Zelandia es un enorme continente sumergido en el Pacífico.
BBC News(Z.Gorvett) — Era 1642 y Abel Tasman estaba en una misión.
El experimentado marinero neerlandés, que lucía un extravagante bigote, una tupida perilla y una inclinación por la justicia de mano dura (trató de ahorcar a algunos de sus tripulantes por un arrebato ebrio) confiaba en la existencia de un vasto continente en el hemisferio sur… y estaba decidido a encontrarlo.
En aquel momento, esa parte del mundo todavía era en gran medida misteriosa para los europeos, pero tenían la creencia inquebrantable de que debía haber una gran masa de tierra allí, denominada de forma preventiva Terra Australis, para equilibrar su propio continente en el norte.
La fijación se remonta a la época de la Antigua Roma, pero hasta el siglo XVII no iba a ponerse a prueba.
Y así, el 14 de agosto de 1642, Tasman zarpó de la base de su compañía en Yakarta, Indonesia, con dos barcos pequeños y se dirigió al oeste, luego al sur, luego al este, y finalmente terminó en la Isla Sur de Nueva Zelanda.
Su primer encuentro con los maoríes locales no fue bien: el segundo día, varios remaron en una canoa y embistieron un pequeño bote que pasaba mensajes entre los barcos neerlandeses. Murieron cuatro europeos.
Más tarde, los europeos dispararon un cañón contra 11 canoas más; no se sabe qué pasó con sus objetivos.
Y ese fue el final de su misión: Tasman nombró al fatídico lugar Moordenaers Baij (Bahía de los Asesinos), con poco sentido de la ironía, y navegó de vuelta a casa varias semanas después sin siquiera haber puesto un pie en esta nueva tierra.
Si bien creía haber descubierto el gran continente del sur, evidentemente, no era la utopía comercial que había imaginado. No regresó.
(Para entonces, ya se conocía sobre Australia, pero los europeos pensaban que no era el continente legendario que estaban buscando. Más tarde, recibió el nombre de Terra Australis cuando cambiaron de opinión).
Tasman no sabía que todo el tiempo había tenido razón. Faltaba un continente.
Abel Tasman posiblemente encontró el gran continente del sur, aunque no se dio cuenta de que el 94% de él está bajo el agua.
En 2017, un grupo de geólogos protagonizó titulares cuando anunciaron el descubrimiento de Zelandia (o Zealandia) —Te Riu-a-Māui en el idioma maorí—, vasto continente de 4,9 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente seis veces el tamaño de Madagascar.
Aunque las enciclopedias, los mapas y los motores de búsqueda del mundo habían insistido durante mucho tiempo en que solo hay siete continentes, el equipo informó con confianza al mundo de que eso estaba mal.
Al final resulta que hay ocho. Y la última incorporación rompe todos los récords, al ser el continente más pequeño, más fino y más joven del mundo.
El problema es que el 94% está bajo el agua, con solo un puñado de islas, como Nueva Zelanda, saliendo de sus profundidades oceánicas. Se había estado escondiendo todo este tiempo.
«Este es un ejemplo de cómo algo muy obvio puede tardar un tiempo en descubrirse», dice Andy Tulloch, geólogo del Instituto de Investigación Crown de Nueva Zelanda GNS Science, que formó parte del equipo que descubrió Zelandia.
Pero esto es solo el principio.
Cuatro años después, el continente es tan enigmático como siempre, con secretos celosamente guardados bajo 2 km de agua. ¿Cómo se formó? ¿Qué vivía allí? ¿Y cuánto tiempo ha estado bajo el agua?
Un descubrimiento laborioso
De hecho, Zelandia siempre fue difícil de estudiar.Más de un siglo después de que Tasman descubriera Nueva Zelanda en 1642, el cartógrafo británico James Cook fue enviado en un viaje científico al hemisferio sur.
Sus instrucciones oficiales eran observar el paso de Venus entre la Tierra y el Sol, con el fin de calcular qué tan lejos está el Sol.
Posiblemente debido a un capricho de la geología, el pariente más cercano del enigmático pájaro kiwi proviene de Madagascar.
Pero también llevaba consigo un sobre sellado, que se le indicó que abriera cuando hubiera completado la primera tarea. Este contenía una misión ultrasecreta para descubrir el continente sur, por donde posiblemente navegó directamente antes de llegar a Nueva Zelanda.
Las primeras pistas reales de la existencia de Zelandia fueron recopiladas por el naturalista escocés Sir James Hector, quien asistió a un viaje para inspeccionar una serie de islas frente a la costa sur de Nueva Zelanda en 1895.
Después de estudiar su geología, concluyó que Nueva Zelanda es «el remanente de una cadena montañosa que formaba la cresta de una gran área continental que se extendía hacia el sur y el este, y que ahora está sumergida».
A pesar de este avance inicial, el conocimiento de una posible Zelandia permaneció oculto, y sucedió muy poco hasta la década de 1960.
«Las cosas suceden bastante lentamente en este campo», explica a la BBC Nick Mortimer, geólogo de GNS Science que dirigió el estudio de 2017.
En los años 60, los geólogos finalmente acordaron una definición de lo que es un continente: en términos generales, es un área geológica con una gran elevación, una amplia variedad de rocas y una corteza gruesa.
También tiene que ser grande. «No puede ser una pieza pequeña», dice Mortimer. Esto les dio a los geólogos algo con lo que trabajar: si podían recopilar la evidencia, podrían probar que el octavo continente era real.
Aún así, la misión se estancó: descubrir un continente es complicado y costoso, y Mortimer señala que no había urgencia.
Luego, en 1995, el geofísico estadounidense Bruce Luyendyk volvió a describir la región como un continente y sugirió llamarla Zelandia.
A partir de ahí, Tulloch describe su descubrimiento como una curva exponencial.
Los barcos de Tasman partieron de Nueva Zelanda después de un sangriento encuentro con el pueblo maorí, pero él creyó haber encontrado el legendario continente del sur.
Casi al mismo tiempo, entró en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que finalmente proporcionó una motivación de peso.
Establece que los países pueden extender sus territorios legales más allá de su Zona Económica Exclusiva, que alcanza los 370 km desde sus costas, para reclamar su «plataforma continental extendida», con todas las riquezas minerales y petroleras que esto abarca.
Si Nueva Zelanda pudiera demostrar que es parte de un continente más grande, podría aumentar su territorio seis veces.
De repente, hubo una gran cantidad de fondos para viajes para inspeccionar el área y la evidencia se acumuló gradualmente. Con cada muestra de roca que se recogió, el caso de Zelandia mejoró.
El florecimiento final provino de datos satelitales, que se pueden usar para rastrear pequeñas variaciones en la gravedad de la Tierra en diferentes partes de la corteza para mapear el fondo marino.
Con esta tecnología, Zelandia es claramente visible como una masa deformada casi tan grande como Australia.
Los datos satelitales se pueden utilizar para visualizar el continente de Zelandia, que aparece como un triángulo azul pálido invertido al este de Australia.
Cuando el continente finalmente se dio a conocer al mundo, abrió uno de los territorios marítimos más importantes del mundo.
«Es genial», dice Mortimer, «si lo piensas bien, cada continente del planeta tiene diferentes países, [pero] solo hay tres territorios en Zelandia«.
Además de Nueva Zelanda, el continente abarca la isla de Nueva Caledonia, una colonia francesa famosa por sus deslumbrantes lagunas, y los diminutos territorios australianos de la isla de Lord Howe y la pirámide de Ball.
Este último fue descrito por un explorador del siglo XVIII como «no más grande que un barco».
Un misterio
Zelandia fue originalmente parte del antiguo supercontinente de Gondwana, que se formó hace unos 550 millones de años y esencialmente agrupó toda la tierra en el hemisferio sur.
Ocupaba una esquina en el lado este, donde limitaba con otros, incluida la mitad de la Antártida occidental y todo el este de Australia.
Luego, hace unos 105 millones de años, «debido a un proceso que aún no comprendemos completamente, Zelandia comenzó a alejarse«, dice Tulloch.La corteza continental suele tener unos 40 km de profundidad, significativamente más gruesa que la corteza oceánica, que suele tener unos 10 km.
A medida que se tensó, Zelandia terminó estirándose tanto que su corteza ahora solo se extiende 20 km hacia abajo.
Con el tiempo, el continente, tan delgado como una ola, se hundió, aunque no al nivel de la corteza oceánica normal, y desapareció bajo el mar.
A pesar de ser fine y estar sumergido, los geólogos saben que Zelandia es un continente debido al tipo de rocas que se encuentran allí.
La corteza continental tiende a estar formada por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, como el granito, el esquisto y la piedra caliza, mientras que el fondo del océano suele estar compuesto por rocas ígneas como el basalto.
Cuando el supercontinente de Gondwana se rompió, los fragmentos se dispersaron por todo el mundo. Muchas de sus plantas antiguas todavía viven en el bosque de Dorrigo australiano.
Pero aún quedan muchas incógnitas.
Los orígenes inusuales del octavo continente lo hacen particularmente intrigante y bastante desconcertante para los geólogos.
Por ejemplo, todavía no está claro cómo se las arregló Zelandia para mantenerse unida cuando es tan delgada; cómo no se desintegra en pequeños microcontinentes.
Otro misterio es exactamente cuándo terminó Zelandia bajo el agua, y si alguna vez, de hecho, consistió en tierra firme.
Las partes que se encuentran actualmente sobre el nivel del mar son crestas que se formaron cuando las placas tectónicas del Pacífico y Australia se arrugaron juntas.
Tulloch dice que la opinión está dividida en cuanto a si siempre estuvo sumergida aparte de unas pocas islas pequeñas, o si una vez fue tierra completamente seca.
Esto también plantea la cuestión de quién o qué vivía allí.
Con su clima templado y su rango de 101 millones de kilómetros cuadrados, Gondwana fue el hogar de una gran variedad de flora y fauna, incluidos los primeros animales terrestres de cuatro extremidades y, más tarde, una abundancia de los más grandes que jamás habitaron la Tierra: los titanosaurios.
Entonces, ¿podrían las rocas de Zelandia estar repletas de sus restos conservados?
Un debate sobre los dinosaurios
Los animales terrestres fosilizados son raros en el hemisferio sur, pero los restos de varios se encontraron en Nueva Zelanda en la década de 1990, incluido el hueso de la costilla de un dinosaurio gigante de cola larga y cuello largo (un saurópodo), un dinosaurio herbívoro con pico ( un hipsilofodonte) y un dinosaurio blindado (un anquilosaurio).
Luego, en 2006, se descubrió el hueso del pie de un gran carnívoro, posiblemente una especie de alosaurio, en las islas Chatham, a unos 800 km al este de la Isla Sur.
Fundamentalmente, todos los fósiles datan de después de que el continente de Zelandia se separara de Gondwana.
Fotografía satelital del mar de Tasmania.
Sin embargo, esto no significa necesariamente que hubiera dinosaurios deambulando por la mayor parte de Zelandia; estas islas pueden haber sido santuarios mientras que el resto se ahogó, como está ahora.
«Existe un largo debate sobre esto, sobre si es posible tener animales terrestres sin tierra continua, y si sin ella, se habrían extinguido», dice Sutherland.La trama se complica con uno de los habitantes más extraños y queridos de Nueva Zelanda, el kiwi, un ave regordeta y no voladora con bigotes y plumas que aprecen pelos.
Curiosamente, no se cree que su pariente más cercano sea el Moa —que es parte del mismo grupo, las ratites, y que vivió en la misma isla hasta su extinción hace 500 años— sino el ave elefante gigante, que acechaba los bosques de Madagascar hasta hace tan solo 800 años.
El hallazgo ha llevado a los científicos a creer que ambas aves evolucionaron de un antepasado común que vivió en Gondwana.
Tardó 130 millones de años en romperse por completo, pero cuando lo hizo, dejó fragmentos que desde entonces se han esparcido por todo el mundo, formando América del Sur, África, Madagascar, Antártida, Australia, la Península Arábiga, el subcontinente indio y Zelandia.
Esto, a su vez, sugiere que al menos parte de Zelandia ahora sumergida permaneció todo el tiempo sobre el nivel del mar.
Hace unos 25 millones de años, se cree que todo el continente, incluso posiblemente la totalidad de Nueva Zelanda, se hundió bajo el agua.
«Se pensó que todas las plantas y animales debieron haber colonizado después», dice Sutherland. ¿Entonces qué pasó?
Nueva Zelanda es uno de los puntos más altos de Zelandia, tras haber sido empujada hacia arriba por el movimiento de las placas tectónicas.
Aunque no es posible recolectar fósiles del fondo marino de Zelandia directamente, los científicos han estado sondeando sus profundidades mediante perforaciones.
«En realidad, los fósiles más útiles y distintivos son los que se forman en los mares muy poco profundos porque dejan un registro», dice Sutherland. «Hay trillones y trillones de fósiles diminutos que son muy distintivos«.
En 2017, un equipo llevó a cabo los estudios más extensos de la región hasta el momento y perforó más de 1.250 metros en el lecho marino en seis sitios diferentes.
Los núcleos que recolectaron contenían polen de plantas terrestres, así como esporas y caparazones de organismos que vivían en mares cálidos y poco profundos.
«Si tienes agua a10 metros de profundidad o algo así, entonces hay una buena probabilidad de que también haya tierra alrededor», dice Sutherland, quien explica que el polen y las esporas también apuntan a posibilidad de que Zelandia no estuviera tan sumergida como se pensaba.
Un giro (literal)
Otro misterio persistente se puede encontrar en la forma de Zelandia.
«Si miras un mapa geológico de Nueva Zelanda, hay dos cosas que realmente destacan«, dice Sutherland.
Una de ellos es Alpine Fault, un límite de placa que corre a lo largo de la Isla Sur y que se puede ver desde el espacio.
La banda roja de roca, el batolito mediano, debería viajar hasta Zelandia en una línea diagonal, pero en cambio se ha torcido y deformado.
La segunda es que la geología de Nueva Zelanda, así como la del continente en general, está extrañamente torcida.
Ambos están divididos en dos por una línea horizontal, que es donde se encuentran las placas tectónicas del Pacífico y Australia.
En este punto exacto, parece que alguien hubiera tomado la mitad inferior y la hubiera torcido, de modo que no solo las cintas de roca previamente continuas ya no se alinean, sino que están casi en ángulos rectos.
Una explicación fácil para esto es que las placas tectónicas se movieron y de alguna manera las deformaron. Pero exactamente cómo o cuándo sucedió aún está totalmente sin resolver.
«Hay varias interpretaciones, pero esto es algo bastante desconocido», dice Tulloch.
Sutherland explica que es poco probable que el continente revele todos sus secretos en el corto plazo.
«Es bastante difícil hacer descubrimientos, cuando todo está a 2 km bajo el agua y las capas que necesita muestrear están a 500 metros debajo del lecho marino», dice.
«Es realmente un desafío salir y explorar un continente como ese. Por lo tanto, se necesita mucho tiempo, dinero y esfuerzo para ir y estudiar las regiones».
Cuando menos, el octavo continente del mundo seguramente muestra que, casi 400 años después de la búsqueda de Tasman, todavía hay mucho por descubrir.
Probablemente no fue el primero, pero sí es el único mapa de carreteras que se conserva de la última época del Imperio Romano. Se le conoce como la Tabula Peutingeriana y se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria.
Normalmente nunca se expone en público, ya que es extremadamente frágil y reacciona bastante mal a la luz. Pero la semana pasada fue expuesto durante unas horas para celebrar su inclusión en el Registro de la Memoria Mundial de la UNESCO.
El mapa tiene una longitud de 7 metros, por tan sólo 34 centímentros de anchura, y muestra la red de calzadas romanas del Imperio desde la India hasta la Península Ibérica.
Otro fragmento de la tabula
En él las vías principales están dibujadas en color rojo y a menudo se pueden ver una especie de marcas que señalan paradas de descanso. La distancia entre dos marcas corresponde a un dia de viaje. Al parecer también están representadas las posadas, termas y otros edificios donde los viajeros podían descansar.
Existen dudas a cerca de si se debería llamara mapa a la Tabula Peutingeriana, ya que no intenta representar las formas reales del terreno. Se cree que la Tabula se basa en «itinerarios», o listas de destinos a lo largo de las calzadas romanas. Los viajeros no poseían nada tan sofisticado como un mapa, pero necesitaban saber lo que tenían por delante en la calzada y a cuanto quedaba. La Tabula Peutingeriana representa estas calzadas como una serie de líneas paralelas a lo largo de las cuales se han marcado los destinos. La forma de las páginas del pergamino explica la forma rectangular.
Sin embargo, una vaga similitud con la tierra de Ptolomeo da argumentos a los que defienden que el desconocido autor procuraba hacer una representación más o menos fiel de la tierra.
Otro fragmento de la Tábula
Los expertos datan el mapa a finales del sigo XII o principios del XIII, con la particularidad de que, a diferencia de otros mapas medievales en los que el centro de la representación corresponde a Jerusalén, en este el centro es Roma. Eso podría indicar que el mapa es copia de otro más antiguo, quizás del siglo V.
Upsolcl.cl(A.Rosselot) — La cervecería —ubicada en la ciudad de Abydos— habría sido construida para producir la cerveza usada en los rituales de sacrificio de la realeza egipcia, durante el mandato del histórico rey Narmer.
Un equipo de investigadores de Egipto y EE.UU encontró la que podría ser la planta cervecera más antigua de la historia.
Este yacimiento se ubica en la zona de Abydos (Egipto) —un poco más abajo del medio del río Nilo— y se estima que puede tener una antigüedad de cerca de 5 mil años. En el lugar, los investigadores encontraron unas 40 cacerolas grandes usadas para calentar granos y agua, mezcla básica para la cerveza.
De acuerdo a lo informado por el Consejo Supremo de Antigüedades, esta planta habría sido construida en la época del rey Narmer, que gobernó hace más de 5 mil años. Narmer fue el responsable de fundar la Primera Dinastía y es considerado como el unificador de Egipto.
La planta cervecera, dicho esto, habría sido construida para suministrar los bienes necesarios para los rituales y sacrificios de la realeza. De acuerdo a los estudios, la cervecería trabajaba a gran escala aquí, con una capacidad de 22.400 litros a producir con el equipo disponible.
Hace 5 mil años, los egipcios bebían su propia cerveza. Claro, tenían un objetivo distinto a emborracharse, pero de todas maneras, eso habla de que esta bebida es también un elemento que nos permite estudiar, conocer y reconocer nuestra historia como seres humanos.
LBV(G.Carvajal) — En la localidad de Aubeterre-sur-Dronne, al suroeste de Francia, hay una iglesia excavada en la roca caliza de un acantilado sobre el río Dronne, cuya antigüedad se estima en unos 1.400 años. Es la iglesia de Saint-Jean, a la que generalmente se conoce como iglesia monolítica, aunque en realidad no lo es.
La cripta original se construyó en el siglo VII d.C. y en ella se encontraron en 1961 tumbas con hasta 80 sarcófagos tallados en la roca de época medieval (que hoy se pueden contemplar desde un balcón). En el siglo XII se le añadió una vasta nave, de impresionantes dimensiones, levantada por una comunidad de monjes benedictinos y cubierta con una bóveda.
Alcanza los 20 metros de altura y esta rodeada en tres de sus lados por una galería, situada a 15 metros, a la que se accede por una escalera tallada en la roca. Antiguamente esta galería se abría al exterior, en el lado del acantilado, y servía de entrada, pero hoy esta cegada. Grandes arcos y columnas macizas que parten de bases octogonales y finalizan en cuadrado, marcan la separación de las naves laterales. Todo ello está tallado en la roca.
La longitud total de la iglesia alcanza los 27 metros, por 16 de anchura. En el interior se alza un relicario de piedra hexagonal cuya forma se inspira en la construcción constantiniana de la tumba de José de Arimatea bajo la cúpula del Santo Sepulcro de Jerusalén y tiene 6 metros de alto. Albergó la tumba de dos niños y de François d’Esparbes de Lussan, mariscal de Aubeterre. Hay también una pila bautismal paleocristiana decorada con una cruz griega en su base y excavada en el suelo de la estancia, como una pequeña piscina.
Toda la nave esta plagada de tumbas, pues se siguieron realizando entierros en ella hasta que fueron prohibidos por motivos de salud pública en 1865.
A pesar de ser una iglesia subterránea no es necesario escalar ni descender abruptos pasadizos para acceder a ella. Como está excavada a media altura de la colina rocosa que domina la localidad, la entrada se situa justo al nivel del suelo y es accesible incluso para personas con discapacidad, previo pago de una tarifa de entrada, ya que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona.
En las cercanías hay un castillo, con el que la iglesia conecta mediante un pasaje subterráneo visible en la esquina norte de la galería. La tradición dice que servía para que los señores pudieran acudir a misa, pero probablemente se trata de un canal para el drenaje del agua de lluvia.
La entrada actual
El 12 de febrero de 1794, durante la Revolución, se instaló en el interior un horno de fabricación de nitrato de potasio, uno de los ingredientes de la pólvora, para proveer a la nueva república de este material. Sin embargo, debido a los continuos robos, fue clausurado en julio de 1795.
La cripta no sería descubierta hasta 1961, por casualidad. Un camión que pasaba por la calle frente a la iglesia hizo que se derrumbara la carretera, apareciendo esta estancia antigua que algunos investigadores creen que puede ser del siglo IV d.C. y tener un origen tardorromano, quizá relacionado con el culto a Mitra. De hecho la estancia se asemeja, tanto en tamaño como en forma, al Templo de Mitra del siglo II que apareció bajo la Basílica de San Clemente en Roma.
Lo que sí es seguro es que, al igual que el resto del complejo, se excavó ahuecando la roca y aprovechando cuevas ya existentes, utilizadas y ampliadas por los primeros cristianos para su culto.
Pero no es la única iglesia subterránea que hay en Francia, aunque sí la más alta. En la misma región existen otras dos, la iglesia monolítica de Saint-Émilion y la capilla del eremitorio de Saint-Martial en Mortagne-sur-Gironde.
Magnet(mohorte)/CH(J.A.P.Estapé) — ¿Cuánto tiempo necesita una empresa para ser rentable? La respuesta más habitual oscila entre el año y los dos años. Tiempo más que suficiente para saber si tiene futuro o si por el contrario está condenada a sumergirse en un pozo sin fondo de pérdidas. Lo cierto es que muchas de ellas no superan el umbral, y se ven obligadas a cerrar pese al esfuerzo, la ilusión y el trabajo invertido por sus creadores.
De ahí que los récords de larga duración sean tan impresionantes. Sostener un negocio a lo largo del tiempo no es sencillo. Se requiere un preclaro talento en la gestión, la definición clara de objetivos o una suficiente flexibilidad que permita adaptar el rumbo de la empresa a los entornos cambiantes. Dadas estas circunstancias, no es de extrañar, pues, que aquellas que triunfan resulten tan admirables para aquellos que aún sueñan con seguir su camino.
Ahora bien, ¿qué hay de las empresas extremadamente duraderas? No aquellas que superan la prueba de su tiempo y se expanden a lo largo de una o dos décadas, sino aquellas que llevan funcionando centenares de años. Miles de ellos. Por increíble que parezca, existen, y muchas de ellas se han mantenido contra viento y marea hasta nuestros días. Talleres que comenzaron en la Edad Media y han sobrevivido hasta hoy.
Hace no mucho hablamos de la más vetusta de todas, Kongō Gumi, dedicada a la construcción y reparación de templos budistas en Japón y fundada por un grupo de inmigrantes chinos en el año 578. Lleva funcionando 1.400 años, reciente adquisición por un gran grupo de construcción incluida, y es el paradigma del modelo de empresa nipón. Japón es el país con el mayor número de empresas milenarias, las más viejas del planeta.
Los motivos son variados y, como todo lo que rodea a Japón, fascinantes. Se pueden entender en gran medida por la inusual estabilidad política y económica a la que se acostumbró el país, muy aislado, desde pronto, y por el peculiar modelo de negocio familiar implantado a lo largo y ancho de la isla. Todos ellos son elementos presentes en otros puntos de la geografía mundial, pero en ningún otro lugar como Japón se han amalgamado de tal modo que haya permitido pervivencias tan prolongadas.
El otro núcleo de empresas centenarias es Europa. En Alemania y Reino Unido las dos compañías más antiguas, Staffelter Hof (862) y The Royal Mint (886), se remontan al medievo. La primera es una destilería, la segunda es una fábrica de moneda y timbre hoy propiedad del gobierno británico. Otras europeas no disfrutan de tanta solera, pero sí acumulan casi un milenio a sus espaldas: es el caso de Sean’s Bar en Irlanda (900), Munke Mølle en Dinamarca (un molino, 1135) y la Casa de Ganaderos de Zaragoza en España (1218).
Todas ellas quedan reunidas en estos magníficos mapas de Business Financing, donde se analiza país a país las empresas más viejas. Allá donde la colonización forjó los estados modernos, como América o África, la ascendencia de las empresas más antiguas se remonta de forma habitual al siglo XVIII o XIX. Así, en América del Sur la más antigua es la Casa de la Moneda colombiana (1621), y en África, el servicio de correos de Namibia (1814). Por supuesto, la gran mayoría disfruta de registros más modestos que Japón. Se puede explorar ampliamente en todos estos mapas.
Un viaje al pasado que, al mismo tiempo, es un inspirador viaje al presente.
¿Cuánto tiempo necesita una empresa para ser rentable? La respuesta más habitual oscila entre el año y los dos años. Tiempo más que suficiente para saber si tiene futuro o si por el contrario está condenada a sumergirse en un pozo sin fondo de pérdidas. Lo cierto es que muchas de ellas no superan el umbral, y se ven obligadas a cerrar pese al esfuerzo, la ilusión y el trabajo invertido por sus creadores.
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El otro núcleo de empresas centenarias es Europa. En Alemania y Reino Unido las dos compañías más antiguas, Staffelter Hof (862) y The Royal Mint (886), se remontan al medievo. La primera es una destilería, la segunda es una fábrica de moneda y timbre hoy propiedad del gobierno británico. Otras europeas no disfrutan de tanta solera, pero sí acumulan casi un milenio a sus espaldas: es el caso de Sean’s Bar en Irlanda (900), Munke Mølle en Dinamarca (un molino, 1135) y la Casa de Ganaderos de Zaragoza en España (1218).
Todas ellas quedan reunidas en estos magníficos mapas de Business Financing, donde se analiza país a país las empresas más viejas. Allá donde la colonización forjó los estados modernos, como América o África, la ascendencia de las empresas más antiguas se remonta de forma habitual al siglo XVIII o XIX. Así, en América del Sur la más antigua es la Casa de la Moneda colombiana (1621), y en África, el servicio de correos de Namibia (1814). Por supuesto, la gran mayoría disfruta de registros más modestos que Japón. Se puede explorar ampliamente en todos estos mapas.
Un viaje al pasado que, al mismo tiempo, es un inspirador viaje al presente.
Sacar adelante una empresa siempre es un trabajo duro, sin importar el tipo de negocio, o la época. En el mundo existen más de quince compañías privadas que tienen más de mil años de antigüedad. En España la empresa más vieja acaba de cumplir 801 años. ¿A qué se dedican? ¿Cómo han podido mantenerse tanto tiempo?
Vivimos en una época dominada por jóvenes compañías tecnológicas que apenas tienen un par de décadas de vida. Pero en el mundo existen miles de empresas con más de un siglo de historia. Cerca de 10.000 superan los doscientos años de antigüedad. Aunque solo un grupo privilegiado de apenas 15 compañías, han sido capaces de superar el milenio.
Mil años de vida en los que han vencido a las guerras, plagas, catástrofes, y otras muchas dificultades. ¿Cuáles son las empresas más antiguas del mundo, y a qué se dedican?
Como es fácil adivinar, ninguna de ellas es una compañía tecnológica. Por su propia naturaleza cambiante, la tecnología no facilita la longevidad de las empresas. La mayoría de las tecnologías nacen y mueren en el mismo siglo, porque la evolución es constante. Aún así algunas han conseguido superar los cien años de vida. IBM, por ejemplo, se fundó en 1911. Samsung, en 1938. Nokia se remonta a 1865, y Nintendo nació en 1889.
En sus primeros años no se dedicaban a los productos que fabrican ahora. Samsung vendía pescado seco y fruta, IBM llegó a fabricar armas en la Segunda Guerra Mundial, y Nokia vendía… papel higiénico.
Museum Centre Vapriikki, Tampere
Las grandes compañías de Internet, a su lado, están casi en su infancia. Google hace poco que cumplió 20 años. Facebook tiene 15 años y Amazon, 24 años. Y sin embargo, ya no recordamos cómo era la vida antes de ellas.
Para elegir las empresas más antiguas del mundo hemos descartado las compañías públicas y las organizaciones religiosas, porque en realidad no funcionan como empresas. Solo mencionamos las empresas privadas que aún siguen en activo.
Asia
Las compañías más viejas del mundo provienen de Asia, y más concretamente, de Japón. Un país con tradiciones milenarias que además presume de mantenerlas. Las cincos empresas más antiguas del planeta son japonesas, por eso las hemos agrupado.
Kongō Gumi (Japón, año 578)
La compañía más antigua que se conoce, y con más de un siglo de ventaja con respecto al resto, es la constructora Kongō Gumi, fundada en el año 578. Tiene, por tanto, 1441 años. Aún continúa en activo, pero en 2006 fue absorbida por otra constructora, Takamatsu.
Kongō Gumi fue fundada en Osaka por orden del Príncipe Shōtoku, que contrató a la familia coreana Kongō para construir un templo budista, que aún existe.
Con el prestigio conseguido por trabajar para la nobleza, Kongō Gumi siguió construyendo monumentos famosos durante siglos, como el Castillo de Osaka, que data del siglo XVI.
Más de 40 generaciones de la familia Kongō están representadas en un pergamino de tres metros de largo que domina una de las paredes de la compañía.
En 2006, 1428 años después de su fundación, el presidente Masakazu Kongō tuvo que vender la empresa a Takamatsu, aunque aún sigue funcionando como su filial, con más de 100 empleados.
Los tres negocios más antiguos del mundo que siguen a continuación son tres posadas japonesas fundadas entre los años 705 y 718, y que hoy en día, 1.300 años después, aún siguen atendiendo a los huéspedes.
Nishiyama Onsen Keiunkan es un hotel balneario fundado hace 1314 años. Aparece en el Libro Guiness de los Récords como el hotel más antiguo el mundo. Fue remodelado en 1997, y actualmente ofrece 37 habitaciones.
Está situado en Hayakawa, cerca del Monte Fuji. Ha sido regido por 52 generaciones de la misma familia.
Koman, fundada en el año 717, mantiene su condición de ryokan (posada). Está ubicada en Kinosaki.También es un negocio familiar.
Hōshi Ryokan, otra posada balneario, se construyó solo un año después, en Komatsu.
Ha pertenecido a la familia Hōshi desde su fundación, a lo largo de 46 generaciones. Hace siglos era un lugar de peregrinación por sus aguas medicinales, y ahora mantiene su fama como el lugar perfecto para disfrutar de las tradiciones del antiguo Japón.
Genda Shigyō ( Japón, año 771)
Esta compañía japonesa se dedica a la fabricación de papel ceremonial.
Gracias al respeto a las tradiciones de la cultura japonesa ha podido sobrevivir 1.248 años, aunque ahora es una empresa moderna que fabrica todo tipo de papel. Al contrario que las anteriores, Genda Shigyō sí ha cambiado de manos varias veces a lo largo de su historia.
Europa
El Viejo Continente hace honor a su nombre porque después de Japón, es el lugar en donde se mantienen las empresas más viejas del mundo.
Stiftskeller St. Peter (Austria, año 803)
Stiftskeller St. Peter es un restaurante situado entre los muros de la abadía de San Pedro, en Salzburgo (Austria). Quizá por eso, al ser un lugar de paso obligado para los peregrinos y creyentes, ha conseguido mantenerse en pie durante tantos siglos.
SharEl Thom
Se ha datado en el año 803 porque aparece mencionado en un libro del monje Alcuin de York, publicado ese año.
Cuenta la leyenda que en Stiftskeller St. Peter han comido Cristóbal Colón y Mozart. También celebra bodas.
Staffelter Hof (Alemania, año 862)
Staffelter Hof es una bodega de vino, hostelería y casa de huéspedes, situada en Kröv.
Durante casi mil años perteneció a una abadía que vendía vino y licores para sacar dinero con el que cubrir los gastos. Pero en 1805, cuando se aprobó el Código Napoleónico que reducía el poder de la iglesia, Staffelter Hof fue vendida al empresario Peter Schneiders. Su familia ha llevado la bodega durante siete generaciones, hasta nuestros días.
Fábrica de Moneda de París (Francia, año 864)
Aunque actualmente pertenece al gobierno francés, durante mucho tiempo la Fábrica de Moneda de París, fundada en el año 864, funcionó de forma más o menos independiente. Especialmente en la Edad Media, en donde había muchas entidades que podían imprimir moneda.
Actualmente se dedica a fabricar euros, que se usan en toda la Unión Europea.
Su sede ha cambiado de sitio varias veces. La actual es un palacio neoclásico llamado Hotel de la Moneda, que se construyó en el siglo XVIII.
Casa Real de la Moneda (Reino Unido, año 886)
Estamos viendo cómo los negocios mas antiguos están relacionados con actividades básicas que no han cambiado en mil años. O que siempre hay demanda: la construcción, la hostelería, la alimentación… y el dinero.
La empresa más antigua del Reino Unido es la Casa Real de la Moneda. Su función es fabricar libras. Al contrario que la versión francesa no es una empresa pública, sino que pertenece al Tesoro de Su Majestad, y funciona como una empresa que ha firmado un contrato para suministrar las monedas y billetes al país.
Su origen es un poco tramposo, ya que en realidad se originó por medio de la unificación de diferentes fabricantes de monedas, no es una empresa fundada como tal.
También ha tenido muchas sedes, incluyendo la famosa Torre de Londres. Vivió su época dorada durante los años de esplendor del Imperio Británico, en donde imprimía monedas para más de 40 países. Y aún lo sigue haciendo para muchos de ellos. La sede actual está en Gales.
Isaac Newton llegó a ostentar el título de Guardíán de la Casa Real de la Moneda.
España
Las empresas españolas no están entre las 40 más antiguas del mundo, pero existen unas cuantas, algunas muy conocidas, como Codorníu, con siglos de antigüedad.
Casa de Ganaderos de Zaragoza (año 1218)
Esta cofradía de ganaderos, fundada por Jaime I de Aragón el 18 de mayo de 1218 para defender los privilegios de los dueños del ganado en el reino, es la institución privada española más antigua. Nació 55 años antes que la Mesta castellana, que hoy ha desaparecido.
El propio rey nombraba a la figura Justicia de los Ganaderos, que tenía jurisdicción civil y criminal. Incluso podía imponer la pena de muerte a un acusado, y ninguna otra autoridad del reino podía cancelar dicha orden. La Casa de los Ganaderostenía su propia horca. Los ganaderos acudían a la cofradía a pedir justicia, antes que a la propia Justicia del Reino.
En el siglo XVIII Felipe V, inspirado por los monarcas centralistas franceses (no en vano era el primer Borbón venido de Francia), recortó muchos de los privilegios de la Casa de Ganaderos, entre ellos, el de impartir justicia.
Con el paso de los años la cofradía actuó como sindicato, junta social o asociación. Actualmente la Casa de Ganaderos de Zaragoza, que hace poco cumplió 800 años, aún funciona en forma de cooperativa de 270 socios, todos ellos pertenecientes al sector ovino. Se dedica a comercializar carne de cordero de primera calidad.
Raventós i Blanc (año 1497)
Raventós i Blanc es una bodega catalana situada en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). Está compuesta por 90 hectáreas de viñedos, bosque y lago, que han pertenecido a la familia Raventós durante 21 generaciones.
Hay documentos históricos que indican que Raventós ya cultivaba los viñedos en el año 1497. Esto la convierte en la familia con tradición vitivinícola más antigua de Europa.
La bodega es reconocida mundialmente por sus vinos espumosos, que llevan elaborando desde 1872.
Hostal de Pinós (año 1524)
El Hostal de Pinós es un mesón que presume de no haber cerrado nunca, desde que se inauguró en 1524. Está ubicado en la localidad de Pinós, en Lleida, en el centro geográfico de Cataluña.
El restaurante tiene 3 comedores: Un comedor central con una capacidad para 60 pesonas y dos comedores pequeños con una capacidad de 23 personas. Está especializado en gastronomía casolana.
Otras empresas españolas antiguas:
Can Bonastre (bodega, 1548)
Codorníu (bodega, 1551)
Chivite (bodega, 1647)
El Rinconcillo (restaurante, 1670)
Monte de Piedad de Madrid (préstamos, 1702)
J.Vilaseca (papel, 1714)
Bodegas Alvear (1729)
Arcos (cuchillos, 1745)
Como hemos visto, las empresas más antiguas del mundo se dedican a producir bienes básicos que apenas han variado con el paso de los siglos: hostelería, restaurantes, bodegas, fábrica de monedas o de papel. Son historia viva de la Humanidad, y testimonio de que la calidad y la tradición, en el mundo de los negocios, casi garantizan la eternidad…
La propiedad fue construida en la paradisíaca isla griega de Serifos a pedido de un misterioso millonario
La Nación — Una casa en un entorno natural, con una vista espectacular y sin vecinos es, probablemente, el sueño de cientos de miles de personas. Un millonario hizo esa fantasía realidad y construyó una exclusiva propiedad incrustada en una montaña en la isla de Serifos, en Grecia.
De identidad reservada, el hombre contrató a Mold Architects, un estudio de arquitectos de Atenas, para llevar su proyecto a la vida real: un lugar de descanso en un área alejada de la pequeña isla a orillas del mar Egeo. Los especialistas lograron un desarrollo único al ubicar la vivienda en el interior de una montaña, al ras del suelo.
En diálogo con el periódico británico The Sun, Iliana Kerestetzi, fundadora de Mold Architects, dio detalles exclusivos de su creación bautizada NCaved. “Le vendimos el terreno y luego diseñamos y construimos la casa para él. Los clientes prefieren mantener la información de precios en reserva. Lo que sí puedo decir es que probablemente el precio no sea significativamente diferente al de una construcción tradicional”, señaló.
Según explica la arquitecta, la majestuosa propiedad está dividida en tres niveles: los dormitorios, las salas de estar y una habitación destinada a los invitados. Mientras que los primeros están comunicados entre sí, el cuarto de huéspedes es independiente al resto de la casa.
Una escalera minimalista conecta los tres niveles desde afuera y conduce al acceso principal, ubicado frente al living. Las aberturas y ventanales estratégicamente ubicados dotan a la construcción de una luminosidad fuera de serie.
Las superficie del terreno es de 360 m² y cuenta con jardines interiores y piscina exterior, todo diseñado en un estilo que se adapta a las condiciones de esa región griega. “La necesidad de crear un refugio protegido, en un lugar espectacular pero demasiado expuesto a los vientos fuertes del norte, nos llevó a tomar la decisión de excavar en la pendiente, en vez de ubicar una serie de volúmenes que rompiera con la forma del terreno”, precisaron desde la firma.
Para que la casa no desentonara con las bondades naturales de la isla, los responsables del proyecto eligieron materiales que fluyen con la naturaleza. “Tanto la iluminación y la ventilación a través de aberturas delanteras y traseras, el uso de la piedra, una cubierta vegetal, una aislación adecuada, como el uso de paneles de vidrio de baja emisividad, le conceden a Ncaved excelentes propiedades bioclimáticas”, indican desde el portal de Mold Architects.
The New York Times(K.Semple) — PUERTO CABEZAS, Nicaragua-Cada vez que está en el mar, el buzo reza una oración justo antes de arrojarse al agua. Eso se ha convertido en un ritual constante desde que casi perdió la vida en una inmersión hace tres años.
“Dios, ayúdame una vez más”, suplica el pescador de langostas Edmundo Stanley Antonio. “Acompáñame en el agua”.
Esta sencilla invocación encierra múltiples preocupaciones. Que la manguera de aire improvisada a la que está atado no tenga una fuga. Que el compresor de aire en la superficie no falle. Que su conciencia innata de la distancia y el tiempo (no tiene un reloj ni un medidor de profundidad) sea mejor que la vez que salió a la superficie demasiado rápido desde una profundidad de 45 metros y fue golpeado por la enfermedad por descompresión, que dejó parte de su cuerpo paralizado durante un año.
Stanley, de 33 años, todavía siente dolor en la espalda y en el corazón cuando se sumerge. Un médico le ha dicho en repetidas ocasiones que no vuelva a meterse al agua y le ha advertido que la próxima inmersión podría matarlo. Su esposa le ruega que deje de hacerlo; ya ha perdido a un hermano y a un yerno en accidentes de buceo.
Su respuesta, aunque lamentable, es siempre la misma: no tiene otro trabajo.
Tristemente, esta es una queja bien conocida en la costa caribeña del noreste de Nicaragua, una región empobrecida cuya población en su mayoría indígena depende sobre todo de la pesca. La langosta espinosa es una de las presas más codiciadas porque se paga muy bien. La mayor parte de la pesca de estas aguas termina en los platos de Estados Unidos.
Una comunidad de pescadores ubicada a unos 96 kilómetros de la costa de Nicaragua, donde viven y trabajan algunos buzos.
Una tarde reciente, en un tramo de playa de Puerto Cabezas, el principal puerto de la región, se registró una gran actividad cuando grupos de hombres cargaron botes de 23 pies (7 metros), conocidos como “pangas”, con gasolina, alimentos y equipo de buceo, en preparación para salir en expediciones de pesca de langosta que durarían varios días.
Muchas casas de esa comunidad pesquera fueron destruidas por el huracán Eta en noviembre, dejando a algunos pescadores y buzos viviendo en sus botes.
Sin embargo, aquí la pesca de langosta es una actividad en extremo mortal. Decenas de pescadores han muerto a causa de la enfermedad por descompresión en los últimos treinta años, según los cálculos de los pescadores locales y los líderes de la comunidad. Cientos más han quedado paralizados en la búsqueda de langostas y otros manjares como el caracol y los pepinos de mar que se encuentran en las profundidades del océano.
Y esta búsqueda se está volviendo más peligrosa.
En el pasado, la mayor parte de la recolección de langosta se hacía en inmersiones libres, sin necesidad de equipos de respiración. Pero a medida que la sobrepesca ha arrasado con los hábitats cercanos a la costa, la competencia por los crustáceos restantes se ha intensificado y los pescadores se han visto obligados a explorar aguas cada vez más profundas, a bucear con más frecuencia y permanecer bajo el agua durante más tiempo, ya sea con equipos de buceo o mangueras de respiración conectadas a compresores de aire en la superficie.
El equipo de las embarcaciones casi siempre es deficiente y se le da poco mantenimiento, según dicen los pescadores y sus defensores. Pocos bucean con dispositivos para medir la profundidad o el suministro de aire restante en sus tanques. Y, por lo general, los pescadores no reciben ningún entrenamiento formal de buceo. En cambio, aprenden el oficio de sus parientes y amigos a través de la instrucción en el trabajo.
“Debido a nuestra necesidad económica, no nos queda de otra”, dijo la esposa de Stanley, Linda Bautista Salinas, de 46 años, sentada este mes en el porche de su pequeña casa de madera donde la pareja vive con otros 14 parientes. “Es una triste realidad”.
La embarcación “Lady Alexander” en un muelle de Puerto Cabezas, Nicaragua. El barco lleva buceadores en alta mar hasta por 30 días.
La casa, ubicada sobre pilotes de madera, tiene un techo de láminas de metal corrugado. Como muchas viviendas de Puerto Cabezas, no tiene cañerías interiores y la familia saca agua de un pozo.
Viven en una calle sinuosa y lodosa que, como la mayoría de las calles de Puerto Cabezas, no está pavimentada y está llena de baches. La mayor parte de la población del pueblo pertenece a la comunidad indígena misquita, uno de los diversos grupos étnicos que viven a lo largo de la costa atlántica de Nicaragua. El pueblo es remoto, apartado de la capital, Managua, por un largo día de viaje a través de sabanas calientes y húmedas.
Juan Rodríguez Gabriel, de 62 años, trabajó como buceador de langostas durante 15 años. La enfermedad por descompresión paralizó sus piernas en 2007.
El accidente casi fatal de Stanley sucedió a muchos kilómetros de la costa. Era la temporada baja para la pesca de langosta, por lo que estuvo buceando en busca de caracoles con equipo de buceo, a una profundidad de unos 45 metros. Su tanque se quedó sin aire y salió a la superficie demasiado rápido.
“Me desmayé en la superficie”, recordó. Tampoco podía moverse.
El barquero pidió ayuda por radio y, después de algún tiempo, se envió una lancha rápida desde la costa para recuperarlo. Llegó a Puerto Cabezas ocho horas después.
Stanley fue trasladado de urgencia al principal hospital público, que tiene la única cámara hiperbárica de la región para tratar la enfermedad por descompresión. Después de seis meses y una terapia física constante, recuperó parcialmente su capacidad para caminar, aunque con una dificultad considerable. No volvió a sentirse bien durante un año. Pero cuando recuperó sus facultades, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a bucear.
En 2007, bajo presión internacional, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una legislación que suprimía de manera gradual el buceo como medio para capturar langostas y trasladaba la industria al uso de trampas. La ley establecía un plazo de tres años para que la prohibición entrara en pleno vigor.
Muchos buzos de langosta nicaragüenses han sufrido enfermedad por descompresión. Felicito Mena Flores, al frente y al centro, asistido por su hijo Oscar, quedó paralizado luego de un incidente en 2011.
Sin embargo, los dirigentes de la industria y los grupos de buzos se opusieron, con el argumento de que el costo de transformar sus operaciones para incorporar el uso de trampas era demasiado elevado y que los cambios dejarían a muchos buzos sin trabajo. Así que los legisladores acordaron posponer la aplicación de la ley, para dar a la industria más tiempo para la transición.
No obstante, catorce años después continúa el buceo para pescar langostas.
Flores sentado en el balcón de su casa con su esposa.
“Las razones lógicas para reemplazar el buceo con trampas son muchas”, dijo Renfred Paisano, decano asociado de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Bluefields Indian and Caribbean en Puerto Cabezas. “Pero no hay voluntad política para hacerlo”.
Más allá de la ley destinada a finalizar el buceo, existen otras regulaciones y normas, incluidas las convenciones internacionales, que prescriben requisitos de seguridad en el lugar de trabajo que tienen como objetivo proteger a los pescadores. Pero son ampliamente evadidas y no se hacen cumplir estrictamente, dijo Paisano.
“Hay una cadena de corrupción”, dijo. “Los funcionarios de los más altos niveles tienen inversiones en la industria”.
Nancy Elizabeth Henríquez, líder de la población indígena de la región y exalcaldesa de Puerto Cabezas, culpa de las continuas prácticas inseguras al partido gobernante del presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Los representantes del Ministerio de Salud y la agencia gubernamental que regula la industria pesquera no respondieron a las solicitudes de entrevistas.
Un buzo emergía para cambiar su tanque de oxígeno durante un viaje al Mar Caribe.
En Puerto Cabezas, no parece haber ninguna protesta pública por los peligros persistentes de la industria pesquera y la inacción del gobierno para hacerla más segura.
“La gente está acostumbrada a lo que está pasando”, dijo Kenny Lisby, de 59 años, fundador y director de Radio Caribe, una estación de radio local.
Al mismo tiempo, la necesidad de bucear es tan grande como siempre en estos días. La pandemia ha afectado a la economía nicaragüense, que ya se tambaleaba por una recesión de dos años. A fines del año pasado; al sur de Puerto Cabezas dos grandes huracanes tocaron tierra, con dos semanas de diferencia, afectando o destruyendo miles de hogares.
Fisioterapia en una clínica de salud en Puerto Cabezas. Andrés Reyes, al centro, y Marlon Hilario, a la derecha, no podrán volver a caminar debido a la enfermedad por descompresión, pero el tratamiento les ayudará a recuperar algo de movilidad.
Clifford Piner, de 68 años, un pescador veterano, estaba de pie a la sombra de una palmera viendo la acción en la playa del pueblo. Perdió su panga y todo su equipo de buceo, cuyo valor era de casi 50.000 dólares, dijo, cuando el huracán Iota llegó a la costa en noviembre, y estaba tratando de conseguir trabajo para llegar a fin de mes.
Comenzó a bucear en estas aguas en 1970, relató, con un aire de nostalgia al recordar aquella época y la abundante pesca tan cerca de la costa, la facilidad de trabajar en aguas menos profundas y la relativa seguridad de ese momento.
Un cementerio en Puerto Cabezas donde están enterrados algunos buzos que han fallecido por enfermedades laborales.
“Hace un momento hablaba con un buzo y me dijo que estaba buceando a una profundidad de 42 metros”, comentó Piner. “Le digo: ‘¡Estás loco, hombre! ¡No puedes hacer eso!’”.
Pero también sabía que muchos, incluido él mismo, no tenían alternativa a pesar de los peligros. “No hay trabajo. Solo el buceo”, dijo.
La isla fue disputada por México, Francia, Estados Unidos y hasta ingleses
Infobae — No aparece el mapa de México o incluso en los libros de historia, sin embargo la Isla Clipperton se encuentra muy cerca de Acapulco, Guerrero, y se trata de un hermoso atolón disputado por siglos con historias de piratas, empresarios de guano (excremento), pobladores abandonados a sus suerte y su triste abandono.
La Isla Clipperton, también llamada Isla de la Pasión, es un atolón coralino deshabitado de 6 km² de superficie y 11 km de línea costera circular, localizado en el océano Pacífico, actualmente es de posesión francesa, sin embargo también fue disputada por ingleses y estadounidenses.
Ubicada cerca de Acapulco, México también ha reclamado la posesión de la isla, sin embargo fue otorgada a Francia durante un arbitraje internacional por parte del Rey Víctor Manuel III de Italia encomendado por la Santa Sede, en 1931.
¿Quién fue el primero en la isla?
La isla de Clipperton se ubica cerca de Acapulco
No se tiene registro de pobladores originarios de México, sin embargo y de acuerdo a algunos autores, se le llamó Isla Médanos registrada por primera vez por Fernando de Magallanes entre 1520 y 1521 y asentada gráficamente en sus cartas de navegación, aunque no desembarcó en ella y, por consiguiente, no tomó posesión formal de la misma.
La isla lleva el nombre del pirata inglés John Clipperton, quien en febrero de 1705 la visitó y desembarcó en ella. Clipperton era tripulante del navío Saint George que, a cargo del capitán William Dampier, atacaba y saqueaba los galeones españoles en las rutas del Pacífico. Después de capturar un pequeño barco en los mares de Costa Rica, al que bautizaron con el nombre de Dragón, Clipperton tomó su mando. La leyenda dice que el pirata usaba la isla como refugio (base temporal de operaciones) y que en ella habría escondido un tesoro.
En 1711 Martin de Chassiron y Michel Dubocage, capitanes de los barcos franceses La Princesse y La Découverte, redescubrieron la isla, le asignaron el nombre Île de la Passion (‘Isla de la Pasión’) y la reclamaron como propiedad para la soberanía francesa, además porque Clipperton era pirata y no tenía ningún derecho de posesión legal por esa condición.
La primera expedición científica tuvo lugar en 1725, a cargo del francés Michel Dubocage, quien vivió en la isla durante varios meses.
Actualmente viven cientos de variedades de aves y cangrejos en la isla
Cuando sí fue mexicana
Se marcó bajo el dominio mexicano durante el periodo de 1821-1858. Tras la declaración de independencia en 1821, México se consideró heredero de los derechos de España sobre la isla, por lo que pasó a formar parte del recién nacido país. Las constituciones mexicanas de 1824 y de 1857 incluyen explícitamente a la isla dentro de su territorio
Sin embargo, el Segundo Imperio francés no reconoció la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, y el emperador Napoleón III ordenó la anexión de la isla. El 17 de noviembre de 1858, el teniente de navío Victor Le Coat de Kerveguen anexó la isla Clipperton como parte de Tahití. No obstante, el acta realizada se firmó a bordo de un barco mercante, los franceses jamás pusieron pie en ella y el acta se envió a Hawái.
En la mira de los estadounidenses
La Compañía Minera Estadounidense del Guano, según el acta de las islas de guano de 1856, reclamó la isla para los Estados Unidos, la cual vino a unirse a otras reclamaciones por parte de la compañía Oceanic Phosphate.
México reafirmó sus reclamos sobre la isla en 1897 y estableció una guarnición militar en ella. Nuevamente, los Estados Unidos se posesionaron de la isla durante la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Debido a la demanda de guano, el gobierno estadounidense había aprobado una ley que permitía a sus ciudadanos extraer el fertilizante de cualquier isla deshabitada que no perteneciera a ningún país
Bajo las órdenes de Porfirio Díaz ese mismo año se construyó un faro con una lámpara de aceite de 10 000 bujías y una guarnición militar al comando del capitán Ramón Arnaud Vignon de la marina mexicana.
Lo frágil y breve estabilidad de sus habitantes
En el periodo 1908-1913, cerca de 100 personas (hombres, mujeres y niños) vivían en la isla. Cada dos meses, un barco proveniente de Acapulco llegaba a la isla con provisiones, puesto que las provisiones de San Francisco ya no pasaban por ahí. Sin embargo, con el estallido de la Revolución mexicana este servicio se suspendió y los habitantes de la isla fueron dejados a su suerte.
El alemán Gustavo Schultz, representante de la Compañía explotadora de guano en la Isla, plantó trece cocos en la zona arenosa. Posteriormente, ese hecho significó la diferencia entre la vida y la muerte: los frutos de esa productiva acción permitieron sobrevivir a algunos de los mexicanos abandonados en la isla, pues era su única fuente de Vitamina C, que evitó la muerte de los residentes por escorbuto.
El alemán Gustavo Schultz, representante de la Compañía explotadora de guano en la Isla, plantó trece cocos en la zona arenosa, esos cocos significaron la diferencia entre la vida y la muerte para los habitantes cuando se les acabaron las provisiones
En 1908, la Pacific Island Company dio por terminadas sus operaciones en la isla, pues no pudo encontrar mercado para el guano de baja calidad de Clipperton, y sólo se dedicó a apilarlo durante años. Al caer los precios internacionales, finalmente la compañía desapareció en 1910.
En enero de 1914, el capitán Ramón Arnaud Vignon volvió a Clipperton después de haberse entrevistado con Victoriano Huerta, y solicitó provisiones. Seis semanas después, los revolucionarios capturaron el buque Tampico, en la única batalla naval de la Revolución mexicana, persiguieron al barco y lo hundieron frente a Mazatlán.
Por primera vez escaseaban las provisiones en la isla, pero los soldados de la guarnición no sabían que el barco que las transportaba se encontraba en el fondo del mar, ni que la Primera Guerra Mundial había estallado en Europa.
El 28 de febrero de 1914, una goleta estadounidense encalló en el arrecife; sin embargo, dado que el barco de provisiones no podría llegar nunca, tres marinos decidieron navegar los 1100 kilómetros en una balsa hasta Acapulco en busca de ayuda. A pesar de haber logrado la hazaña, ya a nadie le interesaba rescatar a una guarnición huertista en una isla.
Porfirio Díaz mandó a un mando militar comandado por el capitán Ramón Arnaud Vignon, quien amaba tanto la isla que no quiso irse nunca, sin embargo cuando se acabaron las provisiones para su familia y los habitantes de la isla murió ahogado tratando de ir a conseguirlas
El gobernador de la isla que la amó hasta la muerte, la locura y el hambre
Cuando la Armada de los Estados Unidos supo del naufragio de su goleta, envió a un crucero para rescatar a los sobrevivientes. Para mediados de 1914, la mayoría de los habitantes habían muerto de escorbuto, y los últimos sobrevivientes deseaban abandonar la isla a bordo del barco de la marina de los Estados Unidos USS Cleveland, el cual llegó a la isla en junio de 1914. El barco estadounidense Cleveland ofreció a la guarnición mexicana llevarla hasta Acapulco. Para ese entonces sólo quedaban 14 hombres, 6 mujeres y 6 niños.
Se dice, no obstante, que el gobernador militar de la isla, Ramón Arnaud Vignon, declaró que la evacuación no era necesaria, pues aún le quedaban provisiones para cinco meses. Arnaud tenía una razón personal muy poderosa: tenía antecedentes al haber desertado del ejército mexicano años antes, delito por el cual fue arrestado y enjuiciado. Una evacuación habría podido interpretarse, por parte de sus superiores, como su segunda deserción, así que se quedó a cubrir su puesto en la isla. En cambio sí fue evacuado el alemán Schultz, de quien se dice se había vuelto loco.
El 5 de octubre de 1916, el capitán Arnaud murió en un intento fallido de alcanzar a un buque que pasó frente a la isla utilizando una canoa; la canoa se hundió con Arnaud y el resto de sus hombres frente a la isla, mientras que la nave siguió su camino.
Alicia Rovira (izquierda), la esposa del capitán Arnaud, junto a Tirza Rendón (derecha), mataron al cuidador del faro quien violó a las mujeres y se proclamó “rey” de la isla. El pequeño niño Pedro Ramón Arnaud Rovira (hijo del capitán Arnaud-centro-) le quitó el rifle y corriendo tan fuerte como pudo vio en el horizonte al USS “Yorktown”, que finalmente rescató a los últimos 11 habitantes
El autoproclamado «rey» que desató una ola de violaciones y asesinatos
El guardián del faro, Victoriano Álvarez resultó ser el único hombre que quedaba en la isla, junto con 15 mujeres y niños. Pronto Álvarez se autoproclamó rey y comenzó una escalada de violaciones y asesinatos, antes de ser él mismo asesinado por una de sus víctimas: Tirza Rendón, con la ayuda de Alicia Rovira, la esposa del capitán Arnaud, lo mató con un martillo y un objeto punzante.
El pequeño niño Pedro Ramón Arnaud Rovira (hijo del capitán Arnaud) le quitó el rifle y corriendo tan fuerte como pudo vio en el horizonte al USS Yorktown, un buque de la marina estadounidense. El 18 de julio de 1917, casi inmediatamente después de la muerte de Álvarez, 4 mujeres y 7 niños, los últimos supervivientes, fueron rescatados por el USS Yorktown.
El 18 de julio de 1917, casi inmediatamente después de que asesinaron a Álvarez, 4 mujeres y 7 niños, los últimos supervivientes, fueron rescatados por el USS Yorktown
Isla rica en atún, guano y minerales
A pesar de que se han identificado 115 especies comerciales en las aguas territoriales de la isla, el atún ha sido la única explotada, en la zona cercana se pesca hasta el 30 % de atún mexicano. Fuera de la pesca en la isla no se ha descubierto ningún otro recurso natural explotable. Científicos y biólogos marinos también han encontrado un paraíso de diversidad marítima.
En una ocasión Jacques-Yves Cousteau visitó la isla junto a su equipo de buzos y un superviviente de la evacuación de 1917, Pedro Ramón Arnaud Rovira, el hijo del Capitán Ramón Arnaud Vignon.
DW(efe) — La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona fue elegida el mejor monumento del mundo en los premios internacionales Remarkable Venue Awards, organizados por la plataforma de venta de entradas en línea para museos y atracciones Tiqets, se informó este martes (26.01.2021).
Los premios se deciden en una votación popular por internet en la que participaron más de 6.000 usuarios y también han reconocido al Museo Van Gogh, en Ámsterdam, como el mejor del mundo.
El Parque Jardín Sigurtà, en Valeggio sul Mincio (norte de Italia), ganó el premio en la categoría de mejor atracción, mientras que las Catacumbas de San Genaro (Nápoles, sur de Italia) fueron consideradas la mejor experiencia de visita. El Circo Máximo Experience en Roma es el lugar más innovador, el veneciano Palacio Ducal el mejor hito arquitectónico y el Museo de la Vida Romántica, en París, la mejor joya escondida.
Los siete ganadores recibirán un premio de 10.000 euros (unos 12.000 dólares) cada uno, con el objetivo de ayudar en la recuperación del impacto de la crisis de COVID-19.
La caída de visitantes y de ingresos provocada por la pandemia y la paralización de las obras durante el estado de alarma han obligado a la Sagrada Familia a reformular su calendario de construcción.
Los responsables ya han avisado de que la basílica no estará terminada en 2026, como estaba previsto, y su finalización quedará condicionada al regreso de los turistas que, con las entradas de visita al templo, financiaban las obras.
Precisamente esta semana, después de once meses, las obras se han reanudado con la intención de acabar este año la Torre de María, que alcanzará los 138 metros de altura.
DW(JU) — Una nueva investigación sugiere que la Tierra ya perdió 28 billones de toneladas de hielo entre 1994 y 2017. El análisis de la pérdida del hielo en el mundo se llevó a cabo gracias a las imágenes captadas por satélites.
La velocidad a la que el hielo está desapareciendo en todo el planeta se está acelerando, según una investigación publicada el lunes (25.01.2021) por la revista The Cryosphere.
El estudio, encabezado por la Universidad de Leeds (Reino Unido), también revela que la Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo entre 1994 y 2017, lo que equivale a una capa de hielo de 100 metros de espesor que cubriría todo el Reino Unido.
Los datos han sido publicados por un equipo de investigación, el primero en llevar a cabo un análisis de la pérdida mundial de hielo utilizando datos procedentes de satélites. El equipo descubrió que la tasa de pérdida de hielo de la Tierra ha aumentado notablemente en las últimas tres décadas.
La caída de la masa de hielo en todo el mundo aumenta el nivel del mar, incrementa el riesgo de inundaciones en las comunidades costeras y amenaza con acabar con los hábitats naturales de los que depende la vida silvestre, añaden los expertos.
En la investigación, financiada por el Consejo de Investigación del Medio Natural del Reino Unido, han participado también expertos de la Universidad de Edimburgo, el University College de Londres (UCL) y los especialistas en ciencia de datos Earthwave.
La investigación muestra que, en general, se ha producido un aumento del 65 % en la tasa de pérdida de hielo durante la encuesta realizada durante un periodo de 23 años, sobre todo por la pérdida de las capas de hielo polares en la Antártida y Groenlandia.
El autor principal, Thomas Slater, investigador del Centro de Observación Polar y Modelado de Leeds, dijo que, aunque cada región analizada perdió hielo, «las pérdidas de las capas de hielo antárticas y groenlandesas son las que más se han acelerado».
Esta situación responde a «los escenarios de calentamiento climático» y el aumento del nivel del mar «tendrá efectos muy graves en las comunidades costeras de este siglo», añadió. Slater resaltó que el estudio ha sido el primero de su tipo en examinar todo el hielo que está desapareciendo en la Tierra, utilizando observaciones satelitales.
En el estudio se evaluaron 215.000 glaciares repartidos por todo el planeta, las capas de hielo polar en Groenlandia y la Antártida, así como el hielo marino que está a la deriva.
El aumento de las temperaturas atmosféricas ha sido el principal impulsor de la disminución del hielo marino ártico y de los glaciares de montaña en todo el mundo, mientras que el aumento de las temperaturas oceánicas ha incrementado la disminución de la capa de hielo antártica, agrega la investigación.
Wall Street International Magazine(R.Vivaldi-Tesser) — Heinz Schütte se levantó contento. Era primavera y se trasladaba a Roma con una beca de estudio del Instituto Germánico, con la finalidad de hacer un levantamiento arquitectónico de las estructuras de servicio de la Arena del Anfiteatro Flavio, el Coliseo; un lugar para ceremonias importantes, lo tenía claro.
Debía dibujar los planos de todo lo que existía bajo la Arena: un conjunto de muros, recintos y pasillos; las áreas de servicio, de los espacios que servían de apoyo al espectáculo que se desarrollaba sobre las cabezas de los que allí deambulaban, fuesen seres humanos o bestias.
El monumento lo conocía bien. Había sido su tesis de doctorado en la Universidad de Berlín y materia de análisis durante sus estudios en la Katholisch-Theologische Fakultät de Tübingen, ciudad universitaria. Que en Tübingen se concentrara la mayor cantidad de pianos de Alemania lo tuvo sin cuidado. Heinz Schütte no estudió piano. Junto con la Arqueología, profundizó en los números de Pitágoras, otras ciencias. Nunca supo si Hegel, Kepler y Hölderlin, ex alumnos de la Katholisch-Theologische Fakultät como él, tocaron el piano en Tübingen.
En Roma lo esperaba un arduo trabajo que le habría tomado, calculaba, unos cuatro o cinco años. Sabía que las estructuras de servicio no eran originales. Enterradas durante varios siglos, las excavaciones habían sido terminadas entre el 1938 y 1939. Mussolini necesitaba reforzar el armamento «cultural» de su gobierno.
En efecto, desde el año 80 d. C., fecha en que Tito lo inauguró con una fiesta de 100 días, 500 bestias sacrificadas y muchos gladiadores muertos, el Coliseo ha tenido muchas intervenciones. Vespasiano, su padre, había iniciado su construcción en el 72 d. C. sobre lo que había sido el stagnum, el lago artificial que Nerón hizo construir para su Villa, la Domus Aurea.
Estaba sorprendido, ¡el anfiteatro había sido construido solo en ocho años!
Todo comenzó en la Biblioteca de la Universidad de Tübingen. Una profecía del venerable Beda, que vivió en el monasterio benedictino de San Pedro y San Pablo en Wearmouth, Inglaterra, en el siglo VIII, le había llamado poderosamente la atención. La profecía lo inquietó. Se asustó. En latín estaba escrito:
Quamdiu stabit Colyseus stabit et Roma; cum cadet Colyseus cadet et Roma; cum cadet Roma cadet et mundus.
Hasta que exista el Coliseo, existirá Roma; cuando caiga el Coliseo, caerá Roma también; cuando caiga Roma, caerá también el mundo.
Renato Vivaldi, Las murallas aurelianas
Su interés por los números lo pudo haber encaminado hacia otros lados. Solo que, frente al monumento, percibía muchas más cosas de las que hubiera imaginado y estudiado. El Coliseo estaba ahí, gritando su inmensa carga de conocimientos aplicados, sus leyes físicas, su matérica, sus geometrías, su dimensión, su función urbana y social. Y también sus misterios, se atrevió a pensar.
En el año 249 d. C., durante las celebraciones solemnes por el primer milenio de Roma, en un espectáculo grandioso, una batalla con mil parejas de gladiadores, murieron 32 elefantes, 10 alces, 10 tigres, 60 leones, 10 hienas, 10 jirafas, 20 burros salvajes, 40 caballos salvajes, 10 cebras y 6 hipopótamos. En el Coliseo. Lo sabían todos los romanos.
Nunca un mártir cristiano. Probado históricamente. Lo sabían todos los romanos.
Al edificio más noble y puro de la romanidad, los romanos contemporáneos lo llaman simplemente «el más hermoso spartitraffico del mundo», una rotonda. Avenidas vehiculares lo rodean por tres lados, aislándolo del resto del tejido urbano.
Rotonda o no, siempre ha sido un personaje imprescindible de la escena romana. Fotografías y películas de los años sesenta lo muestran como telón de fondo, dialogando con otro gran monumento italiano: la Cinquecento; vehículo pequeño, diseñado para transitar por los estrechos centros urbanos de las ciudades italianas y eficaz respuesta de movilidad al período de reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial.
Y su variante en dos ruedas fue la Vespa. Otro gran monumento. Junto con Audrey Hepburn y Gregory Peck fue uno de los personajes principales del filme Vacanze Romane. William Wyler la filmó en 1953. Inevitable, el Coliseo aparece como telón de fondo.
La historia nació de Cenicienta, contó Wyler, pero al revés: la princesa era ella. Anna (Audrey) dice: «Y a medianoche, volveré, como Cenicienta, al lugar de donde he escapado». Joe (Gregory) dice: «Y será el final de una bella fábula».
Heinz Schütte constató que el Coliseo, llamado así desde el Alto Medioevo, se abría hacia el cielo, sin techo, como un cáliz dispuesto a ofrecer la sangre de sus muertos al sol, a los astros. El sacrificio, es uno de los ceremoniales antropológicamente más ligados a la vida. Pensaba. Entre todos los grandes monumentos que recordaba era el único con esa forma.
Las pirámides de Egipto, desde ese punto de vista, podían ser consideradas como un enorme techo monolítico que llegaba hasta el suelo. El faro de Alejandría tenía un techo, lo mismo el Taj Mahal, las pirámides de Chichen Itzá, los jardines colgantes de Babilonia. Ninguno se abría hacia lo alto.
Otro gran monumento italiano: el Cinquecento
Esta era una obra que se ofrecía al cielo. Por ese motivo, pensaba que el Coliseo merecía ser parte de las Siete Maravillas del Mundo que una sociedad suiza, la New Open World Corporation (NOWC), determinó sin ningún pudor, con declarados fines de lucro. Se hizo una votación en todo el mundo. Por cada voto se pagaba una cifra. Él había votado por el Coliseo.
La idea de un lugar que celebraba la vida a través de la muerte y de la fiesta, aparte de la cuestión puramente ritual, Benvenuto Cellini dixit, lo hizo interesarse en la máquina técnica que estaba detrás de todo eso. No solo de la escena en que el rito se cumplía. Al fin y al cabo, era un arqueólogo alemán.
El pavimento de la Arena, cuando existía, era de mampostería y entablado de madera. Fue cubierto con arena para absorber la sangre de los combatientes. Bestias o humanos.
No podía dejar pasar ciertos números así nada más, ciertas cifras y proporciones que surgían a medida que realizaba su trabajo. Anotaba todo sin saber exactamente dónde lo conduciría. La ciencia de los números había sido importante en su formación esotérica.
Al borde de la Arena se levantaba el pódium, se sabe, de unos cuatro metros de alto y, desde ahí, se proyectaban hacia arriba las acomodaciones de rango en las primeras filas. El pueblo en lo alto: todos sentados. La misma forma elíptica remataba el borde superior de los tres órdenes arquitectónicos sobrepuestos alcanzando una altura de 52 metros.
La altura actual de 48.5 metros y su sistema constructivo de arcos y bóvedas relacionados entre sí en una compleja y compacta relación estructural le hacían salir lágrimas de emoción.
Lo construido bajo la Arena era su tema: los ambientes de servicio modificados durante el siglo III o IV; ordenados en función de un pasillo central a lo largo del eje mayor, en torno al cual se disponían doce corredores curvilíneos simétricamente a ambos lados. 80 montacargas permitían subir a la Arena la maquinaria necesaria o los animales empleados en los juegos.
Heinz Schütte debía entrar en el espíritu del edificio, descubrir el Genius Loci que lo habitaba. Emocionarse, entrar en consonancia profunda con el monumento, como los románticos del siglo XVIII. Así pasó varios meses.
Una respuesta eficaz de movilidad durante el período de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial: la Vespa
Había leído una traducción al alemán de unos apuntes del Pequeño Viaje. El escribidor chileno, Tavo Pardo, los había publicado cuando él comenzaba sus estudios universitarios. Pardo reivindicaba la apropiación poética del lugar, la ineludible sintonía total con el contexto a estudiar. Sumirse emotivamente en él. De ahí debía comenzar.
Tampoco olvidaba la profecía del venerable Beda: «Quamdiu stabit Colyseus stabit et Roma…»
Su trabajo consistiría, entonces, en restituirle existencia. Hacer que el Coliseo no fuese solo un montón de piedras magníficamente colocadas una al lado o encima de otras. Volvería a darles vida, un sentido actual. Hacer de él un evento contemporáneo, no solo histórico a quien lo visitara. Debía servir para experimentar un sentido de pertenencia, de respeto y admiración por una de las Siete Maravillas del Mundo, aunque su designación hubiese sido comprada a flor de dólares. Se trataba, al fin de cuentas, de la obra del hombre, histórico o contemporáneo que fuera. Así lo interpretó.
Ni los terremotos del año 442, del 1231, los sucesivos del 1255, 1349 ni del 1703 lograron destruirlo. Tampoco las familias Frangipane ni Annibaldi que lo transformaron en fortaleza. En 1312, Enrico VII lo donó al Senado y al Pueblo Romano. S.P.Q.R. Senatus Populusque Romanus. Ahí comenzó su destrucción.
Desde el Medioevo, las piedras caídas eran reutilizadas. Servían para construir nuevos edificios, pero desde el siglo XV se transformó en cantera de travertino. Con sus piedras fueron construidos el Palazzo Venecia, el de la Cancillería, el puerto de Ripetta en el río Tíber y San Pietro en el Vaticano. Mínimo.
La dimensión del objeto estudiado superaba su modesta ciencia, decía Heinz. Avanzaba lentamente, con mucho cuidado y respeto. No podía imaginar que su trabajo meticuloso, ordenado, silencioso y solitario se vería alterado por una presencia de la que nadie más que él se pudo dar cuenta, pues trabajaba en un área cerrada al público: un calzón rojo de mujer.
No lo tocó. Estaba apoyado en un muro distante de su área de trabajo.
—Quién sabe —se dijo, ni lo comentó con su compañera al volver a casa.
Era fin de semana. Aprovechó para visitar la isla de Cerdeña. El clima era ideal para caminar por la playa, comer mariscos y pescados. Le gustaban, aunque eran los nuraghi los que concentraban su interés. El Nuraghe Arrubiu sobre todos, el más complejo. En planta correspondía a una espiral que giraba en sentido antihorario, hacia la izquierda. Construcciones curvas, como el Coliseo, pensaba: una torre central rodeada por otras cinco, un muro externo con siete torres más; otro muro de cinta con cinco torres y otras tres torres aisladas. Total, veintiún torres. El complejo había sido datado en el 1500 a. C., aunque también existían indicios de ocupación en época romana.
Audrey Hepburn en el Coliseo. Fotograma de «Vacaciones en Roma»
Ni siquiera quiso pensar en cuestiones esotéricas, aunque reconocía que habría material más que suficiente. Se dejó llevar solo por la tavopardiana emoción que le provocaban los volúmenes de piedra.
De los nuraghi le había hablado el Profesor Pancrazio Deloddu, un sardo estudioso de lo que estaba «debajo», «en» y «sobre» la tierra, decía. Las minas subterráneas de carbón; la vegetación, piedras y animales en la superficie y los nuraghi, justamente, el estrato que estaba encima de los demás. Deloddu era un maestro de los estratos. Nunca se presentaban aislados, decía. Siempre había una relación vertical que los unía y siempre una obra humana celebraba esta unión. El carbón, las piedras con su vegetación y los nuraghi había que leerlos como una sola cosa. Se les separaba solo por motivos de estudio. Pero así vistas las cosas, decía, corrían el riesgo de agotarse en sí mismas.
Heinz encontraba que entre Deloddu y Tavo Pardo había un fil rouge que amarraba dos mundos distintos, la Patagonia chilena y la Cerdeña, en este caso, con una sola mirada. Aunque en el fondo, era la mirada lo que le importaba.
A su retorno a Roma, el calzón rojo ya no estaba en su lugar. Estaba en el suelo de otro recinto. Se inquietó. ¿Que alguien estuviese moviendo el trazado de lienzas con que había compartimentado el área de trabajo? Temía que lo realizado hasta ese momento pudiese desvanecerse. Pero no. Controló algunos puntos de referencia, nada había sido tocado.
Otro día, el calzón rojo apareció en otra parte. Cada día abandonaba su lugar precedente. Se desplazaba sin ninguna lógica aparente. El calzón.
Pensó transcribir sus desplazamientos en un plano. Temía contarlo a sus colegas arqueólogos. Se habrían reído de él. Inquieto y preocupado, su trabajo se resentía, cada día recorría toda el área para verificar dónde lo encontraría. Lo buscaba.
El calzón rojo devino obsesión. Llenaba hojas indicando sus recorridos con líneas de colores. La ubicación con una X; cada mes un color distinto para el recorrido y un número al lado de cada X para su ubicación: X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente.
Renato Vivaldi, El Coliseo
Necesitaba descubrir si, detrás de sus desplazamientos, podía identificar un sentido. No lo había, pensaba. Lo constataba sobreponiendo cada hoja mensual sobre las demás. Era un arqueólogo, y alemán, por añadidura.
Nunca lo tocó, el calzón rojo. No quería intervenir en ningún modo en sus estados de ánimo, decía, en sus desplazamientos, en cada nueva ubicación, en el modo en que se depositaba. Debía haber una ley detrás que necesitaba descubrir. Pensaba científicamente.
Heinz conoció a Averroé Gallardo Sánchez, arquitecto de Aguascalientes, México, estudiante en la Escuela de Especialización en Restauro de Monumentos en Roma. en un bar en las cercanías del Coliseo. Gallardo, todos los días desayunaba con un caffé ristretto. Heinz Schütte con un capuccino tibio, con poca espuma en taza transparente. Sin azúcar.
Fue la primera persona a quien se lo contó. No era un colega. No le preocupaban sus eventuales bromas sobre el tema. Gallardo no rio. Le pidió ser invitado a constatar «el tour del calzón colorado», como lo llamó. Era arquitecto, a fin de cuentas. Los arquitectos, se sabía, no podían partir riéndose de nada. Todo podía ser un inicio para un proyecto, por raro que pareciera. Cada proyecto tiene un starting point que le es propio. Lo tomó en serio.
Heinz Schütte se sintió aliviado. Tenía un cómplice con quien compartir lo que ya era una obsesión.
Visitarían juntos el Coliseo un miércoles en la mañana. La cita era en el bar. Caffé ristretto para Gallardo, capuccino tibio con poca espuma para el arqueólogo. Schütte estaba emocionado; Averroé, curioso. Compró una botella de ron que guardó delicadamente en su maletín de cuero.
—Nunca se sabe lo que puede suceder —dijo.
Heinz Schütte no opuso resistencia, aunque no veía qué cosa podría suceder que hiciese necesario recurrir a una botella entera de ron. Un miércoles en la mañana por lo demás. Secretamente, hubiese preferido un oporto. No más de 16° para la mañana.
Gallardo Sánchez había escuchado un cuento que circulaba en Roma después de la guerra. Cuando un soldado americano vio el Coliseo en ruinas, aterrado le dijo a un colega: «Dios mío, bombardeamos este también». Pensó que, desde ese punto de vista, sus vecinos del «país del norte» tenían poco y nada que decir frente a la arquitectura histórica mexicana, de la cual era gran conocedor y estudioso. Desde esa perspectiva, el mexicano se sentía más cercano a Roma que al made in USA.
Schütte, aparte de la diferencia de opinión sobre la graduación alcohólica adecuada para un miércoles en la mañana, estaba de acuerdo con él.
Heinz Schütte también había entrado desde hacía tiempo en los secretos de la geometría en el espacio urbano. Desde sus estudios en Tübingen, con pasión. Las ganas de estudiar el Coliseo de Roma nacieron de su geometría. La elipse abierta hacia el cielo, como el cráter de un volcán con cráter.
Renato Vivaldi, Nuraghe Arrubiu
Sabía, por ejemplo, que la elipse del Coliseo sirvió al arquitecto Otto Ernst Schweizer de Tübingen para proyectar el Praterstadion de Viena en 1928, hoy demolido. Lo sabía. Su forma y la posibilidad de ser evacuado en pocos minutos. La elipse, una geometría que los estadios contemporáneos siguieron reproduciendo en el tiempo.
El Coliseo nacía del Teatro griego, otra geometría, semicircular. Romano, al fin de cuentas, unió y estiró dos semicírculos griegos. Importante para Heinz Schütte, aunque un poco menos, el hecho que todos los espectadores podían estar sentados. Habitó y se paseó por la geometría elíptica por varios años. Mirando hacia arriba percibía el cielo en su totalidad, como un ojo inmenso. A la altura de su vista, la elipse se hacía seductora, amigable; sin esquinas ni líneas rectas. Todo confluía en la Arena, como en la Piazza San Pietro de Bernini.
Sería por su forma, pero los hinchas romanos, después de cada partido de fútbol celebraban el triunfo en el Coliseo. Reproducían el ambiente de estadio. El ingreso era gratuito. Cuando ya no lo fue más, con entrada pagada, los turistas lo recorren sin tener un motivo para celebrar. La animación urbana perdía un lugar donde había persistido el sentido de la fiesta durante siglos. Un burócrata había extirpado una geometría más al habitante de la ciudad.
Hasta 1996, solo los sordomudos podían vestirse de gladiadores y trabajar dentro del Coliseo. Foto recuerdo. La noche del año nuevo 1999, una violinista veneciana se lanzó desde lo más alto de sus muros: un amor romano no correspondido. Evento y espectáculo en torno a un espacio geométrico. Concentrador de vida y de muerte, que no es lo mismo, pero es igual.
Heinz Schütte nunca supo si el calzón rojo que encontró entre los muros debajo de la Arena había llegado ahí volando entre las piernas de una mujer que se lanzaba desde el muro más alto. A la elipse acogedora, sin esquinas, de curvas dulces acudían muchas parejas a celebrar el acto de amor cósmico. Por lo menos, un acto público. El «acto» se hacía en público.
Llovía como nunca. La zona debajo de la Arena, su área de trabajo, se inundaba. Heinz Schütte, estrecho entre dos muros de ladrillo, espacio mínimo, no podía moverse. El agua le llegaba hasta más arriba de los tobillos. Una teja triangular de dos pies romanos soltándose de su base cayó entre los escasos centímetros que lo separaban del muro. Justo ahí.
No murió. Un ángel le había salvado la vida, dijo su mujer, agradeciendo al cielo con tresAvemaríasseguidas, una detrás de otra. La geometría, esta vez, le hubiera costado la vida.
Heinz Schütte terminó su trabajo en cinco años, como estaba programado. Nunca más volvió a Tübingen ni tocó el piano. Su mujer, catequista y especialista en ángeles era originaria de Cerdeña. Todo cuadraba.
National Geographic(S.Romero) — Viajar es una pasión que solo aquellos que lo comparten pueden entender. Esta pasión puede sobrevenirnos en cualquier momento de la vida, algo que que despierta ese sentimiento, ese deseo de viajar. Así es. La necesidad de viajar puede llegarnos en cualquier lugar: en un bar, en un parque o en la oficina. Y así comienza la búsqueda de destinos, vuelos y precios…
Viajar trata de conocer lugares, gustos, olores, acerca de caminar, visitar y disfrutar. Y si quieres saber cuándo es el mejor momento para hacer todo esto, realmente no lo hay. Cualquier momento es el adecuado para comprar un par de billetes y tomarse un descanso. Porque está claro que lo que no hagas ahora, es posible que no puedas hacerlo en el futuro. Cualquier día es el día perfecto.
¿Y cuándo termina el viaje?
Podemos decir con seguridad que un viaje nunca termina, porque los recuerdos del viaje permanecerán en ti para siempre. Y será de las mejores cosas que recordarás sin fecha de caducidad. Aunque está bien hacerse fotos, los momentos especiales se grabarán en nuestra memoria durante toda nuestra vida aunque no saquemos el móvil o la cámara.
Viajando puedes aprender mucho sobre otras culturas y comunidades y el propósito u objetivo de viajar es distinto para cada persona. Hay algunas que viajan por placer, mientras que otras lo combinan con negocios. Los poetas y escritores hacen un viaje a lugares distantes en busca de una musa o inspiración. Los empresarios para ver si hay margen para la expansión de sus compañías.
Visitar lugares nos aporta conocimiento práctico de emplazamientos importantes, personas, cosas y la naturaleza de las personas. Los recuerdos del pasado ciertamente pasan por la mente de uno mientras visitamos ya sean monumentos históricos o joyas de la naturaleza
Hay muchos placeres simples en la vida, que no requieren tecnología, trabajo duro o diseños complicados. Y para muchos, la mayoría se pueden encontrar viajando.
La tendencia al alza en el turismo europeo muestra un aumento definitivo en el turismo de Europa incluyendo la zona occidental, la mitad menos visitada del continente. Hoy, desde las islas de Escocia hasta la arquitectura de Portugal y la famosa Riviera de Italia, nos aventuramos en los rincones más hermosos de Europa.
Región Jungfrau, Suiza
A través de montañas magníficas, actividades interminables al aire libre y algunas de las ciudades turísticas más interesantes, Jungfrau incluye la cuenca Kleine Scheidegg en las estribaciones de la cara norte de Eiger o incluso Schynige Platte, un área a la que llega el tren de ruedas dentadas del siglo XIX desde Interlaken, el punto de partida para caminar a lo largo del paso de montaña. No es un destino para poco entusiastas, sino para aventureros. Y merece mucho la pena.
Biarritz, Francia
Si quieres nadar en aguas turquesas, beber vino rosado al atardecer y respirar aromas de lavanda, el sur de Francia es la encarnación del glamour y la sofisticación francesas. En Francia encontrarás lugares idílicos como Biarritz, una ciudad turística cuyas playas salvajes son muy populares entre los surfistas, miembros de la realeza y personajes famosos como Ernest Hemingway.
Unst, Islas Shetland, Escocia
Viajamos ahora a Unst, la isla ocupada más al norte de las Islas Británicas, un lugar salvaje y accidentado donde los mares chocan contra los espectaculares pilones marinos de Muckle Flugga. Estos últimos son un refugio para los alcatraces durante la temporada de cría. Empapados de historia vikinga, los arqueólogos han descubierto casas tradicionales y cementerios que muestran su pasado escandinavo que no querrás perderte.
Islandia
Nos encaminamos a la tierra de fuego e hielo. Islandia es realmente impresionante y uno de los mejores lugares para visitar en Europa, aunque esté un poco alejado del continente. Asegúrate de explorar la Ruta del Círculo Dorado, ver las hermosas ciudades, pasar un tiempo en la Laguna Azul y encontrar los mejores restaurantes de Islandia. Esta isla geotérmicamente activa tiene tantos paisajes espectaculares que querrás volver para continuar tu periplo: desde volcanes activos, géiseres, glaciares, la aurora boreal y lagunas llenas de icebergs flotantes…
Dolomitas, Italia
En honor a Deodat de Dolomieu, geólogo francés quien descubrió la composición de la roca que forma esta cadena montañosa en 1791, Los Dolomitas debe ser uno de tus destinos ideales si lo tuyo son los hermosos paisajes. A una altura de más de 3.000 metros, una caminata en los Dolomitas te hará sentir en la cima del mundo. De hecho, forman parte de los Alpes de piedra caliza del sur, y el aire fresco de la montaña lo convierte en un viaje relajante. Los senderos son igualmente espectaculares. Es uno de los paisajes más bonitos de Europa.
Playa Dona Ana, Lagos, Portugal
La playa de Dona Ana es un tramo increíble de arena impecable a muy poca distancia del centro de Lagos. Es difícil creer que un tramo de costa tan impresionante pueda estar tan cerca de la urbe. Lo que lo hace aún más impresionante son los escarpados acantilados que respaldan la playa. Han sido erosionados por la acción del mar y el viento, dando como resultado formaciones inusuales que exponen los estratos multicolores de la roca.
Causeway Coast, Irlanda del Norte
Las columnas de basalto entrelazadas de color ébano que atraviesan la costa de Causeway en Irlanda forman parte de los cuentos legendarios de una ruta centenaria recorrida por gigantes entre Escocia e Irlanda. Se trata de una maravilla natural sin igual. Más de 40.000 columnas se encuentran en esta rica zona costera del norte de Irlanda, que probablemente se formaron por una erupción volcánica hace siglos. Llegar a la costa es bastante emocionante en sí mismo, con un recorrido largo y curvo a lo largo de la carretera salpicada de casas residenciales, tiendas y sorprendentes paisajes naturales.
Cueva Melissani, Grecia
Con sus dos cámaras, una oscura y cubierta de estalagmitas, la otra iluminada por el sol a través de una gran abertura a la superficie, la Cueva de Melissani en Cefalonia representa una vista inolvidable. Si bien las cuevas y el lago subterráneo de Melissani fueron descubiertos hace varios cientos de años, no se abriría al público hasta principios de la década de 1960, y desde entonces muchos viajeros han remado por las impresionantes aguas de color azul.
Montañas Apuseni, Rumania
¿El secreto mejor guardado de Europa del Este? Eso dicen. Estas montañas están aisladas, y sus bosques son tan antiguos que desprenden belleza atemporal. Sus cuevas de piedra caliza descienden a ríos subterráneos a cada paso. Un lugar donde parece que el tiempo se detenga, donde respirar su aire teñido de pinos y disfrutar de su vida silvestre parece casi un sueño.
Cinque Terre, Italia
Si lo que buscas es un lugar con explosión de colores, tienes que visitar Cinque Terre. Estas ciudades italianas son una mezcla absolutamente fabulosa de casas coloridas, a veces encaramadas en lo alto de un acantilado, otras veces en la costa, pero siempre albergando unas impresionantes vistas del mar de Liguria, entre otras cosas.
Barranco de Las Vacas, Gran Canaria, España
Hay muchos de ellos en las Islas Canarias. Este, sin embargo, es único. Es lo que se conoce como un cañón de ranura, y se ha formado por cenizas volcánicas y agua, lo que le ha otorgado bordes suaves y patrones fascinantes a la roca. Y no te pierdas esto: A medida que cambia la posición del sol, también cambian los colores (el más prominente siempre está cambiando). Si decides caminar por el barranco, encontrarás un hermoso pueblo al final, Temisas.
Preikestolen, Noruega
Uno de los mejores lugares para visitar en Escandinavia es el Preikestolen, una enorme formación rocosa en la naturaleza noruega. Conocido como Pulpit Rock, o púlpito, se cierne sobre las aguas azul hielo del Lysefjord a una altura asombrosa de más de 600 metros. Es uno de los lugares más fotografiados de Noruega. ¿Quieres saber por qué lo llaman púlpito? Extiende tus brazos y grita algunas palabras, tu voz se extenderá kilómetros y kilómetros…
Brujas, Bélgica
La ciudad medieval de Brujas es un recordatorio nostálgico de Venecia con canales largos y estrechos, de ahí que se la conozca como la «Venecia del Norte». Creerás estar en un cuento de hadas: no solo los canales son encantadores, sino que los edificios que complementan las vías fluviales son igual de sublimes, creando una escena perfecta de la que no querrás salir. Las calles empedradas, las iglesias históricas o las plazas de mercado complementan los preciosos rincones de esta ciudad. Si puedes, pasa la noche allí.
Acantilados de Moher, Irlanda
Si buscas belleza salvaje e indómita, los acantilados de la costa oeste de Irlanda son una maravilla natural que alcanza más de 210 metros en el punto más alto. Parece un paisaje de ficción, pero no lo es. Los acantilados se encuentran a solo 90 minutos en coche al sur de Galway. La región, también es famosa por sus castillos, sus cuevas y su historia celta.
Henne Strand, Dinamarca
Un lugar especial respaldado por dunas onduladas situado en la costa oeste de la Península de Jutlandia. Aquí encontrarás un paraíso de verano para vacaciones, con kilómetros de arena, lo que garantiza que cada visitante tenga mucho espacio para extenderse y tomar el sol sin sentirse incómodo por el bullicio habitual de las playas. El cercano Filso, un lago restaurado, es un paraíso para las aves, que cuenta con torres de observación que ayudan a los ornitólogos aficionados a echar un vistazo a los charranes, garzas y grullas.
Ronda, España
Cuenta la leyenda que esta ciudad española fue destrozada por los dioses debido a la lucha incesante entre sus habitantes, que más tarde decidieron construir un puente para volver a conectarla cuando cesó la lucha. Es una de las ciudades más espectaculares de Andalucía, pues conserva muchos monumentos y paisajes fabulosos que te harán desear visitarla en más de una ocasión. El Puente Nuevo es el más representativo de los tres que existen en esta ciudad histórica, pero apenas habrás empezado a rascar la superficie de todo lo que puede ofrecernos este núcleo.
Sintra, Portugal
¿Dónde se encuentra este rincón portugués? Escondido entre el mar y las montañas. Sintra es una de las ciudades más maravillosas de Portugal. Allí encontrarás palacios resplandecientes dignos de los dioses, jardines seductores y bosques brumosos además de una rica historia llena de anécdotas. No es de extrañar que los celtas eligieran Sintra para exaltar a su dios; los árabes construyeron un castillo vertiginoso, y la realeza del Portugal del siglo XVIII se deleitó con sus verdes colinas y su escenario de ensueño. Aunque los meses de más calor realza aún más su belleza, si no quieres lidiar con las hordas de turistas, atrévete a visitar esta ciudad situada en las faldas de las montañas de Sintra en los meses menos calurosos.
Montañas del Cáucaso, Georgia
La Cordillera del Cáucaso, localizada entre el mar Negro y el mar Caspio, está atrayendo nuevamente a viajeros cansados de los abarrotados senderos de montaña en los Alpes o de los viñedos de reserva en Francia. La mejor forma de presenciar la diversidad del terreno de Georgia es a través de sus múltiples rutas de senderismo, que atraviesan la cordillera del Gran Cáucaso que divide Europa de Asia. Su superficie es de 477.488 kilómetros cuadrados. No es de extrañar que en la mitología griega, el Cáucaso o Kaukasosfuese uno de los pilares sobre los que se apoyaba el mundo.
ElConfidencial(R.Rodríguez) — ¿Se imaginan que existiera un camino de casi 10 kilómetros que solo se puede transitar durante un par de horas al mes? En un siglo, se ha cobrado más de 100 víctimas.
Quizás te has preguntado alguna vez cuál es el camino más peligroso del mundo. Evidentemente, en el planeta existen muchos senderos de extrema dificultad, que pueden comprometer nuestra vida si damos un paso en falso, y muchas veces es debido a las complicadas pendientes, desniveles o caídas a lo que tenemos que enfrentarnos para superar determinadas distancias.
Sin embargo, existe lo que parece un apacible paseo por la costa marina que está considerado como uno de los lugares más peligrosos del planeta, pues se ha cobrado más de 100 muertes un poco más de un siglo: se trata de The Broomway.
Ubicado en la playa de Maplin Sands, frente a las costas de Essex, Inglaterra, se trata de una ruta de 9,7 kilómetros de distancia que consigue comunicar la superficie continental, concretamente la población de Great Wakering, con la isla Foulness.
De hecho, hasta el año 1922, que se construyó un puente para acceder hasta ese lugar, era la única vía de comunicación existente, por lo que todo el mundo debía de pasar para conseguir llegar.
Ahora, la situación ha cambiado y se han convertido en terrenos militares, aunque muchos aventureros tratan de seguir realizando esta ruta. ¿Cuál es el problema? Hay un margen mínimo para recorrer el camino con éxito.
Para conseguir llegar a la isla Foulness hay que seguir estrictamente un camino, que a día de hoy se sigue desconociendo si es artificial o si se formó de manera natural.
Lo cierto es que tienes que atravesar el mar, por lo que solo se puede cruzar con marea baja.
No está asfaltado ni adoquinado, y la única guía que nos permite seguir el camino sin perdernos son una serie de estacas clavadas a ambos lados del sendero, que debemos de seguir a pies juntillas si no queremos tener un descuido mortal.
Recorrer los casi 10 kilómetros de distancia nos llevará aproximadamente tres horas y cualquier error puede tener consecuencias funestas.
El más mínimo desvío en la ruta dará lugar a que equivoquemos nuestro camino y, con ello, vayamos a parar a un punto indeterminado que no es la isla Foulness; cuando vuelva la marea alta, nos encontraremos perdidos en mitad del camino y sin posibilidad ni de llegar a destino ni de retroceder a tiempo, pues el agua habrá cortado nuestra escapatoria.
Pero también puede ocurrir que el viento genere una serie de nubes con la arena circundante o que el agua se convierta en pequeños remolinos que nos oculten las estacas que delimitan el camino y que nos perdamos con gran facilidad. Por eso, es recomendable realizar el camino con un guía experto.
El Broomway, marcado con una línea de puntos en este mapa, atraviesa la arena y las marismas de Maplin Sands
Pero, además, entra en juego la tristemente célebre confianza humana, pues muchas personas creen que van a ser capaces de recorrer esos casi 10 kilómetros en un tiempo inferior a tres horas, lanzándose a la aventura cuando ven el camino despejado… algo que termina de manera habitual en un desenlace fatal, pues no se consigue alcanzar el destino y la marea terminará por arrastrarnos.
De hecho, los expertos calculan que en poco más de un siglo han muerto más de 100 personas, de las que solo se han recuperado 66 cadáveres, que están enterrados en el cementerio Little Foulness.
El resto fueron arrastrados por la marea y nunca se han recuperado.
El Broomway es un camino que la marea barre limpia dos veces al día
Pero también es importante recordar que buena parte del sendero de The Broomway está ubicado, actualmente, en terrenos que forman parte de la propiedad del ministerio de Defensa, por lo que no podremos cruzarlos si una petición expresa, por lo que, a aquellos aventureros que no tengan un permiso previo para realizar la travesía, se les recomienda que no la lleven a cabo.
De hecho, es más que probable que nunca se reciba ese salvoconducto, algo que solo una serie de guías tienen, pues conocen perfectamente la zona y los momentos exactos en los que debe y puede cruzar sobre el lecho del mar.
2 horas y 6 millas de recorrido en tractor hasta Fishermans Head. Turismo por el camino utilizado durante cientos de años para acceder a la isla, (2015)
Por esa razón es considerado como el camino más peligroso del mundo.
Sin duda, el principal problema radica en que es un sendero muy largo, solitario, invisible en muchas partes y, especialmente, que transita sobre el lecho marino, por lo que hay que controlar las mareas para saber exactamente cuándo es accesible.
Son solo 9,7 kilómetros, pero se pueden convertir en una de las mayores pesadillas de los aventureros: un paseo que se ha cobrado más de 100 víctimas y que esconde muchas más dificultades de las que, ‘a priori’, se podría pensar.
El magnífico edificio con la inscripción incorporada en uso secundario
Infobae — Las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel en el pueblo de et-Taiyiba en el valle de Jezreel asombraron a sus arqueólogos: descubrieron una inscripción dedicada a Jesús, el hijo de María. La inscripción griega, grabada en piedra, proviene del marco de una puerta de entrada que data del período bizantino (finales del siglo V).
En la tabla de roca de más de 1.500 años se lee la siguiente frase: “Cristo nacido de María. Esta obra del obispo más temeroso de Dios y piadoso [Theodo]sius y el miserable Th[omas] fue construida desde los cimientos – -. Quien entre debe rezar por ellos”.
De acuerdo a los investigadores, la piedra con la leyenda se descubrió incorporada en uso secundario en una de las paredes de un magnífico edificio que data de la época bizantina o del primer período islámico, donde los trabajos permitieron ver dos salas que contenían pavimentos de mosaico con un diseño geométrico.
Estudiantes del programa preparatorio pre-militar de Hanaton que participaron de las excavaciones
La inscripción fue recuperada en una excavación arqueológica dirigida por Tzachi Lang y Kojan Haku de la Autoridad de Antigüedades de Israelantes de la construcción de una carretera dentro del pueblo. Como parte de la política de ese organismo oficial de aumentar el interés público en arqueología, participaron de los movimientos de tierra, estudiantes, voluntarios y trabajadores de la comunidad local.
Según la Dra. Leah Di-Segni, investigadora del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien descifró el texto, es una inscripción dedicatoria que fue grabada mientras se colocaban los cimientos de la iglesia.
De acuerdo a la especialista, la fórmula “Cristo, nacido de María” tenía la intención de proteger a sus lectores del mal de ojo y se usaba comúnmente al comienzo de las inscripciones y documentos de la época. Cristo (Christos en griego, o ‘Mesías’) se refiere a Jesús. Di Segni añade que “la inscripción saluda a los que entran y los bendice. Por lo tanto, está claro que el edificio es una iglesia, y no un monasterio: las iglesias saludaban a los creyentes a su entrada, mientras que los monasterios tendían a no hacerlo”.
La inscripción hallada: “Cristo, nacido de María»
Teodosio, a quien el texto se refiere como el fundador del edificio, fue uno de los primeros obispos cristianos. Se desempeñó como arzobispo regional, la autoridad religiosa suprema de la metrópoli de Beit Shean, a la que pertenecía et-Taiyiba.
El Dr. Walid Atrash, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dice: “Esta es la primera evidencia de la existencia de la iglesia bizantina en el pueblo de et-Taiyiba y se suma a otros hallazgos que dan cuenta de las actividades de los cristianos que vivían en la región. Los restos de una iglesia del período cruzado fueron descubiertos previamente en el sitio, y un monasterio descubierto más recientemente por Nurit Feig de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Dr. Moti Aviam del Kinneret College en Kfar Kama es uno de una serie de monasterios que estaban bajo la jurisdicción de la metrópoli religiosa Beit Shean”.
Según los directores de la excavación Tzachi Lang y Kojan Haku, “la excavación produjo hallazgos de una variedad de períodos, arrojando luz sobre la larga secuencia de asentamientos en et-Taiyiba en el valle, y sobre su estatus entre los asentamientos locales”.
Focus(A.Villalobo)/Madrid — Para el andaluz que soy, la nieve siempre fue un fenómeno exótico y bondadoso. Pero en Madrid constaté de nuevo que tras lo hermoso puede esconderse lo terrible… y lo épico. Obedeciendo a un descreimiento genuinamente hispánico, pocos se prepararon para lo que el servicio meteorológico estatal anunció desde inicios de año como «la nevada del siglo» en la capital de España. Pocos, empezando por unas autoridades atónitas y desbordadas por la mayor nevada en siete décadas.
Todo empezó como un cuento de Navidad desacompasado, el jueves 7 de enero, al día siguiente de una fiesta de los Reyes Magos deslucida por la pandemia, que impidió las tradicionales cabalgatas. Mi primer reflejo, al ver los copos inaugurales, fue acercarme al Retiro, el gran parque del centro de Madrid. La visión de la nieve fresca y esponjosa en las hojas de los magnolios era un espectáculo que no podía perderme.
Cuando a la tarde paró de nevar, muchos madrileños acudieron a estos jardines a hacer las fotos de rigor.
La nevada se reanudó a las 11 de la mañana del viernes 8. Empezaba a acumularse en las aceras y los coches, pero la ciudad mantenía su ritmo. A las siete de la tarde ya era difícil circular incluso en las avenidas, y encontrar un taxi era misión imposible.
Tuve el extraño impulso de releer el libro de Esther, ese relato bíblico en el que la joven reina judía y su tío Mardoqueo transforman lo que debía ser un día de luto y exterminio en un día de triunfo y gozo. Relato dual, de inversión feliz de las suertes, como dual, intuía, era todo ese momento, envuelto en esta crisis formidable del coronavirus de la que no sabemos cómo saldremos.
Pasadas las diez de la noche del viernes 8, Madrid era una ciudad embrujada por la nieve. En la icónica Puerta de Alcalá, amigos y parejas se hacen fotografías y bromean con quienes empiezan a caminar con ayuda de bastones de esquí. Familias venezolanas contactan fascinadas por videollamada con sus lejanos parientes, para mostrarles en vivo el insólito espectáculo. Un poco más abajo, la estatua de la diosa Cibeles, de espaldas al ayuntamiento, está coronada de nieve, para delirio simbólico de los aficionados madridistas, que tradicionalmente celebran aquí los triunfos del conocido como ‘equipo blanco’. En el centro de Madrid solo se respira alegría.
En la Gran Vía un hombre saca sus esquíes, y en el barrio de Hortaleza, otro vecino sale de paseo con un trineo tirado por sus cinco perros.
La pandemia, en una ciudad martirizada por la muerte durante la primavera, ha quedado por un momento en suspenso, y es la hora de la risa, la sorpresa y hasta el jolgorio.
La nevada continúa toda la noche, y a la mañana del sábado, el caos es ya una evidencia. Vías principalísimas como la Castellana, Serrano, Velázquez o el Paseo del Prado están cubiertas por una capa de medio metro, el aeropuerto ha cerrado, y centenares de conductores acaban de pasar una noche de pavor atrapados en sus vehículos.
Miles de árboles han cedido al peso de la nieve acumulada en las ramas, algunos desde la raíz, y ahora lucen tronchados en medio de las calles. En los supermercados abiertos -muchos otros no pudieron hacerlo- reina un sentimiento de urgencia: hay que comprar mucho y rápido, para hacer frente a lo que venga. Los estantes de algunos productos quedan vacíos, como en marzo, justo antes de que el gobierno confinara a la población para contener el nuevo coronavirus.
Pero los madrileños deciden que se han merecido un respiro durante todo el fin de semana. La situación no deja de ser extraordinaria, con estampas bellísimas en paisajes urbanos por lo demás anodinos, y algunos andan tan maravillados como el coronel Aureliano Buendía la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Los muñecos se multiplican por las calles, y frente al Congreso de los Diputados se ven imágenes memorables la tarde del sábado, después de casi 30 horas de precipitaciones ininterrumpidas. Los dos leones de bronce que protegen su entrada y son todo un emblema de la política española están cegados por la nieve que cubre sus honorables cabezas; un poco más allá, una chica fotografía a su amiga bocabajo y con la cabeza sumida en el hielo, pataleando en el aire, y a un lado, varios jóvenes intentan hacer rodar una inmensa bola de nieve, cual Sísifo moderno al que, según la recomendación siempre oportuna de Albert Camus, hay que imaginar feliz.
El gozo colectivo tiene su punto culminante el domingo, bajo un sol radiante. Entre los camiones verdes de la Unidad Militar de Emergencias (una rareza absoluta en la capital en tiempos normales), miles de madrileños se adueñan en su paseo matutino de la Castellana, la arteria central que atraviesa la ciudad de norte a sur y que, pese a la apertura de algunos carriles, sigue apabullada por la nieve y con un tráfico testimonial de vehículos. Algunos aprovechan para cultivar su talento, como ese artista anónimo que ha modelado un torso femenino en medio de esta avenida habitualmente atiborrada de coches y autobuses.
Pero la meteorología y la historia son dos peligrosos aliados, y he aquí que tras la nieve de la borrasca Filomena, vino la helada: una histórica ola de frío que hizo descender el termómetro a -10,8ºC en Madrid -el menor registro en medio siglo- y a 25 grados bajo cero en otros puntos del interior de España.
Con el frío, el primer peligro es el de resbalarse por la formación de películas de hielo en aceras y calzadas. Sólo el lunes y martes de esta pasada semana, más de 2.000 pacientes fueron atendidos por traumatismos en los hospitales públicos de la región de Madrid, enfrentados ya a la afluencia de enfermos de covid-19 en esta tercera ola de la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas en España, uno de los países más afectados del mundo.
Miles de hogares se quedaron momentáneamente sin agua corriente por el congelamiento de tuberías y contadores, y en la Cañada Real, uno de los mayores asentamientos chabolistas de Europa, a las afueras de Madrid, el frío se convirtió en emergencia humanitaria para sus habitantes.
La circulación de vehículos y peatones fue mínima al principio de la semana, y ha ido reanudándose de forma muy paulatina. Mientras la clase política sigue enzarzada en sus acusaciones cruzadas sobre la falta de previsión, los operarios del ayuntamiento y los vecinos han venido limpiando la ciudad con palas, escobas, rastrillos y quitanieves. Con la dificultad de que el frío mantiene la nieve, transformada en auténticos cascotes. Viendo el hielo petrificado y apilado en montículos, uno tiene la sensación de caminar por un campo de ruinas.
Las miles de ramas caídas en las aceras y las basuras sin recoger por los camiones de limpieza abundan en esa impresión. Y a la memoria vienen irremediablemente las imágenes del confinamiento primaveral, cuando Madrid era una ciudad desolada y fantasmagórica, sin apenas coches ni peatones. Con una pequeña diferencia, por aquello de la nieve: el recuerdo de una belleza efímera.
«Esto es un símil de la pandemia. La gente no puede salir a la calle ni hacer nada», decía el martes Abel Vacas, un hombre de 40 años que vino con una pala a quitar hielo en la acera de la papelería donde trabaja su mujer. Con la fiebre consumista de la Navidad concluida y el impacto económico persistente de la pandemia, el pequeño comercio acusó una semana especialmente dura, y los pocos que pudieron abrir, han visto sus ventas más que mermadas.
Pero si algo caracteriza al pequeño comerciante de esta ciudad es su resiliencia y estoicismo tan castellanos. En el barrio de la Prosperidad -‘la Prospe’, como dicen los muy madrileños-, Emiliano de Diego, veterano vendedor de vinos y licores, contaba que durante el confinamiento primaveral abrió «todos los días». Y no será la nieve lo que haga cambiar de opinión a este comerciante. «Esto es a vida o muerte. Desde pequeño sé que esto funciona a base de sacrificio, sangre y fuego. Y si no, no tienes ninguna posibilidad».
Wall Street International(R.Vivaldi-Tesser) — Averroé Gallardo Sánchez, arquitecto mexicano de Aguascalientes, se servía el primer caffé de la mañana. Había aprendido que en Roma lo podía pedir corretto, es decir, con licor; ristretto, es decir, muy corto; normal o lungo, es decir, con un poco más de agua; macchiato con unas gotas de leche, frío, tibio o caliente; en taza o en vaso, al bicchiere; con crema o sin. Había un caffé para cada gusto prácticamente. Nunca dos caffé eran iguales.
Con el cappuccino las variantes eran aún mayores. El caffé, por lo demás, se servía en pie. Solo los turistas y algunos ancianos lo bebían sentados.
Estaba sorprendido de la cantidad de formas que podía asumir una simple taza de caffé, acostumbrado al café con leche, al café en polvo o al expresso. Fin de la oferta.
Sentado en uno de los cafés de Piazza del Popolo revisaba sus apuntes, como un turista más. Era domingo en la mañana y no tenía apuro. De inmediato, algo lo inquietó. Las dos iglesias que iniciaban la Via del Corso eran iguales. Dos edificios iguales en un país en que todo era distinto, a partir del caffé… Las dibujó, tuvo que mirarlas con mayor atención.
Santa Maria in Montesanto y Santa Maria dei Miracoli no eran exactamente iguales. Ni podían serlo. La primera, construida en 1662; en 1675, la segunda. Solo que, para la Piazza del Popolo, era como si lo fueran, constituían una sola e inseparable cosa: una puerta desde la plaza hacia Via del Corso.
Fueron construidas sobre los restos de dos monumentos funerarios: dos pirámides de época augustea. Indicaban el ingreso al Campo Marzio. Siempre dos.
Palazzetto dello Sport (Pier Luigi Nervi), interior, detalle del techo
Como arquitecto partidario de la obra única, singular, respuesta adecuada a una situación específica, el proyecto debía ser consecuente y dar cuenta de esa condición. Ser irrepetible, si no, qué raza de arquitecto era.
Solo que en Roma notó que el edificio reflejado no sorprendía a nadie, comprendidos los arquitectos. Una intervención única realizada en dos tiempos en que la segunda era reflejo de la primera. Roma, ciudad doble, tenía dos ríos, dos Estados en una sola ciudad. Sus edificios se repetían a sí mismos.
En Piazza Venezia dos edificios gemelos, uno frente a otro: Palazzo Venezia era del siglo XV; su contrafachada, del siglo XX. Al lado, en el Foro Traiano, Santa Maria de Loreto (iniciada en 1507) se reflejaba en la iglesia del Santissimo nome di Maria (1736) y la Colonna Traiana tenía su doble en la Colonna Antonina.
El Palazzo y el Palazzetto dello Sport, obras de un mismo ingeniero, se parecían. Correspondían a un mismo momento en la reflexión del proyectista.
Roma repetible, ¿constante referencia de sí misma? ¿Narcisismo urbano? ¿Exigencias de su grandeza? No siempre.
Constató que la arquitectura del período de Adriano hizo propias algunas expresiones de la arquitectura griega y egipcia. Villa Adriana quiso ser una «colecta» de esas arquitecturas con la intención de legitimar la idea de universalidad del imperio romano. Fueron incorporados códigos tipológicos y lingüísticos de un pasado medio-oriental y reinterpretados en una realidad mediterránea. Su doble lo constituía un reflejo distante.
Renato Vivaldi, las iglesias de Santa Maria in Montesanto y Santa Maria dei Miracoli
Los edificios se repetían en el tiempo. Se hacía ciudad repitiendo sus propias piezas urbanas. Construyendo una ciudad doble; una ciudad especular.
Para Roma el riesgo era alto: construir un falso histórico. La imagen reflejada, la doble imagen construida en el tiempo surgía en relación con una imagen preexistente. No existía otra voluntad arquitectónica sino la emulación. Aparentemente un tema que para los romanos no había tenido importancia.
Importaba más la escena urbana de las cúpulas que dialogaban en su skyline. De hecho, la cúpula de San Pietro se construyó entre 1506 y 1607; inevitable e ineludible referencia para todas las demás cúpulas de la ciudad. Por no mencionar al Pantheon, la cupola prima. Pensaba.
Recién llegado a Roma había recibido carta de un colega de su país. Escribía:
El falso espejo americano que nos hizo construir basílicas neogóticas, palacetes neoclásicos, ciudades neoeuropeas. Réplica distante. El otro real, el que se coloca frente al rostro a reflejar. El de los súcubos. Era la única forma de reconocer prácticamente a los demonios en el medioevo y aún hoy. Cuando estos tomaban forma humana podían engañar a los hombres, pero no a su imagen reflejada en un espejo. Allí aparecían con su verdadero rostro, o bien el espejo permanecía vacío, sin imagen. El cuerpo visible entonces no era real. Todo hombre prudente debe llevar en su bolsa un pequeño espejo para medir la realidad de los objetos que se ofrecen a la vista.
Como respuesta recordaba haber construido la maqueta de una cúpula inventada que transportaba por la ciudad. De unos 25 cm de alto, la construyó usando spaghetti secos y cola. Tenía fotos. No era una réplica, era una cúpula especular que colocaba a la altura de sus ojos, haciéndola participar del diálogo intercupular de la ciudad. Pensaba.
Columna de Antonino, detalle
Un pequeño espejo con el que pretendía enrostrar, más que conmemorar. Se conmemoraba lo propio: se traía al presente algo propio de uno o de los propios. Enrostrar era la única actitud posible para un arquitecto que llegaba desde afuera a una ciudad que, para celebrarse, se repetía. Un instrumento para cazar fantasmas dobles. Los suyos, naturalmente.
Recorrer la ciudad con una maqueta hecha con spaghetti secos delante de sus ojos reforzó su tesis con otro ejemplo: el mausoleo de Augusto se repetía al otro lado del río Tíber con el Mausoleo de Adriano, el actual Castel Sant’Angelo.
Además, el Bernini había esculpido dos éxtasis. El de Santa Teresa de Ávila, terminado en 1652 y el de la Beata Ludovica Albertoni, terminado en 1674, seis años antes de morir. Pero también decidió hacer un segundo busto del Cardenal Scipione Borghese. Al momento de entregar su trabajo, constató que el mármol tenía un defecto. En un par de días hizo otro igual: dos bustos. El Cardenal nunca lo supo.
Con el tiempo, recorriendo la ciudad y «aprendiendo de todas las cosas», como había escrito su colega estadounidense Robert Venturi, se dio cuenta de que Roma tenía, además, otro modo de repetirse. Hoy se diría reciclarse. Fragmentos de edificios de un determinado tiempo histórico habían sido reutilizados en un tiempo histórico diverso; extraídos y vueltos a colocar. No había sido robo, habían permanecido en la misma ciudad. Todo quedaba en familia, en la ciudad. Reciclado. Pensaba.
El obelisco de la Fontana dei Fiumi del colega Bernini en Piazza Navona, en 1636 estaba semicubierto por la vegetación en el Circo de Massenzio, al lado de la tumba de Cecilia Metella en la Via Appia Antica. Las dos fuentes de granito en Piazza Farnese pertenecieron a las termas de Caracalla. Las sacó Odoardo Farnese en 1612. La parte inferior de la Porta San Sebastiano fue revestida con materiales provenientes de otros monumentos y sepulcros en la Via Appia. Francesco Borromini, colega también, hizo retirar el portal de bronce del edificio de la Curia en el Foro Romano para colocarlo e San Giovanni in Laterano. El travertino del revestimiento de la fachada de la iglesia de Sant’Agostino fue extraído del Coliseo.
Gallardo Sánchez pidió dos caffé iguales. Uno para él y el otro para él también: un homenaje a la Roma especular y reciclada. Una ciudad que en el acto de repetirse a sí misma se ha dotado de un espejo urbano en que sus propios fantasmas se ven reflejados de cuerpo entero.
National Geographic — Desde las selvas amazónicas hasta las nieves perpetuas de la Patagonia, pasando por algunos de los volcanes más altos del planeta. No te pierdas esta selección de imágenes de los rincones más fascinantes del Cono Sur americano.
América del Sur es un extenso continente que abarca multitud de climas y regiones biogeográficas. Hablamos de una superficie de 18 200 000 kilómetros cuadrados que comprende zonas de alta montaña, ríos caudalosos, selvas tropicales, bosques templados, volcanes, glaciares… desde las húmedas selvas del amazonas hasta las recónditas estepas patagónicas, la enorme riqueza natural y paisajística es uno de los principales atractivos de este continente que además es heredero de un amplio legado cultural y artístico.
La joven cordillera de los Andes, la más larga de la tierra (8 500 kilómetros), atraviesa el continente de norte a sur, desde Venezuela hasta la Tierra del fuego, entre Argentina y Chile, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En ella se encuentran los volcanes más altos del planeta, siendo su punto más alto el Aconcagua (imagen superior), en Argentina, un coloso de 6 923 metros, la mayor cumbre del planeta situada fuera de Asia.
En las mesetas andinas la cordillera se ensancha y se forman el altiplano y la puna andina, zonas a gran altitud y en las que se sitúan otros de los paisajes más conocidos de América del Sur: el lago Titicaca y el desierto de Atacama.
La Amazonia, el lugar ocupado por la cuenca del río Amazonas, es el bosque tropical más extenso del mundo y una de las regiones con mayor diversidad de todo el planeta, y se piensa que alberga multitud de especies de flora y fauna aún sin describir, muchas de las cuales podrían desaparecer antes de ser descubiertas a causa de los principales problemas ambientales que amenazan la Amazonia (deforestación, incendios, fragmentación del hábitat…)
En el otro extremo, al sur del continente y casi en el fin del mundo, se encuentra la Patagonia, que incluye también el archipiélago Tierra del Fuego, donde abundan los lagos glaciares, las estepas frías y las nieves perpetuas. El glaciar Perito Moreno es uno de sus mayores atractivos y uno de los paisajes más imponentes y admirados del mundo.
Con tal diversidad y abundancia de paisajes, es muy difícil seleccionar los más bonitos del continente, pero en esta galería de fotos hemos querido traerte tanto algunas de las imágenes más representativas de Sudamérica, así como otros rincones no tan famosos, pero igualmente bellos y cautivadores.
Salar de Uyuni (Bolivia)
El salar de Uyuni es uno de los paisajes más imponentes del mundo. Se encuentra en una zona del altiplano de la cordillera andina y es el desierto de sal más extenso y alto del mundo, a más de 3 600 metros sobre el nivel del mar, por lo que es conveniente aclimatarse a la altura antes de visitarlo.
Isla de Pascua (Chile)
La isla más grande de Chile se encuentra, en realidad, muy alejada del continente americano. Se ubica en el océano Pacífico, en la zona de la Polinesia, y es famosa por sus populares cabezas de piedra, los moáis, erigidos por la cultura extinta de los rapanui.
Machu Picchu (Perú)
Esta antigua ciudad inca está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los restos de esta civilización cuyo apogeo y desaparición dejó tantas incógnitas se encuentran enclavados en un enclave paisajístico único de la cordillera de los Andes y son famosos en todo el mundo. Ver amanecer desde las ruinas es una experiencia inolvidable.
Monte Fitz Roy, (Patagonia, entre Argentina y Chile)
También conocido como cerro Chaltén, el Fitz Roy es un destino clásico entre los amantes del montañismo por la dificultad que entraña su ascensión. Otro de sus atractivos es que se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares, en el límite de Argentina con Chile y en plena región de la Patagonia.
Volcán Chimborazo (Ecuador)
Otra mítica montaña de Sudamérica es el volcán Chimborazo, la más alta de Ecuador (6 263 metros sobre el nivel del mar) y que además ostenta el récord de ser el punto más alejado del centro de la Tierra.
Río Amazonas a su paso por Iquitos (Perú)
El río Amazonas es, sin duda, otra de esas maravillas que se debe contemplar en el continente sudamericano. Iquitos es una ciudad peruana a orillas del mismo, un buen punto de partida para hacer una excursión (con guía) por la selva amazónica o navegar por las aguas del río.
Glaciar Perito Moreno (Argentina)
Volvemos a la Patagonia Argentina, repleta de paisajes espectaculares y únicos. La masa de hielo del glaciar Perito Moreno aflora sobre el agua con una altura de 60 metros. Desde el frente del glaciar, de 5 kilómetros y en continuo avance, se desprenden habitualmente gigantescos trozos de hielo.
Los Roques (Venezuela)
El archipiélago de Los Roques, situado frente a las costas de Venezuela, es uno de los principales destinos turísticos del país, y posee el arrecife coralino más grande del Caribe.
Laguna Colorada (Bolivia)
La coloración roja de este lago situado en el altiplano potosino de Bolivia se debe a algunos tipos de algas que allí habitan. Es un lugar de cría para aves migratorias como los flamencos andinos, que encuentran abundante comida en sus aguas.
Chapada dos Veadeiros (Brasil)
Este parque nacional nos demuestra que en Brasil hay mucho más que playas o Amazonas. Un lugar de belleza única, rico en flora y fauna y que se puede recorrer a través de diversas excursiones por sus cascadas y cortados.
Desierto de Atacama (Chile)
Hablamos de la segunda región más árida del planeta, solo superada por los Valles Secos de la Antártida. Además de sus impresionantes paisajes, al no haber contaminación lumínica y situarse a gran altura sobre el nivel del mar, el desierto de Atacama es un excelente lugar desde el que contemplar las estrellas.
Torres del Paine (Chile)
Las cumbres Paine Grande y sus conocidas torres conforman la emblemática estampa del Parque Nacional más famoso de Chile, situado entre la cordillera de los Andes y la estepa de la Patagonia.
Cataratas del Iguazú (Brasil y Argentina)
Estas espectaculares cataratas consisten en un sistema de más de 200 saltos de agua en el río Iguazú. Las más famosas son el conjunto que comprende la Garganta del diablo, con saltos de 80 metros de altura y consideradas las más caudalosas del mundo.
Lago Titicaca (Perú y Bolivia)
Se trata del cuerpo de agua navegable más alto del mundo, situado a una altitud media de 3 812 metros sobre el nivel del mar entre los países de Perú y Bolivia. Las riberas del lago Titicaca están pobladas por descendientes de etnias aymaras, quechuas y urus.
Valle de Cocora (Colombia)
En los Andes colombianos se ubica este precioso paraje natural que destaca por sus poblaciones del árbol nacional de Colombia, la palma de cera del Quindío.
El Chaco Paraguayo (Paraguay)
El Chaco Paraguayo es una extensa región con una baja densidad de población y hábitat original de pueblos indígenas que aun hoy desarrollan sus respectivas culturas.
Cabo Polonio (Uruguay)
Muy cerca de la frontera con Brasil, al sudeste de Uruguay, se encuentra este recóndito lugar en el que disfrutar de impresionantes puestas de sol y que alberga una gran colonia de lobos marinos.
Pantanos de Matapica (Surinam)
Surinam es uno de los países más pequeños de América del Sur que alberga una gran diversidad étnica y de enorme riqueza paisajística.
Parque Nacional Talampaya (Argentina)
Esta zona protegida de Argentina y Patrimonio de la Humanidad alberga importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y su principal atractivo es el sector del Cañón de Talampaya.
Cataratas Kaieteur (Guyana)
Estas impresionantes cataratas da más de 200 metros de caída de agua se encuentran localizadas en el Parque Nacional Kaieteur de Guyana. Uno de sus principales atractivos radica en que, a pesar de ser mucho más altas que las del Niágara o las cataratas Victoria, son bastante desconocidas y, por tanto, están mucho menos masificadas.
Ilha Grande (Brasil)
Esta isla, situada frente a las costas de Río de Janeiro, es también conocida como ‘el Caribe brasilero’, repleta de playas fascinantes y en la que están prohibidos los vehículos a motor.
El imponente Coliseo de Roma en una imagen noctura del 2017
LaVanguardia(A.Orti) — En el siglo I aC, en la época de Julio César, la antigua Roma era una ciudad de un millón de habitantes. No obstante, al caer la noche, cualquier sonido se convertía en una amenaza velada. En ocasiones podía tratarse de grupos de camorristas prestos a dar una paliza a cualquiera que se cruzara en su camino, de borrachos armando bulla o incluso de orinales cargados de excrementos que aterrizaban en la calzada con la impunidad de las tinieblas. A estos ruidos se les sumaban los ocasionados por las patrullas de vigiles (antiguos esclavos liberados) que a partir del año 6 d.C. intentaban sofocar los incendios nocturnos que provocaban los braseros, las velas y las antorchas.
El cuerpo de vigiles contaba con unos 3.000 efectivos y una organización de corte militar, con siete cohortes que se repartían otras tantas zonas de la ciudad. Sus miembros estaban especializados en diversas labores: los aquarii, por ejemplo, formaban rápidamente cadenas de cubos de agua, gracias a la red de fuentes que pronto se construyó en Roma. Los siphonarii, por su parte, transportaban en carros un invento parecido a las modernas bombas de agua para proyectar el líquido elemento a una mayor distancia. Finalmente, los centones portaban antorchas para iluminar el lugar del siniestro y facilitar así el trabajo de quienes hacían servir mantas empapadas de agua y vinagre para sofocar las llamas.
Incendio en Roma, pintura de Robert Hubert
No obstante, los vigiles fueron utilizados también para desempeñar labores policiales en caso de disturbios. Su lema era Ubi dolor ibi vigiles (“allí donde hay dolor están los vigilantes”). En realidad, la primera gran brigada contra incendios fue organizada años antes por Marco Licinio Craso aunque, según cuenta Plutarco en Vidas paralelas, este conocido usurero pedía a cambio de sofocar el fuego la venta de las casas en llamas a precios irrisorios.
Sin embargo, lo peor era el incesante traqueteo de los carruajes con sus llantas de hierro hollando las empedradas calles de Roma. Según el historiador Karl-Wilhelm Weeber, el intenso tráfico nocturno obedecía a una ley promulgada en tiempos de Julio César, la Lex Iulia Municipalis, que tenía por objeto asegurar que las calles pudieran ser usadas por todos los ciudadanos y no solo por los comerciantes. Para ello, se prohibía el tráfico rodado desde la salida del sol hasta la hora décima (las 14 horas en invierno y las 16 horas en verano). Las únicas excepciones eran los carros militares, los que transportaban material para construir edificios de culto u obras públicas y los carruajes de los cortejos circenses.
Otra actividad nocturna era la retirada de las basuras hasta las afueras de la ciudad. Asimismo, aunque los funerales de los ricos se celebraban a plena luz del día, los de la gente humilde exigían el traslado nocturno de los cadáveres hasta el extrarradio. De hecho, la palabra «funeral” podría proceder de funalia, las antorchas que abrían los cortejos fúnebres.
También trabajaban por la noche los esclavos (algunos arqueólogos estiman que la típica villa rústica romana contaba con unos 50), bien sea ayudando a sus amos a encontrar el camino de regreso a casa cuando el vino les nublaba la vista o bien realizando todo tipo de tareas domésticas, ya que se consideraba que un esclavo debía estar disponible las 24 horas. Un ejemplo: en un campamento del ejército, Bruto convocó en plena noche a todos sus sirvientes tras declarar haber visto un fantasma.
Las quejas sobre los ruidos nocturnos son recurrentes en las fuentes antiguas cuando se refieren a la capital
La cuestión es que los romanos se quejaban mucho del ruido nocturno, caso del poeta Juvenal quien sostenía satíricamente que al caer el día era más seguro caminar por el bosque Gallinaria o por las mismísimas marismas Pontinas (unas antiguas ciénagas al sureste de Roma), que hacerlo por el centro de la capital.
Desde finales del siglo XX, algunos historiadores han intentado arrojar luz sobre lo que sucedía en la oscuridad en el mundo antiguo y, especialmente, en las larguísimas noches romanas, cuya duración oscilaba entre las casi nueve horas del mes de julio y las más de 14 horas de diciembre y enero. Según explica en su estudio pionero sobre el sueño el historiador Roger Ekirich, hay indicios que sugieren que hace 2.000 años era costumbre dormir en dos tramos diferenciados de unas cuatro horas y despertarse en medio entre una y tres horas, según explica en At Day´s close: Night in the past (Al final del día. La noche en el pasado).
La Vía de la Abundancia en Pompeya, con un paso de peatones adaptado para que pudieran pasar los carros
¿Era la noche en la antigua Roma tan peligrosa como sugieren algunas investigaciones actuales? La popular divulgadora de la historia clásica Mary Beard cree que “probablemente sí”. Sin embargo, aunque se cuenta que Nerón se ocultaba al caer la noche bajo una capucha para mezclarse con la plebe o que Mesalina, la esposa del emperador Claudio, se escabullía del palacio para saciar sus apetitos y los de sus clientes en un lupanar, el también historiador Jason Linn señala en su tesis doctoral (The Dark Side of Rome: A Social History of Nighttime in Ancient Rome, El lado oscuro de Roma: una historia social de la noche en la antigua Roma) que posiblemente se tratara de leyendas urbanas que se hacían circular sobre la familia imperial.
La preocupación por la seguridad nocturna de convirtió en una obsesión para los romanos. Como consecuencia, se promulgaron normas que castigaban de manera más severa los delitos cometidos por la noche. En torno al año 200 dC, Julius Paulus Prudentissimus, uno de los más destacados juristas romanos, escribió que, de entre todos los malhechores, los intrusos nocturnos se consideraban los más abyectos, por lo que después de ser azotados eran muchas veces enviados a las minas.
Para los romanos, el ruido nocturno más virtuoso era la conversación. En cambio, las clases pudientes sobrellevaban muy mal los guirigay, ya que la oscuridad amplificaba el poder emocional de los sonidos. Los romanos, apunta Linn, medían la moralidad basándose, en parte, en los ruidos que hacía una persona por la noche. Los ronquidos, por ejemplo, se consideraban una falta de autocontrol.
Además, la larga noche potenciaba el aburrimiento. La diferencia entre desear que llegara el día o la noche radicaba en la posición en el escalafón social. En la práctica, los que anhelaban la llegada de las primeras luces no deseaban tanto la diversión y el otium como la actividad y el negotium. Con todo, existían dos mundos nocturnos bien diferenciados. De una parte estaban las élites. Una de sus formas de escapar del aburrimiento era leer o escribir. Otra, organizar o participar en cenas con familiares y amigos –en el segundo caso desplazándose literas dentro de comitivas flanqueadas por una nutrida escolta de esclavos-.
Para la aristocracia, la noche era tiempo de banquetes o de lectura; para los esclavos, igual que sucedía durante el día, era tiempo de servicio
El segundo submundo nocturno era patrimonio de los esclavos. En muchos casos, en presencia de sus amos, los esclavos no tenían permitido hablar, hasta el extremo de que cualquier murmullo era reprimido por la vara. Incluso sonidos involuntarios como la tos, los estornudos o el hipo, no estaban exentos del látigo, indica.
Séneca dejo anotado en sus escritos que los amos buscaban sofocar la camaradería servil, exigiendo que los esclavos fueran “herramientas sin palabras”. Los amos comían, los esclavos servían. Los amos se reclinaban, los esclavos se quedaban de pie. Los amos hablaban, los esclavos callaban. En definitiva, los esclavos no participaban de la acción nocturna, sino que únicamente formaban parte del telón de fondo.
A modo de curiosidad, para los romanos la forma de dormir era un indicador social tan revelador como comer, beber o trabajar. Las camas, por ejemplo, distinguían a los civilizados de los bárbaros. Cuanto más artificial era la cama, mayor era la distancia con los animales y mayor también el nivel de civilización (y el estatus) alcanzado. Aquellos que dormían cerca de los animales o en sus mismos lugares, como los establosestaban en la escala más baja. Incluso dormir con pieles estaban mal visto. Las pieles ataban a los durmientes al mundo animal, mientras que las telas los vinculaban al mundo instruido de la civilización.
En ese concepto de civilización, los mejores colchones procedían de la Galia y estaban rellenos de lana considerada de la mejor calidad. El lujo era, además, directamente proporcional al número de almohadas en una cama. Rellenar los cojines de pétalos se convirtió, de alguna forma, en una metáfora de la frescura con la que la moralidad vigente aconsejaba recibir al nuevo día.
El Tiempo — En el mundo existen varios lugares que esconden historias misteriosas. Las extrañas desapariciones de aviones y barcos en el triangulo de las Bermudas o las piedras de San Agustín, en el Huila, son algunos de estos sitios enigmáticos. Conozca aquí algunos relatos sobre estos sitios que, aún hoy, plantean interrogantes para los especialistas.
Triangulo de las Bermudas
Está ubicado en Florida, Estados Unidos, y mide aproximadamente 1,1 millones de kilometros cuadrados. Conocido también como el triangulo del diablo, se forma entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. De acuerdo con varios relatos que se conocen, algunos barcos y aviones han desaparecido a lo largo del tiempo en este triangulo imaginario. Según información de National Geographic, en la zona han desaparecido casi cien aviones y miles de personas. Según un artículo de ‘ABC’, se conoce el caso de un escuadrón de Bombero de la Marina de Estados Unidos que perdió su rumbo al pasar por esta zona y desapareció. Varios de los accidentes ocurridos en este lugar no tienen explicación alguna, según versiones de expertos.
Caldera del diablo
Es un lugar ubicado en el parque Judge CR Magney de Minnesota, Estados Unidos. En esta zona hay una cascada de agua en la que una de sus vertientes desaparece al interior de una caldera. El río Brule atraviesa el parque Judge con una longitud de 65 kilómetros y justo faltando dos kilómetros para su desembocadura se divide en dos, hecho que atrae a los turistas y a las personas que visitan la zona. De acuerdo con un artículo publicado por ‘ABC’, el caudal derecho, sigue su camino y desemboca en el Lago Superior con aproximadamente 15 metros de alto, pero el segundo, que es el que se conoce como la caldera del diablo, desaparece.
Newgrange
Situado en la costa este de Irlanda forma parte de un complejo funerario ubicado en el condado de Meath. Newgrange, es considerada una de las construcciones prehistóricos más importantes de Irlanda con particulares graffitis y paredes talladas con arte rupestre. El sitio es un lugar de peregrinación durante el solsticio de invierno (momento en que la posición del sol en el cielo está a mayor distancia de la línea del Ecuador; ocurre el 21 de diciembre). Por esta razón la luz entra al lugar de una forma especial y las personas disfrutan de un espectáculo. Hasta el momento no se sabe quién construyó esta tumba, pero, según información del diario ‘El País’, solo para construir el túmulo se necesitaron 200 mil toneladas de piedra.
Sacsayhuaman
Está ubicada al norte de la ciudad de Cusco, en Perú. Es una construcción inca que levanta varios interrogantes en América.
Estas rocas, de hasta nueve metros de alto, encajan perfectamente unas con otras formando un monumento misterioso. Varios expertos a lo largo de la historia se han preguntado cómo hicieron los Incas para mover las piedras de un lugar a otro sin conocer mecanismos de transporte como, por ejemplo, la polea. El lugar, además de sus enormes muros en forma de zig zag, también tiene catacumbas, que son galerías subterráneas que construían algunas civilizaciones antiguas. Este lugar es objeto de estudio para los expertos, quienes intentan resolver el sentido de la construcción.
Líneas de Nazca
Este lugar está ubicado al sur de Perú en el desierto del Nazca. En 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las Líneas de Nazca son geoglifos hechos por la cultura Nazca. Algunos son líneas rectas, pero otros son dibujos de animales o figuras geométricas. Según información de la BBC hay más de 140 figuras que se pueden ver perfectamente desde el aire y se extienden en una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados. En los últimos años han sufrido grandes daños debido a la construcción de una carretera en la zona.
Valle de la muerte
En este valle, ubicado en Clifornia, ocurre un fenómeno que ha sido objeto de estudio durante varias décadas y que es conocido mundialmente. Se trata de unas rocas conocidas como las ‘rocas viajeras’ que, según un artículo de la ‘BBC’, llegan a pesar hasta 300 kilos. Los científicos han tratado de entender durante mucho tiempo por qué estas rocas tan pesadas se mueven y van dejando tras de sí una huella de pocos centímetros de profundidad pero de varios metros de longitud.
Las rocas están en un lago seco llamado Racetrak Playa, una zona que permanece la mayor parte del tiempo seca, pues aunque hay una época del año en la que se inunda por la lluvia, el agua se evapora rápidamente.
San Agustín
Este municipio está ubicado en el departamento de Huila, Colombia, sobre la cordillera de los Andes. El lugar es conocido por su cercanía con el Parque Arqueológico San Agustín, enigmático por sus restos precolombinos, sus tumbas y estatuas monolíticas talladas en piedra que conservan la cultura de los escultores indígenas, que son aún motivo de estudio para establecer su origen. Desde 1995 este lugar fue declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad según la UNESCO, y por esta razón el sitio ha ganado un lugar de reconocimiento a nivel internacional. La zona tiene más de 500 esculturas hechas en piedra muy visitadas por los turistas en diferentes épocas del año.
Hoyo azul de Belice
Este lugar está cerca del arrecife Lighthouse, un atolón a unos 100 kilómetros de la ciudad de Belice. Con su forma circular tiene 300 metros de diámetro y al rededor de 125 metros de profundidad, por esto es considerado el agujero más grande y profundo del mundo. De acuerdo con información de ‘CNN’, el magnate de negocios británico Richard Branson, conocido por su marca Virgin, lideró una expedición en este lugar en el que se encontraron varios misterios. Usaron dos submarinos y recogieron imágenes con las que se hizo un mapa tridimensional de su interior.
Erika Bergman, oceanógrafa dijo a CNN que uno de los hallazgos más importantes fueron las estalactitas y que «mientras más se sumergían en el agujero, había menos luz y los buzos quedaban en la oscuridad». El agujero es parte del Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, que a su vez es Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO.
Desierto del Naica
Esta cueva de cristales está en México, a unos 300 metros debajo de la superficie del desierto de Naica, cerca de Chihuahua. Los cristales están formados por minerales como el plomo, zinc y plata, sin embargo, uno de los mayores misterios consiste en el análisis de los componentes microscópicos de este misterioso lugar.
De acuerdo con la ‘BBC’, en esta zona varios expertos han tomado muestras del agua descubriendo que hay una gran cantidad de virus. Las estructuras cristalinas superan los 10 metros de longitud y el metro de ancho.
Vista aérea de la pequeña isla de Jeh, en el Pacífico.
Yahoo Noticias(M.J.Arias) — El calentamiento global tiene infinitas consecuencias en el devenir de la Tierra. Una de ellas es el aumento del nivel del mal como consecuencia del deshielo. Ante un panorama así la lógica y la ciencia hacen pensar que lo que cabría esperar es que las islas, sobre todo las más pequeñas, sean las primeras en notar los efectos de este incremento de la masa de agua. Sin embargo, existen casos en los que en lugar de ceder terreno al mar se lo están ganando. El porqué lo explica un reciente estudio poniendo como ejemplo la isla Jeh, en el Pacífico.
Esta investigación, llevada a cabo por el geomorfólogo costero Murray Ford de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) y recogida por CNN, mantiene que “en contra de las predicciones, la cobertura de los medios populares y las proclamas políticas, estudios recientes han demostrado que la mayoría de las islas de arrecifes estudiadas se han mantenido estables o han aumentado de tamaño desde mediados del siglo XX”.
El ejemplo que usan tanto él como su colega el profesor Paul Kench de la Universidad Simon Fraser en Canadá, que también ha participado en el estudio, es la isla de Jeh. Localizada en las Islas Marshall, entre Hawái y Australia, han demostrado que desde 1943 hasta ahora su superficie, lejos de mermar, ha aumentado un 13%. Pero, ¿cómo es eso posible?
La respuesta está en la formación de la misma. Como tantas otras, su existencia se debe a la acumulación de sedimentos procedentes de los arrecifes a lo largo de miles de años. Estos siguen produciéndose y adhiriéndose a su superficie provocando que esta crezca en lugar de reducirse.
Para comprobarlo y demostrarlo lo que hicieron los investigadores fue comparar fotografías aéreas de la isla tomadas desde 1943, imágenes de satélite y realizar pruebas de radiocarbono para datar los sedimentos acumulados. Con las dos primeras detectaron que, efectivamente, Jeh había pasado hasta 2015 de 2,02 kilómetros de superficie a 2,28 kilómetros cuadrados.
Con ese crecimiento del 13% en siete décadas confirmado pasaron a analizar las capas de sedimentos descubriendo que su edad es posterior a 1950. Lo cual significa que el crecimiento de la isla se debe al sedimento procedente de los bancos de coral que lo siguen produciendo y que, en su caso, contrarresta el efecto del calentamiento global.
“Este estudio ha descubierto que es posible la expansión de islas a través de la generación de sedimentos en condiciones de aumento del nivel del mar. Los arrecifes de coral que rodean estas islas son la sala de máquinas del crecimiento de las islas, produciendo sedimentos que son arrastrados a la costa de la isla. Los arrecifes de coral saludables son esenciales para que este proceso continúe en el futuro”, explican los autores del estudio.
Sin embargo, no son del todo inmunes al cambio climático ya que este puede afectar (y lo está haciendo) a los arrecifes y repercutir así en la superficie de las islas revirtiendo el explicado fenómeno. Otro estudio de este mismo año estimó que alrededor del 70-90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer en los próximos 20 años como consecuencia del calentamiento de los océanos, el agua ácida y la contaminación.
“Lo que le suceda a la ecología del arrecife en el futuro es un gran impulsor de lo que le sucederá a la ecología de la isla en el futuro. Si apagas esa sala de máquinas de generación de sedimentos, entonces potencialmente verás ese efecto en la isla”, avanzó Ford.
Infobae(M.Bauso) — El presidio comenzó a funcionar en 1934. Tuve una vida corta, no llegó a los 30 años. En marzo de 1963 sus puertas fueron cerradas y los últimos 27 convictos fueron trasladados. El edificio imponente y claustrofóbico albergaba 336 celdas. En el momento de mayor ocupación estuvieron ocupadas 302 de ellas. A lo largo de su historia sólo estuvieron detenidos allí 1545 prisioneros. Ladrones de bancos, asesinos, estafadores, contrabandistas. Los más peligrosos e indeseables. El de mayor fama fue, sin duda, Al Capone.
Ubicada en una pequeña isla frente a la costa de San Francisco, la cárcel se presentó como la más inexpugnable del planeta. Allí iban a parar los peores (o los mejores según el criterio a utilizar: si la peligrosidad fueran una virtud en un delincuente, por ejemplo) criminales. Los que el sistema federal no podía controlar, a los que se deseaba aislar del resto de la población carcelaria. Era el último peldaño del escalafón penal.
Era el lugar en el que se amontonaban los desechos del sistema. En esa pequeña isla se acumulaban aquellos de los que ya no se esperaba nada salvo problemas.
Las condiciones de vida eran casi inhumanas. Estaba restringido el contacto entre los prisioneros. Imperaba el silencio. Casi no podían hablar entre ellos. Los guardias eran salvajes. Aplicaban castigos físicos y largas temporadas en los calabozos del fondo. Se los conocía como El agujero. Angostos, oscuros y alejados del resto. Ahí, sin luz -ni natural ni artificial-, desnudo y solo, el preso podía estar abandonado durante semanas. El aislamiento era una política permanente. Ni siquiera podían tener contacto durante las comidas. Casi no existían las actividades recreativas. Era tal la tensión, con este clima represivo, que debieron relajar algunas reglas con el correr de los años. Se empezaron a repetir las automutilaciones y los intentos de suicidio. Así los presidiarios pudieron empezar, entre otras cosas, a practicar música. y ver películas de vez en cuando.
Los turnos para contar los presos, para cerciorarse de que ninguno hubiera escapado eran permanentes. Había 6 controles grupales diarios y 13 individuales por día. El monitoreo era asfixiante.
Los reclusos disfrutaban de una sola comodidad. Se bañaban con agua caliente. Muy caliente. No querían que su cuerpo se acostumbrara al agua fría, había que engañar al metabolismo. Y si alguno quería desafiar la inexpugnabilidad del presidio su cuerpo no estaría habituado a las condiciones extremas.
La cocina de Alcatraz.
La cárcel cerró por varios motivos. Robert Kennedy en su papel de procurador lo decidió en 1963. Su reputación era pésima. Como modelo carcelaria había fracasado de manera estrepitosa. Crueldad, maltrato, violencia permanente.
El factor económico también influyó. Era demasiado costoso mantener el monstruo en movimiento, para pocos reclusos, con una infraestructura obsoleta que exigía permanente mantenimiento por la erosión de la sal, el agua y los vientos. Por último, la aparente isla invencible había perdido prestigio. Los constantes intentos de fuga mellaron su mayor capital. Pero hubo uno en particular, el último, que fue el que jaqueó el sistema.
La cárcel tenía varias torres de vigilancia, un ejército de guardias armados en turnos continuos, varias puertas de rejas para clausurar el acceso y la comunicación entre los distintos sectores, la iluminación del faro, un protocolo anti escapes que se actualizaba anualmente y, obviamente, un gran aliado natural: el helado y tempestuoso Océano Pacífico que rodeaba la Bahía de San Francisco. Quien pudiera fugarse de la cárcel, decían, sería indefectiblemente vencido por el Pacífico. Por el frío del agua y por las fuertes corrientes (y hasta por sus tiburones).
Sin embargo hubo muchos intentos de fuga en sus casi tres décadas de vida.
Fueron 36 prisioneros en 14 intentos los que trataron de escaparse. 23 fueron descubiertos en plena tarea, 6 murieron por disparos de los guardias, 2 se ahogaron y 5 permanecen desaparecidos. El aislamiento, las duras condiciones de vida, y la tentación del continente a la vista. Aunque el principal motivo fuera la inclinación natural del ser humano de tender hacia la libertad. Aún cuando se considere justo el castigo recibido. Estar preso es tener suspendida la vida. Y la única manera de reiniciarla es salir de la celda y alejarse de los carceleros.
Durante siglos, las más diversas legislaciones no penaron la fuga, no agravaron la condena por un intento de escape. El legislador clásico consideraba que era natural que el hombre intentara buscar su libertad. Actualmente eso cambió. En Estados Unidos, algunos estados crearon la figura de “Incumplimiento de condena” para justificar la aplicación de mayores penas a los que se fugaron. Pero si en la huida no se comete ningún ilícito (homicidio, secuestro, robo, lesiones) varios países no castigan el emprendimiento libertario.
De Alcatraz se salía sólo por cumplimiento de la condena, enfermedad (Al Capone con su sífilis avanzada fue uno de los casos) o por muerte.
El primero que intentó irse por sus propios medios fue Joseph Bowers en 1936. Su método no requirió demasiado estudio. Obedeció a un impulso. En una actividad al aire libre, aprovechó una distracción y salió corriendo hacia una cerca. La alcanzó sin ser visto. Pero le quedaban muchos metros por trepar. Al llegar a la cima, en el momento en que estaba por pasar del otro lado fue iluminado por un reflector. Enseguida llegó la voz de alto y una orden para que desistiera. Mediaron pocos segundos hasta que se escuchó el primer disparo. Bowers se desplomó desde lo alto del cerco. Las autoridades adujeron que su muerte se produjo por la caída desde 15 metros de altura.
Un año después Theodore Cole y Ralph Roe lograron lo que se consideraba imposible. Traspasar las alambradas de La Roca. Con herramientas caseras lograron limar barrotes y salieron al exterior. Se lanzaron al agua en una noche muy fría y tormentosa. Nunca se los encontró. La información oficial determinó que murieron en el agua sometidos por la hipotermia y el mar embravecido.
Así era el traslado de los peligrosos prisioneros de Alcatraz: en la foto, esposado, George «Machine Gun» Kelly, acusado de secuestro. Fue condenado a pasar el resto de su vida en la prisión. Murió en La Roca
En mayo de 1946 un intento de escape se convirtió en un sangriento motín. Se la conoció como La Batalla de Alcatraz. Seis reclusos tomaron el control de la cárcel. Primero dominaron el cuarto de armas, luego obtuvieron las llaves del patio principal. Tomaron guardias de rehenes y actuaron sin contemplaciones. La violencia era su norma. Bien pertrechados, su plan era usar como escudo algún oficial y cruzar en bote hacia el otro lado. Pero no consiguieron las llaves de la puerta principal. Quedaron encerrados, sin vuelta atrás. El combate duró varios días. 48 horas después de la captura asesinaron a los dos rehenes. Tres de los detenidos continuaron luchando. Los otros cuando la situación se puso demasiado violenta, y cuando comprendieron que sus compañeros matarían a los guardias, regresaron a su celda. El gobierno debió enviar a soldados para retomar el control de la situación. Los tres que mantenían su actitud murieron enfrentando a los marines.
John Gilles fue el que diseñó el plan de escape más particular e incruento. Durante meses robó, juntó y escondió pequeños retazos de tela y cuando tuvo la cantidad suficiente confeccionó un traje de coronel del ejército. Con ese disfraz autogestionado, logró traspasar los controles pero fue descubierto cuando subía a la embarcación que lo depositaría en San Francisco.
La mítica fuiga de tres detenidos en junio de 1962, llena de misterios y mitos, llegó al cine de la mano del director Don Fuller. Su película de 1979, Fuga de Alcatraz, fue protagonizada por Clint Eastwood
La historia, debe avisarse, es cinematográfica. El director Don Siegel lo demostró con su película de 1979 Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood. Esta es el más conocido de todos los intentos, el más elucubrado y el más enigmático. El que deja decenas de interrogantes abiertos. El principal: ¿lograron los tres fugados sobrevivir?
La mañana del 11 de junio de 1962 fue la más convulsionado de toda la historia de Alcatraz. Cuando los guardias procedieron a despertar a los presidiarios descubrieron que tres no lo hacían. Al ingresar a la celda y agitarlos de mala manera para lograr que salieran de la cama, la cabeza de una de ellos rodó como una pelota. De hecho, rodó como lo que era. Habían dejado en sus camas unos muñecos que tenían pelo natural robado de la peluquería del presidio para que creyeran que estaban durmiendo. Le sacaron a sus perseguidores muchas horas de ventaja. Cuando se dieron cuenta que faltaban tres hacía mucho que estos habían abandonado Alcatraz.
El plan de Frank Morris y de los hermanos John y Clarence Anglin requirió ingenio, habilidad y mucha paciencia. Cada factor debió ser estudiado. Cada paso debía cumplir varios requisitos. Ser factible de realizar, conseguir o fabricar las herramientas necesarias, ocultar el avance hasta el momento adecuado y principalmente ser útil para facilitar el escape. Uno de ellos descubrió que una de las rejillas era fácil de sacar. Luego debían seguir por el tragaluz, escarbar un túnel con una cuchara y un alicate durante meses ( y esconder la tierra que iban sacando: otro obstáculo) y pensar cómo cruzar el agua.
La noche anterior, luego de que apagaran las luces, los tres salieron de sus camas, acomodaron los muñecos en su lugar, quitaron la pequeña rejilla y empezaron a fugarse. Originalmente iban a ser cuatro pero uno se arrepintió (y fue luego para morigerar su castigo quien ayudó a la policía en su investigación aportando datos vitales que los pesquisas no podían desentrañar). Los tres debían actuar con precisión, velocidad y en silencio. Fueron superando las diversas pruebas. Utilizaron los conductos de ventilación para salir. Parte del camino también lo habían tallado con un taladro hecho con el motor de una vieja aspiradora. Aprovechaban las horas de práctica musical para enmascarar su ruido detrás de los sonidos de los presidiarios.
El plan de Frank Morris y de los hermanos John y Clarence Anglin requirió ingenio, habilidad y mucha paciencia. Muchos años después llegó una carta con la firma de John Anglin: decía que todos habían logrado fugarse. EL FBI se vio obligado a reabrir el caso
Con 50 impermeables construyeron una balsa enclenque y se supone que con ella se lanzaron hacia la ciudad. No se supo más de ellos. Los dos hermanos Anglin y Frank Morris integraron la lista de los más buscados del FBI durante 20 años. A pesar de eso el gobierno rápidamente los declaró muertos en el agua.
Con el tiempo los rumores, mitos e historias incomprobables ganaron la partida. Mucha gente prefiere creer que los tres hombres le ganaron al agua helada. Dicen que a la madre de los Anglin le llegaban misteriosas postales y puntuales flores para su cumpleaños, y que al velorio de la señora concurrieron dos extrañas mujeres, muy altas y fornidas, que parecían disfrazadas.
También se comenta que un recluso recibió al tiempo una carta que sólo contenía dos palabras: Gone fishing (que en el argot carcelario significaba Misión cumplida). Y existieron testimonios tomados por policías que sostienen que el mismo día de la fuga tres hombres fueron vistos robando un auto y saliendo a gran velocidad. Además de vestigios de remos y de lo que podría ser el bote en la orilla del continente.
En 2013 llegó una carta. ¿La firma? John Anglin. El texto decía: “Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, ¡pero por poco! Si anuncian en TV que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma”.
El FBI se vio obligado a reabrir el caso. Las pericias mostraban que la epístola era legítima. Nada se supo del avance de la investigación.
El misterio (alimentado por el cine) permanecerá. Estas historias, muy probablemente, sean más interesantes con un final abierto.
LBV — Viajar es una de las aficiones más enriquecedoras. A través de ello, tenemos la oportunidad de conocer nuevas culturas, relajarnos y adquirir conocimientos nuevos. Sin duda, es una manera inteligente de invertir nuestro tiempo. A la hora de descubrir nuevos lugares, encontramos sitios emblemáticos que merece la pena visitar como museos, catedrales, playas o casinos. Estos últimos suelen encontrarse en edificios majestuosos que se convierten en un must en nuestro viaje. A pesar de que es un sector que se ha digitalizado y donde podemos acceder a portales como live casino, lo cierto es que hay construcciones de casinos en el mundo que son espectaculares. En este artículo destacaremos los más importantes.
El casino más grande del mundo se llama Foxwoods Resort Casino y está en Ledyard, Connecticut
Hay ciertos lugares que son fascinantes y que albergan rincones únicos. Cuando viajamos, a pesar de que solemos llevar planificada nuestra ruta, siempre hay sitios que nos sorprenden. Uno de ellos son los casinos, con una historia que se remonta siglos atrás y que se han convertido en sitios de referencia para visitar.
El primero que resaltamos para descubrir, es el casino más grande del mundo, Foxwoods Resort Casino en Ledyard, Connecticut. Alberga hasta 380 mesas de juego y más de 6.000 máquinas. Estados Unidos es un lugar en el que los casinos destacan porque su temática se relaciona con el nombre. En Foxwoods, se trata de los indígenas estadounidenses, y gracias a ello, también podemos conocer la historia del lugar.
Trump Taj Mahal, Atlantic City
Por otra parte, continuando con Estados Unidos, encontramos Trump Taj Mahal, que se halla en Atlantic City. Curiosamente, es la segunda ciudad del país con mayor cantidad de casinos. Este casino guarda en su historia el hecho de que fue inaugurado con una actuación del mítico rey del pop, Michael Jackson.
Venetian Macao y Wynn Macau, China
Nos trasladamos al continente asiático, concretamente a China para hablar de otros dos casinos muy importantes. El primero de ellos es Venetian Macao, un súper complejo que incluye suites de hotel, bares, restaurantes y zonas de juego. Todo ello lo convierten en una mini ciudad alucinante. Por otro lado, Wynn Macau es otro resort de lujo inaugurado en el año 2006 y que alberga un diseño en la construcción que no deja indiferente a nadie.
Casino de Monte-Carlo
Los casinos europeos más famosos
Europa es otro continente que también destaca por casinos espectaculares, especialmente en Mónaco y en Alemania. En el primer caso, se trata del Casino de Monte-Carlo, que ha logrado ser conocido a nivel mundial. En él, también se puede disfrutar de la ópera o del teatro y se encuentra en una fachada rodeada de jardines mágica. En Alemania se construyó el casino Baden-Baden, uno de los que mayor antigüedad estando en activo tiene en el mundo. Tenis, spa y hoteles de lujo son algunos de los servicios que hay en su interior.
Gracias a la extensa variedad de casinos existente y la belleza de sus edificios, lo convierten en una nueva forma de descubrir la historia de las ciudades. Una ruta que hay que añadir en el momento en que se visiten nuevas ciudades.
ElConfidencial(J.C.)/Viajestic(A.Díaz) — En 1974, las primeras estatuas aparecieron de forma casual. Ahora, los arqueólogos calculan que el enorme mausoleo puede albergar más de 6.000 figuras
Un equipo de arqueólogos ha desenterrado 200 figuras de terracota en el mausoleo del primer emperador chino, Qin Shi Huang, una tumba situada en la provincia de Shaanxi, al noroeste del país. Junto a las estatuas de los guerreros, los investigadores han hallado varias armas, una docena de esculturas de caballos esculpidas en el mismo material y los restos de dos carruajes; todo ello, parte del ajuar con el que fue sepultado el dirigente.
Según informa la agencia estatal Xinhua, los soldados se pueden dividir en dos grupos: unos sostienen un arco y otros, una lanza; y estaban colocados en diferentes posiciones dentro del pozo, lo que muestra sus diferentes estatus dentro del ejército y las distintas labores que desempeñaban.
Vista general de la tumba de Qin Shi Huang.
Estas particulares figuras, que representan a los soldados de las tropas del emperador y que pueden llegar a medir 1,80 metros de alto, fueron descubiertos en la tumba del patriarca de la dinastía Qin (221 a.C – 206 a.C.) de forma casual, durante las obras de reparación de un conducto de abastecimiento de agua.
Según la tradición, si el monarca se enterraba con sus huestes —con las que, en vida, unificó el país— seguía contando con el poder para comandarlas tras la muerte. Desde 1987, los guerreros forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Los arqueólogos calculan que en el mausoleo subterráneo —un socavón de 14.260 metros cuadrados y 5 metros de profundidad— puede haber más de 6.000 esculturas de hombres y caballos hechas con terracota (arcilla cocida). Ya se han desenterrado casi 8.000.
Cada una de estas estatuas reproduce al detalle desde los diversos rasgos faciales —peinado, bigote, atributos étnicos e incluso gestos— de los soldados hasta su equipamiento militar (armadura, lanzas, flechas, espadas, escudos…).
Soldados de terracota desenterrados en el mausoleo.
Además, las figuras estaban policromadas, pero el color de las pinturas se oxida y pierde pocas horas después de entrar contacto con el aire, por lo que las esculturas, en su día decoradas con vivas tonalidades, lucen hoy un color grisáceo.
La tumba de Qin Shi Huang guardada por sus 8000 guerreros de terracota
Ocurrió en marzo de 1974, hace ahora 46 años: un agricultor cavaba un pozo junto a sus cinco hermanos y un vecino y, al ir cavando cada vez más hondo, sus palas tropezaron con una cabeza de terracota que resultó ser mucho más que una pieza perdida en la historia, era uno de los guerreros de Xian y lo que aquellos agricultores acababan de encontrar es era el mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, el responsable último de la unificación de ese país y también responsable del proyecto que derivó en la Gran Muralla china (de hecho comenzó a construirse bajo su mandato).
La noticia dio la vuelta al mundo y la fama de los 8000 guerreros de terracota (por eran 8000, no solo aquella cabeza golpeada por una pala…) fue mayúscula y no era para menos: se trataba de 8000 figuras de terracota del S.III AC; los guerreros viajaron al Museo Británico y cuentan que sólo los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamon atrejeran antes más atención que estos míticos guerreros pero lo interesante estaba por no llegar.
Sí, decimos bien, por no llegar: lo interesante es lo que guardan estos guerreros: la tumba de Qin Shi Huang y ese es uno de los secretos mejor guardados de la historia y lo seguirá siendo indefinidamente por una razón basada en dos motivos: la razón es que la tumba no se ha abierto ni está previsto que se abra, los motivos que llevan a esta decisión son incuestionables: el primero es de lo más racional y razonable: sabemos que lo que quiera que haya dentro de esa tumba y cualquiera que sea su estado de conservación, al contacto con el aire tardaría sólo unos segundos es verse afectado e incluso en descomponerse; el segundo motivo por su parte tiene algo de razonable pero también notas un poco más prejuiciosas: se cree que la tumba está protegida por ríos de Mercurio (y dado que la concentración de mercurio en este terreno es alta cabe pensar que algo de cierto hay en ello) y por ballestas mecánicas… esto último suena más a las supersticiones que conocemos bien respecto a las pirámides egipcias, por ejemplo.
Soldados de terracota, mausoleo de Qin Shi Huang
En definitiva, no vamos a visitar la tumba de Qin Shi Huang, cabe que nunca nadie pueda hacerlo no al menos hasta que los avances tecnológicos aplicados a la arqueología lo hagan posible, a día de hoy no lo sabemos, hoy la tumba de Qin Shi Huang es uno de los lugares del mundo que no visitaremos jamás.
Curiosfera — El mausoleo se encuentra situado a 30 kilómetros de la ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi, en la zona central de China.
En su construcción participaron más de setecientas mil personas, más del doble que las que construyeron la Gran Muralla. Se tardó cerca de 38 años en construir todo el complejo.
Qin Shi Huang (260 a. C – 210 a. C.), fue el primer emperador de la China unificada y perteneció a la dinastía Qin.
Fue él mismo quién ordenó construirse este enorme recinto funerario de 60km², que sería como un palacio como el que disfrutaba en vida.
Esta enorme infraestructura ha permanecido enterrada bajo tierra durante 2.000 años hasta su descubrimiento. La tumba del emperador, custodiada por miles de soldados de terracota.
Características de la tumba de Qin Shi Huang
Visto desde fuera parece una pequeña montaña o en forma de pirámide del Sol. La gran cámara subterránea albergaba un sarcófago repleto de reproducciones de palacios, torres y edificios varios, y estaba decorada con todo tipo de objetos preciosos.
Para representar el océano así como los principales ríos chinos, el Yang-tse y el río Amarillo, se utilizó mercurio, que un mecanismo hacía fluir.
El techo estaba decorado con una reproducción de las constelaciones, mientras que en el suelo había un dibujo de la Tierra.
Las lámparas, alimentadas con aceite de ballena, proyectaban luz sin cesar y todo el complejo estaba salpicado de ballestas accionadas de forma automática para disuadir a los posibles saqueadores de tumbas.
La majestuosidad de las riquezas que albergaba la tumba del primer emperador de China era tal que Si-ma Quian ni siquiera menciona en su descripción el gran ejército de soldados de terracota de Xian subterráneo que tanto nos maravilla hoy en día.
No cabe duda de que en sus buenos tiempos la tumba debió de ser algo realmente único. El túmulo, con una altura original de 115 metros, estaba plantado con árboles y hierbas, y rodeado por un muro doble de entre 10 y 12 metros de alto, con esquinas y puertas fortificadas.
Así se veía en sus inicios el mausoleo
Dentro del mismo recinto funerario había varios templos de grandes dimensiones, salones para actos del emperador y diversos anexos administrativos.
De hecho, todo el complejo funerario ocupaba una superficie de unos 2,5 km², bastante más de lo que abarcaban los muros de la tumba propiamente dicha, y se han excavado hasta la fecha cerca de cuatrocientos depósitos con objetos funerarios.
Entre éstos, además de los soldados de terracota, destacan dos soberbios carros de bronce, cada uno de ellos con sus respectivas cuadrigas y aurigas.
Un foso con un establo de grandes dimensiones, así como varios cientos de fosos más, de menor tamaño, con figuras arrodilladas junto a esqueletos de caballos u otros animales enterrados todavía con vida, en clara referencia a los establos y el zoo del emperador.
Proceso de construcción del Mausoleo de Qin Shi Huang
A excepción del túmulo y algún que otro cimiento encastado en la tierra, pocos son los restos que se han conservado en la superficie, si bien se puede hacer una idea bastante aproximada de cómo era la construcción original a partir de los restos de baldosas, cañerías y fijaciones de bronce que han ido desenterrando los arqueólogos.
Los edificios se construyeron de acuerdo con el método tradicional por aquellas fechas, esto es, sobre una terraza de tierra bien apisonada y con un tejado recubierto de tejas y con aleros encima de unos travesaños de madera sobre socles de piedra.
Los muros secundarios eran de ladrillo y cascotes, y se recubrieron con yeso pintado. El suelo, a su vez, estaba pavimentado con grandes baldosas decoradas y por debajo, hundido en el suelo de tierra, había un complejo sistema de desagüe con cisternas y cañerías.
Se han encontrado restos de las junturas de piedra empleadas para reforzar los extremos de las vigas, así como de los travesaños que recubrían los techos, además de miles de pendientes de bronce, lo que confirma las descripciones de la época, en las que se habla de unos techos deslumbrantes de los que colgaban perlas, adornos de jade y plumas verdes.
Todavía no se ha abierto la tumba propiamente dicha, pero el análisis de otras tumbas, tanto anteriores como posteriores, arroja algo de luz acerca de su edificación.
Materiales y aprovisionamiento de la tumba de Qin Shi Huang
Un proyecto de tales proporciones requiere una capacidad de organización realmente asombrosa. Se necesitó miles de personas para excavar los fosos, construir los muros y levantar el túmulo.
Además de otras decenas de millares de personas responsables de alimentar a los setecientos mil obreros y de conseguir y transportar tanto el material de obra como el combustible para las fundiciones y los hornos.
También fueron necesarios miles de artesanos de la madera, el bronce, la arcilla y las joyas, así como a otros cuantos miles de obreros más, necesarios para refinar el mercurio del cinabrio (sulfuro de mercurio), traído de la distante Sichuan para rellenar los canales subterráneos.
La clave del éxito de un proyecto de tal envergadura residía en una disciplina sin contemplaciones, un extraordinario nivel de organización y un peculiar sistema de producción en masa patentado en tierras chinas.
En realidad, dicho sistema adaptaba a las nuevas líneas de producción el mismo método que, ya mil años antes, en plena Edad de Bronce, había permitido producir decenas de miles de piezas rituales en bronce de gran tamaño a partir de simples moldes de arcilla.
Se basaba en la división del trabajo en equipos de expertos artesanos bajo la supervisión de encargados responsables de velar por la más absoluta calidad de las piezas, así como en el empleo de secciones intercambiables prefabricadas, lo que en definitiva posibilitaba la producción de objetos técnicamente perfectos de una calidad uniforme y siempre alta, y en cantidades ilimitadas, tal como lo demuestran los soldados de terracota.
De hecho, este sistema se convertiría con el tiempo en la base de toda la “industria” de producción en masa china.
Solados de terracota de Xian
Existen más de 8.000 guerreros elaborados con terracota. Cada una de las figuras y se elaboró a partir de moldes huecos de arcilla, separados en dos secciones: frontal y trasera, en el caso de los soldados, y costados derecho e izquierdo, en el de los caballos.
El número de moldes diferentes era limitado.
Desde los dos que existían para los pies hasta los ocho para las cabezas, pero se colocaban con leves variaciones de ángulo para de ese modo ampliar de forma más que considerable el abanico de posibilidades iniciales.
Una vez las secciones se ensamblaban y secaban, se recubría la figura con varias capas muy finas de arcilla. Sobre las que se esculpían, soldado a soldado, rasgos individualizados como la boca o los oídos, para a continuación encajar la nariz, las orejas, los uniformes y los aparejos antes de hornear la figura a una temperatura de entre 950 y 1.000 °C.
Acto seguido, se procedía a pintar los uniformes de acuerdo con los colores propios de cada función y rango. Esta combinación de producción en cadena de moldes uniformes y posterior individualización permitió crear cerca de siete mil esculturas tan reales que en un principio se llegó a pensar incluso que eran todas diferentes.
Este mismo sistema de producción se empleó también para las cañerías, las tejas y los ladrillos, así como para las junturas de bronce. En todos los casos, se utilizaban partes intercambiables elaboradas a partir de moldes, para luego obtener piezas acabadas más complejas.
Lógicamente, para que este sistema funcionase era imprescindible que se tuviera una idea bien definida sobre cómo tenía que ser la pieza final antes de iniciar su fabricación.
La calidad de los acabados es impresionante: las mismas cañerías, por poner un ejemplo, llevaban unas estrías por fuera para que no se resbalasen de las manos, y en los extremos había unas acanaladuras para ensamblarlas firmemente.
Asimismo, las cañerías que salían de las cisternas estaban dobladas de manera que creasen un efecto absorbente para eliminar el agua con mayor rapidez.
Las armas de metal y los carros de bronce hacen gala de esa misma meticulosidad por el detalle y la calidad del acabado. Prueba de ello es que las espadas de doble filo, tratadas con un baño de cromo para que no se oxidaran, son todavía capaces de partir un escudo grueso.
La aleación empleada en cada uno de los arneses de oro, plata y bronce de los caballos varíe según la resistencia que se les suponía de acuerdo con su función. Se pueden visitar y contemplar con todo detalle en el museo de los guerreros de terracota.
Conservación del Mausoleo Qin Shi Huang
Tras la muerte de Qin Shi Huang Di, las tumbas horizontales excavadas en las laderas rocosas de las montañas ganaron todavía más en realismo. Así, la tumba de Liu Sheng (muerto el 113 a. C.), rey de Zhongshan, situada en Mancheng, Hebei, se concibió y amuebló como si se tratase de un palacio subterráneo.
Incluía establos para los caballos y los carros, las despensas para el vino y los alimentos. También, una sala de audiencias de grandes proporciones, así como una cámara trasera donde iba el cuerpo del fallecido. Éste vestido con prendas de jade, en el interior de un sarcófago laqueado con remates también de jade.
Tanto la sala de la parte delantera como las cámaras laterales se construyeron a semejanza de las viviendas normales. Con marcos de madera y techos con tejas. Y, la cámara funeraria, a su vez, estaba recubierta con losas de piedra, material con el que también estaban realizadas las puertas. La entrada a la tumba estaba sellada con barrotes de hierro para impedir el paso.
Es casi seguro que la tumba de Qin Shi Huang Di se componía de varias salas o anexos, como si se tratase de un complejo palaciego.
Si-ma Quian hace alusión a unos revestimientos de bronce y los ríos de mercurio que menciona existieron de verdad. Como se desprende de los análisis llevados a cabo en la tierra del enclave, que revela una alta concentración de mercurio en un área de unos 1200 m² por debajo del túmulo.
Asimismo, los arqueólogos han encontrado varias rampas, las cuales conducían a un muro que circundaba la cámara mortuoria unos 3 metros por debajo del túmulo. Construido con grandes ladrillos secados al sol. Dicho muro cuenta con esquinas fortificadas como las de un palacio, así como con cinco aberturas en la cara este y una en cada uno de los lados restantes.
Ficha técnica del Mausoleo de Qin Shi Huang
Época: 210 a. C.
Localización: China.
Extensión total de la tumba: 2,5 km2.
Túmulo
Norte-sur: 350 metros.
Este-oeste: 345 metros.
Altura original: 115 metros.
Muro exterior
Norte-sur: 2.165 metros.
Este-oeste: 940 metros.
Base: 8 metros de ancho.
Altura original: 10-12 metros.
Muro interior
Norte-sur: 1355 metros.
Este-oeste: 580 metros.
Muro subterráneo
Norte-sur: 460 metros.
Este-oeste: 392 metros.
Profundidad: 2,7-4 metros bajo la superficie.
Distancia entre el muro exterior y el primer foso con los soldados de terracota: 1225 metros.
Durante la época de los Reinos combatientes (475-221 a. C.), se inició la costumbre de enterrar a los muertos en túmulos. Las tumbas tradicionales alojadas en fosos (en cuya base, recubierta de madera y con anaqueles a los lados para guardar los objetos funerarios, se depositaba el sarcófago) se agrandaron. Excavando varias cámaras independientes para depositar en ellas los óbitos funerarios en el lado donde se encontraba el sarcófago.
Este tipo de tumbas subterráneas se construían como si se tratase de auténticos palacios. Así, los muros de tierra compacta se cocían, enyesaban y pintaban con cortinas, ventanas y brocales, y algunas habitaciones poseían incluso murales laqueados con incrustaciones de jade o placas de piedra. La base del foso del sarcófago se resguardaba de la humedad por medio de capas sucesivas de arena, carbón y arcilla pegajosa.
La tumba subterránea más elaborada que se ha excavado hasta la fecha es una de Pingshan, Hebei. Posee un túmulo escalonado con una galería techada con tejas que discurre alrededor del segundo nivel del túmulo.
La cámara mortuoria, flanqueada por un muro de piedra con contrafuertes y unos gruesos bloques de piedra a modo de cimientos, está rematada con troncos de ciprés sellados con una aleación metálica.
Cuenta con dos plantas, la inferior, con la cámara mortuoria, y la superior, con una estructura cuadrangular de madera de casi 25 m² y 4,6 m de alto, que descansa sobre un poste y un travesaño.
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