Abu Ballas, dos colinas de arenisca en medio del desierto cubiertas de cerámica egipcia de hace más de 3.000 años …

L.B.V.(G.Carvajal)  —  En 1917 el topógrafo británico John Ball hizo un descubrimiento inusual en el desierto líbico, en Egipto. A unos 180 kilómetros al suroeste del Oasis de Dajla encontró dos conos de arenisca aislados que sobresalían de la arena del desierto. Ambas colinas estaban cubiertas de miles de jarras y otras piezas de cerámica, muchas de ellas rotas pero algunas todavía intactas.

El príncipe explorador egipcio Kamal el Dine Hussein bautizó el yacimiento arqueológico como Abu Ballas, o colinas de la cerámica. Creyó que las vasijas eran restos de épocas bastante modernas y que las marcas grabadas en ellas pertenecían a las tribus bidayatas, pero la datación por radiocarbono a finales del siglo XX reveló que algunas de las cerámicas tienen entre 3.500 y 4.000 años de antigüedad.

Evidentemente, las vasijas estaban hechas para contener agua, pero no hay fuentes de agua cercanas, lo que significa que fueron transportadas hasta allí desde el oasis de Dajla, quizá para crear un depósito de agua en medio del desierto.

Fragmentos de cerámica en Abu Ballas

El explorador alemán Carlo Bergmann cree que Abu Ballas era uno más en una larga línea de depósitos de agua que se extendía más de 300 kilómetros desde el oasis de Dajla por el borde oriental de la meseta de Gilf Kebir, pero el lugar al que conducía ese rastro es un misterio.

Algunos investigadores sostienen que el sendero era una antigua ruta comercial egipcia hacia África central, establecida a finales del Imperio Antiguo o a principios del Primer Periodo Intermedio. Algún tiempo después de su creación, las autoridades decidieron organizar depósitos de suministros a lo largo de la vía. Abu Ballas sería uno de los más grandes.

Abu Ballas

Cuando se descubrió Abu Ballas, había miles de vasijas apiladas en capas ordenadas alrededor de la base de las colinas. Ahora sólo quedan unos pocos cientos. Muchas piezas han desaparecido a manos de turistas en busca de souvenirs. Otras fueron destruidas y los fragmentos de cerámica aun pueden verse por la arena alrededor de las colinas.

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mayo 21, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Las misteriosas iglesias bajo tierra esculpidas por «ángeles»…

L.B.V.(J.Álvarez)/BBC News(J.Barker)/cervantesvirtual.com(M.S.Elorza)/arquitecturaycristianismo.com  —  Uno de los rincones de África más extraños es la ciudad monástica de Lalibela, en la turísticamente casi desconocida Etiopía.

Extraño pero maravilloso, insólito y fascinante. Es probable que el nombre quizá no les sonará pero seguramente la imagen sí que les resulte más familiar, aunque sólo sea por haber aparecido en varias películas.

Once peculiares iglesias y un cenobio constituyen la que es segunda urbe santa del país, detrás de Askum.

Y, sí,  «iglesias» y no mezquitas porque en ese lugar no es el Islam el que predomina desde que el rey Gebra Maskal Lalibela no sólo dio nombre al sitio (aunque originalmente se llamó Roha) sino que lo fundó en el siglo XIII como ofrenda a Dios por «resucitar» tres días después de haber sido envenenado por su hermano.

Al igual que ocurre con la supervivencia milagrosa del monarca, evidentemente canonizado, la leyenda cuenta que la ciudad, una versión etíope de Jerusalén, fue erigida en pocos días gracias a la intervención de los ángeles. La realidad es que fueron cristianos coptos egipcios, que huían de los musulmanes, los que lo hicieron. Y tardaron casi un siglo.

Ello no es óbice para que los nombres bíblicos estén por doquier; incluso un arroyo semiseco se llama, pretenciosamente, Jordán y es el escenario principal de la fiesta más importante: el Timkat o Epifanía, el 19 de enero.

Miles de personas se reúnen entonces para un bautismo colectivo, pleno de devoción y misticismo, en una colorista procesión a ritmo de tambores en el que se saca el Tabot, la réplica local del Arca de la Alianza, aunque siempre tapada por una tela.

El itinerario de estos desfiles religiosos recorre los túneles excavados en la roca basáltica, que desde 1978 forman parte del Patrimonio de la Humanidad y entrelazan subterráneamente los templos, su imagen más emblemática.

Éstos también están construidos a partir de la masa de piedra natural pero algunos aprovechan cuevas mientras que otros son exentos, esculpidos y cincelados como si de gigantescas esculturas se tratase.

Tienen planta de cruz griega y se proyectan en altura desde 15 metros bajo el nivel del suelo hasta la superficie, siendo el más destacado el conocido como Beta Ghiorgios (Casa de San Jorge).

Por dentro el mobiliario es austero, pobre incluso, y la iluminación escasa. Pero en cuanto los ojos se habitúan a la penumbra descubren los maravillosos murales policromados de las paredes representando escenas murales de la Biblia.

A pesar de estar devastado por la pobreza, la fe se ha mantenido firme allí a lo largo de los siglos; las iglesias medievales de roca de Lalibela son una clara prueba de ello.

Cada una de las 11 estructuras monolíticas está insertada dramáticamente en el paisaje montañoso, hundida de 40 a 50 metros en la tierra y perforada con aberturas cinceladas en forma de cruz para permitir que la luz del sol penetre en su interior vacío.

Quién los construyó

Hay varias teorías en torno a la creación de estos extraordinarios lugares de culto.

Algunos creen que fueron talladas por los caballeros templarios, cruzados cristianos que estaban en la cúspide de su poder, durante el siglo XIII, cuando las iglesias fueron creadas. Pero no hay pruebas concretas de esto.

La hipótesis más difundida -y la propagada por el pequeño museo situado cerca de la entrada de las iglesias- es que fueron talladas bajo las órdenes del rey Lalibela, emperador de Etiopía desde finales del siglo XII e inicios del XIII, quien visitó Jerusalén en 1187 justo antes de que la Ciudad Santa cayera en manos de las fuerzas musulmanas.

Nunca faltan los feligreses en estos templos tan especiales.

Con mi mano contra la pared, desciendo lentamente hacia las sombras.

Estrechos pasadizos llevan al os feligreses bajo tierra, a la entrada de las iglesias.

Incluso entre las sesiones de oración las iglesias nunca están vacías.

Un grupo de creyentes ancianos me observa, inclinándose de manera inestable sobre los palos de oración, mientras desato mis botas de caminata y las añado a la pequeña pila de chancletas y zapatillas que yacen afuera.

Cuando entro en Biete Golgotha Mikael, considerado el sitio de sepultura del propio rey Lalibela, la alfombra roja raída hace poco para enmascarar la sensación de piedra fría bajo la planta de mis pies.

Mis ojos se ajustan a la oscuridad y una figura medieval toma forma: es San Pedro, impreso en la pared de Nueva Jerusalén para la eternidad.

La más memorable

Pasadizos estrechos y túneles me conducen de iglesia en iglesia.

Pero una está aparte. De las 11 casas de culto en el complejo, Biete Giyorgis, cerca del laberinto de las otras iglesias interconectadas, es la más memorable.

Su forma de cruz, inmaculadamente enterrada en una suave pendiente rocosa, está coronada por una cruz copta que sólo se puede contemplar desde arriba.

Sus paredes escarpadas han sido bronceadas a lo largo de los siglos y se sumerge 40 metros en el abismo que la rodea.

La iglesia de Biete Giyorgis tiene forma de cruz copta.

Lalibela es una ciudad aislada y extraña situada en el corazón de las Tierras Altas de Etiopía, en la provincia de Amhara, a 2 630 m de altitud al pie de las montañas de Lasta, que en su punto culminante alcanzan los 4 284 m.

Pero lo que hace a Lalibela un lugar único en el mundo es su conjunto de iglesias monolíticas excavadas en la roca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978.

Hasta no hace mucho era prácticamente inaccesible, necesitándose al menos cuatro días de recorrido en mula desde Dessie, que era hasta donde llegaba la carretera más próxima. En 1950 se habilitó una pista para vehículos de motor.

No obstante, la situación ha cambiado gracias a la reciente remodelación del aeropuerto, que dispone de una nueva pista de aterrizaje asfaltada, y a la construcción de una carretera de 25 km de no muy buena compostura, pero al menos transitable para todo tipo de vehículos, que conecta el aeropuerto con la ciudad.

church of st. george

Hasta mediados del siglo XX, la ciudad estaba formada por grupos de casas circulares de piedra y techo de paja, de dos pisos: el inferior para los animales y el superior para vivienda de las personas. Estaban habitadas principalmente por sacerdotes.

En la actualidad se encuentran casi todas deshabitadas y, en cambio, se han levantado numerosas infraviviendas con las paredes de adobe y las cubiertas de chapa o fibrocemento que se intercalan con edificios construidos al estilo convencional en occidente, de varias plantas, en su mayoría establecimientos hoteleros destinados a acoger a los turistas que, cada vez en mayor número, se acercan a Lalibela.

Pese a estos avatares urbanísticos, la suerte de las iglesias permanece intacta. Las iglesias de Lalibela no son pequeños santuarios rupestres, sino grandes templos, algunas de más de diez metros de altura, excavadas en la roca por debajo del nivel del terreno y comunicadas por un laberinto de zanjas, túneles y pasadizos en cuyos laterales, a su vez, se encuentran excavadas tumbas, catacumbas y celdas de ermitaño.

Es como un pueblo subterráneo tallado con asombrosa precisión y detalle, que resulta sobrecogedor cuando es visitado. Y ciertamente, si es posible la existencia de algún lugar que pudiera hacer pensar en una intervención sobrenatural, ese lugar bien podría ser Lalibela. La creación de esta ciudad de iglesias sigue siendo un misterio, envuelta en una áurea legendaria.

Reseña histórica

A pesar de haber sido un lugar de peregrinación ampliamente conocido en Etiopía, solo unas pocas menciones de Lalibela llegaron a Occidente antes del siglo xvi. En 1523, el veneciano Alessandro Zorzi la menciona en una obra llamada Itinerarios como un gran lugar de peregrinaje, a partir de la información facilitada por un religioso franciscano.

Previamente, en el siglo xiii, el armenio Abu Salih habló de dos iglesias dedicadas a san Jorge y san Miguel, donde los reyes etíopes eran coronados. Otras fuentes, como la Historia de los patriarcas de Alejandría, mencionan la existencia de grandes y maravillosas iglesias en Roha.

El primer europeo que conoció directamente Lalibela fue el sacerdote portugués Francisco Álvares en 1521, autor del libro Preste Juan de la Indias, a quien debemos la primera descripción de las iglesias, dudando él mismo de que sus compatriotas le creyeran: «Me cansaba escribir más de estas maravillas, puesto que me parecía que me acusarían de falsedad […] hay mucho más de lo que ya he escrito, y lo he dejado para que no me acusen de decir mentiras».

En 1487, el mismo año en que Bartolomé Días inició el viaje que le llevó a doblar el cabo de Buena Esperanza, el rey Juan II de Portugal envió a dos emisarios, Alfonso de Paiva y Pêro da Covilhã, para que entablasen contacto con Preste Juan, a quien identificaban con el misterioso soberano etíope.

El primero murió camino de Etiopía. El segundo tuvo mejor suerte y consiguió entrevistarse con el Preste Juan, pero fue retenido en el país, se casó y tuvo descendencia. Pese al fracaso de la misión, los portugueses no desistieron del empeño de establecer relaciones con tan legendario reino.

En 1514, un embajador de la reina regente de Etiopía llega a Lisboa. El rey de Portugal, don Manuel, organiza una embajada de vuelta al mando de Duarte Galvão, pero este muere y la misión se retrasa. Se vuelve a organizar en 1520, esta vez a las órdenes de Rodrigo de Lima, a quien acompaña el mencionado Francisco Álvares.

El 24 de julio de 1524, la expedición regresó a Lisboa acompañada de un embajador etíope. A la llegada, «disse-lhe el Rei que […] nos mandaria chamar, para que inteiramente lhe déssemos nova do Preste João». El mito empieza a resquebrajarse.

A lo largo de la segunda mitad del siglo xvi, Etiopía hubo de hacer frente a varias amenazas.

Sus reyes tuvieron que resistir por un lado la presión militar de la flota turca del Índico, pero, sobre todo, tuvieron que hacer frente al proselitismo religioso de sus aliados portugueses, que acabaron por descubrir que Preste Juan, al que confundieron con el rey de Etiopía, era en realidad un hereje monofisita, tratando en consecuencia de convertir al catolicismo a los sucesivos monarcas, aunque sin obtener el éxito deseado.

En 1564, otro portugués, Miguel de Castanhoso, narró su viaje por la tierra de Preste Juan, donde vio, en lo alto de una montaña, extraordinarias iglesias hechas de una sola pieza. Según le informaron los habitantes locales, fueron esculpidas por hombres blancos.

Asimismo, le dijeron que el caudillo musulmán Mohamed Ahmad Ibn Ibrahin, conocido como el Zurdo, abandonó su plan de destrucción de Lalibela proponiendo transformar las iglesias en mezquitas, lo que finalmente no pudo llevar a cabo. Sí que destruyó, sin embargo, tabots y cruces, y saqueó alfombras, sedas y oro.

En el siglo xix se retomó el interés por el estudio de Lalibela tras la expedición militar de castigo inglesa comandada por el general lord Napier contra el emperador Tewodros II, que había desafiado a la reina Victoria encarcelando a los diplomáticos y misioneros ingleses que se encontraban en Etiopía.

Un alemán llamado Gerhard Rohlfs, que viajó con Napier, visitó Lalibela después de la campaña en 1868 y publicó sus observaciones en un libro titulado Land und Volk in Afrika, en el que describe sucintamente las iglesias y varios de los objetos preciosos que contenían.

La historia de Etiopía es un relato épico basado a partes iguales en el orgullo y la leyenda falaz, en la bravura y en la desdicha, en la realidad y en el mito.

Etiopía es uno de los países más pobres de la tierra, pero posee una cultura singular puesta de manifiesto en su riqueza lingüística (más de ochenta lenguas y dialectos) y en su religión cristiana ortodoxa, y ocupa un territorio que, a modo de isla en medio de un mar islámico, ha conservado su fe a pesar de las hostilidades y acosos recibidos desde el exterior.

Etiopía es el único país africano que nunca ha sido colonizado, si exceptuamos el breve periodo de ocupación por la Italia fascista entre 1936 y 1941. Su lengua oficial es el amhárico, que posee una escritura con caracteres propios y únicos, no compartidos por ningún otro idioma del mundo.

La historia de sus gobernantes es en buena parte inventada, y nace del mito del rey Salomón y la reina de Saba. Sin embargo, la creencia en la existencia de una dinastía salomónida, que ha perdurado casi hasta nuestros días, sigue estando profundamente arraigada en el imaginario colectivo.

El supuesto origen divino de los monarcas etíopes ha hecho que política y religión fueran de la mano durante siglos. A ello ha contribuido en gran medida el aislamiento del país durante cientos de años a todo contacto con otros pueblos, sobre todo a partir del reinado del emperador Fasilidas, que en 1632 reinstauró la iglesia ortodoxa y expulsó a todos los extranjeros de su Imperio.

Con anterioridad, el país vivió un breve periodo de conversión al catolicismo, cuando los emperadores Za Dengel (1603-1604) y, sobre todo, Susneyos (1607-1632), padre de Fasilidas, prohibieron la iglesia ortodoxa, el segundo influido por su amigo y consejero, el jesuita español Pedro Páez quien, además, fue el descubridor del nacimiento del Nilo Azul en el lago Tana.

Entre 1640 y 1770, el único europeo que pudo entrar en Etiopía fue un médico francés. Pero volvamos a los orígenes. Los etíopes no tienen duda, encargándose la tradición oral de transmitirlo, de que su país fue fundado por Etiópico, tataranieto de Noé.

Su hijo, llamado Axumai, fundó la capital de Axum y una dinastía que reinó durante 97 generaciones. La última reina, según la creencia tradicional, tuvo por nombre Makeda, y gobernó Etiopía y Yemen durante 31 años, entre los siglos xii y x a. C., y para los etíopes no era otra que la legendaria reina de Saba, habida cuenta de que dicho reino se situaba precisamente en Yemen.

Gebre Mesqel Lalibela

Se dice que, al inicio de su reinado, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén, intercambiándose regalos e iniciando, aparentemente, lo que sería una sana amistad entre los dos monarcas.

Sin embargo, la cosa parece que fue mucho más allá, pues la reina acabó convirtiéndose al judaísmo y regresó a su país embarazada de un hijo del rey Salomón, el que a la postre sería Menelik I, rey de Etiopía y primero de la dinastía salomónida, que ha gobernado Etiopía casi sin interrupción hasta 1974, cuando el último emperador Haile Selassie fue depuesto por los militares revolucionarios del DERG, al mando del coronel Mengistu Haile Maryam.

Menelik decretó que la línea sucesoria, a partir de él, solo podía ser ocupada por varones, relegándose el papel de las mujeres a ocupar el cargo de regentes cuando el sucesor al trono no hubiera alcanzado la mayoría de edad. A los 22 años, Menelik acudió a Jerusalén para visitar a su padre, quedándose tres años junto a él aprendiendo la ley de Moisés.

Llegado de momento del retorno, le fue ofrecido el reino de Israel como primogénito de Salomón, honor que rechazó volviendo a Etiopía, pero, eso sí, acompañado de un séquito compuesto por los hijos mayores de los altos comisionados del rey judío y de mil personas pertenecientes a cada una de las doce tribus de Israel.

Un acompañante un tanto especial fue Azarías, hijo mayor del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, quien tuvo un sueño en el que le fue revelado que Menelik debía llevarse consigo el objeto más venerado de la fe judaica: el arca de la Alianza. Salomón, al descubrir la ausencia del arca, mandó a sus soldados perseguir al séquito de Menelik, pero también él soñó que su hijo tenía que llevarse consigo el arca, por lo que guardó secreto de lo acontecido.

Desde entonces, el arca ya no salió de Etiopía, conservándose en la iglesia de Santa María de Sion, en Axum. Menelik proclamó, además, al pueblo etíope como «el pueblo elegido» por Dios para guardar y custodiar el arca. Para la mayoría de los etíopes, se trata de una versión incuestionable de los hechos, pero los historiadores occidentales nunca le han dado demasiado crédito.

Para los más fervientes defensores de la leyenda, el arca de la Alianza todavía sigue en la iglesia de Axum, aunque nadie pueda verla ni lo haya hecho nunca, excepto su guardián. Los italianos la buscaron infructuosamente durante la ocupación del país, se dice que gracias a que los sacerdotes se adelantaron trasladándola a lugar secreto y seguro.

La realidad es que, durante tan larga singladura, se han ido sucediendo diversas dinastías ocupando el trono etíope, autoproclamando todas ellas su origen salomónico de forma tan falaz como convincente para ese pueblo. Una de ellas fue la dinastía Zagwe, de la que nos vamos a ocupar con un poco de detenimiento, pues durante su reinado fue construida Lalibela.

La dinastía fundada por Menelik dio lugar al periodo conocido como imperio axumita, que se extendía desde la costa del actual Sudán hasta el río Nilo. El rey axumita más poderoso fue Ezana, quien gobernó durante la primera mitad del siglo iv e, influido por dos cristianos sirios, Frumentio y Edisio, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio.

Tumba de Adán.

Frumentio fue consagrado primer obispo de Axum, comenzando la creación de numerosos templos excavados en la roca por la zona de Tigray y lo que hoy es Adís Abeba. Los sucesores del rey Ezana tuvieron que luchar contra religiones enemigas, tales como el judaísmo y el islam, después de que la fe musulmana arraigara con fuerza en Arabia.

Uno de ellos fue Kaleb (514-530) que, después de su victoria sobre el imperio Himyar en el sur de Arabia, se hizo monje y llegó a convertirse en un importante santo de la Iglesia etíope, lo mismo que su hijo Gabra Maskal.

Entre los años 750 y 1270, el reinado axumita se convirtió en el precursor de la Etiopía que conocemos, expandiendo el cristianismo a las comunidades judías de la región del lago Tana, de Lasta (cerca de Lalibela) y hacia el sur hasta la actual Showa, abarcando la mayoría de las tierras altas etíopes.

Durante este periodo es probable que la Iglesia etíope alcanzara la influencia y la importancia que ha mantenido hasta hoy. Hacia el final del primer milenio, las tradiciones sitúan en el trono a una reina llamada Yodit (Judith), nacida en Lasta e hija de un rey falasha llamado Gideon en un momento de gran tensión religiosa.

Se cree que Yodit unió a los falasha organizando una marcha hacia Axum con el fin de erradicar el cristianismo en Etiopía. La ciudad sagrada fue reducida a escombros y numerosos asentamientos cristianos fueron destruidos. Así mismo, se cree que Yodit condenó a muerte a miles de cristianos durante su reinado.

Desde el punto de vista del rigor histórico, si puede aplicarse a acontecimientos tan poco conocidos y mal documentados, parece que este reinado del terror tuvo lugar a finales del siglo x. Según la tradición, la reina Yodit murió en el año 892 como consecuencia de un torbellino que la arrastró, siendo enterrada en una tumba señalada con un monolito de piedras.

Tras su muerte, el heredero salomónico Anbessa Wudin derrotó a los falasha en Axum reclamando su derecho al trono, aunque no lo consiguió. En el año 922, el rey D’il Nead fue derrocado por uno de sus generales, Tekle Haymanot, quien, autoproclamándose rey, adoptó el nombre de Zagwe, dando inicio a la dinastía homónima.

Ni las fechas de aparición de esta dinastía, ni el número de reyes que la integraron, ni el momento de su conversión al cristianismo están claros.

Existen diversas listas de reyes, que difieren en las fechas y en las genealogías.

Una de las más citadas es la siguiente: Tekle Haymanot (980-995), Wedem (995-1030), Djan Seyoum (1030-?), Gherma Seyoum (?-1110), Imrahana Christos (1110-1150), Keddus Harbe (1150-1182), Lalibela (1182-1220) y Naacutelab (1220-1268). Otra, como la propuesta por Sergew Hable Selassie, incluye dieciséis monarcas desde 920 hasta 1253. Lalibela ocuparía el puesto catorce (1133-1173).

Lo que parece más claro es que los monarcas de la dinastía Zagwe trajeron un periodo de mayor estabilidad y unidad a Etiopía. El rey más conocido se llamaba Lalibela y, según la tradición eclesiástica, fue durante su reinado cuando el cristianismo alcanzó su punto álgido, con la construcción de las iglesias excavadas en roca en Roha, capital del reino, que después adoptaría el nombre de Lalibela en honor al rey.

Interior del templo de Bet Giyorgis.

De acuerdo con lo estimado por los historiadores, esto habría tenido lugar a finales del siglo xii. No obstante, parece más posible que la construcción de las iglesias se prolongara durante un periodo mucho más largo, lo que no es necesariamente incompatible con la tradición eclesiástica.

Según una de las leyendas que explican la construcción de las iglesias, Lalibela era hermano del monarca reinante. Siendo joven, fue atacado por un enjambre de abejas, lo que su madre interpretó como una señal divina que auguraba su futuro reinado.

Al rey no le hizo ninguna gracia semejante profecía, por lo que intentó envenenar a su hermano menor. Sin embargo, lo que consiguió con el veneno no fue matarlo, sino sumirlo en un sueño que duró tres días. Durante el sueño, Lalibela fue ascendido al cielo por un ángel, donde se le mostró una ciudad de iglesias excavadas en la roca, ordenándosele su reproducción en el mundo terrenal.

Simultáneamente, su hermano mayor tuvo una visión en la que Jesucristo le ordenó que abdicara a favor de su hermano. Otra leyenda dice que Lalibela se marchó exiliado a Jerusalén y que allí recibió la inspiración para crear una nueva Jerusalén de roca en Roha.

Apenas fue coronado, Lalibela reunió a los mejores canteros y escultores con el objeto de esculpir las iglesias. Así mismo, la legendaria historia de su construcción menciona que al menos una de las iglesias se construyó en un solo día con la ayuda de ángeles.

Ciertamente, la excavación de las iglesias sigue siendo un misterio, y su origen continúa envuelto en la leyenda.

Fuentes entendidas estiman que para esculpirlas serían necesarias al menos unas cuarenta mil personas. El fin de la dinastía Zagwe se sitúa en el año 1268, cuando subió al trono Yekuno Amlak, también declarado descendiente de la dinastía de Salomón.

En cualquier caso, la dinastía Zagwe reforzó considerablemente el poder de Etiopía y de la cristiandad. Mantuvo una estrecha relación con Alejandría, a la que solicitaban patriarcas para la Iglesia etíope. Soberanos de esta dinastía consiguieron, nada menos, que el sultán Saladino les concediera una iglesia y dos habitaciones en la residencia copta de Jerusalén, por entonces bajo el poder otomano.

Posteriormente, adquirieron otra iglesia cerca de la gruta de Belén. De este modo, fomentaron su compromiso con la fe cristiana, y esta puede haber sido una de las razones que consolidaron la leyenda de Preste Juan, el mítico rey cristiano en el corazón de África, en Europa.

Muchos autores opinan que el nombre de Preste Juan deriva del amárico janhoy, antiguo título real que se traduce como ‘elefante’. Otras sostienen que procede de la palabra jan, utilizada para dirigirse a los reyes, a su vez procedente de jano, que era una larga toga con borde rojo vestida por los soberanos. El título de Negus (rey de Etiopía) es el más utilizado, no obstante, en amárico. Además, en el siglo xiii todos los reyes de Etiopía se consideraban presbíteros o consagrados.

La Iglesia etíope recibe el nombre de copta por la palabra árabe qubt, procedente a su vez del griego aigyp[os], que era el nombre usado para referirse a las poblaciones cristianas de Egipto después de la conquista musulmana. La Iglesia etíope siguió el culto ortodoxo egipcio y sus patriarcas eran enviados desde Alejandría hasta la década de los cincuenta del pasado siglo.

Interior de la iglesia de Bet Giyorgis.

Los cristianos etíopes son monofisitas, al igual que los cristianos egipcios, sirios y armenios. El concilio de Calcedonia (451) supuso la separación de coptos y católicos en dos iglesias distintas, pues para los segundos el monofisismo era una herejía.

Hay más diferencias entre ambos credos cristianos. Por ejemplo, aunque la Iglesia etíope ora por sus difuntos, no cree en la existencia del purgatorio. Se practica la eucaristía con pan y vino, como en la última cena, pero sin necesidad de confesión.

El culto etíope, aislado durante siglos, ha preservado intactas antiguas tradiciones, algunas de ellas derivadas del judaísmo. Se adora a muchos santos en común con la Iglesia de Occidente. De hecho, reconoce a todos los santos anteriores al concilio de Calcedonia y a los santos de la Iglesia copta de Alejandría.

Los primeros concilios ecuménicos se organizaron con la intención de combatir herejías. Así, el segundo (Constantinopla, 381) apoyaba la condena de Arrio y el tercero (Éfeso, 431) la condena de Nestorio. En el IV concilio ecuménico (Calcedonia, 451), contra los monofisitas, el papa León I presentó una fórmula para el nuevo símbolo de la fe que contó con el apoyo de los padres orientales, pues era consecuente con el pensamiento de san Cirilo.

Se proclamaba un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, sin confusión, sin separación, sin que la diferencia de las dos naturalezas sea de ningún modo eliminada por la unión, sino que las propiedades de cada una quedan reunidas en una sola persona.

Sin embargo, la proclama de Calcedonia no fue aceptada en su totalidad por parte de la cristiandad oriental, hasta el punto de hacer inevitable la separación de las iglesias monofisitas. Hay santos propios de la tradición etíope, como los nueve santos que llegaron en el siglo v de un lugar llamado Rom, en realidad el Imperio bizantino, para restaurar la pureza de la fe.

Sus nombres son Afsè, Al’ef, Garima, Guba, Lebanos, Pantalewon, Sahma, Yama’ta y Za-Mikael Argawi. Enseñaron el evangelio con su ejemplo y fundaron numerosos monasterios en lugares aislados e inaccesibles. Za-Mikael Argawi se estableció en Debre Damo, en un lugar al que solo se puede acceder escalando, por lo se representa en la iconografía con una serpiente que le ayuda a subir por las rocas.

Yama’ta es particularmente venerado en Tigray, donde se encuentra una bella iglesia tallada en la roca dedicada a él. Con anterioridad a la llegada de los nueve santos, la vida monástica ya estaba arraigada en Etiopía gracias a un movimiento venido de Egipto en los siglos iv y v. Un notable monje fue Abba Yohannes, quien fundó el monasterio de Debre Sina (monte Sinaí).

Otro santo destacado fue Abba Yared, creador de la música litúrgica etíope. El más importante santo etíope, Tecle Haimanot, del siglo xiii, se representa con una sola pierna sosteniendo la otra en su mano, pues, según la leyenda, vivió durante muchos años sostenido sobre una sola pierna, hasta que se le rompió.

Vista aérea de Bet Medhane Alem.

Obtuvo de Yekuno Amlak, el restaurador de la dinastía salomónida, un tercio de las tierras del reino, derecho que se reservó al emperador Tewodros II en el siglo xix. No obstante, solo unos pocos de los santos de la Iglesia etíope están representados o son adorados en Lalibela, la mayoría mártires de los primeros siglos del cristianismo.

Descripción de las iglesias

Las iglesias de Lalibela se encuentran divididas en dos grupos, noroeste y sudeste, separados por el río Jordán. Se trata de un río cuyo cauce es artificial, ya que fue excavado sobre las rocas al mismo tiempo que se esculpieron las iglesias. Su origen es igualmente legendario, pues se cuenta que recibió su nombre después de que el rey Lalibela regresara de Jerusalén.

En la parte inferior del cauce, una cruz de piedra marca la santidad del lugar. El grupo del noroeste se compone de ocho iglesias: Bete Medhani Alem, Bete Maryam, Bete Meskel, Bete Danaghel, Bete Debre Sina, Bete Golgotha, Biet Uraiel, la capilla Selassie, la Tumba de Adán y las grutas de Petros y Paulos. Se dispone a lo largo de la ladera de la montaña con varios accesos, el principal en su lado oeste a través de la Tumba de Adán y dos secundarios en los lados sur y suroeste, respectivamente.

También es accesible desde la parte superior de la montaña por medio de unos escalones tallados en la roca en época reciente, donde se sitúa la entrada oficial en la que los visitantes adquieren sus pases. Las iglesias pertenecientes a este grupo siguen una alineación este-oeste, a la que algunos estudiosos atribuyen un significado teológico relacionado con la encarnación y la redención.

Lo primero estaría representado en la iglesia de Bete Maryam (iglesia de María), que engendró al Salvador en su vientre haciendo posible el milagro de la encarnación. Lo segundo correspondería a las iglesias de Bete Meskel, Bete Golgotha y Selassie, que simbolizan la pasión y muerte de Jesús, y a la iglesia de Bete Medhani Alem (iglesia del Salvador del Mundo).

El grupo del sudeste está compuesto por cuatro iglesias: Bete Merkorios, Bete Emanuel, Bete Abba Lebanos y Bete Gebriel-Rafael, más la sacristía de Bethelehem. Separada de los dos grupos, se encuentra la iglesia de Bete Giyorgis, la más impresionante y emblemática de todas.

Pilares exteriores de Bet Medhane Alem.

Esta y las del grupo noroeste se construyeron excavadas por debajo del nivel del suelo, rodeadas de zanjas, fosos y pasadizos, completamente separadas o con una cara adosada a la roca. Las del grupo sudeste fueron excavadas en una cara vertical de la roca, aprovechando oquedades y doseles de la misma.

Debido a los daños causados por las filtraciones del agua de lluvia en la roca (basalto y arenisca), las iglesias, con la excepción de Bete Giyorgis, se protegieron hace unos años con unas cubiertas artificiales gracias a la ayuda económica de la Unión Europea y de la Unesco.

La iglesia de Bete Medhani Alem (iglesia del Salvador del Mundo) es la más oriental del grupo noroeste, y también la más grande iglesia monolítica excavada en roca del mundo. Se sitúa dentro de un patio de 10 m de profundidad, 40 m de longitud y 38 m de anchura.

La altura de la iglesia es de 11 m, la anchura exterior de 23,5 m y la interior de 19,5 m. La longitud exterior es de 33,5 m y la interior de 26 m. Ocupa una superficie de 800 m2. El patio es en realidad un ensanche de la zanja perimetral que rodea por completo el edificio.

Las únicas aperturas en sus paredes son algunas catacumbas en la esquina noroeste, una cueva-habitación en el lado sur y la entrada que conduce a la galería que lleva a Bete Maryam. El edificio es sencillo, de aspecto macizo, rodeado por treinta pilares rectangulares y otros cuatro cuadrados, cada uno en una esquina.

Se encuentra elevado sobre un pedestal, más alto en su lado norte, donde se alcanza la entrada por medio de una escalera. Las paredes son lisas y bien talladas, adornadas por dos hileras de ventanas. La inferior es de estilo axumita, con formas de cruz, de diversas clases, y de cerradura. Las ventanas de la hilera superior tienen forma básicamente de cerradura.

En el lado este se abre una ventana rectangular por encima de la hilera superior. En el lado norte, las ventanas de estilo axumita son más grandes. En el lado sur se encuentra una entrada con forma de cerradura a la que se accede sin escalones, mientras en el lado oeste la entrada es de tipo axumita coronada por dos aperturas con forma de cerradura.

Interior Bet Medhane Alem.

La entrada principal se encuentra en el lado norte, también de estilo axumita, enmarcada en un arco con forma de cerradura y decorado con motivos vegetales.

Un friso decorado con arcos separa los pilares del tejado. En su interior se disponen dos estancias separadas: una sería el atrio y la otra el ábside. La parte central se divide en cinco naves transversales y otras tantas longitudinales por medio de cuatro hileras de cuatro pilares conectados por arcos, lo que da al templo un aspecto que recuerda al de las iglesias europeas medievales.

Dentro se encuentran veintiocho pilares, de los cuales doce se localizan en la parte del atrio y del ábside. La parte central tiene el techo abovedado y el resto plano. Todos los elementos estructurales están recorridos por frisos con formas geométricas.

Algunos le encuentran semejanza con los templos griegos, sugiriendo una posible inspiración en la iglesia de Santa María de Sion, en Axum, construida por el rey Ezana. Su interior es austero, albergando la cruz de Lalibela, que tiene 800 años de antigüedad.

Se dice que está hecha de oro macizo, que pesa siete kilos y que fue propiedad personal del rey Lalibela. Tras el arca de la Alianza, es el objeto más preciado de la Iglesia etíope. En 1997 desapareció de su lugar, causando un fuerte sentimiento de dolor y desamparo en el pueblo.

No se supo nada del paradero de la cruz hasta dos años después, cuando fue descubierta por los funcionarios de aduanas en el equipaje de un anticuario belga que regresaba a Bruselas desde Etiopía. La cruz pudo ser devuelta a su emplazamiento legítimo en 1999. En las paredes que la rodean hay excavadas varias tumbas y cuevas de ermitaños (catacumbas).

Desde Bete Medhani Alem, a través de un corto túnel, se llega a un patio donde se encuentran tres iglesias: Bete Maryam, Bete Meskel y Bete Danaghel. La iglesia de Bete Maryam (iglesia de María) es la más grande, aunque menor que Bete Medhani Alem, igualmente monolítica. Mide 10 m de altura, 16 m de longitud (incluyendo el porche) y 17 m de anchura (igualmente, incluyendo el porche).

Ventanas de Bet Medhane Alem.

Se sitúa en el centro de un patio trapezoidal al que se accede por una zanja de 50 m que acaba en unas escaleras. Antes de llegar a ellas, la zanja se divide en dos: a la derecha conduce a Bete Medhani Alem y a la izquierda a la Tumba de Adán.

La iglesia se dispone sobre un pedestal de desigual altura para compensar el desnivel del suelo. La primera hilera de ventanas es de estilo axumita, mostrando formas cruciformes de distintos tipos (cuadrada o griega, gamada o esvástica, latina, de san Andrés, de san Antonio, etc.).

En la segunda hilera solo se encuentra abierta una ventana central con forma de cruz latina. La tercera hilera está formada por ventanas cuadradas o rectangulares. Sus tres puertas están enmarcadas con porches que han sido restaurados. Por encima de la entrada principal, en el lado oeste, un bajorrelieve bastante deteriorado representa dos figuras a caballo persiguiendo a dos animales.

Otras figuras parecen representar un cocodrilo, un león alado y un gran pájaro. El interior se divide en tres naves por medio de dos hileras de cinco pilares, más otros dos en el sancta sanctorum. Los capiteles, ménsulas y arcos están profusamente tallados y pintados.

Los arcos conectan los pilares transversal y longitudinalmente. La bóveda de la nave central muestra restos de pinturas. Las de las naves laterales son más bajas y están decoradas con flores. Los tres ábsides, de escasa profundidad, están tallados en la pared, situados a un nivel superior y separados del resto de la iglesia por una arcada.

Enfrente de la arcada se dispone un pilar carente de base y de capitel y completamente envuelto en telas, debajo de las cuales se encuentran gravados los diez mandamientos en griego y, en ge’ez, la historia de cómo fueron construidas las iglesias y la historia del origen y del fin del mundo.

Según los sacerdotes, sería muy peligroso destapar el velo y exponer lo que esconde a la vista de seglares y paganos. Dispone de una galería para mujeres a la que se accede por una puerta axumita en el lado izquierdo del atrio. Un friso de ventanas axumitas recorre la pared de la galería de mujeres.

Iglesia de Bet Maryam.

Todo el interior se encuentra decorado con relieves y pinturas que representan escenas tales como la anunciación a Zacarías, la visitación de María a Isabel, la cena en la casa de Simón y el paralítico curado con su cama, así como símbolos religiosos entre los que se distinguen la cruz de Lalibela, la estrella de David, la esvástica, un águila de dos cabezas, la paloma, el ave fénix, el pavo… y símbolos locales como cebúes voladores, un elefante, un camello, etc., todos realizados con extraordinario realismo.

El piso superior dispone de siete estancias para guardar tesoros. Por su advocación mariana, es muy popular entre los etíopes y la más utilizada para cultos y ceremonias de todas las iglesias de Lalibela.

Adosada a la pared norte del patio se encuentra la pequeña iglesia de Bete Meskel (iglesia de la Santa Cruz), de apenas 9 × 4 m. Su apariencia es más de capilla que de verdadera iglesia, pero dispone de autonomía litúrgica, de modo que su posición no deja lugar a dudas.

Se trata de una sencilla galería excavada en la roca, a un nivel inferior que Bete Maryam. Consta de dos estancias separadas por tres pilares cuadrados con base y capitel, que soportan arcos o arquitrabes. La iglesia se comunica con una oscura cueva de uso desconocido, tal vez una cripta o un almacén.

Cisterna en el patio de Bet Maryam.

De las dos estancias, la esculpida con mayor esmero se encuentra a nivel inferior, circundada por un escalón a lo largo del perímetro interno y con una gran cruz tallada en el techo. La fachada está decorada con diez lunetas que representan los diez mandamientos.

Hay también dos ventanas: una tiene forma de cruz doble y la otra de cruz de Malta con agujeros ovalados entre sus brazos. En el fondo del lado derecho hay una ventana con forma de cruz griega.

En la pared sur del patio, y aún menor, se halla la iglesia de Bete Danaghel (iglesia de las Vírgenes), dedicada a las cincuenta monjas cristianas que fueron asesinadas por el gobernador romano Juliano el Apóstata en el siglo iv, cuya leyenda se encuentra en el Libro de los mártires etíopes.

Mide 8,6 m de longitud y 3,6 m de altura, y se encuentra parcialmente por debajo del nivel del suelo del patio. Se sitúa en el lado derecho de Bete Maryam. Su estructura es muy simple, con cuatro pilares que soportan arcos redondeados y el techo plano que adquiere forma abovedada sobre el altar.

Ornamentación de las arcadas de Bet Maryam.

La conexión de dos de los arcos, frente a la entrada, no se apoya en ningún pilar. El suelo está toscamente esculpido debido a la mayor dureza de la roca. Pese a su modestia, se considera una iglesia normal, utilizada también como cámara de oración.

En el suelo del patio se encuentran excavadas una pila bautismal y otra pila más grande a modo de piscina, de 11 m de profundidad, donde son sumergidas las mujeres que no consiguen quedarse encinta con la creencia de que desaparecerá su esterilidad.

Al encontrarse el nivel del agua unos dos metros por debajo del suelo del patio, las mujeres deben ser descendidas mediante un arnés y una cuerda.

En un tercer patio del grupo noroeste, se encuentran las iglesias gemelas de Bete Debre Sina (iglesia del monte Sinaí) y Bete Golgotha (iglesia del Gólgota o del Calvario) que, junto con una celda de ermitaño cruciforme conocida como la Tumba de Adán, forman el llamado «complejo funerario».

Pilar Amd de Bet Maryam.

Su ambiente húmedo y oscuro le confiere un halo de santidad. Según una leyenda, el rey Lalibela está enterrado bajo el suelo del complejo funerario y la losa bajo la que reposa tiene poderes curativos. No es posible levantarla si no es con permiso de la autoridad eclesiástica.

Por debajo de Bete Golgotha se encuentra la capilla Selassie, considerada el lugar más sagrado de Lalibela. El complejo que incluye Bete Debre Sina, Bete Golgotha y Selassie tiene una longitud de 25 m en su muro oeste; 9,5 m en el muro este; 11 m en el muro sur, y 10,5 m de profundidad de zanja.

Por el lado este se encuentra conectado a la roca en la mitad de su longitud. La parte libre se alza sobre un pedestal formado por tres escalones. Se accede desde la zanja mediante tres escalones inclinados. Los muros externos tienen dos hileras de ventanas: las inferiores cruciformes y las superiores con forma de cerradura.

En el lado este, dos de ellas están decoradas con palmas y tienen arcos apuntados. Ambas permiten la entrada de luz al interior de la celda de Jesús y a la cripta de Selassie.

Templo de Bet Mikael.

El interior de Bete Debre Sina tiene una planta rectangular de 9,5 × 8,5 m, 5 m de altura, y se divide en tres naves mediante dos hileras de pilares cruciformes coronados por capiteles decorados con cruces griegas. En el muro norte, una angosta puerta flanqueada por arcos decorados con garras y cruces griegas conduce a la capilla de Bete Golgotha, cuyas dimensiones son iguales a las de la anterior.

Se divide en dos naves separadas por tres pilares cruciformes. Su interior es el único lugar de Lalibela donde no está permitido el acceso a las mujeres. Hay siete relieves de santos de tamaño real tallados en las paredes, si bien los nombres que aparecen sobre ellos son posteriores y no guardan relación con las figuras.

En la esquina noreste hay un bajorrelieve que representa a Cristo muerto protegido por la figura de un ángel. En el lado opuesto se encuentra la llamada «Celda de Jesús», y una puerta abierta en la misma nave lleva a la cripta de Selassie. Su planta es trapezoidal y sus muros tienen forma de herradura formando una bóveda en el techo, sostenida por un pilar de 5,4 m de altura. La cripta contiene tres altares monolíticos.

La última iglesia del grupo noroeste es Biet Uraiel, situada muy próxima a la Tumba de Adán y difícil de reconocer desde el exterior, al carecer de ventanas y fachadas aparentes. Su interior es muy sencillo, sin apenas ornamento, semejando más una gruta, con el sancta sanctorum adosado a la roca.

Figuras de Santos dentro de un nicho

Contiene algunas pinturas interesantes, como la que representa la escena de Longinos atravesando el cuerpo de Cristo con su lanza en la crucifixión, o aquella en la que aparecen la sagrada familia, el arcángel san Gabriel y cuatro patriarcas de la Iglesia ortodoxa.

La salida occidental del patio está en la base de la Tumba de Adán, cuyo interior está decorado con pinturas de los reyes de Lalibela. Esta celda mide en su parte externa 2 m de longitud, 3,5 m de anchura y 5,5 m de altura, situada al final de la zanja de 25 m de longitud que conduce a las iglesias del grupo noroeste.

En cuanto a su significado, una interpretación bastante aceptada sería servir de introducción a este grupo de iglesias, ya que se cree que la cruz de Cristo fue clavada sobre la tumba de Adán. En el lado izquierdo, se abren cinco pequeñas ventanas con forma de cruz coronadas por dos aperturas semicirculares más grandes, y por encima de ellas una gran ventana con travesaños cruzados y cabezas de monos.

Pintura religiosa en el interior del templo Bet Mikael.

En el lado derecho hay una puerta y dos ventanas con forma de garra a ambos lados, y por encima dos ventanas con forma de cerradura. Tras cruzar la galería de entrada, dentro de la Tumba de Adán encontramos, a la izquierda, las grutas de Petros y Paulos, y a la derecha, la entrada a la zanja que rodea Bete Golgotha, Bete Meskel y Selassie.

Las grutas de Petros y Paulos, también llamadas Biet Hawaryat, consisten en tres habitaciones conectadas entre sí, groseramente excavadas en la roca. La primera de las estancias recibe la luz exterior a través de cuatro ventanas cruciformes.

La segunda dispone de una apertura hacia la misma zanja. No se conoce muy bien la finalidad de estas grutas, aunque la existencia de dos toscos pilares en la primera habitación parece sugerir la posibilidad de que se tratara de una iglesia cuya excavación se inició, pero por razones desconocidas luego fue abandonada.

Fachada de Bet Meskel.

Las iglesias del grupo sureste tienen un aspecto menos homogéneo en cuanto a su estilo constructivo. De hecho, se duda de que en su origen tuvieran una finalidad religiosa, ya que no se disponen siguiendo la orientación este-oeste.

Para otros, no hay duda de este extremo por cuanto representan el cielo, el purgatorio y el infierno, o bien representan la Jerusalén celestial, mientras el primer grupo representa la Jerusalén terrenal. Todo el conjunto se encuentra dentro de una gran zanja, que en algunas zonas se estrecha considerablemente y alcanza cierta altura.

Se accede a través de cuatro puntos, y toda una serie de túneles y pasadizos interiores conectan entre sí las iglesias. Uno de los túneles, el que conecta Bete Emanuel con Bethelehem, mide 50 m y tiene que ser recorrido completamente a oscuras.

Templo de Bet Danaghel.

A través de una estrecha zanja se accede a la iglesia de Bete Gebriel-Rafael (iglesia de los arcángeles Gabriel y Rafael), cruzando por una pasarela de madera construida por los italianos durante la ocupación (1935-1941). Por su apariencia de fortaleza, algunos estudiosos del tema han considerado la hipótesis de que se tratara de la residencia del rey Lalibela.

Estudios más recientes parecen sugerir que esta iglesia, junto con la de Bete Merkorios, fue excavada como centro de un complejo palaciego fortificado en los siglos vii y viii, cuando el Imperio axumita se encontraba en proceso de desintegración.

De ser así, son bastante anteriores al reinado de Lalibela y, por tanto, también a las iglesias del grupo noroeste. Vista desde el exterior, la iglesia de Bete Gebriel-Rafael se presenta imponente, al parecer aún más alta por la grieta que tiene debajo.

Templo de Bet Danaghel.

El patio circundante tiene una altura entre 9 y 15 m. En la base del pedestal que hay a la entrada de Bete Gebriel, hay una trampilla que lleva a una habitación subterránea de unos 8 × 10 m, sostenida por un pilar. El exterior de la iglesia mite 17,5 m de anchura y 19,5 m de longitud.

El complejo presenta también características peculiares no compartidas con las restantes iglesias. Por ejemplo, carece de la división interna en naves y tampoco sigue la orientación habitual. En la fachada se encuentran siete hornacinas ojivales, cinco de ellas con su correspondiente ventana de la misma forma, y las otras dos con puertas abiertas sobre el pedestal.

En el corto lado nordeste hay una hornacina similar. Los otros dos lados están unidos a la roca. La puerta que conduce a Bete Rafael tiene también forma ojival, mientras la de acceso a Bete Gebriel tiene un marco decorativo de estilo axumita.

El interior resulta más pequeño de lo que el imponente exterior insinúa. Se compone de dos capillas con plantas diferentes e irregulares. La del oeste es la de Bete Rafael y tiene dos pilares. La del este es la de Bete Gebriel y se encuentra dividida en dos espacios por medio de dos pilares, y tiene además dos celdas internas comunicadas entre sí, la segunda de ellas con tres hondas ventanas al patio en la trasera.

Ambas capillas se comunican por medio de una puerta. La única decoración interior son tres cruces latinas talladas en la pared. Bete Gebriel tiene otra puerta en la pared opuesta a la entrada que comunica con el amplio patio (27 × 4,5 m) excavado detrás de ella, que contiene algunas sepulturas rupestres. En el lado nordeste de la iglesia hay tres bonitas ventanas con forma de cerradura y doble marco tallado.

Templo de Bet Emmanuel.

La iglesia de Bete Abba Lebanos (iglesia de la Casa de Líbanos), según la leyenda, fue construida de la noche a la mañana por la esposa de Lalibela, Meskel Kebre, con la ayuda de un grupo de ángeles. Tiene una altura exterior de 7,5 m e interior de 6 m, una anchura exterior de 7,5 e interior de 5,4 m, y una longitud exterior de 9,5 m e interior de 7,8 m.

Aprovecha una oquedad del terreno, por lo que el techo está adosado a la roca, mientras los laterales y la fachada trasera se encuentran separados de la roca por estrechos túneles. El patio que la rodea es espacioso, al que se accede a través de un pasadizo abierto en la roca por el lado sur, y a menudo es frecuentado por los fieles para la oración.

En su fachada principal, que es la orientada al sur, destacan cinco hornacinas verticales, y en la segunda de ellas empezando por la izquierda frente a la iglesia se alza la entrada encima de una plataforma a la que se accede por medio de cuatro escalones. En las restantes hornacinas se abren ventanas cruciformes al mismo nivel que la entrada.

Interior vestíbulo de Bet Emmanuel

En la parte superior de las tres hornacinas centrales hay tres ventanas con forma de arco ojival, y en el nivel más alto se abren cinco ventanas cuadradas. El interior tiene planta rectangular con dos líneas de pilares formando tres naves. Los pilares centrales tienen las aristas redondeadas. Los arquitrabes están coronados por frisos, así como los arcos de la bóveda del techo de la nave central.

Al final de cada lado hay una puerta axumita ciega. El ábside central se encuentra elevado y separado por un arco triunfal al frente y por arcos redondeados a los lados. La iglesia en su conjunto da la impresión de encontrarse inconclusa, ya que en el lado sur la plataforma que la sustenta no está tallada.

Estas ventanas arqueadas y cruciformes, y su entrada, recuerdan influencias axumitas evidentes en algunas iglesias rupestres de Tigray, ciudad del norte de Etiopía donde se encuentra otro complejo de iglesias excavadas en roca. En el interior destaca una rendija por la que penetra la luz.

Interior de Bet Emmanuel.

La capilla de Bethelehem (capilla de Belén) es un pequeño santuario que pudo haber sido una celda de ermitaño. Tiene aspecto de torre circular o bastión. Su origen y su función no son del todo conocidos. Mientras todas las iglesias poseen un único nombre, esta tiene cuatro: Bethelehem, la Celda de Ermitaño del rey Lalibela, la Tahona del Pan Sagrado y el Establo del Caballo de Lalibela.

Algunos son poco verosímiles, pues el pasadizo, además de tortuoso, es demasiado pequeño para un caballo; no tiene sentido la existencia de tahonas cuando no hay ninguna en todo el país, y para una celda de ermitaño el acceso tiene una complicación innecesaria.

La más congruente sería la idea de panadería, dada la presencia de pequeños agujeros al nivel del suelo que podrían servir para evacuar el humo. Además, muchas iglesias de Etiopía disponen de un habitáculo para elaborar el pan de la comunión.

Exterior de Bet Merkorios.

Bete Emanuel (iglesia de Emmanuel) es un edificio monolítico de 11 m de altura, 11,5 de anchura, y 17,5 m de longitud. Para muchos es la iglesia de estilo más refinado de todo el conjunto, tal vez por tratarse del templo privado de la familia real.

El patio donde se ubica mide 15,7 m de altura máxima, 24 m de anchura y 30 m de longitud. Dispersos en él se encuentran algunos bloques de piedra, y uno de ellos contiene una estrecha escalera que conduce a Bete Merkorios. De acuerdo con la tradición, algunas de las cuevas y catacumbas excavadas en el patio se hicieron para las abejas, en recuerdo de la leyenda del rey Lalibela.

Próxima a la esquina noroeste se encuentra una pila bautismal tallada en el suelo. La iglesia se encuentra enteramente elevada sobre un pedestal de tres escalones. Su estilo combina elementos axumitas y características propias de las iglesias occidentales. De hecho, sus muros exteriores imitan las bandas de madera y mampostería características de los palacios de Axum.

Interior de Bet Merkorios.

En ellos se muestran tres filas de ventanas de diferentes estilos. La superior y la inferior son de estilo axumita, con cruces insertas, mientras las centrales tienen forma de cerradura. Tiene tres puertas de acceso, de estilo igualmente axumita, abiertas sobre un pedestal a nivel más alto que la base de la iglesia. El interior es bastante similar al de Bere Maryam, pero sin el pilar central.

Una escalera cuidadosamente tallada conduce a la galería de las mujeres. Destaca un friso ornamental de ventanas ciegas en la parte superior de los muros de la nave central y de la orientada al norte, y la media cúpula por debajo del ábside, con su cruz meticulosamente tallada.

El techo de la nave central es abovedado, mientras el de las naves laterales es plano. Los muros interiores están decorados con una banda triple y todos los arcos están perfilados con molduras. En el suelo del lado sur se encuentra una trampilla por la que se accede a un oscuro túnel subterráneo que conduce a los alrededores de Bete Merkorios, tras 15 m de recorrido.

Detalle del mural del interior de Bet Merkorios.

Bete Merkorios (iglesia de San Mercurio) es una iglesia cueva, posiblemente la más antigua de todas, excavada en una cavidad irregular, con pilares desiguales. Sus dimensiones externas son 6-8 m de altura, 25 m de anchura y 31 m de longitud. Tiene un sector hipogeo en la parte nordeste. Es también una iglesia bastante peculiar, con algunas características diferenciales.

Por ejemplo, no está orientada en la dirección este-oeste; se compone de dos secciones a diferentes niveles, la superior un metro más elevada; su planta tiene forma de triángulo irregular; no es posible reconocer una fachada principal, y, además, carece de bajorrelieves, frisos u otros elementos decorativos. Tiene tres amplias entradas rectangulares situadas entre toscos pilares.

Estos puntos de acceso se encuentran cegados actualmente. Los pilares están conectados con arcos en parte destruidos. En el interior, la estancia principal se divide en tres espacios mediante cuatro hileras de dos pilares cada una. Frente a la entrada principal se encuentran tres pequeñas celdas separadas por un muro, cada una accesible por medio de una puerta arqueada.

Exterior de Bet Abba Libanous.

La celda central se comunica con una galería abierta en el patio de Bete Emanuel, posiblemente cerrada antiguamente por medio de una reja de hierro, como parecen indicar los agujeros todavía visibles en los muros. En la celda de la izquierda hay una trampilla seguida de unas escaleras que conducen al patio de Bete Emanuel. La presencia de grilletes de hierro en una grieta puede indicar que anteriormente tuvo una función penitenciaria.

La última iglesia del conjunto es Bete Giyorgis (iglesia de San Jorge). Se trata de un monolito aislado excavado por debajo del nivel del suelo en un patio delimitado por paredes verticales, 13 m de profundidad, 22 m de anchura y 23 m de longitud. Es la más majestuosa de todas las iglesias de Lalibela.

Su vista desde lo alto de la roca se hace aún más sobrecogedora al desplegarse tras ella, como telón de fondo, las montañas de Lasta. Tiene una altura de 13 m, una anchura de 12,5 m y una longitud de 19,9 m, y es la única con forma cruciforme simétrica.

Fachada de Bet Abba Libanous.

De acuerdo con la leyenda, fue la última iglesia en ser construida, ya que se hizo a instancia del propio san Jorge, enojado por no habérsele dedicado ninguna de ellas. Lalibela le prometió que construiría para él la mejor de todas las iglesias.

Se accede a ella a través de un túnel, en cuyas paredes hay unos agujeros que se dice son las huellas del caballo de san Jorge quien, emocionado por la promesa de Lalibela, cabalgó por la pared hasta la entrada del túnel. En las paredes del patio hay varias tumbas y catacumbas, algunas con huesos humanos en su interior.

Se accede a través de un camino excavado que concluye en un corto túnel que da acceso al patio y antes, a la derecha, a una cámara llamada la Casa de los Pobres. El edificio es una cruz griega tridimensional, por lo que tiene doce caras con ventanas y puertas.

Sobre el tejado, bien visible desde lo alto de la roca, se encuentra tallada una cruz triple, que no solo tiene función decorativa sino que también facilita el drenaje del agua de lluvia. Gracias a ello, y tal vez a la mayor resistencia de la roca, es la iglesia mejor conservada y la única que no necesita cubierta.

Interior del templo de Bet Abba Libanous.

La fachada está recorrida por líneas horizontales talladas en todo su perímetro, que la dividen en cuatro cuerpos. En el tercero se abren ventanas ojivales, una en cada cara, similares a las de Bete Golgotha. Las bandas horizontales disimulan el aumento del grosor de los muros de arriba hacia abajo.

Las tres puertas, situadas en el lado oeste, tienen las típicas vigas salientes del estilo axumita. La del centro está, además, resaltada con un marco. En el interior no hay pilares, sino cuatro pilastras con forma de cruz unidas a las esquinas de los muros, que soportan los cuatro arcos que separan la zona central de los brazos.

Ello es consecuencia lógica de su planta cruciforme, aunque podría tener un significado simbólico. Durante la celebración de la epifanía (bautismo de Cristo), la congregación se reúne bajo dos olivos situados al este de la iglesia, cerca del borde del precipicio del patio.

En el brazo oeste se encuentra el atrio, mientras en el este, sobre una plataforma elevada, se encuentra el sancta sanctorum, cubierto con una cúpula semicircular decorada con una cruz de Malta. El techo de la parte central forma una ligera curva, careciendo de decoración. Un sencillo friso recorre las paredes en todo su perímetro en correspondencia con las líneas horizontales exteriores. Otro friso similar discurre paralelo a los arcos.

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mayo 17, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Leyenda Urbana de los vampiros del cementerio de Celákovice, en la República Checa …

Leyendas del mundo Ceniza(A.Ceniza)  —  ¿Quién no conoce a los vampiros? La mayoría sabemos que son seres con aspecto cadavérico que salen por la noche y chupan la sangre de hombres y mujeres; o que carecen de sombra; y que para eliminarlos tienes que clavar una estaca en el corazón o les tienes que cortar la cabeza.

Pero ¿realmente existieron? Muy cerca de Praga, en la República Checa –a solo 25 kilómetros–, se encuentra Celákovice. En esta pequeña ciudad amurallada descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se les conoce como los Vampiros de Celákovice.

Un cementerio de colmillos afilados

Praga es una ciudad muy turística, pero no es el único sitio interesante de la República Checa.En la zona centro hay una bella ciudad llamada Celákovice, que tiene el honor de albergar, según algunos arqueólogos, un cementerio de vampiros.

Celákovice era una bella ciudad amurallada medieval. Reconstruída en el siglo XVI a la manera renacentista, y muy transformada a principios del siglo XX, ha sido centro de atención por sus restos arqueológicos del paleolítico y de la época medieval.

En esta época y en esta zona de Europa, la creencia en los vampiros estaba muy extendida, al igual que el temor de la gente hacia estos seres, y en 1997, el arqueólogo Jaroslav Paçek anunció que había descubierto en esta localidad el primer cementerio dedicado exclusivamente a vampiros, o al menos, a los acusados de serlo.

Catorce tumbas de personas enterradas allí acusadas de vampirismo por sus semejantes, y en cuyas tumbas se advierten prácticas y ritos para evitar que estos vampiros volvieran a la vida tras su ejecución.

Otro arqueólogo, Michal Lutovsky, autor del libro “Las sepulturas de los antepasados”, afirma que es normal que en los grandes cementerios del centro de Europa haya alguna tumba en la que se hayan practicado este tipo de enterramientos, pero no un cementerio “exclusivo”, como es el caso.

Las medidas para evitar que los no muertos regresasen a la vida que han arrojado las excavaciones arqueológicas dan una idea del temor que la gente tenía a estar cerca de un vampiro. En las tumbas, los muertos tenían el cráneo roto con un clavo de hierro, el corazón traspasado por un palo y en la boca clavado un cuchillo (para evitar que en el último momento abriera la boca y mordiera a su victima).

En los últimos años se han disparado en diferentes cementerios hallazgos de este tipo, en 1996, en una necrópolis de Praga fue hallado otra tumba similar. En Eslovaquia se ha encontrado un féretro envuelto por cadenas para impedir la salida del supuesto vampiro. Otro féretro apareció con la cabeza de su morador atravesado por una estaca en Venecia. En 1991, también en Eslovaquia apareció una tumba cubierta de granos de adormidera, que según los arqueólogos tiene una función, y es que el vampiro antes de retornar al mundo, debe contar los granos.

¿Mito o realidad?

A lo largo de la historia se ha tratado de explicar la existencia de los vampiros. Algunos decían que el vampirismo no era un fenómeno sobrenatural sino enfermedades que todavía no estaban científicamente comprobadas, como por ejemplo la catalepsia (cuando la persona yace inmóvil sin signos vitales y regularmente es declarada muerta pero se encuentra en un estado semiconsciente o consciente). Otros pensaban que tenía que ver con actos de hechicería o magia negra.

Fue hasta el sigloXIX cuando el mito se convirtió en leyenda con dos escritos sobre vampiros. El primero fue un relato publicado en 1800 «Wake not the dead», del alemán Johann Ludwig Tieck; y el segundo la novela más famosa de la historia: «Drácula» de Bram Stoker publicada en 1887.

Mito o realidad, los pueblos eslavos comenzaron con el mito de los vampiros por el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII. Y lo que hoy es República Checa también tiene su leyenda con los Vampiros de Célakovice.

Vampiros de Célakovice:  descubrimiento en los noventa 

Celákovice es una pequeña ciudad medieval amurallada ubicada a 25 kilómetros de Praga. Sus pobladores vivieron con la creencia sobre la existencia de vampiros. Se dice  que gracias a la reconstrucción que sufrió en el siglo XX despertó la curiosidad de arqueólogos por los restos encontrados de la era paleolítica y de la cultura medieval. Por lo que en 1997, un arqueólogo de nombre Jaroslav Spacek descubrió un cementerio exclusivo de vampiros.

El cementerio de los vampiros de Célakovice

Lo que encontró Spacek fueron catorce tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes, estaban amarrados boca abajo y a algunos les habían cortado la cabeza. Uno de los casos más espeluznantes es que algunos de estos “vampiros” tenían el cráneo con un clavo de hierro enterrado, otros la estaca en el corazón y uno más tenía un cuchillo clavado en la boca. Dice el arqueólogo que esto fue para evitar una mordedura a quien lo sacrificó. Se dice que estos vampiros datan aproximadamente del siglo X u XI.

El último hallazgo de un vampiro

En 2010 en un municipio de República Checa llamado Hrádek nad Nisou se encontró el esqueleto de un presunto vampiro al que nombraron Tobías. El arqueólogo Petr Brestovansky, investigador de este caso, señaló que el entierro tenía las siguientes características:

• El esqueleto no estaba dentro del cementerio, sino a un metro de la barda, enterrado a tan solo 25 centímetros de la tierra y bocabajo.
• Tanto piernas como brazos tenían piedras encima (para que no escapara en caso de resucitar).
• Tenía monedas cerca de la mano –algo raro para esa época–, y a través de éstas se determinó que el hombre fue asesinado en el siglo XIV.

Aunque algunas teorías señalan que era un hombre con discapacidad porque presentaba cierta deformidad en la espalda, el arqueólogo considera que gracias a esto pudo ser acusado de vampirismo.

¿Realidad o leyenda? La historia de los vampiros seguirá siendo vigente…

nuestras charlas nocturnas.

mayo 17, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid …

Patrimonio Nacional/CTXT(A.C.Cortina)/LaRazón/LBV(j.áLVAREZ)  —  Pues sí, de Madrid. Cuando hablamos del Panteón de los Hombres Ilustres normalmente pensamos en el de París pero resulta que la capital de España también tiene el suyo, aunque no es un lugar especialmente promocionado desde el punto de vista turístico, no sé por qué. Quizá por el continuo despropósito que es su historia.

La idea de enterrar a grandes figuras de la Historia de España bajo el mismo techo (o bajo el mismo suelo) surgió en 1837, en medio del surgimiento del Estado liberal y en plena Guerra Carlista. El sitio elegido fue la iglesia de San Francisco el Grande, vacía tras la Desamortización, y las Cortes habrían de decidir qué personajes tenían derecho a descansar en el sitio, siempre con un mínimo de 50 años tras su muerte.

La Academia de la Historia redactó una lista pero hasta 1869, es decir, ya triunfante la Gloriosa Revolución que derrocó a Isabel II, no se organizó una comisión encargada de reunir los cuerpos. En dicha comisión estaban grandes protagonistas del momento en diferentes campos, como la política (Olózaga, Figueras, Silvela), la cultura (Ruiz Aguilera, Fermín Caballero, Fernández de los Ríos), la literatura (Hartzembusch, Ruiz Aguilera) y el arte (Antonio Gisbert, Pere Borrel) pero su trabajo resultó bastante frustrante, puesto que muchos de los cuerpos de la lista, primer despropósito, jamás aparecieron: Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Luis vives, Tirso de Molina, Jorge Juan…

A pesar de ello, ese año se inauguró el panteón con un gran cortejo fúnebre de 5 kilómetros y 100 salvas de cañón. Fueron depositados los restos de escritores (Garcilaso de la Vega, Alonso de Ercilla, Quevedo, Calderón de la Barca), arquitectos (Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva), militares (el Gran Capitán, Gravina), políticos (el marqués de la Ensenada), etc. Pero nunca se llegaron a hacer los sepulcros y tiempo después se devolvieron los cuerpos a sus lugares de origen; segundo despropósito.

En 1890 fue convocado un concurso para reconstruir la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, que estaba en ruinas, y la reina regente María Cristina quiso que se hiciera un panteón anexo, dado que allí estaban enterrados ya los generales Palafox, Castaños, De la Concha y Prim, además del político Ríos Rosas. Ganó el proyecto presentado por Fernando Arbós y Tremanti, si bien sólo una parte de él se terminaría; tercer despropósito.

Era -es- un edificio de estilo neobizantino, de planta cuadrada, amplias vidrieras y una gran cúpula bajo la que están los mausoleos. Y, aunque Palafox y Castaños fueron trasladados a los lugares donde ganaron su fama, Zaragoza y Bailén respectivamente, otros ocuparon su sitio: Olózaga (que había estado en la comisión originaria), Canalejas, Dato, Cánovas del Castillo, Martínez de la Rosa, Calatrava, Mendizábal, Muñoz Torrero, Argüelles y Sagasta (cuya tumba fue muy polémica ¡porque incluye una escultura de un obrero en alpargatas!).

A pocos metros de la estación de Atocha, en pleno centro de Madrid, se levanta uno de los monumentos más desconocidos de la capital. Muy pocos se acercan al Panteón de Hombres Ilustres, construido para albergar a los españoles más notorios, al estilo de la Abadía de Westminster inglesa o el Panteón francés, pero que ha quedado oculto y obsoleto con el paso de los años. Ahora el Gobierno pretende transformarlo, incluir a mujeres ilustres y solucionar esta anomalía histórica.

El Panteón, llamado a ser un monumental homenaje a los próceres de la patria, parece sin embargo destinado a pasar desapercibido incluso cuando es el centro de la noticia. El 15 de septiembre pasado, el Gobierno presentó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, con medidas que afectan directamente al espacio. Este se renombraría como Panteón de España para rendir tributo a los “hombres y mujeres” que han aportado al país desde distintos ámbitos, como la política, la ciencia o el deporte, según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Esta transformación ha pillado por sorpresa incluso al vigilante de seguridad del Panteón, que recorre el monumento ocioso, echando un ojo a los pocos visitantes. “Pues gracias por decírmelo, no tenía ni idea”, responde al ser preguntado por su opinión acerca del cambio.

Por el momento, el Gobierno todavía no ha detallado en qué consistirá la transformación del recinto, si se traerán a personalidades ya fallecidas o si se preparará para acoger futuras inhumaciones. Calvo sí hizo referencia a la impulsora del voto femenino, Clara Campoamor, reivindicando su papel fundamental en la política española, pero sin especificar qué podría ocurrir con sus restos.

Por ahora el Panteón de Hombres Ilustres hace honor a su nombre. No hay una sola mujer enterrada en él y las únicas representaciones femeninas son figuras alegóricas que lloran desconsoladas ante las tumbas de los próceres. En el complejo yacen iconos de la Restauración borbónica como Sagasta o Cánovas del Castillo, políticos con trágicos finales como Eduardo Dato o Canalejas y otras personalidades más conocidas por su espacio en el callejero madrileño que por sus méritos, como Agustín de Argüelles o Antonio de Ríos Rosas.

Pocos más. En total son trece las personalidades enterradas. Todos ellos políticos y militares decimonónicos y de principios del XX. “No entiendo por qué solo hay políticos, como si no tuviéramos escritores o gente del cine importante. ¡Fernando Fernán Gómez, hombre!”. El encargado de la seguridad del sitio lamenta una exclusión que ahora el Gobierno pretende subsanar.

“¿Sabe dónde está la calle de Pérez Galdós, en Madrid? ¿La calle de Baroja, de Clarín? Hay un problema de memoria”, asegura José Luis Sancho, historiador e investigador de Patrimonio Nacional, institución de la que depende el monumento. Sancho cree que hay que situar el Panteón en su contexto, el de una “creación alfonsina”, de la época de la regente María Cristina, con origen militar y dedicado a aquellos caídos en acto de servicio.

Precisamente por sus características originales tampoco hay ninguna mujer enterrada aquí. “¿Es un panteón corto de vista en ese sentido? Sí, pero también lo es el callejero de Madrid”, continúa el historiador, que apoya la iniciativa de transformar el espacio, revitalizarlo y dar paso a la inhumación de mujeres ilustres.

Para Sancho, medidas como la reconversión del monumento y su cambio de denominación “llegan tarde, pero mejor tarde que nunca”. El momento de actuar, según el historiador,  fue la Transición, cuando “se podrían haber hecho las cosas mejor”.

El Panteón, víctima del olvido y atacado por el franquismo

“Es más espectacular de lo que pensábamos, pero muy vacío. Nosotras llevamos toda la vida viviendo en el barrio y nunca habíamos entrado”. Cristina y Nerea, madre e hija, son las dos únicas visitantes del templo neomedieval, declarado Monumento Nacional. Como ellas, muchos vecinos de los barrios cercanos pasan por delante del edificio sin reparar en él. “El espacio está desaprovechado, yo creo que se le podría dar más uso”, indica Cristina. Lo cierto es que el monumento, algo deslucido, parece estar esperando más tumbas de las que tiene, a pesar de que el último en ser enterrado allí fue Eduardo Dato, fallecido en 1921.

Pero ¿por qué un panteón destinado a acoger a las grandes glorias del país lleva un siglo sin recibir los restos de nadie? Para responder hay que remontarse a Franco. “El franquismo va contra el Panteón porque este es liberal, democrático. Sí, es de derechas, pero es un monumento parlamentario”, afirma Sancho. En los cuarenta años de dictadura el monumento se ignoró por completo.

“¿Dónde están Machado o Azaña? Los dos en Francia”, sigue el historiador. La guerra y el exilio también fueron una herida en la memoria democrática española, que no solo perdió a algunos de sus más grandes poetas y personajes ilustres, sino que además algunos de ellos ni siquiera están enterrados en un lugar conocido, como García Lorca.

El historiador cree que el franquismo, igual que los otros fascismos europeos, menospreció el siglo XIX. Franco, a pesar de ser militar, no quería seguir la tradición liberal decimonónica y por ello creó su propio panteón, el Valle de los Caídos, también en el punto de mira del Gobierno, que, después de la exhumación del dictador, pretende reconvertirlo en un cementerio civil. “En realidad el Panteón hay que entenderlo como un anti-Valle de los Caídos”, apunta Sancho.

Tras la Guerra Civil, el Panteón quedó abandonado y cerrado al público. Algunos de los restos más ilustres, como los de Juan Prim, el impulsor de la monarquía constitucional de los Saboya en España, fueron devueltos a su lugar de origen por petición de su familia y con el beneplácito franquista, que hizo todo lo posible por “descafeinar” el monumento.

La ofensiva de la dictadura contra el Panteón fue incluso arquitectónica. El proyecto de construcción original del arquitecto Fernando Arbós, de 1890, planteaba erigir una grandiosa basílica, con un campanario y un claustro, en el espacio del antiguo templo de Atocha, derribado por su mal estado de conservación en esos años. El claustro, donde se situó el Panteón más adelante, fue concluido en 1902, pero la basílica nunca se llegó a terminar por falta de fondos.

En la época de la dictadura, las autoridades franquistas no tenían ningún interés en seguir invirtiendo en esta basílica, la oficial para los monarcas desde la época de los Austrias. Dedicaron todos sus esfuerzos a la catedral de la Almudena y en Atocha se erigió un monumento menor, sin apenas valor artístico. Además, en los terrenos en los que se levantaría la gran basílica diseñada en época alfonsina se construyó un colegio religioso, que rompe con el conjunto artístico.

“Al edificar un colegio religioso, sin ningún valor arquitectónico, en el solar destinado a la basílica, quitaron al conjunto su entrada principal y mucha de su prestancia urbana”, comenta Sancho. De hecho, el claustro del Panteón, que estaba abierto hacia la glorieta de Atocha, ahora está tapiado en uno de los lados por esta escuela de los Dominicos.

El investigador de Patrimonio Nacional argumenta que el centro escolar concertado perjudica a unos edificios protegidos y declarados bien de interés cultural, como son el campanario de estilo italiano y el Panteón. Hay incluso un plan del arquitecto Álvaro Siza para transformar el eje Prado-Recoletos, que incluye el derribo del colegio y la creación de una plaza verde en el entorno.

El pariente pobre de los panteones europeos

A día de hoy son pocos los que visitan el Panteón de Hombres Ilustres. En 2019 llegaron a él poco menos de 34.000 personas, un número considerablemente bajo si lo comparamos con el millón y medio que accedieron al Palacio Real o incluso con las, alrededor de 470.000 personas, que visitaron el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, según datos de Patrimonio Nacional.

Entre los pocos que acuden al Panteón, algunos son familiares de los políticos enterrados, que siguen llevando flores a sus ilustres tatarabuelos. ¿Por qué tan pocos visitantes? José Luis Sancho da tres razones. La primera, el entorno urbano: “Hay que llegar hasta allí y sortear una plaza de Atocha bastante fea”.

Segundo, los personajes enterrados, apenas conocidos. “Otra cosa es que estuvieran allí Lorca, Unamuno, Baroja o Valle Inclán”. Muchas personalidades están enterradas en panteones locales, como el de sevillanos ilustres. La tercera razón es el nivel de interés por el arte de ese periodo, a pesar de su indudable calidad, con esculturas de artistas como Mariano Benlliure. “¿La gente tiene gran fervor por Benlliure?”, se pregunta Sancho.

El Panteón de Hombres Ilustres se puede convertír en Panteón de España para ampliar el rango de personalidades homenajeadas, nuestro país seguiría la senda sus monumentos hermanos de Londres y París. En Westminster, por ejemplo, están enterrados científicos como Charles Darwin, músicos como Haendel y autores como Rudyard Kipling.

En el Panteón parisino, terminado en 1790 en plena Revolución Francesa, yacen filósofos como Voltaire o Rousseau y escritores como Victor Hugo y Alexandre Dumas. De hecho, la última en ser inhumada en el templo francés, en 2018, fue una mujer, la ministra Simone Veil, impulsora de la despenalización del aborto en Francia.

Panteon Parisino…

Unos panteones activos que contrastan con el desinterés vivido en España. “Aquí todo eso importa muy poco, la historia se esgrime de manera sectaria”, se lamenta Sancho. Mientras, el complejo de altísimos techos sigue en un segundo plano, ajeno a la polémica que se cierne sobre él. Entre las tétricas y grandiosas tumbas de Benlliure reina el silencio, apenas alterado por el sonido de los pasos de un vigilante de seguridad que recorre una y otra vez los mausoleos. Señala hacia una parte del suelo visiblemente diferente al resto: “Aquí estaba Prim”. Ahora estos espacios vacíos podrán acoger a nuevas personalidades. Tal vez también a mujeres ilustres.

¿Quién está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres?

En el Panteón de Hombres Ilustres reposan los restos de trece personajes ilustres de la historia política y militar española en sepulcros realizados por renombrados escultores.

Entre los personajes que podemos encontrar están, Antonio de los Ríos Rosas, Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Francisco Castaños, Juan Prim y Manuel Gutiérrez de la Concha.

Estos monumentos funerarios constituyen importantes conjuntos escultóricos de finales del siglo XIX y principios del XX, destacan los realizados por Mariano Benlliure, Pedro Estany y Agustín Querol.

También estuvieron temporalmente los restos de Prim, Palafox y Castaños, pero fueron trasladados a sus localidades de origen.

A finales de los ochenta, Patrimonio Nacional procedió a la restauración y apertura al público del panteón, y en 2003 se restauraron los mosaicos interiores.

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mayo 5, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

De Rocas y piedras …

Balanced Rock Park de Idaho

El equilibrio precario de la roca del sur de la ciudad de Buhl en el Salmon Falls Creek Canyon, Idaho, EE.UU. es realmente sorprendente. La roca tallada por el viento, que es de más de 14,6 metros (48 pies) de altura, 12,2 metros (40 pies) de ancho y pesa alrededor de 36 toneladas (40 toneladas), adosada delicadamente pero con firmeza en un muy pequeño pedestal rocoso, que sólo es 0.9×0. 45 metros (3×1.5 pies).

Calzada del Gigante

La Calzada del Gigante o de los Gigantes (en inglés: The Giant’s Causeway) es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes del enfriamiento relativamente rápido de la lava en un cráter o caldera volcánica que ocurrió hace unos 60 millones de años. Se encuentra en la costa nororiental de la isla de Irlanda, unos 3 km al norte de Bushmills en el Condado de Antrim, Irlanda del Norte. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986, y Reserva Natural Nacional (National Nature Reserve) en 1987. Fue descubierta en 1693. La leyenda dice que fue construida por el gigante Finn McCool.

Cuenta la historia que había dos gigantes, uno de Irlanda (Finn) y otro de Escocia (Bennandoner), que se llevaban muy mal y continuamente se tiraban rocas. De tanto tirar rocas se formó un campo de piedras sobre el mar. El gigante escocés decidió pasar el camino de rocas y derrotar a su adversario, pues éste era más fuerte que el otro. La mujer del gigante (Oonagh) irlandés vio cómo venía el gigante escocés, así que decidió vestir a su marido de bebé. Al llegar el escocés y ver que el bebé era tan grande, pensó que su padre sería el triple de grande, así que huyó pisando muy fuerte las rocas, que se hundieron en el mar para que el otro gigante no pudiera llegar a Escocia.

Algunas de sus columnas tienen hasta 12 metros (36 pies) de altura. En la majestuosa costa cercana también se pueden encontrar alfombras de algas marinas, así como pequeñas cabañas de pescadores y varaderos.

Ciudad Encantada Cuenca

La Ciudad Encantada es un paraje natural español de formaciones rocosas calcáreas o calizas formadas a lo largo de miles de años. Se localiza cerca de Valdecabras, en el término municipal de Cuenca (España), en una amplia zona de pinares de la parte meridional de la serranía conquense y a una altitud de 1.500 metros.

Fue declarada Sitio Natural de Interés Nacional el 11 de junio de 1929. La acción del agua, el viento y el hielo ha hecho posible este fenómeno kárstico. La heterogeneidad de las rocas en cuanto a su morfología, composición química y grado de dureza es lo que ha permitido el desgaste desigual de las mismas por los elementos atmosféricos, dando como resultado una muestra sorprendente de arte pintoresco proveniente de la misma naturaleza.

A las caprichosas y espectaculares formaciones existentes hay que sumar lapiaces, torcas y sumideros.

Comparte estas características especialmente con «Los Callejones«, paraje ubicado en el término municipal de Las Majadas. Ambos lugares forman parte del Parque Natural Serranía de Cuenca, creado mediante la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 5/2007.

Las formaciones rocosas de la Ciudad Encantada son formaciones de modelado kárstico, cuyo origen se remonta al periodo Cretácico, hace aproximadamente 90 millones de años.

En el Cretácico, el mar de Thetis cubría gran parte de lo que actualmente es la Península Ibérica y la zona que hoy conforma la Ciudad Encantada formaba parte del fondo.

Era una zona de aguas tranquilas donde existió una importante deposición de sales, principalmente carbonato cálcico, provenientes de los esqueletos de los animales de la zona y de la porción disuelta en el agua.

Al final del Cretácico, la orogenia alpina originó la elevación del terreno, pasando a formar parte de la tierra emergida parte de la superficie que antes eran fondo marino. Los bancos de carbonato cálcico convertidos en piedra caliza quedaron expuestos a los agentes atmosféricos, como la lluvia, los cambios de temperatura, y a los agentes biológicos, como la acción de los diferentes seres vivos, que fueron progresivamente erosionando la roca.

La roca caliza es muy permeable y permite la infiltración del agua de lluvia. El agua, junto con la acción del anhídrido carbónico (CO₂), disuelve la roca caliza aumentando aún más su porosidad y formando en su interior galerías, dando como resultado las formaciones de karst.

La Ciudad Encantada es un karst muy avanzado donde gran parte de la roca ha sido disuelta, la mayor parte de las galerías se han derruido al caer el techo de las cuevas y quedan sólo en pie los bloques de las zonas de piedra más resistentes que adquieren por la erosión formas caprichosas.

Existe un recorrido señalizado, de unos 3 kilómetros de longitud, de dificultad mínima, que se realiza en aproximadamente una hora y media, para visitar las diversas rocas y formaciones a las que se han dado nombres de animales y de objetos como el tormo alto (símbolo de la ciudad encantada) que se encuentra justo a la entrada del recorrido y fue el lugar donde el líder hispano Viriato fue incinerado.

El bloque de piedra de Baalbeek

Las ruinas de Baalbek se encuentran a unos 90 kilómetros de Beirut (Líbano) en el Valle de la Beqaa, a los pies de las montañas del Antilíbano. Lo primero que llama la atención de este colosal conjunto arquitectónico es que, el mayor de los templos romanos de todos los tiempos fue construido en este emplazamiento.

Nos referimos al Templo de Júpiter, cuyas columnas más altas alcanzaban los 32 metros y las más anchas 3,75 metros.

Sólo algunas de ellas han resistido el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Nobles e incluso emperadores de Roma recorrían más de 2.000 kilómetros para honrar la figura de su máximo dios, precisamente en este lugar del Medio Oriente.

Pero si hay algo que de verdad ha despertado la admiración y el asombro de todos los estudiosos, ha sido la terraza sobre la que se emplaza el Templo de Júpiter. Su origen es anterior a la ocupación romana, aunque no existe un consenso entre losinvestigadores para establecer quiénes fueron los constructores de tan impresionante estructura.

Y es que esta terraza cuenta con el grupo de bloques de piedra más pesados que se pueden encontrar en todo el mundo. En su muro sudeste existe una hilera de nueve bloques de granito donde cada uno de ellos mide 10 metros de largo por 4 de alto y 3 de fondo, con un peso de más de 300 toneladas. Justo en el lado opuesto, el muro sudoeste y a la misma altura, podemos ver en esta ocasión otra hilera de 6 bloques de las mismas características citadas anteriormente, y asentados sobre ellos, tres gigantescos bloques que han pasado a ser conocidos popularmente con el nombre del «Trilitón».

Cada uno de estos bloques de duro granito mide nada más y nada menos que 20 metros por término medio.

Su altura es de 4,5 metros y poseen un espesor de 3,5 metros. Las tres «chinitas», sobrepasan fácilmente las 800 toneladas, aunque existe un cuarto bloque de mayores dimensiones denominado La Piedra del Sur, abandonado en una cantera próxima a Baalbek y al que le dedicamos uno de los capítulos de Tecnologías Perdidas.

Para añadir algo más de misterio a la terraza del Templo de Júpiter, diremos que han sido encontradas numerosas piedras vitrificadas, un fenómeno geológico que solo puede asociarse a la enorme acción de una fuente de calor.

Próximo a las ruinas de la mítica ciudad de Baalbek (Líbano), se encuentra la cantera de donde se extrajeron los enormes bloques de piedra que sirvieron para construirla.

Este lugar situado a los pies de la colina de Cheikh Abdallah no tendría nada de especial sino fuera porque aquí se encuentra el bloque de piedra tallado más pesado del mundo.

Sus espectaculares medidas son 21,5 X 4,2 X 4,8 metros, y su peso supera con creces a los más grandes bloques encontrados en Baalbek, más concretamente a los del famoso trilitón, formado por bloques que rondan las 1.000 toneladas.

En el caso de este bloque de Cheikh Abdallah, conocido con el nombre de La Piedra del Sur, se ha estimado su peso por encima de las 1.300 toneladas, aunque no existe un criterio común a la hora de calcularlo por los diferentes investigadores que han reparado en su descomunal tamaño, y son muchos los que se aventuran a asegurar que este bloque alcanza fácilmente las 2.000 toneladas.

El bloque de piedra de Baalbeek, en Líbano, que pesa cientos de toneladas, aunque moles ligeramente más livianas fueron movidas por los romanos, que ocuparon la región.

Demizu-no-Sakafune-ishi

En comparación, el propósito de la Piedra Sakafune (literalmente sake piedra barco) sigue siendo un misterio. Varias teorías han sido propuestas para explicar la función de la Piedra, pero hasta ahora nada concreto se ha confirmado (ver enlace más abajo, la astronomía entre tumbas y reliquias antiguas en Asuka, Japón).

Junto con otros megalitos y túmulos en la zona, sin embargo, Sakafune bien vale la pena una visita.

Llegar a Asuka no es demasiado difícil, el aeropuerto más cercano es el de Kansai Internacional, seguido por unos pocos cortos trayectos en tren desde Kyoto, Nara y Osaka.

La recompensa para el visitante una gran cantidad de fascinantes sitios megalíticos, museos, templos y santuarios, todo bien lejos de los lugares turísticos más conocidos de la zona.

Sitio en Honshu Japón: La réplica en el Museo Shiryokan Asuka.

La piedra más enigmático en el distrito de Asuka, su propósito es completamente desconocido. El nombre de «vino (‘sake’) – Barco de Piedra» en sí contiene un misterio. Los huecos pueden correr o líquidos de tensión, es decir, agua, vino o un medicamento, o algunos objetos flotantes?

La forma de los huecos, son una reminiscencia de una mesa de sacrificio. También los ángulos de las ramas son similares a los ángulos de las puestas de sol entre los equinoccios y los solsticios.

Los huecos en los bordes continuos son los restos de las cuñas cortadas en los ladrillos de la muralla del castillo de Takatori 5 km.

Ahora, la corriente que parten de esta piedra se supone que han pasado a través de Kamegata-Sekizōbutsu y Demizu-no-Sakafune-ishi.

Podrían consistir en un centro de diversión en la capital más antigua de Japón «Asuka».

Otra piedra con huecos similares se encuentra cerca de Eisan-ji (栄 山寺) templo en Gojō (五條) de la ciudad, a 10 km de distancia de Asuka.

Por desgracia, esta piedra fue lanzada al escombros durante la construcción de la carretera antes de la 2ª Guerra Mundial.

El sitio de Honshu, Japón. Las réplicas de Sakafune-Ishi y Demizu-no-Sakafune-Ishi, el agua corre a través de ellos.

Excavado en 1916 a partir de un campo de arroz 500 Riverside lejos de otra Sakafune-ishi. Consisten en un par de una piedras planas con una piscina y una roca estrecha con una zanja como una rampa.

Poco después de la excavación, comprado por un millonario, ahora colocado en un jardín japonés de la villa privada en Kyoto, no está abierto al público.

El prisma de Weld-Blundell

Aunque no se trata de una piedra, propiamente dicha, si no de una mezcla de barro, endurecido con otros elementos, se incluye aquí, por su importancia y relevancia, contiene la Lista Real Sumeria.

La Lista Real Sumeria es un documento entre mitológico e histórico dejado por los escribas de Mesopotamia y escrito en sumerio.

La escritura sumeria fue de un carácter aglutinante o bien logográfico y que fue incorporando signos con valor fonético, silábico.

Es una lengua que expresa la información gramatical mediante la adicción de sufijos o prefijos a una raíz que no suele cambiar y que nos ha legado los primeros documentos Históricos.

Estos documentos refleja la sucesión de monarcas y Reyes de los primeros tiempos hasta aproximadamente las conquistas de Hammurabi.

El primer rey mencionado cuya existencia está reflejada en otras inscripciones es Mebaragesi de Kish, contemporáneo de Gilgamesh.

El primer gobernante de la lista que es claramente histórico es Lugalzagesi de Uruk del siglo XXIV a. C., quien conquistó Lagash, que a su vez fue conquistada por Sargón de Acadia.

De los muchos artefactos increíbles que han sido recuperados de los sitios en Irak donde florecientes ciudades sumerias se encontraban una vez, pocos han sido más interesante que la Lista de los Reyes sumerios, un antiguo manuscrito grabado originalmente en la lengua sumeria, enumerando reyes de Sumer (antiguo sur de Irak) de sumerios y dinastías vecinas, sus longitudes de los supuestos reinados, y la ubicación de la realeza “oficial”.

Lo que hace este artefacto tan único, es el hecho de que en la lista se mezclan gobernantes pre-dinásticos, aparentemente míticos con los gobernantes históricos que se sabe que han existido.

El primer fragmento de este texto raro y único, una tableta cuneiforme de 4.000 años de edad, fue encontrada en el año 1900 por el erudito alemán-estadounidense Hermann Hilprecht en el sitio de la antigua Nippur y se publicó en 1906.

Desde el descubrimiento de Hilprecht, al menos otros 18 ejemplares de la lista del rey se han encontrado, la mayoría de ellos datan de la segunda mitad de la dinastía de Isin (c. 2017-1794 aC.).

No hay ni siquiera dos de estos documentos que son idénticos. Sin embargo, hay suficiente material común en todas las versiones de la lista para dejar claro, que se derivan de un solo relato, “ideal” de la historia Sumera.

Durante el 3er milenio antes de Cristo, Sumer fue el sitio de al menos doce ciudades-estado independientes: Kish, Erech, Ur, Sippar, Akshak, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagash, Bad-Tibira y Larsa.

Cada uno de estos estados comprendía una ciudad amurallada y sus pueblos de los alrededores y de la tierra, y cada uno adoraban su propia deidad, cuyo templo era la estructura central de la ciudad.

El poder político perteneció originalmente a los ciudadanos, pero, como la rivalidad entre las diferentes ciudades-estado aumentó, cada uno adoptó la institución de la monarquía.

El listado de los Reyes Sumerios

Entre todos los ejemplares de la Lista de Reyes Sumerios, el prisma de Weld-Blundell en la colección cuneiforme del Museo Ashmolean de Oxford, representa la versión más extensa, así como la copia más completa de la Lista de los Reyes.

El prisma de 8 pulgadas de alto, contiene cuatro lados con dos columnas a cada lado.

Se cree que originalmente tenía un husillo de madera que va a través de su centro, de modo que pudiera hacerse girar y leer en los cuatro lados.

En él se enumeran los gobernantes de las dinastías antediluvianas (“antes del diluvio”) hasta la decimocuarta dinastía de reyes de la dinastía de Isin (ca. 1763-1753 aC).

La lista de los reyes sumerios antediluvianos del Prisma de Weld-Blundell

El Prisma de Weld fue escrito en cuneiforme hacia el 2170 a.C. por un escriba que firma como Nur-Ninsubur, a finales de la dinastía Isin.

El documento ofrece una lista completa de los Reyes de Sumer desde el comienzo, antes del Diluvio, hasta sus propios días, cuando reinaba Sin-Magir, Rey de Isin (1827 a.C – 1817 a.C) incluyendo además y expresamente a los 10 Reyes Longevos que vivieron antes del Diluvio Universal.

Se trata de un prisma excelente, de barro cocido, que fue hallado por la expedición Well-Blundell en el año 1922, en Larsa, hogar del cuarto rey antediluviano, Kichunna, unos pocos kilómetros al norte de Ur, y que posteriormente ha sido depositado en el MuseoAshmolean de Oxford.

Se cree que el objeto es anterior en más de un siglo a Abraham, y fue encontrado a poca distancia del hogar del patriarca Hebreo.

La lista comienza así: “Tras descender el Reinado del Cielo, Eridú (lugar donde según la Biblia estuvo el Jardín del Edén) se convirtió en la sede del Reino”. La Lista de los Reyes Sumerios, al igual que la Biblia, habla acerca del Diluvio: “Después de que las aguas cubrieran la tierra y que la Realeza volviera a bajar del Cielo, la Realeza se asentó en Kis”.

El objeto de la Lista Real era demostrar precisamente que la monarquía bajó del Cielo, y que había sido elegida una determinada ciudad para que dominara sobre todas las demás.

Beroso (Berossus), el historiador y escriba babilonio del año 300 a.C., basando su historia en archivos del Templo de Marduk, copiados a su vez de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas, nombró a los 10 Reyes Longevos de Sumeria, que reinaron entre 10.000 a 60.000 años cada uno de ellos. “En los días de Xisuthro (Zinsuddu) –dice Beroso– ocurrió el Gran Diluvio”.

Tanto las Tablillas de Nippur como el Prisma de Weld dan los nombres y reinados como siguen:

Ciudades de Sumer y Acad

La lista de los reyes de Eridu es:

• Alulim de Eridug: 8 sars (28800 años, desde 453.600 al 388.800 año, antes del diluvio)
• Alalgar de Eridu: 10 sars (36000 años, desde 388.800 al 316.800, antes del diluvio)
• En-men-lu-ana de Bad-Tibira: 12 sars (43.200 años, desde 316.800 al 244.800, antes del diluvio)
• En-Men-Gal-Ana de Bad-Tibira: 8 sars (28.800 años, desde 244.800 al 223.200, antes del diluvio)
• Dumuzi de Bad-Tibira, el pastor: 10 sars (36.000 años, desde 223.200 al 201.600, antes del diluvio)
• En-Sipad-Zid-Ana de Larak: 8 sars (28.800 años, desde 201.600 al 172.800, antes del diluvio)
• En-men-dur-ana de Zimbir (Sippar): 5 sars y 5 ners (21.000 años, desde 172.800 al 136.800, antes del diluvio)
• Ubara-Tutukin (Ubartutu) de Shuruppak: 5 sars y 1 ner (18.600 años, desde 136.800 al 64.800, antes del diluvio)
• SuKurLam (28.800 años, desde 64.800 al 36.000 antes del diluvio)
• Zin-Suddu o Ziusudra (desde 36.000 hasta el diluvio)

La lista termina con el texto: “Entonces, el Diluvio destruyó la Tierra”.

Tablillas con el relato del diluvio universal – Nippur (3000-2000 a C.) y Poema de Gilgamesh

Como menciona Boulay en su libro “Serpientes y Dragones Voladores”, el término Eridu fue el que probablemente dio nombre a nuestro planeta, considerando que en antiguo alemán, Tierra es Erda; Erthe en inglés medio, Era en griego, Ereds en arameo, y Eretz en hebreo.

Parece que todos los caminos filológicos conducen de regreso a la primera ciudad construida en este planeta por nuestros antepasados, Eridu.

 “Entonces, el Diluvio destruyó la Tierra”. Estos son exactamente los mismos reyes que cita el historiador Babilónico Beroso.

Luego, la Lista Real Sumeria continúa con la segunda dinastía:

“Después de que el diluvio hubiera terminado, y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kish”.

• Kullassina-bel: 960 años
• Nangishlishma: 670 años
• En-tarah-ana: 420 años
• Babum: 300 años
• Puannum: 840 años
• Kalibum: 960 años
• Kalumum: 840 años
• Zuqaqip: 900 años
• Atab: 600 años
• Mashda: 840 años
• Arwium: 720 años
• Etana de Kish: 1500 años
• Balih: 400 años
• En-me-nuna: 660 años
• Melem-Kish: 900 años
• Barsal-nuna: 1200 años
• Zamug: 140 años
• Tizqar: 305 años
• Ilku: 900 años
• Iltasadum: 1200 años
• Mebaragesi (que conquistó Elam): 900 años
• Agga: 625 años

Podemos encontrar una gran similitud entre la historia de Etana de Kish que fue “el pastor quien ascendió al cielo y consolidó todos los reinos extranjeros”, y Enoc (Janoj) de la Biblia, que “caminó con Dios, después que engendró a Matusalén… trescientos sesenta y cinco años… y desapareció, porque le llevó Dios”.

Por su parte, Mebagaresi de Kish es el gobernante más antiguo de la lista Real Sumeria cuya existencia ha sido confirmada independientemente en otras inscripciones.

Luego la lista continúa con unos cien reyes más cuyos años de vida van disminuyendo progresivamente, al igual que lo hacen los descendientes post diluvianos de la Torá.

Es necesario indicar que el prisma tiene cuatro caras, y en cada cara hay dos columnas en escritura cuneiforme, en total ocho, erróneamente algunas fuentes han reconstruido el prisma con ocho caras.

nuestras charlas nocturnas.

abril 24, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Terezín: el secreto de la ciudad de los horrores en la que los nazis ocultaron miles de asesinatos …

abc(M.P.Villatoro)  —  Una gran mentira que les granjeara buena imagen en Europa.

Eso es lo que buscaban los nazis con Theresienstadt, un campo de concentración (y posteriormente gueto) ubicado a 70 kilómetros de Praga al que, a partir del año 1941, Adolf Hitler envió a cientos de artistas judíos.

Todos ellos, con permiso para tocar música prohibida en el Reich, dar conciertos, y llevar a cabo todo tipo de actividades culturales. ¿Cuál era su objetivo? Lograr silenciar los rumores que hablaban de las barbaridades a las que eran sometidos los reos en sus cárceles y acallar las voces que clamaban contra la esvástica.

La farsa de la «ciudad que Hitler regaló a los judíos» (como daban a conocer Theresienstadt los germanos) culminó en 1944. Ese fue el año en el que la Cruz Roja Internacional envió una delegación al campo de concentración para cerciorarse de que los rumores que hablaban de sangre y muerte en los guetos eran falsos.

Los nazis prepararon entonces una gran farsa para recibirles: pintaron las calles,organizaron un gran concierto preparado por los maestros y los artistas que estaban allí recluidos, montaron falsas tiendas en las calles y -entre otras tantas cosas- dieron abundante comida a los prisioneros.

El objetivo no era otro que engañar a los representantes y hacerles creer en la bondad del « Führer» para con aquellos que odiaba, y a los que asesinaba a diario de forma sistemática. El plan fue todo un éxito, pues la delegación salió convencida de que, tal y como decía la propaganda, los campos de concentración de Hitler eran una especie de «balnearios»

De todos estos hechos, y específicamente del «Freizeitgestaltung» (el comité encargado de regular las actividades musicales en Theresienstadt) es del que habla el autor y director de orquesta Xavier Güell en su última novela: « Los prisioneros del paraíso» (Galaxia Gutenberg). Un texto en el que narra -a través de Hans Krasa, un personaje real enviado al campo de concentración- cómo la música y la farsa ayudaron a cientos de músicos a sobrevivir en plena Segunda Guerra Mundial.

«Necesitaban montar una farsa, que Europa creyera que trataban de forma aceptable a los prisioneros en los campos de concentración. Por ello, encerraron a multitud de artistas en este lugar y les permitieron ejercer su profesión. Les dejaban tocar, organizar conciertos…», afirma Güell a ABC. Por desgracia, los únicos que tuvieron carta blanca para dar rienda suelta a su creatividad fueron una minoría de los presos. El resto se vieron sometidos a todo tipo de barbaridades y torturas.

El resultado de este infame cóctel fue una prisión en la que vivían hacinadas 50.000 personas (cuando el espacio era para apenas 5.000) y morían cada jornada decenas de hombres, mujeres y niños. Pero también una cárcel en la que unos pocos artistas judíos tuvieron la posibilidad de tocar música prohibida, componer obras posteriormente legendarias, y dar conciertos a otros prisioneros con el objetivo de que el mundo considerase que el ejército de Adolf Hitler era benévolo con los reos.

En este falso edén ubicado en el extenso (y bárbaro) imperio nazi, convivieron juntos grandes compositores. Desde Hans Krasa, hasta Gideon Klein. Los «mozarts» y «chopines» de su época. Auténticos dandis que habían llenado teatros (como hoy se saturan estadios) gracias a su música pero que, con el auge del nazismo, fueron detenidos y enclaustrados.

La vida de todos ellos (tan reales como lo fue el jefe de las SS Heinrich Himmler) dentro del campo de concentración, son las que narra Güell a través de esta obra. Una novela que, como él afirma, sería histórica de no ser porque incluye algunos personajes de su invención para agilizar y dar viveza al argumento. En la trama se mezclan amores imposibles, barbaridades perpetradas por guardias alemanes ávidos de sangre, superación y, en definitiva, la idea de que -como señala el autor- el gran secreto de la vida es tener la capacidad de transformar el sufrimiento en alegría.

«Estos compositores vivían en condiciones durísimas, malcomían, pasaban frío, sufrían epidemias, no podían tener medicamentos… pero, a pesar de eso, supieron usar el arte para sobrevivir. Sabían que cada nota podía ser la última, y sabían que podían acabar muertos, pero pudieron seguir adelante con dignidad humana», señala Güell.

El campo

Theresienstadt, antigua residencia militar de los Habsburgo, comenzó su andadura bajo las órdenes de Hitler como basa para las SS (las tropas más ideologizadas del Reich). Sin embargo, en 1941 Reinhard Heydrich (encargado del protectorado de Bohemia y Moravia) decidió que aquella región debía estar destinada a un objetivo mucho más beneficioso para: ser un «gueto modelo».

Por aquel entonces Hitler ya había dado el visto bueno a los primeros asesinatos con gas en Auschwitz (de forma secreta, eso sí) y los rumores de que había comenzado el exterminio masivo de judíos empezaban a cubrir una buena parte de Europa. Los alemanes necesitaban, por tanto, un lugar idílico (al menos en apariencia) que convenciera a los excéntricos de la bondad del «Führer». Al menos solo aparentemente, pues dentro de sus muros la brutalidad sería similar a la de otras prisiones.

Así nació el campo de concentración de Theresienstadt. Un lugar que los nazis promocionaban en principio como un «balneario» al que solo podían acudir los judíos de mayor relevancia y que (según prometían) sería un camino intermedio entre ellos y Palestina.

«Los nazis decidieron que los “prominentes”, gente importante como artistas, militares condecorados, ancianos con medios económicos altos y de importancia social, músicos…, serían recluidos en este campo», determina el autor de «Los prisioneros del paraíso». El elenco de personalidades que pasaron por él hasta el final de la guerra incluía a las hermanas de Kafka, las hijas de Freud, el director del teatro nacional de Praga, directores como Kurt Gerron, pintores, arquitectos, intelectuales de todo tipo y un largo etc. Era una auténtica ciudad de los famosos.

Las atrocidades

Este «balneario» (ubicado en un paisaje de ensueño) recibió tan buenas críticas que, aquellos que acudían, lo hacían vestidos con sus mejores galas. Realmente pensaban que habían sido elegidos de forma exclusiva para tener el privilegio de vivir allí.

Por el contrario, todo formaba parte de un elaborado plan de Adolf Hitler para dar una imagen agradable de los atroces campos de concentración que estaba creando por media Europa.

La realidad, no obstante, era muy bien diferente. «Las condiciones en las que vivían eran brutales. Terminaron residiendo en él 50.000 personas cuando solo había sido para, como mucho, 5.000. La penosa forma de vivir hacía que murieran por jornada entre 50 y 100 personas debido al frío o las infecciones. Tampoco se les dejaba escribir más de un número determinado de palabras al mes, ni guardar medicamentos. Si desobedecían, el castigo era la muerte. Eran unas circunstancias horribles», añade Güell.

A su vez, y como el autor novela en su libro, la ciudad estaba regida por un grupo de ancianos judíos que debían pasar por el trauma de elegir los nombres y apellidos de aquellos que serían deportados a campos de exterminio como el de Auschwitz. «Su responsabilidad era brutal.

Aunque las grandes decisiones las tomaban los nazis, a ellos les dejaban actuar como si fuesen los responsables de la ciudad, siempre que no se salieran de las pautas establecidas. Lo más duro era que les hacían hacer el listado de los deportados, un número que no bajaba de unos 1.000 nombres a la semana», determina el autor.

En «Los prisioneros del paraíso», Güell muestra la dureza de las decisiones que debían soportar cuando, por ejemplo, envían a los niños de un coro al tren de la muerte.

Además, también obligaban a los prisioneros a mantener el orden y actuar como la policía del campo de concentración. Estos agentes o «kapos» (como se llamaban) recibían varios privilegios por ello si llegaban a ser más severos que los propios alemanes. «Ese es el gran drama, el que les hacían pensar que ellos tenían la culpa. Así les desgarraban».

Por si fuera poco, los miembros del consejo eran personalidades «sobradamente preparadas» que habían «llevado a término en sus respectivas ciudades varias actividades para defender a todo su pueblo». Eso hacía que fuese todavía más duro para ellos el verse obligados a tomar estas decisiones. Y más, sabiendo que -si no hacían aquello a lo que eran obligados por parte de los mandos nazis- las represalias serían todavía mayores. «Muchas veces tenían que tomar decisiones atroces para asegurar el futuro del gueto. Esa es la perversa utilización que hacen de ellos los alemanes», completa Güell.

¿Bondad en el campo?

Mientras en el patio de Theresienstadt los guardias mataban a bebés a tiros y llegaban al campo millares de personas en trenes claustrofóbicos, el alto mando alemán buscó una forma de lograr que el gueto pareciese un nido de bondad a entidades como la Cruz Roja Internacional.

Una organización que preguntaba día tras día sobre las presuntas barbaridades que se cometían en las cárceles nazis.

Fue precisamente por ello por lo que Heydrich permitió a los reos crear el «Freizeitgestaltung», una organización regida por presos que se encargaba de organizar todo tipo de actividades culturales. Desde conferencias, hasta conciertos y clases de música.

Podían hacerlo, al fin y al cabo, pues contaban con algunos de los mejores artistas judíos formados en Europa. «Había óperas, representaciones teatrales,obras de cabaret... Todas ellas, hechas por artistas de primerísimo orden», explica a ABC el autor de «Los prisioneros del paraíso».

Así fue como Theresienstadt se convirtió en el estandarte de la cultura judía. Una cultura hecha por judíos y artistas de primerísimo orden. «Hay que entender que, por entonces, los principales festivales musicales y artísticos de Europa habían dejado de existir o habían reducido drásticamente sus actividades.

El milagro

«El milagro de este campo de concentración es que, gracias a la gran farsa para la que fue diseñado, en él se produjo una actividad cultural extraordinaria», completa el director de orquesta y autor. Con todo, estas actividades solo las podían llevar a cabo algunos pocos privilegiados.

Unido al gran milagro que se vivió en él llegó la heterogeneidad de pensamientos. La duda eterna de si aquellos pocos músicos debían aprovechar sus privilegios o, por el contrario, negarse a ejercer su arte para no participar en esa pantomima internacional. Una dura decisión que Güell plasma a la perfección en su nueva novela a través de sus personajes.

En el campo de concentración, según el autor, había dos criterios diferentes entre los presos «prominentes». Dos formas de entender su existencia: «Algunos miembros del consejo apoyaban las actividades. Creían que el gueto sobrevivía porque era de utilidad para los nazis.

Por ello, pensaban que debían apoyar las actividades lo más posible». No obstante, también había otros tantos que pensaban lo contrario, que aquella farsa impedía que las autoridades aliadas supieran lo que realmente estaba sucediendo en los campos de concentración.

Desde la perspectiva de un músico curtido en decenas de escenarios como él, el autor tiene clara su opinión con respecto a este espinoso tema: «Un artista que no puede dar rienda suelta a su arte se muere. Antes de las actividades de esta organización, lo más duro para estos prisioneros era no poder ejercerlo, más allá incluso de estar encerrados. Para ellos fue una salvación.

Sabían que tocaban unas notas que podían ser las últimas porque al día siguiente podían morir, pero sabían que mientras hubiera música, había esperanza. Hasta el último momento, el arte nos ayuda a sobrevivir como seres humanos dignos».

El gran maestro

Además de presos anónimos, hombres y mujeres desconocidos cuya llama vital se extinguía a diario por culpa de los guardias germanos y de las precarias condiciones en las que vivían, entre la extensa lista de prisioneros que habitaban aquellos muros, había algunos artistas tan famosos como Verdi lo había sido en su época.

El principal era Hans Krasa. Un compositor que había dado conciertos a lo largo y ancho del mundo y se había labrado un gran nombre a base de trabajo duro y talento. Sobre sus hombros recayó la dirección de las actividades culturales relacionadas con la música dentro del «Freizeitgestaltung».

«Krasa era uno de los músicos más mimados por su tiempo hasta la llegada al campo de concentración. Había nacido en una de las familias judías más ricas de Praga. Era un dandi que se había tomado la vida con cierto sentido lúdico. Había aprovechado todas las posibilidades que tenía por su situación.

Tenía un enorme talento. Empezó a componer desde muy temprano y era un pianista excepcional», añade Güell.

Krasa comenzó a los 18 a dirigir orquestas con enorme éxito. Sus obras triunfaron primero en Europa y luego en América. «Estrenó su primera sinfonía con un éxito extraordinario. Dio giras por todo el mundo. Era una persona admirada como un gran artista y un gran compositor.

Con un éxito extraordinario entre las mujeres… Y de la noche a la mañana se lo arrebataron todo y le encerraron en este campo de concentración. Perdió todo», completa.

Este compositor, un hombre con una «capacidad para orquestar magnífica» (según Güell) fue uno de los autores más prolíficos dentro de Theresienstadt. «Brundibár», su obra más conocida, la perfección en el campo de concentración, donde la interpretó más de medio centenar de veces

Nuestro entrevistado sabe muy bien de lo que habla. Y ya no solo por su amplísimo conocimiento de la cultura musical, sino porque Krasa es uno de los principales protagonistas de su novela.

Pero Krasa no era el único de los grandes «maestros» que había en Theresienstadt. Otros músicos y artistas de talento como Gideon Klein (de tan solo 20 primaveras cuando llegó al campo de concentración), Pavel Haas o Viktor Ullmann también fueron recluidos en este lugar y, como no podía ser de otra forma, tienen un papel en «Los prisioneros del paraíso».

«Viktor Ullmann hacía críticas sobre las obras que se representan allí. Además, creó en el campo “ El emperador de la Atlántida”. Ullmann compuso más en Theresienstadt que en toda su carrera hasta entonces», completa el director de orquesta.

La estafa

Los meses en Theresienstadt pasaban entre hambre y arte para los presos. Así fue hasta que la Cruz Roja Internacional informó, allá por 1944, de que iba a hacer una visita al campo de concentración para descubrir definitivamente las barbaridades que, según se decía, se estaban perpetrando en aquellas prisiones.

Tan pronto como supo la noticia, el comandante del campo empezó lo que se llamó la «labor de embellecimiento» del lugar. Lo primero que hizo fue deportar a unos cinco mil judíos al este. Principalmente personas desnutridas y niños enfermos.

No acabó en ese punto su cruel trabajo. A continuación, acotó un camino que debería seguir la comitiva de la Cruz Roja que acudiría al campo (en la que habría tres personas) y ordenó llenar ese itinerario de falsas tiendas, bancos en los que sentarse y parques infantiles. Además, se repartió entre los reclusos pan recién horneado y verduras (alimentos que no habían comido en años) y se les ordenó que se vistieran con sus mejores galas. Finalmente, se les obligó a no decir absolutamente nada a los representantes bajo pena de muerte.

Tampoco desaprovecharon la oportunidad de tener en el campo a un director de la talla de Kurt Gerron y le ordenaron grabar la visita con imágenes seleccionadas de forma estratégica (entre ellas, niños jugando, o parejas haciéndose arrumacos).

Como no podía ser de otra forma, se ordenó también al «Freizeitgestaltung» que organizara un concierto. «Tocaron el Requien de Verdi para unas 2.000 personas. La comitiva quedó sorprendida por la calidad extraordinaria de la interpretación. Fue algo excepcional. Normalmente no tenían acceso tantas personas a los conciertos. Solo solían acudir el consejo de sabios, otros músicos, algunos oficiales nazis y unos pocos seleccionados», completa el autor de «Los prisioneros del paraíso».

El resultado fue un éxito rotundo para los nazis. Tal fue el calibre del engaño, que la delegación del la Cruz Roja Internacional afirmó que los prisioneros vivían en muy buenas condiciones para lo que se esperaba.

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abril 19, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Carcel Gulag, infierno en la tierra …

Construcción por los presos de una línea de ferrocarril en la región ártica. Es una foto tomada por presos, rescatadas por el periodista polaco Thomas Kizny para su libro «Gulag».

MuyInteresante(D.Delgado)/REL/BBC Mundo  —  El término ‘gulag’ es un acrónimo para Glavnoye Upravleniye Ispravitelno-Trudovykh Lagerey, que en ruso significa ‘Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional’.

Se trataba de una rama del entonces OGPU (más tarde NKVD y luego KGB), la policía secreta de la URSS, dedicada a la administración y dirección de un amplio complejo de prisiones y campos de trabajos forzados que se construyó a lo largo y ancho del territorio soviético y estuvo en activo desde la década de 1920 hasta su desmantelamiento definitivo en la década de 1980.

Creación y primeros años

La idea de los primeros gulags se estableció en 1919, durante la guerra civil que siguió a la Revolución de Octubre por la que los bolcheviques tomaron el poder.

Sin embargo, contaban con un precedente histórico claro: durante siglos, en la Rusia de los zares, numerosos criminales y exiliados (disidentes, intelectuales, nobles caídos en desgracia) eran desterrados a la tundra siberiana como castigo.

Allí llegaron a formarse comunidades que intentaban hacer frente al frío y al hambre de la mejor manera posible.

Puede que inspirados por esta tradición zarista, los gulags del siglo XX se erigieron como prisiones en lugares aislados y recónditos donde se intentaba sacar provecho productivo a la estancia de los reos obligándolos a trabajar.

El primer centro que formaba parte del sistema de gulags tal y como lo entendemos actualmente se construyó en la isla de Solovetsky y para 1921 ya se habían construido 87 gulags, cifra que siguió creciendo a lo largo de los años hasta superar ampliamente los 400.

Los gulags estaban pensados para albergar a criminales comunes tanto como a ‘enemigos de clase’, término por el que Lenin y Trotsky se referían a los zaristas contra los que luchaban en la guerra civil y casi cualquier tipo de opositor que contradijera el nuevo orden establecido en 1917.

Con todo, y aunque la situación era mala desde un primer momento, pocos pudieron siquiera imaginar lo que estaba por venir.

Un prisionero escribió las fechas de su nacimiento y sentencia de cárcel en este tronco encontrado en un campo de trabajos forzados.

Desmantelamiento

La muerte del ‘hombre de acero’ en 1953 abrió una nueva etapa para la URSS. El siguiente líder del PCUS, Nikita Jruschov, inició un proceso de amnistía por la que los presos de los gulags fueron liberados de forma paulatina durante los años siguientes a la muerte del dictador.

En 1956, en el XX Congreso del PCUS, Jruschov abrió la caja de los truenos y criticó abiertamente a Stalin y muchas de sus decisiones, sacando parte de los horrores cometidos a la luz y marcando el camino para el proceso de desestalinización.

Para 1957, millones de presos de los gulags habían sido liberados y su volumen de ocupación había vuelto a niveles de la década de 1920.

Muchos centros cerraron sus puertas y las obligaciones de su administración se repartieron entre distintos ministerios o se crearon nuevos cuerpos que pudieran cumplir el cometido sin estar tan vinculados a la policía secreta. Por desgracia, todas estas medidas no eran síntoma de su próximo desmantelamiento.

Decenas de gulags siguieron funcionando como prisiones para criminales comunes y activistas políticos prodemocráticos y antisoviéticos durante las décadas de los 70 y los 80. Sería Mijaíl Gorbachov, nieto de un prisionero de gulag, quien iniciaría el proceso para el cierre total del sistema de gulags en 1987.

La vida en el gulag

Una cama metálica y las dimensiones marcadas de las celdas dan una idea del estrecho espacio en que habitaban los reclusos.

Los gulags tenían capacidad para albergar entre 2000 y 10 000 prisioneros.

A la mala alimentación, las condiciones totalmente antihigiénicas en las que vivían (convirtiendo las prisiones en focos de enfermedades) y el terrible frío que debían aguantar se sumaban las palizas, violaciones y maltratos de los guardias y las durísimas jornadas de trabajo de hasta catorce horas a las que eran sometidos.

Stalin quería sacar provecho de estos presos y se les obligaba a trabajar en proyectos industriales, recolectando recursos como madera, en tareas de minería de carbón y cobre o construyendo obras públicas como el canal Moscú-Volga o la autopista Kolyma.

La duración de las penas en los gulags solía ser bastante larga, casi siempre hablando de años, y las reglas eran bien sencillas: si se sobrevivía hasta haber completado la condena, los presos quedaban libres.

Por supuesto, esto no era tan fácil como parecía: se estima que hubo entre 40 y 50 millones de prisioneros en todas las instalaciones del sistema de gulags y que murieron alrededor de dos millones de personas, la mayoría debido al agotamiento, al frío o a alguna enfermedad pero en muchos casos simplemente fueron ejecutadas por los guardias.

Lo curioso es que en occidente, la palabra gulag no significó nada hasta 1973, cuando el historiador ruso Aleksandr Solzhenitsyn publicó el libro Archipiélago Gulag, donde detallaba el funcionamiento y las condiciones de estas prisiones y las comparaba como una serie de islas dentro del gran mar que era la URSS.

A causa de la publicación de este libro, Solzhenitsyn perdió su ciudadanía y tuvo que huir de la Unión Soviética.

Aun a día de hoy apenas hay imágenes de los gulags, los testimonios de supervivientes no son tan numerosos como cabría esperar y las cifras están más cerca de estimaciones que de datos oficiales.

A diferencia de lo que pasó con los campos de concentración nazis, el asunto de los gulags fue silenciado durante años e incluso, una vez se dio a conocer, seguía habiendo sectores de la sociedad que se negaban a hablar del tema o lo rechazaban, quitándole importancia a un drama histórico que ni la nieve ni el hielo pudieron tapar.

Aleksandr Solzhenitsyn a su llegada a Múnich tras huir de la URSS.

Con ocasión del centenario del nacimiento de Alexandr Solzhenitsyn, autor de Archipiélago Gulag, los reporteros Jean-Louis Tremblais y Nigina Beroeva se desplazaron hasta uno de los peores campos de concentración comunistas de la Unión Soviética, el temido Kalimá, en el extremo oriental de Siberia, para conocer de primera mano lo que fue aquello. Así lo contaron en Le Figaro:

Todos los rusos conocen este canto del gulag, compuesto por los presos: «¡Que tú seas maldito, Kolimá, denominado nuestro planeta! Perdemos a la fuerza la cabeza, porque de aquí no saldremos nunca…».

Unos recursos mineros ilimitados, un territorio aislado y desolado, un clima ártico y temperaturas extremas: los criterios perfectos para transformar a Kolimá, la región maldita del extremo oriental siberiano, en un campo de trabajo forzado y una prisión a cielo abierto.

Así lo decidió el camarada Stalin en 1932, cuando decretó que sería la isla faro del «archipiélago Gulag». Durante un cuarto de siglo, cientos de miles de prisioneros (cuyas experiencias retrató el magnífico escritor Varlam Chalamov, autor de los Relatos de Kolimá) fueron enviados a esta región para cumplir una pena mínima de diez años.

130.000 de ellos no volvieron jamás. Ciudadanos arrestados arbitrariamente por el NKVD (la policía política, antecesora del KGB) y condenados como «enemigos del pueblo».

«El invierno tiene doce meses, lo que queda es verano»

Los anteojos de un prisionero recuperados en el campo de Komi, en el apartado norte de Rusia.

No importa quién formaba parte de los camiones de la desgracia: el que robaba una espiga de trigo de un koljós [granja colectiva], el que hacía bromas sobre el partido en su correspondencia privada, pero controlada; el que había sido prisionero de los alemanes durante la guerra (es el caso de Choukhov, el héroe de Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexandr Solzhenitsyn) y que por este motivo se convertía automáticamente, según las autoridades soviética, en un espía; pero también los nacionalistas ucranianos y bálticos; o los presos comunes, simplemente…

Como Kolimá era accesible sólo por mar -sigue sin haber ferrocarril que una esta región al resto del país-, eran deportados a toda máquina hasta Magadán, puerto del mar de Ojotsk y trampolín hacia el infierno.

En la Unión Soviética, el gulag aunaba represión política y rendimiento económico: los proscritos servían también a la edificación del «socialismo triunfador», explotando el subsuelo en condiciones que ningún hombre libre habría tolerado.

Un dicho local, pequeña joya de humor negro, dice: «Kolimá, Kolimá, oh planeta encantado, el invierno tiene doce meses, lo que queda es verano». El sentido común popular nunca miente: estamos a finales de septiembre y una copiosa nieve cubre ya la comarca. Nuestro 4×4 salta y gime sobre la carretera hundida.

Como la mayor parte de las carreteras de Kolimá, la que estamos recorriendo fue construida por los prisioneros a finales de los años 30. Era necesario crear una red  de carreteras entre Magadán (sobrenombre: Maglag, capital del gulag de esta parte de Rusia), las minas y los quinientos campos que funcionaban en esta inmensidad desértica.

Muchos de los presos murieron construyendo esta artería llamada «carretera de la osamenta«, y muchos fueron abandonados en el lugar de su muerte.

En 1956, durante unos trabajos de renovación, las excavadoras removieron tierra mezclada con restos humanos. Evgueni Borodine, un anciano que trabajó en estas obras itinerantes, ha relatado esta escena: «No era raro ver, al lado de las tiendas de los presos instaladas al borde de la carretera, brazos y piernas que sobresalían de la nieve. Durante la noche, si un desgraciado ‘enclenque’ moría congelado, lo arrojaban fuera de la tienda. Se quedaba allí hasta la primavera; entonces, sus compañeros le cortaban las piernas y los brazos y le enterraban en la cuneta».

Cumplir la cuota diaria para obtener una miserable pitanza

Las escaleras reflejan el lúgubre ambiente de una prisión.

Primera etapa de nuestro periplo: el artel [cooperativa de producción] de la compañía minera aurífera Diana. Pasamos la noche. Está situada en un lugar apartado, rodeado de montañas sombrías, a decenas de kilómetros de las zonas habitadas.

No hay cobertura de móvil. Cuarenta obreros viven en caravanas de abril a noviembre. El metal amarillo fue descubierto aquí en los años 20, pero la explotación no empezó hasta los años 30. Filones enormes, pero sin mano de obra voluntaria visto el entorno.

Fue entonces cuando los zeks [término utilizado para referirse a los presos del gulag] empezaron a excavar las primeras minas. El oro de Kolimá permitió a la URSS convertirse en el segundo extractor de oro del mundo.

En 1937 se extrajeron 134,6 toneladas, de las cuales 50 en Kolimá. Tras la caída de la Unión Soviética algunas empresas privadas tomaron el relevo (Diana es una de ellas), pero sólo pueden vender su producción al Estado.

El jefe del artel, Vladimir Matiach, planta cruces en todos los lugares de sepultura que sus hombres encuentran durante las excavaciones: «Soy nativo de Kolimá y recuerdo a muchos prisioneros. Las personas que están enterradas en estos lugares merecen que haya una cruz sobre su tumba. Tal vez otros mineros vean esas cruces y se irán a excavar a otros lugares, sin molestar el descanso de los difuntos».

Uno de sus empleados, Pavel Kloussek, nació en 1957 en un campo del sector. Dos años después, su madre fue rehabilitada. «Mi madre vivía en Ucrania» nos cuenta: «En 1945, su padre fue arrestado y mi madre fue acusada de ayudar a los nacionalistas ucranianos.

Fue condenada a veinticinco años de campo más cinco años de privación de sus derechos. Fue trasladada de inmediato al campo de Butugytchag, una mina de uranio, no lejos de aquí. Al principio, ella excavaba en las galerías, pero cayó enferma, por lo que le asignaron una tarea más fácil: la explotación forestal. Hablaba bien de su carcelero, al que llamaba afectuosamente ‘diada (tío) Liocha’.

»Cuando las detenidas no conseguían cumplir la cuota diaria, las autorizaba a coger madera de las pilas de troncos.

Así las salvaba. Porque cuando no se conseguía llegar a la cuota establecida, se reducía la ración de alimentos.

Ellas talaban estos árboles inmensos, los arrastraban y los apilaban.

Aún se pueden ver pilas de troncos de los árboles talados por los prisioneros. Stalin ha muerto y nos hemos dado cuenta de que no había necesidad de todo esto.

Pero era la época y que lo queramos o no, estas personas construyeron un país rico.

¿Y hoy? Nuestros padres, y nosotros mismos, hemos dedicado nuestra vida a construir estas aglomeraciones urbanas, estas empresas, pero en los años 90 llegaron los liberales y destruyeron todo».

Excavar y trabajar duro para edificar el socialismo

¡Butugytchag! Nuestro interlocutor, dividido entre el resentimiento y la nostalgia, no puede ignorar que es uno de los campos más tristemente célebres de Kolimá. Traducido del evenki (lengua de la etnia autóctona), butugytchag significa «lugar mortal» o «valle de la muerte».

En 1945, cuando empezó la carrera nuclear entre Moscú y Washington, se descubrió que aquí estaba el único yacimiento de uranio de todo Kolimá. El campo estuvo activo hasta 1956. Decidimos ir a verlo. No es empresa fácil: ni siquiera figura en los registros del gulag, como si no hubiera existido nunca.

La zona, sin embargo, está indicada como zona peligrosa: un panel disuasorio indica que los niveles de radioactividad son elevados.

He aquí los restos: la carcasa de un almacén, barracas en ruinas, los restos de un aeródromo. Lo que queda de la fábrica de tratamiento del uranio. Sobre todo, no hay que demorarse a causa de las radiaciones.

La carretera se detiene de golpe, seguimos a pie, caminando sobre una espesa alfombra de nieve, por un sendero cubierto de piedras negras resbaladizas. De repente, estamos rodeados de montículos. Nuestro guía, Pavel Kloutcheka, nos indica las galerías de uranio.

Su madre, que perdió diez años de su vida en Butugytchag, perforó una de esas galerías. Para nada: la naturaleza ha reconquistado sus derechos y ya no quedan más que terrenos baldíos.

«Ni siquiera el diablo podría haber encontrado un lugar mejor»

Seguimos hacia la prisión del campo. Muros de piedra y un techo de madera que se ha hundido.

Sólo las rejas oxidadas recuerdan que esta funesta ruina era una cárcel.

A pesar de que ya no está en uso, se siente aún una atmósfera oprimente que hace que te falte el aire.

¿Cuántos mineros-presos trabajarán duro aquí?

El escritor Anatoli Jigouline, asignado al uranio, cita la cifra de 50.000 detenidos en su novela Les Pierres noires [Las piedras negras].

Butugytchag es tan vasto que, incluso en verano, se necesitan varios días para visitarlo. Nuestro objetivo es llegar a Sopka (la Colina), el campo más duro del complejo.

Es necesario caminar por el lecho de un arroyo, en el fondo de una hoz. La subida es ardua, el viento y la nieve te acuchillan la cara. El alarido del viento evoca los gemidos humanos.

En lo alto de la colina, trepamos por una última pendiente, a unos 45 grados más o menos, para acceder a la mina.

Muchos zeks han descrito el calvario de este último tramo, que tenían que subir varias veces al día. En una barraca condenada, nos colamos por una ventana. A lo largo de los muros, armazones de literas, en las que dormían los cautivos en grupos de cuatro sobre tablas de 38 cm de anchura…

Más arriba, llegamos a la casa de uno de los jefes de los carceleros. En el interior, una cama de estructura metálica y, al lado, una estufa de ladrillos, el summum del lujo.

Fuera, atrae nuestra atención un columpio; el hijo del carcelero seguramente se balanceaba mirando los campos que hay más abajo: los dormitorios, la alambrada, ¡un mirador!

El prisionero Alexandre Ladeïchtchikov describía así qué era Sopka: «Ni siquiera el diablo podría haber encontrado un lugar mejor para un presidio. Cumbres desnudas e inertes, como si fuera la Luna. Un frío atroz y el viento destruían todo lo que vivía, tanto la vegetación como a las personas.

Aquí no crecían ni los árboles ni los matorrales» (testimonio publicado en una colección de recuerdos y poemas de veteranos del gulag). El viento sopla cien días al año, hasta los 50 metros por segundo, y puede nevar en verano. Llega la noche y forzamos el paso para volver.

La temperatura es de + 5 °C. Para esta región no es nada: en invierno, la temperatura media es de – 30 °C, y puede llegar hasta los – 60 °C.

Pensaban que Stalin no estaba al corriente de todo esto

Paradójicamente, incluso en este infierno, muchos presos no perdían la fe en Stalin. A semejanza de la prisionera Elena Vladimirova, cuyas memorias han sido publicadas en una revista du cru.

Escribía regularmente sus peticiones al Comité central, con la esperanza de que una vez que ella hubiera expuesto los malos tratos, en las «altas esferas» se interesarían sobre su situación y todo se arreglaría.

Cartas que, claramente, nunca tuvieron respuesta. A pesar de todo, ella no dejó nunca de ser comunista.

Esta convicción de que el dirigente no está al corriente de las injusticias cometidas por los funcionarios subalternos se ha transmitido de una manera que parece genética a los ciudadanos de la Rusia actual, convencidos también ellos de que Vladimir Putin no es informado sobre las dificultades diarias que todos ellos atraviesan.

Próxima parada: Oust-Omtchoug, dónde llegamos a medianoche para alojarnos en la antigua sede del NKVD. En la época de Stalin, en este municipio, centro neurálgico del distrito y cuartel general de la dirección de los campos circundantes, vivían seis mil personas.

Aún hoy, el conjunto tiene el aspecto de una colonia penitenciaria. Nos reunimos con el fiscal local, Denis Reboutinsky. En el municipio se va instalar un monumento dedicado a las víctimas pagado por él.

«Mi padre trabajaba para el NKVD», nos explica: «He descubierto su pasado después de su muerte. Hurgando entre sus archivos, supe que había enviado a mucha gente al gulag. A medida que investigaba, empecé a pensar que era necesario un monumento que rindiera homenaje a las víctimas.

Es una escultura que representa a una persona sin rostro, hombre y mujer a la vez, arrodillada, con las cadenas rotas. Pero no puede escapar porque está rodeada de alambradas.

»En Kolimá, todos los destinos se rompen. Tanto el de los presos como el de los carceleros. El sistema dividía a las personas y hacía que se enfrentaran entre ellas. Pero sucedía que los presos y los carceleros creaban una familia. Debemos honrar la memoria de ambas partes.

Al lado de la estatua del detenido, me gustaría que se colocara un mirador. Y, sobre un banco, sentar a un hombre, un carcelero que ha venido aquí a reflexionar sobre sus acciones…».

Pensar siempre, no hablar nunca

Concluimos este viaje en el tiempo en el lugar donde todo empezaba para los presos: el puerto de Magadán, donde desembarcaban para un viaje de solo ida a Kolimá.

El Comité para la rehabilitación de las víctimas de la represión política está situado en el miserable sótano de un edificio.

Los antiguos presos, y sobre todo sus descendientes, se reúnen de vez en cuando para hablar y ayudarse.

Rosa Penkova, hija de prisioneros procedentes de Novosibirsk, relata rápidamente su historia mientras juguetea con su chal rojo: «Mi padre fue arrestado el 10 de agosto de 1937 y el 1 de septiembre fue fusilado.

Dijeron que por actividades antisoviéticas. Yo tenía un año y tres meses. Entonces se detenía a mucha gente, era el periodo de las purgas. Había mucha delación. Los arrestos se llevaban a cabo por la noche. Nosotras, mi madre, mi hermana y yo nos quedamos en Novosibirsk.

Un año más tarde también arrestaron a mi hermana. Tenía 19 años. Fue deportada a Kolimá y su hija se quedó con nosotros. Es terrible ser un niño enemigo del pueblo. Me señalaban con el dedo. Mi hermana fue liberada, pero decidió quedarse en Magadán.

En 1953, mi madre, mi sobrina y yo nos reunimos con ella. Era más fácil. Mi hermana nunca habló del universo concentracionario. A pesar de todo, cuando Stalin murió, mucha gente lloró su muerte. Yo lo odiaba. Me quitó a mi madre y torturó a mi hermana».

Anna Portnova, antigua prisionera de Butugytchag, 94 años de edad, originaria de Ucrania, es un poco sorda. Su hija Galina le repite en voz alta, al oído, mis preguntas.

Se entera de algunas cosas por primera vez, su madre nunca le había hablado de su detención: «Tenía 22 años cuando fui arrestada. Fui condenada a quince años según el artículo ‘político’, nos acusaron de alimentar a los banderovtsy (los nacionalistas anticomunistas ucranianos, ndr). Cuando llegué a Kolimá me trasladaron a Butugytchag. Era el año 1946. Trabajé en la explotación forestal, después en la fábrica. Recuerdo el frío y el hambre. Temperaturas de -50°C. Si bajaba un poco más, no trabajábamos.

Cuando ibas a talar árboles era necesario llegar a una cuota mínima diaria: talar y entregar 4 metros cúbicos. Arrastrábamos los troncos. Los carceleros nos golpeaban la cabeza con bastones, era su trabajo. Nos decían: un paso a la izquierda, otro a la derecha, nos disparaban sin avisar. Pero algunos de ellos eran amables.

Anna Portnova estuvo diez años en campos de concentración comunistas.

»Trabajé ocho años en Butugytchag y dos años en Magadán. Lo más duro era el hambre. Tuve ganas de comer durante diez años.

La ración diaria era de 500 gramos de pan y una sopa. Te pasabas el tiempo controlando que tu vecina no hubiera recibido más pan que tú. ¿Si siento resentimiento? ¿Contra quién? ¿El soldado que vino a arrestarme? ¿O el que me escoltó? ¿O el que me vigilaba aquí?

La vida era así, o la prisión o la tumba. Cuando Stalin murió, nadie nos avisó. La noticia se difundió por el boca a boca. No teníamos fuerzas para alegrarnos. Estábamos enfermos y hambrientos.

Sin embargo, a partir de ese día nos dieron más pan. La verdadera felicidad fue la liberación, cuando nos quitaron los números. En Magadán conocí a mi futuro marido, un preso andrajoso como yo. Nos casamos y echamos raíces aquí. No teníamos un sitio a donde volver, ni a nadie que nos esperara.

En cambio, esta región la habíamos desarrollado con nuestras manos, habíamos construido sus carreteras, los edificios que vemos también hoy».

De hecho, la sociedad rusa es muy sensible a todo lo que está relacionado con el gulag. La mayor parte de los antiguos prisioneros han intentado callar sobre lo que vivieron. Una parte de los archivos del Estado aún sigue estando clasificada como «alto secreto». Y la idea generalmente admitida es que es perjudicial e inútil remover este pasado. Mientras se pueda hacer…

Las puertas metálicas de las celdas permiten al visitante sumergirse en el ambiente de la prisión.

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abril 18, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La misteriosa ciudad subterránea del Pueblo Lagarto …

dimensionalterna.net/benjaminamo.com —  Shufelt se quedó extremadamente perplejo un día, mientras tomaba lecturas cerca del centro de Los Ángeles, sus instrumentos le mostraron lo que parecía ser un patrón de túneles subterráneos.

Así que procedió a dibujar un mapa. Lo que descubrió parecía ser un laberinto subterráneo bien planeado, con grandes habitaciones situadas en varios puntos, depósitos de oro dentro de las cámaras y pasillos.

Algunos de los túneles recorrían 30 kilómetros bajo tierra, que él creía que sólo se usaban para ventilación. Desafortunadamente, Shufelt no tenía ni idea de que estaban conectados a las ruinas más antiguas de una ciudad aún mayor que fue cubierta por el Océano Pacífico hace miles de años durante un gran terremoto y las inundaciones posteriores.

En febrero 1933, George Shufelt, ingeniero de minas. Rex McCreery, abogado y un hombre llamado Ray Martínez comenzaron a cavar encima de Fort Moore Hill, en los terrenos de la antigua Mansión Banning.

Tenían un mapa antiguo, propiedad de Martínez. Shufelt, como ingeniero, aportaba un invento que llamaba “máquina de radio de rayos X”, una herramienta sensible a los depósitos de metales preciosos debajo de la tierra.

Y McCreery, como abogado, consiguió lo más sorprendente, un permiso de la Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles para excavar… ¿por qué los más sorprendente?

Porque el permiso se solicito para la “búsqueda de un primitivo tesoro enterrado en el lugar por antiguos colonos españoles”. Las autoridades locales vieron en el posible tesoro una interesante fuente de financiación para los planes de expansión de la ciudad tras la Gran Depresión y el Crack del 29.

El diario Los Ángeles Times publicó así la noticia. “La junta de supervisores del condado ha autorizado a tres hombres para excavar en la Colina de Fort Moore, con la condición de que el condado reciba la mitad de todos los metales preciosos descubiertos.”

Dos semanas después, y tras haber excavado hasta 15 metros de profundidad, The Times comenzaba a bromear con la búsqueda “…al parecer el oro es de carácter esquivo e inquieto y no se contenta con permanecer en un solo lugar…”. La colina fue salpicada de agujeros, pero ningún tesoro salía a relucir.

El 9 de marzo, a última hora del día, una ráfaga de emoción recorrió la excavación.

Los tres hombres estaban agitados ante los datos que arrojaba el invento de Shufelt en un lugar concreto.

El Times reflejaba así la noticia “Un silencio cayó sobre la excavación, todo el mundo espera ver lo que la máquina de rayos pudo leer. Sin embargo, los cazadores de tesoros taciturnos se negaron a revelar la causa de la emoción contenida y nos han dejado con un aire de intensa esperanza.”

El complejo subterráneo que había descubierto se utilizaba para emergencias y sólo estaba diseñado para albergar aproximadamente unos 5.000 individuos. Los suministros de alimentos de hierbas imperecederas se almacenaban en cantidades suficientes que permitirían a los supervivientes vivir bajo tierra hasta que volvieran a la superficie.

También se introdujeron en el complejo objetos personales y utensilios valiosos, así como documentos históricos y tesoros de oro.

Al día siguiente, el 10 de marzo, un terremoto de 6,3 sacudió la ciudad, matando a 120 personas y causando daños por valor de 45millones de dólares. La búsqueda del tesoro fue olvidada con artículos sobre los muertos, la destrucción y el caos. El 27 de marzo expiró el permiso de excavación, y nada más se supo de Shufelt o sus compañeros a lo largo de ese 1933.

Durante su investigación, conoció a un indio jopi llamado Jefe Pequeña Hoja Verde, quien le contó sobre la leyenda de una antigua raza de “Gente Lagarto”. Las leyendas dicen que hace unos 4.000 a 5.000 años, una enorme lluvia de meteoritos cayó en la costa occidental cubriendo un área de cientos de kilómetros de ancho.

El cráter Winslow en el norte de Arizona es sólo una de las piezas que cayeron del cielo en ese momento.

Miles de habitantes murieron, sus cosechas fueron arrasadas, las viviendas destruidas y los bosques incendiados. Los supervivientes del pabellón médico, que había permanecido en la costa oeste, se reunieron para hacer planes para construir áreas seguras.

Los centinelas del cielo advirtieron que era hora de entrar en los refugios y sellar los accesos detrás de ellos. Fueron forzados a ir bajo tierra para salvarse de otra gigantesca lluvia de meteoritos que devastó la mayor parte de la costa oeste de los Estados Unidos.

La “Gente Lagarto” de Los Ángeles sobrevivió a la lluvia de meteoritos, pero fueron asesinados por el gas natural que se filtró en sus búnkeres.

Shufelt y su socio, el Jefe Pequeña Hoja Verde, estaban convencidos de que las antiguas leyendas y las lecturas del dispositivo creado por Shufelt eran verdaderas.

1 año después, segunda búsqueda

En enero de 1934, Shufelt vuelve a solicitar un permiso de excavación.

En esta ocasión la historia que le acompaña es otra, era la que le había contado, y cito textualmente: “Pequeño Jefe Hoja Verde”, un jefe de los indios Hopi, cuyas tradiciones hablan de “criaturas que volaban sobre escudos”…

La historia de este Jefe indio decía que “Hace tres mil años, un grupo de nativos americanos conocidos como el “Pueblo del lagarto” comenzó a hacer túneles subterráneos.

Se estaban preparando para el apocalipsis que se acercaba, que se imaginaban que vendría como una gran lengua de fuego que envuelve a la tierra. Enterraron profundamente en un laberinto de túneles subterráneos y antecámaras, los registros de la historia de la humanidad, grabados en tablas de oro gigantes.”

Según afirmaba el propio Shufelt, lo que su “máquina de rayos X” había señalado un día antes del terremoto era la ubicación de esas galerías y tablas de oro.

Esta fue la historia que contó a la Junta de Supervisores del Condado. En su mano había un mapa que había dibujado de los túneles subterráneos, en base a las lecturas que había logrado con su máquina de “radio de rayos X”. Shufelt obtuvo el permiso para tan curiosa propuesta de excavación.

El proyecto es estrella en los periódicos; el 29 de enero, The Times publican en portada el siguiente titular: “Descubierta Ciudad Lagarto bajo Los Ángeles”. Acompañando el artículo una representación artística del Pueblo Lagarto y el mapa dibujado a mano de Shufelt, que según él se parecía el cuerpo de un lagarto.

La cola del túnel en forma de lagarto estaría bajo la actual Biblioteca Central y su cabeza descansaba debajo de lo que hoy es el Dodger Stadium. La historia fue recogida en noticias nacionales, todo el país estaba pendiente de Warren Shufelt, su fascinante historia, y su “máquina de radio rayos X.”

En febrero alcanzan más de 106 metros. Pero… El 5 de marzo los pozos son rellenados apresuradamente y el contrato con la ciudad de Los Angeles se rescinde. No vuelve a emitirse ningún comunicado sobre el proyecto, y varios proyectos federales empiezan a erigirse en la zona de las excavaciones.

Hacia 1947 unas declaraciones de la Cámara de Comercio de Los Ángeles insinúan que “es bastante posible que ese laberinto existiera. Pero dado el actual desarrollo de proyectos -incluyendo edificios federales, estatales y del condado- hay pocas posibilidades de que futuras excavaciones puedan autorizarse“.

George Shufelt desaparece del mapa y nunca más hace vida pública hasta su muerte en noviembre de 1957. No hay información alguna posterior referente a los (supuestos) hallazgos del ingeniero.

Historias posteriores hablan de una red de  túneles bajo L.A. y Santa Mónica, que no son más que la periferia de una extensa metrópoli sumergida bajo la costa del Pacífico…

Las leyendas dicen que la sala principal es el directorio al resto de la ciudad, y a las históricas tablas de oro. Estas tablas eran planchas de oro, de 1 metro de largo y 35 centímetros de ancho.

Se creía que las tablas contenían los registros de los orígenes de la raza humana y la historia del hombre moderno en las Américas, incluyendo detalles sobre la historia del misterioso pueblo maya. El dispositivo de ondas de radio de Shufelt trazó mapas de las habitaciones y túneles como huecos subterráneos, con las planchas de oro como áreas oscuras, mostrando ángulos geométricos perfectos.

A principios de febrero de 1934, los primeros relatos sobre la leyenda de la “Tierra Perdida de la Gente Lagarto” salieron en los periódicos de Los Ángeles.

Para entonces, uno de los cinco pozos ya tenía más de 100 metros de profundidad y seguía siendo excavado, a pesar de las dificultades causadas por el agua encontrada en su camino.

Varios artículos de prensa aparecieron en el periódico con actualizaciones sobre el proyecto.

Poco después de que toda la atención de los medios de comunicación se centró en esta búsqueda de la ciudad perdida bajo Los Ángeles, el proyecto fue repentinamente detenido y abandonado.

El 5 de marzo de 1934, los pozos habían sido llenados y el contrato con la ciudad fue cancelado. Ni el oro ni ningún otro tesoro fue entregado al condado de Los Ángeles o hecho público.

Han pasado muchos años y muchos han intentado hallar estos túneles y habitaciones debajo de los Ángeles, pero hasta ahora no han podido ser localizados.

En mayo del 2014 tres investigadores de Los Ángeles, intrigados por la intensa actividad OVNI de la zona en los últimos años, rastreaban milímetro a milímetro la zona de costa a través de Google Earth, según ellos mismos “buscando alguna anomalía que justificara los testimonios que afirmaban ver objetos voladores entrando y saliendo del mar”.

De repente encontraron una extraña estructura submarina frente a la costa de Malibu. Una meseta de 9,7 km cuadrados, con lo que sería una entrada entre unos pilares de apoyo de 19metros de ancho y unos 190 de altura.

Las posibles explicaciones, el objeto, o el propio origen de esta presunta “puerta” de acceso submarina al subsuelo de Los Ángeles, es algo que por ahora queda a libre interpretación…

Algunos datos sobre Los Hopis

Los indios hopi afirman que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos volantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas.

Son una de las más antiguas tribus de nativos americanos en los Estados Unidos, cuyos orígenes datarían del año 1050.

¿Qué significa hopi?

Hopi significa “pacífico” o “gente civilizada” en la lengua hopi. Los hopi hablan una lengua que derivada del náhuatl.

¿De dónde son los hopi?

Los hopi viven en Arizona. Tienen una reserva en la zona suroeste de los Estados Unidos. Se llama Nación Hopi, donde algunos hopis permanecen hasta nuestros días manteniendo vivas sus tradiciones…

Cuando Einstein visitó a los hopi

Entre los meses de diciembre de 1930 y marzo de 1931, Albert Einstein junto a su esposa Elsa emprendieron su segundo viaje por tierras norteamericanas y allí visitó a los indios Hopi, un tiempo antes de quedarse definitivamente en Estados Unidos.

Apuntes:

• La entrada puede apoyar los submarinos nucleares de tamaño y permitir el acceso a diferentes instalaciones militares que están dentro de los EE.UU. como el Lago Base Naval Edwards que está en el desierto de Mojave (a 400 km de la costa de Malibu). En las fotografías se puede ver su relación con la línea de costa, y el entorno natural que en Los Ángeles no coinciden con la estructura en sí…
• Según cuenta la tradición hopi, y la propia historia que el “Pequeño Jefe Hoja Verde” cuenta a Shufelt, “el Pueblo Lagarto comenzó a hacer túneles avanzada subterráneo. Se estaban preparando para el apocalipsis que se acerca, que se imaginaban que vendría como una gran lengua de fuego que envuelve a la tierra…” Este “apocalipsis” podría ser el meteorito que impacto al norte de Arizona hace miles de años, y que hoy dia constituye el punto de impacto de un meteorito mejor conservado de la Tierra… (meteorcrater.com)
• En la actualidad la Autopista 101 pasa justo por encima del punto en el que Shufelt hizo la segunda búsqueda y que fue “bruscamente” cancelada…
• En las obras de construcción de la autopista, justo en este punto fueron hallados multitud de restos óseos, presuntamente de algún antiguo asentamiento de americanos primitivos…
• Los hopi hablan en su mitología de los Bakti, los caídos del cielo, los anunnaki de América…es decir aparecen en todas las mitologías de la tierra.   En África los llaman Chitauris y en Asia y china , Jinns , jian –shi, y siempre están asociados con la realeza, demonología y/o los vampiros…

Shufelt, permaneció en Los Ángeles y vivió en el Norte de Hollywood, donde en noviembre de 1957 murió y dejó una historia de la que todavía se habla hoy en día, junto con este memorable mapa de la Tierra Perdida de la Gente Lagarto.

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abril 18, 2021 | Categories: Historia, leyendas, historias y sucesos, Reconocimientos., Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El Área 51 español: Base militar El Doctor (Ciudad Real) …

lugaresconhistoria.com(J.Ramos)/OKDiario(B.A.Fernández)  —  Es el Área 51 español. A 190 kilómetros de Madrid, entre las localidades manchegas de Daimiel, Bolaños y Manzanares se alza El Doctor, una vasta finca sobre la que se asentó una base secreta militar, subterránea, con un entramado laberíntico de pasadizos bajo tierra que albergó búnkeres y una historia con espías nazis de por medio.

En la actualidad está gestionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras la Guardia Civil patrulla por la zona para evitar el interés de los curiosos.

Como ocurre con la famosa base secreta estadounidense, a la que la historia ha asociado con la investigación y ocultación de naves extraterrestres, el hermetismo sobre las instalaciones de El Doctor y su cometido es total.

Los vecinos de alrededores han asegurado ver entrar y salir camiones y que no existe cobertura para teléfonos móviles. La base, cuyo acceso al perímetro fue restringido y protegido celosamente por personal militar, estaba compuesta por dos terrenos, ocupaba una superficie total de unas 25 hectáreas y disponía de varios búnkeres subterráneos.

Empezaremos citando un comunicado de prensa de la desaparecida agencia de noticias Cifra, del año 1959: «Ha sido bien visto por los agricultores de esta localidad de Manzanares que un súbdito alemán, Eberhard Kieckebusch, haya pasado a engrosar el censo agricultor de esta villa, al adquirir por la cantidad de 6.500.000 de pesetas una hermosa finca de este término municipal. Esta finca, es conocida como ‘El Doctor’. Se encuentra ubicada entre las localidades manchegas de Daimiel, Bolaños y Manzanares».

 El Doctor conserva una fascinante historia que conduce al viajero al argumento propio de una novela de espionaje. El fundador de los servicios secretos de la Alemania Federal (BND), Reinhard Gehlen, un ex general nazi reconvertido por la CIA, planeó mudar el BND a España, en concreto a esta base con el beneplácito del Gobierno franquista.

Gehlen había lucido los galones de mayor general de la Wehrmacht alemana durante la Segunda Guerra Mundial y había ocupado el puesto de jefe de contrainteligencia en el Frente Oriental, lo que le permitió en 1945 comerciar con la nutrida información que Hitler había reunido sobre los espías comunistas.

 Un espía alemán

El hombre al que la prensa de la época, y lugareños, identificaban como un alemán metido a agricultor en tierras manchegas, era en realidad uno de los espías nazis más activos en nuestro país, y es que pese a ser España un país aparentemente neutral, se prestó para que la Alemania de Hitler ubicará en nuestro país todo su aparataje de espionaje.

De esta manera y con el tiempo, este alemán llegó a ser conocido por su alias español: “Pedro”.

Tras la confusión inicial, en la que los lugareños daban al alemán como un nuevo y moderno agricultor, vino el momento de conocer que algo extraño sucedía en la finca. Camiones y personal militar alemanes entrando y saliendo, instalándose en la zona…

Los vecinos, acostumbrados a la tranquilidad del ambiente rural, veían que algo extraño se movía en la finca “del alemán”, y pronto se dieron cuenta de que algo ajeno a la agricultura convencional que ellos conocían se estaba llevando a cabo allí, sin embargo y aparentemente sólo un par de pequeños edificios se divisaban en la superficie.

El acceso al perímetro fue restringido y protegido celosamente por personal militar.

Y así fue como en 1961, tras la pertinente y secreta adecuación del lugar, comenzó a operar en tierras manchegas el servicio secreto alemán, con el auspicio y beneplácito de las autoridades españolas de la época.

¿Qué hacían allí?

La finca donde se instala El Doctor está situada cerca de la localidad de Manzanares.

Las especulaciones en este sentido son de todo tipo, todos los habitantes de la zona han oído hablar de la base, y de alguna manera todos parecen tener constancia de que sea lo que sea lo que allí hay es de sumo secreto, tanto en el pasado como en el presente.

Se llegaron a plantar un centenar de antenas y más de una decena de búnkeres, con varios pisos subterráneos.

Había montacargas en el subsuelo para vehículos de gran tamaño, habitaciones blindadas, incluso un quirófano. Además de túneles bajo tierra que abarcan cientos de metros y unen, por debajo, las dos propiedades, ya que en El Doctor son dos los terrenos que distan el uno del otro en más de tres kilómetros. En uno se localizan los búnkeres, en el otro las antenas.

Durante el periodo de la Guerra Fría llegó a la base de El Doctor un grupo de espías alemanes para trabajar en el centro de interpretación más avanzado y seguro de Europa. Este paraje de la Mancha era una de las zonas mejor comunicadas de España. Lo hicieron hasta finales de los años noventa. Y al día captaban una media de 4.000 conversaciones, nada menos.

El plan de convertirlo en el gran oído del servicio secreto alemán se habría hecho real en los años 60, cuando arribaron más de un centenar de especialistas en espionaje y agentes. En los 70 estaba plenamente operativo.

Así lo asegura Michael Fuerbass, cuyo padre Werner Fuerbass trabajó allí de 1976 a 1981. «La finca era para escuchas. Mi padre se ocupaba de las líneas telefónicas de Sudamérica. Era una propiedad del Gobierno alemán con conocimiento del español.

En la misma finca tenían habitaciones. Según me contó, en el primer piso». Dentro había además piscina y bar para que se distrajeran mientras no estaban de guardia. «No estaba permitido llevar a la familia. Vestían como civiles. Los llevaban con furgonetas Volkswagen sin señales», añade.

Con el paso de los años se produjo cierto “relajo” en las personas que han conocido la base, sobre todo los hijos de toda esa generación, y se han podido recabar testimonios con la descripción del interior de la base y su hipotético cometido:

• Dos niveles subterráneos que recorren gran parte de la finca, unidos por anchos pasillos. Múltiples salas, quirófano, sala de control de comunicaciones, montacargas para vehículos…
• Algunos de los trabajadores vivían allí mismo y tenían un área con comedor, dormitorios, cocinas, sala de descanso, etc.
• Grandes antenas de comunicación en la superficie.
• Las edificaciones exteriores, una por lo menos, eran de vigilancia, sala de espera, guardia de identificación.

El hijo de un alemán, cuya identidad vamos a omitir, que trabajo en la base en el periodo entre 1976 a 1981, tiempo en el que fue transferida a los servicios secretos españoles, cuenta que el lugar era utilizado, tras la caída de Hitler, por el servicio secreto de la Alemania Federal (el BND) para escuchar las comunicaciones de Europa a Latino-América.

Los vecinos de la zona cuentan toda clase de historias sobre el lugar, muchos son los que con los años se han visto relacionados directa o indirectamente con la finca. Se habla de cómo los camiones con suministros básicos como comida tenían que aparcar en la puerta de acceso, y desde allí un chofer alemán conducía el vehículo hasta el interior, para luego devolverlo a su propietario ya descargado sin que este accediera a las instalaciones…

Y ahora… ¿Qué hacen allí?

En la actualidad la finca “El Doctor” se encuentra bajo la “tutela” del Ministerio de Defensa y el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), si bien es cierto ambos organismos se muestran totalmente opacos a la hora de arrojar información sobre qué tipo de actuaciones tienen lugar en la finca.

Todo parece indicar que podría seguir activa, de hecho su acceso sigue siendo extremadamente restringido, y la misión: interceptar comunicaciones ¿de quién? Eso es algo que sólo sabrían en el cuartel general de la OTAN y el mencionado CNI, que son los que reciben y tratan esas “comunicaciones interceptadas”. Me pregunto si tendrán algo que ver con el espionaje masivo de las comunicaciones ya por todos conocido.

El senador por Ciudad Real, Hilario Caballero Moya, preguntó en julio de 2001 en el Senado por las actividades que se desarrollan en la Finca El Doctor. En la petición de este senador se solicitaba la contestación por escrito por parte del órgano correspondiente. ¿La respuesta? Dado que se solicitaba contestación por escrito, y que el reglamento del senado especifica que preguntas y respuestas deben ser publicadas en su Boletín Oficial, la Mesa de la Cámara adoptó la siguiente decisión tal y como figura en dicho boletín del 16 de julio de 2001:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta con respuesta escrita. 661/006490. AUTOR: Caballero Moya, Hilario (GPS).

Retirada de su pregunta sobre las actividades que se desarrollan en la finca «El Doctor», propiedad del Ministerio de Defensa y radicada en el termino municipal de Manzanares (Ciudad Real).

Acuerdo:

Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, trasladar al Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y comunicar este acuerdo a su autor.

Palacio del Senado, 16 de julio de 2001.— Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

En la actualidad, El Doctor sigue operativo. Sus funciones han mutado. Hubo un plan, en tiempos de Felipe González, para convertirla en una antena remota para el Mediterráneo. Las antenas que tratan de interceptar conversaciones han ido cambiando de dirección bajo el control del servicio de inteligencia español, el CNI, dependiente del Ministerio de Defensa. Los lugares donde más se dirigen los radares: Al parecer Rusia, Oriente Medio y el Magreb.

¿Qué fue del espía alemán?

El alemán que los lugareños y la prensa de 1959 confundieron con un moderno agricultor que se instalaba en la zona, y que después supimos era en realidad un espía nazi con el grado de teniente, siguió viviendo en España, donde murió el 24 de abril de 1992. Tras la caída de la Alemania de Hitler paso a formar parte de una lista de “protegidos” por el franquismo, y con la llegada de la democracia modificó su identidad, adoptando su alias español, “Pedro”, como nombre, e incluyendo el apellido de su mujer a su nueva identidad.

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