Esquire(J.Davis/C.Hall/T.Barber) — ¿Qué hace que un reloj sea “importante”?

Están los grandes relojes: cronómetros que cambiaron las reglas del juego de los viajes marítimos; relojes de campaña que sincronizaron a los soldados durante dos guerras mundiales; relojes de la era espacial que llevaron a los astronautas a la Tierra sanos y salvos.

Están los que rompen récords: relojes que han llegado más lejos, más alto o han sido más «complicados» que nunca. Hay relojes que democratizaron el diseño: un ejemplo es el Ingersoll «Mickey Mouse» de 3,75 dólares de 1933; un ejemplo son los primeros doce relojes Swatch que se lanzaron exactamente cinco décadas después.

Y hubo relojes que hicieron exactamente lo contrario: creaciones increíblemente disparatadas y carísimas como el HM4 Thunderbolt de MB&F y el RM 011 Felipe Massa de Richard Mille. Hay muchas más categorías y muchos, muchos, muchos más relojes. Reducir los más importantes a solo 50 a veces parecía una tarea similar a estudiar la historia del tiempo.

Afortunadamente, teníamos a alguien que era casi tan bueno como Stephen Hawking para ayudarnos: un equipo de expertos de primera línea, provenientes de todos los rincones del mundo de la relojería, desde museos hasta tiendas minoristas, editoriales y jefes de marcas, periodismo y profesores universitarios, como nuestro panel de votación.

No aceptes sustitutos. Esta es la lista definitiva de los 50 relojes más importantes de la historia. (¿Nos hemos olvidado de alguno?)

– Patek Philippe Calatrava referencia 96 (1932)

• El reloj que consturyó Patek Philippe

¿Hiperbole? Tal vez, porque muy pocas megamarcas deben su éxito a un solo reloj, pero hay argumentos sólidos. A principios de los años 30, Patek, Philippe & Cie atravesaba dificultades financieras y en 1932 fue adquirida por la familia Stern, que sigue al mando en la actualidad.

Al ver la necesidad de un reloj sencillo y fácilmente comercializable para estabilizar el negocio (en contraste con los relojes complicados que eran su especialidad), presentaron el primer Calatrava, la referencia 96, ese mismo año, un diseño de 31 mm que defendía los principios de la Bauhaus.

Los detalles de su génesis son escasos y se desconoce quién fue su diseñador; el nombre proviene de un símbolo utilizado por los caballeros castellanos del siglo XII, registrado por Patek Philippe 45 años antes, pero nunca utilizado. Nadie sabe por qué. Ni siquiera está claro por qué empezó con el número 96.

(No creas las historias en línea de que el Calatrava fue diseñado por el comerciante de relojes antiguos y entusiasta británico David Penney; recibió el encargo en la década de 1980 de ilustrar un libro de tapa dura autorizado sobre la historia de la marca, y los periodistas confundieron su firma contra los dibujos de la referencia 96 con el nombre del diseñador original. Penney nació mucho después de 1932 y está vivo y bien hoy.)

Lo que es más seguro es que la referencia 96 fue un éxito; impulsado por un respetado calibre LeCoultre, proporcionó un lienzo en blanco para todo tipo de diseños de esfera e iteraciones, y permaneció en producción durante 40 años.

Puede que no te venga a la mente de inmediato cuando mencionas el nombre de la marca -con el Nautilus en sus libros y una formidable historia de calendarios perpetuos, cronógrafos de fracciones de segundo, horarios mundiales y repetidores de minutos, difícilmente puedes culpar a los fanáticos por pasar por alto a veces el humilde Calatrava-, pero es la piedra angular sobre la que se sostiene tanta gran relojería.

– Mickey Mouse de Ingersoll (1933)

• ¿Relojes de dibujos animados para adultos? Nunca se pondrá de moda

En 1933, dos empresas se enfrentaron a la quiebra. Una era Ingersoll-Waterbury, una firma de relojes que surgió de un negocio del New York Mail. La otra era Disney. Un comerciante y ex vendedor de sombreros de visón llamado Herman “Kay” Kamen rescató a ambas, a pesar de que aparentemente se quedó dormido en la reunión de presentación.

¿Su solución? Un reloj con Mickey Mouse, con sus manos enguantadas de amarillo girando para indicar la hora. La respuesta al reloj de 3,75 dólares fue inmediata. Macy’s vendió 11.000 el primer día que salió a la venta, y en dos años Ingersoll había incorporado 2.800 empleados para hacer frente a la demanda, y un Mickey Ingersoll original fue colocado en una cápsula del tiempo en la Feria Mundial de 1939.

Hoy en día, los «relojes con personajes» son una gran noticia; un claro ejemplo: el gran éxito de Oris en 2023, un reloj de 3.700 libras con la rana Gustavo. Mientras tanto, Mickey (y Minnie) Mouse ahora adornan el Apple Watch y dirán la hora cuando presiones el dial. Esto es progreso para ti.

– Blancpain Cincuenta brazas (1953)

• El plano del reloj de buceo

Hace exactamente 70 años, cuando el reloj de buceo tal como lo conocemos comenzó a funcionar.

El bisel giratorio para cronometrar las inmersiones, la esfera de alta visibilidad con elementos esenciales, la caja aerodinámica pero hermética: todo surgió cuando el jefe de Blancpain, Jean-Jacques Fiechter, un fanático del buceo, se asoció con los héroes de guerra franceses Robert Maloubier y Claude Riffaud, que necesitaban un reloj para su nueva unidad de comando, para inventar el reloj de pulsera submarino definitivo para todo tipo de acción.

Rolex tenía ideas similares; su Submariner siguió su ejemplo poco después. Pero el clásico de culto de Blancpain aprobado por los militares fue fundamental; los modelos vintage raros son santos griales de los coleccionistas, y las versiones modernas siguen siendo grandes éxitos de ventas para la marca.

– Rolex Day-Date (1956)

• Presidencial

Claro, fue el primer reloj que mostraba tanto la fecha como el día completo de la semana, pero la función del Day-Date siempre ha sido secundaria a su aura. Lanzado en 1956 en oro de 18 quilates o platino, venía con una correa de nueva creación: el brazalete President.

Después de que Lyndon B. Johnson lo usara, y Marilyn Monroe se lo regalara escandalosamente a John F. Kennedy, el apodo se mantuvo. Es el reloj que más define la asociación de Rolex con el éxito y el prestigio, una idea que se ha mantenido tan constante como el aspecto inconfundible del Day-Date.

No es del todo cierto que el Day-Date se produzca exclusivamente en metales preciosos: ocasionalmente aparece una versión de acero de «nivel básico» en subasta, aunque como solo se hicieron prototipos de cinco, no a un precio de nivel básico.

– Audemars Piguet Royal Oak 5402 (1972)

• Fusionando lo industrial y lo exótico

Teniendo en cuenta la incesante publicidad que rodea al Royal Oak y la multiplicidad de iteraciones y estilos que Audemars Piguet ha creado a lo largo de los años, es fácil olvidar qué diseño tan ingenioso, intuitivo y revolucionario era en 1972.

El diseñador Gérald Genta, encargado de combinar la robustez y versatilidad de un reloj deportivo de acero con la belleza artesanal que caracteriza a Audemars Piguet, ideó el Royal Oak en una sola sesión de una noche. Selló su futuro legado y el de Audemars Piguet y engendró el género del «lujo deportivo» de un solo golpe.

El diseño de Genta era una síntesis inspirada de lo industrial y lo exótico. Era aerodinámico, albergaba un movimiento automático ultrafino y con un aspecto dominado por un bisel octogonal cargado de tornillos, en una caja que se fusionaba a la perfección con un brazalete complejo y cónico.

La esfera brutalista estaba subordinada a las geometrías brillantes de la caja, donde se aplicaban a mano con asiduidad acabados cepillados o pulidos en contraste. El brazalete por sí solo era tan complicado que necesitaba relojeros en lugar de técnicos en cajas para ensamblarlo.

El Royal Oak hizo por los relojes de acero lo que los arquitectos de alta tecnología de la época estaban haciendo por los edificios de acero: elevar el material de la industria y los cubiertos de cocina al nivel de lo sublime. «El metal noble de las catedrales modernas», así lo denominó Genta, según Bill Prince, autor de Royal Oak, de iconoclasta a icono .

En ese momento, el Royal Oak era el reloj de pulsera de acero más caro jamás fabricado , pero desató un género cuyo impacto solo se sentiría verdaderamente en las décadas siguientes, y nunca más que ahora.

– Hublot Big Bang (2004)

• Diseñado al máximo

Con sus diseños atrevidos y descarados, Hublot es lo opuesto al lujo discreto, algo que suele acabar enamorando a los coleccionistas de relojes más serios. El lema de la marca, “el arte de la fusión”, está plasmado en su buque insignia, el Big Bang, el primero de los cuales combinaba cerámica, magnesio, tungsteno, kevlar, caucho y acero en una nueva dirección llamativa (y premiada) para el diseño de relojes.

Dado que cada Big Bang es técnicamente limitado, también se adelantó a la cultura del drop actual, y los relojes del futuro incorporarán seda, denim, diamantes y lana de oveja. “La gente quiere exclusividad”, dijo su creador Jean-Claude Biver a The Economist . “Por lo tanto, siempre hay que mantener al cliente hambriento y frustrado”.

– FP Journe Tourbillon Souverain ‘Souscription’ (1999)

• La llegada de un nuevo maestro

François-Paul Journe fabricó su primer reloj de pulsera en 1991, ante el encogimiento de hombros colectivo de un mundo que aún no estaba preparado para acoger obras maestras artesanales y anacrónicas de nombres desconocidos.

Ocho años después, el estado de ánimo había cambiado; Journe creó su propia marca y aceptó encargos para fabricar 20 tourbillons, vendiendo los relojes por «suscripción», es decir, pagando la mitad por adelantado, una idea tomada prestada de Abraham-Louis Breguet.

La producción de Journe a lo largo de las últimas dos décadas ha sido prodigiosamente inventiva, pero fue necesaria la pandemia para que las cosas subieran a la estratosfera; los valores de subasta del Tourbillon Souverain se triplicaron entre 2019 y 2020.

– Rolex Explorer (1953)

¿El reloj perfecto?

Amado tanto por los entusiastas de Rolex como por los «chicos casuales de un solo reloj», el Explorer moderno conserva el espíritu de los relojes que acompañaron a Tenzing y Hillary (casi) a la cima del Everest en 1953 (de hecho, ambos escaladores usaron modelos de la marca británica Smiths en la cumbre).

Tras el ascenso, el Rolex de Hillary fue devuelto a la empresa relojera para que se realizaran pruebas sobre su capacidad para soportar el viaje a gran altitud y ahora se exhibe en el Museo Beyer de Zúrich. A pesar de sus recientes flirteos con los metales preciosos, el Explorer sigue siendo un paradigma de relojería honesta y sencilla que, para muchos, es realmente todo lo que necesitan.

– Calendario perpetuo antiguo de Vianney Halter y Jeff Barnes (1998)

• Haciendo posible lo imposible

¿Recuerdas el steampunk? A finales de los años 90, la “ciencia ficción victoriana” tuvo un momento cultural. Nos dio una de las peores películas de la década, Wild Wild West , chicos emo con sombreros de copa y, como punto positivo, este espectacular reloj.

Inspirado por Julio Verne y HG Wells, el creativo estadounidense Jeff Barnes imaginó un reloj imposible con múltiples esferas de ojo de buey, remaches y un rotor invisible. El relojero iconoclasta Vianney Halter hizo posible lo imposible.

Halter y Barnes impulsaron la relojería hacia un extraño universo alternativo. Se abrió un agujero de gusano que los visionarios posteriores (MB&F, Urwerk, De Bethune, etc.) atravesarían para reimaginar lo que realmente podría ser la alta relojería.

– Seiko 5 Sportsmatic (1963)

• ¿Eres nuevo en el coleccionismo? Empieza aquí

A lo largo de las décadas, a través de innumerables iteraciones, el logotipo del escudo «5» del Seiko 5 ha simbolizado el reloj de pulsera robusto, versátil y que puede ir a cualquier parte.

Asequible, capaz y simplemente genial, el Seiko 5 ha creado su propia subcultura en torno al coleccionismo y la modificación. Ninguna colección está completa sin uno, y para muchos fanáticos de los relojes, es el lugar donde todo comienza.

– Omega Speedmaster Profesional (1957)

• Amado en la tierra y más allá

En la era de las estaciones espaciales en órbita, los satélites de comunicaciones y los exploradores de Marte, el uso de un reloj mecánico en el espacio tiene algo de curiosamente anticuado. Los ordenadores pueden estropearse, pero se piensa que un reloj mecánico seguirá funcionando en todas las condiciones: altas temperaturas, bajo cero, baja gravedad y, cuando toda la tecnología se haya apagado, en la oscuridad.

La línea Speedmaster de Omega se creó pensando en los pilotos de carreras, no en los astronautas. Fue el primer cronógrafo con una escala taquimétrica en el bisel para medir la velocidad en función de la distancia. Pero el diseño llamó la atención de los astronautas de la NASA Walter Schirra y Leroy Cooper.

Según cuenta la historia, la pareja presionó al director de operaciones de la NASA, Deke Slayton, para que el Speedmaster fuera el reloj oficial para su uso durante los entrenamientos y, en última instancia, durante los vuelos.

En 1964, Slayton emitió un memorando interno en el que afirmaba la necesidad de un «cronógrafo muy duradero y preciso para que lo utilizaran las tripulaciones de los vuelos Gemini y Apollo».

Se enviaron propuestas a 10 marcas: Benrus, Elgin, Gruen Hamilton, Longines Wittnauer, Lucien Piccard, Mido, Omega y Rolex. Solo cuatro respondieron a la llamada: Rolex, Longines Wittnauer, Hamilton y Omega, y Hamilton se descalificó a sí misma al presentar un reloj de bolsillo.

El resto se sometió a pruebas extremas: 48 horas a 71 °C, cuatro horas a -18 °C, 250 horas con una humedad del 95 %, ciclos de temperatura en el vacío, etc.

En marzo de 1965, la NASA declaró al Speedmaster «calificado para vuelos en todas las misiones espaciales tripuladas». Se convirtió en el primer reloj que se usó en la Luna (por Buzz Aldrin, en 1969) y desempeñó un papel crucial en el reingreso a la Tierra del Apolo 13 en 1970, cuando se utilizó para cronometrar un crucial consumo de combustible de 14 segundos (como se ve en la película de Tom Hanks de 1995, Apolo 13 ).

Sería un descuido por parte de cualquier empresa no aprovecharse de este tipo de oro publicitario, y Omega sin duda lo ha hecho, lanzando infinitas variantes del Moonwatch desde entonces. Afortunadamente, su producto respalda la publicidad. “Los Speedmasters lo tienen todo: grandes movimientos de cronógrafo, un diseño de caja asombroso, una estética fantástica de esfera y manecillas y una historia increíble”, dice el experto en relojes vintage Eric Wind.

Reloj Omega X Swatch MoonSwatch (2022)

• Una jugada de marketing genial

El reloj que nadie vio venir, que nadie pudo conseguir y, sin embargo, absolutamente nadie pudo evitar en los vertiginosos días de… eh, 2022.

¿Es posible que solo el año pasado se cerraran las calles de todo el mundo cuando multitudes de miles de personas se apresuraron a adquirir un Speedmaster de plástico (perdón, «biocerámica») y a batería fabricado por Swatch?

Puede que la fiebre de MoonSwatch se haya calmado ahora, pero pocos relojes modernos han captado el momento con tanta perfección. En medio de un clima pospandémico de mezclas de altos y bajos, cambios de ambiente, fronteras culturales difusas y exageraciones (muchísimas exageraciones), el reloj dio en el clavo y se convirtió en el lanzamiento de un reloj suizo más importante desde el Swatch original en 1983.

– Patek Philippe Ref. 1518 Calendario Perpetuo (1941)

• Un reloj de pulsera que creó un género

El calendario perpetuo, complejo, elegante y poético, es el reloj emblemático de la alta relojería. Y, como ocurre con gran parte de la alta relojería, Patek Philippe definió su forma.

Patek presentó su primer calendario perpetuo para la muñeca en 1925. Pero en 1941 hizo lo casi impensable y puso la complicación en producción en serie, dos veces. La referencia 1526 era un calendario perpetuo con fases lunares, pero la referencia 1518 realmente dejó atónitos a todos, con un cronógrafo incluido y un diseño de gran complicación.

No fue hasta 1955 que otra marca, Audemars Piguet, pudo competir con su propio calendario perpetuo, mientras que el cronógrafo de calendario perpetuo ha seguido siendo una combinación distintiva para Patek Philippe y sus coleccionistas.

– Braun AW10 (1989)

• Un buen diseño es hacer algo intangible y memorable

El concepto de Braun de diseño industrial alemán moderno, una mezcla de funcionalidad y tecnología, es alabado en todas partes, desde los catálogos del MoMA hasta las entrevistas de Jony Ive.

Sus principios de diseño se han aplicado a calculadoras, molinillos de café y encendedores. Pero se podría decir que el reloj de pulsera es su destilación más pura, obra de uno de los diseñadores de Braun, Dietrich Lubs, y Dieter Rams. Siguiendo el ejemplo del reloj de viaje AB 20 de 1975, su objetivo era mostrar la hora de la «manera más funcional posible».

Eso significaba tipografía blanca sobre una esfera negra, un segundero amarillo que «sobresale» y Akzidenz-Grotesk, la fuente conocida como «jobbing sans-serif». Es decir, se utiliza para trabajos, incluida la red de transporte de la ciudad de Nueva York. El reloj de diseño del diseñador.

– Rolex GMT-Master (1955)/ GMT-Master II (1982)

• El reloj que anunció la era del jet

Los viajeros adinerados de principios de los años 50 se encontraron con un nuevo fenómeno. Todavía no tenían un nombre para él (según el consenso, la frase “jet lag” no se utilizó hasta mediados de los años 60), pero los efectos desconcertantes de volar a través de zonas horarias eran evidentes.

Los pasajeros podían soportar las molestias, pero Pan Am, preocupada por sus pilotos, quería encontrar una solución. Se pensó ingenuamente que un dispositivo capaz de mostrar la hora “local” del cuerpo de un vistazo podría ayudar a superar los efectos (al menos eso dice la leyenda). Rolex produjo el GMT-Master referencia 6542 en 1954, y el resto es historia.

El bisel giratorio ya había visto la luz del día en el Turn-o-graph del año anterior (prueba de que no todos los Rolex eran éxitos duraderos), pero la adición de una escala de 24 horas y un esquema de colores día-noche dieron en el clavo. Es fácil pasar por alto lo audaz que debió ser el diseño de dos tonos en los años de posguerra, y el GMT-Master ha mantenido ese carácter extrovertido.

La variación de colores que siguió y la tendencia de los primeros materiales a patinar y degradarse de formas interesantes han generado un rico léxico de apodos y han cimentado el atractivo perdurable de la referencia.

En los tiempos modernos, al menos antes de la bonanza de emojis y burbujas de 2023, el GMT-Master II fue el lugar donde Rolex experimentó, desarrollando biseles de cerámica de una sola pieza, introduciendo diales de meteorito, biseles engastados con gemas e incluso subvirtiendo sus propios códigos al agregar el elegante brazalete Jubilee en 2018.

La introducción de un modelo para zurdos en 2022 solo aumentó la expectación. Hoy es uno de los Rolex más difíciles de adquirir. Mecánica y estéticamente, Rolex dio con un modelo que realizaba una tarea simple con claridad, carácter y compostura, y dejó atrás a sus imitadores.

– Cartier Santos-Dumont (1904)

• Un verdadero vuelo de alto nivel

El Cartier Santos-Dumont, lanzado en 1904, ocupa no uno sino dos lugares en los libros de historia de la relojería: el primer reloj de piloto y el primer reloj de pulsera diseñado específicamente para hombres. Creado para evitar la impracticabilidad de volar con un reloj de bolsillo, nació después de que el piloto brasileño Alberto Santos-Dumont planteara el problema a Louis Cartier.

Dada la reputación actual de Cartier de ser un modelo de alfombra roja, el reloj cuenta con un diseño decididamente discreto. Caracterizado por ocho tornillos, su caja parece haber sido influenciada por un reloj de bolsillo cuadrado contemporáneo, con asas curvadas y una correa de cuero diseñada para que sea cómodo de llevar en la muñeca.

Mientras tanto, el diseño de la esfera, de lectura instantánea, presagiaba el movimiento Art Decó de los años 20 y 30 y sigue siendo un estilo que define los diseños de relojes Cartier hasta el día de hoy.

En 1911, cuando todavía se recordaban los titulares que proclamaban “El primer éxito del señor Santos-Dumont con una máquina voladora”, Cartier comercializaba el “reloj Santos-Dumont” en platino y oro, y su audaz conexión con la aviación despertó el interés de un nuevo grupo demográfico: los hombres.

Cartier relanzaría el modelo dos veces más tarde: en 1998, para celebrar el 90 aniversario del Santos-Dumont, y en 2005, como parte de la Colección Privée Cartier Paris.

En 2018, Cartier lo lanzó en acero, la primera vez que el reloj aparecía en un metal no precioso, poniéndolo al alcance de un nuevo consumidor. Su momento fue profético: con el creciente interés por los relojes para hombres, había un nuevo cliente con conocimientos de diseño en el mercado.

Cartier puede no utilizar los movimientos más elegantes ni los materiales más modernos, pero en cambio supera a la competencia con 100 años de diseños sólidos y relojes que lucen únicos.

– Richard Mille RM 011 Felipe Massa (2007)

• Richard Mille no vende muchos relojes. A sus precios, no necesita

Cada año, Morgan Stanley publica un informe financiero sobre la industria relojera suiza. Nueve de las diez marcas más importantes por facturación tienen 100 años o más de antigüedad; las mismas nueve producen al menos 50.000 relojes al año.

El caso excepcional es Richard Mille: con apenas 21 años y una producción de algo más de 5.000 relojes al año, supera a gigantes como Longines, Breitling y Vacheron Constantin. El ingrediente secreto es complejo, pero debe mucho a los relojes técnicamente innovadores que llevan los embajadores deportivos de Mille, y todo empezó con Massa, allá por 2007.

Seiko Astron 35SQ (1969)

• El primer reloj de cuarzo

El día de Navidad de 1969, Seiko le dio al mundo su regalo más importante: el primer reloj de pulsera con motor de cuarzo. Tras una década de desarrollo (durante la cual los japoneses habían reducido la tecnología del tamaño de un archivador a algo que se podía llevar puesto), fue el presagio de un cambio radical y duradero.

La producción en masa de relojes de cuarzo baratos que siguió en la década de 1970 provocó daños catastróficos en la relojería suiza, aunque la escala de las pérdidas de empleos y los cierres se debió tanto a la devaluación de la moneda y a la estructura estancada y poco competitiva de la industria como a la amenaza de los forasteros merodeadores.

Tal vez injustamente, el Astron siempre se asocia con estos efectos, en lugar de como una innovación genuina que hizo que los relojes fueran más precisos y más asequibles.

– Casio F-91W (1989)

• Uno de los relojes más baratos también es uno de los mejores

Casi 35 años después de su lanzamiento, el F-91W sigue siendo no solo el reloj digital más popular del mundo, sino también el reloj más comprado del planeta. Creado por Ryusuke “ G-Shock ” Moriai como su primer diseño para Casio, es técnicamente y materialmente inferior a todos los demás relojes que produce la marca. Ese no es el punto.

El encantador diseño de resina del F-91, su forma icónica, su precisión, la cantidad perfectamente calculada de funciones y, por último, pero no menos importante, su precio de 15 libras lo convierten en un imprescindible. Sin embargo, la luz de fondo es absolutamente terrible.

– Breitling Navitimer (1954)

• Un reloj para los que vuelan alto

Técnicamente, se podría aterrizar un avión utilizando únicamente el bisel repleto de información de este reloj, pero sería muy valiente el que lo intentara.

Aun así, el desarrollo del Navitimer (“navegación” + “temporizador”) ofrecía algo que ningún otro fabricante de relojes había propuesto jamás: un cronógrafo combinado con una regla de cálculo, que permitía a los pilotos realizar cálculos vitales como la velocidad media, el consumo de combustible y la conversión de millas a kilómetros.

Originalmente disponible únicamente para pilotos y propietarios de aeronaves acreditados, el Navitimer también fue el primer cronógrafo automático del mundo de los relojes.

– Max Bill de Junghans (1962)

• La bauhaus en forma de reloj

“Dios está en los detalles”, fue el lema del pionero de la Bauhaus Mies van der Rohe; el reloj diseñado en 1961 por el arquitecto y artista formado en la Bauhaus Max Bill para la marca alemana Junghans, no lo confirma en absoluto.

En sus números sin ángulos, sus líneas nítidas y proporciones perfectas, su minimalismo es exquisito e insuperable; no es de extrañar que Junghans haya mantenido este clásico modernista inalterado desde entonces.

– Bahía negra de Tudor (2012)

• Regreso al futuro

La empresa hermana de Rolex, uno de los relojes deportivos modernos más populares, ofrece niveles ejemplares de artesanía, calidad y valor en un paquete al que es imposible resistirse.

Seleccionando hábilmente elementos de los Tudor olvidados de los años 50 y 60, dio inicio a la obsesión actual por los relojes vintage y envió a docenas de rivales a buscarlos en sus archivos. Sin ella, el negocio de los relojes luciría muy diferente.

– Omega Seamaster (1948)

• Lo ultimo en versatilidad

El catálogo de relojes Seamaster de Omega es tan extenso (tanto en el pasado como en el presente) que puede resultar difícil saber qué significa exactamente el nombre. ¿Relojes de buceo ? Sí. ¿Relojes deportivos? Seguro. ¿Pero también relojes de vestir? Vaya, sí, algunos auténticos relojes deslumbrantes…

La respuesta viene de un anuncio de Omega de 1956: “El Seamaster fue diseñado para compartir contigo el entusiasmo de la gran aventura y las tensiones y presiones que la acompañan…

El Seamaster tiene más robustez de la que jamás podrías necesitar. Sin embargo, es agradable saber que puedes contar con la resistencia y precisión adicionales que distinguen al Seamaster de otros relojes”.

En otras palabras, cualquiera que fuera su estilo, el Seamaster representaba la vanguardia de Omega: los relojes más resistentes al agua, robustos, precisos y de fácil mantenimiento que se podían conseguir en el mercado masivo; un producto de nivel superior para clientes exigentes (el anuncio citaba a deportistas, pilotos de aerolíneas, golfistas y personal militar como usuarios típicos).

El Seamaster, lanzado en 1948, surgió cuando Omega transfirió al mercado civil la tecnología que desarrolló en su relojería de guerra para las fuerzas armadas británicas: cajas con fondo atornillado selladas con novedosas juntas tóricas de goma y movimientos automáticos de alta especificación que eran un referente en cuanto a durabilidad y precisión.

A menudo, todavía se encuentran en perfecto estado de funcionamiento hoy en día; una de las razones por las que los primeros Seamasters han tendido a ser un reloj de iniciación para los coleccionistas de relojes antiguos incipientes: todavía se pueden encontrar por un poco más de £ 1,000, pero los precios están subiendo.

Cuando Omega lanzó un reloj de buceo de alto rendimiento en 1957, naturalmente lo convirtió en un Seamaster (el Seamaster 300). De hecho, el cronógrafo Speedmaster también se clasificó originalmente en los catálogos de Omega como Seamaster, al igual que la línea ultraelegante De Ville. Un Seamaster era un reloj que podía enfrentarse a cualquier cosa, y todavía lo es.

– Reloj automático Harwood x Fortis Harwood (1928)

Rolex or Harwood? Who made the first Automatic Wristwatch?¿Rolex o Harwood? ¿Quién fabricó el primer reloj de pulsera automático?

• El reloj automático original

En 1955, Rolex publicó un anuncio a página entera en el Daily Express (en aquel entonces, eso significaba algo) para proclamar la maravilla de su invención en la década de 1930 del reloj de pulsera automático. Unos meses más tarde, insertó una disculpa en el periódico y, en un nuevo anuncio, corrigió lo que había omitido anteriormente.

La comodidad de un reloj que no necesita que le den cuerda fue, sin duda, el avance fundamental en la evolución del reloj de pulsera; pero en la historia de su génesis hay, como diría el Maestro Yoda, otro.

John Harwood era un relojero que, durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, se convenció de la utilidad y las deficiencias de los relojes de pulsera.

Consideraba que la corona de cuerda/ajuste era el punto más débil de un reloj, ya que dejaba entrar el polvo y la humedad.

Su solución fue radical: un reloj sin corona, que se pudiera ajustar mediante un bisel giratorio y con un mecanismo que se daba cuerda automáticamente mediante el movimiento de la muñeca del usuario.

Harwood llevó su idea a Suiza, donde obtuvo una patente en 1923. Se asoció con Fortis para fabricar los relojes automáticos Harwood, reconocibles por sus biseles moleteados y un punto rojo sobre el seis que indicaba que el mecanismo estaba en marcha.

La acción de dar cuerda se debía a un mecanismo de «martillo» que oscilaba de un lado a otro, tensando el resorte principal.

Lanzado en 1926, Harwood’s fue el primer reloj de pulsera automático producido en serie y se vendió bien en Europa, el Reino Unido y América del Norte. Pero el desplome de Wall Street de 1929 asestó un duro golpe al negocio de Harwood’s; en septiembre de 1931, todo había terminado.

Ese año, Rolex patentó su propio método, el rotor “Perpetual”, que giraba libremente sobre el movimiento. Este formato sirvió de base para los relojes automáticos que se convertirían en los más populares, pero no fue el primero.

– Patek Philippe Louis Cottier (1937)

• En todo el mundo

La necesidad de saber la hora con precisión en los 24 husos horarios es una invención relativamente reciente en la historia de la medición del tiempo.

En 1885, el relojero suizo Emmanuel Cottier ideó un sistema de hora mundial que presentó a la Société des Arts. Su hijo Louis-Vincent lo siguió en el oficio, asistió a la escuela de relojería de Ginebra y ganó varios premios, entre ellos varios de Patek Philippe. En 1931, Louis había perfeccionado su propio mecanismo de hora mundial.

Fue desarrollado para un reloj de bolsillo, pero Rolex, Vacheron Constantin y Patek Philippe pronto se interesaron por él y él fabricó docenas de versiones para este último utilizando su calibre HU, o «heures universelles». Los relojes de horario mundial que se fabrican hoy en día siguen siguiendo el principio de Cottier.

Los nombres de las ciudades rodean la periferia de la esfera sobre un anillo interior de 24 horas que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. El movimiento del anillo coordina simultáneamente las horas en todas las zonas horarias, mientras que la manecilla indica la hora «local» en la ciudad que se muestra a las 12 en punto.

Hoy en día, Cottier tiene una plaza en Ginebra que lleva su nombre, y los relojes de horario mundial son una cápsula del tiempo de las épocas en las que se fabricaron; cada esfera refleja el clima político. Por ejemplo: bajo la ocupación alemana, Francia cambió a la hora de Europa central; Patek siguió poniendo a Londres y París en la misma zona horaria hasta la década de 1970, lo que hizo que estos relojes fueran muy coleccionables.

– Zenith El Primero (1969)

• El cronógrafo automático del conocedor

En el mundo de los relojes, todo gira en torno a la historia, y la del El Primero es una creación de un guionista. Se esforzó por convertirse en el primer cronógrafo automático jamás fabricado (se anunció primero, pero tanto Heuer como Seiko se adelantaron a los clientes); la inversión casi quebró el negocio, que se hundió con órdenes de destruir las piezas y las herramientas del El Primero.

Desafiado por un relojero, resucitó, se utilizó para impulsar el Rolex Daytona durante una generación y finalmente se ha establecido como un reloj hermoso y técnicamente logrado para personas que se preocupan por los detalles.

– Rolex Oyster (1926)

• Liberando el reloj pulsera de la mesita de noche

La resistencia al agua ha sido fundamental en nuestra concepción de los relojes de pulsera fiables durante décadas, pero en 1926 fue revolucionaria. Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, no la inventó él mismo.

Pero cuando se presentó una patente para un nuevo sistema para sellar herméticamente la caja mediante una corona de cuerda atornillada (la zona con más probabilidades de entrada de agua), actuó rápidamente, adquiriéndola y registrando la marca registrada «Oyster» (para simbolizar el sello inexpugnable de la carcasa) en cuestión de días.

Después, en 1927, consiguió que la nadadora Mercedes Gleitze llevara uno cuando se convirtió en la primera mujer británica en cruzar el Canal a nado y publicó un anuncio a página completa en el Daily Mail para proclamar su rendimiento perfecto durante su hazaña. Así anunció su gran avance al mundo.

El Rolex Oyster —«el reloj maravilloso que desafía a los elementos», como decía su anuncio— cambiaría por completo el panorama.

Sentó las bases técnicas de prácticamente todos los modelos Rolex posteriores, casi todos los cuales todavía llevan el nombre «Oyster», e impulsó el avance del reloj de pulsera como accesorio práctico, fiable y portátil para la gente moderna en un mundo en constante cambio y movimiento.

Además, inculcó la asociación de Rolex con la solidez, la calidad y la innovación, y confirmó el absoluto talento de Wilsdorf para abrirse paso con un marketing inspirador y oportunista. A partir de entonces, ya no hubo vuelta atrás.

– Altiplano de Piaget (1957)

• Menos es más

Seis décadas antes del Octo Finissimo o el Richard Mille Ferrari UP-01, Piaget creó el calibre 9P y el calibre 12P, movimientos automáticos y de cuerda manual de un espesor sorprendentemente fino, producidos sin ninguna de las máquinas de fabricación de alta tecnología ni el software de diseño disponibles en la actualidad. Estos movimientos establecieron la reputación de la marca en cuanto a su capacidad para fabricar relojes ultradelgados y crearon un reloj de vestir icónico.

– Los doce sucios (década de 1940)

• Doce versiones del reloj de campo arquetípico

Encargado por el Ministerio de Defensa para su uso en el Ejército británico, este conjunto de 12 relojes de marcas como Longines, Omega e IWC, además de nombres olvidados hace tiempo como Grana, Cyma y Eterna, combinó esferas negras, cajas de acero antimagnético y agujas luminosas para establecer todo un género que sigue vivo en la actualidad.

A decir verdad, la mayoría de los 150.000 relojes que se fabricaron no llegaron hasta finales de 1945; durante los seis años anteriores, los militares británicos utilizaron un reloj llamado ATP (Army Trade Pattern), pero es el Dirty Dozen el que ha pasado a formar parte de la tradición de los coleccionistas de relojes. Encontrar un juego completo sigue siendo uno de los grandes objetivos de los coleccionistas de todo el mundo.

– Patek Philippe Nautilus (1976)

• Exclusivo y elusivo

En 1976, el diseñador Gérald Genta adaptó el modelo Royal Oak para crear un equivalente de Patek Philippe: más estilizado, más suntuoso, más peculiar, sobre todo por sus bisagras laterales en forma de ojo de buey que se cierran con un tornillo para garantizar la estanqueidad.

Fabricado en cantidades exasperantemente pequeñas, el Nautilus ha llegado a definir una tendencia relojera completamente moderna: la escasez. Nunca dejará de ser una gran, gran flexión, pero es el puro exotismo de su forma lo que lo convierte, posiblemente, en el diseño de reloj más glamoroso de todos.

– Rolex Cosmograph Daytona (1963)

• El Rolex más buscado de todos los Rolex más buscados

Inicialmente conocido como Le Mans y recibido con tan poco entusiasmo que Rolex consideró discontinuarlo, el cronógrafo con temática de deportes de motor ha llegado a alcanzar el estatus de Reloj Más Deseable del Mundo.

El hecho de que Paul Newman llevara una versión (ref: 6239) sin duda ayudó; su reloj más tarde tardó solo 12 minutos en venderse en una subasta por $ 17,5 millones.

Un retorno decente sobre su precio original de $ 210. El Daytona de Rolex es uno de los mejores cronógrafos de todos los tiempos: los metales preciosos, las esferas deslumbrantes y la limitación estratégica de la oferta de Rolex lo han convertido en un ícono.

El reloj de pulsera difícil de conseguir también es una gran inversión. Un Daytona de acero inoxidable y cerámica comprado por £ 12k en 2019 ahora se vendería por el doble.

– Longines 13.33Z (1913)

• El primer movimiento de reloj pulsera cronógrafo

El 13.33Z, que se presentó por primera vez en 1913 y que los aficionados a los relojes vintage suelen pasar por alto en favor de los modelos 13ZN posteriores, con sus cajas más grandes y sus frecuentes conexiones militares, fue el primer movimiento de cronógrafo de pulsera diseñado específicamente para ese fin.

Son hermosos por dentro y por fuera, se dan cuerda manualmente y suelen tener esferas de esmalte pintadas con escalas taquimétricas.

IWC Mark 11 (1948)

• Observación de referencia de la aviación militar

Encargado por la RAF en 1948, cuyos aviadores lo usarían durante los siguientes 40 años, el Mark 11 incorporó los avances de la guerra en precisión, fiabilidad y antimagnetismo en un diseño (del Ministerio de Defensa, no de IWC) que es a la vez utilitario e icónico, convirtiéndose en el reloj de aviación militar por excelencia. Su diseño ha demostrado ser infinitamente adaptable, pero nunca mejor que en su formato original.

– Panerai Luminor (1949)

• Carisma italiano

El Luminor ha sido calificado como “la esencia de Panerai”, con una historia que es a la vez seria (hasta 1993, solo estaba disponible para el ejército italiano) y tonta (su luminosidad en aguas profundas se debía originalmente al uso de un compuesto radiactivo peligroso). Su característica protección de la corona habla de un equipo de buceo de la vieja escuela, además de señalar su atractivo de “si lo sabes, lo sabes”.

– Omega Seamaster 300M (1993)

• El gran rival del submarinista

La gama Seamaster puede incluir cronómetros mundiales, cronógrafos para yates y el favorito de culto Ploprof. Pero en su corazón se encuentra el Seamaster Diver 300M. Producido por primera vez en 1957, nunca ha alcanzado el mito del Speedmaster (su historia es más extensa, su estilo se actualiza con más frecuencia), pero sigue siendo uno de los grandes relojes de buceo.

Las comparaciones con el Rolex Submariner son inevitables, y el hecho de que desde el Goldeneye de 1997 , James Bond haya usado un Seamaster agrega un condimento adicional al cálculo .

En los últimos años, Omega se ha esforzado por superar a Rolex también en un frente técnico, agregando movimientos «cronómetro maestro» antimagnéticos y sumamente precisos, biseles de cerámica, algo llamado «cierre de náyade» y elegantes cajas de cerámica negra.

– MB&F HM4 Thunderbolt (2010)

• Una máquina de sueños

Durante 20 años, Max Büsser, de MB&F, ha sido el mago que ha impulsado la relojería en nuevas direcciones fantásticas: piense en los dispositivos ciberpunk de Urwerk, las extravagancias del tourbillon de Greubel Forsey y, sobre todo, en las fantasmagóricas Horological Machines de MB&F.

Inspirado en los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, el HM4 fue el mayor riesgo de Büsser, pero posiblemente su mayor éxito: una aventura kitsch y posmoderna tan innovadora como extravagante, que demuestra que, al menos en su mundo, todo es realmente posible.

– Reloj Swatch (1983)

• Plástico, fantástico

La pregunta nunca fue: “¿Se puede fabricar un reloj de cuarzo suizo que compita con Citizen y Seiko?”, dijo a esta revista en 2017 el director creativo de Swatch, Carlo Giordanetti.

Sino más bien: “¿Es posible fabricar un producto barato, fabricado en serie, que inspire el apego personal y el ‘alma’ asociados con los equivalentes hechos a mano?”.

Sí, la primera gama de 12 relojes de tamaño modesto que se lanzó en 1983 era barata y de plástico. Pero el éxito de Swatch, o “segundo reloj”, al que se le atribuye sistemáticamente el mérito de salvar a la relojería suiza del apocalipsis digital asiático, se debió a algo más: “una forma nueva y fascinante de decir quién eres y cómo te sientes”.

El médico y relojero Ernst Thomke y su equipo de dos hombres tardaron 12 meses en desarrollar el prototipo, trabajando al revés: primero desarrollaron la caja, luego redujeron la cantidad de componentes de cuarzo y los unieron a ella. El plástico no fue el único contendiente, también analizaron la madera.

– Tag Heuer Carrera (1963)

• El reloj favorito del deporte de motor

Lanzado el mismo año que el Porsche 911 que lleva su nombre (aunque el primer 911 que se describió oficialmente como Carrera fue el 2.7 RS de 1972), la obra maestra de Jack Heuer quedó asociada de forma indeleble con las carreras de coches.

Gracias al talento de marketing de Heuer, pronto acabó siendo el reloj preferido del paddock de Fórmula 1 durante la era dorada de este deporte. Jack era un fanático del diseño y la arquitectura modernos, y consideraba que las huellas que se encuentran en las esferas de los cronógrafos eran recargadas e innecesarias.

Después de tomar un curso sobre esferas de relojes en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, utilizó los principios de sus estudios para crear algo más limpio.

Entre 1963 y 1985 sufrió múltiples reinvenciones, pero la referencia original 2447 se mantiene como uno de los tres cronógrafos heroicos de principios de la década de 1960 (junto con el Daytona y el Speedmaster). Un ejemplo de modernismo de mediados de siglo y practicidad deportiva codiciado por coleccionistas de todo el mundo.

– Rolex Submariner (1953)

• Ya lo sabes

El lugar: Les Ambassadeurs Club, Mayfair. El año: 1962. Sentados en una mesa de casino, dos jugadores se enfrentan. Una es una bella mujer con un vestido rojo; el otro, un hombre apuesto con un traje elegante. Le pregunta su nombre. “Sylvia Trench”. Enciende un cigarrillo y mira a su oponente desde el otro lado de la mesa. “Bond”, responde. “James Bond”.

El Dr. No nos hizo una de las presentaciones más famosas del cine y nos guió hacia un nuevo universo de ropa, accesorios y aparatos codiciables. Aunque 007 más tarde se pasaría a Omega, para su debut lució otra marca debajo del puño de su impecable camisa blanca. Llevaba un Rolex “Big Crown” Submariner (ref: 6538), de una nueva línea de relojes de buceo presentados nueve años antes que, como dijo Rolex, “descubrieron las profundidades”. (El reloj era del propio Sean Connery).

Pídele a un niño que dibuje un reloj de hombre y lo más probable es que se le ocurra algo parecido a un Submariner. Es el reloj más conocido, falsificado y copiado del mundo. Hoy en día, miles de marcas producen lo que educadamente podríamos llamar modelos “similares al Submariner”.

Aunque no fue el primer reloj de buceo, el Submariner fue el primero en ser resistente al agua hasta 100 m y en contar con un bisel giratorio para que los buceadores pudieran leerlo. El modelo alcanzó su auge en la época dorada de los relojes deportivos, la década de 1960, y a medida que las ventas aumentaron, Rolex comenzó a refinar y estandarizar la línea.

Los Subs de hoy son resistentes al agua hasta 300 m, con coronas de cuerda con triple protección contra el agua, material luminiscente “chromalight” azul y biseles de cerámica que no se ven afectados por el agua de mar, el cloro o los rayos ultravioleta. Mientras tanto, la comunidad de coleccionistas se deleita en ponerle apodos a sus numerosas referencias en función de sus características de diseño individuales. Entre ellos se incluyen, entre otros, “Hulk”, “Bluesy”, “Smurf”, “Starbucks”, “Bart Simpson” y, por supuesto, “James Bond”.

– Ulysse Nardin, un monstruo (2001)

Ulisse Nardin

• La relojería convencional abraza la vanguardia

El Freak es un reloj importante por dos razones. La primera es su gran ambición: prescindir de la esfera y las agujas tradicionales. Montar todo el tren de engranajes y el escape en un puente que gira por su propia energía, actuando como un colosal minutero, fue verdaderamente inconformista.

La segunda es que la idea surgió de Ulysse Nardin, una marca de 150 años de antigüedad empapada de tradición conservadora. El Freak demostró al establishment suizo que no tenía por qué dejar que los jóvenes genios independientes acaparen la acción.

nuestras charlas nocturnas.

DW(Felipe Espinosa Wang con información de Science Alert, De Gruyter, Gizmodo, IFL Science y Praehistorische Zeitschrift) — Mucho antes de que los soldados modernos recurrieran a las anfetaminas, un nuevo análisis arqueológico sugiere que los guerreros germánicos que habitaban más allá de las fronteras del Imperio Romano podrían haber empleado sustancias estimulantes antes de entrar en combate para aumentar su coraje y rendimiento. 

Para llegar a este hallazgo, un equipo de investigadores de la Universidad Maria Curie-Sklodowska de Polonia, dirigido por el arqueólogo Andrzej Kokowski, identificó 241 misteriosos objetos con forma de cuchara en 116 yacimientos arqueológicos de Escandinavia, Alemania y Polonia.

Lo que han revelado estos peculiares utensilios, que datan de la época romana, ha resultado ser más intrigante de lo que se pensaba en un principio.

Las cucharillas en cuestión no son precisamente el tipo de utensilio que uno esperaría encontrar en una mesa. Con asas de entre 40 y 70 milímetros de longitud y pequeños cuencos o discos planos de 10 a 20 milímetros de diámetro, estos objetos se encontraban habitualmente sujetos a los cinturones masculinos, aunque curiosamente no cumplían ninguna función en el mecanismo del cinturón mismo.

– Parte del equipo estándar de un guerrero

Lo más revelador es el contexto en el que se han encontrado estos artefactos: sistemáticamente aparecen junto a armas y otros pertrechos de guerra, sugiriendo que formaban parte del equipo estándar de un guerrero. 

De acuerdo con el estudio, publicado el 26 de noviembre en la revista Praehistorische Zeitschrift, estos instrumentos habrían servido para dosificar con precisión plantas y hongos que, consumidos en forma líquida o en polvo, habrían ayudado a los guerreros a mitigar el miedo, aumentar su energía y afrontar el choque con las legiones romanas, todo ello mientras mantenían un control cuidadoso de las dosis para evitar sobredosis.

«Los guerreros podrían haber utilizado estos objetos para medir la dosis adecuada para producir los efectos deseados y reducir la posibilidad de una sobredosis», escribieron los investigadores en un comunicado de De Gruyter.

– Contexto histórico: drogas en la guerra

El consumo de drogas en la guerra no es exclusivo de la antigüedad. Según reporta Science Alert, desde la cocaína utilizada en la Primera Guerra Mundial hasta las anfetaminas en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha recurrido a estimulantes para alterar la percepción del miedo y el cansancio en momentos críticos. Lo que este estudio sugiere ahora es que esta práctica podría tener raíces mucho más profundas de lo que se pensaba.

– ¿Qué sustancias consumían estos guerreros antiguos?

El equipo de investigación sugiere que las tribus germánicas tenían acceso a una sorprendente variedad de opciones. La lista incluía desde plantas locales hasta sustancias importadas: la adormidera, el lúpulo, el cáñamo, el beleño, la belladona y diversos hongos.

Particularmente intrigante es la posible conexión con el beleño, una planta conocida por provocar estados de ira intensa. Los investigadores señalan que esta sustancia, utilizada ritualmente en el Imperio Romano, podría haber sido empleada por los famosos guerreros «berserker» nórdicos, según informa IFL Science.

Más allá de ayudar a los guerreros a superar el miedo y aumentar sus niveles de energía antes de la batalla, los investigadores creen que esta práctica podría haber sido tan común que probablemente dio lugar a una importante industria de comercio de estimulantes, diseñada específicamente para abastecer a los ejércitos germánicos.

– Pueblos «bárbaros»

Es importante señalar que el término «bárbaro», utilizado históricamente por griegos y romanos para referirse a todos los extranjeros, englobaba a diversos grupos germánicos, celtas y tracios que vivían más allá de las fronteras del Imperio Romano.

Mientras que el uso de opio y otras drogas está bien documentado entre los romanos, hasta ahora se había asumido que estos pueblos «bárbaros» limitaban su consumo de sustancias, principalmente al alcohol.

Los investigadores sugieren que estos hallazgos podrían indicar un conocimiento sofisticado de sustancias naturales y sus efectos en el cuerpo humano entre estos pueblos. Este conocimiento no se limitaba al ámbito militar; las mismas sustancias podrían haberse empleado también con fines medicinales y rituales, sugiriendo una comprensión más profunda de su uso que la previamente reconocida.

La organización necesaria para suministrar estos estimulantes en las cantidades y variedades requeridas habría sido considerable, lo que sugiere la existencia de redes de comercio y conocimiento más complejas de lo que se pensaba anteriormente en estas sociedades «bárbaras».

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L.B.V.(G.Carvajal) — La obra más famosa del escritor alemán Goethe, y una de las grandes obras de la literatura universal es Fausto.

La publicó en dos partes, la primera en 1808, y la segunda solo vio la luz tras su fallecimiento en 1832.

En ella adaptaba la leyenda del doctor Fausto, que ya había sido publicada en innumerables panfletos al menos desde 1587.

Incluso el inglés Christopher Marlowe había publicado su versión, La trágica historia del doctor Fausto, en 1589.

Durante mucho tiempo se pensó que este Fausto legendario era un personaje inventado, pero parece que en realidad se basa en un alquimista y astrólogo llamado Johann Georg Faust, que murió en 1540 a causa de una explosión mientras realizaba un experimento.

La obra más famosa del escritor alemán Goethe, y una de las grandes obras de la literatura universal es Fausto.

La publicó en dos partes, la primera en 1808, y la segunda solo vio la luz tras su fallecimiento en 1832.

En ella adaptaba la leyenda del doctor Fausto, que ya había sido publicada en innumerables panfletos al menos desde 1587.

Incluso el inglés Christopher Marlowe había publicado su versión, La trágica historia del doctor Fausto, en 1589.

Durante mucho tiempo se pensó que este Fausto legendario era un personaje inventado, pero parece que en realidad se basa en un alquimista y astrólogo llamado Johann Georg Faust, que murió en 1540 a causa de una explosión mientras realizaba un experimento.

En cualquier caso, el mito de Fausto, tal y como lo publicó el librero de Fráncfort Johann Spies en 1587, cuenta la historia de un doctor que realiza un pacto con el diablo. Encarnado en el demonio Mefistófeles, accede a proporcionar a Fausto información de todo aquello que desee durante 24 años, al término de los cuales el alma del doctor será propiedad suya.

Uno de los momentos clave de la versión de Goethe es cuando Fausto conoce a una mujer llamada Margarita (a la que Goethe nombra también en ocasiones como Gretchen). Mefistófeles consigue echar a Margarita en los brazos de Fausto, que se enamore de él y tengan un hijo.

Ese momento en que Mefistófeles se encuentra con Margarita y comienza a maquinar su encuentro con Fausto es precisamente el representado en una inquietante escultura.

Realizada en madera en algún momento de mediados del siglo XIX, es una escultura doble cuyo anverso representa a Mefistófeles y el reverso a Margarita. Un espejo, situado justo detrás de la escultura, permite contemplar la turbadora escena con los dos personajes al mismo tiempo. Nada se sabe de quien pudo ser su autor.

La estatua, que mide 1,77 metros de altura, está tallada en un solo bloque de madera de arce sicomoro, una especie que se encuentra en el centro y sur de Europa, muy habitual en las ciudades porque sus ramas se unen formando arcos vistosos. Mefistófeles aparece representado en actitud arrogante, con capucha y botas, sonriendo de satisfacción.

Margarita, con la cabeza inclinada y abatida, parece darse cuenta de la maldad en que está a punto de caer o ha caído ya. En sus manos sostiene un libro de oraciones, que contrasta con la representación del mal ejemplificada por Mefistófeles.

La familia donó toda la colección al estado indio a la muerte de Salar Jung III, y el museo se inauguró el 16 de diciembre de 1951.

Hoy es uno de los museos más importantes y más visitados de la India, y la estatua doble de Mefistófeles y Margarita es uno de sus principales atractivos.

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Esquire(J.Davis) — Los relojes con dibujos animados en sus esferas, conocidos como «relojes de personajes», se han convertido en un éxito seguro para las compañías de relojes en los últimos años. Audemars Piguet se asoció con Marvel para crear relojes como el Royal Oak Concept «Spider-Man» Flying Tourbillon.

Seiko lanzó un cronógrafo de Sonic el Erizo. Unimatic sacó un par de relojes de buceo con Bob Esponja. Nuestro amigo George Bamford tiene opciones para los fans de Popeye, el Monstruo de las Galletas, Big Bird y Snoopy – especialmente Snoopy.

Pero un hombre que hace que todo lo anterior parezca absolutamente bidimensional es el coleccionista Kerry Lewis. Como sabrá cualquiera que le siga en @vintagecharactertime, Lewis posee un montón de relojes de personajes. Realmente, muchos.

Empezó a coleccionar cuando estaba en el ejército de EE.UU., hace más de 50 años. Ahora comparte su casa en el extremo noroeste de Missouri («La ciudad más cercana tiene 290 habitantes») con más de 10.000 relojes de personajes, que abarcan más de 100 años. La mayoría de ellos llevan a Mickey Mouse en sus esferas.

Mickey tiene una larga y fructífera relación con la relojería. En 1933, dos empresas se enfrentaron a la quiebra. Una era Ingersoll-Waterbury, una marca de relojes que surgió de un negocio de correos de Nueva York y que se convertiría en Timex. La otra era Disney.

Un experto en marketing y antiguo vendedor de sombreros de visón llamado Herman «Kay» Kamen rescató a ambas, a pesar de haberse quedado dormido en la reunión de presentación. ¿Su solución? Un reloj con Mickey Mouse, cuyas manecillas con guantes amarillos giraban para dar la hora.

La respuesta fue inmediata. Macy’s vendió 11.000 unidades el primer día que salió a la venta, y en dos años Ingersoll había contratado a 2.800 empleados para hacer frente a la demanda. Un Ingersoll Mickey original se colocó en una cápsula del tiempo en la Exposición Universal de 1939, y otros relojes de personajes siguieron su estela.

A finales de los años 50, los relojes de personajes estaban en decadencia. Pero se convirtieron en un símbolo estilístico de rebeldía en la década siguiente, cuando fueron adoptados por la contracultura.

Gérald Genta, el célebre diseñador que ideó el Royal Oak y el Nautilus de Patek Philippe, por citar dos ejemplos, dio un toque de lujo a los relojes aprobados por Disney en los años 80 y 90 con su serie Retro Fantasy, una colección de diseños lúdicos con complicaciones de alta relojería como horas saltantes y repetición de minutos.

(La marca Genta se relanzó el año pasado bajo el conglomerado de lujo LVMH. Sus dos primeros modelos fueron un «Donald golfista» y un «Mickey cumpleañero»).

De hecho, la popularidad de Mickey en la muñeca nunca ha desaparecido.

Marcas como Swatch, Citizen y Fossil han fabricado relojes Mickey Mouse de gama básica. Omega ha creado un reloj Mickey exclusivo para los empleados de Disney. Y los relojeros personalizados han hecho que incluso Rolex se una al club de Mickey Mouse.

Kerry Lewis tiene experiencia en todos ellos. Hace poco hablamos con él sobre sus seis décadas de coleccionismo.

Lo primero es lo primero. ¿Es exacta la cifra de más de 10.000 relojes de personajes?
Más o menos. Yo lo llamo «El tesoro». Y sigue creciendo. He aquí un ejemplo: el otro día salí por la puerta de mi casa y colgando de mi verja había una bolsa de plástico llena de relojes misteriosos. Había 25 en total, colgados de mi verja. Así que nunca sé el número exacto de mi colección.

¿Alguien se los dejó porque sabe que es «el tío de los relojes de personajes»?
Eso es lo que pasó. Alguien revisó los cajones del abuelo o lo que sea, y simplemente los dejó en la valla delantera – sin nota, sin nada. Solo: «aquí tienes».

¿Algo bueno?
Había un par de Seiko automáticos de finales de los 70, la típica línea media. Ningún tesoro. Pero era un buen puñado de relojes para alguien que los apreciara. Y supongo que lo hago, porque ahora son míos.

¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, es una historia un poco extraña. A principios de los sesenta, en Estados Unidos se llevaba mucho llevar un reloj de Mickey Mouse para protestar contra la guerra de Vietnam. Compré un reloj de Mickey Mouse en el Ejército de Salvación por un dólar. Lo llevaba cuando me alisté en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Llevé ese reloj al campamento de entrenamiento. Se convirtió en un accesorio bastante extraño, porque llevar un reloj de Mickey Mouse en el ejército no era realmente algo adecuado, era más bien una broma.

Entonces todos los que me rodeaban, todos mis compañeros, encontraban relojes de otros personajes en casas de empeño, desechados o lo que fuera y empezaron a regalármelos. Incluso cuando aún estaba en el ejército, había acumulado unas 150 piezas de personajes diferentes. Y cuando dejé el ejército, fue cuando empezó el tesoro.

¿Puede explicar la idea de llevar un reloj de Mickey Mouse como protesta? Supongo que porque no se les consideraba serios…
Así es. Ese era el tipo de protesta por aquel entonces.

(Recientemente ha aparecido un dibujo animado perdido de 1968, Mickey Mouse en Vietnam, de un minuto de duración, realizado por el artista Lee Savage y el diseñador gráfico Milton Glaser, más conocido por crear el logotipo I ♥ NY, en el que Mickey llega a Vietnam y recibe un disparo en la cabeza. Se dice que enfureció tanto a The Walt Disney Company que intentó destruir todas las copias).

Es una idea genial
Era algo común para lo que llamarían «los hippies». Yo no pertenezco a ese grupo de edad. Hubo varios famosos que llevaban relojes de Mickey Mouse en señal de protesta. Andy Warhol era uno de ellos (Sammy Davis Jr, John Lennon y el presentador Johnny Carson eran otros. Los astronautas Willy Schirra y Gene Cernan también los llevaban en el espacio).

Usted también entiende la mecánica de los relojes, ¿verdad? ¿Los arregla?
Uno de mis compañeros de cuarto durante el servicio militar era de Florida. Su familia era relojera y joyera, así que aprendí el oficio con él. Cuando jugábamos con los relojes que todo el mundo me regalaba en aquella época.

Y de sus 10.000 relojes de personajes, ¿cuántos son de Mickey Mouse?
Diría que quizá el 80% o el 85%. También otros personajes de Disney. Porque el Pato Donald también tenía muchos seguidores.

¿Cómo funcionaban las licencias? ¿Todo pasaba por Disney?
Bueno, hay algunas falsificaciones de Disney por ahí. Pero Disney Corp era muy estricta a la hora de actuar en todo el mundo y eliminar las copias piratas. Especialmente en los países asiáticos a finales de los 60.

¿Tu reloj de protesta era mercancía oficial?
Sí. Timex comenzó como relojes Ingersoll, que lograron el contrato exclusivo desde 1933 hasta 1971 – esas eran las piezas oficiales. Todo lo fabricado por Ingersoll, US Time, Kelton… cualquiera de las marcas asociadas a Time.

¿Cómo se comercializaban originalmente los relojes de Mickey Mouse?
En 1933, cuando salieron por primera vez, estaban destinados a los niños. Esto fue durante la Gran Depresión americana. Los padres acudieron en masa a comprarlos para sus hijos, por lo que millones de estos relojes se vendieron en el primer par de años. Y todos fueron para los niños.

¿Fueron un éxito arrollador desde el principio?
Así fue. Salvó a la empresa (Ingersoll) durante la Gran Depresión. (Sólo en los dos primeros años, se vendieron más de 2,5 millones. En 1957, el reloj número 25 millones fue presentado al mismísimo Walt Disney, que nunca pensó que la idea funcionaría).

¿Le gustan los dibujos animados y los cómics en general?
Sí. Soy un idiota con igualdad de oportunidades. Me gustan muchas estupideces.

¿Qué tal se te da el espacio de almacenamiento? ¿Cómo es tu casa?
Bueno, vivo en una cabaña hobbit, una casa en contacto con la tierra. Así que puedo regular muy bien los niveles de humedad. Tengo una habitación subterránea de unos 9 x 4 metros donde están todos mis armarios, mis estanterías y las diferentes zonas para las distintas piezas. También tengo almacenes exteriores llenos de duplicados y otras piezas.

¿Qué le atrae de los relojes de personajes?
Soy un tipo de aspecto rudo. Mido más de 1,90 y peso entre 105 y 118 kilos, no soy obeso ni mucho menos. Pero cuando llevas un reloj de personajes, la gente suele decir algo al respecto. Así que el atractivo es ver la reacción de la gente. Sé que muchos ejecutivos hacen lo mismo. Llevan un reloj de 20.000 dólares en una reunión de oficina con un personaje. Eso demuestra que eres independiente y que no te importa lo que piense la gente, porque eres el jefe.

Tengo entendido que el primer personaje en un reloj no fue Mickey Mouse. Fue Ally Sloper.
Ally Sloper era un personaje británico que vivía en un callejón y tenía fama de borracho. Siempre estaba borracho (este vago de nariz roja solía encontrarse “escurriéndose” por los callejones para evitar a sus acreedores. Debutó en una edición de 1867 de la revista satírica Judy, rival de la más famosa Punch.

A menudo se le cita como “el primer personaje de cómic” y apareció en una variedad de productos). Lo representaron en un grabado en un reloj de bolsillo en 1883, según creo. También hubo personas que anunciaban relojes con Buster Brown (un pícaro personaje estadounidense que debutó en 1902).

Así que hay muchas piezas anteriores. Pero el de Mickey es reconocido como el primer reloj de personaje. Los demás eran novedades. El género en realidad nació en mayo de 1933.

¿Qué determina el valor de uno de sus relojes de colección?
Su estado, el embalaje, toda la documentación, como cualquier otro objeto de colección. Por ejemplo, un reloj de pulsera Ingersoll Mickey Mouse Chicago World’s Fair, fabricado para la Feria Mundial de Chicago de 1933. Es un modelo distintivo con un diseño de asa maciza, bisel Art Déco y brazalete metálico.

La caja es un poco diferente de lo normal y tiene una pegatina. Hace un año y medio se vendió en una subasta por más de 6.000 dólares, así que hay que tener en cuenta el estado y el embalaje. Eso sería lo más importante para un coleccionista vintage.

¿Es importante para usted tener la caja, los papeles, etc.?
Oh, sí. Eso es lo que lo convierte en un conjunto completo. Para mí, al menos.

Así que Mickey fue el primero. ¿Le siguió Donald?
Sí. En 1934, hicieron un proto-Donald experimental. Ese fue el único año que los hicieron (inicialmente) porque no se vendieron bien. Y lo mismo con Los tres cerditos. Fue un experimento en 1934. Siguieron con Mickey hasta 1938 y en 1939 empezaron a introducir otros personajes de forma regular.

¿Por qué Donald nunca ha sido tan popular como Mickey?
Porque era un tipo grosero, y los padres de aquella época eran un poco más estrictos que los de ahora. Es como Betty Boop: no dejaban que sus hijos fueran a ver Betty Boop. No querían que sus hijos se identificaran con la burda personalidad del Pato Donald.

Por supuesto. Mickey siempre ha sido íntegro.
Claro. Siempre estaba silbando y pasándolo bien. Su primer cómic fue Steamboat Willie [lanzado en 1928, el corto animado Steamboat Willie se considera generalmente el debut tanto de Minnie como de Mickey], y en la mayoría de esa animación, Mickey está sentado silbando y navegando en un remolcador. Eso es lo que atraía al público, a diferencia de Donald, que siempre era odioso y grosero.

¿Cuándo entró Minnie en la escena del reloj?
Minnie no apareció en un reloj hasta 1968.

Eso es bastante tiempo.
Del 68 al 71 fueron los únicos años que Timex fabricó relojes con Minnie Mouse. Y luego Bradley se hizo cargo a partir de ahí. Ingersoll/Timex atravesó tiempos difíciles. En el 71 perdieron los derechos para fabricar relojes Disney.

En su Instagram hay una serie de ediciones especiales de relojes de personajes de 1948. Pato Donald, Pinocho…
Así es. Las ediciones de cumpleaños. Mickey Mouse nació oficialmente en 1928, por lo que habría sido para su vigésimo cumpleaños. Eran los personajes que aparecían en todas sus películas, excepto Minnie. (El elegante loro brasileño) José Carioca, realmente no entiendo cómo se metió en el grupo.

También Pepito Grillo, el graciosillo del sombrero de copa. Era un pesado
Tengo una caja de ellos aquí mismo. Pepito Grillo y Pinocho tuvieron bastante éxito. También Blancanieves y Donald. Y, sin embargo, no teníamos un reloj de Minnie. En mi opinión, podrían haber dejado de lado a Bongo, el oso fugado del circo, y haberle dado a Minnie su reloj.

¿Fue por sexismo?
Bueno, no puedes decir eso porque Daisy tenía su reloj.

¿Daisy llegó antes que Minnie?
En un reloj, sí.

¿Tiene alguna preferencia en cuanto al diseño de los relojes de personajes?
Personalmente, soy una persona de complexión grande y me gusta al menos un reloj que cubra un mínimo de 32 mm. Eso es solo mi preferencia. Los relojes más pequeños que se hicieron para los niños más jóvenes y esas cosas… bueno, para empezar, no puedo ponérmelos en la muñeca.

¿Y en cuanto a los personajes? Mickey ha pasado por varias transformaciones
En cuanto al atuendo de Mickey, prefiero el diseño inglés de Mickey Mouse de 1936. Se llama el Mickey barbudo. Sólo estaba en el Reino Unido, no los exportaban. Parece que tiene una barba de varios días y sus dedos están pintados individualmente en los guantes. Es, simplemente, un reloj de aspecto excelente.

¿Qué es lo que más le gusta?
El propio Mickey es un poco feo, pero sus manos son muy únicas. Los dedos están realmente doblados y pintados de negro. Y los dedos están señalando, en lugar de ser solo una masa señalando con un guante. Así que el Reino Unido obtuvo algo mejor que los EE. UU. en las primeras ediciones.

¿Por qué tiene esa barba?
A nadie se le ha ocurrido una teoría al respecto. Pero ese era el Mickey Mouse de segunda edición en el Reino Unido. Y fue aprobado por Disney. Puedes buscarlo en Google. Solo pon «1936 Bearded Mickey». Es una pieza de coleccionista.

Lo he encontrado. Es un dibujo enorme en la esfera.
Cierto, cierto. De hecho, sus orejas están en los números.

El primero que apareció está en eBay por 775 libras (unos 933 euros al cambio). No es barato.
No lo es. Y eso es probablemente sin embalaje, ¿verdad?

Parece bastante usado.
Los diales están hechos de celulosa. Lo recubrieron por encima y no se degrada. Mantiene su brillo y su bonito color. Son piezas bonitas.

La NASA tiene conexiones con relojes de personajes. Buzz Aldrin llevaba un reloj de Mickey Mouse.
Sí, lo llevaba. De hecho hay fotos en Internet de él llevando uno en uniforme. Está vestido con su uniforme de las Fuerzas Aéreas y lleva su reloj de Mickey Mouse.

Y la NASA utilizó a Snoopy como mascota. Omega, y ahora Swatch, han utilizado a Snoopy en sus Moonwatches/ MoonSwatches. ¿Snoopy forma parte de su colección?
Sí. Tengo a Lucy, Charlie y otros personajes de Peanuts. Snoopy está ahí con ellos.

¿Le interesa también la gama alta?
Cuando puedo permitírmelos. Sí, tengo unos cuantos. Tengo un Daytona personalizado.

Muy bonito.
Sí.

¿Qué hay de los modelos Gérald Genta?
¡Oh, sí! Hay al menos cinco de esas piezas que me encantaría tener. «Mickey Jugador de Golf» y «Mickey en la Isla del Tesoro» son mis sueños. Podría comprar uno, pero tendría que explicárselo a mi esposa. Por lo tanto, es algo que no va a pasar.

No queremos meterte en problemas, pero ¿se daría cuenta?
Ella entraría en la Sala de Relojes y no lo notaría. Pero tan pronto como lo mostrara en mi muñeca, se daría cuenta de que no lo había usado antes.

¿Qué piensa ella de todo esto?
¡Ella piensa que soy un acaparador! No, eso está mal, no debería decir eso. Realmente no dice nada malo. Y básicamente se me permite hacer lo que quiera. Porque ella colecciona piezas de colibríes. Cosas muy intrincadas y diminutas. Así que mis relojes son en realidad piezas grandes en comparación con su colección.

¡Ambos son coleccionistas!
Es algo complicado. Quién se queda con qué habitación…

Sin embargo, los regalos de Navidad y aniversario deben ser pan comido.
Sin duda. «¿Adivinas qué te voy a regalar?» Así es.

Mis relojes de personaje favoritos son los modelos de salto de hora de Genta.
También me gustan. Cualquier cosa que tenga lo que yo llamo «animatronics», para que sea algo más que las manecillas y el personaje. Hay una pieza de Cenicienta que me gusta mucho: un pajarito se mece cuando suenan los segundos.

¿Quién lo fabrica?
Muchos se fabrican en Suecia. Había una empresa llamada Muros, que hizo un montón de ellos. Dick Tracy, que tiene una pistola en la mano que se balancea hacia adelante y hacia atrás; Gene Autry (el «Vaquero Cantante»)… Hay muchos fabricantes. Y luego, en los relojes electrónicos, cuando se empezó a usar la pila, se podían hacer cosas realmente extrañas.

Podías poner otro servomotor (un tipo de motor que puede girar o moverse a una posición específica, utilizado hoy en día en robótica) y podías hacer que una rueda girara hacia atrás…

Es entonces cuando entra en juego el cuarzo.
Con las pantallas LED de cuarzo se podían incluso hacer pequeñas imágenes en movimiento. Tengo un reloj de Popeye y Olivia en el que ella está flotando sobre Popeye y lanzándole besos y cosas así. Es una pieza del mercado japonés. Tiene un aspecto extraño, pero es bonito.

Esta es una colección de 50 años, ¿verdad?
’69 fue mi primera pieza. Eso significa que soy viejo.

¿Qué tal funcionan sus relojes más antiguos?
En el caso de las piezas antiguas, hay que tener en cuenta que se trata de movimientos de palanca sencillos y finos, fabricados en serie. Que sigan funcionando 85 años después es un testimonio de ingenio y de la simplicidad del propio reloj.

¿Sigue coleccionando?
Si veo una pieza, a veces tiene que venirse a casa (risas).

¿Y eBay?
Hace dos o tres años que no entro porque el mercado se volvió loco. La gente gastaba demasiado dinero en chatarra y dejaba escapar lo bueno. No lo entendía, así que pasé de ello.

Aparte de los Genta, ¿hay alguna pieza de ensueño por ahí, un santo grial?
Hay un santo grial ahí fuera y sé dónde está.

Continúe.
Está en Londres. Se lo vendí a un buen amigo, así que sé dónde está. Si veo otro, será mío.

Suponemos que es un Mickey.
Sí, lo es. Y es un prototipo. Solo conozco tres. En 1939, hicieron el primer reloj de Mickey Mouse chapado en oro de 10 quilates. Yo tenía el modelo de 1938 que era un prototipo que aún no estaba aprobado.

¿Le importa que le preguntemos por qué lo dejó marchar?
El coleccionista es un gran amigo mío y un ávido coleccionista, e hicimos algunos intercambios. Y acabé quedándome con un reloj de pulsera del Pato Donald de 1939 de fabricación británica -hicieron un reloj de pulsera, uno de bolsillo y uno de sobremesa- que no estaba autorizado.

Se fabricó en el Reino Unido en 1939, antes incluso de que Disney e Ingersoll sacaran un reloj de bolsillo del Pato Donald. Así que, sí, fue un buen negocio.

¿Cómo decide qué reloj ponerse?
Es cuestión de suerte. Tengo un armario al que llamo de alta gama. Y otro al lado donde tengo lo que más me gustar llevar. A veces cojo uno de gama alta, pero normalmente está fuera de mi rotación. Hay alrededor de 20 piezas que normalmente uso.

¿Qué va a pasar con su colección?
Justo al final de la carretera, a 80 km, está el lugar de nacimiento de Disney y van a abrir un pequeño museo. Así que, o se lo quedan ellos o mis hijos hacen un gran mercadillo, no sé cuál de las dos opciones.

Me gusta más una de esas opciones.
¿Sabes? A nosotros también.

nuestras charlas nocturnas.

Vanity Fair(E.Bravo) — El 18 de noviembre de 1999 fue una jornada extraña para Tánger. Los habitantes de la antigua ciudad internacional se debatían entre celebrar el día la independencia del país o llorar a su vecino más famoso.

Esa mañana, los responsables del Hospital Italiano habían confirmado el fallecimiento de Paul Bowles, aquejado desde hacía algunas semanas de graves problemas cardiorrespiratorios.

Aunque el escritor había expresado su deseo de ser enterrado entre los perros y gatos del cementerio de animales de Tánger, su cadáver fue finalmente enviado al tanatorio Duque de Tobar, desde donde fue trasladado a España para ser incinerado, habida cuenta de que dicha práctica funeraria no está permitida en el país musulmán.

En el cementerio de Málaga le esperaba la tumba de su esposa Jane, fallecida en la ciudad andaluza en 1973 después de pasar años ingresada en una institución psiquiátrica y que, justamente unos meses antes, había sido remozada gracias al empeño del Ayuntamiento de Málaga y de la Asociación de Amigos del Cementerio de San Miguel, que habían colocado una flamante lápida de granito negro pulido.

Sin embargo, tampoco fue ese su destino final. Por decisión de sus herederos, las cenizas del escritor fueron trasladadas a Estados Unidos, país al que Bowles había jurado no regresar jamás. Allí fueron enterradas en el cementerio de Lakemont, en la localidad de Yates County, Nueva York, junto a los restos de su madre y de su padre, una de las personas hacia las que el autor de El cielo protector más rechazo sintió a lo largo de su vida.

– Un niño infeliz

Paul Bowles había nacido en Jamaica, en el neoyorquino barrio de Queens, en el seno de una familia con comodidades suficientes como para satisfacer y potenciar sin problema el ansia de cultura y el talento del joven Paul.

No obstante, el complicado carácter de su padre, un hombre refractario a cualquier actividad que resultase lúdica, divertida y sin mayor objetivo que el mero disfrute, lo impidió.

A pesar de la inclinación de su hijo por la lectura —habilidad que inició con apenas 3 años—, su talento para la escritura —que desarrollaba ya con con cuatro—, o la música —disciplina de la que llegaría a ser profesional componiendo partituras para películas y espectáculos de Broadway—, el padre de Bowles se opuso a que su hijo desarrollase su carrera profesional en cualquiera de esos campos por, entre otras cosas, considerar que el talento artístico estaba estrechamente vinculado a la homosexualidad.

Aunque en un primer momento no le quedó más remedio que plegarse a los deseos paternos, harto de ese ambiente asfixiante, Bowles abandonó la universidad y decidió viajar a París en 1929 a espaldas de su familia.

En la capital francesa, entró en contacto con un grupo de intelectuales estadounidenses que residían en la ciudad.

Entre ellos se encontraba Gertrude Stein, que fue quien le sugirió que viajase a Tánger, ciudad que Bowles visitaría por primera vez en 1931 en compañía de Aaron Copland, compositor con el que mantenía la relación sentimental más importante de su vida, sin contar la que protagonizó al lado de su esposa Jane Bowles, de soltera Auer.

– El extremo equivocado

Jane Auer había nacido el 22 de febrero de 1917 en una familia judía de Nueva York, particularidad que marcaría su personalidad, hasta el punto de llegar a afirmar que su vida había estado siempre en el lado más extremo del lado equivocado por ser, precisamente, judía, pero, además, lesbiana, lisiada y comunista.

Educada en un internado suizo al que fue enviada por su familia para que se recuperase de una lesión de rodilla congénita que la acompañaría toda su vida, Jane mostró desde muy joven un gran interés por la literatura y las artes. Esta afición la llevaría a frecuentar los círculos culturales de Nueva York en los que coincidiría con Paul Bowles.

Aunque en un primer momento ninguno de los dos mostró demasiado interés por el otro, la pareja acabó casándose en 1938, iniciando así una vida en común que les llevaría por diferentes partes del mundo como Guatemala, México, París y, finalmente Tánger, ciudad a la que Paul regresaría temporalmente en 1947 para escribir una novela y de la que ya nunca más se movería.

En una época en la que la homosexualidad era delito en muchos países, no era extraño que parejas que sentían deseo por personas de su mismo sexo, aceptasen contraer matrimonio entre sí para acallar los rumores y dar a su vida una pátina de respetabilidad. No era el caso de Paul y Jane Bowles. 

Su matrimonio no era una ficción o un arreglo, sino una manera diferente de vivir la pareja. Amantes que se profesaban una profunda devoción y una innegable atracción sexual, nunca se ocultaron que deseaban a otras personas, por lo que decidieron que esas relaciones extramatrimoniales también tendrían encaje en su idea de pareja.

Tanto es así, que algunas de esas relaciones sirvieron incluso de inspiración para sus obras literarias.

Por ejemplo, Dos damas muy serias, en la que Jane narra las peripecias de la señorita Goering y la señora Copperfield, dos estadounidenses de la Costa Este, que reflexionan sobre el pecado y el deseo, al tiempo que disfrutan de una vida al margen de las convenciones sociales, en la que caben infidelidades y relaciones lésbicas con prostitutas panameñas.

– Una leyenda moderna

Publicada en 1943, agotada en muy poco tiempo y reeditada posteriormente con prólogo de Truman Capote, la novela había ido surgiendo en la mente de Jane Bowles durante sus viajes por Centroamérica y recogía muchas de las experiencias vividas por la propia autora.

Por ejemplo, su relación con Helvetia Perkins, una mujer divorciada veinte años mayor que Bowles con la que la escritora mantuvo una relación a finales de los años 30. Una combinación que dio como fruto una obra inusual para su época que generó entre los lectores tanta atracción como extrañeza.

Carmen Laforet, que había conocido a Jane Bowles en su casa de Tánger gracias a la mediación de Emilio Sanz de Soto y Ángel Vázquez —gran amigo de la escritora y autor de La vida perra de Juanita Narboni—, escribió con motivo de la aparición en castellano de Dos damas muy serias —traducida como Dos señoras de aúpa—, que el mérito literario de Bowles (Jane) «había sido encontrar una forma de decir esa poética del disparate que se encuentra ya en Mark Twain.

Ese reír por no llorar que los grandes cómicos del cine de Hollywood expresaron de manera singularísima […]. Su persona —tan magistralmente descrita por Truman Capote en el prólogo a ‘Two Serious Ladies’— se convirtió durante estos años de viajes con su marido por las cinco partes del mundo, en ‘esa leyenda moderna’ que buscaron los escritores jóvenes norteamericanos en una obra agotada en las librerías, difícil de encontrar y tan viva que seguía siendo descubrimiento para quienes la tropezaban».

Para cuando Laforet escribió estas líneas en 1967, Jane Bowles era justamente eso, una leyenda moderna.

Desde su llegada a Marruecos, la escritora estadounidense, que llegaría a afirmar que “Tánger era bueno para Paul pero no para mí”, había dejado de escribir. Imposibilitada para la creación literaria, su vida en la ciudad internacional discurría entre su amor desmedido por Cherifa —criada marroquí que según Paul estaba embrujando a Jane con sus artes mágicas—, encuentros con amigos como Truman Capote, Tennessee Williams, Gore Vidal, Djuna Barnes, Alice B. Toklas o Cecil Beaton y un consumo de alcohol desmedido, que acabó afectando gravemente a su salud.

– Adiós a la perla del norte

 

En 1957 Jane sufrió un primer derrame cerebral, al que se sumarían otros que acabarían mermando su visión y afectarían a su capacidad simbólica. A pesar de que esto le dificultaba la tarea de escribir e hilvanar narraciones, la escritora inició dos novelas, Going to Massachusetts y Out in the world, que no llegó a terminar. 

Tras someterse a diferentes tratamientos en Estados Unidos e Inglaterra, algunos de los cuales implicaron el uso de electrochoques, Jane fue internada en una clínica malagueña en la que fallecería en 1973.

Para entonces, Tánger hacía mucho que no se parecía en nada a la ciudad que había conocido. Hasta Ángel Vázquez, uno de los más recalcitrantes tangerinos, había abandonado la ciudad en 1965 para afincarse en la península.

El que sí que permaneció en la ciudad marroquí fue Paul Bowles que, hasta su muerte, aguantó paciente el haberse convertido en una especie de atracción turística de ese Tánger mítico, especialmente tras el éxito de la adaptación al cine de El cielo protector.

Rodada por Bernardo Bertolucci en 1990, algunos de sus pasajes están basados en la vida de Jane y Paul, cuyo hermetismo no ayudó a explicar cuál había sido realmente su papel en los últimos años de vida de su esposa, dando lugar a todo tipo de rumores y maledicencias.

Durante mucho tiempo, han sido varias las voces que han afirmado que el escritor se había desentendido de la suerte de Jane. No obstante, Alfredo Taján, director del Instituto Municipal del Libro de Málaga, desmiente esas versiones, algunas de las cuales han sido recogidas en las biografías canónicas de la pareja.

Cuenta Taján que, además de las visitas que el escritor realizó desde Tánger a España para visitarla, la escritora nunca estuvo en un asilo de pobres, sino en la clínica privada de reposo Los Ángeles del psiquiatra Pedro Ortiz Ramos. Si bien no niega que su vida no era precisamente idílica, también defiende que “Paul, y algunos amigos de Paul y Jane, parte de aquel universo que había brillado en Tánger años atrás, no abandonaron a Jane.

Durante años se le ha echado en cara, directa o indirectamente, al autor de El cielo protector, que dejara a Jane a su suerte en Málaga y por lo que se ve no fue así”.

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