El resort milenario de Sri Lanka que es una obra maestra de ingeniería…
BBC News(K.Lockhart) — Granos de arena naranja brillan bajo el sol mientras una moto solitaria levanta polvo a su paso. Son las 09.30 de un lunes y la temperatura ya supera los 30C.
Una familia de macacos de Sri Lanka se balancea desde las ramas de los árboles y se enredan traviesamente justo frente a nosotros. Pero apenas reparamos en su presencia. No podemos apartar la mirada del monolito de 200 metros de altura que domina en la distancia.
Sigiriya, una antigua fortaleza y palacio real, es una las las más populares atracciones de Sri Lanka y en 2019 recibió más de un millón de visitantes. Pero en este día soleado de mayo de 2021, mi compañero y yo somos las dos únicas personas aquí.
Construida en el año 477, Sigiriya es considerado uno de los ejemplos mejor conservados de planificación urbana del sur de Asia y uno de sus más importantes sitios arqueológicos.
El palacio y la torre que lo remata en lo alto de la roca, así como sus únicas obras de arte, le ganaron en 1982 su inclusión la lista de lugares patrimonio de la humanidad de la Unesco. Son sus jardines y sus ingeniosos sistemas hídricos al pie de la roca los que la convierten en un tesoro nacional.
Más allá de eso, los jardines de Sigiriya son además uno de los más antiguos jardines panorámicos del mundo. Huéspedes ilustres del siglo V caminaron por sus senderos, flanqueados a ambos lados por los impresionantes jardines acuáticos, que marcaban la grandiosa entrada, de 1.200 pasos, que desembocaba en la entrada del palacio.
En su ensayo «Sigiriya: ciudad, palacio y jardines reales, Senake Bandaranayake, director del yacimiento, explicó que el lugar supone una brillante combinación de simetría y asimetría jugando deliberadamente con formas geométricas y naturales.
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La entrada a Sigiriya tiene 1200 pasos
«Los jardines de Sigiriya se componen de tres secciones interconectadas: la simétrica, con los jardines acuáticos geométricamente planeados; la asimétrica o cueva orgánica, con el jardín en la roca; la terraza escalonada que rodea la roca; y el jardín acuático en miniatura y los jardines de palacio en lo alto del peñón», escribió.
Dentro de los jardines hay estanques, fuentes y arroyos ornamentados, sobre los que en su día se alzaron pabellones en los que se llevaban a cabo actuaciones artísticas.
«Tendría un aspecto similar al de un resort de lujo actual con hermosos jardines y piscinas», afirmó Sumedha Chandradasa, que ha trabajado como guía de los tesoros de Sri Lanka durante más de 24 años.
Maravilla
Pero lo más impresionante de este lugar no es el diseño detallista de los jardines, sino cómo funcionan.
Estos sistemas hidráulicos son considerados una maravilla de la ingeniería por el uso del poder hidráulico, los túneles subterráneos y la fuerza gravitacional que crea un sistema espectacular a la vista de estanques y fuentes que 1.500 años después aún funciona.
Algunos habitantes de Sri Lanka todavía creen en los mitos antiguos que cuentan que el agua del jardín procede de la charca situada en lo alto de la roca. En realidad, la fuente del agua son unas reservas cercanas a las que los lugareños conocen como «tanques».
Una serie de cañerías de terracota se valen de la fuerza de la gravedad y la presión hidraúlica para enviar agua desde el tanque de Sigiriya, con una elevación algo superior a la de los jardines, hacia las diversas fuentes, estanques y acequias.
Pero parte del agua no viene de lo alto de Sigiriya. Los estanques situados en la cumbre del peñón se llenan con agua de lluvia y unos desagües excavados en la roca conectan con una larga cisterna que alimenta el sistema de conductos subterráneos que le lleva el agua a los jardines.
«Se trata de una obra maestra de la irrigación, la ingeniería y el diseño, escribió Bandaranayake.
El experto también dejó escrito en su ensayo que durante la excavación del yacimiento se encontraron cañerías a diferente profundidad, probablemente con la intención de lograr diferentes niveles para el agua, lo que revela una gran conocimiento de física e ingeniería.
Un golpe sangriento
Aunque data del siglo V, la historia de sus orígenes recuerda a la de algunas telenovelas modernas.
Antes, Sigiriya, la capital de Sri Lanka, se ubicaba en Anuradhapura, más de 70 kilómetros al noroeste. Un golpe de estado liderado por un hijo del rey Dhatesena con una consorte plebeya acabó con la vida del soberano y su hijo Kasyapa subió al trono.
Kasyapa cambió la capital de sitio y la llevó a Sigiriya o Simha-giri, que significa la Montaña del León, y construyó un nuevo palacio en lo alto. Cuando el visitante se aproxima a las escaleras que llevan al complejo palacial en lo alto entiende por qué.
«La teoría es que, de acuerdo con «Las Crónicas Antiguas», —las crónicas históricas de Sri Lanka—, edificó el palacio para que pareciera un león en cuclillas«, explicó Jagath Weerasinghe, profesor emérito en el Instituto de Arqueología de Sigiriya. «Las pezuñas de león son la entrada principal que te lleva a lo alto de la montaña».
Kasyapa reinó desde allí hasta el 495, cuando lo abandonó y el palacio se convirtió en un monasterio budista.
Una de las ventajas de visitar este lugar durante la pandemia es que mi acompañante y yo tuvimos el complejo al completo a nuestra disposición durante unas horas. Incluso pudimos apreciar los ladrillos que forman la base de las piscinas, fuentes y canales que se llenan de agua durante la estación lluviosa.
El área conocida como los jardines acuáticos en miniatura, aunque miden 30 metros de ancho y 90 de largo, se dividió en cinco secciones, con algunos rasgos únicos, entre ellos una acequia con forma de serpiente que demuestra una capacidad de planificación adelantada a su tiempo.
Para Bandaranayake no hay duda de que sirvieron como medio de refrigeración además de como «gran reclamo estético», que crearon «interesantes efectos visuales y sonoros».
Según Weerasinghe, estos jardines en miniatura eran una experiencia superior en la noche, cuando la luz de la luna se reflejaba en los pandos estanques. «Hay aspectos muy románticos en el recinto real de Sigiriya», me dijo.
Aunque los jardines en miniatura no son ya tan espectaculares como antaño, las aguas ya las plataformas de sus niveles inferiores han llevado a los arqueólogos a suponer que en él se realizaban actuaciones musicales.
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Sigiriya es patrimonio de la Unesco
Las fuentes
Seguimos caminando frente a la roca, a través del canal en forma de serpiente de los jardines en miniatura, que contiene las distintitvas fuentes de Sigiriya.
Están hechos de piedra caliza con agujeros simétricos y, incluso 1.500 años después, siguen funcionando durante la época del monzón. «Bajo la fuente hay una pequeña cámara donde el agua se presuriza, forzándola a burbujear hacia la fuente cuando el nivel del agua es alto», explica Chandradasa.
Pero el elemento más característico de Sigiriya son sus típicas fuentes. Con el fondo hecho en roca caliza y agujeros situados simétricamente, 1.500 años después siguen funcionando en la época del Monzón.
Bajo la fuente hay una pequeña cámara donde el agua se presuriza, lo que la fuerza a burbujear hacia arriba en la fuente unas cuatro o cinco pulgadas cuando el nivel del agua es alto», indica Chandradasa.
Concebidos para ser usados por la familia real y el coro de mujeres de Kasyapa, estas fuentes y estanques, sobre todo la gran charca en lo alto de Sigiriya, fueron diseñadas como piscinas en las que refrescarse bajo el sol sudasiático, como muestran los peldaños de piedra que se sumergen en el agua.
Pero los jardines acuáticos tenían otro propósito. «Kasyapa quería presentar el agua de un modo particular», dice Weerasinghe.
Además de ser una fuente de placer, enviaba un claro mensaje sobre el poder y la inteligencia del rey Kasyapa, especialmente a los monjes Mahavihara, que formaban el monasterio más influyente de Anuradhapura y favorecían a su padre.»Cuando se observa esta manera tan elaborada e intrigante de usar el agua en el recinto real, resulta claro que que le estaba diciendo algo sobre su poder a su gente», añade.
Pasada la inmensa pezuña de león tallada en piedra siutada al final de 1.200 peldaños, nuestras ropas estaban empapadas de sudor y me faltaba el aliento. Caminamos por las ruinas del palacio central y tropezamos con la gran piscina de la cima.
Las fuentes del Sigiriya es su principal atracción
Un chapuzón como los que disfrutaban los reyes de antaño hubiera resultado tentador, pero semanas sin lluvias y la falta de sirvientes que las mantuvieran habían llevado a que se acumularan las bacterias en la superficie.
Desde lo alto, el sistema del jardín acuático debajo se veía claro, perfectamente centrado y alineado. Las vistas de esa exuberante jungla verde, fundiéndose con la línea azul del horizonte parecían no agotarse con la mirada. Era un lugar ideal para un palacio con jardines, digno de poderoso monarca que los mandó construir.
«Solo imagínense que durante la estación lluviosa hay nubes que se paran en esta colina. Entonces uno camina por este jardín y se encuentra esta gran charca con estas olas de agua cayendo de las fuentes: Imagínense cómo sería esa experiencia».
nuestras charlas nocturnas.
El origen de las ciudades más antiguas del mundo y cómo han evolucionado…
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Un mapa del siglo XVII de París publicado hace más de 300 años
El Confidencial(A.Nuño) — Ur, Eridú, Lagash, Uruk… todos esos nombres exóticos y antiguos fueron también ciudades en otro tiempo en el que el ser humano era diferente.
Es difícil categorizar cuál fue la ‘ciudad madre’, ese primer asentamiento en el que los que nos precedieron decidieron quedarse para siempre, quizá por sus tierras fértiles, sus bellas palmeras o sus ríos.
De cualquier manera y como es lógico, en algún momento tuvo que haber un primer asentamiento. Y, sin embargo, debido a las guerras, el caos, la barbarie o el simple paso del tiempo, muy pocas han llegado a nuestros días.
Alejandro Magno llegó a Babilonia cuando esta ya estaba prácticamente abandonada y, sin embargo, había sido una gran ciudad en otro tiempo.
Con el concepto limitado que nos da la caducidad de nuestra propia vida, nos es difícil imaginar que un día Roma no existirá o que Venecia o San Francisco serán tragadas por el agua. Las ciudades parecen eternas, son continuas y confusas en su extensión, como diría Italo Calvino. Sin embargo, solo unas elegidas han podido trascender en la historia y aún quedan en pie.
Jericó (Palestina)
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Edad: 10.000 a.C, según los descubrimientos arqueológicos
La ciudad de las palmeras. Ubicada en Cisjordania y a tan solo 25 kilómetros aproximados de Jerusalén, Jericó tiene el honor de luchar por el puesto de ciudad más antigua del mundo, aunque en realidad no fue considerada ‘ciudad’ en sus primeros asentamientos.
La Biblia la menciona y cuenta con la muralla más antigua de la historia. Los arqueólogos han desenterrado hasta ahora más de 20 asentamientos, incluyendo a los cananeos, pues numerosos pueblos se han sentido históricamente seducidos por sus manantiales y su tierra fértil
Damasco (Siria)
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Edad: el asentamiento a gran escala se produjo 2.000 a.C, pero la datación en carbono ha observado asentamientos de hasta 9.000 años.
La cuestión es que, pese a que se discute que podría ser la ciudad más antigua del mundo habitada de manera continua, no está documentada como ciudad importante hasta que llegaron los arameos, y por ello las fechas no están claras del todo.
De cualquier manera, es un lugar donde han confluido diferentes culturas y fue durante un tiempo de descanso para aquellos que viajaban hacia la Meca.
Siria es cuna de alguna de las ciudades más antiguas del mundo, pues Alepo también es considerada con ese título. Además de centro cultural y religioso del país, la ‘Ciudad del Jazmín’ es la capital y segunda ciudad más poblada del país.
Desde que comenzó la guerra sufre bombardeos constantes y sus ciudadanos tratan de vivir en una extraña normalidad, acostumbrados a un conflicto que parece no tener fin.
Belgrado (Serbia)
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Edad: su historia se remonta más de 7.000 años
Situada en la confluencia del río Sava con el Danubio y corazón actual de la República de Serbia, también fue capital de la antigua Yugoslavia hasta la desintegración de los Balcanes, provocada por una de las más cruentas guerras de nuestro continente.
Los primeros agricultores que se asentaron en la región están asociados con la cultura neolítica Starčevo, y por ella también pasaron los celtas y los romanos. Hoy es la cuarta ciudad más poblada del sureste de Europa, y motor económico de su país.
Biblos (Líbano)
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Edad: se cree que fue fundada sobre el 5.000 a.C
A 30 kilómetros de Beirut, la historia de Biblos es fascinante.
Antigua ciudad fenicia (se decía que la había construido Crono), asentada sobre una colina, fue una activa ciudad mercantil de papiro, madera de cedro y también ciudad tributaria de asirios y persas, además de mantener vasallaje con los faraones del Antiguo Egipto.
En los textos cuneiformes se habla de ella como Gubla, y es Gebal en la Biblia.
Luxor (Egipto)
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Edad: 3.200 a.C
‘La ciudad de las mil cien puertas’, sobre las ruinas de Tebas (capital del Alto Egipto y capital religiosa hasta su declive durante el Imperio Romano) se construyó la imponente Luxor, donde se enterraron todos los faraones del Imperio Nuevo en del Valle de los Reyes, desdeñando las Pirámides (desde Tutankamón a Tutmosis I, que fue el que inauguró este lugar de enterramiento).
A día de hoy, como otras ciudades egipcias, su economía está ligada al turismo y posee un aeropuerto internacional.
Cádiz (España)
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Edad: 1.100 AC
La ciudad más antigua de la Península Ibérica (compitiendo con Lisboa) y probablemente una de las más antiguas de Occidente.
Se la debemos a los fenicios (ellos la bautizaron como Gadir, algo así como ‘fortaleza’ en su idioma), sirvió como puerto comercial con una mezcla de culturas por la que pasaron cartagineses, romanos o musulmanes.
Después se convertiría en puerto de Indias, y su historia es la propia de una zona estratégica por su situación geográfica.
De ella partió Aníbal a la conquista de Italia, aglutinó el flujo mercantil con América, alcanzó prosperidad con los romanos e incluso Platón habla de ella.
Muy Noble, Muy Leal y Muy Heroica, como dicen sus títulos.
Lisboa (Portugal)
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Edad: ¿1.200 a.C?
Su origen es un poco misterioso, aunque probablemente es parecido al de Cádiz.
Su historia se encuentra ligada a su posición estratégica en la desembocadura del Tajo. Fenicios, celtas, romanos, esplendor… y hasta un terremoto devastador que sin embargo no acabó con todo, la ciudad ha vivido cientos de historias propias de un lugar con tantos años de antigüedad que aún conserva algunas maravillas arquitectónicas.
En la actualidad es la capital y ciudad más grande de nuestra vecina Portugal, y un lugar increíble en el que perderte mientras escuchas unos fados.
nuestras charlas nocturnas.
La isla del volcán de Tonga desaparece casi en su totalidad tras la erupción…
Huff Post — La isla del volcán Hunga Tonga-Hunga Haapai, que registró una erupción violenta el 15 de enero, con un gigantesco hongo de vapor, gas y ceniza, ha desaparecido en su práctica totalidad.
Esta área de tierra emergida en medio de Polinesia, creada por una erupción en diciembre de 2005, ya no existe, como se puede ver al comparar una imagen tomada por el satélite Sentinel 2 de la UE el 2 de enero, con otra del Sentinel 1 adquirida 12 horas después de la gran erupción, cuando la nube se disipó lo suficiente para observar la zona desde el espacio.
Ubicada a unos 45 kilómetros al noroeste de la capital de Tonga, Nuku’alofa, y con una longitud de 500 metros, la isla tomó forma entre dos islas anteriormente formadas por el volcán submarino Hunga Tonga después de que entrara en erupción en diciembre de 2015.
En las nuevas imágenes, solo quedan vestigios de aquellas dos islas iniciales. La isla estaba formada principalmente por la acumulación de roca magmática fragmentada.
La ONU ha advertido este lunes que falta “una imagen clara” de los daños causados por la erupción y el posterior tsunami. “No tenemos una imagen clara, nadie la tiene”, ha reconocido el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en la rueda de prensa diaria. Este ha añadido que la ONU no tiene físicamente presencia en la isla ni el archipiélago del mismo nombre, y la más cercana es la de Fiyi, donde tienen un residente general que cubre desde allí varios estados insulares.
Por ello, toda la información que están recogiendo procede de “los colegas (del sector) humanitario”, y ha recordado que las comunicaciones de teléfono y de internet quedaron cortadas tras la erupción del volcán y solo se ha conseguido establecer alguna comunicación por satélite.
Una mujer británica de 50 años, Angela Glover, ha sido confirmada este lunes como la primera víctima mortal del tsunami provocado por la erupción del volcán en Tonga.
Grandes zonas del archipiélago que conforma la región se encuentran incomunicadas por los daños causados por la erupción y el tsunami, que provocó la alerta durante el fin de semana de Japón a Chile y de Alaska a Australia. Hasta el momento se habían confirmado dos bañistas muertas en Perú por el oleaje y daños materiales en Nueva Zelanda.
La última víctima, Glover, estaba intentando salvar a sus perros del gran oleaje provocado por la erupción cuando se soltó del árbol al que estaba agarrada y fue arrastrada por el agua, según informa la cadena británica Sky News, que cita a la familia de Glover. La mujer gestionaba un refugio para animales en Tonga junto a su marido, que ha sobrevivido.
El cuerpo de la mujer ha sido localizado, según ha explicado su hermano, Nick Eleini. “No tengo palabras para describir cómo nos sentimos en este momento. Es una terrible conmoción. Somos gente corriente. Cosas así no les pasan a personas como nosotros, pero ha sucedido”, ha declarado a Sky News desde la residencia familiar en Hove, Inglaterra.
“Nos lo han confirmado hace unas seis horas, cuando estaba en una escala en Dubái. Se formó un equipo de búsqueda y fue James ―marido de la víctima― quien encontró el cuerpo entre unos arbustos”, ha añadido.
Eleini ha destacado que su hermana trabajó en Londres, pero logró cumplir su sueño y vivir en el Pacífico sur. “Amaba los animales y en particular a los perros. Cuanto más feo el perro, más lo quería”, ha asegurado.
El marido de la víctima, James Glover, logró aferrarse a un árbol para evitar que el agua se lo llevara, pero Angela no consiguió agarrarse con la suficiente fuerza, ha relatado. Ambos vivían en Tonga desde 2015.
Vuelos de evaluación
Mientras, las autoridades de Nueva Zelanda y Australia han anunciado el despliegue de varios aviones de sus respectivas Fuerzas Aéreas para supervisar y monitorizar los daños provocados por un tsunami después de que un volcán submarino entrará en erupción junto a Tonga.
La erupción ha expulsado una fuerte columna de humo y ha contaminado el suministro de agua en el país, donde también se han visto cortadas las comunicaciones en un primer momento.
Este lunes, sin embargo, los vuelos se han podido reanudar en Nueva Zelanda y Australia, que ahora supervisarán el estado de las infraestructuras, como carreteras, puertos y cadenas de suministros. Los vídeos difundidos a través de redes sociales muestran a la población corriendo hacia zonas de mayor altitud.
Una comisión neozelandesa ha alertado de que se han registrado daños significativos a lo largo de la costa oeste del país, según informaciones del diario The New Zealand Herald.
El domingo, el Gobierno de Tonga, que ha convocado un gabinete de crisis para abordar la cuestión, pidió a la población utilizar mascarillas para lidiar con el humo y las partículas en suspensión.
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Los edificios más raros del mundo…
Muy Interesante(SA.Toca) — El mundo está lleno de edificios extraños. Y si bien la naturaleza ya demuestra que tiene su parte de excentricidad y vetas extravagantes, los humanos tampoco se quedan atrás. El mundo ha visto muchas estructuras hechas por el hombre que son cualquier cosa menos habituales o normales.
Para algunas personas, la arquitectura es la madre de todas las artes: una disciplina que combina la belleza artística y la precisión científica como ninguna otra y define de manera única nuestro entorno y el espacio en el que vivimos. A veces, los arquitectos, desafían las formas convencionales de diseño y han producido algunos de los monumentos más emblemáticos que existen.
Hoy repasaremos algunas de ellas, pues no se puede negar que nuestro planeta está lleno de obras maestras y arquitecturas no tradicionales. Encontraremos templos extraños y únicos, museos inusuales, viviendas un tanto curiosas… Muchos arquitectos han creado innumerables estructuras artificiales y grandes edificios que no solo sorprenden a los visitantes, sino que también han ido más allá de los límites de la naturaleza por sus diseños únicos.
Hay maravillosos edificios de fantasía, como uno construido alrededor de rocas y otro que se asemeja a una casa Hobbit de las novelas de JRR Tolkien; son algunos de los edificios más extraños del mundo.
Desde el Coliseo de Roma hasta la Gran Muralla China, los grandes edificios suelen tener un gran impacto en las personas. ¿Dónde están estos lugares?
Hemos elaborado una lista de algunos de los edificios más extraños del mundo que quizás tengas que ver para creer. Algunos son divertidos, algunos son maravillosos y algunos son francamente extraños.
Upside Down House
Podemos encontrar muchas casas bajo el lema de Upside Down House a lo largo de nuestro planeta. La que vemos en la foto está situada en la colina Clifton en Niagara Falls, Ontario, Canadá, pero también podemos localizar otra en Polonia, por ejemplo. La de Polonia fue la primera de su tipo en Europa. Construida en 2007, esta casa es uno de los monumentos más emblemáticos del país y se ha convertido en una especie de atracción turística local.
Cube House (Países Bajos)
Situado en Rotterdam, este conjunto de casas inclinadas es obra del arquitecto Piet Blom. Los cubos de las casas convencionales se inclinan 45 grados y descansan sobre pilones en forma de hexágono. El propósito de este diseño es optimizar el espacio y tener una mejor distribución de las estancias.
Marina Bay Sands (Singapur)
Se trata de un gran resort integrado en Singapur propiedad de la corporación Las Vegas Sands. Sus elementos principales son tres torres de hotel de 55 pisos coronadas por una gran terraza en la azotea: el SkyPark. La construcción fue diseñada por el arquitecto israelí-canadiense Moshe Safdie.
Templo del Loto (India)
El majestuoso Templo del Loto se encuentra en Nueva Delhi. El edificio fue diseñado para parecerse a una flor de loto; está construido con mármol blanco procedente de Grecia y presenta 27 pétalos en forma de vela.
Wat Samphran (Tailandia)
Este espectacular dragón corona un templo budista en la provincia de Nakhon Pathom, a unos 40 kilómetros al oeste de Bangkok. Este templo budista es famoso por el edificio cilíndrico rosa de 17 pisos de altura con una gigantesca escultura de dragón enroscada a su alrededor.
The Crooked House (Polonia)
Este edificio situado en Sopot, Polonia, fue construido en 2004. Tiene aproximadamente 4.000 metros cuadrados de tamaño y forma parte del centro comercial Rezydent. Fue diseñado por Szotyńscy & Zaleski, que se inspiraron en las ilustraciones y dibujos de cuentos de hadas de Jan Marcin Szancer y Per Dahlberg.
Basket Building (EE. UU)
Situada en Ohio, se encuentra entre algunas de las estructuras extrañas del mundo que albergan la sede de Longaberger Basket Company. Es una imitación exacta de una cesta de la compra tradicional, completamente normal. Tiene un diseño espectacular que conserva todos los detalles.
Habitat 67 (Canadá)
Situado en Montreal, este raro edificio de apartamentos fue diseñado por el arquitecto Moshe Safdie. Es una combinación de 354 cofres de hormigón idénticos ensamblados de una manera agradablemente asimétrica. Hay 146 residencias, que varían en tamaño y configuraciones.
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Los valles más asombrosos del planeta…
Muy Interesante(S.Romero) — Donde hay grandes montañas, hay valles, a menudo acompañados por los citados paisajes montañosos. Aunque muchas veces permanezcan ocultos por grandes montañas, los valles suelen esconder muchas sorpresas que podríamos calificar como fabulosas, como cascadas, lagos de aguas turquesas, diversidad de fauna y flora, maravillas geológicas y lugares pintorescos, cuanto menos.
La belleza nos rodea. Nuestro planeta es un lugar que rebosa hermosura por doquier. Si te detienes a mirar a tu alrededor, puedes ver belleza en casi cualquier cosa. Hay algunos lugares en el mundo que podríamos titular como “los más bellos” o “los más asombrosos”. Son las regiones donde puedes sentarte y mirar fijamente durante horas. Reflexionar sobre el mundo, sobre ti, sobre el silencio, la vida…
Aquí encontrarás una galería de algunos lugares con impresionantes vistas repartidas a lo ancho y largo del planeta. Algunas de las imágenes se acercan a recrear lo maravillosos que son estos lugares, pero es mucho mejor que lo veas con tus propios ojos, por lo que deberías intentar verlos en persona en algún momento de tu vida.
Con su entorno natural paradisíaco y lugares sagrados de peregrinación, muchos son destinos que inspira el alma: montañas boscosas, valles verdes, gargantas espectaculares, lagos prístinos y cascadas vertiginosas, llanuras salpicadas de animales salvajes… vivimos en un mundo grande y espectacular.
Si bien identificar todos los rincones espectaculares que nos ha dado la Madre Naturaleza podría llevar toda una vida, creemos que esta selección servirá para sobrecogerte e inspirarte.
A continuación te presentamos una selección de nuestros valles favoritos.
Valle de Kaghan, Pakistán
Con una elevación de 2.500 metros es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más salvajes y bonitos de Pakistán. Es muy popular por sus lagos, arroyos y hermosas cascadas. En las aguas de este hermoso valle, que recibe mucha lluvia en los veranos y mucha nieve en los inviernos, podemos encontrar truchas y mahseers. Un rincón verde repleto de coníferas.
Valle de Waipio, Hawái
Ubicado en la Isla Grande de Hawái fue una vez la residencia permanente de muchos de los primeros Aliʻi hawaianos hasta la época del Rey ʻumi, hogar de los reyes hawaianos. Con bosques densos y verdes, cascadas que brotan por doquier y una playa de arena negra reluciente, es uno de los valles más bellos del mundo. Es una zona de difícil acceso a través de una empinada cuesta, pero merece la pena.
Valle de Jammu y Cachemira, India
Entre los grupos de montañas Karakoram y Pir Panjal, este precioso valle cuenta con unos 135 kilómetros de largo y 32 kms de ancho de preciosos paisajes y diversidad étnica. Con un complejo sistema de irrigación, vemos una zona salpicaba de cultivos de arroz y cebada junto con montañas y numerosos santuarios dedicados a la religión budista.
Valle de los Diez Picos, Canadá
Nombrado así por los diez picos que rodean al valle localizado en el parque nacional Banff, en Alberta, Canadá, no es un rincón que pase desapercibido. Es tan fotogénico, emblemático y pintoresco que puede costarte creer que algo tan bonito exista en nuestro planeta. Si tienes tiempo, no te olvides de pasar un buen rato en el lago Moraine alimentado gracias a un glaciar. Este lago es bastante famoso: ¿sabías que es una de las imágenes de vista previa del sistema Android?
Valle de Khumbu, Nepal
Situado al nordeste Nepal, donde la montaña más alta del mundo, el monte Everest, se eleva a desde el fondo del valle. Este lugar es muy popular en documentales y revistas de viajes, también por sus pueblos o el famoso monasterio budista de Tengboche, que fue construido en 1923 y que ha pasado por varios desastres que han obligado a reconstruirlo en distintas ocasiones.
Valle de Yosemite, Estados Unidos
Este valle glaciar situado en la parte centro-este de California es un espacio protegido desde 1864, un año antes del final de la Guerra Civil estadounidense. Famoso por sus cascadas, muchos visitantes descienden al parque para explorar las aguas torrenciales que caen en cascada sobre las rocas. También podrás disfrutar de exuberantes prados, secuoyas gigantes y una gran riqueza de vida silvestre.
Valle del Duero, Portugal
El Duero es uno de los principales ríos de la Península Ibérica, que fluye desde su nacimiento en la provincia de Soria a través del centro-norte de España y Portugal hasta su desembocadura en Oporto. Es una zona donde si buscas paz, tranquilidad y vistas fantásticas, lo encontrarás. Recuerda que el valle del Duero es Patrimonio Mundial de la Humanidad y una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo.
Valle de Jiuzhaigou, China
Ubicado en la provincia de Sichuan en China, el valle de Jiuzhaigou se extiende a lo largo de 720 kilómetros cuadrados. Además de los valles, los picos nevados y muchas cascadas, el principal atractivo del valle lo representan sus coloridos lagos. Mención especial merece el “lago de las cinco flores”, un cuerpo de agua de color cian brillante que fluye sobre muchos troncos de árboles caídos.
Valle Lötschental, Suiza
Este valle se encuentra en los Alpes suizos. Es uno de los valles más grandes de este país, y este majestuoso lugar es conocido por el río Lonza y por el curioso carnaval de Tschäggättä. El valle se extiende unos 27 kilómetros, rodeado por montañas de 3.000 metros de altura. También fue declarado Patrimonio de la Humanidad Natural por la UNESCO en 2001.
Valle de Thórsmörk, Islandia
Con el nombre del dios nórdico Thor, ya podemos aventurarnos a imaginar que se trata de un lugar que nos dejará sin habla. Es una región del sur de Islandia formada por glaciares hace millones de años, que extiende su belleza árida entre los ríos Krossa, Markarfijot y Pronga. Si te apetece hacer senderismo, esta zona es la más visitada de Islandia, pues aquí podrás caminar durante horas entre rocas sueltas y sentirte como si vivieras en otro planeta.
Valle de Kalalau, Hawái
Se encuentra en la isla de Kaua’i en Hawái. Los altos acantilados salpicados de fauna rodean este valle, lo que significa que tendremos que caminar por el sendero Kalalau para llegar a este escondite aislado. El clima alterna entre una lluvia suave y un sol cálido, así que nos toparemos con muchas especies de flora y fauna. Junto a la playa de Kalalau, al final del sendero, crecen mangos, maracuyá y cerezas, mientras que las cascadas fluyen por el borde de las laderas del valle. Es un paisaje espectacular.
nuestras charlas nocturnas.
La Antártida: un viaje al fin del mundo para entender el mundo del futuro…
Yahoo Noticias(EFE)/Isla Rey Jorge (Antártida chilena) — Conocida en el imaginario colectivo como «el fin del mundo», la Antártida es a día de hoy el termómetro de la Tierra: un vasto territorio helado en el que los científicos investigan los efectos que produce el cambio climático y que tendrán consecuencias por todo el planeta.
A pesar de su lejanía, que obliga a los visitantes de la Isla Rey Jorge, la más cercana a Chile, a viajar dos horas en avión desde la austral ciudad de Punta Arenas y a celebrar la navidad en verano bajo un cielo casi perpetuamente iluminado, la influencia del «continente blanco» abarca fenómenos naturales en otras parte del globo que ni siquiera alcanzamos a imaginar.
«La temperatura del mar del Norte en Europa, el florecimiento de los cerezos en Japón o los aluviones en el norte de Chile» están marcados por procesos antárticos, explicó en una entrevista con Efe el director del Instituto Antártico Chileno (Inach), Marcelo Leppe.
«La Antártida tiene un poderoso rol regulador del clima del planeta, no solo por el albedo -la capacidad del continente blanco de reflejar la radiación solar-, sino también porque la corriente marina que la circunda produce una serie de interacciones en los mares de todo el mundo, lo que a su vez produce una relación océano-atmósfera muy interesante que condiciona parte importante del clima global», detalló Leppe.
Isla Rey Jorge, la entrada al fin del mundo
Para entender estos procesos, miles de investigadores visitan cada año sus heladas aguas y nevadas laderas negras salpicadas del color rojizo de la piedra volcánica y el tenue verde de los líquenes, con proyectos que analizan desde la radiación, los niveles de nutrientes de las aguas y hasta la manera en que la vida se abre paso en un contexto tan extremo.
Un paisaje de una bruta e inmensa hermosura que sirve como preámbulo al continente, ya que la Isla Rey Jorge es la isla más grande del archipiélago Shetland del Sur, en su extremo norte, el punto más cercano al continente americano.
Una especie de puerta de entrada hacia lo desconocido en la que tienen representación un grupo diverso de países como: Argentina, Chile, Rusia, Estados Unidos, Uruguay, China, Corea del Sur, Brasil y Perú.
En el caso de Chile existen dos bases situadas en la Villa de las Estrellas, la capital de Isla Rey Jorge, una militar con un aeródromo, la base Presidente Eduardo Frei Montalva, y una administrada por el Inach, la Profesor Julio Escudero, con una misión puramente científica.
Esta última rinde homenaje, desde su construcción en 1995, al jurista chileno artífice del decreto que fijó los límites del Territorio Antártico Chileno y es uno de los principales puntos de investigación del país, donde científicos destacados, operarios logísticos, cocineros, personal técnico y estudiantes de diversas materias conviven mientras dedican largas jornadas a la investigación, la observación y la perseverancia.
El reino helado de los microorganismos
Uno de ellos es el oceanógrafo español Juan Höfer, profesor en la escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien investiga la vida en las aguas costeras antárticas en busca especialmente del plancton, unos pequeños organismos capaces de florecer en las heladas aguas del verano gracias a la luz del sol.
«Las micro-algas que forman parte del plancton son lo que llamamos fitoplancton, las cuales tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis (?) lo que les permite capturar grandes cantidades de Co2 provenientes tanto de la atmósfera como del océano y que se encuentran en el agua (?) lo que ayuda a reducir la cantidad de Co2 en el aire que es una de las causas del calentamiento global», indicó Höfer a Efe.
Para realizar sus investigaciones, el doctor en biología por la Universidad de Oviedo (España), necesita realizar salidas a terreno para recolectar muestras y filtrar el agua de distintas profundidades. Un trabajo que requiere de la ayuda de otros investigadores y equipos de logística de la Inach.
Gracias a ello, el biólogo español ha podido estudiar el impacto que tiene el derretimiento de los glaciares por culpa del cambio climático, un cambio sustancial en nuestra realidad planetaria ya que son los encargados de «devolver el 90 % de la radiación que nos llega a la Tierra de vuelta a la atmósfera» lo que evita que nos calentemos tan rápidamente.
«A medida que los glaciares retroceden, la Tierra o el mar que se expone capta mucha más energía y eso hace que se calienten más. Además, al derretirse, el agua dulce entra al océano y cambia su dinámica (?) Por eso es importante entender cómo estas micro-algas nos ayudan o no a frenar el cambio climático», finalizó Höfer.
Aún así, estos trabajos en terreno dependen de las llamadas «ventanas», oportunidades de buen tiempo que aparecen por períodos cortos de horas en el mejor de los casos, las cuales pueden no surgir, o cambiar rápidamente, y complicar todos los trabajos de investigación y de logística de la base.
Pero cuando resultan, éstas permiten descubrir enigmas ocultos en la inmensidad de la Antártida, incluso a escalas aún más microscópicas, como es el caso de la investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia, Léa Cabrol.
Cabrol se encuentra en este momento realizando un proyecto junto a la Universidad de Chile, en el Instituto de Ecología y Biodiversidad, centrado en la «biogeografía de la Antártida», es decir, «cómo se distribuyen las bacterias por los océanos australes».
«Las bacterias son microrganismos que producen y consumen metano y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes (?) y las estudiamos aquí porque en los polos, tanto en el ártico como en el antártico, son las zonas donde se dan mas cambios de temperatura actualmente. Y por lo tanto son las primeras zonas que van a responder a los efectos del cambio global», detalló la investigadora francesa a Efe.
Una idea compartida por Francisco Santa Cruz, jefe de la base Escudero e investigador de Inach en el programa de áreas marinas protegidas, quien indicó que la Antártica «es considerado como un sensor del cambio climático».
Por ello, continuó, la ciencia que se realiza en el continente es capaz de «monitorear el cambio climático de una manera distinta» y obtener información «única» que nos permite como humanidad asomarnos al futuro y entrever cómo estos cambios «van a repercutir en todo el planeta», porque en ese sentido, la «Antártida es como el corazón del mundo».
Un oasis de paz y ciencia
Para lograr este objetivo, existen un total de 42 bases permanentes en el territorio antártico, pertenecientes a 21 países, todas ellas reguladas por tratados internacionales que han creado un oasis nunca antes visto en la historia, en el que reina el respeto por la biodiversidad y la cooperación entre potencias mundiales.
Lo que lo convierte, a ojos de Leppe, en el «triunfo diplomático más grande de la historia» ya que ha sido el único con capacidad para «dedicar por completo un continente para los conceptos más altruistas: la paz y la ciencia».
Una victoria humana que puede servirnos de baluarte para enfrentar uno de los grandes retos que tenemos como especie: habitar un planeta que se encuentra en una nueva era climática en la que el promedio mundial de CO2 supera las 400 partes por millón.
Una realidad nunca antes vista, ya que la última vez que el planeta registró unas concentraciones similares fue durante el Plioceno, hace entre 5 y 3,5 millones de años, cuando aún no existían los seres humanos.
«Todo esto que estamos viviendo para nosotros es nuevo. Podemos encontrar muchos vestigios en la historia natural, incluso en los hielos de Antártica, que cuentan una turbulenta historia climática del pasado, pero nuestra capacidad para responder a esos cambios es lo que está en entre dicho y además tenemos conciencia de ser la especie que está provocando la parte más importante de este cambio», indicó Leppe.
La Antártida en el nuevo chile
De cara a enfrentar estas problemáticas mundiales, organismos como las Naciones Unidas han intentando sentar las bases para acuerdos mundiales a través de cumbres para el clima como la COP, de cara a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o eliminar el uso de prácticas contaminantes.
En este sentido, Chile se encuentra en un momento de grandes transiciones, con la reciente elección Gabriel Boric como presidente, un joven político de izquierdas con un fuerte mensaje ecologista, y en pleno proceso de redacción de la que puede ser la nueva Constitución del país.
Para el director del Inach, la responsabilidad que tiene la nueva Constitución es otorgar un «rol central a la Antártida» siempre en base a una fundamentación «basada en el conocimiento científico» primando «la necesidad de comprensión» de lo que ocurre en este territorio y «cuáles pueden ser sus influencias tanto en Chile como en el continente sudamericano y al revés».
Una visión a largo plazo que tiene raíces en el presente con iniciativas como la Feria Antártica Escolar (FAE), un encuentro nacional juvenil realizado por la Inach que invita a estudiantes de todo el país a presentar propuestas de investigación antártica que compitan por una plaza a una expedición al continente blanco.
Una oportunidad casi irrepetible que sirve para «transmitirles lo que es la ciencia antártica» y «ver si es el camino que ellos quieren recorrer», explicó Francisco Santa Cruz, porque «de lograrlo podemos garantizar una futura generación de científicos con una gran formación desde jóvenes».
Pero incluso si no logran atraerlos con la investigación, detalló Leppe, lo más importante es que cuando «vuelven a cada una de sus regiones lo hacen con un software distinto» que les permite generar una «conciencia social y ambiental muy grande» que los convierte, a muchos de ellos, en «líderes en sus distintas comunidades».
«La Antártida te toca y finalmente te quedas contagiado con una de las pandemias más bonitas del mundo, que es creer que la humanidad sí se puede poner de acuerdo para asegurar la existencia futura de cosas que van mucho más allá de lo económico. De valores que nos superan y nos reconectan con lo mágico de ser una especie biológica en un concierto en donde compartimos con millones de otras especies», concluyó Leppe.
nuestras charlas nocturnas.
Algunos de los mejores destinos para relajarse y meditar…
Psicología y Mente — El ajetreado ritmo de trabajo en las sociedades modernas puede ocasionar verdaderos problemas de salud en muchas personas; es por eso que a veces necesitamos olvidarnos durante algún tiempo de responsabilidades y preocupaciones para conectar con nosotros mismos y volver a ser quienes éramos..
Encontrar destinos vacacionales donde poder relajarnos y recuperar el bienestar tanto a nivel físico o emocional es de gran importancia y en la actualidad existen varios lugares en diversas partes del mundo donde eso es posible.
Estos destinos especiales pueden estar vinculados a mitos, símbolos de espiritualidad o a una religión particular, o también pueden encontrarse en accidentes geográficos tan icónicos que han inspirado a diversas etnias durante siglos. En cualquier caso se trata de lugares donde es habitual que la gente acuda para relajarse y lograr restablecer su equilibrio emocional.
Destinos para relajarse que debes tener en cuenta
Aquí podrás encontrar los principales destinos internacionales más recomendables para lograr relajarse y desconectar de los problemas diarios.
Viaje a Egipto
Egipto es un lugar que, tanto por los paisajes que ofrece como por su Historia y áreas de interés antropológico y arqueológico, lleva tiempo siendo uno de los principales destinos para encontrarse a uno mismo. Los desiertos, oasis, zonas de rivera y las construcciones de la nación del Nilo ofrecen un espacio que parece surgido de otro mundo, perfecto para cambiar de perspectiva y replantearnos nuestra interpretación de la realidad.
No cabe duda de que este país es uno de los principales destinos turísticos de África, pero no todas las personas que van a pasar unos días a esta zona quieren «turistear» de manera convencional. Hay, por ejemplo, programas de retiros espirituales, de entrenamiento en meditación en un entorno que propicia este tipo de actividades, etc.
En este sentido, el equipo de coach e instructores «Viajes que cambian Vidas» ofrece la opción de acudir a los puntos clave de Egipto a lo largo de un itinerario de 8 días totalmente organizado y pensado para personas que quieran profundizar en la meditación y las técnicas de relajación. Un viaje ideal para cualquier persona que quiera alejarse de la rutina, aprender a comunicarse mejor consigo misma o identificar todo tipo de bloqueos que dañan su equilibrio emocional.
Ermita de Asís (Italia)
La famosa Ermita de Asís está ubicada en la región de Umbría, en el centro del país, y su ciudad es conocida principalmente por ser el lugar de nacimiento del religioso San Francisco de Asís y uno de los centros de peregrinaje religioso más importantes de la región.
Esta ermita se sitúa al lado de una casa de retiro ideal para encontrar un lugar de relajación durante unos días de descanso. En ella se pueden realizar sesiones de meditación guiadas y también paseos programados por los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad.
Monte Sinaí
El Monte Sinaí está ubicado en la región noreste de Egipto, y según la Biblia es el lugar exacto donde Dios entregó a Moisés las tablas con los Diez Mandamientos, motivo por el que es considerada una de las montañas sagradas más importantes de la tradición cristiana, así como también de gran relevancia para el judaísmo y el islam.
Las montañas sagradas de cualquier parte del planeta suelen ser lugares donde impera un clima de espiritualidad, silencio, equilibrio y calma, es por eso que son tan indicadas para relajarse durante unas horas y entrar en contacto directo con la naturaleza.
El Monte Sinaí alberga el Monasterio Ortodoxo de Santa Catalina, uno de los más antiguos de la cristiandad y en él se realizan visitas guiadas durante todo el año.
Montaña de Montserrat (España)
En la provincia de Barcelona se puede encontrar la Montaña de Montserrat, un macizo rocoso de gran importancia espiritual en la tradición católica cristiana tanto a nivel nacional como internacionalmente.
Esta montaña ha sido desde hace milenios un lugar de recogimiento y oración, así como un destino de peregrinaje para devotos católicos de todo el mundo debido a la presencia del monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat, patrona de la región.
Además de su importancia como montaña sagrada, Montserrat es también un destino turístico y de relajación para millones de personas en todo el mundo tanto creyentes como no creyentes.
Lago Titicaca (Bolivia y Perú)
Los grandes lagos del mundo son lugares muy aptos para relajarse contemplando su inmensidad, disfrutando de la brisa, del clima que nos ofrece o bien navegando en ellos.
El Titicaca es el lago que se encuentra a mayor altitud del mundo y a lo largo de varios siglos ha sido contemplado por distintas civilizaciones precolombinas que han poblado dicha región.
En la actualidad se puede acceder a él en visitas turísticas guiadas con la cuales conoceremos todos los pormenores históricos de este gran lago ubicado en los Andes Centrales.
Vichy (Francia)
La ciudad francesa de Vichy está ubicada en la región central del país (Departamento de Allier) y es conocida en todo el mundo por sus manantiales y aguas termales.
Este destino es visitado anualmente por millones de personas en busca de un lugar tranquilo donde relajarse y principalmente por jubilados que deseen disfrutar de las propiedades de las famosas aguas termales de la región.
Monte Fuji (Japón)
El Monte Fuji es el pico más alto de Japón, está ubicado en la isla de Honshu y desde hace milenios constituye uno de los símbolos más emblemáticos de este país. En la actualidad es también uno de los principales destinos turísticos del archipiélago japonés.
Este famoso monte también está considerado como un lugar sagrado desde hace milenios y son muchos los visitantes que anualmente acceden a él para buscar paz espiritual, relajarse o realizar actividades como alpinismo o senderismo.
Lago Victoria
El Lago Victoria está ubicado en la región centro-oriental del continente africano, es el segundo lago más grande del mundo y está dividido entre los estados soberanos de Uganda, Tanzania y Kenia.
Se trata de uno de los lugares más visitados anualmente en dicha región y frente a él se puede disfrutar en un auténtico espectáculo de naturaleza viva en todo su esplendor en pleno corazón de África.
Pirámides de Teotihuacán (México)
En el noreste del Valle de México se encuentra una de las ruinas más importantes de Mesoamérica: la ciudad de Teotihuacán (Ciudad de los Dioses).
Se trata de una de las ciudades sagradas más destacadas de la región y en ella se puede contemplar un conjunto de más de 600 pirámides construidas en la época precolombina cuyo origen es aún desconocido.
Cataratas del Niágara
En la frontera entre Canadá y Estados Unidos encontramos las imponentes Cataratas del Niágara, una caída de agua de más de 51 metros formada por 3 grandes cataratas conocidas en todo el mundo.
Este lugar es uno de los más visitados de América del Norte cada año y en él podremos encontrar un retiro de relajación y paz enmedio de un escenario natural de gran impacto.
Mejores viajes para meditar
La meditación es una práctica cada vez más difundida en las sociedades occidentales, cuyos beneficios han sido ampliamente comprobados a la hora de reducir niveles elevados de estrés, ansiedad o nerviosismo.
Además de eso, también puede servir para mejorar la postura, la respiración, una gran variedad de procesos cognitivos y contribuye a lograr un estado de bienestar y equilibrio global en todos los niveles de la persona.
En la actualidad existen una gran variedad de viajes programados en grupo o de manera individual en diversos lugares muy aptos para la práctica de la meditación, que acostumbran a brindar en quienes participan una verdadera experiencia de crecimiento y aprendizaje personal muy profundo.
Bácor-Olivar
El centro Viajes Transformacionales ofrece un retiro de meditación de 3 días en una Casa Cueva de Cuevas de la Luz de Bácor-Olivar (Granada) para todas aquellas personas que quieran pasar el fin de año en un ambiente de meditación y relajación alejado de las preocupaciones diarias.
El viaje tiene un precio de 395 euros e incluye un alojamiento con todo incluido, además de actividades al aire libre, formación en diversas técnicas de meditación, actividades de grupo y también de transformación espiritual personal.
Las principales actividades que se llevan a cabo en este viaje son la meditación, el yoga, el senderismo, la celebración de año nuevo y un concierto sanador con cuencos tibetanos.
Retiro de Cuerpo y Mente en Gokarna
El portal Aventura en la India ofrece una salida grupal acompañada en el sur de la India, de 5 días de duración que puede realizarse de manera individual o en pareja.
Este viaje está orientado a personas que quieran formar parte de un viaje revitalizador y espiritual en un escenario natural donde practicar yoga meditación y otras actividades destinadas a mejorar el bienestar emocional y físico de cada participante.
El precio del viaje es de 995 euros e incluye pensión completa y traslados, asistencia 24 horas, sesiones de yoga y meditación, consulta ayurvédica y 3 masajes ayurvédicos.
Japón
El país del Sol naciente es uno de los lugares de referencia en la práctica del budismo zen y de la meditación, es por eso que se trata en la actualidad de uno de los viajes más recomendables para aprender dicha práctica.
La meditación es una parte muy importante en la vida de los japoneses y casi todas las actividades diarias están relacionadas tanto de manera directa como indirectamente con ella; desde la ceremonia del té hasta las artes marciales.
Los principales lugares donde se puede llevar a cabo la práctica de la meditación son los diversos templos que se encuentran repartidos por todo el país. Los más importantes son los templos Nara y Kamakura de Kioto o el templo Hokaiji de Tokio.
China
La sociedad china lleva milenios practicando el arte de la meditación con objetivos espirituales y de salud a partes igual. De hecho es el país por el cual llegó el budismo zen a Japón y Corea.
Los chinos son un pueblo muy interesado en todas aquellas prácticas saludables que puedan afectar positivamente tanto a su mente como a su pueblo, y la meditación es una de las más compartidas en todo el país.
Existen muchas formas de meditación en la cultura china, no obstante, una de las más importantes y antiguas es la meditación Quigong, cuya práctica se lleva a cabo habitualmente en grandes ciudades como Shanghai o Pekín, o bien en algunas de sus montañas sagradas (Emeishan, Wutaishan, Jiuhuashan o Putuoshan).
Tailandia
Tailandia es otro de los países con mayor población budista del mundo y es por eso que la espiritualidad y la meditación forma parte de la vida cotidiana de millones de personas.
Aquí también se puede encontrar una gran variedad de templos budistas en cuyo interior se llevan a cabo meditaciones guiadas a la manera en la que lo indica su antigua religión.
Son muchos los lugares donde se puede meditar en Tailandia per el más indicado para entrar de lleno en la cultura tailandesa y en su modalidad de meditación es la ciudad de Chiang Mai, donde hay una gran variedad de templos y monasterios que ofrecen cursos para principiantes.
Teide (España)
La isla de Tenerife, ubicada en el archipiélago de Canarias, alberga el volcán Teide, uno de los destinos turísticos más visitados de la región.
Este volcán es el pico más alto de España y en él se encuentra un imponente escenario natural de piedra volcánica, con una vista inmejorable de toda la isla. En definitiva, un ambiente muy apto para la meditación, la relajación y el recogimiento.
Stonehenge (Reino Unido)
El monumento megalítico de Stonehenge, ubicado en el sur de Inglaterra, se ha convertido desde su descubrimiento en la Edad Media, en uno de los lugares más mespeciales del planeta debido al enigma de cuál era su utilidad, cómo fueron erigidas las piedras y quién lo construyó.
Esta construcción fue declarada Patrimonio de la Humanidad en los años 80 y en la actualidad es visitada tanto por turistas como por personas que valoran su vertiente espiritual y desean meditar en contacto con la naturaleza del entorno.
Angkor Wat (Cambodia)
Angkor Wat es el complejo de templos hindúes más grande del mundo y fue construido durante el período de mayor esplendor de la Cambodia antigua (siglo XII).
Se trata de una de las construcciones más sorprendentes del planeta, ha sido el lugar de meditación de monjes budistas e hindúes durante siglos y cada año es visitada por millones de personas que disfrutan de un escenario de silencia, calma y espiritualidad.
Desierto del Sáhara
La mayoría de desiertos del mundo son lugares ideales para meditar o encontrarnos con nosotros mismos y podemos acceder a ellos mediante visitas guiadas en grupo o individualmente.
El Desierto del Sáhara es uno de los más grandes del mundo, ha sido poblado por diversos pueblos y tribus nómadas y ha formado parte imprescindible de la historia del continente africano a lo largo de milenios.
Las meditaciones pueden llevarse a cabo tanto de día como de noche y tomando las precauciones necesarias, así como seleccionando cuidadosamente las horas de menor frío o calor podremos encontrar un espacio de silencio y calma y equilibrio.
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Diez de los destinos más lujosos del mundo…
El Tiempo — Aunque muchos de los viajeros del mundo buscan reducir costos en sus viajes, hay destinos que despiertan el interés no solo a millonarios por los niveles de lujo que pueden llegar a ofrecer a sus visitantes.
Esta es solo una selección, sin ningún orden específico, de algunas ciudades que logran combinar comodidades, suntuosidad, opulencia, exquisitez en su oferta gastronómica y de entretenimiento y un costo de vida elevado.
Se han destacado en diferentes listados en los últimos años como lugares de lujo por excelencia.
París
La capital francesa es conocida como una de las ciudades más importantes del sector de la moda.
Esta es la capital mundial de la moda. La alta costura es emblema del lujo francés. Su larga historia con la perfumería, joyería y su gastronomía abrieron camino para que fuese el destino por excelencia para el buen gusto. También, es el epicentro de las artes y de miles de historias de opulencia que se esconden en sus calles.
Ofrece a sus visitantes tesoros en una arquitectura excepcional, lugares cargados de historia. Allí, los nombres más conocidos de la alta costura y de la joyería se han asentado en esta ciudad para pasar a la historia.
Islas Fiyi
El color del mar es uno de sus mayores atractivos.
Fiyi es un archipiélago compuesto por unas 300 islas, de las cuales un centenar se encuentran deshabitadas. Su mar cristalino y arena blanca la convirtieron en un destino apetecido por millones de turistas, pero al que pocos pueden acceder. Durante décadas, ha sido la luna de miel ‘perfecta’ para millones de parejas en el mundo, en el que encuentran aquí privacidad, lujo y belleza natural.
De allí, por ejemplo, se explota un acuífero en una selva tropical para el expendio de agua embotellada, que lleva el nombre de Fiji, y se ha posicionado en el mundo como un producto de lujo entre celebridades, políticos y empresarios.
Nueva York
Nueva York es uno de los destinos más visitados por turistas en el mundo.
Esta es la ciudad que nunca duerme. Durante décadas se ha mantenido como uno de los destinos preferidos para millones de turistas que se han cautivado por lo que ofrece a sus visitantes. Muchos llegan allí por sus enormes rascacielos, las emblemáticas calles de Manhattan, el lujo de algunas de las tiendas más prestigiosas de todo el mundo, así como sus reconocidos restaurantes.
Es el corazón comercial de los Estados Unidos, por donde miles de ejecutivos han llegado a cerrar importantes negocios, y a donde turistas buscan vivir o ser testigos del lujo y de la opulencia de una ciudad cosmopolita por excelencia.
Las Islas Vírgenes
Están ubicadas en el Caribe. Allí han llegado millonarios de todo el mundo. Sus impresionantes playas cristalinas son uno de los grandes atractivos de esta región, además de la exclusividad y privacidad que la infraestructura hotelera ofrece a sus visitantes. Ha sido ideal para bodas de lujo y lunas de miel de ensueño.
Bora Bora
Bora Bora es una de las islas de Sotavento, de las islas de la Sociedad, en la Polinesia Francesa.
Es quizás una de las postales de playa más conocidas en el mundo. Su exquisita agua turquesa, playas de arena blanca y profundos atardeceres anaranjados, la hacen uno de los destinos más codiciados del mundo. También se ha conocido que para llegar a este rincón, en la Polinesia Francesa, se requiere de bastante dinero, por lo que atrae a un turismo de categoría superior.
Es un destino romántico que ofrece a sus visitantes privacidad y comodidad. Para muchos es “el viaje de la vida”.
Islas Seychelles
Es considerado uno de los destinos más bellos del Índico. Solo 30 de sus 115 islas están habitadas. Tiene un clima tropical durante todo el año. Ofrece lujosas villas, perfectamente integradas en su entorno. Algunas disponen de piscina privada y jacuzzi al aire libre.
La Toscana
Italia es un destino de turismo de lujo por excelencia. Pero esta región se ha convertido en un importante lugar para quienes buscan exclusividad. Es uno de los sitios más caros del país y muchos de sus hoteles son antiguos palacios adaptados, alejados, en su gran mayoría, de la gran ciudad. Sus viñedos y su legado histórico la han catapultado como destino de lujo.
Dubai
‘Palm Jumeirah’, un conjunto de islas artificiales ubicadas en las costas de Dubái que cumplen más de 20 años desde su inauguración.
Este es uno de los destinos turísticos y laborales más codiciados del mundo. La tecnología, arquitectura y lujos son factores que hacen este lugar aún más llamativo. Concentra a dueños de exitosos conglomerados de esa región del mundo.
No se conforma con ser la sede del Burj Khalifa, el mayor rascacielos del mundo, con tener un gigantesco conjunto de islas artificiales o con ser la ciudad donde los policías conducen superautos a manera de patrullas. Pareciera que el propósito de Dubái es extender los límites de lo surreal una y otra vez.
Cayo Musha, en Bahamas
Este es uno de los destinos más costosos en todo el mundo. Es una paradisiaca isla de acceso restringido que se ha popularizado como uno de los viajes de lujo más deseados en el mundo. Una noche allí puede costar miles de euros. Es propiedad del ilusionista David Copperfield.
Oslo
Oslo es la capital de Noruega
Noruega es un destino costoso, incluso sin acceder al lujo más extravagante. Ofrece viajes privados y hoteles exclusivos. Está en la lista de deseos de muchos viajeros, pero una de las cosas que echa para atrás es pensar cuánto cuesta viajar a Noruega. Tiene la fama de ser uno de los países con restaurantes más caros de Europa.
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Famosas islas abandonadas…
Hashima, Japón.
Durante el siglo XIX, los nipones descubrieron que esta isla poseía extensas minas de carbón y comenzaron a poblar el lugar para explotar los yacimientos del mineral. Edificios enteros fueron construidos para servir como hogar a estas personas. Durante la década de 1950, en Hashima habitaron más de 5,000 personas. Sin embargo, en 1974 la exploración paró y los habitantes abandonaron el sitio.
Holland Island, Estados Unidos.
La última casa que quedaba en la isla, la fotografía fue tomada en mayo de 2010.
Este islote en la Bahía de Chesapeake, bañado por el agua del Océano Atlántico, contó con un gran número de habitantes en siglo XIX debido a la proliferación de la agricultura y la pesca. En el año de 1920 contaba con 360 habitantes y la isla llegó a albergar 70 estructuras, incluida una capilla. Sin embargo, la erosión fue disminuyendo el área de la isla hasta que desapareció por completo en 2012.
Poveglia, Italia.
Este lugar se subdivide en tres pequeñas islas. Una de ellas alberga un fuerte de ocho lados construido durante el siglo XVII. En el siglo XVIII este lugar se convirtió en un punto de parada para los barcos que iban a Venecia, hasta que uno de estos navíos atracó con personas infectadas por la peste. Durante el siglo XX, las estructuras de Poveglia fueron convertidas en un sanatorio psiquiátrico, hasta que el lugar quedó completamente deshabitado en los años 60. En la actualidad, esta isla italiana tiene la fama de estar embrujada.
Hirta, Escocia.
Calle principal en la isla Hirta.
A 180 km de la costa de Escocia puede encontrarse la isla de Hirta, un lugar que estuvo habitado hasta 1930, cuando los últimos residentes abandonaron el lugar. Actualmente, allí puede encontrarse una estación de vigilancia de misiles, pero no tiene ningún residente fijo. Curiosamente, aquí puede encontrarse un bar para atender a los empleados y marineros que pasan por el lugar.
North Brother Island, Estados Unidos.
Junto con su “hermana”, la South Brother Island, esta isla se encuentra muy cerca de Manhattan, en Nueva York. Durante algún tiempo, la North Brother albergó un hospital especializado en enfermedades que requerían cuarentena, como la tuberculosis y varicela. Después, el hospital fue convertido en un centro de rehabilitación para adictos, que cerró en la década de 1960. Se encuentra deshabitada desde entonces.
Spinalonga, Grecia.
La apodan «la isla de las lagrimas».
Fortificada durante el siglo XVI para proteger al continente contra piratas e invasores, esta isla griega fue tomada por los otomanos en el siglo XVIII. Durante el siglo XX sirvió como asilo para los leprosos, hecho que alimenta los rumores sobre su supuesta actividad paranormal. Actualmente se encuentra deshabitada, pero es muy visitada por los turistas.
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Lugares turísticos herencia del Imperio Romano…
Sin duda alguna, el vestigio más famoso de la Antigua Roma es el Coliseo, que data del año 80 d.C. Además de ser escenario de batallas de gladiadores y “cacerías” de leones y criminales, aquí se llevaba a cabo la Naumaquia, espectáculos que transformaban los anfiteatros en piscinas para simular batallas navales, un evento que se llevó a cabo incluso en su inauguración por órdenes de Tito.
El ingreso al Coliseo también obliga a visitar el Foro Romano, erigido en el siglo I a.C. para aumentar el espacio público de la ciudad gobernada por César. Este antiguo centro comercial, político y religioso aún exhibe arcos, columnas de roca y otros vestigios de templos e iglesias.
Cerca se ubica el bien preservado Panteón de Roma, construido como un templo politeísta en el 27 d.C., y reconstruido por el emperador Adriano entre el 118 y 125 d.C., actualmente utilizado como iglesia católica. En la entrada, un conjunto de 16 columnas corintias sustentan un pórtico triangular. Ya en el interior, el óculo de la cúpula proporciona iluminación y ayuda al sustento del domo. El Panteón alberga los restos mortales del pintor renacentista Rafael Sanzio y de los monarcas Víctor Manuel II y Humberto I de Italia.
Éfeso, Turquía.
En un hermoso y amplio sitio arqueológico que puede explorarse a partir de Kusadai, balneario turco en el mar Egeo, Éfeso combina reliquias de una época en que fue gobernada por griegos, persas, romanos, bizantinos y otomanos.
Échale un vistazo al Templo de Adriano, con un conjunto de siete casas decoradas con mosaicos y frescos, el anfiteatro con capacidad para 25 mil personas y la Biblioteca de Celso, construida a comienzos del siglo II.
Volubilis, Marruecos.
En el año de 1988 el director de cine Martin Scorsese hizo famoso este lugar en la película La última tentación de Cristo. Es una zona con 42 hectáreas de mosaicos preciosos, estatuas y un muro impresionante con arcos que sirvió como tribunal en el siglo III.
Construido con la piedra local de Zerhoun, el Arco del Triunfo, inigualable para las fotografías, fue construido en el año 217 como un homenaje al emperador Caracalla.
Cartago, Túnez.
Sobre las costas del Golfo de Túnez, en la capital del país, unas ruinas revelan algunas reminiscencias de una ciudad-Estado que llegó a ser conocida por el dominio comercial que ejerció en el norte de África y que, entre los siglos IX a.C. y XII d.C., pasó por una sucesión de gobernantes fenicios, romanos, árabes y germanos.
Los lugares más destacables son la acrópolis de Byrsa, donde es posible encontrar una catedral construida en 1890 dedicada a San Luis, los baños públicos bautizados con el nombre del emperador Antonino Pío, el teatro y el santuario del dios sol Baal Hammon. En el museo de Cartago se exponen objetos de la vida cotidiana en el pasado, como una jarra de cerámica, además de mosaicos, máscaras y dos sarcófagos de piedra que datan del siglo IV a.C.
Pompeya, Italia.
Cuando fue sepultada por las cenizas del Vesubio en el 79 d.C., Pompeya tenía alrededor de 20 mil habitantes y era una zona donde se producía el vino y el aceite. Oculta durante 1,600 años, la ciudad fue descubierta por un agricultor a finales del siglo XVIII.
Hoy las casas, edificios públicos, acueductos, teatros, baños termales y otras construcciones están abiertas al público junto con los bellos frescos romanos y cuerpos humanos petrificados cuyas expresiones se mantuvieron intactas.
Leptis Magna, Libia.
Poco visitada debido a la situación del país, se trata de una esplendorosa ciudad romana en los márgenes del mar Mediterráneo. La morada del emperador Septimio Severo fue abandonada tras la conquista árabe en el siglo VII y permaneció cubierta por la arena hasta que un grupo de colonizadores italianos la descubrió en la década de 1920.
Los arcos, las columnas, el anfiteatro, los templos y el foro están en excelentes condiciones.
Bath, Inglaterra.
La ciudad de Bath, en Inglaterra, surgió en torno a la antigua Aquae Sulis, una ciudad romana erigida en el siglo I d.C. sobre tres fuentes termales, y que prácticamente dio origen a lo que hoy conocemos como spa, un sitio para relajarse y cuidar de la salud.
Una visita al complejo de los Baños Romanos permite apreciar una piscina milenaria con agua caliente a 46 °C y los vestigios de las saunas, de los vestidores y de un templo dedicado a la diosa Minerva.
El museo anexo informa y divierte: las proyecciones imaginan el día a día de los bañistas romanos y la temible figura esculpida de una gorgona, con serpientes entrelazadas en la cabeza, exhibe una animación que muestra cómo habría sido en la antigüedad.
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Hallan un canal subterráneo que comunica las Galápagos con Panamá…
Muy Interesante(S.Romero) — Un equipo internacional de geólogos del Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI) ha descubierto composiciones geoquímicas anómalas debajo de Panamá: existe un inesperado túnel de 1.609 kilómetros bajo la superficie terrestre que conectaría las islas Galápagos con Panamá y por el que puede fluir magma, pues encontraron muestras magmáticas formadas a más de 1.500 kilómetros de distancia, material que fue arrastrado gracias a un “viento del manto” que sopla bajo la corteza terrestre.
Los científicos utilizaron isótopos de helio y otros datos geoquímicos de fluidos y rocas para mostrar que el material volcánico proviene de la pluma de Galápagos.
«El transporte lateral de material de la pluma representa un mecanismo poco estudiado que dispersa firmas geoquímicas enriquecidas en dominios del manto lejos de las plumas», explica David Bekaert, becario postdoctoral en WHOI y autor principal del estudio que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Podemos comparar los sistemas volcánicos con el cuerpo de un organismo vivo; cuando el organismo sangra, es como un magma que sale de la Tierra. Y puedes medir la composición de ese magma, al igual que puedes medir un tipo de sangre. En este estudio, medimos una composición inesperada de gas volcánico, algo así como cuando un humano tiene un tipo de sangre raro.
En el caso de la Tierra, luego tratamos de explicar de dónde vino en términos de procesos geológicos profundos».
El material más caliente que proviene de la capa más profunda de la Tierra se eleva sobre la pluma de Galápagos, responsable del vulcanismo y la formación del archipiélago de Galápagos. Una vez que comienza a viajar en el manto poco profundo, algo de material también se mueve lateralmente, extendiéndose hasta Centroamérica.
Este pasaje, ubicado a unos 100 km debajo de la superficie de la Tierra, puede permitir que un flujo de materiales del manto viaje desde debajo de las Islas Galápagos hasta debajo de Panamá, algo que representa una forma de transporte jamás antes descubierta en nuestro planeta y lo que podría ayudar a explicar por qué Panamá tiene muy pocos volcanes activos.
Las observaciones químicas se combinaron con imágenes geofísicas del interior profundo de la Tierra para identificar la fuente y la dirección de este «viento del manto».
La geología de esta zona es muy curiosa. Tanto Panamá como las Galápagos están en microplacas rodeadas por placas tectónicas más grandes. Estas placas de mayor tamaño tienen una zona de subducción donde se encuentran con las regiones continentales, y las placas se hunden más profundamente en el manto.
Por lo general, esta región se hunde lo suficientemente profundo como para bloquear el movimiento lateral del material. Pero la placa de Panamá actúa como una «ventana de losa» para que el material pueda fluir más allá del área de subducción.
Este descubrimiento del transporte lateral de material exótico y profundo a través del interior de la Tierra podría tener implicaciones de gran alcance para la comprensión de los científicos de la evolución química de nuestro planeta a lo largo del tiempo geológico.
El flujo del manto descubierto está poco estudiado, pero sí que existen otras anomalías inexplicables en la química del manto en todo el mundo. Los investigadores esperan realizar un análisis similar en Chile y, en algún momento, expandir este método en todo el mundo porque es algo que nadie había pensado antes.
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La Sagrada Familia será en 2026 la iglesia más alta del mundo …
La Sagrada Familia de Barcelona será terminada en 2026 La obra de Gaudí actualmente es uno de los lugares más visitados de la ciudad.
National Geographic(E.Lira) — Barcelona crecerá en vertical durante los próximos meses a un ritmo aproximado de tres metros por día. Es la altura que proporcionarán los paneles pretensados que, milimétricamente ensamblados, culminarán la torre de Jesucristo.
Con ella se dará por finalizada la última de las 18 torres proyectadas en la Sagrada Familia, que marcará también la cota máxima de la basílica: 172,5 metros, una altura que en Barcelona solo exceden la montaña de Montjuïc y el Tibidabo.
En 2026, además de la impresionante torre de Jesucristo, que contará con un ascensor de cristal para acceder a la cruz situada en su cima, las torres de los cuatro evangelistas se habrán elevado hasta los 135 metros y se habrá terminado de erigir la torre de María, cuya función es conducir la luz hasta el altar. Se espera que estas seis torres centrales estén finalizadas para 2022.
¿Por qué este límite? Antoni Gaudí, la mente que concibió el templo hace algo más de un siglo, lo tenía muy claro: «la obra del hombre no debe superar jamás la obra de la naturaleza».
El sueño de Gaudí ya tiene fecha de finalización: 2026. Exactamente 144 años después de su inicio y en el centenario de la muerte del genio que la hizo posible.
La construcción de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se completará en 2026, año del centenario de Antoni Gaudí. Las torres principales de la iglesia representarán a las figuras más importantes del cristianismo: Jesús, María, los cuatro evangelistas y los doce apóstoles. La principal, dedicada a Jesús, tendrá una altura de 170 metros.
Para entonces, además de la impresionante torre de Jesucristo, que contará con un ascensor de cristal para acceder a la cruz situada en su cima, las torres de los cuatro evangelistas se habrán elevado hasta los 135 metros y se habrá terminado de erigir la torre de María, cuya función es conducir la luz hasta el altar.
Se espera que estas seis torres centrales estén finalizadas para 2022. En cuatro años más se habrán culminado diferentes detalles arquitectónicos y la última fachada, la de la Gloria, la puerta principal del templo. En ese momento, en 2026, la silueta de la basílica habrá visto pasar cinco generaciones de visitantes y nueve arquitectos diferentes.
Para Gaudí el color es la manifestación de la vida, y la luz, el elemento natural que da expresividad a la arquitectura. Para dar esplendor a su obra, Gaudí recurrió a la luz. Los rayos solares hacen relucir los pináculos situados en lo alto de todas las torres y de los ventanales, mientras que el sol de levante ilumina los portales de la fachada del Nacimiento, y acentúa la alegría de la vida que es el nacimiento de Jesús. En el interior del templo, y además del color que aportan los propios materiales constructivos , como los diferentes tipos de piedra utilizados o la baldosa de las bóvedas, también habrá muchos elementos con simbología coloreados, como los vitrales y las inscripciones de los puntos de luz situados en los nudos de cada columna de la nave central.
«Mi cliente no tiene prisa», dicen que respondió el maestro Gaudí cuando le preguntaron por los plazos de aquel templo expiatorio que comenzó a alzarse hace casi un siglo y medio en un solar a las afueras de Barcelona. Él tampoco parecía tenerla.
Aunque murió antes de lo previsto –como todos los genios–, y para entonces llevaba ya 40 años de su vida dedicados a la construcción de la que sería su obra magna, el joven y visionario arquitecto que había concebido un proyecto colosal mezclando los textos sagrados con las líneas perfectas de la naturaleza sabía, como los maestros de las grandes catedrales góticas, que jamás la vería terminada.
La basílica consta de tres fachadas monumentales: cada una representa uno de los tres momentos culminantes de la vida de Jesucristo: su nacimiento su pasión, muerte y resurrección , y su gloria, presente y futura. Los diferentes elementos arquitectónicos tienen un simbolismo cristiano ordenado jerárquicamente. Así, cada una de las dieciocho torres tiene una dedicación. Jesucristo estará en el centro, y a su alrededor, las cuatro torres que representan los evangelios, los libros que explican la vida y las enseñanzas de Jesús. La torre sola del ábside, coronada por una estrella, representa a su madre, María, y las doce torres restantes representan a los doce apóstoles, testigos de sus palabras y gestos.
Quizá por eso dejó maquetas modeladas en yeso que permitían prever su magnitud y sus volúmenes, junto a exhaustivos apuntes y una legión de entregados colaboradores que podían dar fe de los cálculos y complejos desarrollos geométricos no utilizados hasta entonces.
Gaudí sabía que los que vinieran detrás de él, sus herederos, tendrían que reinterpretar su mente cuando él ya no estuviera.
La obra escultórica del templo es fruto del trabajo de muchos autores que han dejado su impronta artística desde los inicios de la construcción del templo en 1882 hasta la actaulidad. Bajo la dirección inicial del propio Gaudí, creador del proyecto, y siguiendo sus directrices, la obra responde a una compleja iconografía basada en el culto religioso. El propio arquitecto diseñó personalmente muchas de las piezas.
Pese al incendio que destruyó el taller de Gaudí en 1936, Jordi Faulí, el arquitecto responsable de las obras, afirma que la documentación heredada ha permitido continuar los trabajos durante todo este tiempo con la seguridad de estar siguiendo el camino trazado por su creador.
«Gaudí concibió la globalidad del edificio en dibujos de conjunto; y en maquetas, el detalle de partes muy importantes para que sirvieran de modelo para otras partes análogas. También describió todo el simbolismo cristiano que contiene».
En 2026 la silueta de la Sagrada Familia habrá visto pasar cinco generaciones de visitantes y nueve arquitectos diferentes. Gaudí dejó maquetas modeladas en yeso que permitían prever su magnitud y sus volúmenes, junto a exhaustivos apuntes y una legión de entregados colaboradores que podían dar fe de los cálculos y complejos desarrollos geométricos no utilizados hasta entonces
El sueño de Gaudí
¿Será entonces el resultado final fiel al sueño de Gaudí? «Reflejará su proyecto tal y como lo han interpretado sus sucesores», matiza Faulí, quien señala que el anhelo de acertar en las decisiones tomadas supone «una importante responsabilidad» para todo el equipo heredero de este sueño colectivo.
Hay también cambios imprevisibles, «cosas que Gaudí no podía prever», apunta Albert Portolés, responsable del taller de modelistas que diseñan y proyectan a escala cada una de las piezas que se alzan formando parte de este puzzle imposible.
Las columnas arborescentes, además de su función estructural, reflejan la idea de Gaudí de que el interior del templo tenía que ser como un bosque que invitara a la oración, y que fuera adecuado para la celebración eucarística. Con el fin de liberar de peso a los techos y aportar iluminación, proyectó en los espacios situados entre las columnas unos tragaluces o claraboyas, concebidos a partir de hiperboloides, construidos con piezas de vidrio doradas y verdes y con baldosas, por donde entra y se refleja la luz solar. Todos los vitrales del ábside siguen una degradación tonal que busca crear una atmósfera propicia a la introspección.
«Nos toca a nosotros tomar decisiones para adaptarnos a las normativas municipales sobre seguridad o sencillamente al entorno de una ciudad que ha crecido y ha cambiado», añade. Tampoco podía Gaudí imaginar que en la actualidad impresoras 3D diseñaran las piezas que él entonces modelaba en moldes de yeso.
«La tecnología no modifica el proyecto, solo acelera su ejecución. Gracias a ella nuestra generación podrá verlo terminado», afirma Portolés, quien destila pasión cuando habla de un proyecto al que lleva ligado toda su vida profesional. Empezó con 16 años, enderezando los clavos torcidos para poder reutilizarlos y «estirar» así un dinero que, a base de donativos, afortunadamente nunca ha dejado de llegar.
Sea por motivos artísticos o religiosos, las donaciones y las visitas se suceden ininterrumpidamente en un templo que no recibe ninguna otra subvención. Estas suponen una inyección económica que alcanza ya los 50 millones de euros anuales y que permite garantizar la culminación de un sueño.
Gaudí basó sus edificios en una premisa sencilla: si la naturaleza es obra de Dios y las obras arquitectónicas derivan de la naturaleza, entonces el mejor modo de enaltecer a Dios es diseñar edificios basados en su obra. El arquitecto utilizó supefficies helicoidales y planos curvos como base orgánica de sus edificios. Sus columnas, arcos y escaleras nacen invariablemente de este concepto de diseño natural que domina toda su obra, desde la estructura de la fachada hasta las columnas y bóvedas interiores.
Quizá Gaudí lo imaginara y por ello tratara de implicar a las generaciones venideras mediante una genial maniobra de marketing: en lugar de proyectar las naves en horizontal, como se hace con cualquier edificio, optó por culminar una alzada, la fachada del Nacimiento.
La singularidad de sus líneas, la curiosidad que despertaba, sería su mejor tarjeta de presentación y lo que mucho tiempo después aseguraría la viabilidad del proyecto. «Vendrán gentes de todo el mundo para ver lo que estamos haciendo», profetizó el maestro.
Más de cien años después, casi cuatro millones de turistas anuales dan verosimilitud a sus previsiones. E incluso –nos atrevemos a pensar– seguramente las excedan con creces.
La cota máxima de la basílica será de 172,5 metros, una altura que en Barcelona solo exceden la montaña de Montjuïc y el Tibidabo. La verticalidad es una de las características de la iglesia que propone Gaudí con el objetivo simbólico de elevarse hacia Dios: una forma de pirámide desde el exterior, una altura elevada en las naves y unos pináculos, en la cumbre de las torres, que parecen confundirse con el cielo.
Las obras de la Sagrada Familia en la actualidad
En la actualidad las obras conviven con el horario de culto, misas en cinco idiomas, un ritmo de visitantes diarios que alcanza las 15.000 personas y el intenso tráfico de la calle Mallorca, una importante y céntrica arteria de la ciudad. «Nada de esto se podía prever hace más de un siglo», señala Portolés.
Una vez más la tecnología ha brindado a sus sucesores soluciones que, imaginamos, el propio Gaudí habría recibido con complacencia. La más impresionante es la construcción de los paneles que conforman las torres, un conglomerado de piedra y acero de hasta cinco metros de altura, que se construyen a 80 kilómetros de la basílica y a ras de suelo, disminuyendo ostensiblemente los embotellamientos y reduciendo los riesgos inherentes a la construcción.
Gaudí solo vio finalizados la cripta, el ábside y esta fachada del Nacimiento. La tecnología ha brindado a sus sucesores soluciones que, imaginamos, el propio Gaudí habría recibido con complacencia. La más impresionante es la construcción de los paneles que conforman las torres, un conglomerado de piedra y acero de hasta cinco metros de altura, que se construyen a 80 kilómetros de la basílica.
Las voluminosas piezas llegarán a la catedral únicamente para ser ensambladas, como en un gigantesco Lego. Será así como barceloneses y visitantes podrán contemplar desde ahora hasta 2022 cómo la basílica crece, literalmente, ante sus ojos.
nuestras charlas nocturnas.
Cuando Yellowstone estalle…
Géiser Sawmill, Yellowstone – La nieve fundida y el agua de lluvia, calentadas a cientos de metros de profundidad, salen despedidas del géiser Sawmill, alcanzando seis metros de altura. Los restos endurecidos de viejas coladas de lava cubren la mayor parte de la zona.
National Geographic — El 29 de agosto de 1870, un teniente del ejército de 30 años de edad llamado Gustavus Doane, integrante de una expedición de reconocimiento a la región de Yellowstone, en el territorio de Wyoming, trepó hasta la cumbre del monte Washburn, sobre el río Yellowstone. Mirando al sur, notó que faltaba algo en un tramo de las Rocosas: las montañas.
A lo largo de muchos kilómetros, las únicas elevaciones se erguían a lo lejos, formando un paréntesis en torno a una extensa cuenca boscosa. Doane concibió una sola manera de explicar ese vacío. «La gran cuenca –escribió– fue antiguamente el vasto cráter de un volcán hoy extinguido.»
El teniente estaba en lo cierto: Yellowstone es un volcán, y no un volcán cualquiera. El parque nacional más antiguo y famoso de Estados Unidos se encuentra justo encima de uno de los mayores volcanes de la Tierra. Sin embargo, Doane se equivocó en un aspecto crucial. El volcán de Yellowstone no está extinguido, sino inquietantemente activo
Hay volcanes y supervolcanes.
Para estos últimos no existe una definición aceptada por todo el mundo. El término fue popularizado por un documental que la BBC emitió el año 2000, pero algunos científicos lo utilizan para referirse a erupciones de una violencia y magnitud excepcionales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aplica el término para erupciones que expulsan más de 1.000 kilómetros cúbicos de rocas y ceniza en un solo episodio, es decir, para fenómenos cuya magnitud es más de 50 veces superior que la famosa erupción del Krakatoa de 1883, que acabó con la vida de más de 36.000 personas.
Los volcanes forman montañas; los supervolcanes las aniquilan.Los volcanes arrasan la flora y la fauna en varios kilómetros a la redonda; los supervolcanes pueden causar la extinción de toda una especie al inducir cambios en el clima de todo el planeta.
No existe ningún registro en la historia de la humanidad que dé testimonio de que un supervolcán haya entrado en erupción, pero los geólogos han podido reconstruir lo que debe de ser una de esas explosiones.
En primer lugar se forma una pluma caliente que sube desde las profundidades del planeta y funde la roca justo por debajo de la corteza terrestre, creando una vasta cámara que contiene una mezcla a presión de magma, roca semisólida y gases disueltos, entre ellos vapor de agua y dióxido de carbono.
Con el paso de miles de años, a medida que se acumula más magma, el suelo que cubre la cámara magmática empieza a abombarse, centímetro a centímetro. A lo largo de los bordes del domo se abren grietas, como si unos ladrones aserraran un agujero por debajo de un suelo de madera.
Géiser Pump, Yellowstone Una imagen en infrarrojos del géiser Pump en acción revela la sangre bullente de la Tierra. Las zonas blancas hierven a unos 100 ºC. El azul corresponde al frío invernal.
Cuando a través de esas fracturas se libera la presión de la cámara magmática, los gases disueltos hacen explosión repentinamente, en una reacción colosal y desbocada.
Es como «abrir una botella de Coca-Cola después de agitarla», dice Bob Christiansen, científico del USGS y uno de los primeros en investigar el volcán de Yellowstone en la década de 1960.
Cuando la cámara magmática se queda vacía, la superficie se derrumba.
Toda la región abombada se hunde. Lo que queda después es una caldera gigante.
El «punto caliente» responsable de la formación de la caldera de Yellowstone ha entrado en erupción decenas de veces en los últimos 18 millones de años.
Como tiene su raíz en las profundidades de la Tierra, y está debajo de una placa tectónica que se desplaza hacia el sudoeste, sus erupciones anteriores han dejado una serie de calderas fantasmales, alineadas como las cuentas de un collar gigantesco a través del sur de Idaho, Oregón y Nevada.
Las sucesivas coladas de lava han formado los espectrales paisajes lunares de la llanura del río Snake.
Las tres últimas supererupciones se produjeron en el propio Yellowstone. La más reciente, acaecida hace 640.000 años, fue mil veces más potente que la erupción del monte Saint Helens en 1980, en la que murieron 57 personas en el estado de Washington.
Pero las cifras no bastan para captar el alcance de la catástrofe. Se calcula que la columna de cenizas arrojada por la explosión de Yellowstone alcanzó unos 30.000 metros de altura y cubrió de polvo todo el Oeste hasta el golfo de México.
Los flujos piroclásticos (densas y letales nubes de rocas, cenizas y gases a 800 grados de temperatura) circularon por el territorio alcanzando alturas imponentes y llenaron valles enteros de un material tan pesado y caliente que quedó soldado como el asfalto sobre un paisaje antes lleno de vida.
Y ése ni siquiera fue el episodio más violento de Yellowstone. Otra erupción hace 2,1 millones de años tuvo más del doble de potencia y dejó un agujero en el suelo del tamaño de la isla de Mallorca. Entre una y otra, hace 1,3 millones de años, hubo otra erupción menos violenta pero también devastadora.
En cada ocasión, todo el planeta debió de sentir los efectos. Los gases que llegaron a la estratosfera debieron de mezclarse con vapor de agua, creando una fina neblina de aerosoles de sulfato que atenuó la luz solar y sumiendo tal vez al mundo entero en varios años de «invierno volcánico».
Según creen algunos investigadores, el ADN de nuestra especie conserva la huella de una de esas catástrofes acaecida hace alrededor de 74.000 años, cuando un supervolcán llamado Toba entró en erupción en Indonesia.
El invierno volcánico resultante de la explosión pudo haber determinado un período de enfriamiento planetario que quizá redujo la población humana a unos pocos miles de individuos, lo que habría situado a nuestra especie al borde de la extinción.
Río Firehole, Yellowstone El agua rica en sílice fluye como oro líquido hacia el río Firehole. La decoloración está causada por un fina película de bacterias amantes de las altas temperaturas, que obtienen energía del manantial caliente.
Pese a su violencia, los supervolcanes dejan pocos signos tras de sí, aparte de una vaga sensación de ausencia.
La caldera de Yellowstone ha sido erosionada, colmada de lava y de cenizas de erupciones menores (la más reciente tuvo lugar hace 70.000 años) y suavizada por los glaciares.
Cualquier cicatriz que quedara ha sido cubierta por bosques apacibles.
Cuesta mucho verla, a menos que uno tenga buena vista, como Doane, o haya un geólogo a su lado.
«Está viendo dos terceras partes de la caldera –me dice Bob Smith–.
Es tan enorme, que la gente no la distingue.» Smith es un geofísico de la Universidad de Utah y uno de los principales expertos en el supervolcán de Yellowstone.
Estamos en la cima de Lake Butte, un mirador en el extremo oriental del lago Yellowstone y uno de los mejores lugares para apreciar la caldera.
Pero no la veo.
Puedo ver el lago, que se extiende a lo largo de varios kilómetros a nuestros pies, y unas pocas colinas al norte (viejos domos de lava).
Pero no puedo seguir con la vista el borde de la caldera, porque gran parte se encuentra debajo del lago y también por su propia extensión: unos 72 kilómetros de diámetro.
Como le sucedió a Doane en lo alto del monte Washburn, no veo más que montañas distantes en el horizonte, y entre ellas, al oeste, el vacío donde la tierra se tragó a sí misma en el transcurso de unos pocos días.
Aun así, los efectos de las erupciones pasadas tienen repercusiones profundas en el presente. Los pinos retorcidos que predominan en los bosques del parque están adaptados para crecer en suelos pobres en nutrientes, como los de la caldera de Yellowstone. También lo están los pinos blancos americanos, cuyos piñones sirven de sustento a los grizzlies y los osos negros.
Y desde luego, la tierra sigue hoy literalmente en ebullición. Las truchas que remontan los ríos no serían tan abundantes si las fuentes hidrotermales del fondo del gélido lago Yellowstone no caldearan el agua. El parque bulle de géiseres, fumarolas, volcanes de lodo y otras formas de actividad hidrotermal.
De hecho, la mitad de los géiseres del planeta están aquí. Los fenómenos hidrotermales cambian constantemente de temperatura y comportamiento, y no dejan de aparecer otros nuevos, que en medio de los bosques escupen nubes de vapor visibles desde un avión y emiten unos gases tan tóxicos que, se dice, han fulminado bisontes.
Pese a esa «violentísima ebullición gaseosa», en palabras de uno de los primeros exploradores, durante mucho tiempo se creyó que el volcán que yace bajo el paisaje de Yellowstone estaba extinguido, como pensaba Doane, o al menos agonizante.
De hecho, después de los estudios encargados por el gobierno federal en las postrimerías del siglo xix, la naturaleza volcánica de Yellowstone fue objeto de escasa atención científica durante décadas.
Pero a finales de los años cincuenta un estudiante de posgrado de Harvard llamado Francis «Joe» Boyd reparó en la presencia de roca piroclástica soldada, una gruesa capa de ceniza calentada y compactada, que interpretó como un signo de flujos piroclásticos procedentes de una erupción explosiva reciente, en términos geológicos.
Río Firehole, Yellowstone. Infrarrojos Una imagen infrarroja del manantial del río Firehole revela una gradación térmica que va del blanco ardiente y el rojo caliente hasta los tibios verde y amarillo, y el frígido azul.
En 1965 Bob Christiansen encontró un segundo depósito piroclástico soldado, distinto del anterior, y al año siguiente identificó con sus colegas un tercero.
Mediante la técnica de datación por potasio-argón, determinaron que las tres capas eran producto de tres erupciones distintas.
Cada una formó una caldera gigantesca, y la más reciente borró la mayoría de los signos de las dos anteriores.
Después, un día de 1973, Bob Smith y uno de sus colegas estaban trabajando en la isla Peale, en el South Arm (el «brazo meridional») del lago Yellowstone, cuando el primero observó algo extraño: algunos árboles a lo largo de la ribera estaban parcialmente sumergidos y moribundos.
Smith ya había trabajado en la zona en 1956 y tenía previsto utilizar el mismo amarradero que en la expedición anterior.
Sin embargo, el muelle también estaba inundado. ¿Qué estaba pasando?
Intrigado, Smith se dispuso a revisar los puntos geodésicos que los trabajadores del parque habían colocado desde 1923 en varios caminos que recorrían los bosques.
Su estudio reveló que Hayden Valley, situado sobre la caldera al norte del lago, se había elevado unos 75 centímetros en las décadas transcurridas desde entonces, mientras que el extremo meridional del lago no se había levantado en absoluto.
Como resultado, el extremo norte del lago había ascendido y empujado el agua hacia la ribera meridional. El suelo se estaba abovedando. El volcán estaba activo.
Smith publicó los resultados de su estudio en 1979 y se refirió en varias entrevistas a Yellowstone como «una caldera que está viva y respira». Posteriormente, en 1985, tras producirse un «enjambre» de terremotos, la mayoría minúsculos, el suelo volvió a hundirse. Smith modificó entonces su metáfora: Yellowstone era ahora «una caldera viva, que respira y se agita».
En los años transcurridos desde entonces, Smith y sus colegas han utilizado todos los trucos que han podido idear para «ver» el subsuelo del parque. Poco a poco, la magnitud y el potencial del sistema volcánico subterráneo han ido desvelándose.
En el nivel más superficial, el agua se infiltra varios kilómetros hacia el interior de la corteza terrestre, se calienta y vuelve a subir convertida en vapor, que alimenta los géiseres y las fumarolas. A unos ocho o diez kilómetros de profundidad se encuentra el techo de la cámara magmática, un depósito de roca parcialmente fundida de unos 50 kilómetros de ancho.
En su interior, el magma basáltico está atrapado por el magma riolítico, que flota sobre el basalto líquido como la nata sobre la leche.
Observando la propagación de las ondas sísmicas generadas por los terremotos a través de las rocas subsuperficiales de diferentes densidades, los científicos han descubierto que la cámara magmática está alimentada por una gigantesca pluma de roca fundida que asciende desde el manto superior de la Tierra, con unos 60 grados de inclinación hacia el noroeste, y cuya base está quizás unos 650 kilómetros por debajo de la superficie.
Géiser Pump, Yellowstone El géiser Pump hierve y borbotea sobre un fondo de fríos azules, en esta fotografía infrarroja. Los frecuentes terremotos sacuden las «tuberías» de las fuentes termales de Yellowstone e impiden que los depósitos minerales las obstruyan.
Cuando la pluma bombea más calor hacia la cámara, el terreno se abomba.
Los pequeños terremotos permiten que los fluidos hidrotermales escapen a la superficie, lo que alivia la presión en el interior de la cámara y hace que el suelo vuelva a bajar.
Tras el enjambre de terremotos de 1985 Yellowstone se hundió 20 centímetros en el transcurso de unos diez años. Luego volvió a levantarse, esta vez más deprisa.
Desde 2004, algunas porciones de la caldera ascienden a un ritmo de casi ocho centímetros al año, mucho más rápido que cualquiera de los ascensos registrados desde que se iniciaron las observaciones minuciosas en los años setenta.
La superficie sigue ascendiendo pese a un enjambre de terremotos de 11 días de duración que comenzó a finales de 2008 y desencadenó un torrente de rumores apocalípticos en Internet.
«Es lo que llamamos una caldera inestable –explica Smith–. El efecto final al cabo de muchos ciclos es reunir suficiente magma para entrar en erupción. Y no sabemos cuáles son esos ciclos.»
Así pues, la pregunta es si volverá a estallar.
Es muy probable que en algún momento haya algún tipo de erupción, tal vez modesta, como la del monte Pinatubo en Filipinas, que causó la muerte a 800 personas en 1991.
Pero se desconocen las probabilidades de que se produzca una erupción completa capaz de formar una caldera, un cataclismo que podría matar a miles de personas y sumir al planeta en un invierno volcánico.
Old Faithful – Una sola erupción del Old Faithful («Viejo Fiel») libera más de 32.000 litros de agua hirviendo. A través de los años, pequeños temblores de tierra en los alrededores han alterado el horario del géiser y han hecho que su espectáculo, que antes se repetía regularmente una vez por hora, se vuelva un poco menos frecuente y menos predecible. Actualmente los turistas pueden admirarlo cada 90 minutos aproximadamente.
Podría suceder en el transcurso de nuestras vidas, o dentro de más de 100.000 años, o quizá no pase nunca. Bob Christiansen, actualmente retirado, sospecha que el supervolcán se mantiene bastante estable, a pesar de las señales de actividad.
Durante la mayor parte de su historia, el punto caliente de Yellowstone ha formado calderas en la fina corteza del área del Basin and Range, el sistema de cuencas y sierras del Oeste de Estados Unidos. Ahora el punto caliente se encuentra bajo una corteza mucho más gruesa, donde las Rocosas alcanzan su mayor altitud.
«Creo que el sistema está más o menos equilibrado –dice Christiansen, y añade–, pero es una interpretación por la que no pondría la mano en el fuego.»
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Curiosidades de Petra que la hacen más fascinante…
Petra, o Raqmu, como la llamaban sus segundos pobladores, los nabateos, es uno de esos enclaves que dejan sin palabras cuando se les visita por primera vez. Petra en realidad es un nombre griego que significa “excavada en piedra” y es que, ubicada en un angosto valle, esta ciudad está literalmente tallada en la roca.
En la región montañosa de Edom, en Jordania, Petra fue levantada por los edomitas en el siglo VIII a.C. pero fue bajo el dominio nabateo, a partir del siglo VI a.C cuando alcanzó su máximo esplendor gracias a su ubicación en medio de una ruta comercial.
Este florecimiento no le duraría mucho a la ciudad rosa, pues el cambio de las rutas comerciales y varios terremotos hicieron que a partir del siglo VI d.C sus habitantes abandonaran el enclave y cayera en el olvido.
Redescubierta en el siglo XIX por el suizo Jean Louis Burckhardt, de ella aún se sabe poco aunque estas curiosidades sirven para conocerla más a fondo.
EL 80% DE LA CIUDAD SIGUE OCULTO
A Petra se le conoce como “la ciudad perdida” no solo porque así lo estuvo durante siglos, desde el siglo VI d.C cuando sus habitantes abandonaran la ciudad y cayó en el olvido, hasta que fue re descubierta en el siglo XIX por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, sino también porque quedó oculta bajo la arena.
Tormentas de arena, los terremotos y las numerosas inundaciones la fueron enterrando poco a poco hasta tal punto que tan sólo el 20% de la ciudad es actualmente visitable, aunque las excavaciones continúan desenterrando edificios.
ESCULPIDA, QUE NO CONSTRUÍDA
Al contrario de lo que muchos creen, la ciudad de Petra no fue construida en piedra sino excavada y esculpida en la roca, formando un conjunto monumental único que le valió para ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1985. Y es que los trabajos debieron ser muy arduos, pues en esta ciudad llegaron a vivir más de 30.000 personas.
FUE FUNDADA COMO CIUDAD FUNERARIA
Aunque fue ampliada durante su época de mayor esplendor, se cree que Petra nació para los nabateos como una ciudad funeraria, pues ellos mismos la bautizaron como “la ciudad para el día de mañana”. Al principio de los tiempos, según algunos expertos, los habitantes de Petra vivían en jaimas, ya que los edificios excavados en piedra son, en su mayoría, tumbas del siglo III a.C, que varían en tamaño, diseño y ornamentación en función de la posición social del fallecido.
SE CONVIRTIÓ EN CIUDAD COMERCIAL
A partir del siglo IV a.C Petra floreció como ciudad comercial gracias a su ubicación en la confluencia de hasta siete rutas comerciales entre Oriente y Occidente, entre Arabia y el Mediterráneo.
Tras el establecimiento en Petra del pueblo nabateo, un pueblo nómada árabe acostumbrado al saqueo de caravanas, esta se convirtió en una ciudad próspera y rica gracias al pillaje durante los primeros años y, más tarde, a los altos peajes que cobraban por la seguridad de sus muros.
Y es que Petra se ubica entre altas montañas rocosas y sus habitantes se encargaron de construir complejas redes de canales que les abastecían de agua potable, lo que hacía de ella un enclave muy atractivo en el que descansar.
CUENTA CON UN TEATRO (REFORMADO POR EL IMPERIO) ROMANO
Uno de los hallazgos más sorprendentes cuando se visita esta maravilla es el teatro, una virguería arquitectónica excavada en la roca. Al principio se creía que esta construcción del siglo I era de origen romano, pero lo que hicieron estos fue remodelar y perfeccionar lo que los nabateos ya habían construido. Lo más sorprendente son sus gradas, perfectamente talladas en la falda de la montaña y donde se calcula que se juntaban 5.000 espectadores.
LOS RELIEVES DEL SIQ
El cañón que la protege y la mantuvo oculta durante siglos también conserva alguna sorpresa. Entre ellas, algunos relieves y esculturas que atestiguan la esencia comercial de los nabateos. En estas creaciones se distinguen mercaderes, camellos y diferentes objetos que demuestran que Petra no fue una casualidad ni un hecho aislado: fue la máxima expresión de una sociedad culta y cosmopolita.
DIOSES NABATEOS
En la ciudad de Petra, además de El Monasterio y El Tesoro, no hay que olvidar visitar el Altar de los Sacrificios que se encuentra en la cima de una montaña, dominando la ciudad. Lugar de culto para los nabateos, este altar está formado por dos obeliscos de 6 metros de altura, un altar circular y un tridinio, donde se cree que los participantes en el sacrificio a los dioses compartían la cena.
En cuanto a la religión nabatea, eran politeístas árabes por lo que adoraban a un gran número de dioses, algunos propios y otros grecorromanos como Tique o Dioniso. El principal dios nabateo era Dushara, señor de la montaña.
ASTRONÓMICAMENTE ORIENTADA
El pueblo nabateo tuvo muy en cuenta los movimientos del sol a la hora de construir sus edificios. Así, algunos de las construcciones más importantes de la ciudad están orientadas teniendo en cuenta los equinoccios, solsticios y otros acontecimientos astronómicos.
Un claro ejemplo es el famoso Monasterio, que durante el solsticio de invierno la luz del sol entra por la puerta e ilumina directamente el altar mayor, el motab. También la tumba de la Urna cuenta con un fenómeno parecido, pues su puerta se alinea con el sol durante los equinoccios y durante los solsticios el sol señala las esquinas interiores del edificio.
nuestras charlas nocturnas.
Manifattura Bulgari: la mayor planta de producción de joyas de Europa …
El País(V.Zárate) — A principios del siglo XIX, el maestro Francesco Caramora tuvo una corazonada. Formado en el arte de la orfebrería que desde tiempos remotos se llevaba ejecutando en Voghera, en su Pavía natal, decidió poner rumbo a Valenza, un pueblo de agricultores de la región de Alessandria, al norte de Italia.
Allí establecería su taller de producción, desde el cual transmitiría el noble oficio del metal a futuros discípulos. Así se sentaron las bases de la que poco después sería ya considerada como el epicentro de la orfebrería en Europa.
Hoy, el distrito de Valenza abarca ocho municipios especializados en la producción de joyas y piezas de orfebrería de alta gama, la comarca con mayor densidad de orfebres de Italia y de empresas vinculadas al brillo made in Italy que defienden el trabajo pausado y minucioso de sus artesanos frente a los frenéticos tiempos de producción industriales.
A las afueras de la ciudad, el rótulo de una de las factorías destaca sobre el resto. Son las letras doradas que anuncian la entrada a la Manifattura Bulgari, epítome del lujo italiano desde su creación en 1884. “Quisimos que el recuerdo de la estética de Bulgari estuviera presente desde un punto de vista contemporáneo».
«Es una manufactura única que transmite la esencia del universo Bulgari, entre el legado y el futuro”, explica Mauro di Roberto, director del área de joyería de la firma, minutos antes de la visita por sus instalaciones.
Zona de moldeo a la cera perdida —procedimiento escultórico para obtener figuras de metal— en la Manifattura Bulgari de Valenza.
Con una extensión total de 15.000 metros cuadrados, la herencia de Caramora es palpable en cada rincón de esta planta de producción inaugurada en 2017. Su diseño, a cargo del estudio de arquitectura Open Project, se compone de dos edificios de estilos bien diferenciados y conectados entre sí.
El complejo más voluminoso, de obra nueva, alberga las salas de producción bajo una piel metálica exenta de barreras visuales frente a la naturaleza. Consta de tres plantas distribuidas en torno a un patio interior de unos 600 metros cuadrados, un desafío arquitectónico que garantiza luz natural en cada puesto de trabajo.
El segundo edificio, restaurado por completo y ampliado con una nueva ala revestida de vidrio, es todo un símbolo de la ciudad. Se trata de la Cascina dell’Orefice, la granja que adquirió Caramora en 1860 como residencia y lugar de trabajo, y que gozó de fama internacional. Existen incluso referencias a su taller en los mapas napoleónicos.
“Este es un lugar histórico. La primera producción de joyería se hizo aquí, por lo que nos parecía extremadamente valioso planificar la planta en este lugar”, apunta Mauro di Roberto. La fama y la labor de Caramora, que convirtió Valenza en la capital mundial del oro, no le eximió de deudas. El caserío fue puesto a la venta tras su muerte. Lo compró uno de sus ayudantes, Piero Canti.
Dos siglos después, ya en manos del imperio Bulgari y como emblema del grupo LVMH al que pertenece la firma italiana, esa misma energía que transmitía Caramora a sus alumnos sigue viva en las entrañas de la mayor manufactura joyera de Europa.
Selección de materiales
Tras abandonar la zona histórica, destinada a oficinas y salas de reuniones y armada por elementos comunes a sus tiendas de todo el mundo (las celosías geométricas, el mármol y la madera de roble italianos o la estrella de ocho puntas), uno se adentra en las instalaciones de producción, un laboratorio de artesanado que se mueve con soltura entre pasado y futuro cuyo punto de partida se encuentra en las salas de modelaje.
Aquí se mezclan técnicas ancestrales como el moldeo a la cera, usado para piezas pequeñas de poca complejidad formal, con la impresión 3D, destinada a las partes más complejas.
A continuación se suceden las 18 islas que comprenden la planta de producción. Martina, de 32 años, es la encargada de una de ellas. Enfundada en unas deportivas de leopardo y con gafas de pasta, esta ingeniera mecánica aterrizó en la manufactura hace cinco años.
“Aquí aprendemos todos a hacer de todo”, anuncia refiriéndose a cada una de las fases del proceso por el que la pieza de oro sacada del molde se transforma en una joya de orfebrería. Desde el montaje hasta el grabado del célebre made in Italy, pasando por la incrustación de los diamantes y piedras preciosas o el enjabonado. Su metodología sigue los pasos tradicionales que establecieron orfebres como Caramora, pero supervisado por pantallas digitales.
Fase de engaste de diamantes
La juventud es un denominador común en casi todos los departamentos. “Muchos de nuestros artesanos son de fuera, sobre todo del sur de Italia. Desde que abrimos en 2017 hemos doblado el número de operarios, de 350 a los 700 actuales, y gran parte de la plantilla es gente joven, un buen indicador para nosotros, ya que nos garantiza un futuro.
Estas chicas y chicos aportan mucha energía, algo muy valioso también para la ciudad”, señala Mauro di Roberto. Perpetuar este noble oficio entre las nuevas generaciones es uno de los objetivos de la empresa y valor fundamental de la Academia Bulgari.
Esta escuela técnica recibe cada año nuevos estudiantes procedentes de distintas universidades para instruirles en las diferentes técnicas que conforman la orfebrería. “El mercado está en auge y todo el mundo está buscando orfebres. Hoy en día nuestro gran handicap es encontrar gente joven que quiera desempeñar y aprender los resortes de este oficio”, explica Di Roberto.
Grabado del logotipo; anillo Serpenti Seduttori en oro rosa con rubelitas y pavé de diamantes
Poner en valor el espacio en el que trabajan sus artesanos supeditó la propia construcción del edificio junto a un ambicioso plan de sostenibilidad que recibió el certificado internacional Gold LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) que se otorga a proyectos con bajo impacto medioambiental en su planificación.
“El espacio maximiza el uso de luz natural junto a la iluminación led de las instalaciones. Utiliza solo electricidad procedente de fuentes renovables. También se sirve de sistemas de riego que permitan reutilizar el agua, disminuyendo su consumo hasta en un 42%”, detalla Eleonora Rizzuto, directora de responsabilidad social corporativa de Bulgari.
EPS Hoy. Digital. Milan 25/10/2021 – Visita a la manufactura de joyería de la firma Bulgari en Valenza, Milan
La cantidad de piezas que salen de sus talleres pasa a un segundo plano frente a las horas que cada artesano desempeña en las distintas fases de producción. “Es lo que realmente aporta valor a la joya”, señala Di Roberto.
Las manos de sus artesanos trabajan algunas de las piezas más preciadas de la firma italiana, como las espirales facetadas que homenajean al coliseo de Roma en la línea B.zero1 o el característico cordel articulado de las piezas Serpenti, las más laboriosas del catálogo de la marca. Esculpidas en oro blanco y reconocibles por las dos esmeraldas que dan forma a los ojos del reptil, algunas de ellas cuentan con hasta 82 diamantes incrustados a mano.
Según explica Martina, esta tarea implica la labor de tres personas durante toda una semana. Un meticuloso trabajo del que se siente muy orgullosa: “Antes me dedicaba al sector de la alimentación, pero esto resulta mucho más interesante, ya sabes lo que significan las joyas para una chica”.
La labor artesanal que desempeña esta joven cantera de artesanos en Valenza se suma al laboratorio de alta joyería de Bulgari en Roma, la fábrica de accesorios de Florencia y los talleres de relojería que posee la marca en Suiza.
Un capítulo más de ese matrimonio bien avenido que la firma italiana ha establecido con la artesanía de su país a lo largo de toda su historia y que, como los diamantes que embellecen cada día sus artesanos, de momento parece irrompible.
nuestras charlas nocturnas.
Tétricas Iglesias con historia …
Tres iglesias con historias siniestras
Entrar a una iglesia ya puede significar un acto atemorizante para muchos. Es común que nos extrañemos y sintamos diminutos frente a la grandiosidad de muchos santuarios católicos alrededor del mundo. Las iglesias de estilo gótico, de proporciones monumentales y de estilo sublime, fueron especialmente concebidas y construidas para atemorizar y mostrar la supremacía de Dios frente a los seres humanos.
Sin embargo, los santuarios que veremos en esta publicación no recurren al tamaño para propagar el miedo. Estos de aquí van mucho más allá y se adentran en ámbitos sobrenaturales. Es verdad que son de un alto interés turístico, pero por más siniestros que parezcan, sus historias nos revelan su lado oculto.
Iglesia de Todos los Santos en Praga, Republica Checa.
¿Puedes imaginar un enorme candelabro hecho con todos los huesos de un cuerpo humano? Es algo difícil de concebir, pero este objeto tan macabro existe en realidad y se encuentra al interior del Osario de Sedlec bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos, en la ciudad de Praga.
Todo empezó cuando un monje del santuario viajó a Jerusalén y trajo consigo una pila de tierra del Calvario – la colina donde supuestamente Jesús fue crucificado – y la depositó en la iglesia. Debido a esto, muchas personas empezaron a solicitar que los enterraran en este suelo bendito. Aproximadamente un siglo después, la peste negra devastó al continente europeo y contribuyó a abarrotar, aún más, el cementerio del lugar.
Al poco tiempo construyeron este osario con la intención de conservar los huesos de las tumbas que habían sido exhumadas para dar lugar a los “muertos nuevos”. Sin embargo, el candelabro fue instalado hasta el siglo XIX, cuando decidieron organizar y apilar los restos mortales que allí existen. Se estima que este osario alberga más de 40 mil esqueletos.
Iglesia de San Francisco en Évora, Portugal.
“Nosotros huesos que aquí estamos, por los tuyos esperamos”, así de siniestra es la frase que reza sobre la puerta de entrada en la Capilla de los Huesoslas paredes y columnas de este recinto exhiben cráneos de monjes que fueron arrancados de sus sitios de descanso eterno, pues la ciudad de Évora enfrentaba un problema de superpoblación en sus cementerios monásticos. ¿Una solución bastante inesperada, no?
Sin embargo, lo más interesante es saber cómo la Iglesia Católica, en pleno siglo XVII – cuando se construyó el recinto, permitió algo de esta clase. Eso sería considerado un verdadero sacrilegio. Sucede que los monjes que construyeron la capilla se vieron influenciados por la contrarreforma y pretendían, de una forma que pudiera considerarse artística, representar la fugacidad y fragilidad de la vida de los hombres.
Iglesia de San Jorge en Lukova, República Checa.
¿Tendrías el valor de asistir a una misa con seres del más allá? En la iglesia de San Jorge, que se ha ganado la fama de ser la más aterradora de todo el mundo, esto en realidad ocurre. Sentados sobre las bancas del santuario, los fantasmas parecen escuchar misa como cualquier otro fiel.
Pero tranquilos, todo no es más que una “puesta en escena”. Las apariciones en realidad son estatuas hechas por el artista Jakub Hadrava, después que el techo de la iglesia colapsara, en la década de 1960, y los fieles empezaran a creer que la capilla estaba maldita.
La propuesta del artista fue algo bastante singular. Su intención era representar las almas de los alemanes que vivieron en la ciudad y frecuentaban la capilla antes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la idea funcionó, atrayendo turistas e interés al lugar, estas estatuas se parecen más a los dementores de Harry Potter que a unos fantasmas, seguramente resultaría inquietante sentarse allí en el medio de la noche.
Catacumbas de los Capuchinos, macabro museo de la muerte en Palermo
En la ciudad de Palermo, en Italia, es posible encontrar uno de los museos más macabros del mundo, cuya temática central son los muertos. Para empezar, en una exposición permanente se encuentran más de 8 mil cadáveres completamente accesibles al público.
Creado en 1599, estas catacumbas se construyeron con la intención de que fuera un lugar que permitiera la visita al cuerpo del famoso monje Silvestro da Gubbio. Sin embargo, con el paso del tiempo el número de monjes muertos fue creciendo y el cementerio local se vio superado, por lo que terminaron aumentando las dimensiones del complejo y absorbiendo a los muertos para “enterrarlos” aquí.
Silvestro de Gubbio
A medida que el tiempo pasaba, esta forma de sepultura se convertía en una tradición local y la burguesía empezó a adherirse a la idea. En vida los más ricos donaban dinero al monasterio a cambio de que, cuando murieran, fueron sepultados en este lugar.
En 1882, el lugar fue oficialmente cerrado a nuevas sepulturas, pero recibió algunos cuerpos más como una solicitud especial. Uno de estos cuerpos era el de Rosalia Lombardo, que hace algunos años se convirtió en el más famoso del lugar debido al perfecto estado de conservación del cadáver y a que «abrió los ojos«. La niña, que tenía 2 años de edad cuando falleció, se mantiene tan bien conservada que simplemente aparenta estar dormida.
Durante mucho tiempo la conservación de este cuerpo fue un misterio, pero hace poco una investigación llevada a cabo por la revista National Geographic concluyó que el médico que embalsamó a la pequeña empleó una técnica nueva, que tenía como “ingrediente secreto” la aspirina, de esta forma logró que el cadáver se mantuviera en mejor estado que los demás.
Un dato interesante sobre este sitio es que la atmósfera y el suelo ayudan a la preservación de los cuerpos, lo que hace que la experiencia de visitar este museo sea algo único en el mundo.
Échale un vistazo a algunas imágenes de este lugar increíblemente macabro.
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Cuando Descubrieron en las líneas de Nasca la figura de un gato de 2000 años de antigüedad…
The New York Times(T.May) — La imagen, que se extiende a lo largo de 18 metros en una ladera en Perú, muestra una criatura con orejas puntiagudas, ojos redondos y una larga cola rayada. Parece ser un gato en posición de descanso, como suelen hacer los gatos.
Los arqueólogos dieron con el grabado descolorido cuando remodelaban una sección de un sitio patrimonial de la UNESCO conocido como las Líneas de Nasca, anunció el Ministerio de Cultura de Perú la semana pasada.
El geoglifo en forma de gato —que según los expertos data del 200 a.C. al 100 a.C.—, es el más reciente descubrimiento entre las enormes tallas de animales y plantas encontradas anteriormente entre las ciudades de Nasca y Palpa, en una llanura desértica a unos 250 kilómetros al sureste de la capital, Lima.
“Con este descubrimiento se pone en evidencia, una vez más, el rico y variado legado cultural que alberga la zona”, dijo el ministerio en un comunicado.
Las Líneas de Nasca fueron descubiertas por primera vez por un arequeólogo peruano en 1927. Imágenes de un colibrí, un mono y una orca fueron desenterradas en el sitio. La UNESCO ha designado las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa como Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
Se cree que el grabado del gato es más antiguo que cualquiera de los geoglifos prehistóricos desenterrados anteriormente en Nasca.
“Llama la atención que todavía se puedan identificar figuras nuevas, pero sabemos que hay otras que se pueden encontrar”, dijo Johny Isla, el arqueólogo jefe de Perú para las Líneas de Nasca, a Efe, una agencia de noticias española.
Se cree que los diseños fueron creados cuando los antiguos peruanos rasparon una capa oscura y rocosa de tierra, que contrasta con la arena de color más claro que hay debajo. Los investigadores creen que las figuras sirvieron como marcadores de viaje.
La fotografía de drones ha llevado a varios descubrimientos en los últimos años, dijo Isla. En 2019, investigadores de Japón, con la ayuda de fotografías satelitales e imágenes tridimensionales, desenterraron más de 140 nuevos geoglifos en el sitio.
Figura que aparentemente representa a una rata (Universidad de Yamagata), también encontrado en Nazcca
La labor de investigación y conservación ha continuado en el sitio incluso durante la pandemia de coronavirus, cuando la mayoría de los sitios turísticos han sido cerrados. Los arqueólogos y los empleados estaban trabajando en el Mirador Natural, un mirador en el sitio protegido, cuando comenzaron a desenterrar algo intrigante. Al limpiar el montículo, surgieron líneas claras que mostraban el cuerpo sinuoso de un gato.
“La figura apenas era visible y estaba a punto de desaparecer debido a que se localiza en una ladera de pendiente bastante pronunciada y a los efectos de la erosión natural”, dijo el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Las autoridades dijeron que incluso una huella perdida podría estropear los frágiles terrenos, y han impuesto estrictas normas contra la entrada en el sitio. Antes de que la pandemia cerrara las visitas, se permitía a los visitantes ver las líneas y figuras sólo desde aviones y miradores.
Otra figura: Una serpiente con dos cabezas comiendo humanos (Universidad de Yamagata)
Pero se han producido disturbios en las líneas de Nasca, lo que ha provocado rechazo generalizado.
En 2014, los activistas de Greenpeace dejaron marcas de zapatos cerca de un gran diseño de colibrí cuando colocaron un cartel que promovía la energía renovable, dijeron las autoridades peruanas.
“Si caminas hacia allí, la huella va a durar cientos o miles de años”, dijo Luis Jaime Castillo, un funcionario peruano y arqueólogo, a The Guardian en ese momento. “Y la línea que han destruido es la más visible y la más reconocida de todas”.
Otra figura descubierta en Nazca: Una persona con dos animales (Universidad de Yamagata)
En 2018, un camionero fue arrestado después de conducir intencionalmente su tractor-remolque a través de tres líneas de geoglifos.
Incluso cuando Perú trabaja para preservar sus sitios antiguos, los funcionarios reabrieron Machu Picchu este mes para un afortunado turista que quedó varado durante la pandemia y esperó siete meses para ver la ciudadela inca del siglo XVI.
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El mini reino gay y lésbico que se separó de Australia: “Soy lo que soy” fue su himno y su bandera la del arcoíris…
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El emperador Dale Parker Anderson y la bandera del arcoíris en el momento de fundación del Reino como reacción a la discriminación y falta de reconocimiento del gobierno australiano
Infobae(M.Bauso) — Cada vez que hay un gran evento deportivo –un Mundial, un Juego Olímpico- además de lo que se dirime en las competencias se establece otro virtual certamen. Al tener la posibilidad de escucharlos con cierta frecuencia y todos juntos, el público se pregunta qué país tiene el mejor himno nacional.
Están el Oíd Mortales y todas las canciones nacionales sudamericanas que se regodean en lo pomposo; Star Spangled Banner y God Save The Queen por el lado anglosajón; y también la preferida de muchos por méritos propios y por aquella escena de Casablanca (y también, claro, la de Escape a la Victoria): la Marsellesa. Pero no vale más la pena discutir cuál es el mejor himno.
Esa discusión terminó. El Reino Gay y Lésbico de las Islas de Coral Sea (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands) es el indiscutible ganador. Y si alguien lo escucha no sólo lo puede tararear de inmediato, sino que también cantará su letra tanto en inglés como en español. I Am What I Am. Soy lo soy no tengo que dar excusas por eso.
La versión que se convirtió en la oficial del Reino es la más conocida de todas. La de Gloria Gaynor (la canción original formaba parte de la obra La Jaula de las Locas). El único país en tener como himno un tema disco. Jerry Herman, autor de la canción, cedió su utilización con mucho placer y orgullo. En recompensa obtuvo un título nobiliario de este reino.
Los símbolos nacionales se completaron con otra elección obvia: la bandera del arcoíris fue elegida como enseña patria.
El Reino Gay y Lésbico de las Islas de Coral Sea, que queda en el Pacífico, al noroeste de Australia, fue una micronación de vida fugaz. Se declaró su independencia en 2004. Y se disolvió 13 años después. En 2004, el Parlamento Australiano convalidó una ley que negaba derechos a los matrimonios homosexuales. El estado no reconocía las uniones de personas del mismo sexo.
Eso, además de lo simbólico y del mensaje discriminatorio, tenía consecuencias prácticas complejas y perjudiciales para los que integraban esas parejas: carecían de derechos sucesorios, en caso de emergencias médicas no podían decidir sobre la vida de su pareja- sin importar los años de convivencia-, tampoco accedían a cobertura médica familiar y no podían adoptar hijos.
Pocos días después de esta ley, ocurrió la secesión. Un grupo de activistas homosexuales tomó el arrecife Cato, una de las islas del Mar Coral. Y declaró el nacimiento de este particular Reino. La declaración de independencia, entre otras cosas, decía: “Australia mantiene leyes espantosas contra los homosexuales. Vivimos en un régimen similar al Apartheid que no se basa en el color de la piel sino en el color de nuestra sexualidad. La homofobia es racismo sexual.
La homosexualidad no es un comportamiento que deba ser regulado. Es una identidad que debe ser respetada. Nosotros somos personas antes que nada. Trabajamos, vivimos nuestras vidas, amamos y tenemos relaciones. Tenemos familias”.
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Las banderas del arcoíris y la isla. Un símbolo de esta micronación que tuvo 13 años de existencia
Esta iniciativa no sólo se produjo por esta ley. El estado australiano había demostrado en las últimas décadas una vocación por ignorar a los homosexuales y por negarle acceso a posibilidades e instituciones. El primer ministro lo había explicitado cuando se debatió una nueva ley de adopción: “Los homosexuales no pueden tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Sus elecciones de vida hacen que dejen de lado algunas posibilidades, como la de criar hijos”
Esta declaración y la historia particular de este caso surgen del Atlas de Micronaciones de Graziano Graziani, recientemente editado por Ediciones Godot y traducido por el escritor Guillermo Piro. El libro reúne decenas de casos de estos pequeños sitios formados por un personaje o por un grupo chico de gente con pretensiones de ser reconocidos soberanamente.
Algunos de estos fundadores sufren de delirios de grandeza, otros buscan un beneficio propio, están los que sólo son sofisticados estafadores y hasta los que lo hacen con aspiraciones artísticas. Una característica que comparten las micronaciones es que la historia de cada una de ellas parece obra de la ficción, inventada por una mente con mucha imaginación, pero todas son estrictamente reales como las de la Isla de Sark o la de Sealand.
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La placa en Heaven, el lugar central de la Isla de Cato, que rememora el momento de la fundación del reino, el momento en que se izó la bandera por primera vez en 2004
Este Reino que nos ocupa surgió no de la picardía o de las ansias de buscar ventaja o evitar impuestos, sino de la necesidad de que los derechos de las minorías fueran reconocidos.
La elección de estas islas no fue casual. Su particular status jurídico permitía la acción y posibilitaba que tuviera, además, la visibilidad que ellos necesitaban. Y que no se tratara nada más de una rareza.
Las islas eran consideradas como Territorios de Ultramar; pertenecían al Commonwealth pero no integraban estrictamente Australia. Eso evitaba que sus fundadores fueran señalados y juzgados como traidores a la patria.
Si bien el archipiélago es bastante extenso, el Reino Gay y Lésbico de las Islas de Coral Sea se instaló en Cato, a la que nombró ciudad capital. Una isla diminuta de tres kilómetros cuadrados de superficie. Una de los pocos lugares a los que se podía acceder de esos atolones y acantilados. Al sector principal se lo bautizó Heaven (Cielo), que además de la acepción celestial era el nombre de un muy reconocido boliche gay de Londres.
Sus residentes sólo podían habitar el territorio en las temporadas más benignas climáticamente del año. Sus actividades no eran demasiadas dada la hostilidad del territorio.
Tenían, como toda nación que se precie, además de sus símbolos, su propia moneda: era el dólar rosa. La principal actividad económica, por llamarla de alguna manera, era el turismo. El avistaje de aves, el buceo (se promocionaba que el pez payaso, el de Buscando a Nemo, era un pez transexual que cambiaba de sexo luego de la muerte de la hembra) y el disfrute de su playa, que se convirtió en un balneario con población exclusivamente homosexual. Otra manera de recaudar que tenían era la filatelia.
El Reino tenía sus propias estampillas. Siempre coloridas, con distintas formas y diseños de la bandera del Arcoíris, alguna imagen de la isla y no mucho más. Por extrañas y escasas se convirtieron en las preferidas de muchas filatelistas y su cotización aumentó con el correr de los años.
La creación de este nuevo estado se basó en un principio de la legislación anglosajona. El del Enriquecimiento Injusto (Unjust Enrichment) que sostiene que si algo es tomado (o sacado) de manera injusta, se puede obtener por los propios medios una compensación. Y, también, que las poblaciones oprimidas pueden autogobernarse.
El diseño jurídico del reino buscó inspiración en modelos bien conocidos. La declaración de la independencia repetía párrafos enteros de la de Estados Unidos. La ciudadanía se obtenía, como en los inicios del estado israelí, automáticamente, sólo por pertenencia y expresando su deseo de ser ciudadano del Reino.
Eso sí, para justificar su status jurídico hubo que alcanzar algún absurdo como que el Reino Gay y Lésbico de las Islas de Coral Sea le declarase la guerra a Australia, única manera de justificar su separación.
Sus autoridades enviaron la declaración de guerra varias veces y en distintos formatos a los gobernantes australianos. Pero la respuesta oficial de Australia nunca llegó. Ignoró de todas las maneras posibles los requerimientos de la nueva micronación.
Un auténtico ghosteo estatal. Sin embargo, las autoridades del Reino consideraron que la falta de respuesta, el silencio, lo que hacía era reconocer su existencia como estado, una aceptación tácita. Esta declaración de guerra tuvo un solo reconocimiento oficial australiano.
En el parlamento, unos años atrás se izó la bandera del arcoíris y un legislador conservador exigió que fuera quitada porque era la bandera de un estado beligerante.
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Dale Parker Anderson fue nombrado emperador del reino. Se adujo un dudoso parentesco con un rey inglés del siglo XIII del que se supone que era homosexual
Y como sus fundadores no se conformaban con poco, la máxima autoridad del Reino era el Emperador. Como tal fue nombrado Dale Parker Anderson, un activista que junto a otros viajó a la isla para hacer su simbólico acto de posesión en un barco que bautizaron el Gayflower, en referencia al histórico Mayflower.
Su primer acto de gobierno, el 14 de junio de 2004, fue sacarse una foto en la que se percibe la aridez de la Isla de Cato y sus vientos algo hostiles, mientras sostiene con esfuerzo la bandera colorida que va a izar.
Una placa en el lugar recuerda el momento: “El 14 de junio de 2004, en el punto más alto de Coral Sea, el emperador Dale Parker Anderson izó la bandera del arcoíris y declaró que las Islas de Coral Sea son el hogar de todos los gays y lesbianas de todo el mundo. Dios salve a nuestro rey”.
Para entronizar a Parker Anderson se esgrimió, además de su militancia de años, un lejanísimo y muy dudoso parentesco con Eduardo II de Inglaterra, monarca del Siglo XIII que se supone era homosexual.
Esta micronación se disolvió en noviembre de 2017, cuando sus fundadores, consideraron que su misión se había cumplido. Ese mes el estado australiano, después de años de postergaciones, aprobó y legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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Las ciudades más caras del mundo, según «The Economist»…
El Tiempo — Los precios de los bienes y servicios han aumentado en promedio un 3.5 % interanual, la cual resulta ser la tasa de inflación más alta registrada en los últimos cinco años, según indica ‘The Economist’ en su sitio web.
Esta cifra, sin duda, está relacionada con las dificultades a raíz de la pandemia de covid-19, que agudizó la desigualdad económica.
La misma publicación especializada hizo un estudio de los costos de vida. Mediante ‘The Economist Intelligence Unit’ (EIU) compararon los precios de más de 200 productos y servicios en 173 ciudades de todo el mundo.
De esta manera, concluyeron cuáles son las diez ciudades más costosas para vivir en este 2021, la mayoría ubicadas en Europa y Asia.
“Un enorme aumento en los precios del gas natural en Europa y Asia y las compras por el pánico en gasolineras en Gran Bretaña ocurrieron demasiado tarde como para influir en la clasificación de este año”, señaló ‘The Economist’ en su informe.
Osaka, Japón
En Osaka la vida resulta ser mucho más ‘relajada’ que en otras ciudades japonesas.
En la décima posición de esta lista aparece Osaka, una ciudad japonesa ubicada cerca de Tokio.
Según ‘Japan Travel’, esta metrópoli tiene una personalidad muy distinta a la de la capital: la vida es mucho más ‘relajada’ y destaca por su gastronomía, las zonas de ocio y la vida nocturna.
Pero no todo en esta ciudad es diversión: hay lugares dedicados a la historia y la cultura, como el Castillo de Osaka, un lugar emblemático de las tradiciones del país.
Los Ángeles, Estados Unidos
Los Ángeles es la novena ciudad más costosa para vivir en este 2021.
Ocupando el noveno lugar está una de las dos ciudades de Estados Unidos que aparecen en el listado. Se trata de Los Ángeles, California.
En esta ciudad encontrará el glamour de Hollywood, vibras de surf e íconos culturales, según indica el portal ‘Visit the USA’.
También hay varios sitios famosos a los que es casi una obligación ir si visita la ciudad, como el Paseo de la fama, el Teatro chino, Sunset Boulevard o el parque temático de Universal Studios Hollywood.
Copenhague, Dinamarca
Copenhague es la ciudad que parece de cuento de hadas.
Según la revista ‘National Geographic’, la capital danesa es una ciudad de cuento de hadas.
Esta ciudad, en la octava posición, se caracteriza por sus puentes de piedra medievales, las casas multicolor, las calles adoquinadas, las iglesias luteranas y los palacios renacentistas.
En los últimos años, Copenhague se ha transformado en una de “las capitales más vibrantes de Europa”, y se caracteriza por tener un “ambiente joven e innovador”, según señala ‘National Geographic’.
Su elevado nivel turístico también tiene relación con los costos cotidianos de vida.
Ginebra, Suiza
Ginebra está justo al lado del lago del mismo nombre.
Ginebra está en el séptimo lugar de la lista. En 2019 ocupó el quinto.
Ubicada a los pies de los Alpes suizos y sede de las Naciones Unidas, esta es para muchos una de las ciudades más fascinantes de Europa.
Según el sitio oficial ‘Geneva’, este es un lugar con “la energía de una gran ciudad pero con la tranquilidad de un pequeño pueblo”.
La capital de los chocolates y la relojería también ofrece lugares culturales interesantes, gran cantidad de museos y galerías de arte, un paseo por el centro histórico o ‘la ciudad vieja’ y la vista al Lago de Ginebra.
Nueva York, Estados Unidos
Visitar la Estatua de la Libertad, el edificio Empire State o Central Park: siempre hay algo por hacer en Nueva York.
No es nuevo que Nueva York sea una de las ciudades en donde el costo de vida es más alto. En esta lista ocupa el sexto lugar, siendo un centro de negocios, diversidad y emoción.
En Nueva York siempre hay algo nuevo por hacer, desde visitar la Estatua de la Libertad, el edificio Empire State, Central Park, o disfrutar de una excelente vista en el puente de Brooklyn, hasta visitar uno de los tantos museos de la ciudad, describe el portal ‘Visit the USA’.
En ‘la ciudad que nunca duerme’ también puede gozar de todo tipo de actividades nocturnas o, si prefiere, visitar el Zoológico del Bronx, el zoológico metropolitano más grande de los Estados Unidos, o ir de compras a las grandes tiendas y boutiques de reconocidas marcas.
Es justo la aglomeración de tiendas de prestigio y lugares de renombre lo que eleva el costo de vida para quienes residen en el lugar. Es más: quienes vayan de visita tendrán que tener un buen capital para disfrutar de la ciudad al máximo.
Hong Kong, China
La parte más moderna de la ciudad se concentra en la isla de Hong Kong.
En el quinto lugar de la lista se ubica Hong Kong, una ciudad que se ha transformado en uno de los centros turísticos, industriales, financieros y comerciales más importantes del mundo, según indica el portal ‘Disfruta Hong Kong’.
En la actualidad tiene el papel de ‘trampolín’ para el comercio y la inversión de China continental, aunque su situación social y política ha sufrido transformaciones en los últimos años.
El impacto de las situaciones convulsas suele verse reflejado en la economía.
La parte más moderna de la ciudad se concentra en la isla de Hong Kong, a pesar de que está conformada por una península y 236 islas en total.
Zurich, Suiza
Zurich ha sido durante años una de las ciudades más costosas en el mundo.
Zurich también se ha mantenido durante años entre las primeras posiciones de las ciudades más costosas.
Este 2021 ocupa el cuarto puesto.
Zúrich es el centro económico y educativo de Suiza, y ofrece una vida urbana cómoda, pero también cercana a la naturaleza. Está entre las ciudades con una mayor calidad de vida del mundo, según información del portal ‘My Switzerland’.
El Banco Nacional Suizo está en la ciudad, así como la famosa Bahnhofstrasse, que ha sido una de las zonas comerciales más lujosas del mundo, algo que solo ofrece el centro financiero de Suiza, en el corazón de Europa, subraya el citado medio.
Su columna vertebral económica pone al alza los costos habituales para quienes residen en el lugar. No en vano es uno de los epicentros financieros más destacados del Viejo Continente.
Singapur
Distrito financiero de Singapur.
La ciudad-estado de Singapur ocupa el tercer lugar en la lista de ‘The Economist’, aunque empató con París, que está en el segundo lugar.
Esta metrópoli se ubica en uno de los países más ricos del mundo. De sus 5.7 millones de habitantes, 50 acumulan 176.000 millones de euros en riqueza (más de setecientos noventa billones de pesos), según datos de ‘El País’.
En la ciudad hay 41 restaurantes con estrellas Michelin y más de 1.300 Bentley y Rolls Royce ruedan por sus carreteras, indica el citado medio.
París, Francia
París no solo es la ‘Ciudad luz’ o la ‘Ciudad del amor’, sino una de las más costosas para vivir.
París está en la segunda posición. La capital francesa es conocida también como la ‘Ciudad luz’ o la ‘Ciudad del amor’.
Sus calles, escenarios, restaurantes y museos la ponen en una de las ciudades favoritas de muchos y es considerada como una de las más bellas del mundo, indica el sitio web de la Alianza Francesa.
Lugares como el río Sena, Montmartre, los puentes de París, la Torre Eiffel o el Palacio de Versalles, cercano a la ciudad, son los sitios más valorados por los turistas, sin olvidar los museos o los más de 400 parques y jardines, que hacen que esta sea una de las metrópolis más verdes de Europa, de acuerdo con la institución.
Tel Aviv, Israel
Tel Aviv es la ciudad más costosa para vivir en este 2021.
En primer lugar para este 2021, la ciudad con el costo de vida más alto en el mundo es Tel Aviv.
Según indicó ‘DW’, esto es debido al fortalecimiento del shékel (la moneda local) y a una acelerada inflación en el último año.
“Tel Aviv es la ciudad más joven de Israel, conocida por su modernidad y su vida nocturna”, indica el sitio ‘Disfruta Tel Aviv’.
La ciudad tiene gran importancia económica y diplomática para Israel. En los últimos años ha tenido un gran desarrollo económico y social, lo que la hace “el motor económico de Israel”, explica el sitio citado.
nuestras charlas nocturnas.
Gracias por su visita: identidad, historia y resistencia en las servilletas y sus bares …
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El Confidencial(L.Franco)/Madrid No Frills(L.Pattem)/timeout.es(D.Farrán de Mora)/ABC(B.Pardo) — Necesitas al menos cinco para comerte la tapa que te dieron gratis con tu caña, y otras tres para limpiar la condensación acumulada justo en el punto de la barra donde vas a apoyar el codo. Luego, necesitas una más para añadirla a la colección que tienes en casa. Estoy hablando de las servilletas de toda la vida.
La servilleta de bar de toda la vida es un elemento recurrente en la vida de cualquier persona en España, y se ha convertido en un objeto coleccionable, libre de culpas, para la gente obsesionada con los bares de siempre, como yo. A lo largo de los últimos años las he ido cogiendo poco a poco en los bares de Madrid. Pero no elijo cualquier servilleta, sino que tengo una regla: debe contener la marca del propio bar, algo que es cada vez más difícil de conseguir.
El coste de 12.000 servilletas es tan solo de 25 euros, pero son gratuitas cuando las recibes de una compañía que imprime su propia marca sobre ellas, como lo hacen, por ejemplo, las agencias inmobiliarias. Para algunos bares el ahorro es considerable, pero me pregunto si son conscientes del “caballo de Troya” que supone esta táctica.
Los bares de toda la vida son soldados ocultos de la resistencia contra la gentrificación y el hipercapitalismo de nuestros barrios. Son refugios comunitarios con comida asequible, sin pretensión alguna y con décadas de historia; de modo que duele encontrar en estos lugares servilletas con el sello de otras empresas que quieren hacer que los locales de siempre sean inaccesibles económicamente para sus inquilinos.
Los bares que conservan sus marcas individuales en las servilletas hacen toda una declaración de intenciones sobre su resiliencia, y son de una estética valiosa para nuestros barrios, ciudades y para todo el país. ¡Que viva la servilleta de toda la vida!
La historia de los bares de toda la vida de los barrios de Madrid se puede contar a través de sus servilletas. Estos pequeños trozos de papel se han convertido en todo un icono de autenticidad ligado a la hostelería tradicional española.
Sí, son las mismas que, usadas de una en una, no siempre limpian tanto como uno desearía. Cumplen, sin embargo, una función mucho más importante que dejar mesas y manos impolutas: desde tiempos inmemoriales, han sido unas extraordinarias vallas de publicidad para los establecimientos de toda la vida.
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Tanto es así que, aun hoy, no hay bar que se precie de serlo sin su servilleta con un dibujo característico y personalizado. Tiene sentido. Mucho antes de que el mundo se llenara de gurús de la publicidad, los hosteleros madrileños ya sabían que una buena imagen lo es todo.
Esto es exactamente lo que explica Alejandro Villalba, encargado desde hace ocho años del bar Paraíso del Jamón, en el céntrico barrio de San Bernardo. “Es muy importante que la servilleta venga personalizada. Es algo característico de los bares de siempre, les da autenticidad”, asegura.
Habitualmente, los bares aprovechan el espacio publicitario que les otorga la servilleta para poner su dirección, su teléfono de contacto y su logo.
Pero esto es solo el principio. Hay quien se pone creativo y apura el papel para poner frases inspiradoras, versos o algún eslogan ocurrente. Todo vale para destacar.
Desde que el Paraíso del Jamón abrió sus puertas hace 40 años, el diseño de sus servilletas no han cambiado: una casa que da sensación de hospitalidad, una palmera y un sol de fondo que remiten a la idea del paraíso que da nombre al lugar y, en el centro de la imagen, por supuesto, una imponente pata de jamón.
Abajo, las direcciones de los locales con que cuentan en Madrid. El mensaje es directo, sencillo y claro, y no requiere desde luego de ningún intrincado estudio de semiótica para llegar al cliente. Son un éxito. Cada mes, el local pide una caja con 10.000 servilletas.
Las servilletas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Antes de los años 2000, explica Juan José Sánchez, gerente del portal Tuservilleta.com y auténtico experto en la materia, era común presentarlas en servilleteros planos de los que salían en zigzag.
Hoy, este tipo de servilletero es una excepción, aunque restaurantes como el mítico El Brillante, en mitad de Atocha, todavía lo conservan. “Los mejores calamares de Madrid”, se puede leer en sus servilletas, en las que aparece además un panadero que lleva en la mano unos churros. “Fabricación propia de Churros y Porras”, reza.
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Estas se han ido sustituyendo por el miniservice, los servilleteros con forma de cubo que se pueden encontrar en la mayoría de establecimientos, Paraíso del Jamón incluido. “Con la pandemia, las servilletas se prohibieron y dejamos de vender mucho, pero ahora han vuelto los pedidos”, afirma Sánchez, que vende servilletas a 3.000 bares.
Con unas medidas de 17 centímetros por 17 centímetros, la mayoría están hechas de sulfito o tissú (estas últimas son algo más suaves que las de sulfito), y su precio ronda los 25 euros por cada 12.000 servilletas, lo que significa que cada una de ellas cuesta 0,002 euros.
Pero las servilletas no son una cosa exclusiva de los bares. Sánchez cuenta que cada vez más inmobiliarias y clínicas dentales lo contratan para producir servilletas con el logo de estas empresas. Estas, a su vez, las regalan a los bares que tienen cerca para hacerse publicidad. Unos se ahorran el gasto en este material y otros ganan un lugar más donde promocionarse.
El modo en que lo hacen consiste en proporcionar al bar, por ejemplo, una caja con 4.000 pequeñas servilletas. Esto permite a estos negocios volver pronto al bar y seguir cultivando su relación con el tendero. En torno a las servilletas gira todo un entramado de relaciones públicas entre negocios de toda índole.
Existen cientos de tipos de servilletas y su precio es igual de variado, aunque todas valen menos de un céntimo: no hay moneda lo suficientemente pequeña para comprar una sola. Las más baratas son las que ponen: “Gracias por su visita”: las piden los bares más humildes.
Los restaurantes y bares que ponen sus logos por prestigio y publicidad pagan un coste mayor. Por ejemplo, la del Bar la Gloria, en el céntrico barrio de Malasaña, tiene la cara de Gloria, la abuela de Sol Pérez-Fragero, la actual dueña, y un texto: “Desde el 2013 limpiándose el bigote con nosotros”.
Pérez-Fragero explica que este tipo de detalles definen su bar como un clásico del barrio. “Esa tinta azul sobre una servilleta de una sola capa me traslada en el tiempo a los bares entrañables, para nosotros era muy importante que el bar tuviera este tipo de servilletas, te aseguras tu público”, explica.
Después de la crisis sanitaria, muchos bares tradicionales no pudieron resistir y cerraron. Con ellos, se fueron también sus servilletas, lo que convierte a las que quedan en objetos preciados. Algunos consumidores se las llevan para guardar la dirección del bar y poder volver; otros lo hacen como recuerdo de una cita importante; y hay quien directamente las colecciona, como el fotógrafo madrileño Felipe Hernández, que, fascinado por su estética, es dueño de la cuenta de Instagram Servilletas.
Otra gran amante de la belleza de estas servilletas míticas es Leah Pattem, que a través de sus fotografías ha hecho una radiografía de bares de toda la vida. Es además la autora del blog Madrid No Frills (Madrid Sin Adornos), y explica que no se siente sola en su fascinación por estos cortes de papel. “Son un deleite para todos los madrileños cuando están dentro de un bar de toda la vida”, asegura.
Tras hacer una serie fotográfica de los 100 bares más míticos de Madrid, decidió seguir indagando en el tema y, pronto, se topó con las servilletas. “Es una forma más de mostrar cómo la gentrificación y la burbuja del alquiler está acabando con los comercios de los barrios”, afirma Patterm.
Por ejemplo, una de sus servilletas favoritas son las de la Cafetería Dos Passos, que pertenece al último bar de toda la vida de la calle Pez, en Malasaña. Es la misma calle donde estaban antiguamente El Palentino y el Pez Gordo. “Las servilletas de Dos Passos están adornadas con su logo: un café humeante colocado en las páginas de un cuaderno abierto con una pluma al lado. Es hermoso”, asegura Patterm.
Patterm, en colaboración con Madrid Secreto, han creado una serie de videos y reportajes que llevan por nombre Madrid Tal Cual. Estos toman las historias escritas en inglés de Pattem y las transforma en videos. “En busca de la esencia de Madrid nos topamos con su blog y nos encantó”, afirma Lucía Mos, redactora ejecutiva del medio hiperlocal Madrid Secreto. “He aprendido a mirar las servilletas con otros ojos, son pequeñas obras de arte”.
Ahora cada vez que Mos va a un bar, mira estos pequeños pedazos de papel con cariño: sabe que con ellas desaparece un símbolo del Madrid de siempre.
Los bares más castizos de Madrid, son locales en serio peligro de extinción, pero todavía brillan en Madrid como pequeñas joyas de una ciudad que se gentrifica por momentos.
Son los llamados bares castizos, que anclados en el costumbrismo, nos recuerdan tiempos en los que la hostelería tenía otro ritmo.
Camareros uniformados, con oficio, expertos en el arte de servir (e incluso deliciosamente serviles), decoración austera que hoy en día es verdadero diseño de interior, viandas de cocina demodé extrema, resabios del siglo XX en cada rincón, y un ambiente cañí, castizo y genuinamente español hacen de estos singulares bares una seña de identidad de la marca España.
De hecho, son los favoritos del turismo más enterado.
En esta categoría no caben los toques foodie, ni culturetas, ni pop, ni otras ‘moderneces’.
Por eso los bares castizos de los barrios del centro, que han sido traspasados a ‘modernos’ (por jubilación o por la subida brutal de los alquileres) y que aunque ‘medio mantienen’ ese peculiar tamiz castizo, sirven ceviches, baos y demás delicias gastro dictadas por el ‘instachef’, quedan definitiva y positivamente fuera de esta terna.
Lo castizo es 100% ‘vieja escuela’.
Leah Pattem, periodista, fotógrafa y defensora de los bares de toda la vida escribía: » …Siempre he creído que los bares de toda la vida son lugares inspiradores. Son puertas de entrada al Madrid obrero, al alma migrante y también son involuntariamente bonitos, tal y como lo es la ciudad.
También son el lugar en que nació mi blog, Madrid No Frills, mientras yo estaba en la barra con una caña y una tapa y escuchando la historia del dueño.
Desde los años cincuenta, ciudades como Madrid o Barcelona experimentaron un fenómeno migratorio masivo desde los pueblos de interior a sus periferias. Los setenta y los ochenta son una época excitante en España, pero sobre todo en Madrid.
Las estaciones de tren se llenaron de españoles jóvenes y optimistas que pisaban la capital por primera vez. Me pregunto si estos jóvenes pensaban, mientras bajaban las maletas del tren, que eran ellos quienes forjarían la personalidad moderna de Madrid.
Extremeños, andaluces, gallegos, asturianos armados con valiosas habilidades manuales construyeron los cimientos de la ciudad que conocemos hoy: la infraestructura, las fábricas, las tiendas locales y los bares de toda la vida. Todo esto llegó gracias a los inmigrantes españoles, gracias a quienes podemos disfrutar de los rincones culinarios de todo el país sin salir de Madrid, simplemente tapeando por los pequeños bares de barrio de la ciudad.
Con el paso de los años, he reunido una vasta colección de fotografías y de historias, pero hay algo nuevo que escucho una y otra vez de parte de los dueños de estos bares: los clientes están disminuyendo. Esta disminución de la clientela está profundamente conectada con el desmantelamiento de las redes vecinales y, consecuentemente, con los altos precios de los alquileres en nuestra ciudad.
Recientemente, debido al cierre forzoso de todos los bares durante el confinamiento y el golpe económico que la crisis pandémica ha supuesto, se estima que hasta 60.000 negocios hosteleros han cerrado en el último año, según Hostelería de España.
Los que se mantienen abiertos siguen sirviendo cañas y tapas en una ciudad en la que, sin lugar a duda, las probabilidades de seguir abiertos están en su contra. Pero, mientras sigamos visitando los bares de toda la vida,–los soldados de la resistencia a la gentrificación–, estos seguirán viviendo, al igual que el alma de Madrid.
Espejismos y esperanzas en el Madrid de los bares
Quedan lejos las promesas de futuro. Ya vivimos como si todo fuera de prestado en este mundo incierto. Apuramos cada cerveza con la sospecha de que pudiera ser la última en mucho tiempo, igual que nos despedimos como si siempre nos fuéramos muy lejos. Habitamos últimamente un carpe diem incómodo, un fin de año en bucle: nos persigue la sensación de que esto acabará de un momento a otro, y de que hay que agarrarse a los minutos de descuento.
Un poco así, también, sobreviven los bares, testigos directos de una realidad enrarecida por la pandemia, sacudida por la economía y los pulmones rotos. En sus mesas se refleja la ciudad extraña, esa que bascula entre estampas fantasmales y espejismos de la vieja normalidad, entre el murmullo festivo y el silencio de la ausencia. Allí se acumulan las historias, las ruinas y la esperanza. El miedo al largo invierno, al abismo del mañana. Solo hay que acercarse lo suficiente para ver los matices, para leer el cerco de los vasos. Esto es Madrid de bar en bar.
1. El café y la religión del aperitivo
El día amanece con el primer café. A las siete de la mañana, por ejemplo, con el sol escondido todavía y las campanas de Atocha retumbando fuerte: los techos son demasiado altos para tan poca gente. Falta trasiego, carreras para llegar a alguna parte, ajetreo para llenar el aire, desayunos para llevar.
Deni, responsable de la cafetería La Estación, confirma que apenas están facturando un tercio de lo normal, y que la mitad de la plantilla (once personas) está en ERTE, como tantas otras. Una joven desayuna en una mesa. Es la única del local. La locomotora no funciona.
Fuera, cruzando la carretera, un camarero empieza a montar la terraza de El Brillante con el termómetro por debajo de los diez grados. Declina octubre, la brisa rasca en la cara y seca los labios. En la puerta, el cartelón mítico de neón azul y rojo sigue brillando a modo de anzuelo: tal vez fue eso lo que atrajo aquí a los Clinton en el 97 (un año antes del escándalo Lewinsky), o quizás fue su famoso bocata de calamares, el mejor, dicen, de esta metrópoli sin mar.
En cualquier caso esa luz habla de un pasado amable, cuando su barra (hoy precintada) era un hervidero de gente y de comandas. Sostiene la RAE que un bar es un local en el que las bebidas suelen tomarse de pie, ante el mostrador: qué rápido mueren las definiciones, que rápido nos quedamos sin palabras.
Los montones de servilletas usadas y palillos ya no tapan el suelo, y a los clientes amontonados, que hacían calor, los han sustituido las mesas vacías y limpias y tristes. «Estamos trabajando al mínimo, mi jefe lo abre porque lo abre, pero aquí no hay ganancia. Tenemos algo los fines de semana, pero cuando llegue el frío, la terraza se vaciará. Nosotros vivimos de los turistas, del AVE, y ya no hay nada de eso», lamenta Damián, el encargado.
El drama se repite como un eco por todo el centro. Deudas, puertas cerradas desde marzo, reaperturas tímidas, cuentas delgadas. Ahí va un dato: en la chocolatería San Ginés solían freír unos 80.000 churros al día, ahora no llegan a los 5.000. Eso es la nueva normalidad; el resto es retórica.
***
Son las nueve de la mañana de un viernes gris, casi londinense, y en la Plaza Mayor las terrazas ya están montadas, pero nadie se sienta. Al final alguien pide un café, ese milagro. Es el único cliente del lugar.
—¿Viene aquí habitualmente?
—No, no, para nada. Solo estoy esperando a un cliente —responde, mientras se ajusta la mascarilla con ganas de marcharse o de callarse—.
«Esto es una desolación, parece la plaza de mi pueblo», asevera Fernando, responsable del Magerit, con el tono grave. Madrid, sin turistas, se está transformando de forma improvisada, creando vacíos allí donde reinaba la muchedumbre, dejando un mapa lleno de huecos.
«La Plaza Mayor ha desaparecido y se ha convertido en una calle de paso. Para la gente que vive en la Latina, o en el barrio de las letras, que cruza de un lado a otro. Los sábados y los domingos trabajamos un poquito, y el resto de la semana estamos prácticamente solos.
A las nueve de la noche ya no ves ni un alma», apostilla. Quevedo fue profético: «Y no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuese recuerdo de la muerte». No es exagerado.
Ese silencio sepulcral tiene números que lo avalan: una caja en la que entra menos del 80% de lo que debería, una plantilla diezmada, algunos cobrando cada dos meses el ERTE, y otros que llevan noventa días sin ingresar… «Lo más normal sería cerrar, pero si cerramos todos, ¿de qué vamos a comer? Si todo el mundo cierra este país se va a la ruina», remata el hostelero.
La pesadumbre se arrastra hasta Huertas, otro rincón turístico que solo puede mirar atrás, porque enfrente apenas hay nada. El Parnasillo, un decimonónico café de escritores románticos reconvertido en pub internacional, echó el cierre en marzo y no ha vuelto a subir la verja.
Al lado habla Paco, que es portero y lleva casi siete décadas residiendo en la zona: «Esto parece un desierto, y era una colmena. Todos los bares están cerrando. La plaza de Santa Ana es una pena, un desastre. Todo se vende, se alquila.
Si es tuyo el local pues aguantas, pero si no es tuyo pues te vas a Chinchón a por ajos». Antes del adiós, añade: «Habrá que resignarse, ya vendrán tiempos mejores». Sí, ya volverán las oscuras golondrinas…
***
En la terraza del Más Corazón, desde la que se ven los añejos cines Doré, hace mucho que se sienta Carlos, con su gorra de abrigo y la mascarilla en la barbilla para aspirar los ducados. Hay vicios que sobreviven a la pandemia, por fortuna.
Él lleva trabajando en el mercado de Antón Martín desde los 13 años, y tiene 69.
Está cansado, pero no de cargar melones.
«Nos vamos a acordar bien de este año… A ver si termina pronto porque estamos hasta los cojones. Los políticos se tiran a matar entre ellos y nosotros a tomar por culo. La gente está harta», denuncia.
En la calle Atocha Jose atiende un bar (el Bar Diego) y resume el mal de tantos locales condenados por la pandemia: «Todo el que no tiene terraza trabaja cuando acaba el verano. Y aquí estamos, sin turistas. El teletrabajo también afecta».
Cerca de allí está el Café Santa Isabel, que tampoco tiene terraza, aunque desde fuera se ven más de la mitad de las mesas ocupadas. Parece un éxito, pero es un espejismo: «Ha sido casualidad, después se vacía. Estamos facturando un 60% menos», explica José Luis, que lleva desde los 17 años (tiene 43) al frente del local.
«Ya solo tengo un empleado a media jornada, y éramos cuatro. En esta zona vivíamos mucho del turismo, porque el Reina Sofía está al lado. Ahora viene la gente del barrio, la de siempre».
***
El lema de la resistencia matinal se escucha en el Silma (calle Narváez) poco antes de las dos de la tarde: «Nosotros somos del aperitivo del sábado y el domingo». Lo firman José Luis e Iván, y por eso los fines de semana hay más vida en las calles y algo más de dinero en las cajas. El placer es una religión.
2. Esperanza a la hora de comer
Los sábados aún salimos a comer. Gran ajetreo en Casa Mingo, en el Paseo de la Florida, donde catorce personas esperan su turno, seguramente para pedir su pollo asado y beber unas botellas de sidra. Cruzando el paso de peatones, la terraza de El Piornal respira bien, a pesar de la sombra y el frío recién llegado. «Estamos manteniéndonos.
Con mucha responsabilidad, tratando de dar tranquilidad a los clientes. Esto es una lucha de día a día. La jefa ha mantenido la plantilla como una valiente», celebra Carlos Herrera, uno de los camareros. «Hasta noviembre yo creo que podemos llegar. Y en diciembre, si mejora esto, trabajaremos algo.
La esperanza es que en la próxima primavera estaremos mejor», remacha. Hay fé en Neruda: «No podrán detener la primavera».
Lejos del centro, la vida se abre camino en los barrios, mientras el sol lo permita. «Aquí vienen los clientes de toda la vida. Si antes venían van a seguir viniendo. Si fuéramos un bar del centro, sin turistas, nos afectaría más», comenta Yin al otro lado del Manzanares, mientras atiende el San Pol, un lugar donde los montados tienen tamaño de bocatas y los bocatas tienen tamaño de pecado.
«Estamos facturando menos de lo normal, sobre todo por la noche, porque a las diez no hay casi nadie… Dependemos mucho del sol. Cuando hace sol hay mucha gente y cuando no no hay casi nadie», subraya. Es una certeza pandémica: el hombre no ha logrado dominar la naturaleza. Estamos a la intemperie.
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A unos pasos se encuentra el Juanito y Menganita, un bar que es, también, una historia. La de Vicky, que quince días antes del estado de alarma de marzo firmó un contrato de alquiler por diez años para hacerse con el local que ahora regenta.
«Nos pararon todos los préstamos que teníamos casi concedidos para hacer una pequeña reforma, para arreglar el bar. Y nos quedamos encerrados en casa», recuerda. El encierro lo aprovechó para tapizar sillas y taburetes, coser manteles y diseñar la reforma de la cocina.
Luego, cuando se relajó el estado de alarma, se lanzó al local, que reformó en veinte días. «Me he ido llorando de aquí más de una vez. Por cómo estaba el local, porque no teníamos dinero para todo lo que queríamos hacer. Por desesperación. Pero al final ha salido, ha salido», afirma con una sonrisa que se intuye por debajo de la mascarilla.
El bar tiene una terraza semillena, en la que unos críos celebran su cumpleaños, correteando por aquí y por allá, y varias familias y amigos se dedican a las cañas. Dentro, todos atienden al clásico, que aún va 1-1.
«Creo que el bar ha gustado muchísimo, porque la gente quería algo diferente por esta zona. Pero estamos con mucho miedo. En verano nos fue muy bien por la terraza, pero en cuanto llegue el invierno y se vacíe la terraza va a ser muy duro, muy difícil. Con el 50% de aforo dentro no se sobrevive», asegura. Su preocupación es la de muchos: winter is coming… Ya se ve, de hecho, cómo las mesas que se quedan a la sombra terminan vacías. Nos movemos como lagartos en busca del calor.
Existe una ciudad soleada y otra fantasmal. «Estamos negociando con el Ayuntamiento para poder cerrar la terraza, pero los trámites son muy lentos: tardan tres meses en darnos la licencia. Se nos va a pasar medio invierno sin poder taparnos, y aquí hace mucho frío». La burocracia también es otra historia, pero aburrídisima.
***
Pasear por La Latina un fin de semana es como volver al mundo de ayer, el sueño erótico de Zweig. Ni el fútbol ni el frío que se viene vacían las terrazas, llenas de gentes entregadas al arte de la conversación y el alcohol, haciendo la fotosíntesis, pero abrigadas. Esto se escucha en la plaza del Humilladero:
—¿Aguantáis hasta que os eche el invierno?
—No, hasta que nos eche el bar.
Hay gente en Madrid que ya se ha armado de ropas térmicas para resistir en las terrazas, como los últimos de Filipinas, pero en Rusia: defienden el último resquicio de ligereza en estos meses de noticias pesadas, que hacen daño.
La plaza del Cascorro está repleta, como Argumosa, donde siempre cuesta encontrar un sitio para sentarse. Todo parece como antes, salvo que nada es igual. Basta con entrar a los bares sin mesas en la calle y ver las barras en cuarentena, preguntar y escuchar que las cuentas ya no cuadran. La ilusión dura lo que dura el desconocimiento.
Pasear por La Latina un fin de semana es como volver al mundo de ayer
«Antes sacábamos un sueldo para dos personas de mil euros, y ahora saco un sueldo para una persona de media jornada y para mí pues si se puede llegar a 600, pues 600. Y estoy echando muchas más horas, como diez más cada semana», cuenta Ángel, dueño del bar Olivia, en Lavapiés. Lo suyo ha sido un proceso de reconversión.
Deser un local de noche, que hacía caja a la hora de dormir, ha pasado a abrir a las doce de la mañana, servir aperitivos y vermús, renunciar a las sesiones de DJ. «Estamos cambiando la forma de trabajar, cambiando la dinámica. Intentamos buscar una salida al café, pero están viniendo menos clientes. La gente todavía no se ha habituado a que el ocio nocturno ya no existe. Ha desaparecido».
A diez pasos del Olivia está el difunto Melo’s y sus cuarenta años repartiendo raciones que no tenían que ser saludables, sino sabrosas. Era otra época, por supuesto. Hoy ya no es más que una reliquia en venta y/o traspaso de negocio, según reza su cartel. «¡Así cayó Nínive! ¡Así cayó Babilonia!», que gritaban los antiguos.
3. Hasta el último gin-tonic
No hace tanto las noches era tan largas como la voluntad, y Malasaña era un laberinto que solo entendían los noctívagos. De eso ya solo quedan letreros que cuelgan de verjas echadas: el del Penta, el del La Vía Láctea, el del Tupper Ware. Incluso el del Madrid Me Mata, que es un nombre nefasto para estos días. Las colas se forman en los cafés y las tiendas de ropa. Es demasiado pronto (ocho en punto), pero en realidad es muy tarde.
El Ocean Rock Bar lleva un par de semanas abierto. Era un local de copas, que cerraba a las cuatro de la mañana, y que ha terminado jugando en otra liga: la del tardeo. «La gente antes era más descontrolada, iba a copas, y en estos momentos servimos más tercios, más dobles. Te tienes que adaptar, porque no queda otra.
Ya contamos con que esto va a ser así hasta que haya vacuna. Trabajar así no es lo mismo, porque el tiempo pasa más despacio, pero nos damos con un canto en los dientes porque podemos abrir. Hemos estado muchos meses cerrados», reconoce Alberto, uno de los dos socios del bar.
Malasaña era un laberinto que solo entendían los noctívagos. De eso ya solo quedan letreros que cuelgan de verjas echadas: el del Penta, el del La Vía Láctea, el del Tupper Ware. Incluso el del Madrid Me Mata, que es un nombre nefasto para estos días
Decía William Blake que un pub tiene mucho que ver con una iglesia, solo que en estos hay más calor y mejores conversaciones. Al Ocean no le faltan feligreses en las mesas, y son ellos los que van sosteniendo un poco este simulacro de ocio.
«Estamos teniendo mucha suerte porque tenemos mucho público fiel, mucho parroquiano que está demostrando su apoyo, su cariño. Porque ya no hay ese volumen de viandantes que antes pasaban por ahí y entraban», apunta el propietario. Factura menos, claro, un 15% de lo de antes los viernes, y sobre un 30% los sábados. Habrá que rezar.
A un paseo de distancia está el Gorila, donde están sirviendo comida. Lo que hay que ver. «Nos adaptamos, no queda más remedio. Ponemos algo de comida para picar. El fin de semana es algo más apoteósico, pero entre semana se nota mucho.
Malasaña es un barrio nocturno, aquí no hay universidades ni oficinas ni nada. Madrid ya tiene sus barrios que son de tardeo, explica Álvaro. La caja está a medio gas (eso era la nueva normalidad), ya no hay extras y el trabajo se ha vuelto más tedioso.
«Es completamente aburrido. De ser algo de no parar y diveritrte a… Tengo más lucha con la gente por decir que estamos completo que otra cosa. Soy más policía que camarero», sentencia, entre risas.
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En Argüelles las terrazas también se llenan, pero los pubs se mueren poco a poco. En los bajos reina una quietud insólita, inquietante; solo falta la luz tintineante para la película de terror. «A partir de las doce de la noche esto es un desierto, da miedo.
Es un sufrimiento, no te lo crees. Al principio no quería venir, porque me iba reventado a casa, muy deprimido», confiesa Manuel, que lleva tras la barra del Yedra cuarenta años. Lo que han cambiado las cosas. «Me acuesto muy pronto y me levanto a las seis de la mañana. Y digo: ¿dónde voy yo a las seis de la mañana? Tengo mucho más tiempo libre… He visto más televisión estos meses que en toda mi vida», apostilla entre risas.
Va a dar la medianoche, y la policía anda vigilante, por lo que se escucha. Hay que marcharse. Los sueños acaban así: sin previo aviso, a golpe de alarma
Él está abriendo el local más por vocación que por ganancias, porque ahora no entran ni diez personas en todo el día. Nunca se imaginó algo así, Manuel, que habla con un cariño íntimo de la noche. «Vengo con ilusión porque es mi trabajo. La gente que entra son clientes de siempre, estudiantes, jóvenes, amigos.
Al principio pensaba que no iba a ser grave, pero la situación es límite. La noche es un tema importante, vital. Viven muchos negocios de esto. Hay muchas cosas alrededor de los bares de copas, de las discotecas. A mí me gustaría no jubilarme con esta forma de cierre. Pero si esto se alarga mucho…»
***
Lejos de esos ambientes estudiantiles, en la calle Eduardo Dato, se escucha el vaivén de camareros del Richelieu, que está hasta la bandera. Ocupado todo, incluidas las mesas que no están cobijadas por la calefacción, las de los valientes.
Son las diez de la noche y uno de los camareros ya avisa: «A las once y media empezamos a desalojar, que a las doce esto tiene que estar vacío».
Llueven los pedidos y los platos y las copas. Llevan así la tarde entera y no decaen.
Hay algo de satisfacción en esa afirmación: la del oasis en medio del desierto, la de la fortuna.
El murmullo es continuo, como antaño, y se estira hasta el instante repentino en el que apagan las luces. Va a dar la medianoche, y la policía anda vigilante, por lo que se escucha. Hay que marcharse. Los sueños acaban así: sin previo aviso, a golpe de alarma.
Vivimos como de prestado, sí, y el último gin-tonic termina en un vaso de plástico. Por lo que pueda surgir.
nuestras charlas nocturnas.
Las ciudades más peligrosas del mundo…
Muy Interesante(S.Romero) — El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México elabora cada año un listado de las ciudades más violentas del planeta con objeto de llamar la atención de cada uno de los gobiernos representativos y responsables para que tomen cartas en el asunto, sobre todo de cara a las amenazas a pie de calle.
La ONG mexicana ha criticado duramente, tras publicar su informe, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el hecho de que el país esté situado con las cinco ciudades más violentas del mundo y con Tijuana abanderando el dudoso honor de liderar este peligroso camino de violencia.
Al menos 134 personas fueron asesinadas por cada 100.000 habitantes en esta localidad, según el informe publicado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
Tijuana, ubicada en el estado noroccidental de Baja California, según el estudio, sirve de corredor para los cárteles que trafican con drogas; y es una vía de acceso para los inmigrantes indocumentados que buscan asilo y desafían a la administración del presidente norteamericano Donald Trump al cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.
Le sigue en segundo lugar Ciudad Juárez, con una tasa de 104,54 homicidios por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar se encuentra la ciudad de Uruapan, con una tasa de 85,54. Luego Irapuato y le sigue Obregón.
‘Hacemos este ‘ranking’ con la intención de llamar la atención sobre la violencia urbana, particularmente en América Latina, por lo que los que están en el poder son presionados para que cumplan con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública’, explicó José Antonio Ortega Sánchez Ortega, director del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, según Yucatán Times.
Caracas, Venezuela, ocupó el sexto lugar con 74,75 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México, ocupó el séptimo lugar con 71,61 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciudad del Cabo, Sudáfrica; San Luis, EE. U.U.; y Vitória da Conquista, Brasil, son las siguientes en la lista.
Casi el 40% de todas las ciudades más violentas del mundo son mexicanas y las cifras registradas de asesinatos están alcanzando niveles nunca vistos con, oficialmente, 34.608 muertes en 2019.
Tijuana (México)
Es el segundo año que esta ciudad encabeza la lista de ciudades más peligrosas del mundo. En 2019 se registraron 2.367 homicidios y, en 2018, hubo 2.640. Esta disminución no limitó el impacto de índice de violencia que esta ciudad tiene en el planeta.
Ciudad Juárez (México)
Ciudad Juárez es una de las dos ciudades del mundo con una tasa de homicidios de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, o más de 1.500 asesinatos en 2019. La ciudad, justo al otro lado de la frontera de Estados Unidos con El Paso, Texas, ha atraído la atención internacional, especialmente por su violencia contra las mujeres. Estas representan una proporción enorme de víctimas de homicidio. El índice es 104,54 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Irapuato (México)
Irapuato es una ciudad del centro de México con aproximadamente 896.000 habitantes. Según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, en Irapuato se registran 80,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo así la cuarta ciudad del mundo con mayor violencia.
Uruapan (México)
Con 301 homicidios en 2019, su tasa es de 85,54 por cada 100.000 habitantes. Lo habitual en esta zona es ver informes semanales de asesinatos escabrosos con torturas, cuerpos desmembrados e incluso colgados en puentes. Las bandas criminales parecen ser el centro neurálgico.
Ciudad Obregón (México)
En 2019 se registraron 281 homicidios. Esta ciudad se ha convertido en un centro de disputa de narcotraficantes. Su índice de homicidios es de 80,72 muertes por cada 100.000 habitantes. Al parecer, las zonas rurales de este rincón mexicano tampoco se libran de la violencia.
Caracas (Venezuela)
Ninguna ciudad fuera de México tiene una tasa de homicidios más alta que Caracas, la capital de Venezuela: 2.134 asesinatos en 2019, el tercer total más alto de cualquier ciudad en esta lista. La tasa de homicidios es de 74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, aunque es menor que en años anteriores. Es la primera vez desde al menos 2013 que Caracas no se encuentra entre las tres ciudades más peligrosas del mundo.
Acapulco (México)
Baja unos cuantos puestos de la lista. La turística ciudad portuaria occidental de Acapulco había sido la ciudad mexicana más peligrosa o la segunda más peligrosa cada año desde 2013, el primer año desde que se empezó a publicar este informe, con tasas de homicidios de entre 104 y 113 asesinatos por cada 100.000 habitantes en cada uno de los últimos seis años. Este año está en séptima posición con un índice de 71,61 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
Esta ciudad ocupó el puesto número 11 en el ‘ranking’ de 2018. Ahora ha ascendido al puesto 8 por el ascenso de sus cifras. En 2019 registró 3.065 homicidios, con una tasa de 68,28 por cada 100.000 habitantes. Los motivos de mayor peso: las bandas criminales y el hostigamiento de las fuerzas públicas contra movimientos sociales.
San Luis (Estados Unidos)
San Luis tiene la tasa de homicidios más alta de todas las ciudades de EE. UU. Además, también se encuentra entre las 10 más altas del mundo. Ocupa el puesto 9 de 50. La tasa de homicidios aquí casi se ha duplicado desde 2013, pues en ese momento era de 34,1 por 100.000. Ahora es de 64,54 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Vitória da Conquista (Brasil)
En el puesto 10 de ciudades más violentas del mundo se encuentra Vitória da Conquista. Esta ciudad registró 205 homicidios en 2019 y una tasa de 60,01 por cada 100.000 habitantes, con un aumento de la violencia contra las mujeres, quienes son las principales victimas de los actos delictivos.
Baltimore (Estados Unidos)
Baltimore es una de las tres ciudades de Estados Unidos que se encuentra entre las más peligrosas del mundo. La tasa de homicidios de la ciudad de 58,6 homicidios por cada 100.000 habitantes; es más de 11 veces mayor que la tasa oficial de homicidios de todo EE. UU. Su tasa de homicidios no ha parado de aumentar desde 2013.
Guayana (Venezuela)
Con 462 homicidios en 2019, Guayana ocupa el puesto nº 12 en la lista de ciudades más violentas del mundo. Su tasa de homicidios es de 57,8 muertes por cada 100.000 habitantes.
Kingston (Jamaica)
Kingston es la capital y ciudad más grande de Jamaica. Su tasa de homicidios ha aumentado constantemente en los últimos años, de 40,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2014 a 57,6 por 100.000 en 2019. En 2019 hubo 680 homicidios. El 80% de todos esos homicidios fueron con armas de fuego.
Feira de Santana (Brasil)
Este municipio brasileño del estado de Bahía que cuenta con más de 614.000 habitantes, tiene una tasa de 56,79 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2019 acontecieron hasta 349 homicidios en esta ciudad situada a 115 km de su capital, Salvador de Bahía.
San Pedro Sula (Honduras)
En el puesto número 15 de la lista se encuentra San Pedro Sula, localizada en la parte noroeste del país centroamericano de Honduras. Es la única ciudad de Honduras que figura en este ‘ranking’. La ciudad parece haber logrado grandes avances en la reducción de su tasa de homicidios, pues tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo en 2013 y 2014, la segunda más alta en 2015 y la tercera en 2016. Ahora su tasa es de 55,21 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
San Juan (Puerto Rico)
San Juan, en el territorio estadounidense de Puerto Rico, es una de las tres ciudades estadounidenses que se encuentran entre las más peligrosas del mundo. Aunque la tasa de homicidios habían estado disminuyendo en los últimos años, los asesinatos se han disparado nuevamente en 2019, con una tasa de 54,0 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Ensenada (México)
Esta ciudad mexicana tiene una tasa de homicidios de 52,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es la primera vez que Ensenada se clasifica entre las 25 ciudades más peligrosas del mundo desde que se publicó la lista. El año pasado ocupaba el puesto 34 en el mundo. El tráfico de drogas podría estar relacionado con su aumento de la violencia.
Ciudad Bolívar (Venezuela)
Ciudad Bolívar es una de las tres ciudades venezolanas que se encuentra entre las más peligrosas del mundo. La ciudad, que se encuentra al sur del río Orinoco, tuvo 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. Esta es una caída desde 2018, cuando Ciudad Bolívar tuvo una tasa de homicidios de 69,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ocupando el décimo lugar en el mundo.
Cuernavaca (México)
Su tasa de homicidios es superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, concretamente es de 50,91. Cuernavaca no se había clasificado entre las 50 ciudades con las tasas de homicidio más altas desde 2014. Se cree que las intensas batallas por el territorio entre al menos cinco cárteles que operan en esta región son los principales impulsores de la violencia. Sin ir más lejos, el jefe de policía de la ciudad fue asesinado en diciembre de 2019.
Celaya (México)
A diferencia de muchas de las otras ciudades de esta lista, no tiene un largo historial de estar entre las más violentas del mundo. Gran parte del aumento de la violencia se ha atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima. Actualmente posee una tasa de 49,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Ocupa el puesto 20 de la lista de las ciudades más peligrosas del mundo.
El resto
Completan la lista las siguientes ciudades: Culiacán, Natal, Salvador, Mandela Bay, Benito Juárez, Cali, Río Branco, Caruaru, Guatemala, Zacatecas, Barquisimeto, Chihuahua, Distrito Central de Honduras, Detroit, Durban, Manaus, Palmira, Morelia, Victoria, Guadalajara, Reynosa, Johanesburgo, Minatitlán, Cúcuta, Recife, Valencia de Venezuela, León de México, Mautrín, Fortaleza y Maceió.
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El palacio de porcelana más antiguo de Alemania: el Palacio Favorito de Rastatt …
El Palacio Favorito es el lugar donde la corte de la margravina de Baden-Baden, Sibila Augusta, se reunía para celebrar banquetes, conciertos y cacerías.
The Epoch Times(P.Butler) — El Palacio Favorito de Rastatt, situado cerca de Baden-Baden (Alemania) —donde los romanos descubrieron las aguas termales curativas— sirvió de palacio de recreo a la margravina Sibila Augusta (1675-1733). Está a un corto paseo en carruaje de Schloss Rastatt, la residencia barroca más antigua del Alto Rin alemán.
Es el más antiguo de los llamados palacios de porcelana de Alemania, que alberga una de las mayores colecciones de porcelana china del mundo, y el único que se conserva intacto.
Fue construido como pabellón de caza por Johann Michael Ludwig Rohrer entre 1710 y 1727. Ejemplo de la arquitectura y el estilo de la época barroca, los exquisitos interiores del palacio son ostentosos. Las salas públicas están llenas de finos azulejos, bordados, arte en cristal de Bohemia y otras fachadas diseñadas para complementar las más de 1500 porcelanas que albergan estos muros.
La preciada colección de porcelana antigua de Meissen es la más grande del mundo. Se han conservado unos 160 ejemplares originales que están en exhibición. Se cree que Sibila Augusta fue una de las primeras clientas de la fábrica fundada en 1710 en Albrechtsburg, en Meissen (Alemania).
El Palacio Favorito es el lugar donde la corte de la margravina de Baden-Baden, Sibila Augusta, se reunía para celebrar banquetes, conciertos y cacerías.
El gabinete florentino es la sala más famosa del palacio y presenta paneles de pietra dura (piedra dura en italiano), preciosas obras de arte lapidario procedentes de Florencia. Proceden de la fábrica de Cosme III de Médicis en la Toscana, Italia. Placas finas como el papel, hechas de mármol, granito y piedras semipreciosas, se convirtieron en 758 paneles de brillantes ilustraciones.
Un detalle inusual del Palacio Favorito es el revoque de guijarros utilizado para sellar y decorar las paredes exteriores. Según la historia, la margravina de Baden-Baden, Sibila Augusta, pidió a los niños pobres que recogieran guijarros de los arroyos y del lecho del río Murg durante la construcción del palacio. Se cree que pagó cada cesta de guijarros con su propio dinero y un trozo de pan.
Un primer plano de la fachada de guijarros revela la creatividad de Sibila Augusta. Este estilo, poco habitual en la época barroca, se empleaba principalmente para adornar salones de jardín y grutas. El uso de un estilo típico de su Bohemia natal es un ejemplo de cómo incorporó sus preferencias personales al diseño.
Las habitaciones revelan la búsqueda inflexible de Sibila Augusta de la belleza ornamental. Como muestra esta foto de la Sala de las Flores, no se escatimaron gastos para transformar el Palacio Favorito en una obra maestra funcional para albergar las cerámicas más preciadas de una época.
Entre las colecciones de la margravina, esta revela la fascinación por el arte chino de la época. Esta colección revela lúcidamente Además de la porcelana temprana de Meissen, el Palacio Favorito tiene una deslumbrante muestra de textiles, lacas, muebles raros y otras cerámicas.
El Palacio Favorito está rodeado por un parque paisajístico de estilo inglés. En la época de esplendor del palacio, los jardines contaban con avenidas arboladas, parterres simétricos (parterres ornamentales) con fuentes y orangeries (edificios conservatorios). Algunas partes de este jardín barroco han sobrevivido. Arriba, la fachada trasera del palacio desde el parque.
La realeza barroca a menudo poseía palacios de ocio y placer separados de sus residencias oficiales. Tras la muerte del marido de Sibila Augusta, ésta inició la construcción del Palacio Favorito, donde su hijo, Luis Jorge, pasó mucho tiempo cazando. No se sabe mucho sobre las estridentes fiestas que se rumorea que se celebraban aquí, pero varias generaciones de margraves disfrutaron del palacio y de su fastuosa naturaleza circundante.
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¿Quieres hacer un viaje diferente? Estas son algunas de las rutas más raras del planeta…
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El Confidencial(A.Nuño) — Admitámoslo: todos hacemos los mismos viajes, visitamos los mismos museos y acabamos haciéndonos las mismas fotos. Sujetando la Torre de Pisa, haciendo el signo de la victoria en la Plaza de la Revolución en la Habana o de espaldas, observando el Gran Cañón. Es natural, al final, aunque el mundo es amplio, hay lugares más seguros y turísticos que otros, y nuestro espíritu aventurero nos lleva a conocer esos lugares para evitar que nos los cuenten otros.
Pero si eres de los que quieren explorar lo inexplorado, o te pasas de original, también hay parajes para ti. Te dejamos algunos lugares insólitos y diferentes de los que quizá nunca habías oído hablar. O quizá sí, e incluso tus ojos han tenido la suerte de verlos.
Cuevas de Waitomo (Nueva Zelanda)
Un impresionante cielo estrellado encerrado en una cueva. Las cuevas en el área de Waitomo, en Nueva Zelanda, (Waitomo glowworm, Kuakuri y Aranui) son un destino frecuente, y se originaron hace miles de años por la presión que ejercieron las corrientes subterráneas sobre la piedra caliza blanda.
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La magia del supuesto cielo estrellado en Waitomo glowworm se debe a las extrañas criaturas que habitan en él, los gusanos luminosos (Arachnocampa luminosa), con una efímera vida, que producen luz para atraer a sus presas y así poder alimentarse. Las rocas estratificadas, formadas por el goteo, también formaron estalactitas y estalagmitas, y aunque desde principios del siglo XX han sido un destino de turismo frecuente, fueron descubiertas tan solo un poco antes: la primera expedición, a Aranui, se realizó en 1887.
Puerta del infierno (Turkmenistán)
La puerta del infierno, o el pozo de Darvaza (en turcomano), podría protagonizar un cuento de hadas terrorífico. Es un lugar inexpugnable, y para llegar a él uno tiene que atreverse a pasar por el desierto de Karakum, lugar habitado por pastores nómadas y la terrible karakurt (araña negra cuya picadura provoca la muerte en menos de dos minutos).
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Si te atreves, podrás encontrar este agujero en el que la tierra se encuentra en llamas permanentemente. Tiene 69 metros de diámetro y 30 de profundidad, así como una temperatura de 400 ºC, y se creó tras un accidente en 1971 durante unas obras de prospección de gas, cuando un equipo de geólogos soviéticos y sus tiendas fueron tragados literalmente por la tierra. Antes de la pandemia atraía a cientos de turistas, pese a su difícil y peligrosa localización. Todo un espectáculo.
Área 51 en Estados Unidos
En la región sureña de Nevada, a unos 133 kilómetros al noroeste de las Vegas, podrás visitar la misteriosa Área 51 (aunque, por supuesto, no podrás cruzar la base ultrasecreta). Pero muchas personas se aventuran a viajar por la conocida como Carretera Extraterrestre (Extraterrestrial Highway), famosa por los supuestos y frecuentes avistamientos ovnis.
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Desde Las Vegas deberías conducir hacia el poblado de Rachel por la US-93 N y la Ruta Estatal de Nevada 375. La carretera tiene unos 157 kilómetros y Rachel recibe muchos turistas amantes de los alienígenas todos los años, aunque en general es una de las rutas menos transitadas de Nevada. En tu periplo podrás encontrar un buzón en medio de la nada o una curiosa tienda en medio del desierto regentada por un extraterrestre enorme de metal, donde podrás encontrar souvenirs.
Los túneles de la Guerra de Vietnam
Igual que pueden visitarse los campos de exterminio y concentración del Holocausto, los túneles de Cu Chi, situados al norte de Ho Chi Minh (la antigua Saigón) pueden visitarse y son uno de los mayores testimonios de la Guerra de Vietnam.
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Comenzaron a construirse durante los años 40, y más tarde, entrada la guerra, el Viet Cong intensificó la excavación como estrategia bélica (servía para pillar por sorpresa al enemigo norteamericano y también para protegerse de ataques aéreos). A día de hoy se pueden hacer varios recorridos diferentes y visitar, incluso desde Tailandia.
Aoshima, la isla de los gatos (Japón)
¿Eres un loco de los gatos? Imagina tener 36 para ti. Esto sucede en la japonesa isla de Aoshima, en la prefectura de Ehime, y es conocida por su gran número de felinos, que cada vez son más por persona conforme fallecen los ciudadanos más mayores.
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En otro tiempo, la isla era un pueblo de pescadores, pero la población humana ha disminuido porque se agotaron las pesquerías de sardina, y muchos trabajadores se trasladaron a las ciudades (actualmente y según las estimaciones, tan solo viven seis personas en la isla). Los gatos permanecieron, sin embargo, alimentándose de las donaciones de alimentos de todo Japón. Y se puede ir a visitarlos en un ferry que sale desde Nagahama y tarda únicamente 30 minutos.
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De Piedras y Rocas…
La Piedra de Sayhuite, un mapa tridimensional en relieve hallado en un yacimiento inca
Muy Interesante(G.Carvajal) — Sayhuite es un yacimiento arqueólogico inca situado a unos 47 kilómetros al este de Abancay en Perú. Según los historiadores el lugar era un santuario relacionado con el culto al agua, con un templo que las leyendas describen como cubierto por láminas de oro del grosor de una mano. Se han hallado múltiples restos en el lugar, pero el más extraño de todos es la Piedra de Sayhuite.
Cuando los españoles llegaron a Sayhuite, según cuenta John Hemming en su libro Monuments of the Incas, el templo estaba regido por la sacerdotisa Asarpay quien, antes de ser capturada, se arrojó desde lo alto de una cascada cercana de 400 metros de alto.
El yacimiento arqueológico de Sayhuite
Los restos del templo no muestran ni rastro de ese oro, evidentemente, pero por todo el lugar hay dispersos grandes bloques de piedra andesita tallados con escalinatas, como si hubieran formado parte de una construcción mayor.
El más extraño de todos estos bloques es la Piedra de Sayhuite, un enorme monolito en el que hay relieves geométricos y zoomorfos, como reptiles, ranas y felinos. Se encontró en lo alto de la colina Concacha, y los expertos creen que puede ser una especie de modelo topográfico hidraúlico. En la piedra se pueden apreciar claramente terrazas, estanques, ríos, túneles y canales de irrigación.
Dibujo de la piedra de Sayhuite, por Rojas Donde (1955)
Para que servía no está muy claro. Arlan Andrews opina que se trata de un modelo a escala para hacer pruebas y estudiar las propiedades del agua (recordemos que el lugar era un santuario dedicado al líquido elemento), de cara a realizar proyectos de abastecimiento, o para instruir a los ingenieros y técnicos.
Se ha comprobado que la piedra se remodeló varias veces, añadiendo y quitando elementos, y cambiando los cursos de agua. El relieve tiene unas dimensiones de dos por cuatro metros, y hoy en día es el principal atractivo turístico de la zona.
Detalle de la piedra
Quien la creo es todavía un misterio. A pesar de que se sabe a ciencia cierta que el lugar era un santuario inca, los arqueólogos no están seguros de que éstos fueran sus constructores.
Se ha especulado que podría ser también una representación del sistema de irrigación utilizado por los incas, e incluso un modelo a escala de todo su imperio con cada una de las regiones representadas. Las selvas estarían indicadas por la presencia de animales como monos, iguanas o jaguares, mientras que las costas se indican con animales como pelícanos o pulpos.
La roca temblante de Huelgoat, una mole de 137 toneladas que cualquiera puede mover
La roca temblante
Huelgoat es una localidad de la Bretaña francesa cuyo nombre en bretón significa literalmente bosque cerrado. Y es que allí se encuentran los vestigios del antiguo y mítico bosque de Brocelianda (escenario de muchas leyendas artúricas) que cubría toda la península, extendiendose unos 10 kilómetros cuadrados plagados de curiosidades geológicas y restos prehistóricos, que hacen la zona muy popular para el turismo. Una de esas curiosidades es la Roca Temblante, una mole de 137 toneladas que cualquiera puede mover, si sabe como hacerlo.
Todo el bosque es un gigantesco caos lleno de moles de roca desperdigadas, algunas adoptando formas extrañas o curiosas, en equilibrios imposibles y asociaciones improbables. Este reguero de piedras ciclópeas se distribuye a todo lo largo del río de la Plata, que atraviesa el bosque, y ofrece algunas de las formaciones naturales más impresionantes que se pueden contemplar en el país.
La roca temblante, cara norte
Se trata de rocas de granito formadas antiguamente en el magma interior de la Tierra que a lo largo de milenios fueron aflorando a la superficie de la corteza, para que la erosión terminase de hacer el trabajo de modelado. Muchas parece que proceden de las cimas de las colinas, de donde por la fuerza de los elementos meteorológicos terminaron por rodar hacia el valle durante el Cuaternario.
Por supuesto, existe una leyenda para el origen de este caos de piedra, que cuenta que un gigante de nombre Gargantua se detuvo en el lugar a pedir comida a los lugareños. Éstos solo pudieron ofrecerle un poco de avena, algo que desagradó tanto al gigante que, tras seguir su camino, y al llegar a la costa, arrancó las enormes piedras de los acantilados arrojándolas sobre Huelgoat.
La más famosa de todas es la roca temblante, un monolito pétreo de 137 toneladas y unos 7 metros de largo que el azar quiso que pivotase sobre un punto de apoyo, que la mantiene estable y estática, pero que también permite que cualquiera, independientemente de su fortaleza, que conozca el punto donde empujar, pueda hacer que la roca se tambalee ligeramente arriba y abajo, como si estuviera en un balancín.
Este tipo de rocas, del que existen otros ejemplos en la zona, eran muy apreciadas por los druidas, que las consideraban un símbolo del equilibrio del Universo.
Otros elementos del lugar, que atrae anualmente a miles de visitantes, son El Champiñón, una enorme piedra que se mantiene en equilibrio sobre otra más pequeña adoptando la curiosa forma que le da nombre; la piscina de las hadas; y la Cueva de Arturo, una gruta natural formada bajo una cornisa rocosa, identificada con la leyenda del mítico rey.
Por si esto fuera poco, también hay una placa en honor del escritor Jack Kerouac y de su familia, originarios de Huelgoat.
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