
BBC News Mundo(I.Alves) — Laura* tenía 10 años cuando comenzó a usar una máscara por las mismas razones que todos usamos: para protegerse del covid-19 y detener la propagación del virus.
Ahora, después de casi tres años y al inicio de su pubertad, la máscara ha tomado otro lugar en su vida: el de un objeto que oculta su rostro y la ayuda a lidiar con las inseguridades sociales.
Su hermana dice que en un viaje a la playa Laura usó una máscara, incluso para entrar al mar.
En ocasiones como esta, el sol marca el contorno de la mascarilla en su rostro, haciéndole aún más difícil dejar de llevar el accesorio en público.
La historia de la joven es uno de los cientos de relatos de jóvenes brasileños que hay en las redes sociales, especialmente adolescentes, que dicen que les cuesta salir a la calle sin mascarilla porque les da vergüenza mostrar su cara.
En muchos casos son los únicos alumnos de la clase que siguen utilizando el accesorio con rigor, y son acosados por compañeros que cuestionan su uso e incluso intentan quitárselo a la fuerza.
Otros dicen que la máscara los ayuda a pasar desapercibidos y reduce las interacciones sociales, incluso llamar menos la atención de los maestros.
La situación adquiere complejidad en un momento de recurrencia de casos de coronavirus, en el que se recomienda la mascarilla para frenar la propagación de la enfermedad.
¿En qué momento, entonces, se vuelve preocupante el uso riguroso de accesorios por parte de los adolescentes? ¿Y cómo pueden los padres y profesores hacer frente a esta situación?

– Un viejo hábito
El hábito de usar accesorios que distraen la atención de otras personas no es algo nuevo entre los adolescentes.
Sudaderas holgadas, gorras y cabello largo sobre la cara son algunos de los «mecanismos» a los que recurren los jóvenes para lidiar con las inseguridades relacionadas con la autoimagen corporal, explica el psicólogo y doctor en educación Alessandro Marimpietri.
La cantante Billie Eilish es un ejemplo de este comportamiento: cuando tenía 17 años declaró que prefería usar ropa holgada para que los fanáticos y la prensa no la sexualizaran por sus grandes senos.
Marimpietri explicó que la reclusión forzosa y la disminución del contacto social impuesta debido a la pandemia del covid-19 han agravado este problema.

«Un adolescente que entró en la pandemia con 13 años y ahora tiene 15, por ejemplo, ha cambiado muy sustancialmente desde el punto de vista físico.
Muchos ya no estaban seguros de cómo se presentarían entre sí desde el punto de vista de la imagen y la máscara aparece como un escudo simbólico de protección, como si la propia imagen estuviera protegida por un borde que me protege de la mirada del otro», agrega.
El experto afirma que los problemas de imagen corporal se inflaron durante la pandemia, cuando nuestro recurso de interacción social a menudo era digital.
«Verse todo el tiempo en las pantallas y en los ángulos de las cámaras digitales cambió la autopercepción de todos los sujetos: niños, adultos, ancianos», indica.
– Lo que se pierde en esconder el rostro
Marimpietri explica que las expresiones faciales son «señales no verbales importantes para el desarrollo de la vida del sujeto, desde el punto de vista psíquico, la interacción social e incluso la cognición».

Al ocultar parte del rostro con la mascarilla por tiempo indefinido, los adolescentes también ocultan estas claves fundamentales para la convivencia y la interacción socio-afectiva.
Esta pérdida es percibida por Simone Machado, profesora de lengua portuguesa de la red pública de enseñanza de Sao Paulo.
«Los profesores leen todo el tiempo a los alumnos, incluso cuando no dicen nada. Son expresiones de duda, por ejemplo, que nos hacen repetir una explicación. Las mascarillas dificultan ese intercambio«, afirma.
La docente relata que aquellos alumnos suyos que siguieron usando el tapaboca aun cuando se relajó la medida ya tenían conductas introspectivas y dificultades de socialización.
Uno de ellos, dijo Machado, fue aún más tímido después de la pandemia. «Es como si la máscara fuera otra pared en su socialización con el mundo. Incluso su mirada se ha vuelto menos expresiva, y cuando le hago preguntas, solo responde asintiendo; ni siquiera puedo recordar cómo sonaba su voz«, revela
Añade que esta situación es especialmente delicada con el aumento de casos de contagio de coronavirus. «¿Cómo decirle a los padres de un estudiante que su hijo ‘lleva la máscara todo el tiempo’?», inquire.

– Cómo manejar la situación en casa
La madre de Laura, el personaje que abre este texto, describe el comportamiento de su hija como algo pasajero, según la hermana de la niña. «Mi mamá dice que es solo una fase, y que Laura* está ‘jugando'».
Relata que un tío ya obligó a Laura a quitarse el cubrebocas en un evento familiar, pero que la joven estaba visiblemente incómoda.
«Le digo a mi madre que lleve a Laura a un psicólogo, pero ella no escucha», agrega la chica, quien explica que su hermana pasa la mayor parte del día en la computadora, jugando RPG, un juego en el que cada jugador está representado por un personaje ficticio, con su propia narrativa y características.
Fabiana*, otra madre cuyo hijo también tiene dificultades para salir de casa sin mascarilla, dice que a los padres les puede resultar difícil entender este comportamiento.
Como perdieron a dos familiares cercanos por covid-19, ella asoció el uso estricto de la máscara de su hijo con el miedo a infectarse y propagar el virus.

Con el tiempo, se dio cuenta de que el accesorio había adquirido otras connotaciones. «Pasó la pubertad en la pandemia, ahora tiene granitos y se puso frenillos. Más de una vez me ha dicho: ‘Soy feo, mamá’«.
La mujer admite que ha perdido la paciencia con el comportamiento de su hijo. Pero dice que, por lo general, se suele hablar del tema y que él mismo ya ha decidido flexibilizar ese uso el próximo año.
«Esta es una de las estrategias más importantes que los padres pueden adoptar», asegura Marimpietri.
«No hay receta. Pero, en un mundo que se construye con palabras, es necesario acceder a los jóvenes a través de ellas: comprender qué motiva este comportamiento y pensar, poco a poco, en formas alternativas de enfrentar estos sentimientos», explica.
– En el ambiente escolar
En la escuela, la profesora de geografía Luciana Cardoso destaca la importancia de las conversaciones entre profesores.
«Fue en el ‘consejo de clase’ que descubrí, por otro maestro, que un alumno mío siempre usa una máscara por vergüenza debido a que le falta un diente«, comenta.

Si un profesor de Educación Física, por ejemplo, observa que el alumno practica deporte con sudadera y mascarilla, esto dispara una alerta diferente para los docentes que solo los ven en el aula, indica Cardoso.
Para Machado una estrategia interesante es no hablar directamente del uso insistente del tapabocas, sino tratar de incentivar la socialización de estos alumnos de otras formas, transmitiendo el trabajo en grupo dentro y fuera del aula, por ejemplo.
La pediatra Evelyn Eisenstein recuerda que, entre los jóvenes, es más común que haya conductas negligentes con respecto a las medidas sanitarias para combatir la covid.
«Estamos en un momento de cautela, en el que se debe utilizar la mascarilla en aglomeraciones como el transporte público, los centros comerciales y también en los colegios», finaliza.
(Los nombres originales fueron alterados para preservar la identidad de los entrevistados.)
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diciembre 19, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario
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El País(M.A.Criado) — Durante siglos, si un reloj adelantaba o atrasaba unos minutos, no pasaba nada. Hace algo más de una década, una descoordinación de apenas un nanosegundo (la milmillonésima parte de un segundo) hizo creer a los científicos que habían descubierto unas partículas que viajaban por encima de la velocidad de la luz. Hoy, la vida depende de la exactitud al medir el breve lapso de un segundo.
El problema es que el segundo en la Tierra no es igual que el segundo en los cielos. Y por eso, los que gobiernan el paso del tiempo han propuesto ahora jubilar el segundo bisiesto que cada cierto tiempo se añadía para conciliar el tiempo humano con el astronómico, como ocurrió en 2015 y en 2016.
Los científicos sabían que pasaría. Sabían que el día no dura exactamente 86.400 segundos y sabían que más tarde o más temprano, el tiempo marcado por el movimiento del planeta sería diferente del tiempo marcado por los relojes.
El día no dura exactamente un día porque la rotación de la Tierra no es exacta. René Duffard, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA/CSIC), lo resume así: “Históricamente, se tomaba la rotación de la Tierra como la referencia, el patrón para definir un día. Se medía el paso de la estrella por un meridiano, por ejemplo. Ese meridiano de referencia era el de Greenwich”.
El problema es que el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma no es constante. “Y no lo es por las fuerzas de las mareas de la Luna, las del Sol y, sobre todo, porque el planeta no es un objeto sólido, su corteza se mueve, tiene un núcleo líquido… y todos estos factores acaban haciendo que el día, el tiempo que tarda en dar una vuelta, no sea constante. Y eso lo podemos medir gracias a que tenemos un instrumento superpreciso, los relojes atómicos”, añade Duffard.
Estos relojes atómicos son increíblemente más minuciosos. En una explicación muy sencilla, dentro llevan un péndulo molecular en el que átomos de un elemento químico (cesio, iterbio, estroncio…) oscilan de un lado a otro 9.000 millones de veces por segundo. Tal precisión hizo que se impusieran como los gobernadores del tiempo a mediados del siglo pasado.
En la actualidad, una red de 450 relojes atómicos (cinco de ellos en España) marcan el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Como el tiempo astronómico (Tiempo Universal o UT1) aumenta su descoordinación con el UTC por la rotación inexacta de la Tierra, cada cierto tiempo se añadía un segundo intercalar a los registros de los relojes atómicos.
De no añadir un segundo bisiesto, la distancia entre las dos formas de contar el tiempo iría en aumento, afectando a multitud de sistemas. Desde que se empezaron a añadir, en 1972, el tiempo UTC y el tiempo UT1 han sido sincronizados 27 veces. Aún hay otros 37 segundos de retraso acumulados en este medio siglo.

Esta Nochevieja se podría haber reducido tal retraso si tras las 23:59:59 llegaran las 23:59:60. Pero no va a ser así. Los responsables de organizar y medir el tiempo parecen decididos a jubilar el segundo bisiesto.
La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) es el coordinador mundial de la metrología. En su última reunión, celebrada el mes pasado, decidieron proponer eliminar el ajuste ofrecido por los segundos intercalares. La decisión se planteó en 2012 y de nuevo en 2015. Pero esta vez parece que van en serio.
María Dolores del Campo, directora de la división de magnitudes mecánicas e ingeniería del Centro Español de Metrología (CEM), participó en la reunión de la BIPM sobre el futuro del segundo bisiesto.
“Hasta ahora, el tiempo universal coordinado, que es, digamos, el patrón de tiempo internacional usado por la mayoría de los países para establecer su hora legal, siempre se ha venido adaptando al tiempo astronómico”, dice. Cuando la rotación de la Tierra llegaba a los 0,9 segundos de retraso, lo solucionaban añadiendo un segundo intercalar.
“Pero los sistemas de navegación global por satélite o todos los sistemas digitales que tenemos no están preparados para hacer saltos de un segundo de vez en cuando”, añade Del Campo. El mayor riesgo era el fin de la universalidad del tiempo. “Las empresas privadas estaban empezando a crear sus propios patrones o escalas de tiempo”, explica.
Unas añadían el segundo extra en el último instante del día 31 de diciembre. Otras lo sumaban al primer segundo del Año Nuevo. Otras, lo que hacen es añadir el segundo intercalar repartido entre los 86.400 segundos de todo el día 31.
“Existía el peligro de que si tú no sabes qué escala está utilizando el otro, pues haya una incoherencia en las medidas de tiempo”, advierte Del Campo. Por ejemplo, las transacciones financieras o las operaciones de Bolsa llevan su marca de tiempo, una marca que puede medirse en nanosegundos y que, en el caso de las cotizaciones, es esencial para establecer el valor de esa transacción.
“Si todas esas transacciones no están hechas con una escala de tiempo que sea coherente y única, se formaría el caos”, añade. Así que han aprobado que deje de introducirse el segundo de aquí al año 2035: “Hasta entonces estudiaremos y consultaremos qué hacer en el futuro, si vamos a esperar hasta tener una diferencia a lo mejor de un minuto o de una semana o no volver a hacer una corrección hasta dentro de 100 años…”.

En 2014, Estados Unidos desplegó nuevos relojes atómicos como el de la imagen para fijar la hora en ese país. Estos relojes se apoyan en los movimientos pendulares de átomos de determinados elementos químicos bajo la acción de la luz a una frecuencia determinada.
La incertidumbre era aún mayor. La tendencia general es que la Tierra gire cada vez más despacio sobre sí misma. Pero hay momentos en los que su rotación no se frena, sino que se acelera. “Eso significa que en vez de introducir un segundo positivo, ¡habría que introducir un segundo negativo! Nunca ha pasado.
¿Cómo podría afectar algo así a todos los sistemas digitales, al control de los satélites, a las transacciones…? El problema es que no se puede predecir cómo va a girar la Tierra ahora o dentro de 100 años”, concluye la experta del CEM.
El capitán de fragata Héctor Esteban Pinillos es el jefe de la Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), el organismo encargado de fijar la hora oficial en España.
Para él, añadir un segundo negativo tendría “consecuencias imprevisibles”. Hasta ahora la introducción del segundo intercalar (el último añadido fue el 31 de diciembre de 2016) se hacía vía software, añadiéndolo a cuatro de los relojes de cesio que tiene el ROA y dejando un quinto reloj sin modificar como mecanismo de control. Pinillo coincide con Del Campo en que existía el riesgo de que se quebrara la unidad del tiempo.
“Los sistemas de satélites GPS y Galileo ignoraban el segundo intercalar, querían un tiempo de continuo. Solo GLONASS [la red satelital operada por Rusia] lo había implantado”, recuerda el capitán. “Cada vez más empresas usaban su propia escala de tiempo. Se estaba perdiendo la unidad del Tiempo Universal Coordinado”, concluye.
La decisión final se tomará la próxima primavera, en una sesión especial de la Conferencia General de Pesas y Medidas, a celebrar en París. El adiós del segundo bisiesto hará que el UTC vaya distanciándose del tiempo astronómico hasta en un minuto en el próximo siglo.
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diciembre 18, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

La Información — Tarragona, San Sebastián y Madrid son las tres ciudades españolas con las tarifas de taxi más caras, según ha señalado un estudio elaborado por la organización de consumidores Facua, que analiza el coste de este servicio en 57 ciudades españolas en 2022.
El presidente de Facua, Rubén Sánchez, ha detallado que solo secha producido «una subida leve, del 2 por ciento, por debajo del IPC» y que en algunas ciudades «incluso no ha habido subida».
Este análisis, se ha realizado teniendo en cuenta la carrera mínima, el trayecto de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, todos en horario diurno, nocturno y nocturno de fin de semana. Los precios de estas categorías oscilan en el caso de la tarifa de día entre los 2,40 euros de Las Palmas de Gran Canaria, la más barata, y los 5,40 euros de San Sebastián.
En el caso del trayecto mínimo en horario nocturno y nocturno en fin de semana, las tarifas varían entre los 3 euros de Las Palmas de Gran Canaria y los 6,75 que se pagan en Málaga. En la península, la ciudad con la tarifa de taxi más baja es Cádiz, con 0,72 euros el kilómetro. Según el informe, la diferencia del importe medio de la carrera entre la ciudad con la tarifa más cara y la más barata es de un 73,6 por ciento.
– Las tarifas suben en 39 ciudades
Facua ha detallado que en 39 de las 57 ciudades analizadas han incrementado las tarifas en 2022 con respecto al pasado año, y que las subidas «son generalizadas» aunque en determinados casos «solo se producen en algunas categorías».

Los mayores aumentos, según el estudio de la asociación, se han producido en Badajoz, con un 17,5 %; Logroño, con un 12 %, y Mérida, con un 8,4 %. De media, el precio por kilómetro se ha incrementado en un 2,2 % en horario de día y en un 1,9 % en nocturno.
Rubén Sánchez ha subrayado que en algunas ciudades «hay tarifas excesivamente caras» porque «los ayuntamientos no tienen en cuenta las necesidades de la población y el sector del taxi», y ha abogado por «hacer competitivo el sector del taxi frente a las VTC«.
El informe de Facua analiza las tarifas vigentes en noviembre de 2022 en 57 ciudades españolas entre las que están todas las capitales de provincia, las dos ciudades autónomas, las capitales de comunidades autónomas que no son capitales de provincia y las ciudades que tienen mayor población que las capitales de sus provincias.
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La Voz Internacional(L.P.Femenía) — En la presente oportunidad intentaremos reflexionar en torno al concepto de “amistad” desde una perspectiva filosófica que nos permita comprender cómo es posible el vínculo amistoso en una sociedad que ha abrazado fuertemente el individualismo rapaz y la pérdida (casi total) de atención que nos prestamos los unos a otros.
Los aportes de la filosofía podrían ser interesantes desde un punto de vista pedagógico, considerando que la formación de nuestros infantes sobre el asunto de la amistad podría estar atravesada por la búsqueda del claro discernimiento entre vínculos mutuamente beneficiosos y desinteresados y de aquellos que se dan únicamente por una finalidad utilitaria en conformidad a un fin pragmático concreto.
En ese sentido, Aristóteles (384-322 a.C) nos legó una guía sencilla sobre este asunto, distinguiendo al menos tres tipos de relaciones sociales vinculadas a la amistad.
En primer lugar, nos dice que la amistad utilitaria responde estrictamente a un interés particular o mutuo, y su duración y calidad dependerá de la consecución o no de los objetivos propuestos entre las partes. Es interesante explicitar este aspecto porque al momento de evaluar las amistades tenemos que tener en claro que el hecho de tener asuntos en común no nos obliga para nada a sostener prolongadamente un nexo con una persona.
Eso sí, ambas partes deben tener claro que se trata de un acuerdo práctico con miras a la consecución de fines, de lo contrario podrían haber malentendidos.
En segundo lugar, Aristóteles nos menciona el tipo de amistad que nos causa placer, gozo, diversión o simple agrado mediante la compañía circunstancial de ciertas personas. En este caso puntual sucede casi lo mismo que en la amistad utilitaria: una vez terminada la experiencia satisfactoria, generalmente por el contexto y la madurez de las personas, se concluye la amistad como tal.
Dijimos previamente “madurez” porque no a todas las personas nos sucede que nos divierte lo mismo durante toda la vida: habréis podido apreciar que hay personas que se ríen de los mismos chistes o disfrutan de la remembranza de las mismas anécdotas, sin importar la edad o el paso de los años, mientras que otros van mutando sus gustos con el tiempo.
Más de uno de nosotros hemos tenido amistades en la adolescencia que nos han hecho pasar momentos maravillosos, pero al mirar atrás nos damos cuenta que fue una amistad circunscrita a un momento determinado de nuestras vidas.

Por último, nuestro filósofo nos indica que el modelo más importante de amistad es aquel que está guiado por la virtud y se va formando mediante un esfuerzo mutuo (recíproco) en vistas claras a la búsqueda de la excelencia (areté). En otras palabras, se trata de la construcción de una relación que nos hace ser mejores, en lo individual y en lo comunitario simultáneamente.
Este tipo de vínculo sólo es posible mediante la honesta prudencia que permite que nos valoren de manera ecuánime como nosotros también apreciamos a los demás: es el milagro de sentir alegría genuina por el bienestar y éxito de otro ser que, a su vez, espera sentir lo mismo por mí.
Evidentemente, el concepto de amistad está estrictamente ligado al de felicidad en cuanto que contar con el privilegio de la buena amistad -que nada tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de las relaciones que se van entablando en la vida- apunta necesariamente a la búsqueda mancomunada de una vida plena (bien común, básicamente).
Como habrán podido apreciar, esto de la amistad trasciende el simple contacto con una persona o más, sino que es la base de toda construcción comunitaria: una sociedad que no sabe construir amistad jamás podría entonces constituirse en “pueblo” o “nación” en tanto que el conjunto de los vínculos estarían destinados a regirse por un utilitarismo extremo que nos ha colocado en un punto en el cual absolutamente toda exigencia quiere convertirse en derecho al mismo tiempo que toda obligación es considerada un atropello reaccionario.
Al igual que todo aquello que vale la pena en la vida, la amistad es fruto de un proceso pedagógico que se debe cultivar desde la infancia, puesto que representa un aprendizaje fundamental para que nuestros hijos sean capaces de percibir en los otros parte de aquello que valoran de sí, pero también lo digno de valorar por fuera de su propio ego y sean críticamente capaces de “clasificar” dichos vínculos al momento de enfrentar la realidad en compañía de esas relaciones sociales que se entablen criteriosamente a lo largo del tiempo.
Ahora bien, podemos mínimamente concordar en que actualmente estamos atravesados por una virtualización de las relaciones sociales, mediadas particularmente por el individualismo promocionado intencionalmente que nos ha hecho creer que “el otro” es simplemente un depositario de nuestro relato y emociones, impidiendo al menos un esbozo de diálogo sensato en el cual “el uso” del oído de los demás se ha vuelto una obsesión insoportable: ¿no han notado que cada vez con más frecuencia la gente sólo habla de sí misma y de su circunstancia, mostrando un desagradable desinterés explícito por cualquier circunstancia que le resulte externa, aun tratándose de un vínculo amistoso o familiar?

¿Qué clase de amistad es posible sin diálogo? Como bien sabemos, el diálogo no es la simple y vana conversación circunstancial, es el conocimiento a través de un vínculo que requiere la participación activa y coherente de más de una persona. ¿Con cuántos individuos puedes tú tener éste tipo de comunicación?
La obsesión de querer ser vistos y escuchados nos ha llevado a un límite patético en el cual es explícito y vergonzoso el desinterés profundo que demostramos por el aprendizaje mediante un diálogo constructivo con otro ser humano.
Lo paradójico de ello es que en medio de semejante auto-atomización a la que nos hemos sometido voluntariamente, acudimos a “ayudas” externas que nos indiquen medianamente el camino o nos brinde herramientas de socialización: no es casual del boom editorial de piezas de autoayuda que se centran específicamente en tu persona individual pero que olvidan categóricamente algo fundamental, que es que el eje debería estar puesto en “el otro” con el cual yo también me constituyo.
Evidentemente, este tipo de manual de instrucciones relleno de recetas mágicas destinadas a una masa amorfa de personas (perdiendo totalmente de vista las vicisitudes que nos hacen ser únicos) si bien no ha dado resultados para mejorar nuestra forma de relacionarnos, ha brindado una especie de consuelo y esperanza individualista que tiene la misma vida útil que un yogurt con frutas.
En tiempos no tan lejanos, los consejos venían dados de redes sociales de carne y hueso conformados por amigos presenciales, padres, hermanos y vecinos.
La sociabilidad que habíamos conseguido, sin pantallas ni likes de por medio, garantizaba de cierta manera que uno tuviera amparo ante alguien cercano.
Cuando el individualismo empezó a arrasar el terreno de esa sociabilidad comunitaria y las relaciones se fueron virtualizando, las personas comenzaron a perder el hermoso beneficio de disponer de la compañía de otro mortal con quien pudiésemos llorar, pedir un consejo, confesar una situación personal que nos aqueja o disfrutar de una compañía mutuamente virtuosa al mismo tiempo que comenzamos a buscar salvavidas externos: profesionales de la salud mental o consejos de desconocidos mediante libros de autoayuda.

No estaría mal recuperar el valor de la amistad mediante el diálogo fructífero y valedero, pero ello implica, como todo lo bueno y necesario, trabajar pedagógicamente con los jóvenes haciendo particular hincapié en que los vínculos sociales significativos demandan una inversión de tiempo y de suma atención en pos de una búsqueda permanente de la felicidad y no en la obsesión de la inmediatez de novedades que nos brinda el universo de los objetos reales y virtuales, los cuales se conquistan con el simple hecho de la compra, mientras que la amistad depende de factores estrictamente racionales, emocionales, afectivos, comunicativos e incluso vitales.
A diferencia del consumo emocional que responde a la innecesaria premisa consumista de cumplir con las experiencias impuestas por figuras mediáticas, la amistad responde a una apuesta por una construcción de sentido existencial que nos permite seguir adelante, en significativa compañía, cuando todo parece estar perdido.
En tiempos en los cuales absolutamente todo pretende venderse como una construcción social arbitraria, la filosofía no alineada con discursos globalizantes nos invita a un doble movimiento: retornar al origen del significado de “amigo” como otro que se constituye conmigo vitalmente por un vínculo de aprendizaje mutuo y beneficioso, como también afilar el lápiz de la crítica el momento de reflexionar en torno a la crucial diferencia entre compañía real, amistad y virtualidad en tiempos en los cuales ya no es sencillo distinguir en “los otros” el avatar que se muestra de la persona que allí se esconde.
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diciembre 16, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

Psicología y Mente(T.S.Cecilia) — El orgasmo es una experiencia universal e íntimamente ligada a la reproducción, por lo que es innegable la importancia que la biología tiene en ella. Sin embargo, no todo se reduce a lo biológico, a lo innato: en la experiencia del orgasmo también juega un papel lo psicológico, y más concretamente, la manera en la que regulamos nuestras emociones y nuestros patrones de comportamiento.
Es por eso que, del mismo modo en el que sin darnos cuenta podemos “aprender” hábitos y rutinas que nos alejan de la posibilidad de tener un orgasmo, también ocurre lo contrario: tenemos margen de maniobra para hacer que sea más fácil llegar a él, ya sea solos o en compañía. Por eso, en este artículo daremos un repaso a varios consejos para saber cómo llegar al orgasmo. Pero antes, veamos en qué consiste este fenómeno.
– ¿Qué es el orgasmo?
Lo que llamamos orgasmo es el punto culminante del ciclo de la respuesta sexual humana, caracterizado por una liberación repentina de excitación sexual, la cual va acompañada de la experiencia de placer intenso y de una serie de contracciones musculares involuntarias en la zona pélvica.
Por su parte, el ciclo de la respuesta sexual es una secuencia de cambios hormonales y fisiológicos en general que tienen lugar en el cuerpo de quien se involucra en acciones de estimulación sexual, y en los que tiene un papel muy importante el sistema nervioso autónomo (el cual también desencadena la aparición del orgasmo).

Como productos de la evolución biológica de las especies, la razón de ser tanto del orgasmo como del resto de fases de la respuesta sexual es preparar al organismo para maximizar las posibilidades de tener descendencia, es decir, concebir mediante le coito.
Sin embargo, en las sociedades humanas contemporáneas ha pasado a ser algo más, y constituye una parte importante de lo que se considera que es disfrutar de una sexualidad plena en personas no asexuales, haya o no intención de lograr un embarazo.
Así pues, más allá de su función biológica como incentivo para reproducirse, el orgasmo tiene un papel en las relaciones íntimas de las personas, así como en su manera de disfrutar de la vida.
– ¿Por qué no llego al orgasmo?
Los problemas para llegar al orgasmo pueden deberse a diversos factores, aunque normalmente son una combinación de causas. Por lo general no hay un problema de salud física en forma de lesiones o malformaciones que impidan llegar al orgasmo, y la mayor parte de las causas son de tipo psicológico.
Más concretamente, cabe destacar la frecuencia de los problemas asociados al estrés y a la ansiedad, así como el simple desconocimiento a la hora de sostener creencias erróneas sobre el sexo. En todo caso, es relativamente fácil poner solución a estas situaciones acudiendo a psicoterapia o a profesionales del ámbito de la sexología.
– ¿Qué hay que hacer para llegar al orgasmo?
En caso de que existan problemas persistentes a la hora de llegar al orgasmo y este no se produzca o se produzca muy raramente (muchas veces, únicamente mediante la masturbación) es importante buscar ayuda profesional en el ámbito de la sexología o de la medicina.
Las pautas y recomendaciones que veremos a continuación deben ser vistas como consejos generales para personas que no sufren una afectación orgánica o psicológica que les impide llegar al orgasmo por mucho que lo intenten, y que simplemente desean que este proceso sea más fluido y sencillo.
Esta es la situación de muchas personas, especialmente de ellas, dado que aproximadamente el 40% de las mujeres no llegan al orgasmo en sus relaciones sexuales (en el caso de los varones, este porcentaje se reduce al 15%).
Dicho esto, veamos qué hacer para llegar al orgasmo con mayor facilidad.

1. Llevar una vida sana y evitar el consumo de drogas
Por norma general, tanto la falta de descanso como la falta de energía derivadas de comer mal y descansar poco suelen dificultar el pleno disfrute de las experiencias sexuales, y suponen un obstáculo para llegar al orgasmo. Del mismo modo, el hecho de haber consumido drogas (legales o ilegales) suele interferir en mayor o menor medida en la respuesta sexual al entrar en contacto con nuestro sistema nervioso, de manera que este es otro de los muchos motivos por los que es recomendable evitar estas sustancias.
2. No intentar controlarlo todo
Las relaciones sexuales son una experiencia espontánea y basada, en gran parte, en la improvisación. No hay nada malo en no ser capaces de seguir una secuencia de acciones que habíamos establecido en un inicio; de hecho, seguramente es algo positivo, ya que demuestra que somos capaces de escuchar a nuestro cuerpo sobre la marcha.
3. Dejar atrás los temas tabú
Tanto en el sexo con otras personas como en la masturbación, llegar al orgasmo requiere no tener siempre en mente aquello que se considera tabú. Es importante adoptar una mentalidad abierta y basada en la aceptación.
4. Darnos tiempo para experimentar
El ensayo y error es el mejor motor para disfrutar de la sexualidad y para impulsar el autoconocimiento en este ámbito de la vida, para saber qué nos gusta más allá de las convenciones sociales y los roles de género. Por eso, ningún consejo específico sobre qué movimientos hacer y cuándo hacerlos tendrá más valor que la experiencia de darse tiempo para experimentar a solas o en compañía.
Lo importante es disponer del grado de privacidad deseada y del tiempo necesario para no estresarse con el reloj.
5. Ir más allá de la genitalidad
Centrarlo todo en la fricción de los genitales resulta contraproducente. Por eso, si te has planteado que no sabes cómo llegar al orgasmo, posiblemente es porque no le das la importancia suficiente a los preliminares, o porque infravalorar el potencial erógeno del contacto físico con otras partes del cuerpo.

El sexo, cuando es vivido como algo disfrutable, va más allá de la mecánica de la reproducción, y es una experiencia que debe ser vivida en su globalidad, sin fijarse solo en el coito o en lo que simula el coito.
6. Llevar la iniciativa en las relaciones sexuales
Una vez hemos llegado a un alto grado de autoconocimiento en el ámbito de la sexualidad, llevar la iniciativa suele ser bastante eficaz para llegar al orgasmo con relativa rapidez; es decir, que adoptar un rol más activo que la persona con la que estamos permite controlar más el tipo de contacto y de fricción con su cuerpo, de manera que se manejan los ritmos de una manera acorde a la curva ascendente de la excitación sexual.
Gracias a esto, el tránsito que va desde las etapas iniciales de la respuesta sexual humana hasta el orgasmo tiene lugar con más fluidez y sin interrupciones. Por supuesto, esta estrategia debe combinarse con la atención a las necesidades y deseos de la otra persona.
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diciembre 16, 2022 | Categories: Actualidad, opinión, Eroticosas | Deja un comentario

The Conversation(S.G.Solares/C.G. de los Reyes-Gavilán) — A lo largo de la historia, la dieta ancestral ha ido evolucionando hasta dar lugar al patrón occidentalizado actual. Este se caracteriza por una alta presencia de grasas y proteínas animales, azúcares y alimentos procesados, junto con la disminución en el consumo de alimentos frescos, tanto frutas y verduras como pescado.
El dato es preocupante porque las dietas con alto contenido en azúcar, productos de origen animal, carnes rojas y alcohol se han relacionado con el desarrollo de cáncer colorectal. Todo lo contrario que los cereales integrales, las frutas y las verduras, que han mostrado un efecto protector frente a esta patología.
– Brasas, humo y tostado
Con independencia de las características nutricionales, las dietas modernas tienen una alta presencia de alimentos procesados. Estos suelen ser ricos en aditivos que prolongan su vida útil y mejoran sus propiedades organolépticas. Para colmo, a la hora de prepararlos, en muchas ocasiones elegimos técnicas culinarias rápidas y sencillas como la plancha, barbacoa, la parrilla o la fritura, que resultan en alimentos dorados, crujientes y sabrosos.
Dentro de este contexto surge el término xenobiótico. Bajo este nombre se engloban todas las sustancias externas al organismo que añadimos al alimento durante su procesamiento o cocinado. La mayoría de ellas se generan durante la cocción a alta temperatura y tienen la capacidad de dañar nuestras células, incrementando el riesgo de lesiones y la progresión de tumores.
Existen diferentes tipos de compuestos xenobióticos. Dentro de los más importantes se encuentran las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. No están presentes de forma natural en los alimentos sino que los incorporamos principalmente cuando cocinamos carnes y pescados a alta temperatura.
Se forman también durante la combustión incompleta de la madera o el carbón y se depositan encima del producto dando lugar a ese sabor ahumado que tanto gusta en diferentes poblaciones. De ahí que estén presentes en los productos ahumados.
Luego están los nitritos y los nitratos, presentes de forma natural en algunos alimentos como los vegetales, que además se suelen utilizar como aditivos alimentarios para la conservación de carnes, quesos, etc. Y la acrilamida, que se genera en alimentos ricos en carbohidratos horneados, tostados o fritos. Por ejemplo, las patatas fritas o las tostadas del desayuno.

– Mejor a la plancha que en la barbacoa
En función del compuesto xenobiótico se podría considerar la recomendación de unas técnicas culinarias frente a otras. Por ejemplo, 100 gramos de un muslo de pollo con piel a la barbacoa conlleva la formación de 17 950 ng de un compuesto llamado PhlP, una amina heterocíclica clasificada como posible carcinógeno, según la IARC (Agencia Internacional de Investigación en Cáncer). Sin embargo, la misma ración cocinada a la plancha supone menos de una cuarta parte de este compuesto. Y si la preparamos al horno, se reduce drásticamente.
Por lo tanto, no solo importa lo que comemos sino cómo lo cocinamos. En general, es aconsejable evitar el contacto directo del alimento con la fuente de calor reduciendo el color tostado de la superficie. Como alternativa se pueden utilizar técnicas en las que se cocina durante mas tiempo pero a bajas temperaturas. A temperaturas inferiores a 150 ℃ aparecen unos niveles de estos compuestos prácticamente indetectables.
Técnicas culinarias como adobar las carnes o pescados, el marinado, el uso de especias, ajo o limón y la utilización de aceite de oliva han mostrado que reducen la formación de estos compuestos.
En el caso de la barbacoa, el uso de barbacoas verticales podría reducir la formación de xenobióticos entre 10 y 30 veces. Probablemente, porque evita que la carne y el pescado absorban el humo producido por la quema de grasa en el carbón. Usar aditivos para conseguir el sabor ahumado es otra alternativa más saludable.
Por otro lado, la formación de nitrosaminas se puede minimizar usando reductores como la vitamina C, vitamina E y polifenoles, presentes de forma natural en frutas, verduras y aceites vegetales.
También se recomienda evitar el horneado en exceso de los productos de pastelería, así como no superar los 175 ℃ durante la fritura con el objetivo de obtener un color dorado amarillento en lugar de dorado amarronado para disminuir la cantidad de acrilamida de un alimento.

Los alimentos fermentados con bacterias, hongos y levaduras beneficiosos, como yogur, queso y kéfir, pueden contrarrestar el efecto perjudicial de los xenobióticos.
– Xenobióticos, probióticos y microbiota
Como para casi todo en alimentación, la dosis hace el veneno. ¿Pero qué dosis de xenobióticos es dañina? La respuesta no es sencilla.
A la hora de evaluar el impacto de estos compuestos en la salud, hay que tener en cuenta que la dieta de un individuo es muy compleja. El equilibrio entre sustancias con posible acción perjudicial frente a nuestras células y sustancias beneficiosas puede determinar la progresión del daño. Por otro lado, algunos componentes dietéticos como la fibra pueden contrarrestar el daño de los xenobióticos a nivel intestinal.
Por ejemplo los probióticos, que podemos definir como microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud más allá de los inherentes a la nutrición básica. Los alimentos que contienen probióticos, así como los alimentos fermentados (con bacterias, hongos y levaduras beneficiosos), pueden contrarrestar el efecto perjudicial de los xenobióticos. De ahí que se recomiende consumir productos lácteos y vegetales como el yogur, queso, kéfir, kombucha o chucrut.
Tampoco hay que obviar que los millones de microbios que tenemos en nuestro intestino, conocidos como microbiota intestinal, pueden modificar la capacidad de causar daño de los xenobióticos. Por eso es importante fomentar una composición correcta de nuestra microbiota a través de la alimentación y de hábitos de vida saludables.
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diciembre 16, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

National Geographic(A.Luján/J.Z.del Amo)/Wikipedia — Corría el año 1892 cuando el magnate del café António Carvalho Monteiro adquirió una finca para dar rienda suelta a sus delirios estéticos personales con los que hacer evidente y ostentosa su riqueza.
Para ello, puso sus ojos en Sintra, una localidad ubicada a apenas 30 kilómetros de Lisboa donde a finales del siglo XIX se estaba poniendo en práctica los valores del Romanticismo. Es decir, comunión con la naturaleza, eclecticismo y cierta nostalgia por tiempos pasados que, en muchas ocasiones, eran idealizados.
Una corriente que encajaba a la perfección con otro de los anhelos de este millonario: incluir monumentos, obras y guiños a la astrología, el esoterismo y a la masonería, misteriosa institución de la que formaba parte.
Para renovar la Quinta da Regaleira, decidió contar con Luigi Manini, un arquitecto italiano, a quien le encargó viajar por toda Europa para inspirarse y coger ideas sobre lo que estaba sucediendo en otras fincas similares del Viejo Continente.
El resultado, una suerte de palacio neogótico con guiños manuelinos que el viajero puede visitar mediante un recorrido señalizado que se adentra en su planta baja. En el interior sobresalen el Salón de Caza, con una magnífica chimenea esculpida, la biblioteca y un laboratorio alquímico en la torre octogonal.
Pero lo más notable de toda esta Quinta espera afuera, en los jardines, por mucho que la Capilla de la Santísima Trinidad tenga un magnetismo por sus exuberancias neogóticas.

– La torre invertida en medio del jardín
Es en las zonas verdes donde proliferan los rincones más enigmáticos y sorprendentes de este complejo. Proyectado bajo la influencia del Primitivismo -un movimiento que buscaba el regreso a un arte de creaciones más esenciales e ingenuas- este jardín tenía una máxima.
Al principio, comienza en parterres y paisajes ordenados para ascender hacia el bosque e ir perdiendo toda lógica, dejando paso a estructuras y construcciones deliberadamente inundadas por la naturaleza. Un entorno perfecto para incluir sus referencias a la masonería y a la orden del Temple, dos sociedades que fascinaban a Carvalho.
Entre ellas sobresale la conocida como torre invertida de Sintra, un pozo cuyo cilindro parece atornillarse a la tierra en espiral donde, en lugar de agua, fluyen misterios. Se cree que el llamado Pozo Iniciático servía para rituales de masones que representaban el tránsito desde la muerte –el fondo, donde hay una cruz templaria de mármol– a la reencarnación –la salida–.

La galería tiene una escalera en espiral que desciende por 9 rellanos separados por 15 peldaños –propio de la numerología masónica–, con decoraciones que evocan el Cielo y el Infierno de Dante. El hueco se conecta por pasadizos ocultos con otras zonas de la villa, como la Puerta de los Guardianes.
El terreno de la Quinta da Regaleira de Sintra fue adquirido a principios del XX por Antonio Carvalho Monteiro, un millonario y filántropo portugués que con la ayuda del arquitecto Luigi Manini construyó esta finca que incluye el Palacio da Regaleira, un pequeño lago, un invernadero, varios torreones, cuevas y pasadizos secretos, una capilla y el pozo iniciático de Sintra (utilizado por los mismísimos masones).
Carvalho Monteiro encargó a Manini que viajase por Portugal y Europa y tomase nota de todas las corrientes estéticas que viera, para plasmar estas ideas en el diseño de la Quinta de Regaleira: el resultado fue un conjunto artístico que aúna elementos manuelinos (como homenaje al reinado de Manuel I), neogóticos (como las vidrieras de la capilla) y mitológicos (como el Paseo de los Dioses).
Pero los elementos arquitectónicos de la Quinta da Regaleira van mucho más allá de lo meramente estético: por todo el Palacio de la Regaleira encontraremos referencias a la masonería y a los templarios, como la Cruz de la Orden de Cristo del suelo de la capilla o la Cruz de la Orden del Temple esculpida en el pozo iniciático de Sintra (uno de nuestros lugares favoritos en la Quinta da Regaleira y del que te contamos un par de curiosidades debajo).
Al parecer, Carvalho Monteiro era uno de los miembros de los masones en Portugal, además de aficionado a la astrología, al esoterismo y a las ciencias ocultas, y quiso dejar constancia de ello sutilmente en cada rincón de la finca da Regaleira.

Y es que para apreciar el significado de la Quinta da Regaleira, concebida como un gran templo masónico, hay que ir dispuesto a observar y descubrir todas estas alusiones a la masonería a lo largo de sus jardines.
Por eso es un monumento que cambia completamente cuando se visita de la mano de un guía. Al verla por libre, es bastante difícil encontrar todos los símbolos.
La documentación histórica relativa a la Quinta da Regaleira, anterior a los tiempos de su compra por Carvalho Monteiro, es escasa. Se sabe que, en 1697, José Leite fue el propietario de una vasta propiedad, en los alrededores de la villa de Sintra, que hoy integra la quinta.
Francisco Alberto Guimarães de Castro compró la propiedad (conocida como Quinta da Torre o Quinta do Castro en 1715), en subasta pública y canalizó el agua de la sierra con el fin de alimentar una fuente.
En 1830 la quinta pasó al Dr. Manuel Bernardo y tomó el nombre que posee actualmente. En 1840, la Quinta da Regaleira fue adquirida por la hija de una comerciante de Oporto, Allen, que más tarde recibió el título de baronesa da Regaleira. De este periodo data la construcción de una casa de campo, visible en algunas representaciones iconográficas de finales del siglo XIX.
La historia de la Regaleira actual comienza en 1892, año en el que los barones da Regaleira venden la propiedad al Dr. António Augusto Carvalho Monteiro por veinticinco contos de réis. La mayor parte de las construcciones actuales de la quinta fueron terminadas en 1910.
La quinta fue vendida a Waldemar Jara d’Orey en 1942, quien, sin desvirtuar la concepción original del lugar, realizó pequeñas obras para acoger a su gran familia. En 1987 la Quinta da Regaleira fue adquirida por la empresa japonesa Aoki Corporation y dejó de servir como alojamiento; fue entregada al cuidado de guardeses y permaneció cerrada.

En 1997, el Ayuntamiento de Sintra adquirió este valioso patrimonio; poco después inició un exhaustivo trabajo de recuperación del patrimonio edificado y de los jardines. Desde entonces, la Quinta da Regaleira está abierta al público y alberga diversas actividades culturales.
Parece evidente que la concepción religiosa del mundo que preside la Regaleira se asienta en el cristianismo, pero en un cristianismo escatológico, relacionado con el fin de los tiempos.
Quiere recordarnos la lección de la escatología cósmica, que anuncia el fin del universo y de la humanidad, asentándose en la creencia de la supervivencia del alma después de la muerte. Se trata también de un cristianismo gnóstico, apoyado en discursos míticos y en conocimientos sagrados que prometen la salvación de los fieles y el retorno de los espíritus. Es, en fin, un cristianismo imbuido de ideales neotemplarios, asociados al culto al Espíritu Santo, que encontramos en la tradición mítica portuguesa.
La cruz templaria en el fondo del pozo iniciático, la Cruz de la Orden de Cristo en el pavimento de la capilla, así como todas las otras cruces dispuestas en la misma, testimonian la influencia del templarismo en el ideario sincrético de Carvalho Monteiro.
Carvalho Monteiro tenía el deseo de construir un espacio grandioso, en el que vivir rodeado de todos los símbolos que reflejaran sus intereses e ideologías.
Conservador, monárquico y cristiano gnóstico, Carvalho Monteiro quiso resucitar el pasado más glorioso de Portugal, de ahí el predominio del estilo neomanuelino —especialmente en el palacio, la capilla, así como en determinados elementos decorativos del jardín—, relacionado con la época de los grandes descubrimientos geográficos.

Sala de caza, es la sala más grande del lugar utilizada como comedor.
Esta evocación del pasado incluyó también el gótico y algunos elementos neoclásicos. La diversidad de la quinta está enriquecida con simbolismos de temas esotéricos relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios y la Rosacruz.
Carvalho y Manini crearon un conjunto sorprendente, producto directo del espíritu del s. XIX, tiempo en el que se ensalzaron las fuerzas de la naturaleza y se evidenció la fragilidad del hombre. La quinta es consecuencia del romanticismo—movimiento iniciado en Portugal tras la revolución de 1820—, compartiendo con él el gusto por lo sublime, lo exótico y lo misterioso
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diciembre 15, 2022 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La basílica de Sacre-Coeur y la plaza Louis-Michel de Montmartre, Paris, fueron declaradas monumentos históricos de Francia
Infobae/El País(M.Bassets)/cope.es — La basílica del Sacré-Coeur, uno de los monumentos más famosos de París, ciudad que domina desde lo alto de la colina de Montmartre, ha sido declarada monumento histórico en Francia. Igualmente fue catalogada la plaza Louis-Michel, situada delante del templo y cuyos jardines con escaleras son uno de los lugares más visitados y fotografiados de la capital.
El templo, de estilo neorrománico con inspiración bizantina, “es un monumento emblemático del paisaje parisino, de fama internacional, y el más visitado de la capital tras la catedral de Notre-Dame hasta el incendio de 2019″, señaló el Ministerio de Cultura francés en el comunicado que anunció la declaración.
La basílica fue comenzada a construir en 1875, en parte por el deseo del gobierno conservador de la época de purgar lo que se consideró excesos de la revolución de la Comuna de París de 1870-71, con varias decenas de miles de víctimas, muchas de ellas fusiladas. Por ello, el templo, cuya construcción no concluyó hasta 1923, ha sido asociado con la represión por parte de la república de inspiración ultracatolica surgida tras el final del imperio de Napoleón III.
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Vista cercana de la basílica de Sacre Coeur en el barrio de Montmartre, Paris
“La basílica es objeto de una historiografía llena de contrastes. Pero proteger un monumento histórico no significa glorificar uno u otro aspecto de su historia”, precisa el comunicado del Ministerio de Cultura. Por ello, añade que el templo y la plaza “constituyen un testigo arquitectónico en la compleja historia del final del siglo XIX”.
Es, junto a la torre Eiffel y la catedral de Notre-Dame, el monumento más conocido de París. El Sacré-Coeur —la basílica del Sagrado Corazón de Montmartre— se ve desde buena parte de la ciudad. Es, como la torre Eiffel, una referencia para orientarse y un icono turístico.
Y algo más: un edificio que carga con una historia de luchas obreras y represión, la de la Comuna de París en 1871; una historia de enfrentamientos entre dos Francias —la laica y la ultramontana— que se ha apaciguado, pero que todavía suscita discusiones intensas.
La decisión por amplia mayoría en el Consejo de París —el Parlamento de la ciudad— de clasificar el Sacré-Coeur como “monumento histórico”, el 11 de octubre, cierra un capítulo en la historia. Ya pocos lo consideran ofensivo y nadie propone derrocarlo. Durante tiempo no fue así. Montmartre fue un lugar simbólico de la insurrección de 1871.
Ahí se encontraban buena parte de los 277 cañones que las fuerzas gubernamentales intentaron recuperar el 18 de marzo, lo que desencadenó una ola de violencia y el establecimiento de un contrapoder en París, como cuenta el historiador Michel Winock en La fièvre hexagonale (La fiebre hexagonal).

Un dibujo de 1871 sobre los fusilamientos de la Comuna de París.
Cuando, dos meses después, la Comuna fue sofocada a sangre y fuego, el proyecto de la nueva iglesia, finalmente consagrada en 1919, se convirtió el símbolo de la venganza de la Francia reaccionaria y católica contra la Francia obrera y revolucionaria. Es verdad que la idea del templo surgió antes de la Comuna, y su construcción comenzó después de la Comuna.
Pero la intención, como consta en una inscripción con un texto de 1872 en el muro interior de la basílica, era diáfana: hacer “enmienda honorable” de los pecados de la ciudad y la nación, teniendo en cuenta “las desgracias que desolan Francia y las desgracias mayores que quizá la amenazan”.
El Sacré-Coeur representaba, para sus impulsores, “un edificio de redención y de expiación más que de reconciliación”, escribe el historiador Pierre Nora en el diario Libération. Para los comuneros encarcelados o exiliados y para los familiares de los ejecutados, era un recordatorio, difícil de esquivar para un paseante en muchos barrios de la capital, de quién había ganado y quién perdido, y de que París—la roja, la revoltosa— era una ciudad cristiana.
Con el tiempo pasó a ser otras cosas para parisinos y turistas. Con sus torres bizantinas y su color blanco cremoso, el edificio diseñado por el arquitecto Paul Abadie encarnaba simplemente un monumento al mal gusto. Nora explica que el contrapunto republicano y progresista —no revolucionario, pero sí opuesto a las fuerzas de la reacción— sería la torre Eiffel, terminada en 1889.
Más adelante, el Sagrado Corazón de Montmartre se fusionaría con la identidad de la ciudad. Desde las películas a las postales, está inscrita en la identidad de París. Que una abrumadora mayoría del Consejo de París, dominado por la izquierda, votase a favor de conceder al Sacré-Coeur y sus alrededores la clasificación de monumento histórico, encaja con esta lógica.
Hasta ahora, estaba “inscrito” como monumento, pero no “clasificado”, una categoría superior. “La voluntad de la alcaldesa de París [Anne Hidalgo] y de mí misma, como adjunta a la alcaldesa, ha sido defender la protección patrimonial de esta basílica, pero siendo muy conscientes del vínculo intrínseco, fuerte con la historia de la Comuna de París”, explica Karen Taïeb, responsable en el Ayuntamiento del patrimonio, la historia y la relación con los cultos.
“Existe una historia memorial al lado de la historia arquitectónica del edificio: nuestra voluntad era que ambas historias perdurasen en diálogo y no borrando una u otra”.
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La idea fue clasificar como “monumento histórico” tanto la basílica como los jardines a sus pies, que llevan el nombre de Square Louise Michel, la llamada Virgen Roja, una de las figuras de la Comuna. París retrasó un año el reconocimiento del Sacré-Coeur para no coincidir con el 150 aniversario de la Comuna en 2021.
“No se borra la historia, ni la memoria”, resume Taïeb, “sino que se reconoce, pura y simplemente, un carácter muy patrimonial del edificio”. La oposición, en París, ha venido de la izquierda. “No deja de ser un monumento edificado como una revancha contra la Comuna por los monárquicos y los católicos”, argumenta la comunista Raphaëlle Primet, presidenta de la comisión de Cultura y Patrimonio en el Consejo de París.
“Simbólicamente, para nosotros no es posible estar a favor de esta clasificación. Es una afrenta a los comuneros”.
Si algo pervive de aquella revolución o guerra civil, es una mística de la revuelta urbana, que procede de la Revolución de 1789 y que se ha repetido desde Mayo del 68 a los chalecos amarillos. Como escribe Winock, al hacer balance de la Comuna: “El síndrome de la barricada permanecerá en el corazón de la vida política francesa, mucho tiempo después de que las barricadas hayan dejado de tener cualquier utilidad estratégica”.
La asociación Amigas y Amigos de la Comuna de París, fundada en 1882 tras la amnistía y el regreso del exilio de los comuneros, mantiene viva la llama en un pequeño local en el barrio de la Butte-aux-Cailles, en el sur de París. La decisión del Consejo de París, para ellos, supone una nueva derrota, simbólica esta vez. “Es olvidar otra vez estas personas que lucharon por una vida mejor, estas personas que querían una república social”, dice Françoise Bazire, la secretaria general de la asociación. “La represión fue sanguinaria, terrible. Es hacerlos morir de nuevo. Moralmente, claro”.
– “Lo encuentro horrible”
Cuando Bazire ve el Sacré-Coeur, los sentimientos que le provoca son más estéticos que ideológicos: “Lo encuentro horrible, más allá de la historia de la Comuna. Si por lo menos fuese bonito…”.
Cuando se le plantea que la decisión, a fin de cuentas, la ha adoptado un Ayuntamiento de izquierdas, sonríe: “Un Ayuntamiento de izquierdas… ¿Qué es la izquierda?”.
Sobre la posibilidad de deconstruirlo, dentro del movimiento para derrocar estatuas de personajes históricos que hoy se juzgan negativamente, zanja: “A este nivel, nosotros no haremos nada”. La diferencia es que el Sacré-Coeur no se juzga negativamente. Como máximo, ha sorprendido que todavía no tuviese esta consideración.

La clasificación como “monumento histórico” apenas ha creado polémica.
El historiador Nora explica en Libération este consenso por tres motivos. El primero es que, ante todo, se trata de un lugar turístico más que político y religioso. El segundo, que incluso arquitectónicamente el monumento ha salido de su purgatorio y los historiadores del arte aprenden a apreciarlo.
El tercer motivo para aceptar la monumentalización del Sacré Coeur es lo que Nora llama “la disminución progresiva del conflicto de las dos Francias, la católica y la laica”. Esta fractura no ha desaparecido del todo, pero hoy las divisiones más agudas son otras: entre la Francia de las ciudades y la del campo, o entre la Francia próspera y la de las banlieues multiculturales.
La laicidad ya no choca tanto contra el Vaticano, como a finales del siglo XIX y principios del XX, como con el islamismo.
El Sacré-Coeur en Montmartre es una memoria fría que no agita los corazones: una memoria que, al contrario de las de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Argelia, ha dejado de doler.
– Las benedictinas de la Basílica del Sacre-Coeur de París cumplieron 136 años de Adoración Eucarística perpetua
Desde el 1 de agosto de 1885, las monjas benedictinas de la Basílica Sacré-Coeur, situada en Montmartre (París), no han dejado de acompañar al Señor en el Santísimo Sacramento. Se cumplen así 136 años de Adoración Eucarística perpetua en este lugar.
La Hna. Cécile-Marie, responsable de la Adoración nocturna en la basílica, explica que las religiosas no se marchan hasta que llega la siguiente, evitando así que el Señor se quede solo. En consecuencia, explica que puede darse alguna complicación si una hermana no llega a tiempo.
«La adoración no ha parado ni un minuto, incluyendo el periodo de las dos guerras mundiales», explica la religiosa. En este sentido, destacó una ocasión en la que, durante el bombardeo de 1944, los adoradores permanecieron en el interior del templo a pesar de la caída de algunos escombros.

Sin embargo, durante el confinamiento derivado de la expansión de la covid-19, los fieles laicos no pudieron acudir para acompañar al Santísimo. Ante esta situación, las catorce hermanas que residen en la basílica decidieron doblar sus turnos para estar con el Señor: «No hemos ayudado a la gente con batas blancas como médicos, pero hemos luchado contra la pandemia a nuestro modo: con oración», explica la Hna. Cécile-Marie.
El Jueves Santo de 2020, en el marco del centenario de la consagración de la basílica, Mons. Michel Aupetit, arzobispo de París, acudió al lugar para bendecir a París con el Santísimo Sacramento: «Sagrado Corazón de Jesús, desde está basílica, día y noche, Tu misericordia brilla en esta ciudad, Francia y el mundo, en el sacramento de la Eucaristía», expresó el obispo.
– La historia de la Basílica del Sacré-Coeur
Mientras la basílica era construida, la madre fundadora de la comunidad benedictina en Montmartre, Adèle Garnier, «escuchó acerca del proyecto y recibió una llamada divina para establecer la adoración perpetua en esta nueva iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y le compartió la idea al Arzobispo de París», según explica la Hna. Cécile.
En ese momento, la religiosa estableció en el lugar de las obras una pequeña capilla para que los fieles pudieran acudir a rezar. De este modo, se organizaron turnos para la adoración al Santísimo entre los fieles.
También llegaron nuevas donaciones para sufragar los gastos de la construcción del edificio. Una de los donantes fue Santa Teresa de Lisieux, quien, después de una Misa a la que acudió con su familia, entregó un brazalete de oro para la confección de la custodia.
La construcción de la Basílica finalizó en 1914, varios años después de su inicio debido a las dificultades que presentaba el proyecto por la forma del monte. La consagración del templo por parte del Arzobispo de París tuvo que esperar hasta 1919 a causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Actualmente, la Basílica del Sacré-Coeur es el templo más importante de París después de la Catedral de Notre-Dame.
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Meer(M.D.Quelka) — Al Charly lo conocí ya cuando habíamos dejado atrás las inferiores y fue quien me enseñó a cobrar. Él venía del Chito’s Bar y yo del Valle Gómez. Digo lo de las inferiores a falta de un mejor término y para tirar un paralelo con los grandes clubes. No es que nosotros fuéramos uno chico, ni siquiera éramos uno.
Cuando yo era muy pequeño, en el deportivo del barrio —que lo era para unos siete barrios más que tenían frontera con él— existía una tradición en la que dueños de pequeños talleres, maquiladoras o bares creaban un equipo a su nombre o al del negocio de su propiedad y de a poco le añadían otras categorías.
Lo más normal era empezar con el de primera, que no tenía límite de edad y era donde se veía el mejor fútbol; luego se formaba el sub quince, el sub dieciséis; así hasta llegar al de los más nenes que apenas y logran patearla.
En aquellos días, las familias eran muy grandes y un matrimonio tenía por lo menos de a cinco. Imagino que por eso formaban diferentes categorías. Quizá luego algunos de primera preguntaban si existía para la edad de sus hijos y se creaban otras. De pronto advertían que ya cubrían desde la menor hasta la última.
De esos casos existían montones en aquel lugar en que el fútbol siempre fue nuestra mayor diversión, nuestro escape, nuestro todo. Claro que se encontraban equipos que solo participaban en una o en pocas categorías, casi siempre en la más grande.

Yo había formado parte de las infantiles a, b y c, que van desde los cinco hasta los diez y no recuerdo ni quiénes eran mis compañeros.
Eran partidos cortos, de veinte minutos, que comenzaban desde temprano y muy feliz andaba al campito o a los múltiples campitos que se improvisaban, dividiendo los más grandes en varios pequeños.
Mi padre me había prometido una de esas monedas viejas de mil pesos que ya no se usan cada que anotara un gol.
El problema era que yo iba de portero; salvo cuando alguien quería probar el arco, me tocaba de marcador por izquierda, luego se aburría y entonces regresaba a ponerme los guantes.
Mi madre le cosía cojines por todos lados al traje que me daba el Negus: en los costados de la cadera, en los hombros, en los codos, de manera que no temiera lanzarme, aunque eso casi nunca sucedía. Aquella protección me daba un aire de tener otra talla. Lucía más grande.
Luego no recuerdo si dejé de jugar o lo hice en otro lugar, pero un par de años más tarde volví. Ya no tenía sueños de héroe, o de ave de mal agüero según se mire y pedí la media cancha. En ese entonces ningún equipo tenía un nombre aburrido y sin imaginación copiado al de los profesionales o al club del que era hincha.
Tampoco se usaban uniformes de esos que vienen de China y son todos iguales, donde apenas cambian los colores. Cada equipo mandaba a hacer el propio y antes de cumplir catorce no sabíamos en qué lugar quedábamos ni si se jugaban finales o quién era el campeón, pero todos recibíamos trofeo.
Nosotros teníamos una camiseta para el verano y otra más gruesa y caliente para en invierno, de manga larga, que te quitaba el frío y servía hasta para ir a la escuela en temporada de temperaturas bajas.
Al Negus lo conocías pasadas las categorías menores. Ahí miraba a todos los chicos, hacía los cambios y por ahí te pegaba un regaño. Iba analizando a quién subir. Era un regordete que, contrario a su voz grave que se escuchaba irreparablemente, te bancaba siempre. Compraba refrescos, a veces tortas, se aguantaba las bromas de los más cargosos y hasta te presentaba a sus sobrinas.
No pagaba a nadie, pero si lo necesitabas te tiraba una ayuda para llevar a casa, te compraba unos tachones y si te acercabas y le contabas hasta te representaba en la escuela para librar un castigo o te daba la plata para que te pasara el de matemáticas.

Ahí conocí al Lalo.
Era un enano prieto que hacía reír a todos y formaba parte de la familia Valle Gómez, que cuando entraba a la cancha la rompía siempre.
¡Qué si la rompía!
Con él anduve unos años por tres categorías distintas y en todas él era el rey.
Salía siempre goleador, cada partido metía mínimo de a dos, todos lo respetaban y si un día le daba por jugar apenas un rato, se cambiaba con flojera, alguien le enredaba las vendas, entraba ya empezado, arreglaba el partido y se iba temprano.
Enseguida nos reconocimos con esa complicidad que no se sabe de dónde nace o si es como un rayo que te parte al medio en el centro de la cancha mientras vas desprevenido, pero igual te atraviesa.
En el campo yo jugaba un poco retrasado y le tiraba los pases. Él llegaba a todas porque la tirara como la tirara siempre la ganaba, la hacía redonda y entonces te desentendías.
Era un avión. Afuera me invitaba un refresco, íbamos a comer, lo acompañaba a un cigarro, porque él ya fumaba… Siempre pagaba y me llevaba temprano a casa.
Luego llegó el momento de subir. Pero en las prácticas que antes me invitaron ya me había comido varios codos, planchas y hasta alguna amenaza. Entonces decidí quedarme con el Lalo (porque él nunca subía) y seguir ganando todo en las inferiores.
Al tiempo lo mataron. Yo me hacía el bobo cuando a medias oía cuando lo encañonaron al salir de lo de su novia, cuando llegaba con el ojo moro o cuando no iba. Nunca pregunté la versión completa de lo que creí haber escuchado y él nunca hizo intento por contarme. Jamás pregunté por qué a esa edad andaba en carro propio y podía invitar a todo el equipo.
El día del velorio entendí todo. Bueno, no precisamente ese día porque ahí yo no sabía nada; pero luego recordaría que ahí se encontraban el Marciano, el Mono, el Conejo y el Tartán. Claro que en ese momento yo no sabía quiénes eran ni a qué se dedicaban.

«Y pensar que tenía treinta años el hijo de puta, si se ve como de quince», dijo uno al pasar.
¡Treinta años el muy hijo de puta!
Se había quedado más de diez jugando para tres categorías de menores y se cagó en cualquier precepto.
Por eso no subía, porque era un enano prieto y flaco como escuincle, que por más velocidad y técnica que tuviera no le hubiera servido para jugar en el de primera.
Yo había visto, mientras calentábamos, que algún técnico contrario reclamaba al tiempo que señalaba exigiendo el documento de nuestra estrella, pero estaba todo arreglado.
Después también mataron al Pato y al Teo, que a veces andaban con nosotros, a la salida de la vecindad donde guardaban y entonces sí, no tuve opción y subí al de primera, aunque todavía me quedaba un año en inferiores.
Apenas te sentabas a comer banca y ya se respiraba diferente. Ese día, el primero para mí, fue de reclamos y puteadas, mandar callar al Negus porque iban perdiendo y entonces la banca no estaba tan mal. También te dabas cuenta de que eran muy parecidos: trompudos, morenos, recios, con los ojos saltones; unos más y otros menos, pero todo eso no pasaba desapercibido.
Igual advertías que eran un equipo de amigos. Cada uno tenía su lugar, su limitante y jugaban a lo mismo. Esos equipos que se forman fuera de la cancha, que preparan las jugadas al calor de una cerveza; de esas cosas que suceden con la pelota, pero se forman con el alma. Yo había subido con el Buches y el Héctor, que eran sus primos.
Luego de unos años ya jugaba siempre por izquierda. Pero no iba ni hacía lo que quería, era parte de un equipo en donde seguíamos a ese que no corre mucho, no recupera, pero dice cómo, por dónde y a qué velocidad.
En principio me parecieron muy grandes y los miraba con respeto, pero luego de unos años comenzaron a parecerme vejestorios medio troncos y con sus mejores años ya terminados. Además, tenía que aguantar quedar enjaulado por la lateral cuando yo lo que quería era ir por donde me diera la gana.

El Negus había perdido el filo y no veía que el cambio era inevitable.
Ese recambio de aquéllos que le habían dado tanto le parecía difícil y seguro creía que aún podían más.
La nostalgia le delataba que un puño de jóvenes no estábamos listos para esos mares; sí, más veloces y hambrientos y todo, pero no para darle identidad a su equipo, no la que él quería en todo caso.
Fue entonces que conocí al Charly.
Yo iba a donde me invitaran con la misma disposición sin importar que fuera en cancha de siete, de rápido, con pasto o sin él, a la vuelta del barrio o en otro pueblo y jugaba toda la semana.
Al final del juego me tentó a invitarme a su equipo. Le dije cómo quería y por dónde deseaba jugar. Fue cuando conocí al Marciano, al Mono, a los Zapatos y al Colibrí. ¡Uy, el Colibrí!, ese da para una historia completa. Todos eran familia y jugaban bárbaro.
El Charly tenía su Lalo que lo llamaban Bala, pero el fútbol no le gustaba tanto como para levantarse temprano. Algunas veces prefería quedarse en el frontón y compartir una cerveza con sus amigos en El Fuerte, que era como llamaban a esa extraña formación en círculo que dejaban unos edificios mal dispuestos donde no podía entrar la policía. Luego del partido o durante la espera del siguiente parábamos ahí.
Él necesitaba un socio a la hora de tirar paredes, pero también con quién pasar las horas aciagas del viaje. Para ese entonces ya jugaba dos o tres partidos cada sábado y cada domingo y el Charly me arreglaba no por menos de trescientos pesos.
Cada vez me preocupé más por cobrar mejor que por el desarrollo del juego y la belleza pura que manifiesta incluso luego de corromperse. No me detuve en mirar una pisadita, un caño, un gol o a paladear el amargo de una derrota, porque también la tristeza se disfruta y acompaña y muestra nuevos caminos.
De ninguno supe su nombre, apenas me quedé con el que se le sobrepone casi siempre de una manera ridícula y hasta estúpida. Charly entró a la universidad y se la pagó con lo ganado. Yo seguí cobrando en cada lugar que pude, jugando torneos de penales, visitando pueblos cada vez más lejanos, porque hasta en el fútbol banal y rupestre se desvelan los misterios de la vida, esa búsqueda de sentido, la forma del autoconocimiento que se revela entre dos arcos y la gente que encontramos en el espacio entre cada uno. Quizá al correr hacia el gol también escapamos de algo.
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diciembre 15, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

Quo(A.Jover) — Llevar en brazos a un bebé lloroso y sentarse junto a él puede ayudarle a conciliar el sueño, según demuestran las pruebas realizadas
Es una frustración que muchos padres conocen muy bien: por fin han conseguido que el bebé que no para de llorar se duerma, lo acuestan en la cuna… y vuelve a llorar. Un nuevo estudio científico puede resolver las dudas sobre lo que hacer en estos casos.
Llevar en brazos a un bebé que llora durante unos cinco minutos y luego sentarlo durante al menos otros cinco a ocho minutos puede calmarlo y adormecerlo el tiempo suficiente para que los padres puedan acostarlo sin despertarlo, según un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Cell Current Biology.
Algunos de esos mismos investigadores ya habían demostrado que llevar en brazos a un bebé que llora tranquiliza al niño y calma su acelerado ritmo cardiaco. Para el nuevo estudio, el equipo analizó qué se necesita para que el bebé que llora se duerma y permanezca dormido.
Los investigadores colocaron monitores de frecuencia cardiaca a 21 bebés llorones de edades comprendidas entre los recién nacidos y los 7 meses. El equipo también grabó vídeos de los bebés, observando su estado de ánimo mientras sus madres los llevaban en brazos por la habitación y los acostaban en la cuna. Esto permitió al equipo observar cómo respondían los bebés a los distintos entornos, si lloraban, estaban inquietos, alerta o somnolientos, latido a latido.
El ritmo cardíaco de los bebés disminuía y dejaban de llorar cuando sus madres los cogían en brazos y los llevaban en brazos durante cinco minutos. Algunos incluso se durmieron. Pero los investigadores también observaron que los bebés tendían a responder al movimiento de sus padres, tanto si estaban profundamente dormidos como si no. Por ejemplo, el ritmo cardiaco del bebé se aceleraba si uno de los padres se giraba rápidamente al caminar o intentaba acostarlo.
El equipo observó que sentarse parece suavizar la transición de caminar a la cama. Los bebés acunados en el regazo de la madre durante al menos cinco minutos tendían a establecer una frecuencia cardiaca más lenta y permanecían dormidos una vez acostados en la cuna. En cambio, las frecuencias cardiacas de seis bebés cuyas madres estuvieron sentadas con ellos menos de cinco minutos se aceleraron una vez acostados y se despertaron poco después.
Hay muchos estudios sobre la relación entre bebés y madres, pero hasta ahora no había trabajos que demostraran que los bebés respondían a los comportamientos de las madres mientras dormían. Los investigadores advierten que este método no es una varita mágica para todos los bebés. No descarta las noches de insomnio, pero aun así es algo que los padres pueden probar.
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diciembre 15, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

National Geographic(A. de Medici) — ¿Existe una ciudad más romántica que Venecia? Pero toda cara tiene una cruz: la mágica ciudad de los canales esconde escabrosos relatos sobre fantasmas, asesinos de niños, ejecuciones públicas o disecciones de cadáveres, entre otras historias (algunas reales, otras mera leyenda) que hielan la sangre sin dejar de ser muy interesantes.
En el siglo XV, a orillas del Gran Canal había la tienda de un charcutero llamado Biasio, famoso por su “sguazeto”, una especie de estofado de carnes mixtas. Su receta tenía un ingrediente secreto que le daba un toque especial… ¿adivináis cuál? Un día, mientras comía, un hombre mordió lo que en principio le pareció un hueso… pero no: se trataba de un dedo humano.
Horrorizado, lo denunció de inmediato a las autoridades venecianas, que irrumpieron en la tienda y descubrieron una macabra sorpresa… el ingrediente secreto de los platos de Biasio era nada menos que carne de niños.
El carnicero asesino fue decapitado y descuartizado, y sus restos expuestos en cuatro puntos de la ciudad. Su tienda fue demolida, pero dio nombre a una parada del vaporetto.

Algunos de los canales de Venecia, con el tiempo, han sido cubiertos y se han convertido en calles, como es el caso del Rio Terrà dei Assassini. Su nombre no deja lugar a dudas: se le puso este nombre porque era un lugar especialmente “popular” para asesinar gente sin resultar visto.
El número de incidentes llevó a las autoridades a instalar linternas de aceite en el siglo XII para que a los criminales les resultara más difícil esconderse, uno de los ejemplos más tempranos y curiosos de iluminación pública en Europa. Y también otra medida original: una ley que prohibía a cualquiera, fuese veneciano o no, dejarse barba larga, para que de esta forma fuera más fácil identificarle.

Otro nombre que lo dice todo: el Ponte dei Pugni, es decir, Puente de los Puñetazos, era un lugar donde la gente iba a pegarse. Pero no de cualquier manera: la historia se remonta a la rivalidad entre dos facciones rivales de la ciudad, los Castellani y los Nicolotti, emigrantes de las ciudades de Jesolo y Eraclea.
Desde septiembre hasta Navidad, estos se desafiaban periódicamente en combates a puñetazos sobre los puentes de la ciudad: combatían alrededor de 300 personas por cada bando y el objetivo era echar a todos los adversarios al agua, ya que los puentes carecían de barandillas.
Este no era sin embargo el único puente en el que tenían lugar los combates, para los cuales se acordaba lugar y fecha al más puro estilo West Side Story. Las llamadas “guerras de los puñetazos” duraron hasta principios del siglo XVIII y fueron prohibidas cuando de los puños se pasó a los cuchillos.

En el Campo San Giacomo dall’Orio, unas placas recuerdan que en otro tiempo aquí se encontraba la Corte de la Anatomía: un espacio público en el que, desde 1558 hasta 1800, se realizaban disecciones públicas de cadáveres. Las disecciones formaban parte de la práctica de los estudiantes de medicina, pero anteriormente se hacían en espacios cerrados, lejos de las miradas morbosas.
En realidad, el hecho de hacerlas al aire libre despertó críticas y en 1671 se construyó una escuela de anatomía, que gozó de gran prestigio hasta que un incendio la destruyó en 1800.

Casi todas las islas de la Laguna Véneta pueden visitarse, excepto una: Poveglia. La historia de esta isla es muy siniestra, ya que durante las epidemias de peste de finales del siglo XVIII fue usada como fosa común para los apestados, cuyos cuerpos eran quemados… algunos de los cuales, todavía con vida. Más de 150.000 personas fueron incineradas, hasta el punto que las cenizas hicieron aumentar el nivel del terreno.
Por si esto no fuera suficiente, en el siglo XX se estableció un manicomio cuyos internos aseguraban ver a los fantasmas de los muertos incinerados, y que acabó cerrando. La isla no es accesible, a menos que logres convencer a alguien lo bastante atrevido para acercarte con su barca.

En el Sotoportego della Corte Nova se encuentra una curiosa piedra que, al contrario que las demás, es de color rojo. Su historia se remonta a la peste de 1630: una mujer llamada Giovanna tuvo una visión de la Virgen, que le encomendó pintar un cuadro con imágenes de santos y de la propia Virgen y colgarlo en la pared del Sotoportego della Corte Nova.
Casi inmediatamente la peste cesó, pero una de las piedras se volvió de color rojo y se dijo que en ella había sido aprisionada la epidemia. Desde entonces los venecianos consideran que pisarla trae mala suerte, aunque algunos sostienen lo contrario, que hacerlo atrae el dinero y el amor. ¿Te atreverías a comprobar cuál de las dos versiones es correcta?

En los jardines de la Bienal se encuentra la estatua de Giuseppe Garibaldi, uno de los artífices de la unificación italiana en el siglo XIX. Pero muchos no prestan atención a otra estatua que hay en el lado posterior del monumento: se trata de Giuseppe Zolli, uno de sus soldados que había jurado “cubrirle las espaldas incluso después de muerto”.
Según la leyenda, en 1921 el fantasma de Zolli empezó a aparecer junto a la estatua de su general y se dedicaba a hacer la zancadilla a todos los que pasaban por detrás, fiel a su promesa: por ese motivo los venecianos decidieron incorporar a la parte trasera del monumento una estatua del propio Zolli, que de ese modo pudo descansar tranquilo sabiendo que su juramento sería mantenido.

Marin Faliero fue doge (jefe de estado) de la Serenísima República de Venecia entre 1354 y 1355, cuando su magistratura terminó del modo más abrupto posible: al descubrirse que había participado en una conjura contra otros nobles de la ciudad, fue condenado a muerte y decapitado.
Su cuerpo fue exhibido públicamente como escarmiento, antes de ser enterrado en la iglesia de los Santos Giovanni y Paolo. Desde entonces, la gente asegura haber visto el fantasma decapitado del doge vagando de noche por la plaza enfrente de la iglesia, buscando su cabeza.

En uno de los portales de la Escuela de San Marcos se puede apreciar un grafiti que representa a un hombre con un turbante y lo que parece ser un corazón en la mano. Es una referencia a la leyenda del Levantino, un hombre medio judío y medio turco que, frustrado por no ser aceptado por ninguna de las dos comunidades, se desahogaba pegando a su madre, que sin embargo continuaba queriéndolo.
Hasta que una noche, en un ataque de rabia, el hijo agarró un cuchillo y le arrancó el corazón; horrorizado por lo que acababa de hacer, huyó aún con el corazón en la mano. Al llegar a la Escuela de San Marcos, tropezó y cayó de bruces. En ese momento, el corazón cayó al suelo y pudo oír la voz de su madre diciendo: “¿Hijo mío, te has hecho daño?”; no pudiendo soportar la culpa, él se suicidó lanzándose al canal que lleva el nombre de Rio de los Mendigos.
Según la leyenda, el viento que se oye aullar en las frías noches de invierno son los lamentos del hijo que sigue buscando el corazón de su madre y el calor de su amor incondicional.

Las dos columnas que custodian la Plaza de San Marcos por el lado del mar son un punto de encuentro fácil, pero los venecianos más supersticiosos jamás aceptarían quedar junto a ellas. El motivo es que entre las columnas era donde, en tiempos de la República de Venecia, se ejecutaba a los condenados a muerte, por lo que se considera que pasar entre ellas atrae la desgracia.

En la fachada del Palacio Ducal, la sede del gobierno de la Serenísima, se pueden ver claramente dos columnas de color rojizo. Según la tradición, entre ellas se leían en público las condenas a muerte: sin embargo, los condenados tenían una última oportunidad para salvarse.
En la fachada del palacio que da al mar, se puede ver otra columna cuya base está visiblemente desgastada: si el reo conseguía dar la vuelta a la columna sin resbalar de aquella precaria superficie, era perdonado.

Ca’ Dario es uno de los palacios más sugestivos del Gran Canal, gracias a su preciosa fachada decorada con medallones de mármol y piedra de Istria. Su belleza contrasta con su terrible fama, ya que está considerado el palacio más maldito de Venecia: todos los que lo han comprado han sido asesinados, se han suicidado o han muerto en circunstancias extrañas, y se dice que sus espíritus aún vagan por la casa. Una leyenda atribuye esta “maldición” al rumor de que el palacio se construyó sobre un antiguo cementerio de los Caballeros Templarios.

En 1493, el gobierno de la Serenísima decidió sustituir el viejo mecanismo de la Torre del Reloj, que se encuentra en la entrada norte de la Plaza de San Marcos. El encargo fue confiado a los Rainieri, una prestigiosa familia de relojeros de Reggio Emilia: Gianpaolo y su hijo y heredero Giancarlo, quienes crearon un reloj de tal precisión y calidad que todavía hoy funciona.
Sin embargo, su recompensa fue muy desagradecida: para evitar que pudieran crear para otra ciudad una maravilla que rivalizara con aquella, el Consejo Mayor de Venecia ordenó que a ambos se les sacaran los ojos.

La isla de San Michele es el cementerio histórico de Venecia y, como cualquier cementerio, tiene sus historias de fantasmas. Ni se os ocurra visitarla en un día de niebla durante el inverno, ya que podríais encontraros con la procesión de las góndolas fantasmas…
En noviembre de 1904, un grupo de residentes de la isla de Murano volvía de Venecia; a pesar de la oscuridad y de la densa niebla, querían pasar la noche en sus casas sin esperar a que se hiciese de día.
Pero nunca llegaron a su destino, ya que a causa de la niebla las góndolas chocaron con un vaporetto y sus pasajeros se ahogaron en las gélidas aguas de la laguna, precisamente frente a la isla de San Michele.
Por ello se dice que, en los días invernales de densa niebla, frente al muelle de la isla aparece una procesión de góndolas fantasma escoltando los ataúdes de los pobres desdichados hasta el cementerio.
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diciembre 14, 2022 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

National Geographic(J.Salabert) — La gran joya del gótico en Francia no es solo la consagración de la arquitectura de la luz, también alberga lugares misteriosos.
La catedral de Chartres, una de las mejor conservadas de Francia, supuso la consagración del arte gótico. Se alza sobre una cueva y un pozo donde los celtas ya veneraban a una deidad que daba a luz. Recientes restauraciones le han devuelto toda su luz y sus claras policromíasa esta catedral gótica de inigualables vidrieras y torres dispares, visibles a gran distancia sobre la fértil llanura de la Beauce.
«La maravillosa creación», en palabras de Stefan Zweig, lleva siglos fascinando a viajeros, peregrinos y artistas.

Símbolo absoluto del arquitectónico «arte francés» surgido en el norte del país con inusitada pujanza, la catedral, erigida a partir de 1194 en apenas tres décadas de auténtica fiebre constructora y cuyas vidrieras y estatuaria reúnen a casi 10.000 personajes, encarna como ninguna otra la asombrosa revolución ojival del gótico.
Ese ambicioso arte nuevo lanzado a la conquista de las alturas, llamado por vez primera gótico por el renacentista Vasari y empeñado en levantar sobre el corazón de las ciudades a la «Jerusalén Celeste» de sus anhelos.
«La época gótica es sobre todo la de un amor caballeresco por la Virgen –señala Cristopher Brooke–, heredado de las Cortes de Amor de Eléonore de Aquitania y de Blanche de Castilla, madre del rey Saint-Louis». Las armas de esta soberana pueden distinguirse en el rosetón norte, que ella y su hijo ofrendaron.

Sin embargo, mucho antes de que el culto mariano se impusiera por doquier, la Virgen gozaba ya de gran devoción en una Chartres próspera que le dedicaba sus cuatro ferias anuales. Leyendas locales aludían además a una «Virgo paritura» («Virgen que alumbrará»), venerada por druidas precristianos del siglo I, cuyo recuerdo honra la capilla dedicada a Nuestra Señora del Subsuelo en la gran cripta salvada, junto con su céltico pozo votivo, de las llamas que en 1194 devoraron casi toda la anterior basílica románica.
En el siglo xii la ciudad era famosa por su Escuela de eruditos capitaneada por Thierry y por ser un importante centro de peregrinación gracias al «Velo de la Virgen», donado en el año 876 por el rey Charles, nieto de Carlomagno. Al salvarse en 1194 dicha reliquia del fuego –junto con partes de la fachada occidental, dos torres y algunas vidrieras, entre las que destaca Notre-Dame-de-la Belle-Verrière–, el entusiasmo fue tal que las obras del nuevo templo comenzaron de inmediato.
Financiada por los gremios de comerciantes y artesanos y la realeza, la catedral que instauró los arbotantes mediante el uso de maquinaria de guerra a modo de grúas primitivas y a la que el poeta Paul Claudel tildó siglos después de «paraíso reencontrado», recibió donativos incluso de Ricardo Corazón de León.
Se optó por una piedra calcárea de gran claridad proveniente de las cercanas canteras de Berchères. Su novedosa apuesta por la luz, en concordancia con san Agustín, quien escribió que «elevar el color en la iglesia equivale a rechazar las tinieblas en beneficio de Dios», convirtió en apenas veintiséis años a esta pétrea «Biblia de los Pobres» de imágenes multicolores en el corazón vivo de la urbe.
De una urbe que la sentía suya hasta el punto de celebrar reuniones municipales en su interior y de que los mercaderes de vino tuviesen un espacio reservado en la cripta.

A diferencia de las abadías cistercienses, inmersas en un aislamiento aristocratizante, Chartres inauguró para la fe un nuevo y más entusiasta modo de estar en el mundo. Proust, que la reverenciaba y cuya memoria se conmemora en su casa-museo del cercano pueblo de Illiers –el Combray de su obra monumental–, escribió que «en su inmensidad, puede cobijar tanto al versado erudito como al creyente, al soñador como al arqueólogo».
Exactamente eso es lo que hoy experimenta quien vislumbra sus dos torres principales: la del Sur, llamada Campanario Viejo, de 103 m de altura y dos niveles octogonales, y la del Norte o Nueva, de 115 m y remate más tardío. O quien se adentra hacia su nave de anchura impresionante, determinada por la cripta en que se apoya, a través del prodigioso Pórtico Real de esculturas coronadas de los reyes de Judea y audaz mezcla iconográfica con visiones proféticas del Apocalipsis y alegorías de las artes liberales.
Al recorrer esta cósmica geometría de capillas radiantes, bóvedas de nervaduras vertiginosas y muros iridiscentes culminada en 1220, al peregrinar por su laberinto de diámetro casi idéntico al del rosetón oeste, al descubrir los motivos bíblicos, zodiacales y las escenas de vida cotidiana en su mar de vidrieras, el visitante atento intuye que de algún modo acomete una senda de iniciación.

Este laberinto de 12,89 m de diámetro y trazado circular, encastrado en la nave principal, es el mejor conservado de los misteriosos dédalos catedralicios franceses. El camino hasta su centro recorre 261,5 metros y simboliza el sinuoso peregrinaje hacia la Gracia divina o hacia la Jerusalén celestial.
Textos del medievo describen danzas litúrgicas pascuales en su interior, con el deán lanzándoles a sus canónigos una pelota amarilla como símbolo solar de la Resurrección. Si se proyecta la fachada sobre el pavimento, el Cristo del Fin de los Tiempos del rosetón se superpone en el centro del laberinto. Llamado «Camino de Jerusalén», puede recorrerse los viernes posteriores a la Semana Santa hasta Todos los Santos.

Las paredes de Chartres son tabiques de luz, gemas resplandecientes. La fórmula secreta de su diáfano azul de cobalto jamás oxidado se la llevaron a la tumba los maestros vidrieros. Con el esplendor iconográfico de soberbios rosetones y más de 2.600 m2 de superficie vítrea, Chartres no tiene rival en materia lumínica.
Sus 172 vitrales de altura vertiginosa llevan ocho siglos narrando en colores destellantes historias sacras y profanas que deben ser leídas de abajo arriba y de izquierda a derecha. Santos, profetas, soberanos o trabajadores de los gremios de las cofradías coprotagonizan esta rutilante armonía entre lo celestial y lo terreno.
Tres de las ojivas alargadas sobrevivieron al incendio del siglo xii. Durante las dos guerras mundiales, las vidrieras fueron desmontadas y resguardadas de los bombardeos.

Sea o no creyente, como el convertido Joris Karl Huysmans, que en 1898 le dedicó su novela La catedral, o el poeta Charles Péguy, quien escribió su «Presentación de la Beauce a Notre-Dame-de Chartres» tras peregrinar en 1912 a pie desde París como rogativa por su hijo enfermo. Hoy son miles los que efectúan ese mismo peregrinaje, llamado «el camino de Péguy» en honor al escritor caído en la guerra del 14.
Motivos religiosos o literarios aparte, más de un millón de visitantes anuales acuden a la catedral pintada por Corot, la más homogénea y acaso más bella de todas, cuya luz es la suprema de la exaltación. Porque no en vano Chartres, amén de importantísimo puntal histórico de Francia (allí se coronó rey en 1594 al anteriormente protestante Enrique IV, considerado el soberano más justo de la nación), es el auténtico faro gótico del mundo.
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diciembre 13, 2022 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

The Conversation(L.Begdache) — El patrón anual de depresión y melancolía invernal, más conocido como trastorno afectivo estacional o TAE, sugiere que existe una estrecha relación entre el estado de ánimo y la cantidad de luz que recibimos durante el día. En pocas palabras: cuanto menor es la exposición a la luz, más decae el estado de ánimo.
La tristeza invernal es habitual, pero millones de personas se ven afectadas cada año por una depresión más duradera denominada trastorno afectivo estacional. Junto con el bajo estado de ánimo, los síntomas incluyen sentimientos de ansiedad, baja autoestima, mayor duración del sueño, ansia constante de hidratos de carbono y bajos niveles de actividad física.
Soy neurocientífica nutricional, y mi investigación se centra en los efectos de la dieta y los factores del estilo de vida sobre el estado de ánimo y las funciones cerebrales, como la angustia mental, la resiliencia y la motivación.
Gracias a mis investigaciones, he aprendido que el trastorno afectivo estacional puede afectar a cualquiera. Sin embargo, las personas con antecedentes de trastornos del estado de ánimo tienen un riesgo mayor. En particular, los adultos jóvenes y las mujeres de todas las edades tienen una mayor susceptibilidad.
– Por qué se produce la depresión estacional
Cuando finaliza el horario de verano cada otoño, el cambio de hora reduce la cantidad de exposición a la luz que recibe la mayoría de la gente en un ciclo de 24 horas. A medida que los días se acortan, las personas pueden experimentar mal humor general o una depresión más prolongada que está ligada a una menor exposición a la luz del día.
Esto ocurre debido a un desajuste entre el ciclo sueño-vigilia, los horarios de comida y otras tareas diarias. Las investigaciones demuestran que este desajuste puede estar asociado con malos indicadores de salud mental, como la ansiedad y la depresión.

Nuestro ciclo de sueño-vigilia está controlado por el ritmo circadiano, un reloj interno regulado por la luz y la oscuridad. Como un reloj normal, se pone a cero casi cada 24 horas y controla el metabolismo, el crecimiento y la liberación de hormonas.
Cuando nuestro cerebro recibe señales de que la luz diurna es limitada, libera la hormona melatonina para favorecer el sueño, aunque todavía nos queden horas antes de la hora habitual de acostarnos. Esto puede afectar a la cantidad de energía que tenemos y a cuándo y cuánto comemos. También puede alterar la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios del entorno.
Este proceso, denominado plasticidad neuronal, implica el crecimiento y la organización de redes neuronales. Esto es crucial para la reparación, el mantenimiento y el funcionamiento general del cerebro.
Es posible reajustar el ritmo circadiano para adaptarlo mejor al nuevo horario de luz y oscuridad. Esto significa exponerse a la luz del día lo antes posible al despertarse, así como mantener rutinas de sueño, ejercicio y alimentación que estén más sincronizadas con la rutina anterior al cambio de hora. Con el tiempo, las personas pueden hacer una transición gradual al nuevo horario.
– La íntima conexión entre la serotonina y la melatonina
La serotonina es un mensajero químico del cerebro que desempeña un papel clave en la regulación de varias funciones como el estado de ánimo, el apetito y el ritmo circadiano. La serotonina también se convierte en melatonina con una menor intensidad de luz. Como ya se ha mencionado, la melatonina es una hormona que regula el ciclo sueño-vigilia y señala al cerebro que es hora de dormir.
Una menor exposición a la luz diurna durante los meses de invierno provoca la conversión de serotonina en melatonina más temprano por la noche, ya que oscurece antes. Como consecuencia, esta liberación intempestiva de melatonina provoca una alteración del ciclo sueño-vigilia.
En algunas personas, esto puede provocar mal humor, somnolencia diurna y pérdida de la regulación del apetito, lo que suele llevar a picar entre comidas de forma poco saludable. Las personas con trastorno afectivo estacional suelen desear alimentos ricos en azúcares simples, como los dulces, porque existe una íntima conexión entre el consumo de carbohidratos, la regulación del apetito y el sueño.
– Estrategias para combatir la tristeza invernal

En invierno, la mayoría de la gente sale del trabajo cuando está anocheciendo.
Por este motivo, se suele recomendar la fototerapia para quienes sufren trastorno afectivo estacional.
Esto puede ser tan sencillo como recibir algo de luz poco después de despertarse.
Trate de exponerse al menos una hora a la luz natural durante las primeras horas de la mañana, preferiblemente alrededor de una hora después de su hora habitual de despertarse por la mañana, cuando el reloj circadiano es más sensible a la luz.
Esto es válido independientemente de la hora a la que se levante, siempre que sea por la mañana.
Para las personas que viven en latitudes septentrionales, donde hay muy poco sol en invierno, las cajas de fototerapia –que reproducen la luz exterior– pueden ser eficaces.
También se puede mejorar la calidad del sueño evitando estimulantes como el café, el té o las comidas copiosas cerca de la hora de acostarse. También es bueno hacer ejercicio durante el día, ya que aumenta la producción de serotonina y favorece la regulación circadiana.
Una dieta equilibrada a base de carbohidratos complejos y proteínas saludables favorece la producción constante de serotonina y melatonina.
Tomar estas pequeñas medidas puede ayudar a que el ritmo circadiano se ajuste más rápidamente. Para los millones de personas que padecen trastornos del estado de ánimo, esto podría significar momentos más felices en los que son, literalmente, los días más oscuros.
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diciembre 13, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

sobrehistoria.com(L.Barrera) — La tradición del beso bajo el muérdago proviene de una leyenda que se deriva de antiguos ritos paganos celtas y vikingos.
Los druidas, figuras autoritarias de los pueblos celtas, consideraban al muérdago como una planta rica en importantes y misteriosos poderes . El muérdago es una planta aérea, que crece sobre el tronco y las ramas de los árboles que la albergan sin tocar el suelo. Es una planta que, dependiendo del uso que se haga de ella, puede ser curativa pero en algunos casos también puede ser venenosa.
Al momento de la recolección le seguía un ritual religioso, los druidas realizaban la recolección cortando la planta con una hoz.
El muérdago se consideraba una representación de la diosa Frigg , esposa de Odín, la diosa del amor que protege a los enamorados.
Cuenta la leyenda que los hijos de Frigg se llamaban Baldr y Loki. Baldr era bueno y brillaba con luz propia, amado por todos. Loki era muy envidioso del éxito y el aprecio que el hermano Baldr recibía de todos.
Para proteger al buen hijo de su celoso hermano, la Diosa Frigg invitó a plantas, animales, hombres y todos los elementos a un juramento universal, nadie debía ni podía lastimar a Baldr.
Desde ese día los Dioses se reunieron en círculo alrededor de Baldr arrojándole venenos, armas y piedras, sabiendo muy bien que después del juramento universal sería inmune a todo.
El malvado hermano Loki, sin embargo, envidioso de su hermano, buscó la manera de deshacerse de él y descubrió que al Muérdago no se le había pedido que hiciera el juramento. En ese momento creó un dardo afilado entrelazando la planta y se acercó al círculo de los Dioses, y entregó el dardo y un arco al Dios ciego del invierno, hasta entonces excluido del juego por ser ciego, diciéndole que finalmente podría divertirse también junto con los otros dioses y dispara la flecha a su hermano Baldr. El dardo atravesó a Baldr hasta la muerte.

Frigg lloró durante muchos días sobre el cuerpo de su hijo fallecido y sus lágrimas de sincero dolor se transformaron mágicamente en las bayas blancas del muérdago y Baldr volvió a la vida.
La diosa Frigg, feliz por tener de vuelta a su hijo, agradeció con un beso a todos los que pasaban bajo el árbol que sostenía al muérdago.
Se convirtió así en leyenda que besarse bajo el muérdago otorga protección eterna , símbolo de que el amor y la vida pueden vencer a la muerte.
Con la llegada del cristianismo se han mantenido algunos símbolos y aún hoy, en Navidad, el Muérdago se asocia a significados de suerte, amor, vida y buenos deseos para un mensaje navideño que suele relacionarse a veces con el amor si tenemos en cuenta que son las parejas las que suelen besarse bajo el múerdago.
– El significado del muérdago para los griegos
Junto al significado del beso bajo el muérdago en Navidad que os acabamos de explicar, otro significado nos lleva directamente a la cultura griega. Fueron los griegos los primeros en darle importancia al muérdago, pues lo usaban en el festival de las Saturnalias y en ceremonias como el matrimonio.
El motivo de este uso se remontaba a las creencias populares de sus ancestros. Estos le atribuían al muérdago el poder de dar vida y fertilidad.
Obviamente, esto no tiene mucho que ver con el origen del beso bajo el muérdago en Navidad. Ahora, sitúa al muérdago como un referente en varias celebraciones populares, sentando la base de su significado posterior.
Los griegos también creían que el muérdago era una planta de paz. Una planta que podía ayudar a reconciliarse cuando familiares, amigos o parejas se enfrentaban. De esta manera, establecieron que, cuando hicieran las paces, se darían un beso para olvidar los problemas que habían tenido. Y esto lo harían bajo el muérdago.

Y de nuevo surge la pregunta: ¿cómo ha llegado esta tradición a ser algo navideño?. Para responder a esta pregunta, hay que remontarse al siglo XVIII. Fue entonces cuando los ingleses adquirieron una nueva costumbre para los días de Navidad, basada en las creencias griegas anteriormente explicadas.
En este caso tenía un significado mágico, dice la tradición que el ritual comenzaba cuando una chica joven se colocaba debajo de una rama de muérdago, ésta era adornado con bonitos lazos. La chica que se colocara bajo el muérdago no podía rechazar ningún beso.
El beso recibido tendría como significado un romance profundo y si no era así, se convertiría en una amistad inquebrantable. Si la chica no recibía ningún beso sería una señal de que éste tardaría un poco en llegar aunque aseguraba la tradición, que ésta se casaría al año siguiente.
Cuando los chicos las besaran, debían arrancar un fruto de la rama. De esta manera, los besos se acababan cuando los frutos también lo hacían.
A través de esta tradición, muchas culturas paganas de Europa y otros países de habla inglesa como Canadá o Estados Unidos, se unieron a la costumbre que sigue implantada hasta nuestros días.
– El origen del muérdago en navidad
Para entender de dónde proceden las tradiciones unidas a la planta del muérdago, antes debemos entender su origen e historia. Lo primero es saber que el muérdago es un arbusto parasitario, es decir, no crece por sí sola sino que nace en el tronco o ramas de árboles, preferiblemente en robles, encinas y álamos.
Por otro lado, existen diferentes tipos de muérdago.
- Muérdago con frutos rojos (Norteamérica) – Existe un tipo de muérdago con frutos rojos, procedente de Norteamérica, que es el clásico que aparece en todas las películas
- Muérdago con frutos amarillos (Europa) – En el muérdago europeo, su fruto es de color blanquecino y su flor blanca.

Cuando el muérdago comienza a madurar este fruto se vuelve. Una vez maduro, el fruto segrega un líquido pegajoso llamado liga. Cuando los pájaros intentan comer el fruto, éste se queda pagado a su pico, viéndose obligados a restregarlo en las ramas o troncos de este u otros árboles, dejando la semilla en ellos. Así es como éste se reproduce.
En Londres, en el mercado de Covent Garden, podemos encontrar unas luces navideñas basadas en el muérdago europeo.
En Europa, desde hace siglos, el muérdago ha sido considerado una planta mágica y sagrada. En la cultura celta, esta planta era venerada porque aunque no cuenta con raíces, continúa verde durante el invierno. Esta resistencia les hacía pensar que podía ayudar a las personas a ser más fértiles, puesto que era capaz de crear vida.
En otros momentos de la historia, también era utilizada como afrodisíaco. Hace mucho tiempo, se comparaba su dureza frente al frío con la dureza del miembro viril. Durante los solsticios de invierno y verano, los druidas decoraban las casas con muérdago, para ellos, el muérdago tenía propiedades mágicas de protección.
Más tarde, las creencias mágicas del muérdago evolucionaron y llegaron a la Edad Media. En aquella época servían para proteger las casas de brujas y otros seres malignos que creían que podían afectar a sus familias y al ganado, dejándolas en la ruina y la miseria.
También era muy común dejar muérdago sobre la cuna de los bebés, las creencias les hacía pensar que de esta forma, el bebé estaba protegido frente a las brujas que se lo pudieran llevar.
La tradición del beso bajo el muérdago ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días, aunque a diferencia de entonces, ahora sólo se utiliza en Navidad. Según ha ido evolucionando la sociedad y la Navidad es festejada en todo el mundo, sean o no creyentes, la tradición también ha sufrido modificaciones.

El beso bajo el muérdago sólo se realizará el día de Nochebuena, para los cristianos es una mezcla de fiesta religiosa y pagana. En los países de lengua inglesa Nochebuena es la noche mágica, cuando hace acto de presencia Papá Noel o Santa Klaus. Sea como fuere, es una fiesta internacional que todos celebramos.
En esta nueva tradición, el muérdago debe colocarse cuando decoramos nuestras casas en Navidad, éste deberá estar situado en un sitio alto donde pueda permanecer una o dos personas holgadamente, normalmente sobre el quicio de una puerta.
En la noche de Nochebuena, si el beso lo recibe una chica, ésta encontrará el amor. Si ya lo tiene, éste se afianzará mucho más. Si es una pareja la que se besa bajo el muérdago, éste les concederá la bendición de un embarazo.
¿Por qué no hay muérdago en la navidad española?
Para saber por qué el muérdago no forma parte de la Navidad española, tenemos que entender la unión de las tradiciones españolas a las creencias católicas, muy alejadas de las tradiciones paganas que inundan países como Reino Unido o Estados Unidos.
Como hemos explicado, el muérdago proviene de culturas paganas como los celtas. No es de extrañar que estas creencias mágicas no convencieran demasiado a la cultura cristiana que de siempre ha dominado España.

Para comprenderlo, sólo tenemos que ser conscientes de lo que han tardado otras tradiciones, también paganas, de formar parte de nuestra cultura. Por ejemplo, colocar el árbol de Navidad en las casas, es algo relativamente nuevo en las casas españolas, ya que hasta no hace muchos años lo único que se colocaba era el portal del Belén como decoración Navideña, tradición únicamente católica.
Por supuesto, tampoco hablemos de Papá Noel, una costumbre que ni siquiera ha llegado a todas las familias españolas, que tan sólo reparten regalos el Día de Reyes Magos.
Y si nos olvidamos de la Navidad, también podemos ver otras costumbres que los españoles no terminamos de adquirir como la celebración de Halloween. Para muchos sigue quedando sólo en la Fiesta de Todos los Santos.
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diciembre 12, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

Psicología y Mente(I.G.Vicente) — Los trastornos alimentarios son psicopatologías que interfieren en la manera en la que las personas se relacionan con la comida y con su autoimagen física. Son un modo en el que los problemas de salud mental nos muestran hasta qué punto el modo en el que nos vemos a nosotros mismos puede contribuir a deteriorar nuestra salud física a través de una de las funciones biológicas básicas.
Existen varios trastornos alimentarios, cada uno de los cuales presenta características propias que los diferencia de otros; pero todos tienen en común una gran capacidad para dañar la calidad de vida de la persona; algunos de ellos se asocian a un alto riesgo de muerte.
Por ello, constituyen en la actualidad un problema grave de salud pública, afectando cada vez más a adolescentes y preadolescentes, que no se encuentran a gusto con su cuerpo y ansían verse de otra forma a nivel físico, en parte presionados por las dinámicas culturales de una sociedad que da gran importancia a la imagen física y a unos cánones de belleza inalcanzables.
Con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre estos trastornos, a continuación daremos un repaso a los principales síntomas de los trastornos alimentarios, poniendo énfasis en la afectación que estos tienen en nuestra autopercepción.
– Síntomas de los trastornos alimentarios
Estos son los principales síntomas asociados a este tipo de trastornos tan autodestructivos, y sus efectos en el modo de percibir nuestros cuerpos.
1. Anorexia
La anorexia es uno de los trastornos alimentarios más frecuentes que existen y se caracteriza por un miedo irracional a engordar por parte de la persona que lo padece, motivo por el cual evita comer por todos los medios.
Este miedo acaba provocando a la larga una pérdida drástica de peso, y llega a poner en peligro la salud de la persona, propiciando que se produzca la muerte por inanición. A pesar de que no genera alucinaciones ni modifica en ninguna forma el modo en el que la persona ve y toca su propio cuerpo a través de los sentidos, el modo en el que lo valora y su forma de sentirse ante esos estímulos sí queda alterada: el individuo percibe su cuerpo como mucho menos delgado de como realmente está.
Son muchas las conductas que ponen en práctica las personas con anorexia para no engorda y entre las cuales podemos destacar comer en cantidades muy pequeñas, hacer largas jornadas de ayuno; dietas muy radicales o conductas purgativas (vómitos, ejercicio físico exagerado o uso de laxantes).
En cuanto a los síntomas psicológicos de la anorexia podemos destacar el miedo o la incomodidad a la hora de comer en presencia de otros; la ansiedad al estar cerca de comida o al pensar sobre ella y las mentiras que se suelen dar para esconder la enfermedad o para fingir que se ha comido más de la cantidad real ingerida.
Este trastorno suele afectar más a personas adolescentes y jóvenes; quienes presentan casos de anorexia en mayor proporción en nuestro país son las mujeres de 10 a 34 años, quienes pueden presentar casos de amenorrea o ausencia de menstruación debido a déficits nutricionales graves provocados por la falta de ingesta.

2. Bulimia
La bulimia es otro de los trastornos de alimentación más habituales en la sociedad actual y se caracteriza por la tendencia que tiene la persona de atiborrarse de comida sin control y de manera compulsiva, para después vomitarla o a intentar purgarla por otros medios debido al sentimiento de culpa y angustia que le generan estos episodios.
Desarrollan hábitos para expulsar la comida ingerida o evitar que toda ella sea digerida completamente, como pueden ser los vómitos, el ejercicio excesivo y el uso de laxantes u otros remedios o fármacos para perder peso.
La bulimia puede cursar de manera conjunta con otras alteraciones como la depresión o los trastornos de ansiedad, y una de las características clásicas que presentan estas personas es la de ir al lavabo justo después de comer. A pesar de no basarse tanto en una percepción distorsionada del cuerpo como sí pasa con la anorexia, las personas que la sufren tienden a fijarse mucho en su cuerpo, al culparse por los aparentes defectos que ven en él y entrar en una dinámica de autosabotaje e incluso de auto-castigos.
3. Permarexia
La permarexia es uno de los trastornos alimentarios más recientemente estudiados, y se caracteriza por la obsesión que tienen las personas que la padecen por no engordar y no aumentar de peso, y también por contar las calorías que ingieren.
Así pues, están permanentemente siguiendo dietas muy extremas, que normalmente generan malnutrición o incluso desnutrición. Aunque estas personas no se ven mucho menos delgadas de como son, sí tienen una tendencia a fijarse obsesivamente en la grasa que acumulan, y su día a día está lleno de conductas de autochequeo frente a un espejo.
Las personas con permarexia acostumbran a poner en práctica dietas restrictivas para bajar de peso rápidamente y principalmente para no engordar. Estas dietas, a su vez, suelen provocar problemas graves de salud a largo plazo como puede ser el hipotiroidismo, las úlceras gástricas o la hipoglucemia.
La permarexia no se caracteriza por los hábitos de vómito ni por el consumo de laxantes u otras sustancias purgantes, pero sí que se relaciona con alteraciones emocionales y psicológicas, baja autoestima, obsesión con la comida y dificultades de relación.
4. Vigorexia
La vigorexia se caracteriza por una preocupación obsesiva por el propio cuerpo y por el tamaño del mismo, dando lugar a una obsesión por ganar en robustez y/o en masa muscular, hasta tal punto que las personas llegan a realizar ejercicio físico constante a nivel muy elevado o a comer cantidades excesivas de comida.
Aunque es una alteración muy vinculada a los hombres, existen mujeres que también pueden tener este tipo de trastorno debido a unos estándares de belleza actuales poco realistas basados en una gran forma física a niveles inalcanzables para muchas personas.
La vigorexia está fuertemente vinculada al ejercicio físico excesivo y al mantenimiento de una dieta muy poco equilibrada en la que predominan los carbohidratos y las proteínas, con ausencia de lípidos, lo que puede dar lugar a enfermedades y problemas de salud graves. Además, estas personas son más proclives a consumir trembolona u otros esteroides para ganar músculo rápidamente, poniendo su salud en segundo lugar.
– Cómo afectan a la autoimagen corporal los trastornos alimenticios

La autoimagen corporal es la manera que tenemos todas las personas de percibirnos a nosotros mismos, ya sea de manera positiva o negativa, cuando nos miramos al espejo o pensamos en nuestro cuerpo.
Es un elemento fundamental del autoconcepto, el cual a la vez está vinculado a la autoestima.
Esta forma de autopercibirse contribuye en gran medida a nuestro bienestar emocional y psicológico, así como a nuestra autoestima y a nuestra actitud en la vida, dependiendo de si es positiva o negativa.
Una vez aprendidos los principales síntomas de los trastornos alimentarios, veamos la afectación que estos tienen en la autoimagen corporal.
1. Anorexia
La anorexia es uno de los trastornos con mayor afectación en la autoimagen corporal y que más distorsionan la realidad que la persona cree percibir cuando se mira al espejo.
Las personas con anorexia se obsesionan con la comida para no ganar más peso y aunque habitualmente están por debajo de su peso saludable, tienen siempre la necesidad de perder más peso porque en su mente se ven con un peso mayor del que realmente tienen.
Esta distorsión elevada de la realidad les lleva a hacer todo lo posible para bajar de peso y generalmente les provoca discusiones y conflictos permanentes con las personas que están a su alrededor.
2. Bulimia
Las personas con bulimia suelen tener un peso normal pero verse a sí mismas con sobrepeso, y a menudo pueden haber presentado previamente casos de anorexia.
Esta preocupación por la propia imagen, igualmente distorsionada, les empuja a llevar a cabo conductas compensatorias inadecuadas como el ejercicio excesivo, el vómito o el uso de fármacos para purgarse
La bulimia es uno de los trastornos más difíciles de identificar ya que la persona puede hacer vida normal aparentemente, comiendo con total normalidad y al tener un peso normal no hay indicios físicos de que pueda existir en ella un trastorno o alteración de la conducta alimentaria.
3. Permarexia
La permarexia no se caracteriza por una distorsión del propio cuerpo, pero el miedo exacerbado a engordar lo más mínimo puede hacer que la persona empiece a mantener hábitos alimentarios poco saludables.
Esta obsesión por los alimentos ingeridos se manifiesta en el estudio pormenorizado y enfermizo de las calorías que llevan cada uno de los alimentos que se van a comer, algo que a la larga les proporciona a dichas personas un gran malestar psicológico y también discusiones frecuentes con su entorno.
4. Vigorexia
La vigorexia se caracteriza por una distorsión del propio cuerpo, pero a diferencia de los casos anteriores, la persona se percibe más pequeña o menos musculada de lo que realmente es.
Es por eso que las personas con este trastorno tienen tendencia a realizar ejercicio intenso de manera obsesiva para lograr tener el cuerpo que desean, aunque siempre acaben estando disconformes con el resultado y siempre quieran alcanzar un ideal de físico inalcanzable.
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diciembre 11, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario
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ACV(A.Nuño) — Hace unos años se pusieron de moda en internet unas peligrosas páginas conocidas como pro Ana y pro Mía que hacían apología de la anorexia y la bulimia (de ahí el nombre).
Iban enfocadas a las adolescentes, y consistían en fotografías que motivaban al usuario (usuaria, generalmente) a perder peso con conductas altamente perjudiciales.
«Nunca comas nada después de las siete (y si comes, que sea algo líquido)», «nunca se está lo suficientemente delgada», «muere de hambre, lo que sea para ser más delgada».
Aunque el control sobre este tipo de webs hoy en día es más estricto, todavía existen (especialmente en Estados Unidos) foros que hacen apología de la delgadez extrema. Al final, las que los visitan diariamente convierten esa obsesión en su modo de vida y el rasgo más característico de su personalidad.
Probablemente, cuando se inventó internet no se pensó en la magnitud y la fuerza que podían provocar sus mensajes. Especialmente en un sector de la población tan vulnerable e influenciable como es el de los adolescentes. No es nada nuevo, periódicamente aparecen noticias sobre peligrosos juegos virales que han acabado con la vida de algún joven (el último, el Blackout challege, un reto de aguantar la respiración que llevó a la muerte al británico Archie Battersbee hace unos meses).
Hay tantísima información en Internet que es difícil controlar el acceso de los jóvenes a la misma, aunque intenta legislarse.
No solo Ana y Mía, desde hace tiempo los adolescentes echan un vistazo a su ordenador para cultivar su personalidad a partir de las tendencias de moda. Los adolescentes de principios de los dos mil se abrieron una cuenta en Fotolog o Myspace, comenzaron a escuchar a Panic at the Disco o My Chemical Romance y construyeron una personalidad emo a partir de lo que les decía internet.
– ‘Soft girls’ que aman el campo y el tarot

A pesar de que dicha tribu urbana tenía sus orígenes a mediados de la década de los 80 en Estados Unidos, los jóvenes de todo el mundo parecieron ponerse de acuerdo en 2004 para delinearse los ojos de negro, plancharse el flequillo y taparse un ojo con él, y hacer por primera vez apología del suicidio en redes.
Las noticias de entonces ya advertían que esta subcultura tenía «el mayor riesgo de suicidio entre los jóvenes». En realidad, era una tribu urbana más, como podían serlo los mods o rockeros de los sesenta, solo que se había originado en internet y, por tanto, si querías saber cómo debías actuar, vestir o pensar, solo tenías que pasar la tarde buceando por la red.
Eran los primeros, pero no serían los últimos. La tendencia solo podía ir en ascendente. Los jóvenes de ahora ya no quedan para pegarse por defender lo emo, pero siguen otras modas que, sin duda, resultan curiosas por usar algún adjetivo inofensivo.
En un mundo secularizado como el actual, sorprende la fama que el tarot, el horóscopo o las piedras de poder han adquirido entre los jóvenes. No solo han proliferado las tarotistas de Tiktok (las búsquedas de contenido esotérico en internet han subido exponencialmente desde la pandemia. ¿Casualidad? Difícil creerlo), sino que se han puesto de moda sitios concretos donde por una consumición te leen tu futuro escrito en las estrellas. Todo para que puedas, por supuesto, subir una storie a Instagram.
Señala la BBC que las tiktokers nigerianas han puesto de moda, en los últimos tiempos, otra curiosa tendencia: la soft girl. «En un contexto en el que Nigeria está experimentando su propia crisis, la nueva moda es la vida tranquila.
No se trata de costosos días de spa o viajes de lujo, más bien se nos pide que nos pongamos nuestra ropa más cómoda y consideremos cómo sería una vida tranquila». ¿Pueden la ropa de tonos pastel y el amor al campo sentar las bases de la personalidad? Aparentemente, sí.
«Que una tendencia en redes sociales haya alimentado un movimiento de mujeres negras, pioneras, que lideran el camino en la recuperación de una vida de alegría y curación, es una especie de revolución silenciosa», continúa el artículo.
«Acurrúcate con tu ropa más cómoda, sal a caminar o prepárate para permitir la vulnerabilidad. Sé amable contigo misma, siente la sensación de libertad».
Es curioso, cuando menos, que las redes sociales tengan que marcarnos el amor al campo, nuestras creencias en la astrología o incluso (más paradójico aún) las tendencias anticapitalistas, que conviven con vídeos de YouTube que nos aconsejan dónde comprar ropa para ser verdaderas soft girls.
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Quizá, echando un vistazo al pasado, no es algo tan extraño. La moda siempre ha sido absurda, solo que ahora entra la variable de internet en la ecuación. No hay que olvidar que durante mucho tiempo los japoneses se teñían los dientes de negro con una solución de limadura de hierro y vinagre llamada kanemizu, que muchas mujeres chinas sufrieron las consecuencias de vendar sus pies para tenerlos de loto o que en Occidente en el siglo XIX se puso de moda cojear porque la it girl de la época (Alejandra de Gales) lo hacía.
Por no hablar de la belladona utilizada para agrandar los ojos. Con razón decía Oscar Wilde que la moda es tan fea que hay que cambiarla cada seis meses.
Lo más irónico de todo, quizá, es que los pronósticos apuntan que BeReal será la aplicación de moda en 2023. La aplicación en concreto está pensada para compartir fotos sin filtros ni ediciones, mandándote alertas a determinadas horas aleatorias, para que subas una foto de lo que estás haciendo en ese lapso de tiempo.
Fue lanzada en 2019, pero comenzó a popularizarse este año y es actualmente la aplicación número uno en la App Store. Una manera de darle la vuelta a todas estas nuevas tendencias tan estudiadas y curiosas. El mensaje que se lanza a adolescentes y jóvenes inseguros es nuevo y poderoso: está de moda ser uno mismo. Aunque muchas veces no sepamos lo que eso significa. Ser uno mismo, quizás, es lo más difícil de todo.
nuestras charlas nocturnas.
diciembre 10, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

BBC News Mundo(R.Abuchaibe) — El reto de resolver la calvicie lleva motivando a los científicos desde hace siglos.
Se sabe que hace casi 2.000 años, el médico griego Hipócrates – considerado el padre de la medicina moderna por ser el primero en separar sus observaciones científicas de las creencias religiosas que predominaban en la época – dedicó tiempo a observar el funcionamiento del cabello, y a probar maneras de revertir su caída.
Y aunque hoy entendemos mucho mejor cómo funciona el sistema capilar – además de entender que la calvicie tiene diversas causas, desde genéticas hasta ambientales -, aún persisten muchas ideas erradas sobre qué causa la pérdida del pelo.

Hasta Hipócrates, el padre de la medicina moderna, intentó solucionar la calvicie.
«Ser calvo no es necesariamente algo malo», le dice a BBC Mundo la dermatóloga especializada en pérdida del cabello y desórdenes del cuero cabelludo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Carolyn Goh.
– Mito 1: los culpables son los genes de la madre
Seguramente habrás oído en alguna reunión con amigos o familiares que los genes que causan la calvicie vienen del lado materno de la familia.
La realidad es mucho más compleja que eso.
En un estudio publicado en 2017 en la revista PLOS Genetics de Reino Unido, un grupo de investigadores británicos aseguró haber estudiado a 52.000 hombres con calvicie hereditaria, y dijeron haber logrado identificar al menos 287 genes individuales involucrados en el proceso de caída del cabello.
De los que lograron identificar, al menos 40 estaban relacionados al cromosoma X – el que se hereda de la madre -, mientras que el resto se encontraba disperso por el genoma.
«Es cierto que los genes más fuertes vienen por parte de la familia de la madre», comenta Goh, «pero como es más de un gen el que causa la calvicie, pueden venir de cualquiera de los dos lados. Así que es probable que venga de ambos», sentencia.

Los genes responsables por la alopecia pueden venir de cualquier lado de la familia.
Para entender por qué es poco común que las mujeres pierdan el cabello con la edad – a diferencia de los hombres -, hay que explicar qué es lo que los científicos entienden ocurre en la «alopecia androgenética», es decir, la hereditaria.
Según cuenta Goh, los genes que se han podido identificar como responsables de este tipo de alopecia causan una sensibilidad exagerada a un elemento presente en la testosterona, la hormona masculina. Este es un fenómeno que se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, pero con diferencias.
«Las mujeres por lo general no se quedan calvas. Usualmente pierden un poco de cabello de la corona de la cabeza, y a lo mejor un poco en las sienes. Y esto probablemente es porque nosotras no tenemos tanta testosterona como los hombres, y tenemos más estrógenos para balancearlo».
– Mito 2: usar gorras o lavarse mucho el cabello hace que se caiga
¿Cuántas veces te lavas el pelo a la semana? ¿Todos los días, tres veces por semana? ¿Usas gorras o sombrero todo el tiempo?
Probablemente ninguna de estas sean las razones por las cuáles se te está cayendo el cabello, a pesar de lo que te hayan dicho en la peluquería.
«Seguramente si ves a alguien con la cabeza cubierta, se la están cubriendo porque se está quedando calvo, no al revés», dice jocosamente la doctora Goh.
Y es que en cuanto al uso de gorras o sombreros, no existen pruebas de que favorezca la caída del cabello.

Ambos mitos están relacionados con algo que sí es muy cierto: el cuero cabelludo es una de las zonas más grasientas de la piel.
«Es una de las zonas más grasientas pero no necesariamente una de las más sensibles. De hecho, se reportan menos alergias en el cuero cabelludo que en otras partes del cuerpo», dice la experta.
Según comenta, si alguien usa productos adecuados, no debería tener problemas lavándose el pelo todos los días.

La doctora Carolyn Goh, de la Universidad de Los Ángeles, en California, padece alopecia areata, que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca los folículos capilares.
– Mito 3: no existe una solución comprobada para la caída del cabello
En la actualidad, hay al menos tres alternativas clínicamente comprobadas para combatir la calvicie.
Ninguna de ellas garantiza resultados al 100%, dado el complejo sistema químico y biológico involucrado en la pérdida del cabello, pero pueden ayudar a ralentizarla o incluso revertirla.
- Minoxidil: un compuesto que se vende en lociones y espumas que se aplican directamente en el cuero cabelludo. En algunos estudios informales, se han reportado resultados prometedores de crecimiento de nuevo pelo con cápsulas orales de bajas dosis de minoxidil, pero aún no se ha aprobado su uso en esta forma.
- Finasteride:se consume por vía oral. Se usaba originalmente como tratamiento para un tipo de agrandamiento benigno de la próstata y, en la actualidad, en menores concentraciones, para prevenir la caída del cabello.
- Trasplantes:por ejemplo, se retiran folículos capilares de la parte de la cabeza en la que continúa el crecimiento del pelo y se insertan en las partes donde no hay crecimiento. Las diferentes técnicas de trasplante han evolucionado mucho en los últimos años.
Sobre este último tratamiento, la doctora Goh cree que hay una idea errónea que persiste: «Que los trasplantes de pelo se ven mal. A lo mejor en el pasado, pero los trasplantes hoy en día son realmente buenos», dice.
Debido al nivel de precisión que requiere el procedimiento (retirando e insertando folículos pilosos individuales), Goh recomienda que el trasplante lo haga alguien con «buen ojo».

La doctora Goh dice que es mejor no escatimar a la hora de hacerse un trasplante.
«Tiene mucho de arte. Lo sorprendente es que el folículo recuerda cómo crecía antes de ser trasplantado [generalmente de la parte trasera de la cabeza], y crece en el nuevo sitio».
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diciembre 10, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

Psicología y Mente(S.R.Comas) — El descubrimiento de la cadena de ADN fue algo revolucionario, posiblemente uno de los mayores hallazgos científicos de las últimas décadas. El estudio de esta proteína ha permitido acceder al núcleo mismo de la vida, puesto que el ADN no es otra cosa que el lugar donde se almacena la información genética de los seres vivos.
Al margen de las trascendentales consecuencias que este descubrimiento ha tenido para la medicina, es importante señalar también que, a través del ADN, se ha podido acceder a una mayor información acerca de nuestro pasado, ya que la genética nos ha permitido descifrar algunos de los misterios más inaccesibles de la historia. La ciencia que estudia el pasado humano a través de la genética es la arqueogenética, de la que hablaremos a continuación.
¿En qué consiste la arqueogenética?
La arqueogenética es la disciplina que estudia el pasado humano mediante la aplicación de técnicas de genética. Este método resulta especialmente útil para dibujar el movimiento de los grupos humanos a lo largo de la historia, y de cómo estos se han mezclado y han convivido.
El término lo utilizó por primera vez Colin Renfrew, arqueólogo ingles que, en 1990, publicó un interesante trabajo titulado Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins («Arqueología y lenguaje: el puzzle de los orígenes indo-europeos»). En él, Renfrew establecía el origen indoeuropeo en Anatolia y defendía su posterior expansión por Europa y parte de Asia a lo largo del Neolítico.
Con esta hipótesis, el arqueólogo se oponía a la teoría establecida por la doctora Marija Gimbutas y situaba el nacimiento de los indoeuropeos 2000 años antes de lo que esta suponía.
Mediante la arqueogenética se han perfeccionado los estudios migratorios de la población humana a lo largo de los milenios, ya que a través del ADN de estos pueblos se han podido establecer sus pautas de movimiento.

Así, por ejemplo, en 2016, gracias al perfeccionamiento de la extracción de información genética de los restos óseos, un equipo de investigadores descubrió que los primeros pobladores de las islas de Oceanía no provenían, como se creía hasta entonces, de Melanesia, sino de China y Taiwán. Y todo, gracias al descubrimiento de los grupos sanguíneos.
Para entender las raíces de la arqueogenética debemos remontarnos a principios del siglo XX. Es entonces cuando el científico polaco Ludwik Hirszfeld (1884-1954) lleva a cabo experimentos que prueban la existencia de los grupos sanguíneos humanos, así como de su herencia a través de la genética.
Gracias a estos estudios, Hirszfeld descubrió que existía una disminución considerable del grupo sanguíneo A desde Europa a la India, y que sucedía a la inversa con el grupo B. Estos descubrimientos motivaron al microbiólogo polaco a seguir investigando los vínculos que existían entre los grupos sanguíneos y las enfermedades, así como su dependencia con el sexo y edad de los individuos y con el clima del lugar.
El hematólogo Arthur Mourant (1904-1994) siguió los pasos de Hirszfeld. Sus trabajos con los grupos sanguíneos sentaron definitivamente las bases de la futura arqueogenética, ya que estableció un mapa genético mundial a través del estudio de los diversos grupos de sangre existentes. Un poco más tarde, a mediados del siglo XX, la ciencia estaba ya preparada para aprovechar en el campo de la arqueología las posibilidades que ofrecía el descubrimiento del ADN.
El ADN y su papel en la arqueogenética
“ADN” son las siglas de ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de las células de los seres vivos y que entraña toda su codificación genética. Actualmente, los métodos de extracción de ADN se han perfeccionado, aunque sigue existiendo el riesgo de contaminación de la muestra durante el proceso.
Este riesgo aumenta si el material extraído no es fresco; es decir, si el ADN se ha obtenido de unos restos óseos o fósiles, y no de individuos vivos.

El ADN ofrece una información muy valiosa sobre el ser vivo del que se ha extraído la muestra. Es por ello por lo que este método se ha convertido en un elemento crucial para estudiar no solo los movimientos poblacionales, sino también la calidad de vida del sujeto en cuestión.
Así, a partir de una muestra de ADN, podemos deducir cómo fue la dieta de la persona fallecida y si sufrió algún tipo de enfermedad congénita. La información también es muy valiosa a la hora de determinar el parentesco existente entre personas, como veremos más adelante en dos de los casos en que el ADN cerró definitivamente largos debates históricos.
– El delicado proceso de extracción
Como ya hemos indicado, la muestra de ADN se puede extraer tanto de individuos vivos como de restos óseos o fósiles. En el primer caso, bastará una muestra de saliva, sangre, piel, cabello, etc. de la persona; allí tendremos una cantidad suficiente de ADN para extraer información precisa.
La gran ventaja de las muestras de personas vivas es que el ADN no se encuentra deteriorado o en proceso de degradación. Cuando la fuente es un tejido muerto o fosilizado, corremos el riesgo de que el material se haya destruido casi por completo. En este proceso intervienen diversos factores: desde la descomposición natural postmortem, donde las bacterias y los hongos destruyen la cadena de ADN, hasta el clima donde se hayan conservado los restos. Cuanto más cálido sea este clima, más posibilidades existen para que el ADN de la muestra resulte inservible.
Pero aunque la muestra se haya conservado de forma favorable, es muy importante que, durante el proceso de extracción, sigamos todas las pautas, con el fin de evitar una posible contaminación. Así, los pasos serían los siguientes:
- Colecta de la muestra. Es importante usar siempre guantes y conservar la muestra obtenida a unos -20 grados centígrados.
- Homogenización del tejido. En esta segunda etapa del proceso, se rompen las uniones celulares de la muestra mediante procesos químicos.
- Aislamiento del ADN, a través de ciclos de centrifugación.
- Precipitación del ADN mediante etanol. Tras este paso, el ADN se vuelve insoluble y, tras una nueva centrifugación, permanece al fondo de la probeta.
- Hidratación. Por último, debe hidratarse la muestra obtenida.
Este proceso es el llamado sistema tradicional de obtención de ADN. Existe un sistema más preciso, el comercial, que disminuye el riesgo de contaminación y, además, reduce los pasos a seguir. De todos modos, es importante tener en cuenta que siempre existirá un riesgo, por pequeño que sea, de que el proceso no se desarrolle como debería. En ese caso, la muestra será inservible y se tendrá que extraer una nueva.
Ejemplos en los la arqueogenética ha dado la respuesta definitiva
Los éxitos de la arqueogenética han sido numerosos. Si el proceso de extracción y descodificación del ADN se sigue correctamente y no existe contaminación significativa, los resultados son fiables casi al 100%, por lo que este es un método muy utilizado actualmente para desentrañar ciertos misterios del pasado que, de otra manera, seguirían sin resolver. A continuación, te traemos algunos ejemplos donde la arqueogenética ha sido clave para resolver enigmas históricos.

– El destino de la última familia imperial rusa
En 1979 aparecieron en Siberia unos restos óseos que habían sido enterrados cerca de una mina. Los científicos comprendieron en seguida que era muy posible que aquellos restos pertenecieran a la familia del último zar de Rusia, asesinada en julio de 1918. Sin embargo, no hicieron público el hallazgo, ya que temían la reacción del gobierno de la entonces Unión Soviética.
Algunos años más tarde, y tras la caída de la URSS, se retomaron los trabajos en la zona. Aparecieron los cadáveres de toda la familia imperial y de algunos de sus sirvientes… pero faltaban dos personas. Una de las hijas menores, María o Anastasia, y Alexei, el zarévich, no se encontraban allí. En seguida, se dispararon los rumores: ¿era cierto, entonces, que Anastasia había sobrevivido a la masacre? ¿Era posible que el heredero también hubiera sobrevivido?
En 2007 se hallaron, en un pozo cercano, los restos de dos cuerpos más. Gracias a la arqueogenética, el misterio se dio por zanjado. Porque, efectivamente, aquellos dos nuevos cadáveres pertenecían sin ningún género de duda a la familia de los Romanov. El esposo de la entonces reina de Inglaterra, el duque de Edimburgo, se ofreció para participar en las pruebas genéticas, pues estaba emparentado con la familia imperial rusa: era sobrino nieto de la zarina Alejandra.
Las coincidencias en las muestras de ADN no dejaban lugar a dudas. La genética había zanjado de golpe todas las leyendas.
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El corazón del pequeño Delfín
Otro drama real, derivado también de una revolución, fue el que vivió Luis Carlos de Borbón, más conocido como Luis XVII. Hijo de los malogrados reyes de Francia Luis XVI y Maria Antonieta, el pequeño acabó sus días en la cárcel del Temple, donde fue maltratado constantemente por sus captores. Allí murió, en la más completa soledad, a los 10 años.
A partir de entonces, el corazón del pequeño Delfín empiezó una amarga y tediosa odisea. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Santa Margarita, en París, pero el corazón fue depositado en un frasco por el médico que realizó la autopsia. Tras recorrer varias casas y “pertenecer” a innumerables dueños, el órgano del príncipe acabó finalmente en la Basílica de Saint-Denis, donde también reposan sus padres.
¿Cómo se demostró que el corazón viajero pertenecía, efectivamente, a Luis XVII? De nuevo, a través de la arqueogenética. Se obtuvieron muestras de ADN a partir del cabello conservado de María Antonieta, lo que permitió demostrar que el dueño del corazón era, efectivamente, su hijo Luis.

Ötzi, el hombre del hielo
En septiembre de 1991, unos alpinistas encontraron una momia en los Alpes de Ötzal. El excelente estado de conservación de los restos, que sufrieron una momificación natural, era debido al frío extremo en que fueron conservados. Ötzi, como llamaron al hombre momificado (en honor a la región donde fue encontrado) era el cadáver más antiguo mejor conservado, pues databa nada menos que del milenio IV a.C.
El perfeccionamiento de las técnicas de descodificación de ADN permitió, entre otras cosas, conocer cómo era físicamente Ötzi. Se descubrió que tenía los ojos oscuros y el cabello castaño, además de que tenía intolerancia a la lactosa.
Las células sanguíneas intactas del cadáver, semejantes a una muestra actual, las convertía, de nuevo, en los restos sanguíneos más antiguos que se han encontrado, y permitieron determinar que el hombre era del grupo sanguíneo 0+. De nuevo, la arqueogenética ayudó a situar a Ötzi en el panorama de migraciones humanas: pertenecía, con toda probabilidad, a los grupos europeos del sur.
¿Qué hacía, entonces, un cazador-recolector sureño en las montañas de los Alpes italianos? Aquí entran ya en juego otras disciplinas, como la historia o la antropología. Pero la base para cualquier conclusión a la que se llegue la habrá puesto, de nuevo, la arqueogenética.
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diciembre 8, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

National Geographic(M.C.Duarte) — Muchos desconocen que Vigo es la mayor ciudad de España sin rango de capital de provincia y que tiene el mayor puerto pesquero del mundo en volumen de capturas dirigidas al consumo humano. Fue la ciudad que más creció en el siglo XX y la que más rápido lo hizo, lo que ha hecho de la particularidad su sello de identidad.
Un lugar donde conviven bellos estilos arquitectónicos, colecciones de arte, un patrimonio industrial histórico, islas arrebatadoras, playas tranquilas, relatos de piratas e invasiones y atardeceres inolvidables en plena naturaleza. En resumen, una interesante ciudad que, no en vano, logró enamorar al mismísimo Julio Verne.

OBSERVAR LA ARQUITECTURA DEL CASCO VELLO Y EL ENSANCHE
En el centro histórico de Vigo ya no se adivina, si no es por unos pocos metros de muralla, el pasado defensivo de la ciudad. Sin embargo, el legado señorial que los conserveros catalanes dejaron en el siglo XIX se puede observar en edificios como el Simeón o El Moderno que se reparten por calles como la Policarpo Sanz o la Avenida García Barbón.
Para conocer el conjunto histórico de la ciudad son de obligada visita la Praza de la Princesa, la Plaza de la Constitución, rodeada de pórticos, edificios de piedra y la Casa de la Cultura, y la Porta do Sol, donde una polémica escultura de un sireno da la bienvenida rodeada de bellos edificios.
Desde ahí, se puede conocer la calle del Príncipe, el eje comercial de la ciudad, punto álgido de la Navidad y hogar de antiguas instituciones, como correos, telégrafos, Palacio de Justicia e importantes empresas.
Para seguir la ruta, se puede conocer la calle cesteiros, donde aún se encuentran talleres de artesanos del mimbre, la Fortaleza de San Sebastián o la Concatedral de Santa María de Vigo, más conocida como la Colegiata, de estilo neoclásico, frente a la que se alzaba un olivo icónico que forma parte del escudo de la ciudad y del que se dice que salió un esqueje que se convirtió en el olivo centenario del Paseo de Alfonso XII.
Y aunque hay muchas más cosas que ver en su casco antiguo, es importante destacar la calle pescadería, conocida popularmente como la de las ostras, donde se prueban las mejores ostras de la ría de Vigo. En esta calle cubierta hay varios puestos donde las mujeres cuecen, muestran y venden ostras frescas.
Y siguiendo con la tradición vinculada al mar y a la pesca, es interesante pararse a observar las esculturas que salpican la ciudad y descubrir su significado, como el nadador, el emigrante o el bañista del arenal.

VISITAR EL YACIMIENTO O CASTRO
Difícilmente se puede señalar una forma mejor de conocer una ciudad que ir a la raíz de sus orígenes y descubrir dónde, cómo y cuándo surgió. Para eso es importante acercarse al Yacimiento O Castro, ubicado en el monte que le da nombre, uno de los que goza de mejores vistas de la ciudad y situado en el centro de esta.
Se estima que fue entre los siglos II a.C y III d.C que un grupo de personas se asentó y amplió sus límites hasta convertirse en una urbe en la que ahora viven más de 300.000 personas.
A pesar de esa gran aumento de habitantes hasta el día de hoy, en el yacimiento solo quedan tres viviendas castreñas reconstruidas con el método de piedra circular. El tamaño del histórico lugar es de 1.800 metros cuadrados, y representa uno de los más poblados, extensos y evolucionados de Galicia.
Aprender cómo vivían los vigueses de hace aproximadamente 2.000 años no está reñido con conocer el vergel botánico en cuya falda se asienta.
Numerosas especies autóctonas se dan cita ante los ojos de los paseantes en un parque urbano único en la ciudad por sus sendas naturales, que llevan hasta la cima, y los antiguos restos de muralla que invitan a rastrear las raíces de una ciudad con muchas y muy interesantes etapas históricas, todas ellas constitutivas de la singularidad de esta localidad pontevedresa.

RECORRER EL BARRIO DE BOUZAS
Independiente de Vigo hasta 1904, la absorción de esta localidad por parte de la ciudad fue inevitable tras su rápido e imparable crecimiento. Esta villa marinera guarda toda la esencia de la que fue una pequeña localidad de pescadores junto al mar, con sus pintorescas calles, casas bajas y alejada del bullicio y el tráfico del resto de la ciudad.
Esa distancia ayuda a ver este lugar como un remanso de paz con encanto local, donde las alamedas y las playas invitan a respirar, simple y llanamente, paz.
Ubicada al final de la extensa zona industrial de la ciudad, uno de sus lugares más conocidos, además de su paseo marítimo, es la Iglesia de San Miguel, que data del año 1697 y que cuenta con la particularidad de haberse erigido sobre una roca. También cuenta con un cruceiro, que marca el hipotético lugar donde nació esta pequeña villa, y un poco más allá de sus límites, el Museo del Mar, que ocupa la vieja fábrica de conservas Alcabre-Molino de Viento.
Orientado a conocer el mundo de la pesca y a comprender los ecosistemas marinos, muestra también la reproducción de un poblado de la Edad de Hierro que existió en el lugar: el Castro de la Punta del Muiño del Viento.
Bouzas es, también, un estupendo foco gastronómico alejado de las zonas más céntricas, y tiene algunas de las fiestas más animadas de la ciudad, como la del Cristo de los Afligidos, declarada Bien de Interés Turístico de Galicia, y la de la Brincadeira, en la que los vecinos se visten de época para conmemorar la retirada de las tropas napoleónicas de la ciudad en 1809.

DISFRUTAR DEL ARTE EN EL MUSEO MARCO
Aunque Vigo nace y crece mirando al mar y centrando en él su economía y su forma de vida, hay cabida para grandes muestras de arte, como la del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).
Esta disciplina vanguardista se puede disfrutar en un gran edificio ubicado en la céntrica calle peatonal del Príncipe, y en él se pueden visitar exposiciones temporales dedicadas a la producción artística más reciente en arquitectura, arte en la red, diseño, cine, música y demás.
La historia de este edificio tampoco pasa desapercibida entre quienes cruzan sus puertas. A pesar de albergar esta moderna disciplina, sus orígenes se remontan a 1861, cuando José María Ortiz lo diseñó para albergar la cárcel y el Palacio de Justicia de la ciudad. Al rehabilitarlo, se decidió conservar algunos de sus trechos más característicos, como el espacio central que sirve de eje para las diferentes salas de exposiciones.
La programación de las muestras sigue tres líneas de programación: muestras multidisciplinares en ámbito nacional e internacional, investigaciones y revisiones históricas que fomentan la difusión del patrimonio de autores o movimientos artísticos gallegos unidos a lenguajes vanguardistas y otra dedicada a la producción de proyectos de creadores emergentes del panorama gallego.

DESCUBRIR LAS ISLAS CÍES
Las Islas Cíes no son solo un paraíso natural, de las cuales quizá lo más conocido es la Playa de Rodas, valorada por algunos expertos como una de las mejores del mundo. Visible desde gran parte de la ciudad de Vigo, este archipiélago compuesto por tres islas, San Monteagudo, San Martiño y la del Faro guarda un patrimonio cultural que abarca ámbitos que van desde la religión hasta la biología, pasando por la arqueología y la historia.
Estas islas, a las que hay que acceder con reserva, fueron declaradas Parque Natural en 1980 y también incluidas en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia en 2002, en el que también se incluyen la Isla de Ons, la de Sálvora y la de Cortegada. El espacio natural de la isla, altamente protegido, es visitable a través de cuatro rutas de senderismo que conducen entre bosques de pinos, eucaliptos, matorrales y la visión de las dunas, las playas paradisíacas y los acantilados y sus cuevas.
Algunas de las rutas más famosas por las islas es la del Faro de Cíes, que transcurre junto a la playa de Rodas, el lago dos Nenos, donde se unen dos de las islas, y el camping, único alojamiento en el que se puede pernoctar. El faro mencionado, que data de mediados del siglo XIX, tiene unas vistas espectaculares de la ría de Vigo, por lo que vale la pena animarse a descubrirlo.

VISITAR EL PAZO DE QUIÑONES DE LEÓN
Considerado como una de las señas de identidad de los vigueses, y parte importante de su oferta cultural, el Pazo Quiñones de León se remonta al Pazo de Lavandeira, una construcción erigida en 1670 que pasó de manos de la familia Tavares a la Montenegro y, más tarde, a la Valladares. No fue hasta finales del siglo XIX que Fernando Quiñones de León, viudo de la VIII Marquesa de Valladares, donaría a Vigo la propiedad con la condición de establecer en él un museo y un parque público.
Sus jardines, al estilo barroco francés, tienen seis partes diferenciadas, y cuentan con numerosas plantas ornamentales pero también exóticas, además de centenarias, como un camelio o el magnolio de pradera más grande de Galicia. El edificio dedicado al museo expone piezas de artes decorativas de los siglos XVIII al XX, como mobiliario, cerámica, porcelana, platería, textiles, cristal, casi todas donadas por el filántropo Policarpo Sanz.
Su planta baja, la principal, aún guarda el ambiente señorial de la residencia que un día fue, y aquí es donde se muestran las pinturas europeas de los siglos XVII y XVIII y algunos depósitos del Museo del Prado. Se considera que es en el Pazo de Quiñones de León donde se concentra la mayor colección pública de arte gallega del siglo XX, que comparte el espacio de este increíble museo con una exhibición de la arqueología de Pontevedra desde el paleolítico hasta la época romana.

CONOCER EL PASADO INDUSTRIAL DE VIGO
De la hojalata al ultracongelado. Así es como se podría resumir, o definir, según Vigo Turístico, el patrimonio industrial de esta ciudad. La gran historia de pesca, de conserva y de innovación en el sector se muestra en diversas rutas guiadas por algunos de los puntos más emblemáticos de un Vigo que creció alrededor de la riqueza económica y las posibilidades laborales que ofrecía el mar.
Desde Bouzas hasta el barrio de Berbés, antiguas fábricas, naves frigoríficas, grúas y empresas emblemáticas muestran, con la ayuda de antiguas fotografías y planos, cómo nació esta industria y cómo llegó a crecer hasta alcanzar tal magnitud. Esta ruta sobrecoge por la magnitud del patrimonio que se conoce de la mano de Esperanza Porto, historiadora del arte y gestora de patrimonio, y David Amoedo, técnico superior en desarrollo de construcción y planes de obra.
Los grandes nombres de la conserva y la pesca congelada, como los Alfageme o los Massó, resonarán entre las paredes vacías de algunos edificios que reflejan la pujante industria de principios del siglo XX y resuelven muchas de las dudas entorno a qué se esconde tras ese patrimonio, en gran parte olvidado.

ADMIRAR ATARDECERES EN SUS MIRADORES
Más allá del mirador del parque de O Castro, punto neurálgico verde y de reunión de los vigueses, con sus 150 metros de altura y que permite disfrutar de la ría sin salir del casco urbano, hay muchas más opciones para no perderse uno de los planes obligatorios al visitar la ciudad: conseguir una panorámica que abarque, al menos, una parte de la ciudad y del océano que la baña, y si es al amanecer o al atardecer, aún mejor.
En el casco urbano también se encuentra el mirador, junto al icónico olivo, del Paseo Alfonso XII, pero vale la pena alejarse del centro y conducir por las curvas que dejan atrás el ladrillo y la piedra para subir entre verdes hasta lugares como el Mirador da Guía, donde una ermita dedicada a la Virgen de las Nieves y un faro dibuja uno de los recuerdos más bonitos de la ría. En el Monte de los Pozos, por otro lados, se puede ver desde las playas hasta parte de Baiona y las islas Cíes.
Quien prefiera un lugar de recreo, disfrutará más del mirador de A Madroa, cerca del casco urbano, con zona infantil y de picnic, donde se tiene otra perspectiva, en la que tiene más protagonismo el puente de Rande, la ciudad y las dos orillas de la ría. Sin embargo, dos de los más especiales están entre los siete montes que rodean la ciudad, el Monte Alba o Monte Cepudo, ambos a 500 metros sobre el nivel del mar, con una hermosa ermita y un restaurante que regala atardeceres de infarto.

ADENTRARSE EN LA RÍA CON OCEAN SECRETS
Un barco se mece al son del oleaje en el puerto. Puede pasar desapercibido, pero lo cierto es que una vez se sube en él, el visitante se sumerge en una experiencia que va más allá de la navegación. El Nautilus es el barco con el que la empresa Ocean Secrets embarca a los grumetes por un día y les adentra en las profundidades del océano, pero sin necesidad de mojarse un pelo.
Preparado al detalle para interpretar el medio marino, no solo por sus medios técnicos, sino por contar con el conocimiento de un biólogo marino, este barco navega entre las bateas para mostrar no solo las particularidades de la crianza de los mejillones, sino la fauna y flora marinas, gracias a Nemo, un robot submarino con una cámara subacuática. Amparados por las aventuras de Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino y repasando la historia del Capitán Nemo, se explica a los visitantes las crueles batallas que se llevaron a cabo entre ingleses y españoles en esta misma ría.
Tras esto, y con toda la atención puesta en el fondo del océano, se indaga en busca de pecios que puedan dar pistas sobre dónde está el oro que supuestamente se hundió en la Batalla de Rande para evitar que los contrincantes consiguieran arrebatarlo. Toda una experiencia didáctica, que consigue explicar el patrimonio culinario, el valor de la tradición, la riqueza biológica y el interés de la historia para entender Vigo.

PASEAR POR SUS PLAYAS
A pesar de que Vigo es una ciudad industrial con un gran puerto que acapara el acceso al mar, su gran extensión y la gran línea de costa permitan que se pueda gozar de muy buenas playas. Más allá de las que se encuentran en las Islas Cíes, el barrio de Alcabre guarda algunos de los mejores secretos de sombrilla y toalla de los vigueses. Buenos restaurantes, paseos agradables, finas arenas…
Muchas de las playas de Vigo han sido premiadas por sus criterios de sostenibilidad y la calidad de sus servicios con una bandera azul. Santa Baia, en el barrio de Alcabre, es una de ellas, entre las cuales también destacan Carril, O Vao, Samil o Canido. Lo cierto es que es posible disfrutar de sus arenales durante kilómetros, por ejemplo, uniendo la playa de Samil con la de O Adro.
En la vertiente occidental, se encuentran la mayoría de ellas, como o Fechiño, o Serral u O Calzoa. En la parte oriental, bajo el Monte da Guía, se puede disfrutar de otras, como o Faro, o Areíño o Suacasa, entre otros.

CONOCER LA HISTORIA CONSERVERA EN EL MUSEO ANFACO
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco) cumplió 100 años en 2004 y decidió celebrarlo de la mejor forma: dando un paso al frente para cuidar su patrimonio, impulsar su promoción y divulgarlo. Los principales hitos históricos que marcaron la historia del sector conservero se muestran en este museo, algo alejado del centro de la ciudad, pero necesario para comprender cómo nació la industria conservera, quienes trabajaban en ella, sus avances y cómo todo este conjunto de particularidades transformó a Vigo.
Además de realizar un viaje en el tiempo a través de todos los materiales y elementos de oficina y publicidad que se utilizaron durante décadas (carteles, latas, anuncios, etc.), la visita se adentra de lleno en la era de la sardina, mostrando a Vigo como uno de los mayores exportadores de conserva de pescado y marisco y observando cómo era el trabajo en las fábricas y con qué herramientas y condiciones contaban los trabajadores.
De ahí, se salta ya a la segunda mitad del siglo XX, en el que se realizan grandes avances en el ámbito de la tecnología en la pesca y el tratamiento de la materia prima, suponiendo un cambio en los parámetros de calidad y sanidad. Desde la importancia del colectivo catalán en la zona hasta el papel y la organización femenina en el mundo de la conserva, este es uno de los mejores lugares donde conocer de cerca y a fondo este gran patrimonio industrial que forma parte del ADN de Vigo.
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diciembre 8, 2022 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Deia(J.Pagola)/Yahoo noticias — Olvidarse de los convencionalismos y de la clásica postal cubana no es fácil. El ruidoso malecón; la pintoresca Habana Vieja, volcada absolutamente con los visitantes extranjeros; su ajetreada vida social, con numerosos lugares donde bailar temprano y trasnochar hasta el amanecer; La tradicional tasca Bodeguita del Medio, convertido en epicentro turístico; el restaurante La Guardia, lugar de encuentro de celebrities desde su aparición en la película ‘Fresa y chocolate’; los exiliados de Miami y el eterno bloqueo estadounidense; y, por supuesto, sus grandes iconos revolucionarios, con José Martí, Che Guevara y Fidel Castro a la cabeza, este último muy presente en la vida social y política cubana cinco años después de su muerte y tras casi medio siglo de mandato…
La Habana de Instagram hipnotiza; la otra, la real, es igual de fascinante. Está llena de contradicciones, seguramente irresolubles. Es una ciudad detenida en el tiempo; preciosa, decadente, parcialmente en ruinas y congelada en el tiempo desde hace décadas.
Siempre se ha dicho que sin Fidel se iba a perder su romántica e inalterable esencia. La frase se ha repetido hasta la saciedad: «¡Hay que visitar Cuba antes de que se muera Fidel Castro y sea demasiado tarde!».
No ha sido así: la desaparición del viejo comandante, amo y señor de la isla caribeña durante cerca de 50 años, tan idolatrado como vilipendiado, ha supuesto un punto y seguido. Aquellos que han visitado la isla últimamente aseguran que las cosas siguen más o menos como siempre.

Después del adiós definitivo del viejo guerrillero marxista, el poder ha cambiado dos veces de manos. Primero fue su hermano Raúl Castro quien estuvo al timón, y ya desde abril de 2021 le pasó el testigo a su compañero y líder del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel. Cuba cambia sus presidentes, emprende reformas… y no termina de resolver su galimatías.
Hay un claro descontento en la población tras la pandemia. La vida es más cara, dicen, a pesar del aumento del salario mínimo. La sustitución de las dos monedas de la isla por el peso cubano o moneda nacional (CUP) desde el 1 de enero de 2021 parece que no ha surtido el efecto deseado.
El país no está «en mejores condiciones», como vaticinó Díaz-Canel días antes de que entrase en vigor la medida. Los ciudadanos critican las penurias y la escasez; todos miran al Gobierno. Las protestas llegaron hasta el Capitolio de la Habana el pasado verano sacudiendo el panorama político cubano.
Muchos compararon el clima de pesimismo generalizado con la situación vivida a principios de los 90 tras la disolución de la URRSS, su principal aliado económico.
Cuba es como ese cauto conductor que mira continuamente por el retrovisor del coche. Así es: avanza lo justo y necesario. Abonada a cambios cosméticos. Pero también es auténtica, vibrante y única.
Una realidad inexplicable y compleja que está grabada a fuego en la retina de todos, tanto o más que sus fascinantes rincones, incluidos los menos trillados y explotados por el turismo. Vamos con cinco de ellos.
– Un museo al aire libre
La Habana Vieja se ha convertido en un ir y venir de turistas. Cierto. Otra cosa muy distinta es que tengamos que esquivar este barrio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982. Continúa siendo un imán para los viajeros y siempre apetece volver a saborear su inconfundible aroma.
Conviene ser un poco más cuidadoso con las elecciones para no toparnos con marabuntas de visitantes y llevarnos un chasco entrando a lugares emblemáticos que están hasta los topes. No hay más secretos. Dicho esto, darse una vuelta por sus históricas calles -congeladas, restauradas o a medio hacer; ¡qué más da!- es una opción plausible.
¿Un lugar especial? La calle Mercaderes, adoquinada y peatonal. A su paso se recorre una parte importante del casco histórico, un auténtico museo al aire libre repleto de galerías y centros de arte, muchos de ellos gratuitos, tiendas y una arquitectura colonial perfectamente conservada que le transporta al viandante a los tiempos de su nacimiento, en el siglo XVII.

Arquitectura de la ciudad cubana de La Habana.
– Cócteles y toques modernos
No todo ha cambiado para mal en La Habana Vieja. Jama es uno de esos restaurantes fusión del carismático distrito, a medio camino entre la cocina asiática (preferentemente japonesa) y la cubana. En los 80, la mezcolanza podría definirse como exótica y atrevida; hoy en día es lo normal.
El precio medio del menú, según la web alamesacuba.com, es de 8 a 14 dólares y se ofrecen tacos de camarones y pollo, así como tataki de atún, entre otros muchos manjares. También sirven coloridos cócteles y el inevitable surtido de sushi. La decoración es curiosa, está como en tierra de nadie; no es un sushi-bar al uso, pero tampoco se parece demasiado a la típica tasca habanera.
Para música jazz, tapas y más coctelería de fantasía nuestros pasos deberán dirigirse a la coqueta terraza de El del Frente, muy cerquita. Dos apuestas contemporáneas y ganadoras en el socorrido barrio turístico.
– Clase y distinción
Pocos lugares más elegantes en la capital cubana el Paseo del Prado, una extensa calle peatonal y arbolada que cruza de lado a lado, de norte a sur, el distrito municipal de Centro Habana para llegar hasta La Habana Vieja. No es Roma ni París ni Madrid, con quien comparte nombre y cierto espíritu, pero sus aires europeos son innegables. Diseñado por el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier a finales de los años 20, fue la primera calle asfaltada de toda La Habana.
También se le conoce como Paseo de Martí, en honor al padre de la independencia cubana. A lo largo del Prado el ambiente es de lo más ecléctico: se ven niños jugando, hay actividades culturales, venta de obras de arte a pie de calle, trabajadores, paseantes… Llega hasta el Malecón y prácticamente alcanza el Capitolio.

El edificio del Capitolio en La Habana (Cuba).
– ¿Playas? Sí, en el este
En Cuba no hace falta desplazarse hasta la impersonal y masificada zona de Varadero, hecha a medida de los turistas de pulserita y piscina en resorts de lujo, para disfrutar de playas paradisiacas. A menos de 30 kilómetros de La Habana se encuentran las Playas del Este y en esta zona costera el municipio marinero de Guanabo es su principal atractivo.
En sus arenales se juntan familias enteras de veraneantes cubanos, un país mucho más auténtico que el que se empeñan en vender en las agencias de viajes y paquetes vacacionales.
– ¿The Cavern? No, Yellow Submarine
En el país de Silvio Rodríguez, Compay Segundo o Celia Cruz el rock también tiene su pequeño y selecto lugar. Yellow Submarine, en una clara referencia a la famosa canción de los Beatles, es una sala de música en vivo articulada como asociación cultural.
Los días en los que no hay concierto la entrada no llega a dos euros (40 CUP) y si se tiene la suerte de toparse con una banda en directo habrá que desembolsar alrededor de seis euros (150 CUP). No es mucho gasto. Con una capacidad para unas 120 personas, además de grupos de versiones de los cuatro fantásticos de Liverpool, también se abren a otras propuestas con las guitarras eléctricas siempre como bandera.

Vehículos en La Habana (Cuba).
– Una capital noctámbula
Premio Príncipe de Asturias 2015, el escritor Leonardo Padura (La Habana, 1955) es una figura imprescindible de las letras castellanas gracias a las novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde.
Este melancólico y desorganizado personaje con nombre de banquero corrupto español le ha granjeado la admiración y el reconocimiento internacional desde su inicio en los años 90 hasta el reciente ‘Personas decentes’ (Tusquets, 2022), en un total de diez entregas.
Además de entretener al lector con los habituales tics y trucos del género, Padura ejerce de termómetro de la realidad social del país y especialmente de la capital, donde ha vivido toda su vida.
En ‘La neblina del ayer’ (2003), por ejemplo, se adentra en los bajos fondos de La Habana.
Se trata de un viaje del pasado al presente; del excitante ambiente nocturno habanero de los años 50 a una ciudad deprimida y bastante poco recomendable que acaba de cruzar, con más pena que gloria, la puerta del siglo XXI. Conde -o Padura, según se mire: el sagaz policía es lo más parecido a un alter ego del escritor- se adentra en lugares poco recomendables donde la ley lo marcan personajes de dudosa ética, mostrando una ciudad alejada del clásico canon de son y boleros de La Habana Vieja.

foto de la capital cubana
Que en este país hay música por todas partes es un tópico que se cumple a rajatabla, sobre todo en la animada Trinidad, faro artístico de la isla junto a la omnipresente La Habana. La música y el baile se alternan en la vida local como si no hubiera mañana. La vida social es sagrada en la isla. La película ‘Viva’ (2015), del irlandés Paddy Breatnach, dio un pasito más en el (re)descubrimiento musical y cultural emprendido por Wim Wenders en el aclamado documental ‘Buena Vista Social Club’, de 1999.
Nominada a Mejor película extranjera, ‘Viva’ sorprende por la imagen liberal de una ciudad cabaretera en la que un chico cubano de 18 años se trasviste en su incipiente carrera artística y, al mismo tiempo, tiene que prostituirse para ganarse la vida. Esta historia de ficción nos sirve para conocer un poco mejor esa realidad alternativa y subterránea que también existe y escapa de los estereotipos. En La Habana merece la pena abrir los ojos y dejarse sorprender por lo inesperado. Para hacer el turista y cumplir con los tópicos existen millones de guías sobre Cuba.
Los coches antiguos de La Habana son un auténtico museo al aire libre
Viajar a Cuba es como volver atrás en el tiempo varias décadas, pero, si hablamos solo del aspecto automovilístico, significa retroceder más de medio siglo. Y es que por las calles y las carreteras del país caribeño circulan multitud de coches clásicos, en su mayoría modelos estadounidenses de los años 50.
Esta peculiaridad se da especialmente en su capital, La Habana, donde vehículos antiguos de Ford, Cadillac, Chevrolet, Dodge o incluso de marcas ya desaparecidas como Plymouth o Mercury convierten las calles de la ciudad en un auténtico museo al aire libre.
El bloqueo estadounidense a la isla y la situación económica del país están detrás de esta peculiaridad. Los coches de EE.UU. dejaron de entrar en Cuba en 1959 y la población se adaptó a las circunstancias reparando y manteniendo sus autos sin recambios ni piezas oficiales de las marcas. Estos carros, como los llaman los cubanos, fueron después pasando de generación en generación y aún siguen circulando por el país.

Parece una foto de mediados del siglo pasado, pero no lo es. Pese a los coches antiguos que aparecen en la imagen, esta ha sido tomada recientemente en La Habana, la capital de Cuba.

Por todo el país caribeño, pero especialmente en su capital, circulan multitud de coches clásicos, en su mayoría modelos de marcas estadounidenses de los años 50 del siglo XX.

Precisamente los años 50 del siglo pasado fueron una etapa de prosperidad en La Habana, que se convirtió en una especie de Las Vegas, donde el juego y el contrabando estaban a la orden del día. Muchos aprovecharon su buena situación económica para comprarse los coches estadounidenses más lujosos de la época.

Los 50 fueron también la época de la Revolución cubana, que culminó con la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Ello supuso el embargo estadounidense y sus coches dejaron de exportarse a la isla caribeña.

Esos coches antiguos han ido pasando posteriormente de generación en generación dentro de las mismas familias debido a los problemas económicos de muchas de ellas.

En las calles se pueden ver modelos de Ford, Cadillac, Chevrolet, Dodge o incluso de marcas ya desaparecidas como Plymouth o Mercury.

Incluso muchos de los taxis de La Habana son también coches antiguos estadounidenses. Los cubanos los llaman almendrones.

Con las múltiples modificaciones y arreglos que han ido sufriendo a lo largo de los años, estos autos conservan poco de sus características originales, pero su aspecto exterior sigue siendo prácticamente similar.

En los años 60 y 70 llegaron a Cuba algunos coches fabricados en la Unión Soviética, pero estos no tuvieron tanto éxito como los estadounidenses.

Uno de los aspectos negativos de este museo al aire libre es la gran contaminación que genera. Y es que los coches antiguos contaminaban más que los actuales y, después de haber sufrido tantas modificaciones, emiten aún más gases nocivos.
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Ubicado en la Alpujarra granadina, en Soportújar se encuentra la casa y la cabeza de Baba Yagá, una bruja procedente de países eslavos.
National Geographic/soportujar.org — Cuentan que brujas, hechiceros y mantequeros (seres que hacían pociones y conjuros con la grasa de los niños) se pasean por Soportújar, un pueblo de la Alpujarra granadina donde las pociones y los conjuros están a la orden del día. Se cree que en esta localidad se asentaron gallegos que trajeron con ellos costumbres, ritos y leyendas paganas.
La Cueva del Ojo de la Bruja, la Fuente de las Brujas, el Mirador del Embrujo, el Pozo de los Deseos, la Era de los Aquelarres o la cabeza de la bruja eslava Baba Yaga y su casa son algunos de los puntos más embrujados de esta localidad que vive su punto álgido en la Feria del Embrujo.
En realidad Soportújar también es un pueblo blanco como cualquier otro de la Alpujarra, pero tiene detrás una historia que le hace que sea tan peculiar. Tras la Revolución de las Alpujarras y seguida expulsión de los moriscos, este pueblo se repobló con habitantes de la zona norte de la península, sobre todo gallegos.
Sus costumbres y celebraciones paganas con fuertes raíces celtas donde hablaban de meigas sorprendieron a los pueblos vecinos, quienes por superstición y miedo a la terrible Inquisición, no lo comentaban a viva voz y esto hizo que se alimentase más la leyenda.
Con todo ello Soportújar ha sabido mantener este mito, mitad historia y mitad leyenda, y se ha convertido en un muy buen reclamo turístico, donde hasta sus vecinos tienen el ficticio gentilicio de brujas y brujos.
Al menos hasta el siglo XVI esta población se conoce por el nombre de «Xabotaya«, topónimo de origen desconocido. Además contaba con un segundo barrio enclavado en la zona del colegio actual que se llamaba «Aratagram». La etimología popularmente aceptada del nombre es «lugar de soportales», del término latino soportal, por lo que podemos pensar que el municipio ya estaba poblado en tiempos de los romanos.

Soportújar nace como núcleo urbano a partir de una alquería que en el siglo XIII dependía de la tahá de Órgiva. Hasta finales del siglo XVI estuvo habitado por musulmanes que introdujeron el sistema de regadío. Como parte del Señorío de Órgiva fue concedida a los hijos cristianos de Muley Hacén y posteriormente, como recompensa por el aplastamiento de la primera revuelta morisca, a Gonzalo Fernández de Córdoba el 26 de septiembre de 1499.
Por entonces era una población habitada por unas 70 familias moriscas. Como toda la comarca, tuvo especial protagonismo en la sublevación de Abén Humeya en el siglo XVI (1568-1571) y pagó las consecuencias con su despoblamiento tras la expulsión de los moriscos.Un hecho fundamental en la historia del municipio fue la Guerra de las Alpujarras (1568-1571) en el reinado de Felipe II.

Vencidos los musulmanes, debieron abandonar el municipio, siendo sustituidos por cristianos procedentes de tierras cristianizadas. Para que se establecieran, Felipe II les otorgaba la titularidad pública de casi todo el término municipal, es decir, en 1571 casi la totalidad del municipio no pertenecía a propietarios particulares, sino al común de los vecinos.
En esa época Soportújar era una pequeña aldea, con el paso de los siglos fue ganando población, así el Catastro de Ensenada, de mediados del S.XVIII, nos indica que el municipio tenía alrededor de 700 habitantes. Desde entonces ha conservado el carácter típico de la zona y se ha mantenido con un censo de población muy estable.
Decisiva también la Desamortización Civil de Madoz, realizada a partir de 1855, y en la que sacan a subasta las tierras que hasta entonces habían pertenecido al común de los vecinos, prácticamente el municipio se vendió en lotes al mejor postor. El mismo Madoz, en su «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar», describe la población hacia 1840.
Las lluvias torrenciales de finales de 1860 eliminaron valiosas fincas de regadío en torno al Río Chico que fueron sustituidas por un enorme socavón, al deslizarse en masa toda la ladera (Romero Zurbano, 1909, pág. 158-159, citado por Jiménez Blanco). En 1869, el pueblo de Soportujar solicita al Congreso la anulación de un crédito de 31.000 escudos, del que los vecinos eran partícipes por imposibilidad de realizar el pago. Hacia 1870, Soportújar, que contaba por entonces con 669 habitantes, (Memoria sobre las Bibliotecas Populares, de Felipe Picatoste, 1870) era uno de los pocos pueblos en Granada que contaba con una biblioteca popular, con unos 160 volúmenes donados por el Ministerio de Fomento a petición del Director de la Escuela, D. Fernando Delgado Tobar.
El S.XX y ante la presión demográfica, los soportujeros/as comienzan a emigrar a numerosos destinos. La guerra civil coge a Soportújar en la zona sublevada, apenas si habrá víctimas directas, pero si se dejarán notar y mucho las secuelas de las destrucción, pobreza y hambre que todo conflicto conlleva.

La leyenda dice que este pueblo fue el elegido tanto por brujas como por hechiceros para realizar sus reuniones secretas. Los datos históricos desvelan que Soportújar fue repoblada, tras la reconquista, por migraciones de gallegos. Con ellos, trajeron diversas historias de meigas, así como varias leyendas paganas.
Es entonces cuando a los habitantes de este pueblo granadino se les empezó por llamar “brujos”. De ahí que Soportújar comenzara a llamarse como “pueblo de las brujas”. En cualquier rincón verás una referencia a ellas, ya sea en plazas, cuevas o hasta en los menús de los restaurantes. Es el momento de saber qué ver y qué hacer si decidimos visitar este curioso pueblo andaluz.
Algunos dirán que esta leyenda, que más que una historia concreta es un saber popular que se ha transmitido de generación en generación, se parece mucho a las ya contadas del norte. Bien, hay que desplazarse hasta allí para encontrar el origen. Estos brujos y brujas de Soportújar no eran naturales del lugar. Eran, en realidad, gallegos desplazados que se habían llevado a su nuevo hogar sus historias de meigas.
Estas historias corrieron como la pólvora por toda la región y los nuevos habitantes pronto fueron señalados con el dedo, con una palabra en la boca: brujos. Los gallegos tenían sus costumbres y creencias. Por ello fueron considerados individuos extraños en un momento en que, además, la Inquisición tenía un gran poder.

Cabeza de la Bruja Baba Yaga
Las sospechas de los vecinos se han transmitido, sobre todo, de manera oral, pero existen también escritos que certifican esta leyenda popular. Especialmente conocida es aquella que señala que estas brujas para volar se untaban los sobacos con manteca, una práctica que podría llevarse a debate.
Soportújar se desarrolló en torno al siglo XIII, a partir de un centenar de familias moriscas. Su importancia en la región creció a partir de la segunda mitad del siglo XVI, con la sublevación de Abén Humeya.
Este alzamiento constituye, además, el origen primero de la leyenda. Durante el reinado de Felipe II tuvo lugar la conocida como rebelión de las Alpujarras, iniciada en 1568 cuando las familias moriscas se negaron a aceptar las imposiciones y prohibiciones del monarca. Este, decidido a limitar su cultura, se enfrentó a una gran población que terminó expulsando de la región tras su victoria en 1571.
La zona quedó prácticamente despoblada. Aquí entran los gallegos.

Mirador del Aquelarre
Para recuperar la región, Felipe II tiró de población norteña que, como ya se ha dicho, llegaron con sus creencias y sus cuentos. Lo cierto es que esa leyenda tiene una base bastante interesante: el recelo propio de quien recibe pobladores extraños, tan diferentes culturalmente hablando.
A partir de los años 50 comienza el éxodo masivo hacia Alemania,Francia,….Prueba de esta sangría demográfica, se percibe en los siguientes datos, en 1950 había 850 habitantes, en 1975 apenas superaban los 200. Entre 1950 y 1980, Soportújar perdió las dos terceras partes de su población.
A partir de los años 80 Soportújar mejora las condiciones de bienestar (educativo, sanitario y servicios sociales), e incluso comienzan a retornar emigrantes y la población aunque envejecida se mantiene estable entre 300 y 400 habitantes. Su economía se basa sobre todo en el turismo rural, el medio ambiente, construcción y la carpintería, además de ser un lugar ideal para la tranquilidad y el retiro espiritual en el Centro Budista O Sel Ling.
Actualmente se promociona el turismo rural y se realizan diversas obras públicas, de mejora de accesos por carretera, pistas forestales y camnos rurales, la construcción miradores, rehabilitación de lugares de interés antropológico (brujería) en la antigua era pública de los Aquellarres, la entrada del municipio, la Cueva del Ojo de la Bruja, el Centro de Interpretación de la Bujería, el Mirador de la Plaza con la fuente de las Brujas.
En las últimas décadas se han asentado en el municipio soportujero ciudadanos británicos y otras nacionalidades, gracias a los cuales se mantienen sus datos de población.
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diciembre 7, 2022 | Categories: Actualidad, opinión, Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Cambio16(M.H.Otero) — En marzo de 2018, la Asamblea Nacional Popular de China, en una votación que tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, aprobó que el dictador Xi Jinping prolongara su mandato como presidente de China hasta el año 2023. Días antes, el dictador había organizado las cosas para que los legisladores eliminaran de la ley el precepto que limitaba a dos el número de períodos que un líder puede gobernar. Esto quiere decir que Xi Jinping gobernará a China hasta su muerte. Se cumplirá así uno de los sueños psicóticos de todo dictador: gobernar para siempre.
De la ferocidad de la dictadura de Xi Jinping, de su omnipotente control sobre la sociedad y también sobre el Partido Comunista; y de su objetivo de imponer a China un Estado, un sistema de leyes y una doctrina que sea, no semejante sino idéntica a su pensamiento, hablan los resultados de aquella votación de 2018: 2.970 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.
Pido al lector que se imagine un mundo regido por la tríada de 100% de aprobación, ninguna disidencia y ninguna abstención. La dictadura perfecta, total, absoluta. Un mundo uniforme donde todos, sin excepción, están obligados a pensar lo mismo. En concreto, que Xi Jinping debe gobernar China para siempre, y que los chinos deben estar 100% felices por ello. Debo añadir que en su discurso, el dictador perfecto dijo una frase que nadie debería olvidar: “El mundo también necesita a China”.

El sueño dictatorial es la unanimidad
Antes de Xi Jinping, otro dictador ―amigo de Xi Jinping― se había atribuido una victoria semejante. En 2014, Kim Jong-un anunció que su triunfo en la Suprema Asamblea Nacional de Corea del Norte había sido con 100% de los votos.
En las siguientes elecciones al mismo organismo, en julio de 2019, se anunció que la participación había alcanzado a 99,98% de la población, y que las personas que no habían podido asistir a la jornada electoral, que estaban identificadas, eran diplomáticos norcoreanos y otros funcionarios que estaban fuera de su país. Ese día, hasta enfermos en estado terminal fueron conducidos a los centros de votación. La aspiración de Kim Jong-un consistía en ser reelegido con una base electoral de 100% de los electores. El sueño dictatorial de la unanimidad, el aplauso sin excepciones.
En septiembre de 2022, en las elecciones regionales rusas, el “putinismo” arrasó, tal como el régimen y el dictador habían establecido. A nadie asombró la noticia: la totalidad de los candidatos ganadores son miembros de Rusia Unida, el partido de Putin. Más todavía. Hubo oblast ―regiones― en las que los organismos electorales declararon triunfos con más de 80% de los votos para los candidatos del dictador.

Las irregularidades no cuentan en contra del dictador
Vayamos ahora a Bielorrusia, agosto de 2020. En aquellos días, el dictador Alexander Lukashenko se adjudicó la reelección presidencial, atribuyéndose 80% de los votos. A la candidata de la oposición democrática, Svetlana Tijanövskaya, le asignó el 10%. Ni el extenso pliego de irregularidades documentado, ni las protestas en más de 33 ciudades que ocasionaron más de 3.000 detenciones, ni las denuncias de testigos, ni el rechazo internacional a lo ocurrido, ni que la Unión Europea desconociera los resultados, ni tampoco las graves denuncias de Tijanövskaya modificaron el final: el dictador se atornilló en el poder.
A mediados de esta misma semana, el Consejo Nacional Electoral de Nicaragua, organismo totalmente controlado por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, proclamó que en las elecciones municipales realizadas el domingo 6 de noviembre, en 100% de las alcaldías la victoria había sido para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la organización partidista en manos de la pareja. Hay que anotar esto: el porcentaje de abstención superó la cifra de 83%.
Los electores son empleados públicos, funcionarios de los municipios, miembros del partido oficialistas y la red de enchufados que en Nicaragua es profusa. A un alto porcentaje de estos electores los presionan u obligan a votar. Las listas, las estructuras de control, los sistemas de transporte, toda una maquinaria militar, paramilitar y policial entra en movimiento para que el partido-gobierno gane las elecciones. Es decir, para redoblar el control de la pareja criminal al frente del poder en la nación nicaragüense.

En dictadura, votar no es elegir
Ni siquiera, con el afán de disimular, se reconoció el triunfo de cualquier otro candidato, por ejemplo, en alguna de las 11 alcaldías que el partido Ciudadanos por la Libertad controlaba desde las elecciones municipales de 2017. Como Xi Jinping, el orteguismo impuso un triunfo de 100%. La pareja de asesinos, Ortega y Murillo, no solo quiere el control absoluto de todas las instituciones. También aspira a borrar de la faz de la tierra toda forma de disidencia. Su modelo es «aplauso o silencio».
En cada uno de los casos aquí anotados, organizaciones defensoras de los derechos humanos, observadores independientes, medios de comunicación y expertos electorales han coincidido en el señalamiento: una votación no es una elección.
Un proceso electoral, digno de ese nombre, requiere del cumplimiento de una serie de condiciones con respecto a la participación electoral, las candidaturas, la garantía del derecho al voto, la no coacción de los electores, un ambiente de libertad de expresión y muchas cosas más, para en vez de una actividad forjada y controlada por la dictadura, el proceso tenga un carácter verdaderamente democrático.
Por eso insisto en citar aquí una frase que escribió Carlos Sánchez Berzaín: “Votaciones en dictadura no son elecciones, sino crimen organizado”.
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diciembre 6, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario

abc(U.Mezcua) — Al cumplir los 40, José Ortiz se compró un coche «irracional, totalmente inútil». Un descapotable biplaza en el que «entraba yo y tres maletas», cuenta. Como él, un buen puñado de españoles acaban pasando por el concesionario coincidiendo con lo que los ingleses llaman la «mild life crisis», la crisis de la mediana edad.
Un bolsillo algo menos escuálido que durante la juventud y una tormenta perfecta emocional coinciden para que, entre los cuarenta y los cincuenta, además de una suscripción al gimnasio, dejarnos barba o un cambio en el corte de pelo, nos planteemos sumar un segundo coche o una moto de alta cilindrada al garaje.
«Hay una grupo importante de compras aspiracionales que realizan este grupo de edad», confirma Ignacio García Rojí, analista de Sumauto, gestor de los portales especializados Autocasión, Autoscout24, Unoauto, Mascus y Motocasión, que lo vincula con el incremento del poder adquisitivo que suele producirse tras dos décadas de recorrido en el mundo laboral.
Aunque las marcas son reacias a ofrecer datos de sus clientes objetivo, las estadísticas muestran que precisamente quienes transitan de los 40 a los 50 forman, con diferencia, el grupo de interés más nutrido de entre los que buscan un vehículo. Suponen el 53% de la demanda por grupos de edad. Y abrumadoramente, en un 80%, son hombres, según un reciente estudio de Carwow.
Muchos lo buscan por necesidad, pero también entran en juego tres factores fundamentalmente emocionales: la búsqueda de autorreconocimiento, la identificación del consumo con la felicidad y el deseo de imbuirnos en los valores de una determinada marca, deportiva, refinada o lujosa, que desearíamos que nos caracterizaran también a nosotros.
– Un tipo «de éxito»

«El propietario de un Rolls Royce se imagina respetable, un tipo exitoso, y a nosotros nos gustaría también formar parte de ese grupo de personas», explica José Ortiz, psicólogo especialista en marketing, publicidad y consumo de la agencia Rookie Soul.
Valores como la deportividad, la exclusividad y el esfuerzo se asocian a fabricantes de lujo como Maserati, McLaren o Porsche, pero también a marcas premium como BMW o Mercedes. «Nadie necesita un Ferrari, pero lo compramos porque nos gustan todos sus valores, y comprandolos nos creemos que los adquirimos», añade.
«Por eso los fabricantes recurren a deportistas de éxito, como Nadal o Alcaraz, para que transmitan su personalidad al producto y, de ahí, al comprador».
El fenómeno no se traduce solo en la compra de un coche de lujo. También están de moda las restauraciones de coches clásicos o restomod, como apunta García Rojí, de Sumauto; e igualmente se produce un incremento en las compras de motos de alta cilindrada en esos grupos de edad, como prueban los datos de la patronal motociclista Anesdor.
Mientras, coches con aura deportiva, como el Mazda MX-5 o el Volkswagen Golf cabrio vuelan de los portales de compraventa de segunda mano.
Los estímulos emocionales golpean con más fuerza en un momento en el que nuestra percepción del mundo que nos rodea, y de nosotros mismos, está en pleno cambio. «Bien asentados ya en el mundo laboral, con hijos en pleno crecimiento, nos empiezan a llamar señor, perdemos el pelo o empezamos a engordar, las mujeres sufren cambio hormonal, más adelante la menopausia…

Ya no somos jóvenes, sino adultos maduros, y eso tiene unas implicaciones enormes como consumidores», cuenta el psicólogo de Rookie Soul.
Es momento de reajustar nuestra imagen personal, la propia y la que los demás tienen de nosotros, en un momento en el que además la autoestima puede flaquear. Toca pues sacar pecho de nuestros logros profesionales. «Si somos capaces de consumir, y especialmente productos caros, reforzamos el esfuerzo que hemos hecho y recalcamos nuestra valía profesional y personal», resume Ortiz, que pone como ejemplo «a ese futbolista ganador que llega al entrenamiento en un superdeportivo».
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Infobae — Ganar dinero con YouTube es cada vez más difícil, pero aún así, 400 000 estadounidenses se ganan la vida con la plataforma de transmisión, y ese número está creciendo en todo el mundo. Este curioso y completo mapa muestra los YouTubers más ricos de cada país.
Y es que puede que TikTok o Twitch pueden haber tomado algo de popularidad, pero la plataforma de transmisión de Google sigue siendo la más visitada del mundo, con 13.300 millones de visitas por mes, según CashNetUSA.
Cada minuto se transmiten 694.000 horas de video en la plataforma, superando las 452.000 horas por minuto de Netflix. Esto tiene sus ventajas porque los videos de YouTube son mucho más cortos que las películas y series de la plataforma sueca.
Los canales de YouTube más ricos de cada país
La empresa SavingSpot realizó una investigación basada en datos de Social Blade para crear un mapa completo de los canales de YouTube más ricos de cada país. A continuación se puede ver un mapa de los YouTubers con mayores ingresos del mundo:

Tal vez no se vea bien, por ello Infobae recomienda ingresar en este enlace para apreciar el mapa con una mayor resolución. Luego de ingresar a dicho enlace, se podrá verificar que los canales de YouTube que generan más dinero son los canales infantiles y los canales de juegos. Y en el Top 3, las cifras son realmente asombrosos.
CoComelon, un canal infantil estadounidense con variaciones en inglés, español y otros idiomas, es el canal que más dinero ha generado en la historia de YouTube, ganando la increíble cantidad de 282.8 millones de dólares desde 2006. Se compone principalmente de canciones y pequeños episodios animados, que los niños reproducen una y otra vez.
El canal de YouTube con mayor recaudación en Europa es Like Nastya de Rusia, que ha acumulado 167,5 millones de dólares. Este canal es protagonizado por una niña que tuvo un derrame cerebral al nacer. Los médicos no le dieron muchas esperanzas de caminar y hablar, pero con terapia y ejercicio logró salir adelante. También tiene una versión en español.

Nastya.
En Sudamérica se tiene otro canal para niños, El Reino Infantil, el cual es el que más ganancias acumula, con 102.2 millones de dólares. Al igual que CoComelon, es un canal de animación que incluye canciones, cuentos y aventuras, e incluso espectáculos en directo.

El Reino Infantil
En España, el canal infantil Las Ratitas recauda 19.4 millones de dólares. Es el segundo con más ganancias en el mencionado país. Dos hermanas, Claudia y Gisele, juegan diferentes juegos, desafían y prueban juguetes. Incluso tienen su propia línea de venta

Las Ratitas.
Los canales de juegos, en el segundo escalón
Los juegos son el segundo negocio más rentable de YouTube después de los programas infantiles. FGTeeV es el YouTuber más rico entre los canales de juegos, con ganancias totales de USD$ 47 millones y más de 22.000 millones de vistas en sus videos.
Y aunque es un canal de juegos, también se enfoca en audiencias jóvenes con pruebas de juegos para toda la familia

FGTeeV.
Como se puede ver en este mapa de Europa, los YouTubers más ricos por país están en las Islas Británicas. DanTDM supera los 39 millones de dólares y Jacksepticeye los 32 millones.
En tercer lugar del continente, como youtuber más rico de habla hispana se tiene a Vegetta777 que ganó 31.4 millones de dólares en YouTube. Son números que están a años luz de los demás, ya que la mayoría de los YouTubers más ricos de cada país apenas alcanzan los 2 millones de dólares.

Vegetta777.
Luego de haber visto todas estas cifras, la conclusión es simple: si algún lector de Infobae quiere hacerse rico en Youtube, lo más recomendable es crear un canal de animación para niños o un canal donde ellos sean los protagonistas.
En el tema de los YouTubers más ricos de cada país del mundo, influye mucho el idioma. Como se puede ver en el mapa, los canales con más ganancias son estadounidenses y británicos porque el inglés es el idioma universal. Los mencionados El Reino Infantil, Las Ratitas o Vegetta777 se benefician de que el español es un idioma que hablan más de 500 millones de personas y tienen audiencia en todos los países hispanos.
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diciembre 5, 2022 | Categories: Actualidad, opinión | Deja un comentario