodeando grandes llanuras y páramos…
Regada por ríos minúsculos como el Homino, el Oroncillo, el Oca y el Tirón al Ebro, algunos de ellos han excavado desfiladeros como el de Pancorbo, donde se sitúa el llamado Corredor de La Bureba, paso ancestral que comunicaba la región ya desde la Prehistoria.
De hecho, no es casualidad que allí se encuentre Atapuerca y que a aquellos primitivos pobladores les siguieran luego otros como los autrigones. Éstos, probablemente de origen céltico -posteriormente rebautizados várdulos-, tuvieron su capital en Briviesca.
Fuero de Briviesca
Briviesca está en pleno cruce de caminos, entre Madrid y la frontera francesa, a sólo cuarenta kilómetros de Burgos y rodeado de multitud de pueblos menores que pueden ser carne de turismo en las condiciones propuestas al principio del post.
Lo facilita su red de carreteras comarcales, heredera de la romana; por algo allí confluían la Vía Aquitania y la que enlazaba Hispania con Roma (por cierto, hoy recuperada para los visitantes).
En realidad, Briviesca no ofrece al curioso únicamente su pasado antiguo. También es importante el medieval, especialmente desde que Alfonso VII le otorgase el primer fuero de la provincia burgalesa en el año 1123 (posteriormente confirmado por Fernando IV en 1299).
En el siglo XIV, la villa pasó a ser propiedad de Blanca de Portugal (nieta de Alfonso X el Sabio), quien la reconstruyó en su ubicación actual. Lo hizo siguiente pautas urbanísticas racionales, anómalas por entonces, de ahí que Isabel la Católica erigiese el campamento de Santa Fe (Granada) siguiendo su modelo y por eso también ambos sitios están hermanados.
Colegiata de Santa María
Por un breve tiempo, Briviesca fue capital del reino al acoger la celebración de las Cortes de Castilla en 1387, lo que, unido a todo lo descrito, convierte la ciudad (pese a que no llega a siete mil quinientos habitantes, lo es desde que así se lo concedió la reina regente María Cristina en 1894) en un destino de interesante potencial turístico.
Entre los edificios religiosos hay que destacar la iglesia de San Martín (plateresca) y la excolegiata de Santa María (neoclásica), mientras que en arquitectura civil cabe citar la Plaza Mayor (con su quiosco de principios del siglo XX), la casa palacio de los Martínez-España (barroca), el palacio de los Torre (siglo XVII), el de los Soto Guzmán (XVII) y, la casa de los Salamanca.
Mención aparte para el conjunto monumental de Santa Clara, compuesto por iglesia (atención al fantástico retablo manierista-romanista, en la foto inferior), casa solariega, monasterio y hospital, todo ello levantado en el siglo XVI y hoy declarado Monumento Nacional.
También para el hospital de Nuestra Señora del Rosario, que tiene un bello claustro herreriano y actualmente alberga dependencias municipales.
Parte central del retablo del monasterio de Santa Clara
Si quieren visitar todo esto, una buena fecha podría ser en mayo porque el día 9 tiene lugar la festividad de Santa Casilda, con una romería en honor de la que es patrona de la localidad, o del 15 al 16 de agosto, típicas fiestas patronales en honor de Nuestra Señora y San Roque.
También podría ser el 19 de marzo, cuando llega la Feria de San José (también llamada Feria de los Novios porque se antes se aprovechaba para pactar matrimonios).
Son algunas ideas pero la verdad es que cualquier momento es bueno. Al fin y al cabo, allí esperan no sólo las maravillas descritas sino otras muchas de las rutas por los alrededores (santuario de Santa Casilda, Poza de la Sal, Oña, Frías, Pancorbo…), además de la espléndida gastronomía (almendras garrapiñadas, cordero, cuajada, morcilla, etc), ensalzada mediante jornadas ad hoc como la Rogativa de la Tabera (paella popular y un juego de tabas), el Día del Choricillo (degustación en grupo de la los productos de la matanza, en Carnaval) y el Día de la O (una especie de prólogo a la Navidad).
Cúpula del monasterio de Santa Clara
Historia de la Comarca de La Bureba
COMARCA LA BUREBA
Si hay una comarca bien definida en tierras de Burgos, es ésta de la Bureba. Una extensa comarca situada al noreste de la Provincia, rica en paisajes, arte e historia, regada por múltiples arroyos y riachuelos que llevan sus aguas por el Homino y el Oca hacia el Ebro. Una «Castilla en miniatura», donde es fácil encontrar sus raíces, «el corazón de las tierras de Burgos», al decir de Azorín, y de todas las regiones naturales de España una de las más bonitas.
Es una de las primeras comarcas que adquieren personalidad definitiva dentro del condado castellano. La línea de castillos roqueros de Poza de la Sal, Pancorbo y Monasterio de Rodilla dieron refugio y facilitaron la repoblación cristiana, en su línea de reconquista hacia el Duero.
La fertilidad de sus suelos y el histórico e importante paso obligado, el Corredor de la Bureba, son los componentes que precipitan la ocupación humana de estos territorios en tiempos muy pretéritos.
En las entrañas de sus tierras, en la Sierra de Atapuerca, se han hallado los restos más antiguos que se conocen de seres humanos en Europa, los restos del Homo Antecessor, especie que pobló estos lugares hace más de un millón de años.
La ocupación continuada de sus tierras, con aportaciones de todas las culturas que atravesaron el obligado paso, definieron a los que encontraron los invasores romanos a su llegada a Iberia (En Quintanabureba exactamente fueron hallados, en 1924, cuatro sarcófagos paleocristianos intactos, con sus tapas y restos humanos dentro).
Los Austricones, una de las tribus vasca a decir de muchos, poblaron esta tierras e hicieron su capital a la actual Briviesca, que todavía sigue ostentando ese título.
Esta misma particularidad conformó la fuerte personalidad de su población, que conforma una unidad política con entidad propia que se convierte en el primitivo embrión del Condado de Castilla.
El reino de Nájera-Pamplona, antecesor del Reino de Navarra, también consideró esta comarca como tierras suyas y de lo que posteriormente sería la zona de frontera con la hermana y rival Castilla.
Navarra perdió este territorio de forma definitiva tras el Laudo arbitral del Rey Enrique II de Inglaterra de marzo de 1177, al que los reyes Alfonso VII de Castilla y Sancho VI de Navarra habían condicionado en sus disputas, después de firmar una tregua en agosto de 1176.
El condado de La Bureba, fue unión entre las tierra llanas y abiertas y de sus múltiples pueblos. Superpuesta al condado se constituyó la merindad en el siglo XII. La Merindad de la Bureba permaneció hasta el siglo XVIII dando personalidad a la entidad política.
La Reconquista dió paso a a la repoblación por gentes llegadas del norte de la Península, no muy lejanos: campesinos, pequeña nobleza y hombres de iglesia. Sin el peligro militar, lo pueblos se agrupan alrededor de la iglesia, la fuente o el camino.
Cruce de caminos
El paso obligado de Pancorbo, el Corredor de la Bureba, siempre ha marcado a la comarca.
Si, en tiempos prehistóricos lo atravesaron las emigraciones, africanas primero y asiáticas después, que llegaban de Europa en tiempos del Imperio Romano, se convirtió en un importante cruce de calzadas que seguían los caminos marcados por la naturaleza; el camino de la Castilla del Duero -la calzada de Astorga por Monasterio de Rodilla, la Tritium Autrigonum romana-, el camino de La Rioja y del valle del Ebro -la calzada de Zaragoza, por Las Lomas hacia Cerezo de Río Tirón, Segisamunculum en época romana- y el camino del norte por Poza de la Sal, la llamada Flavia Augusta Salionca por los romanos.
Ni que decir tiene que el Camino de Santiago tiene su paso por aquí.
marcianosmx.com — Por lo general, las playas son asociadas con sitios de relajación, diversión, descanso y placer (con excepciones como las playas que son famosas por haber servido de escenario para conflictos bélicos) pero en la India, una playa de arenas negras ostenta una macabra reputación. Nos referimos a la Playa de Dumas.
Situada en las costas del mar Arábigo, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Surat, puede encontrarse la Playa de Dumas, un lugar con una arena muy distinguible de color oscuro y vistas encantadoras del mar Arábigo, así como numerosos resorts, tiendas, restaurantes y otros lugares de interés como el templo Ganesha Dariya. Con el paso de los años, la Playa de Dumas se ha ido posicionando como uno de los principales destinos turísticos de Gujarat, entre locales y viajeros internacionales. Sin embargo, paralelo a ese paraíso soleado, la playa también tiene una historia mórbida y tenebrosa.
Hace algunas décadas esta zona era utilizada como centro de cremación de cadáveres humanos, y en aquellos tiempos no era nada raro ver los espirales de humo provenientes de cadáveres siendo consumidos por el fuego a orillas de la playa. Entre la población de India, la cremación es uno de los principales métodos para disponer de sus muertos, pues el hinduismo postula que reducir un cuerpo a cenizas acelera la liberación del alma de sus cadenas terrenales, así también se considera la forma más benéfica, desde el punto de vista espiritual, de tratar a los muertos.
En la Playa de Dumas, los muertos eran cremados y las cenizas restantes esparcidas en el mar lo que, desde el punto de vista del hinduismo, es algo totalmente normal. Pero esta costumbre le dio a la zona una reputación muy siniestra, como un sitio donde las almas particularmente atormentadas de los cremados, o aquellas que se negaron a abandonar sus cadenas terrenales, eligieron permanecer para penar a la orilla del mar y atormentar a quienes visitan el lugar.
Los misterios de la Playa de Dumas.
Otro hecho que ha llevado a los locales a considerar la Playa de Dumas como un sitio maldito es el número de ahogamientos y las circunstancias de los mismos. Muchas de las personas que han muerto por ahogamiento en Dumas, jamás han tenido una sepultura normal, pues sus cuerpos no son recuperados.
Mientras la claridad del día parece mantener a los vacacionistas libre de incidentes espeluznantes, hay numerosos relatos de extraños fenómenos que suceden en la Playa de Dumas cuando la noche cae, momento en que la actividad paranormal parece estar más activa según la creencia de los locales.
Uno de los hechos más frecuentes es la presencia de voces que parecen mezclarse con el viento. Estas voces susurran a los visitantes todo tipo de cosas, desde solicitudes de ayuda, pasando por decir el nombre de las personas, hasta la emisión de alertas urgentes para que se alejen del agua, para que vayan más adentro o regresen por donde vinieron. A veces, tales voces no dicen nada y se limitan a murmurar, reír, gemir o gritar. En ciertas noches también puede sentirse una profunda atmósfera de tristeza, desánimo y desolación, hecho que afecta el humor de los visitantes mentalmente más frágiles.
Supuestamente, el aire fresco de la playa, que tiene un particular olor a ozono, está eléctricamente cargado, lo que para muchos es una explicación al mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos en la región, especialmente en el área de la playa. Se dice que otros olores extraños también nacen en la Playa de Dumas, como un inexplicable hedor a huevos podridos, cuya fuente se mantiene desconocida. Ocasionalmente este hedor molesta y aleja a los visitantes.
Fantasmas y perros.
Y como cualquier sitio supuestamente embrujado, en Dumas también hay muchas apariciones de fantasmas. Figuras sombrías pueden verse caminando al borde del agua durante las noches, a veces desapareciendo entre las olas. La mayoría de las veces estas entidades espectrales oscuras son descritas como humanoides, pero algunos informes hablan de perros negros fantasmas que caminan en la arena y que, de vez en cuando, persiguen a las personas.
Más intrigantes aún son los relatos de supuestas esferas brillantes volando sobre la playa, vistas en el momento o que aparecen después en las fotos. Incluso el color negro de la arena ha sido atribuido a fuerzas sobrenaturales, aunque este fenómeno no es nada raro en el mundo, pues generalmente se atribuye a los suelos volcánicos.
Quizá uno de los fenómenos más raros y permanentes informados en la Playa de Dumas es el efecto que esta arena negra provoca en los perros. Los perros que viven cerca de la playa suelen ladrar y aullar al unísono algunas noches, sin motivo aparente. Y aquellos que han intentado pasear con sus perros por la arena relatan todo tipo de comportamiento extraño en el animal. Se dice que los perros que son llevados a la playa, muchas veces se quedan inmóviles, se rehúsan a seguir adelante o inexplicablemente empiezan a gruñir de forma violenta.
Los perros muestran otros comportamientos extraños en torno a la playa, como girar en círculos, temblar sin razón, ataques repentinos de agresividad o se empeñan en perseguir algo que solo ellos pueden ver. Curiosamente, todo esto solo sucede en las noches o en los lapsos crepusculares. Durante el día los perros se comportan perfectamente normal en la playa. Muchos dicen que los animales sienten la presencia paranormal, y que esto sería una evidencia de que la playa realmente está maldita.
Posibles razones.
¿Entonces, qué sucede realmente en la Playa de Dumas? ¿Será realmente un lugar habitado por entes del más allá, o todo es producto de la superstición y el folclore? Muchas de las cosas misteriosas que suceden en la playa podrían tener explicaciones simples. Durante la noche, las playas pueden ser sitios peligrosos, especialmente si interviene el alcohol, lo que podría ser la razón de las desapariciones y muertes, donde los cuerpos son arrastrados por el mar hacia aguas profundas.
Las personas que se emborrachan durante la noche en las playas de la India son un problema tan grave que algunas zonas han impuesto ley seca en las regiones de playa después de la puesta del Sol.
Las historias aterradoras del área como un sitio de cremación y el folclore local sobre las almas en pena que buscan regresar, también pueden contribuir a que las personas exageren sonidos perfectamente normales del viento, o que vean cosas que no están allí. Quizá los fenómenos que acontecen en la Playa de Dumas son una mezcla entre lo mundano, el folclore, la superstición y lo inexplicable.
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