Cómo es el “Amazonas del fondo del mar”, el hábitat submarino más diverso del planeta…

BBC News Mundo(S.Hardach) — En un ala de oficinas del Museo de Historia Natural de Londres, dos investigadores abren la puerta de un sencillo armario y descubren un tesoro oculto: estanterías de corales fosilizados, de hasta 30 millones de años de antigüedad, provenientes del hábitat marino más diverso del mundo.

Algunos parecen cerebros petrificados, otros rocas con patrones de filigrana.

«Me gusta observar las cosas del pasado y ver si podemos aprender lecciones de ellas», dice Ken Johnson, con un ojo puesto en los fósiles. Johnson es paleontólogo e investigador principal del departamento de Ciencias de la Tierra del museo.

A su lado está Nadia Santo domingo, bióloga marina, geo-científica, y curadora del museo. Ellos y su equipo recogieron los fósiles en Indonesia hace más de una década, en un trabajo conjunto con colegas de la Agencia Geológica de Indonesia.

El objetivo era intentar descifrar los secretos de una extensión de océano conocida como el «triángulo de coral», y esperaban utilizar esos secretos para proteger los arrecifes en la actualidad.

«Comprender cómo han respondido los corales a cambios ambientales anteriores puede ayudarnos a ver cómo podrían responder a cambios futuros», afirma Johnson.

De hecho, los fósiles no sólo aportaron una perspectiva completamente nueva de la vida marina, sino que llamaron la atención sobre importantes santuarios de coral que hasta entonces se habían pasado por alto y que podrían convertirse en refugios cruciales para las especies a medida de que el planeta se calienta, afirman los investigadores.

– El «Amazonas del fondo del mar»

A veces llamado «el Amazonas de los mares», el triángulo coralino es tan rico en especies y rebosa de vida como una exuberante selva tropical.

Abarca Malasia, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y las Islas Salomón.

Cerca del 75% de todas las especies de coral conocidas viven allí -más de 700 especies diferentes-, así como 3.000 especies de peces de arrecife y seis de las siete especies de tortugas marinas del mundo.

«El triángulo coralino del sudeste asiático es el lugar más diverso de la Tierra» en cuanto a hábitats marinos, afirma Johnson. «Allí hay más especies marinas que en ningún otro sitio. Mis colegas y yo nos preguntamos: ¿por qué? ¿A qué se debe esta diversidad?».

Los corales individuales, conocidos como pólipos, son pequeños animales marinos sin espinas que miden sólo unos milímetros y están emparentados con las medusas y las anémonas de mar.

Ellos construyen duros esqueletos externos y, junto con decenas de miles de otros pólipos, forman las deslumbrantes estructuras que conocemos como arrecifes de coral. El esqueleto permanece después de la muerte del pólipo.

Los fósiles alineados en la vitrina están en un estado sorprendentemente prístino. En el triángulo de coral y otros arrecifes, estas complejas estructuras sostienen una abundante vida, dice Santodomingo.

Los corales «son como pequeños edificios», afirma. «Un edificio aislado no haría nada, pero cuando crecen todos juntos, como grandes ciudades, pueden albergar a muchos otros animales. Las crías de peces pueden esconderse allí, de manera que los grandes depredadores no pueden alcanzarlas».

Cuando los corales mueren, dejan atrás sus esqueletos, como casas vacías, explica. «Y entonces otros animales pueden colonizar el arrecife -esponjas, caracoles o almejas- que utilizan estos ‘edificios’ vacíos y los transforman en su propio hogar».

Johnson añade: «La metáfora que siempre utilizamos (para los arrecifes de coral) es la de ‘ciudades del mar'».

– Las condiciones que posibilitan su diversidad

A principios de la década de 2010, el equipo y sus colegas indonesios recolectaron unas ocho toneladas de roca rica en fósiles de Borneo, en Indonesia, que contenía 70.000 especímenes: más de 200 especies de coral, de hasta 30 millones de años de antigüedad.

Cuando los compararon con las especies que viven actualmente en el triángulo de coral, hicieron un descubrimiento sorprendente: muchas de ellas todavía están allí.

Santodomingo levanta cuidadosamente un enorme coral fosilizado del gabinete, un coral Porites, y lo sostiene: «Este de aquí tiene unos 10 millones de años». Hoy en día, los corales Porites, que construyen enormes arrecifes, siguen desarrollándose en el triángulo de coral, agrega.

La investigadora da otro ejemplo: el coral cuerno de ciervo llamado Acropora Monticulosa, que está entre los fósiles recolectados de Indonesia. Los corales Acropora aún viven en el triángulo de coral. Estos corales cuerno de ciervo «han estado allí durante unos 18 millones de años«, afirma. Otras especies de Acropora que se encuentran en el triángulo de coral son incluso más antiguas.

Esta resiliencia extraordinaria puede ayudar a explicar por qué hay tantas especies en el triángulo de coral en la actualidad, dice Johnson.

«La razón por la que este es el lugar más diverso de la Tierra es que una vez que (un coral) llega aquí, no se extingue», sostiene.

Esto es muy diferente de cómo les fue a los corales en otros lugares, incluso en zonas como el Caribe que podríamos considerar hábitats coralinos vibrantes, dice Johnson.

«En otras partes del mundo donde hay arrecifes de coral, como el Caribe, se produjeron extinciones en el pasado», explica, que fueron causadas por cambios drásticos en el medio ambiente y el clima. «Así, hace dos millones de años, la mitad de las especies de coral del Caribe se extinguieron. Y por eso la diversidad es mucho menor allí».

En algunos lugares, los corales desaparecieron por completo: «El Mediterráneo solía tener muchos corales», continúa. «Pero el Mediterráneo se secó y los corales se extinguieron».

En el sudeste asiático, dicen los investigadores, el registro fósil sugiere que no hubo tal evento de extinción. Pero, al parecer, los corales también tenían otra ventaja, que incluso podría ayudarnos a proteger los hábitats marinos hoy en día: vivían en aguas turbias.

– El poder del lodo

Cuando pensamos en un hábitat coralino ideal, la imagen que se nos viene a la cabeza suele ser «agua clara, palmera en la playa», dice Johnson, una foto perfecta de las vacaciones con esos famosos arrecifes de colores vibrantes.

Pero, como señalan él y Santodomingo, eso es en parte sólo un reflejo de dónde hemos buscado tradicionalmente los corales: en aguas claras, donde es fácil verlos.

Los fósiles de Indonesia, sin embargo, cuentan una historia diferente. La investigación sugiere que vivían en aguas nebulosas y turbias, entre remolinos de sedimentos y el agua de lluvia.

«Creemos que estos ambientes turbios ayudaron a los corales a sobrevivir», afirma Santodomingo, quizá porque el entorno relativamente oscuro y desafiante favoreció la formación de un grupo de especies especialmente duras y resistentes, todas ellas con rasgos diferentes que les permitieron resistir durante millones de años.

Con el calentamiento global devastando los arrecifes de coral alrededor de todo el mundo, esta visión de los fósiles llevó a otra pregunta: si el agua turbia había ayudado a los corales en el pasado, ¿podría seguir haciéndolo hoy, en una era de calentamiento global y arrecifes diezmados?

Específicamente, ¿podría la turbiedad proteger los arrecifes de fenómenos dramáticos como el blanqueamiento coralino, en el que arrecifes enteros se vuelven de un blanco fantasmal como consecuencia del estrés térmico?

– Cuando las relaciones se vuelven tóxicas

La decoloración se produce cuando se rompe una relación crucial. Los corales albergan diminutas algas de colores, una relación mutuamente beneficiosa que existe desde mucho antes de que se extinguieran los dinosaurios y que hace que los arrecifes tengan el famoso aspecto del arcoíris.

«Los corales son básicamente agricultores, pero sus cultivos viven dentro de sus cuerpos», explica Johnson. «El coral se alimenta de las plantas que viven en su interior y las fertiliza con sus desechos animales. Es un círculo entre la planta y el animal».

Cuando el agua del mar se calienta a un nivel que estresa a los corales, por ejemplo durante una ola de calor marino, el coral expulsa la colorida planta y se vuelve blanco.

«Se convierte en una relación tóxica», explica Santodomingo, en la que el coral decide que es mejor enfrentar la crisis por su cuenta. Los científicos aún no han podido descubrir por qué esta relación normalmente beneficiosa se rompe en situaciones de estrés.

Una de las razones podría ser que las algas empiezan a comportarse más como un parásito que como un aliado, consumiendo más energía y nutrientes para su propio crecimiento.

Otra explicación es que, bajo temperaturas más elevadas, la planta produce sustancias nocivas para el coral.

Los arrecifes pueden recuperarse del blanqueamiento -en escencia, el acontecimiento estresante pasa y la planta vuelve a instalarse-, pero si el estrés es demasiado grave o se prolonga demasiado, los corales morirán.

El agua turbia podría aminorar ese impacto y hacer que los corales se vuelvan más resistentes al blanquemiento, según han sugerido investigaciones. En 2020, científicos de la Universidad Sabah de Malasia investigaron cómo los arrecifes en aguas turbias y claras del triángulo respondían a una ola de calor.

Se enfocaron en dos hábitats en Malasia: el arrecife turbio de Sakar y el de aguas claras de Blue Lagoon. En los arrecifes turbios, menos del 10% de las colonias sufrieron el blanqueamiento, mientras que en los de aguas claras, un promedio de un 37% de las colonias coralinas se blanquearon.

Los resultados respaldan «la hipótesis de que los arrecifes turbios alojan comunidades de corales resilientes frente al cambio climático», concluye el autor del estudio.

Una posible explicación para este efecto protector es que ese blanqueamiento puede estar siendo causado no sólo por el calentamiento del agua marina, sino que también, por la intensa luz solar, afirma Johnson. «Cuando el agua es turbia, hay menos luz», agrega y eso podría proteger a los corales.

Un estudio de una ola de calor marina de 2016 que causó un blaqueamiento generalizado en la Gran Barrera de Coral también descubrió que los corales de aguas turbias, cerca de la costa, eran más resistentes al blanqueamiento que los de aguas claras. Los autores argumentaron que esto demostraba «la importancia de estos hábitats de arrecifes de coral, resistentes pero a menudo ignorados, como potenciales refugios durante las perturbaciones relacionadas con el clima».

– La amenaza del plástico

Por separado, un análisis de 2020 de datos sobre el blanqueamiento, la temperatura y la turbidez de más de 3.600 sitios de coral de todo el mundo, encontró que la turbiedad redujo el blanqueamiento del coral durante el estrés térmico.

«Sugerimos que estos entornos costeros turbios pueden proporcionar cierto refugio frente al cambio climático, pero estos arrecifes necesitarán un estatus de alta conservación para mantenerse cerca de poblaciones humanas densas», advirtieron los autores.

Dado que las aguas turbias tienden a estar cerca de la costa, donde la lluvia arrastra tierra al mar, están más afectadas por la contaminación humana, como los desechos plásticos de un solo uso, entre ellos, las botellas de plástico.

Los hallazgos han impulsado esfuerzos para proteger los arrecifes turbios en el triángulo de coral, dicen Santodomingo y Johnson. Por ejemplo, con un plan en marcha para expandir un área marina protegida en Malasia.

A medida que los arrecifes de aguas claras continúan sufriendo, estos arrecifes turbios podrían proporcionar un refugio para las especies de coral, explican los investigadores.

Mientras Johnson cierra suavemente el gabinete de fósiles llenos de maravillas, se dirige hacia otros gabinetes, llenos de corales recolectados por generaciones anteriores de investigadores y exploradores, desde el siglo XIX.

Algunas de estas antiguas colecciones ahora están siendo analizadas con métodos científicos modernos, para aprender más sobre los arrecifes y su historia, como tomografías computarizadas para examinar el interior de los fósiles sin cortarlos.

Un día, investigadores del futuro podrían hacer lo mismo con la colección reciente de fósiles utilizando métodos que hoy apenas podemos imaginar, señala el paleontólogo.

«Por eso las colecciones de museos son importantes», añade. «No podemos imaginar lo que será posible (en el futuro). Al igual que cuando recolectaron estos corales en la década de 1850; no podían imaginar lo que podríamos hacer con ellos ahora».

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Una de las bibliotecas más grandes y antiguas del mundo: 84.000 pergaminos escondidos en un monasterio…

sibaritalarevista.com(E.Pineda)/Soy bibliotecario/Infobae(D.Borrego) — En Sakya, Tíbet, se encuentra una monumental colección de rollos de papiro (sutras) escritos a mano en idiomas sánscrito, mongol y chino.

Textos que refieren las enseñanzas de Buda, filosofía oriental, ópera, medicina tradicional, geología, explicaciones naturalistas, entre una multiplicidad de conocimientos y olvidadas ciencias que prevalecen en la memoria del papel y las altísimas estanterías.

Esta antiquísima biblioteca es flanqueada por los corredores, exuberantes jardines, comedor, cocina y oratorios del monasterio que descansa en las colinas tibetanas de Sakya.

Reconocer la constante búsqueda de la felicidad, entender el deseo y la aversión como fuentes de sufrimiento, observar a la conciencia plena de nuestra existencia y del entorno como un solo cuerpo en constante flujo, practicar la no violencia y la paz mental, son quizá los preceptos fundamentales de aquello que en esos rollos se encuentra escrito.

Habitar el presente, saber callar, observar nuestras emociones, la no acción, la contemplación y la sabia conducción de la vida están plasmadas con milenaria tinta entre esos cajones monásticos.

Siddharta Gautama (Buda) no escribió una sola palabra, fueron sus discípulos, los primeros monjes en preservar esta tradición y promulgar el estilo de vida que en la actualidad se opone diametralmente al modus vivendi del mundo occidental: prisa, egoísmo, envidia, estrés, ansiedad, avaricia, gula, pereza, lujuria y procrastinación.

En la tradición escrita en los libros vedas, la no intervención del ser humano en los procesos naturales, la flexibilidad mental y el arte de la quietud se ponen de manifiesto y han trascendido el tiempo y el espacio; nuestras sociedades americanas han incorporado poco a poco las prácticas de la ideología oriental a través de la meditación, el yoga, el ahora llamado mindfulness, el veganismo y demás elementos incorporados a nuestra cultura de consumo.

Sin embargo, muchas de estas prácticas han recaído en el cliché y, por desgracia, distan mucho de una disciplina genuina para aprender a calmar la mente.

Que se ponga de moda meditar o hacer yoga, en poco o nada ayudará a revertir los vicios de la posmodernidad, por el contrario, sólo introduce otros productos de consumo.

Para explicar mejor lo anterior me apoyo en las palabras de S.S. el Dalai Lama: “La meditación es una forma de vida, una manera de habitar el mundo, es una práctica constante que no depende de si se tienen o no las condiciones habitualmente conocidas para hacerlo”.

El guía espiritual quiere decir con esto que la meditación y lo que ello conlleva deben ser una forma de estar en la realidad y no una moda que se asemeje a un deporte o un juego.

A su vez, el monje Yongey Mingyur Rinpoche, maestro tibetano del linaje de Karma Kagyu y Nyingma, asume que la práctica de la meditación tiene como principal objetivo la conciencia plena a través de la calma de la monkey mind (mente de mono) que brinca de rama en rama (de pensamiento en pensamiento) y que no se sacia, lo que genera angustia, estrés y ansiedad.

Por el contrario, al “apaciguar al mono”, éste tendrá una mayor claridad para plantear y resolver problemas de la vida cotidiana.

Aunque han pasado casi tres mil años desde que los rollos en sánscrito de la biblioteca de Sakya fueron escritos, su contenido y aporte a la humanidad siguen vigentes.

Hoy, no es menester conocer las lenguas antiguas orientales o pertenecer a un monasterio budista para alcanzar la calma y la conciencia plena, la sabiduría ancestral ha permeado en casi todas las naciones del orbe, y maestros en la materia hay por cientos.

Los problemas son otros: distinguir las enseñanzas budistas genuinas de las charlatanerías, de la moda y el cliché, y eximirse de los vicios de la mente que el sistema capitalista y los poderes fácticos han puesto al alcance de todo individuo.

Mantener la serenidad en medio de la tormenta de consumo y prisa, contener el impulso provocado y conservar el silencio frente al apabullante ruido de una sociedad que basa sus relaciones humanas sólo en la compra-venta, constituye la tarea que nos toca llevar a cabo en este Siglo XXI de agitación sin sentido.

Cuando en el año 2003 se encontraron más de 84.000 rollos tras una pared de 60 metros de largo y 10 de alto en el templo budista del monasterio de Sakya nadie podía creerlo. 

Era una enorme biblioteca de más de 84.000 rollos de escrituras budistas, obras de literatura, filosofía, astronomía y otras ciencias que habían permanecido ocultas e intactas durante cientos de años en el principal santuario sagrado de la secta Sakyapa, una de las últimas sectas de viejas escuelas no reformada de origen indio. Estábamos en presencia de la biblioteca de oro del budismo tibetano.

Estas maravillas se hallaron escondidas detrás de una pared de 600 metros cuadrados en el gran salón de rezos, en una habitación fría, oscura y, sin embargo, extremadamente notable.

Allí se encontró una única estantería que albergaba alrededor de 84.000 sutras y pergaminos escritos a mano en tibetano, sánscrito, chino y mongol; y que cuentan la historia del Tíbet a través del prisma de la filosofía, la ópera, la poesía, la medicina y la geología, entre otras disciplinas.

Los ejemplares más antiguos tienen más de 1.000 años y cuenta la leyenda que esta estantería podría sostener todo el monasterio por sí sola incluso si los otros muros se derrumbaran.

El Monasterio Sakya (también conocido como Pel Sakya; “Tierra Blanca”) es un monasterio budista situado a 25 km al sureste de un puente que está a unos 127 km al oeste de Shigatse en la carretera a Tingri en el Tíbet; así que llegar allí no es fácil (pero sin duda que valdría la pena el esfuerzo).

Es la sede de la escuela Sakya (o Sakyapa) de budismo tibetano y fue fundado en 1073 por Konchok Gyelpo.

Después del levantamiento de Lhasa del 10 de marzo de 1959 para proteger al 14º Dalai Lama del Ejército de Liberación del Pueblo Chino Comunista, la mayoría de los monjes del Monasterio Sakya se vieron obligados a irse.

Dice Dawa Norbu (politólogo y Profesor de Estudios Asiáticos): “Anteriormente había unos quinientos monjes en el Gran Monasterio Sakya, pero a finales de 1959 sólo quedaban 36 monjes ancianos”.

La mayoría de los edificios del monasterio están en ruinas , porque fueron destruidos durante la Revolución Cultural.

Todos los libros de la biblioteca sobrevivieron ilesos a la Revolución Cultural comunista en la última década del gobierno de Mao Zedong de 1966 a 1976 (aunque la mayoría de los monjes del monasterio se vieron obligados a irse) ya que la entrada estuvo sellada y sin tocar durante varios cientos de años.

En la actualidad, los textos todavía están siendo descifrados por científicos de la Academia Tibetana de Ciencias Sociales.

La biblioteca del monasterio de Sayka se ubicó durante siglos tras una pared de 600 metros cuadrados en el gran salón de rezos.

Tras su descubrimiento hace 20 años, se contabilizaron alrededor de 84.000 ejemplares, todos ellos incrustados en una pared de 60 metros de largo por 10 metros de ancho.

Estos pergaminos cuentan la historia del Tíbet a través de diferentes disciplinas como la filosofía, la ópera, la poesía, la medicina y la geología.

– Un libro de 500 kilos

En la actualidad, los textos todavía están siendo descifrados por científicos de la Academia Tibetana de Ciencias Sociales, incluso se dice que tan solo el 5 % están traducidos. 

Pero, ¿Cómo es posible que, después de cientos de años, los pergaminos no se hayan deteriorado?

Es algo incierto, pero bien puede ser por el clima frío de la región, pues el monasterio se ubica a más de 4.000 metros de altura.

Los libros están envueltos parcialmente en pañuelos de seda.

Solo el clima frío, a una altitud de 4.280 metros, protege las obras de la descomposición.

Pero un libro muy especial se guarda en una vitrina: contiene las enseñanzas de Buda, así como los registros de su vida.

El libro tiene 700 años y unas dimensiones impresionantes: dos metros de largo, un metro de ancho y ochenta centímetros de grosor.

Por lo tanto, sus páginas deben pasarse con ocho personas. También se necesitan ocho personas para llevarlo ya que es considerado el libro budista más grande del mundo con un peso asombroso de 500 kg. Y todas sus páginas están escritas a mano con letra dorada.

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 9, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Aspendos, el teatro romano de 1.863 años que resalta por su excelente estado de conservación…

Billiken(I.Risso)/L.B.V.(G.Carvajal) — Pocas construcciones del Imperio romano se conservan en un estado tan óptimo como el Teatro de Aspendos, ubicado en una ciudad homónima, sobre el extremo sur de Turquía. 

Esta construcción, que tiene, aproximadamente, 1.863 años de antigüedad, sirvió como un recinto cultural emblemático, donde grupos de talentos organizaban espectáculos para multitudes.

Pero, con el correr de los años, abandonó la faceta mencionada y, finalmente, quedó en el olvido. Por fortuna, en el siglo XIX lo redescubrieron y, desde entonces, permanece bajo un constante trabajo de mantenimiento. 

Gracias a los registros históricos que se recuperaron, es posible confirmar que el Teatro de Aspendos se construyó durante el siglo II y puntualmente abrió en el año 161. 

La obra, que estuvo a cargo del arquitecto griego Zenón, se describe como un edificio de 96 metros de diámetro, que dispone de una amplia tribuna, diseñada sobre una pequeña colina, que originalmente tenía una capacidad máxima de 13.000 espectadores. 

A su vez, el escenario, que es el sector mejor conservado, se colocó a los pies de una enorme pared de piedra. De este sector solo se perdió un techo de madera, que tenía 8 metros de profundidad. 

Finalmente, otra de las mayores curiosidades es que en las paredes laterales del Teatro de Aspendos se detectaron 58 agujeros, que habrían servido como base para sostener un techo enorme, que protegía del sol a las personas que estaban ubicadas en las 41 filas de butacas disponibles. 

Aunque el Teatro de Aspendos tuvo una gran popularidad, con el correr de los años quedó en desuso. Recién se volvió a utilizar en el siglo XIII, cuando los viajeros, que realizaban largas travesías en caravanas de carretas, se detenían en el edificio para descansar y pasar la noche. 

Años más tarde, la estructura recuperó su esplendor al transformarse en el palacio residencial, donde vivieron algunas personas poderosas, pertenecientes a la dinastía selyúcida. 

Pero, tras un nuevo abandono, las instalaciones de este recinto quedaron en el olvido. Hubo que esperar hasta el año 1871 para que el conde Landskonski confirmara su redescubrimiento. 

– ¿El Teatro de Aspendos se convirtió en un punto turístico? 

Durante los últimos 153 años, el Teatro de los Aspendos recuperó su magia, gracias a una serie de trabajos de mantenimiento. Es por eso que, desde hace décadas, conserva una nueva faceta cultural y representa la sede de numerosas presentaciones de ópera y ballet. 

Al mismo tiempo, gracias a su llamativa historia, se convirtió en un punto turístico muy visitado por viajeros de Turquía, así como también por turistas internacionales, oriundos de diversos continentes. 

Quienes deseen conocerlo, deben tener en cuenta que el Teatro de los Aspendos está ubicado a tan solo 40 kilómetros de la ciudad de Antalya, famosa por sus increíbles paisajes costeros. 

La antigua ciudad de Aspendo (hoy Belkiz), situada a unos 40 kilómetros al Este de Antalya en Turquía, fue fundada según la tradición por griegos procedentes de Argos.

A lo largo de la Antigüedad cambió de manos en muchas ocasiones, aunque siempre se mantuvo como la ciudad más importante de la región de Panfilia.

Los romanos edificaron allí un gran teatro, hoy en día considerado el mejor conservado del mundo. Solo otros 11 teatros romanos mantienen en pie la escena (el Scaenae frons situado tras el escenario), dos de ellos en España.

La ciudad fue dominada primero por los licios y después por los persas, que la consquistaron en el año 546 a.C. Atenas la reconquistó en el 465 a.C. incorporándola a la Liga Délica, volviendo a caer bajo dominio persa en 411 a.C. Alejandro Magno la capturó en 333 a.C. y finalmente los romanos la tomaron y saquearon en el 190 a.C.

El teatro de Aspendo fue descubierto en 1871 por el conde Landskonski. Se construyó durante el reinado del emperador Marco Aurelio entre 161 y 180 d.C. El arquitecto fue Zenon, un griego local, que diseñó una estructura con 96 metros de diámetro y capacidad para unos 15.000 espectadores.

Todavía se conserva la escultura de Zenon, con una inscripción de agradecimiento por parte de los habitantes de la ciudad.

Siguiendo la tradición de los teatros griegos una parte de la cavea se asentó sobre la falda de la colina donde se alza la acrópolis, mientras que el resto está sostenida por arcos abovedados, alcanzando una altura similar a la de la escena y dándole un aspecto compacto, como si fuera una fortaleza. Tiene 39 filas de asientos.

En algunos de éstos se han encontrado nombres inscritos, lo que parece indicar que estaban reservados. También se hallaron 58 agujeros en la parte superior del recinto, donde se instalaban los mástiles que soportaban el velarium que protegía a los espectadores de los elementos.

A pesar de la decadencia de la ciudad a finales del período romano y durante la época bizantina, los turcos selyúcidas lo mantuvieron en pie, restaurándolo y utilizándolo como caravasar (una especie de antiguas posadas para caravanas de comerciantes). En el siglo XIII la escena fue utilizada como palacio, lo que contribuyó a su conservación prácticamente intacta.

Solo otros 11 teatros romanos en el mundo mantienen la escena entera o buena parte de ella. Entre éstos se encuentran el Teatro Romano de Mérida y el de Acinipo en Málaga, muy cerca de Ronda.

El Teatro de Sabratha en Libia, restaurado tras la Segunda Guerra Mundial, fue considerado por algunos autores como el más esclarecedor ejemplo preservado de scaenae frons, aunque lamentablemente ha sufrido las consecuencias del actual conflicto armado.

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 9, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Castellfollit de la Roca: el pueblo medieval que resiste sobre un acantilado basáltico…

eldiario.es(R.Ruiz) — La comarca de la Garrotxa, en el corazón de Girona, está llena de sorpresas. Y no solo por sus formaciones volcánicas o por su frondosa naturaleza que lo cubre todo de espesos bosques, sino porque además está salpicada por multitud de pueblos de encanto medieval. Besalú, Sant Joan de les Fonts o Santa Pau son un buen ejemplo de ello, pero si hay uno que se lleva la palma por su espectacular ubicación ese es sin duda Castellfollit de la Roca.

Desde lo alto de un risco basáltico de 50 metros de altura y casi un kilómetro de longitud, Castellfollit de la Roca resiste en las alturas haciendo equilibrio sobre los ríos Fluvià y Turonell, ofreciendo unas vistas privilegiadas sobre el verde paraje que lo rodea. Como uno de los más llamativos ejemplos de adaptación urbanística al terreno, este sorprendente pueblo no podría ser mejor puerta de entrada al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

La historia de Castellfollit de la Roca nos lleva a la Edad Media, cuando fue fundado como una pequeña aldea fortificada, aunque de sus murallas poco queda ya. Su emplazamiento estratégico sobre una enorme pared vertical, conocida como la Cinglera de Castellfollit, fue una importante defensa natural contra las posibles invasiones y hoy es responsable de regalarnos una de las imágenes más peculiares de la región. 

– Un viaje en el tiempo desde las alturas

Castellfollit de la Roca hay que disfrutarlo desde fuera, para contemplarlo en todo su esplendor, pero también desde dentro para conocer la arquitectura única que ha provocado su ubicación. Su barrio viejo se sitúa sobre dos coladas de lava superpuestas y el recorrido que nos lleva por sus estrechas y empedradas calles podría comenzar en la plaza de Catalunya, construida hace pocos años, para desde ahí encaminarnos hacia la zona más antigua del pueblo.

A nuestro paso iremos dejando fachadas formadas por rocas volcánicas de la comarca, lo que nos permite familiarizarnos con la arquitectura tradicional de la época. 

Tomando como referencia la calle Mayor podemos atravesar la localidad de punta a punta, desde la entrada del casco viejo hasta el mirador de Josep Pla, el encargado de asomarnos al vacío desde la punta final de este enorme promontorio rocoso, y desde donde podremos apreciar las montañas, los valles y las formaciones volcánicas que conforman este paisaje único. Hasta 1961 en este extremo se encontraba el cementerio del pueblo, pero entonces fue clausurado y trasladado.

Junto al mirador encontramos la antigua iglesia de Sant Salvador, del siglo XIII, afectada por un terremoto en el siglo XV y destruida durante la Guerra Civil. Una vez terminada la Guerra se decidió construir una nueva iglesia en la parte nueva del pueblo y abandonar el antiguo edificio, que hoy en día ofrece funciones de sala de exposiciones temporales. 

Algo alejado ya del casco antiguo, si llegamos al ayuntamiento, daremos con la Torre del Reloj, una de las construcciones de referencia del pueblo conocida por la Font de Sant Roc, la imagen de este santo (San Roque), el escudo de la población y su fácilmente reconocible reloj, encargado de marcar el ritmo de Castellfollit.

– Museos fuera de lo común

En Castellfollit de la Roca vamos a encontrar un par de museos que se salen un poco de lo común pero que puede ser interesante visitar. Uno de ellos es el Museo del Embutido. Fue inaugurado en 1993 y ofrece una exposición permanente sobre la historia de la conservación de la carne.

Aquí podremos ver diferentes herramientas empleadas a lo largo de los últimos 150 años, maquinaria antigua y fotografías que nos harán viajar en el tiempo. La entrada al museo es gratuita y se puede disfrutar de una pequeña degustación de los productos más típicos.

Y contrastando con un tema tan de la región como es el del embutido, la otra propuesta que encontramos en Castellfollit es la del Museo de Vietnam.

Aunque parezca mentira, en este pequeño pueblo de la Garrotxa encontramos desde 2003 un espacio dedicado a la Guerra de Vietnam en el que se recoge una amplia muestra de material que los Estados Unidos y los países aliados utilizaron durante la guerra.

Hay fotografías hechas por los propios soldados, documentos personales, mapas, banderas, vestimentas militares y todo tipo de objetos relacionados con uno de los conflictos bélicos más conocidos de la historia.

– Un paseo por los alrededores

Igual que resulta interesante conocer Castellfollit desde dentro también es más que necesario darnos un paseo por los alrededores, cubiertos de huertos que aprovechan antiguas y fértiles terrazas fluviales. Los ríos Fluvià y Turonell son los encargados de flanquear la Cinglera de Castellfollit y es desde sus inmediaciones donde mejor podemos apreciar la grandeza basáltica que lleva a este pequeño pueblo hasta las alturas. 

Uno de los mejores puntos para observar Castellfollit en toda su grandiosidad es la pasarela de madera que cruza el río Fluvià. Si la cruzamos vemos que el camino continúa atravesando huertos separados por muros de piedra seca, pasa el Turonell por un pontarrón y asciende por el Camí Vell a través de una piedra empedrada hasta que llegamos a la puerta de la iglesia de Sant Salvador.

– Planes cerca de Castellfollit

Estando donde estamos no podemos más que aprovechar para conocer el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. En toda la península ibérica no daremos con otro entorno como este pues aquí encontramos hasta 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava, por lo que visitarlo es como asistir a una clase de geología.

Si buscamos estirar las piernas veremos que contamos con una amplia variedad de senderos para todos los gustos y niveles, en su mayoría señalizados para que no haya pérdida posible. 

Si quieres conocer en persona algunos de sus volcanes más representativos pásate por el de Montsacopa, en el cercano municipio de Olot, por el de Croscat, con forma de herradura y totalmente cubierto de vegetación, por el de Rocanegra, al que se puede ascender a pie desde Santa Pau, y por supuesto por el volcán Santa Margarida, el más conocido y visitado de toda la Garrotxa.

Pero si además de naturaleza quieres añadir cultura a tu viaje recuerda que desde Castellfollit estás al lado de Besalú, el que sin duda es uno de los pueblos medievales más bonitos de toda España, no muy lejos de Santa Pau, presidido por el castillo de la Baronía, y muy cerca también de Sant Joan de les Fonts, declarado Bien Cultural de Interés Nacional desde 1972.

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 8, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El misterio de la pirámide de hace 25.000 años: nadie sabe aún cómo se ha construido…

El confidencial(O.Kardoudi) — Un estudio publicado por la revista Archaeological Prospection el pasado noviembre aseguraba que la gigantesca pirámide de Gunung Padang, en Indonesia, fue construida decenas de miles de años antes que las pirámides egipcias o Göbekli Tepe, en Turquía, por una civilización desconocida. Sin embargo, los arqueólogos desde su publicación han sido muy escépticos respecto a sus conclusiones y ahora la revista lo ha retirado debido a un grave error.

Según el artículo original, Gunung Padang —cuya traducción aproximada sería algo así como montaña de la iluminación— fue construida durante el último periodo glacial. Esa cronología desafía completamente nuestra idea de cómo la humanidad dio sus primeros pasos hacia la civilización en el valle del río Éufrates.

El estudio, dirigido por el geólogo Danny Hilman Natawidjaja del Centro de Investigación en Geotecnología del Instituto Indonesio de Ciencias, empleó técnicas avanzadas como la tomografía y el análisis de radiocarbono para investigar el yacimiento arqueológico sin destruirlo, revelando la presencia de cámaras ocultas y estructuras subterráneas a las que todavía no han accedido.

– No hay indicios humanos

Sin embargo, a pesar de que los datos recogidos son fiables, las conclusiones podrían no serlo. Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff (Reino Unido), declaró a Nature que el artículo utilizaba «datos legítimos», pero llegaba a conclusiones que no se podían justificar.

El investigador afirmó que «la datación [de carbono] de los suelos orgánicos de las estructuras descubrió múltiples etapas de construcción que se remontan a miles de años antes de Cristo, con una fase inicial que data del Paleolítico».

Según el estudio original, las muestras de suelo de las partes del montículo que consideran más antiguas de la «construcción» datan de hace 27.000 años. Sin embargo, otros arqueólogos señalaron a Nature que estas muestras de suelo no mostraban signos que probaran la actividad humana como huesos o herramientas.

Solo demostraban, aseguran, que esa tierra es realmente antigua. Además, la formación en pirámide no es algo extraordinario. «El material que rueda colina abajo va a orientarse, normalmente, por sí solo”. 

«El editor y los coeditores en jefe han investigado estas preocupaciones y han llegado a la conclusión de que el artículo contiene un error importante», explican desde Archaeological Prospection. 

«Este error, que no se identificó durante la revisión por pares, es que la datación por radiocarbono se aplicó a muestras de suelo que no estaban asociadas con ningún artefacto o rasgo que pudiera interpretarse de forma fiable como antropogénico o ‘hecho por el hombre’.

Por lo tanto, la interpretación de que el yacimiento es una antigua pirámide construida hace 9.000 o más años es incorrecta, y el artículo debe ser retractado.» 

Los autores del estudio han calificado la decisión de «injusta» y afirmaron en una publicación en Facebook que había quedado «inequívocamente establecido que se trata de construcciones hechas por el hombre o rasgos arqueológicos, en lugar de formaciones geológicas naturales.

Estas capas van acompañadas de numerosos artefactos portátiles de pequeño tamaño, lo que proporciona pruebas tangibles de su origen antropogénico».

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 7, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La historia de Tristán de Acuña, la isla más remota del mundo: a 2.800 km de todo, sin aeropuerto y sin apenas Internet…

El Confidencial(J.G.Gonzalez) — Ubicada en medio del Atlántico Sur, Tristán de Acuña ostenta el título de ser la isla habitada más aislada del planeta. Este pequeño archipiélago, a más de 8.600 kilómetros de España, 3.300 kilómetros de Sudamérica y 2.816 de Sudáfrica, se caracteriza por su aislamiento extremo.

Con solo 245 habitantes, la isla principal, también llamada Tristán de Acuña, es un lugar donde la vida transcurre en condiciones que desafían a la modernidad, puesto que no tiene aeropuerto y el acceso a Internet está limitado.

La historia de Tristán de Acuña es tan intrigante como su ubicación. Fue descubierta en 1506 por el navegante portugués Tristão da Cunha, la isla permaneció deshabitada durante siglos hasta que el Reino Unido la anexó en 1816 como territorio de ultramar. El temor de que Napoleón Bonaparte, exiliado en la cercana isla de Santa Elena, pudiera ser rescatado llevó a los británicos a establecer una guarnición militar en Tristán.

Sin embargo, la mayoría de los colonos regresaron a sus tierras, quedando solo un pequeño grupo que decidió quedarse y establecerse permanentemente. A lo largo de los años, esta comunidad aislada ha sobrevivido a volcanes, tormentas y la constante amenaza del aislamiento total, manteniendo una vida basada en la agricultura y la pesca.

– Un paraíso aislado: ¿Cómo es vivir en Tristán de Acuña?

Vivir en Tristán de Acuña es una experiencia única. La vida de sus habitantes transcurre en un entorno donde todos se conocen, y las actividades cotidianas están estrechamente ligadas al trabajo colectivo. La pesca de la langosta, y el cultivo de batatas son las principales fuentes de sustento, mientras que el acceso a bienes de primera necesidad depende de los escasos barcos que llegan desde Ciudad del Cabo, lo que convierte a la autosuficiencia en una necesidad constante.

El ritmo de vida en Tristán de Acuña es tranquilo, casi ajeno a las presiones del mundo moderno. La comunidad se organiza en torno a Edimburgo de los Siete Mares, el único asentamiento de la isla, es el epicentro de la vida diaria, donde los días transcurren entre el trabajo, la familia y la socialización en espacios como el bar local, The Albatross.

Las relaciones entre los habitantes son muy estrechas, y los desafíos del aislamiento, como la falta de acceso inmediato a servicios de salud especializados o la dificultad para comunicarse con el exterior, han forjado una sociedad resiliente y solidaria.

La naturaleza en Tristán de Acuña es tanto un desafío como un privilegio. La isla está dominada por un imponente volcán de 2.062 metros de altitud, cuya última erupción en 1961 forzó la evacuación total de la población.

Rodeada de un océano vasto y a menudo inhóspito, ofrece paisajes de una belleza salvaje y una fauna única, incluyendo especies endémicas como el albatros de Tristán y el pingüino saltarrocas. Sin embargo, el clima impredecible y las limitaciones tecnológicas, como la mala conexión a Internet, hacen que la vida en la isla sea sencilla y a la vez exigente.

– Cómo llegar a Tristán de Acuña: un viaje único

Llegar a Tristán de Acuña no es una tarea fácil. La ausencia de un aeropuerto en la isla significa que la única manera de acceder es por mar. El viaje más común es desde Ciudad del Cabo, en un barco que puede tardar hasta seis días en llegar, dependiendo de las condiciones climáticas. Solo un número limitado de barcos visita la isla cada año, lo que hace que cada llegada sea un acontecimiento significativo para los isleños.

Para quienes logran llegar, la recompensa es la experiencia de vivir, aunque sea por un corto período, en uno de los últimos lugares verdaderamente aislados del mundo. Aquí, la vida transcurre a un ritmo diferente, en una pequeña comunidad que ha resistido las pruebas del tiempo y la naturaleza, y que sigue orgullosamente unida al Atlántico.

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 6, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Los 9 hoteles embrujados más escalofriantes del mundo, según Condé Nast…

Infobae(C.Caruso) — Lo esencial: el interés en los hoteles embrujados crece año a año, atraído por relatos de fenómenos paranormales y misterios históricos. Desde Condé Nast Traveler, destacan sitios como The Stanley Hotel, que inspiró la novela “The Shining”, hasta el Hotel Fairmont Banff Springs en Canadá, hogar de la famosa “novia fantasma”. Otros, como el transatlántico Queen Mary, ofrecen relaciones de espectros en habitaciones específicas. La atracción radica en experimentar el arte, la arquitectura y las historias de tragedia que estos lugares albergan, despertando el interés de los turistas más atrevidos.

Por qué importa: la mezcla entre historia y fenómenos paranormales convierte a estos hoteles en destinos de alto interés para amantes de lo sobrenatural.

• Atracción turística: estos hoteles son buscados por el turismo de aventura y misterio.
• Herencia cultural: combina arquitectura histórica con leyendas.
• Influencia mediática: series, libros y películas popularizan estas historias.

Los hoteles embrujados son lugares donde la arquitectura se mezcla con leyendas y fenómenos inexplicables. Ofrecen una experiencia única que va más allá de lo convencional. En sus pasillos, se cuentan historias de fantasmas y sucesos extraños que dejaron huella en la memoria de quienes se atrevieron a pasar la noche.

La atracción hacia estos sitios no solo radica en su atmósfera inquietante, sino también en el atractivo de lo desconocido. Muchos visitantes buscan sentir la adrenalina de lo sobrenatural, mientras que otros se sienten cautivados por la historia y el arte que suelen caracterizar a estos establecimientos.

Desde la prestigiosa publicación especializada en viajes, Condé Nast Traveller, confeccionaron un listado de los hoteles embrujados en todo el mundo, entre los que se encuentran: The Stanley Hotel, The Queen Mary, Hotel Fairmont Banff Springs, The Hollywood Roosevelt, Fairmont Empress, la casa de Lizzie Borden, Hotel Del Coronado, Mermaid Inn, The Langham.

1. The Stanley Hotel, Estes Park

El Hotel Stanley es conocido no solo por su impresionante arquitectura y bellos paisajes, sino también por su reputación como uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Inaugurado en 1909, atrajo a visitantes por sus lujosas instalaciones. Sin embargo, lo que realmente lo distingue son los fenómenos paranormales que han sido reportados por los huéspedes a lo largo de los años.

Su notoriedad se disparó cuando el autor Stephen King se hospedó allí en 1974, lo que inspiró su célebre novela “The Shining”. La atmósfera inquietante del lugar y su rica historia contribuyeron a crear la espeluznante narrativa que fascinó a lectores y cinéfilos por igual. El hotel también utilizó su fama para ofrecer tours temáticos y eventos especiales que exploran su legado paranormal.

2. The Queen Mary, Long Beach

El Hotel Queen Mary, anclado en Long Beach, es un transatlántico convertido en hotel que cautiva a los visitantes por su historia marítima. Navegó por primera vez en 1936, y se estableció como hotel en la costa de California en 1972. Albergó a numerosas celebridades y dignatarios.

Las leyendas del Queen Mary incluyen relatos de espíritus que vagan por sus pasillos y ruidos extraños en varias de sus habitaciones y áreas comunes. Esto se debe principalmente a que 49 personas fallecieron a bordo desde su primera navegación. El camarote B340 es uno de los más concurridos, ya que allí murió uno de los pasajeros en 1948.

3. Hotel Fairmont Banff Springs, Canadá

El Fairmont Banff Springs, ubicado en el corazón de las Montañas Rocosas canadienses, es un hotel de lujo con impresionante arquitectura y rodeado de paisajes espectaculares. Fue inaugurado en 1888, y desde ese entonces es un destino favorito gracias a su elegante diseño y su cercanía a la belleza natural del Parque Nacional Banff.

Sin embargo, lo que realmente lo distingue son las numerosas historias de fantasmas que fascinaron a sus huéspedes a lo largo de los años. Entre las leyendas más famosas se encuentra la historia de la “novia fantasma”, que supuestamente se aparece en su vestido de boda tras una trágica muerte en las escaleras del hotel. También cuenta con la presencia de Sam, un antiguo botones que trabajó allí hasta 1975, y aseguró en vida que regresaría. Se cree que su fantasma sigue ayudando a las personas con sus maletas antes de desvanecerse.

4. The Hollywood Roosevelt, Los Angeles

El Hotel Hollywood Roosevelt es un emblemático establecimiento que fue testigo de la historia del cine desde su apertura en 1927. Con su glamorosa arquitectura y su cercanía a Hollywood Boulevard, atrajo a numerosas celebridades, lo que lo convirtió en un punto de encuentro para la élite de la industria del entretenimiento.

Entre los relatos más conocidos se encuentra el espíritu de la icónica actriz Marilyn Monroe, quien supuestamente se manifiesta en la habitación donde se dice que vivió durante su carrera.

5. Fairmont Empress, Canadá

El Fairmont Empress es un hotel histórico que abrió sus puertas en 1908. Con su arquitectura de estilo Beaux-Arts y vistas al puerto de Victoria, ha sido un refugio para la realeza y figuras distinguidas a lo largo de los años. Sin embargo, su rica historia también está marcada por numerosas leyendas de fantasmas, por lo que es un destino intrigante para los entusiastas de lo sobrenatural.

“Según el Washington Post, el arquitecto del hotel, Francis Rattenbury, llevó una vida bastante escandalosa: dejó a su esposa por una mujer más joven y huyó a Inglaterra, donde su nueva esposa lo engañó con un chófer de 17 años que finalmente mató a golpes a Rattenbury. Se dice que el espíritu de Rattenbury regresó al Empress, vestido con ropa de época y apareciéndose a los invitados en la escalera del vestíbulo”, explicaron desde Condé Nast Traveller.

6. La casa de Lizzie Borden, Massachusetts

La Casa de Lizzie Borden es un lugar que combina historia y misterio. Fue el escenario de uno de los crímenes más notorios de Estados Unidos. En 1892, Lizzie Borden fue acusada del brutal asesinato de su padre y su madrastra en la casa familiar, un caso que aún despierta controversia y especulaciones. Si bien fue absuelta, los rumores y conjeturas la siguieron durante toda su vida, e incluso en su muerte.

Hoy en día, la casa es un bed and breakfast, donde los visitantes pueden experimentar la inquietante atmósfera al pasar una noche en las habitaciones que presenciaron los aterradores hechos.

7. Hotel Del Coronado, San Diego

El Hotel del Coronado tiene una distintiva arquitectura victoriana y una sorprendente vista al océano. Su rica historia está marcada por un misterio trágico que contribuyó a su fama como uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos.

Se trata de la historia de Kate Morgan, una joven que murió trágicamente en el hotel en 1892 bajo circunstancias sospechosas. Desde entonces, muchos huéspedes reportaron avistamientos de su espíritu, así como ruidos inexplicables y fenómenos extraños en la habitación donde se alojó, la cual se encuentra en el tercer piso del establecimiento.

8. Mermaid Inn, Inglaterra

Los orígenes del Mermaid Inn se remontan al siglo XII, pero su edificación actual se estableció en el siglo XVII. Además de su arquitectura de estilo medieval y acogedores interiores, lo distinguen numerosas historias supernaturales.

“Entre las historias espeluznantes y los avistamientos de fantasmas se encuentran figuras que atraviesan las paredes de los dormitorios, mecedoras que se mueven solas, habitaciones que se enfrían y el espíritu de una antigua camarera que aparece por toda la propiedad. Todo forma parte de la experiencia, decimos”, comentaron desde la publicación.

9. The Langham, Inglaterra

Elhotel Langham, ubicado en el corazón de Londres, es un símbolo de elegancia desde su apertura en 1865. Con su exquisita arquitectura y un legado que incluye a celebridades y dignatarios, tiene una hospitalidad de alta gama y servicios excepcionales.

Entre las historias más intrigantes que caracterizan al establecimiento se encuentra la leyenda del espíritu de un príncipe alemán que saltó desde la ventana del piso más alto y actualmente deambula por todo el lugar. Con su combinación de lujo y un pasado lleno de misterio, ofrece a los visitantes una experiencia única que mezcla la sofisticación de un hotel de primer nivel con la emoción de lo sobrenatural.

nuestras charlas nocturnas.

noviembre 2, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Siguiendo las huellas del Louvre…

The Objective(L.Reyes) — Los ingleses aparentan sentirse superiores a los «continentales», pero en realidad sienten un complejo de inferioridad frente a París. 

En 1815, tras derrotar definitivamente a Napoleón en Waterloo, el ejército de Wellington ocupó París. 

Hacía 25 años que prácticamente ningún inglés había visitado Francia por las constantes guerras entre los dos países, y paradójicamente los vencedores se sintieron envidiosos de los vencidos por las maravillas de la capital francesa.

 Londres comenzó a imitar a París. 

Resultaría fácil emular el Arco de Triunfo, ahí están Marble Arch y Wellington Arch, los dos arcos que bordean Hyde Park.

También se imitaría con éxito la Columna Vendôme, que sostiene una estatua de Bonaparte, levantando la Columna de Nelson en Trafalgar Square. Pero sin embargo sería mucho más peliagudo hacer algo parecido al Museo del Louvre, una de las maravillas que les habían deslumbrado en París.

El Louvre tiene fama de ser el primer museo abierto al público en el mundo. Fue un proyecto de la Revolución Francesa desde 1793, que Napoleón adoptó como propio. A las colecciones de la realeza, de la nobleza y de la Iglesia requisadas por la Revolución, Bonaparte sumaría obras de arte expoliadas por sus soldados en toda Europa. 

Sin embargo, ya existían dos precedentes de categoría, pues a finales del siglo XVIII tanto los grandes duques de Toscana como los príncipes electores de Baviera abrieron al público sus colecciones dinásticas, dando origen a la Gallería de los Ufffizi en Florencia y a la Pinacoteca Antigua de Múnich.

Más curioso es que el eco de la Revolución Francesa llegara a Madrid, pues fue José I, el hermano de Napoleón considerado «el rey intruso» por la mayoría de los españoles, quien proyectó la creación de un museo de pinturas en la Villa y Corte. 

No tuvo ocasión de hacerlo José I, pero asombrosamente el proyecto revolucionario fue asumido por Fernando VII, el rey más absolutista que ha tenido España. Animado por su segunda esposa Isabel de Braganza, una princesa portuguesa muy ilustrada, Fernando VII hizo una generosísima donación de las colecciones reales para crear en 1819 el Museo del Prado.

Mientras tanto, en Inglaterra, sus reyes no mostraban ninguna intención de compartir las obras de arte de la colección real con sus súbditos, y tendría que ser la iniciativa particular, el parlamento o el gobierno, quienes afrontasen la misión de crear un museo nacional de pintura a partir de cero. 

Ya en 1777 un diputado de la Cámara de los Comunes había pedido al gobierno que comprase la colección Walpole para crear «una noble galería» de pintura anexa al Museo Británico, pero las autoridades desdeñaron la oportunidad y la colección inglesa fue adquirida por Catalina la Grande de Rusia. 

La cicatería del gobierno se mantuvo durante décadas. En 1799 rechazó una buena colección cuyo propietario llegaría finalmente al Colegio Dulwich, y así se surgió en 1814 el primer museo de pintura abierto al público en Inglaterra, la Galería Dulwich, una de las más interesantes del Londres actual. 

Espoleada por intelectuales, amantes del arte y algunos parlamentarios, había un clamor en la opinión pública contra esta política.

Cuando en 1823 salió al mercado la colección Angerstein, un banquero ruso afincado en Londres que había fallecido, sería la Cámara de los Comunes, interpelada por el diputado liberal George Agar Ellis, quien tomaría la determinación de adquirirla.

Quiso la casualidad que Austria pagase en ese momento una antigua deuda de guerra, por lo que había dinero público contante y sonante, y se abonaron 57.000 libras por la colección.

Así pudo abrir sus puertas la National Gallery o Galería Nacional, el 10 de mayo de 1824, cinco años después que el Prado y treinta después que el Louvre. Su primera instalación estaba en la misma casa particular del banquero Angerstein, en el Pall Mall, la calle más exclusiva de Londres.

Comparada con el Prado o el Louvre se trataba de una escuálida colección por su número, solamente 38 pinturas, aunque incluía obras de Rafael. Un mecenas, Sir George Beaumont, ofreció 16 cuadros más.

– Complejo de inferioridad

Durante años hubo diversas aportaciones, aunque era difícil evitar el complejo de inferioridad cuando la National Gallery se comparaba con los museos europeos. 

A ello contribuía su edificio. 

El Louvre era un majestuoso palacio de la monarquía francesa, el Prado contaba con un gran edificio construido ex profeso para museo, joya del neoclásico, mientras que la National Gallery estaba en una vivienda bastante vulgar y nada espaciosa, aunque se ubicara en la calle más cara de Londres.

Incluso esto incomodaba a los parlamentarios, que pensaban que la galería nacional de arte debía estar al alcance del pueblo, situada por tanto fuera de un barrio donde sólo había ricos. 

En 1832 comenzó a construirse un edificio de características museísticas en lo que es hoy Trafalgar Square, un punto de contacto entre el Londres rico del West End y el Londres popular del East End.

El arquitecto, William Wilkins, diseñó una fachada neoclásica, como era moda para los edificios de museos, aunque fue muy criticado, y las obras finalizaron en 1836, aunque después ha sufrido importantes reformas.

Poco a poco se iba incrementando la colección. En 1851 la Comisión Parlamentaria que tutelaba la National Gallery decidió crear la figura del director. Hasta entonces el museo había estado gobernado por una junta de patronos muy poco dinámica, que solamente se interesaba por la pintura italiana del Renacimiento. 

Las fuerzas políticas del reino intervinieron en el asunto, y en 1855 fue designado el candidato respaldado por la reina Victoria, Sir Charles Lock Eastlake, presidente de la Real Academia y ex conservador de pinturas de la Galería.

Eastlake tenía claro que la National Gallery debía exhibir obras de renombre para alcanzar cierta categoría. Ya en 1852 se había intentado conseguir una de las pinturas más famosas del mercado, la Inmaculada de los Venerables de Murillo. 

Había sido robada en Sevilla por el mariscal Soult durante la invasión francesa, y tras la muerte del ladrón salió a subasta en París.

La National Gallery acudió inocentemente a pujar por ella, pero se encontró en una partida de alta política de las potencias europeas. Isabel II quería recuperarla para España por una cuestión de honor nacional, el zar Nicolás I la ambicionaba por capricho, pero en Rusia el capricho del zar era ley.

Sin embargo el más empeñado era el príncipe-presidente de la República Francesa, Luís Napoleón Bonaparte, que había decidido triunfar en esa subasta como un desquite de la derrota de Waterloo. 

Era una maniobra de propaganda necesaria para el golpe de estado que maquinaba, que le convertiría en emperador con el nombre de Napoleón III, por lo que asignó fondos ilimitados a la subasta y se quedó con la Inmaculada, convertida en la pintura más cara del Louvre.

Eastlake no dispondría nunca de fondos ilimitados, pero logró que le asignaran 10.000 libras anuales para compras.

Dado su conocimiento del arte, el primer director de la National Gallery se convertía durante un par de meses al año en marchante, viajaba por Europa, especialmente por Italia, e iba encontrando tesoros que compraba.

Con su dedicación adquirió 150 obras en el mercado europeo, y otro medio centenar en Inglaterra, incluyendo obras maestras como el Bautismo de Cristo de Piero della Francesca, la Madonna del Prato de Giovanni Bellini, y otras que resultaban espectaculares, como la Batalla de San Romano de Paolo Uccello.

La política de compras con fondos públicos continuó durante tres décadas y culminó en la adquisición en 1885 de la Madonna Ansidei de Rafael y del Retrato ecuestre de Carlos I, por Van Dyck, parte de la colección de arte de Blenheim Palace, solar de los duques de Malborough donde había nacido Winston Churchill.

La National Gallery pagó 87.500 libras, un récord de precio en ese momento. Tras ese exceso se acabó para muchos años la subvención pública. 

Cuando en 1890 la National Gallery quiso adquirir otra pintura notable a otro aristócrata en apuros, en este caso Los embajadores de Hans Holbein, que adornaba el castillo del conde de Radnor, fue necesario hacer una colecta entre particulares, la primera vez que un museo recurría a este sistema hoy tan común.

A principios del siglo XX una crisis agrícola provocó que muchos nobles terratenientes vendiesen sus colecciones. La mayoría de ellas se las llevaron los americanos, pero se formó un Fondo Nacional para la conservación del patrimonio artístico, y entre sus iniciativas estuvo la compra de La Venus del Espejo de Velázquez en 1906; el propio rey Eduardo VII contribuyó con 8.000 libras.

Por fin la National Gallery podía exhibir una obra maestra emblemática. La Venus de Velázquez no solamente era una magnífica invención del mejor de los pintores, era también una obra única, el único desnudo «laico» de la gran escuela española del Siglo de Oro, que sólo admitía exhibir el cuerpo en mártires, cristos o Adán y Eva. 

Pero la fama tiene sus riesgos. El 10 de marzo de 1914, una sufragista, es decir, una feminista radical que luchaba por el derecho al voto de la mujer, agredió a La Venus del Espejo con una cuchilla de carnicero, dándole siete grandes tajos.

La agresora era Mary Richardson, bien conocida por la policía, pues había estado en la cárcel nueve veces en los últimos dos años.

Para justificar su acto vandálico, la Richardson dijo: «He intentado destruir la pintura de la más bella mujer en la historia de la mitología como protesta contra el Gobierno, por destruir a la Sra Pankhurst, que es la persona más hermosa de la historia moderna».

Esa Sra. Pankhurst era la fundadora y jefa del movimiento sufragista, estaba en prisión y se había declarado en huelga de hambre.

El atentado contra el cuadro de Velázquez tuvo repercusión en la prensa mundial y, paradójicamente, benefició a la National Gallery, que empezó a ser considerada un lugar emblemático, como los grandes museos europeos.

La National Gallery experimentaría un proceso de expansión, en volumen y calidad de su colección, hasta alcanzar la excelencia. Y por cierto, la feminista que provocó ese proceso, Mary Richardson, terminaría afiliándose a la Unión Fascista Británica. Pero eso es ya otra historia.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 31, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Japón: el poder de la humildad y el orden…

Historia Hoy(M.A.Hernández) — Todos los escritos, salvo los estrictamente académicos relacionados con las ciencias duras y objetivables, tienen cierto grado de sesgo. En muchos casos, sin embargo, ese sesgo está oculto. No declarar las preferencias pero expresarlas de manera sutil o implícita no es ni bueno ni malo, pero suele dejar bastante inmaculado al autor.

     Bueno, este no es el caso. Queda ya aclarado desde el principio que este escrito es totalmente sesgado. Casi ni hace falta explicarlo, ya que el título lo sugiere. Este es un escrito sin críticas negativas, no abarcador, que describe cosas positivas y está basado en impresiones subjetivas. Así que puristas, sensibles, maestros de la crítica y buscadores de manchas, pueden evitar su lectura. El que avisa no traiciona. Dicho esto, vayamos a lo medular.

–  Japón es abrumador. Japón apabulla.

     Quizá por la falta de costumbre de encontrar que todo lo público y lo cotidiano funcione de manera óptima en forma constante, uno se siente inicialmente desubicado al llegar a Japón. Pasados esos primeros días uno empieza a disfrutar eso y a sacarle el jugo a la perfección inesperada. En ese contexto, después de entregar algunos datos básicos, vale la pena destacar pinceladas de lo que uno se encuentra en la vida cotidiana.

      Japón tiene 125 millones de habitantes, en una superficie de apenas 378.000 km2 distribuidos en un archipiélago formado por 6.852 islas, de las cuales sólo unas 400 están habitadas. Como todos los países, tiene su ciudad capital, Tokyo, sus grandes ciudades (Yokohama, Osaka, Nagoya, Kyoto, Sapporo, Hiroshima, Kobe, Fukuoka, etc) y sus ciudades pequeñas y pueblos. Pero tanto en el Japón cosmopolita de los grandes núcleos urbanos como en las poblaciones pequeñas alejadas de las grandes urbes la esencia japonesa es la misma.

   En Japón coexiste una democracia parlamentaria con una especie de monarquía constitucional (en realidad no hay un monarca-rey sino un emperador). El poder del emperador está limitado a cuestiones ceremoniales y protocolares. El Estado está dividido en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); el poder ejecutivo lo ejerce un gabinete compuesto por el primer ministro y los ministros de Estado, y el poder legislativo es bicameral.

      El shintoísmo es la principal religión en Japón. Los principios fundamentales del shintoísmo hacen hincapié en la armonía, la búsqueda de la pureza, el respeto a la naturaleza y a los semejantes, el respeto a la familia y la subordinación de las apetencias individuales a los intereses y necesidades del grupo de personas con las que se convive (familia, comunidad, país).

Y si bien los japoneses no son muy religiosos formalmente, los principios del shintoísmo están muy implicados en sus tradiciones, en sus costumbres, en su vida cotidiana, en su manera de ser.

    Pero vale la pena ver otro tipo de datos…

    En las ciudades de Japón no hay tachos de basura en la vía pública. Ni en la calle, ni en los parques, ni en las estaciones de tren, ni en la gran mayoría de los baños públicos. Hace casi treinta años, a raíz de una serie de atentados graves en Tokyo en los que varios explosivos fueron colocados en los tachos de basura, el gobierno de entonces decidió eliminarlos; la medida se mantuvo en el tiempo y los tachos de basura nunca volvieron.

    Dicho esto, resulta que en la calle no hay un solo papel en el piso. Ni en los parques, ni en las estaciones de tren o de metro, ni en los espacios públicos, ni en ningún lado. La gente se guarda su basura en su bolsillo, en su cartera, en su mochila, y se la lleva a su casa. La calle es inmaculada. Acostumbrados a lo opuesto, podría imaginarse que, sin un solo recipiente donde tirar la basura, las ciudades serían un chiquero.

Ellos hacen lo contrario: como no hay dónde tirar desechos, simplemente no los tiran y se los llevan a su casa.

    En las casas, por supuesto, la basura se separa de acuerdo a sus características, y son muy cuidadosos. El aceite, por ejemplo, no se tira por las cañerías de la cocina luego de ser utilizado; al aceite a descartar se le echa un polvo que lo lleva a estado sólido y esa es la forma en que se descarta, así no se deterioran las cañerías.

     En las veredas hay sendas acanaladas para ciegos. Los ciegos se guían sin ayuda apoyando su bastón en el canal y así caminan derecho sin temor a chocar o tropezarse. En la calle, en la calzada, también.

   En la calle, por todos lados, hay máquinas con bebidas. Todas funcionan. Ninguna está deteriorada, manchada con grafitis, vandalizada ni sucia. Al lado de algunas de esas máquinas sí puede encontrarse algún recipiente para tirar las botellas. Y uno encontratrá ahí sólo botellas; nadie aprovecha para tirar ahí  otras formas de basura.

     En algunos lugares hay como unos arcos de los que sale una especie de vapor refrescante. No moja, no mancha, refresca. Cuando hace calor, es un alivio.

     Si el semáforo está en rojo para cruzar, nadie cruza, aunque por la calle no venga un solo auto. En las avenidas y en las calles principales de cada barrio de Tokyo, Osaka, Kyoto o Yokohama (cuatro de sus ciudades principales, por señalar algunas) hay mucha gente. Mucha. Siempre, a toda hora. Y esto se cumple.

En muchos lugares hay semáforos de tres tiempos y uno de ellos es sólo para peatones, que pueden cruzar en diagonal; las oleadas de gente son enormes y el orden es absoluto. Las hordas de personas son ordenadas: los que van en una dirección van por “su” izquierda, los que vienen en la dirección opuesta van por “su” izquierda.

Así, no se entremezclan los trayectos, nadie va esquivando gente, etc. Eso se cumple siempre y espontáneamente. Y así como las avenidas tienen mareas de gente constante durante todo el día, las calles laterales aparecen con frecuencia sorprendentemente poco concurridas.

    Y a pesar de que hay multitudes interminables de gente, el tránsito que se observa en relación a eso es menor a lo esperable. No es que no hay autos o atascos de tráfico; sí los hay, pero sólo en horas pico (17 a 18 hs, por ejemplo) y en determinados lugares muy céntricos. O sea que el tráfico no es un gran problema en las grandes ciudades.

La razón es que el sistema de transporte público es tan bueno y eficiente que no tiene mucho sentido usar el auto para ir a ningún sitio. Los japoneses dicen que si uno quiere llegar puntual a algún lugar hay que tomar el transporte público, cuya organización y puntualidad son perfectas. Y parece que es así, nomás.

     El transporte público tiene sus grandes pilares en el tren urbano y el metro, y bastante menos en los buses. Hay una empresa de trenes estatal que es dominante (JR, Japan Rail) y opera casi todas las líneas de trenes y algunas líneas de metro, pero hay además otras empresas de trenes y metro privadas y todas se complementan perfectamente. Se puede llegar hasta al lugar más alejado sin problemas, siempre habrá una línea o combinación adecuada.

     En las estaciones de tren (algunas son tan pero tan grandes que son como verdaderas mini-ciudades) todo (todo, eh), está perfectamente indicado (perfectamente, eh) en japonés y en inglés. Uno se asusta al llegar a la estación de Tokyo, pero es imposible perderse. Los “molinetes” funcionan todos, siempre. Ya sea con ticketes (se compran en máquinas muy fáciles de utilizar), con el teléfono celular, con el smart-watch o la IC (“intelligent card”, una especie de tarjeta digital en la que se cargan los viajes).

     Los horarios de los trenes se cumplen en forma precisa, no fallan ni un minuto. En los andenes hay indicadores de todo: qué número de vagón se detendrá en ese lugar, dónde se abrirán las puertas del tren, cuáles son  los vagones para mujeres (“Women Only”), dónde hay que formar fila para tomar cada tren: roja para los trenes locales, verde para los express, azul para el aeropuerto, amarillo (frente al lugar donde se abrirán las puertas) para los que bajan del tren (nadie puede pararse ahí).

Y si uno tiene alguna duda, pregunta. A cualquier empleado de la estación. Están en todos lados y es fácil distinguirlos porque todos tienen uniforme: un uniforme prolijo, impecable, planchado, limpio, como si acabaran de retirarlo de la tintorería.

Y el empleado le contestará, en su muy precario inglés (la gran mayoría de los japoneses en Japón no habla inglés o apenas lo balbucea), y si percibe que usted no lo entiende, lo acompañará hacia donde usted necesite ir. Con una sonrisa y una reverencia final.

     Todos los trenes y metro tienen en su interior cartelería electrónica que permanentemente muestra el recorrido y las estaciones en japonés y en inglés. Y se solicita educadamente en el altavoz a los pasajeros que pongan el teléfono celular en silencio y que no hablen por teléfono en voz alta. Y todos respetan eso.

     Ni hablar de los Shinkansen (tren-bala). Viajar en un tren bala es como viajar en avión; en realidad es mejor, porque no hay turbulencias, no hay que abrocharse el cinturón, si uno tiene equipaje lo lleva cerca de uno, los asientos son mucho más cómodos, hay wi-fi libre y gratuita y se puede usar el teléfono celular o computadora sin ninguna restricción. Si uno tiene que levantarse para ir al baño, deja su teléfono, su laptop o su mochila en su asiento y nadie los tocará.

El controlador (el inspector, digamos, aunque no corta ningún boleto ni se revisa eso, ya que se supone que todos los que viajan tienen su ticket y, además, tendrá que registrar su viaje en el molinete a la salida de la estación) abre la puerta del fondo del vagón, hace una reverencia al pasaje, circula por el pasillo central, llega a la puerta opuesta del vagón, se da vuelta, hace nuevamente la reverencia y sale del vagón. Así en cada vagón.

     En Japón todo el mundo agradece todo el tiempo. Casi todos sabemos que “arigato” significa “gracias”, pero lo que más se escuchará en Japón es “arigato gozaimasu” (en realidad la “u” al final casi nadie la pronuncia así que fonéticamente suena “arigatogozaimááááááásssss” con esa tendencia que tienen de prolongar la última sílaba), que es una expresión que enfatiza el agradecimiento y significa algo así como “muchas gracias” o “muchísimas gracias”.

Aunque uno no haya hecho nada, aunque uno simplemente salude inclinando la cabeza, en cada compra, al pagar un boleto, en cualquier circunstancia, ellos agradecen efusivamente.

     

     La reverencia como saludo no es ampulosa; es una leve inclinación del torso hacia la persona que esté enfrente, con las manos superpuestas al frente, con la mano izquierda sobre la derecha. Eso tiene un significado, y es mostrarle al otro que su mano izquierda impedirá que la mano derecha se alce en contra de la otra persona (en el caso de los zurdos, las manos se invierten: la derecha va arriba de la izquierda).

A veces, al despedirse, ambas personas se reverencian una y otra vez y nadie se da vuelta primero para retirarse, lo cual hasta puede resultar gracioso.

     Los japoneses son silenciosos. En las calles no se escuchan más ruidos que los del tránsito; en las estaciones, los trenes o el metro sólo se escucha la voz de los altavoces, en las tiendas lo mismo. Se evitan los sonidos de los teléfonos celulares, las charlas en voz alta, las conversaciones telefónicas en público. Ni hablar de gritar o llamar a alguien alejado habiendo otras personas en el medio.

     En Tokyo, Osaka, Kyoto y cualquiera de las ciudades medianamente grandes hay mucho de todo (o de todo hay mucho, como se prefiera el término).

Hay una interminable cantidad de modelos, variaciones, opciones, marcas, medidas, colores, materiales, accesorios, repuestos, complementos, etc, para todos los artículos de todos los rubros posibles, desde teléfonos celulares, televisores, computadoras o lavarropas hasta inodoros, relojes, cuadernos, pinceles, papelería, herramientas, auriculares, lentes para cámaras de fotos, especias, golosinas, desodorantes, videojuegos, lentes de contacto, maquillaje, lo que a uno se le ocurra; es interminable la lista de cosas de las cuales hay miles de opciones y variedades.

     Los muñequitos de animé, manga y cualquier serie animada desde hace 70 años a esta parte invaden los sentidos, desde Astroboy y Ultraman hasta DragonBall y Super Mario Bros. Godzilla es un ícono local, y hasta se lo ve en la calle amenazante desde uno de los rascacielos de Shinjuku.

    En Japón hay cuatro tipos de escritura: kanji, hiragana, katakana y romaji. Los kanji son caracteres provenientes del chino y representan tanto palabras concretas como conceptos abstractos. En Japón hay más de 2100 kanjis. El lenguaje-escritura hiragana es una escritura fonética, más simple, con símbolos que muchas veces significan sílabas más que letras; es la escritura más usada para las palabras japonesas.

La escritura-lenguaje katakana también es fonética, se utiliza más para palabras extranjeras. El romaji (“roma” refiere a lo romano, “ji” es carácter, letra) representa los sonidos japoneses en el alfabeto latino; no se utiliza habitualmente en la escritura cotidiana, sino que se usa principalmente con fines educativos o para ayudar a los estudiantes de japonés, a quienes no hablan japonés, para escribir japonés en teclados que no tienen caracteres japoneses, ese tipo de situaciones.

En Japón se utilizan indistintamente el kanji y el hiragana, algo menos el katakana.

     En cuanto a la manera de escribir los textos, esta puede ser tanto vertical como horizontal. En el caso de la escritura vertical, esta es de derecha a izquierda; los libros escritos de esta manera empiezan a leerse “desde atrás, desde la última página y hacia adelante” teniendo en cuenta los parámetros occidentales.

En el caso de la escritura horizontal, esta se desarrolla de izquierda a derecha y empezando por la parte superior de la hoja. En el colegio se enseñan a los niños todos los tipos de escritura y las dos formas de escribir, y así también se las encuentra indistintamente en la cartelería, avisos, libros o cualquier cosa que pueda leerse.

     En los restaurantes de Japón no hay pan. Tampoco hay servilletas de tela, sino pequeñas servilletas de papel. Cada comensal recibirá un sobre con un paño descartable húmedo y tibio para enjuagarse las manos, eso sí. Y al lado de cada mesa hay un canasto para que el cliente ponga allí su cartera, paraguas, mochila, lo que fuera, y un pequeño lienzo para taparlos.

Hay una jarra de agua fría que será repuesta las veces que sea necesario y en algunos lugares otra jarra con té frío, en las mismas condiciones. En muchos restaurantes lo que uno quiere comer simplemente se marca en una pantalla y los platos serán llevados a la mesa. En Japón no se acepta la propina, ni en restaurantes ni en ningún servicio.

   Se ven muy pocos policías en las calles; sí hay muchas personas uniformadas que “dirigen” a los autos o camiones que entran y salen de los garages, deteniendo a los mismos para que pasen los peatones y viceversa; es curioso ver cómo hay tres o cuatro personas (y de uniforme) dispuestas para una tarea tan simple y básica.

     En Japón hay gachas por todos lados. Las gachas son maquinitas que tienen de todo: muñequitos, peluches, llaveros, golosinas, juguetes, pero sobre todo cápsulas con diversas cosas adentro (sobre todo juguetitos, los famosos “capsule-toys”), souvenirs, chucherías. En Japón este es un fenómeno que atrae tanto a niños y jóvenes como a adultos.

Después de insertar una moneda en la maquinita se mueve una palanca y sale una cápsula con algo adentro. Uno no sabe lo que habrá adentro de la misma y, créase o no, esa incógnita es parte del gran atractivo que las gachas tienen sobre los japoneses.

Ahora muchas máquinas tienen código QR, con lo cual no hace falta tener monedas para usarlas; de todas maneras, en todos los locales de gachas hay maquinitas para obtener monedas. En cierto punto, se trata de un entretenimiento menor, absolutamente “naive”. Sin embargo, los japoneses se apasionan con eso.

   Los viernes, en los malls o shoppings suelen instalarse pequeños escenarios en los que bandas y grupos juveniles de música pop ligera y aniñada actúan para el público que libremente se congrega, sin necesidad de ticket o entrada alguna.

El orden es máximo, no interfieren en nada con las actividades del mall y es llamativo ver que hombres grandes que vuelven de su trabajo, portafolio en mano, se muestran entusiastas cantando las canciones de los jovencitos sin ningún disimulo y conociendo las letras de todas las canciones.

   En Japón la tecnología y la modernidad están presentes en la vida cotidiana. Algunos ejemplos: la mayoría de los inodoros tienen controles incorporados que proporcionan funciones de lavado y de bidet con posibilidad de regular el tipo de chorro, la intensidad del mismo y la temperatura del agua.

Las tarjetas inteligentes resuelven la forma de viajar; de todas maneras, en todas las estaciones hay máquinas expendedoras de tickets de todo tipo: combinados, por el día, por una semana, etc, que pueden pagarse fácilmemnte con cualquier tarjeta de crédito o débito. Casi todos tienen smart-watchs.

Los teléfonos celulares más modernos se venden como pan caliente. Los juegos de realidad virtual son de consumo masivo. Los ascensores son inteligentes. Los Shinkansen llegan a los 300 km/h, y están diseñando un modelo que estiman que alcanzará los 500 km/h para dentro de dos años.

La conectividad es perfecta en todos lados, y el wi-fi libre y gratuito en todos los medios de transporte es lo más común. En muchos lugares hay publicidad tridimensional de extraordinario realismo. El check-out en cualquier hotel se hace en menos de dos minutos y con una máquina; eso sí, si uno necesita contacto con el personal no sólo se accede a él sino que el trato es respetuoso y empático.

En todos lados hay escaleras mecánicas, todas funcionan, ninguna hace ruido, día y noche. Los lavarropas y secarropas de los lavaderos son supersónicos, con programas de lavado y secado que tienen mil variantes.

   En Japón se usa dinero en efectivo bastante más que en la mayoría de los países desarrollados. En muchos lugares hay máquinas expendedoras de dinero en efectivo, no sólo los cajeros automáticos (ATM) sino máquinas en las que uno coloca billetes de determinadas monedas (dólares americanos, dólares canadienses, euros, dólares australianos, yuanes, wones coreanos) en una ranura y retira yens.

     En Japón los autos tienen el volante a la derecha y se maneja por la izquierda. Los taxis tienen obligación de estar siempre limpios, impecables, por fuera y por dentro. Los taxistas usan corbata, abren la puerta trasera desde adentro, usan guantes, reciben cualquier forma de pago y depositan el vuelto, en el caso de que se trate de dinero cash, en una bandeja.

   En las ciudades grandes, los comercios están abiertos todos los días, de domingo a domingo, desde las 9 o 10 hs hasta las 20 hs como mínimo; en las grandes tiendas (de las que hay cientos y cientos, por todos lados) hasta las 21 o 22 hs.

  Las grandes tiendas (“department stores”) son algo especial. Abrumadoras por su tamaño, su abundancia y su disposición, hay por todos lados. De seis, siete u ocho pisos, son lugares apabullantes en los que uno puede llegar a perderse en cada uno de los pisos; y al salir, quizá salga sin darse cuenta en una calle diferente a aquella por la cual entró.

    En Japón hay “feriados puente”. Lo denominan algo así como “día premio”, y hay quienes no trabajan y hay quienes se fastidian por su existencia y trabajan igual.    

  Esta ensalada de datos cotidianos le da forma a un país para el asombro. No se puede desconocer que Japón también fue la invasión a Manchuria, la masacre de Nankin, el ataque a Pearl Harbor, la Unidad 731, la guerra sino-japonesa. El presente de Japón no elimina la parte oscura de su historia, pero la diluye hacia un rincón hacia el cual arroja la contundencia de su presente.

 Para occidente, Japón es el imperio de antaño, los samurais, el sumo, el keiretsu, Hiroshima, el nokan, el seppuku, los shogun, el kabuki, el monte Fuji, el Bushido, la Yakuza, Nagasaki, el animé, el aikido, el origami, la reverencia, Kurosawa, la tecnología, Godzilla, el sushi, el manga, Fukushima, el judo, los terremotos, los ronin, el kimono, la ceremonia del té, el Shinkansen. Y Japón es eso también.

   Japón es la delicadeza, el orden, la educación, la limpieza, la cortesía, el silencio, la humildad, la simpleza, la responsabilidad, la sonrisa, el respeto, la disciplina, el honor, la tradición, la empatía, el agradecimiento, los modales, el servicio, la sencillez.

  La suma de todo eso es el “japonismo”, algo que es intangible: la manera de ser de los japoneses. Como le dijo, con una sonrisa y levantando levemente sus hombros y sus cejas, una joven madre a un turista cuando su hijo de unos 4 o 5 años se levantó espontáneamente para cederle el asiento en el tren: “japanese manners”.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 30, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Las diez construcciones más antiguas de la historia…

Ancient Origins(N.Rivera) — La especie humana ha habitado durante miles de años el planeta Tierra, aportando con el paso del tiempo un legado de gran valor. Parte del mismo ha quedado reflejado en sus edificios y construcciones: piezas claves y simbólicas del avance de la especie a lo largo de los siglos.

La construcción más antigua del mundo, por ejemplo, data del año 4850 antes de Cristo, y está situada en Francia. Se trata del Cairn de Barnenez, perteneciente a la municipalidad de Plouezoc’h. El edificio desempeñaba una clara función sepulcral, aunque los investigadores no descartan la posibilidad de que fuera utilizado como un enclave sagrado donde se celebraran ceremonias comunitarias y el culto a los ancestros.

En Francia también encontramos la segunda de las estructuras más antiguas del mundo. Su construcción se remonta al año 4700 antes de Cristo y se trata de los Túmulos de Bougon. Esta necrópolis se empleó para los mismos fines que el Cairn de Barnenez: albergar los restos de las civilizaciones pre-cristianas y otras actividades sagradas.

El tercer edificio de la lista también se encuentra en tierras galas, aunque, en esta ocasión, en la región de Carnac. Se trata del Túmulo de Saint-Michel, que data del año 4500 antes de Cristo y está considerado como uno de los edificios de mayor tamaño de su categoría.

La cuarta edificación más antigua de la historia —según los investigadores— se encuentra en Italia y la época de su construcción oscila entre los años 3650 y 4000 antes de Cristo. Conocido como Monte d’Accoddi, se cree que se construyó con fines religiosos, y su estructura se asemeja en mucho a la de una pirámide.

En Escocia se encuentra el siguiente edificio más antiguo del mundo. Data del año 3700 antes de Cristo y su nombre es Knap de Howar. Está considerado una de las viviendas de granjeros construidas en piedra más antiguas del norte de Europa, y se sospecha que estuvo habitada entre los años 3700 y 2800 antes de Cristo.

En Malta podemos encontrar el siguiente enclave inscrito en la lista de edificios más antiguos del mundo. Conocido como Ggantija, fue construido en torno al año 3700 antes de Cristo con fines religiosos. Está considerado como un templo y se halla situado en la isla mediterránea de Gozo. Este complejo neolítico está considerado más antiguo, incluso, que las pirámides egipcias.

El oblongo Túmulo de West Kennet —tumba neolítica que se encuentra en Inglaterra— es el siguiente edificio más antiguo del mundo. Data del año 3650 antes de Cristo y forma parte del conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y lugares anexos.

Cerca del Túmulo de West Kennet se encuentra Listoghil, en Irlanda, estructura que se posiciona como octava en la lista de edificios más antiguos del mundo. Data del año 3550 antes de Cristo y se incluye dentro del grupo de tumbas prehistóricas de Carrowmore.

En Gales, hacia el año 3500 antes de Cristo, se construyó el Pentre Ifan, un Dolmen neolítico. Se trata del dolmen más conocido, más antiguo y mejor conservado del Reino Unido.

Asimismo, en torno al año 3500 antes de Cristo fue construido en Perú uno de los edificios más antiguos conocidos de América. Se trata del conjunto arquitectónico “Sechín Bajo”, situado en el valle del río Sechín, a unos doce kilómetros del océano Pacífico y unos 300 kilómetros al norte de Lima.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 29, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Un enigma geológico de 120 millones de años fue descubierto en el océano Pacífico…

Infobae(V.Ingrassia) — Un reciente estudio científico reveló un descubrimiento fascinante: un vasto fondo marino, que existió cuando los primeros dinosaurios caminaban sobre la Tierra, se ha mantenido atrapado en el manto terrestre por más de 120 millones de años.

Este hallazgo, basado en un análisis sísmico profundo, permitió a los geólogos observar cómo esta antigua placa marina se hundió en el Océano Pacífico y permanece suspendida en una zona del manto, a una profundidad que varía entre 410 y 660 kilómetros bajo la superficie.

Este descubrimiento no solo proporciona una nueva visión sobre los procesos que ocurren en las capas más profundas del planeta, sino que también explica la presencia de una brecha misteriosa entre dos secciones de la conocida gran provincia de baja velocidad de corte del Pacífico (LLSVP).

Los científicos afirman en el trabajo que se publicó en línea el 27 de septiembre en Science Advances , que este manto, que cubre extensas áreas bajo el océano, alberga diversas anomalías geológicas internas y ha sido objeto de estudio durante décadas.

“Desde hace tiempo se ha sugerido que el manto inferior de la Tierra está dominado por dos amplias regiones de bajas velocidades de corte y exceso de densidad debajo del Pacífico y el Indoatlántico. Estas megaestructuras, conocidas como grandes provincias de baja velocidad de corte, se interpretan como reservorios de material primitivo o litosfera oceánica subducida”, destacaron los investigadores en el trabajo.

– La historia detrás de la placa marina

El equipo de investigación, liderado por Jingchuan Wang, geólogo de la Universidad de Maryland, ha propuesto que esta placa marina se subdujo hace aproximadamente 250 millones de años, durante el período Mesozoico. Esta subducción ocurrió en un proceso lento, en el cual una placa tectónica se desliza bajo otra, hasta quedar atrapada en el manto.

Según este análisis, la placa de Nazca, situada en el océano Pacífico frente a las costas de América del Sur, se desprendió de la superficie y quedó encapsulada en el manto.

El geólogo Wang y sus colegas han utilizado mediciones de las ondas sísmicas para detectar la presencia de esta placa fría y densa en el manto. Estas ondas, al viajar a través de la masa, se ralentizan, lo que permitió a los investigadores identificar su estructura y la baja temperatura.

Esta zona no presenta actividad de subducción en la actualidad, lo que refuerza la teoría de que se trata de una antigua placa oceánica que se ha hundido lentamente en el manto.

La investigación de Wang también arroja luz sobre la LLSVP, una megaestructura en el manto profundo que se extiende a lo largo del Pacífico. Este fenómeno, descubierto a través de imágenes tomográficas, muestra una región de bajas velocidades sísmicas y exceso de densidad.

Los científicos han identificado una notable brecha estructural de unos 20 grados de ancho, ubicada entre el Pacífico central y oriental.

El descubrimiento sugiere que esta brecha está vinculada al hundimiento de una placa oceánica antigua que se introdujo en la zona de transición del manto bajo la placa de Nazca.

Esta región del manto presenta una serie de anomalías internas, lo que sugiere que su estructura es mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Las imágenes sísmicas detalladas revelan límites bien definidos dentro de la LLSVP, lo que ha llevado a los investigadores a especular sobre su morfología complicada.

Algunos científicos proponen que estas megaestructuras podrían ser reservorios de material primitivo, mientras que otros sugieren que son el resultado de la subducción de litosfera oceánica a lo largo de cientos de millones de años.

Aunque se ha estudiado extensamente la LLSVP, los científicos aún no están seguros de cómo se formó o cuál es su papel en los eventos superficiales, como el vulcanismo.

Algunas teorías sugieren que las provincias de baja velocidad de corte están rodeadas por lo que los geólogos llaman “cementerios” de placas subducidas, restos de las antiguas placas tectónicas que se hundieron en el manto. Estas placas habrían llegado a los límite del manto, pero no se habrían integrado completamente en él, creando las anomalías sísmicas observadas.

El nuevo descubrimiento de Wang respalda esta teoría al ofrecer una explicación sobre cómo una placa antigua pudo haber quedado atrapada en el manto bajo la LLSVP del Pacífico. El equipo sugiere que esta placa marina antigua cayó entre las placas tectónicas predecesoras de Nazca y Gondwana (que posteriormente se convirtió en América del Sur).

A medida que esta losa descendente se introdujo en el manto, la LLSVP del Pacífico oriental se dividió, lo que creó la brecha estructural observada hoy.

– Implicaciones del descubrimiento

El descubrimiento de esta antigua placa en el manto y su relación con la LLSVP tiene importantes implicaciones para la comprensión de los procesos tectónicos y geodinámicos de la Tierra.

Los investigadores afirman que la viscosidad de la región del manto donde está atrapada esta placa y su grosor podrían explicar por qué ha tardado tanto en hundirse completamente. Los estudios geodinámicos sugieren que las interacciones entre las losas subducidas y el material del manto profundo han dado forma a estas megaestructuras, contribuyendo a su estabilidad a lo largo de millones de años.

Además, esta investigación proporciona una nueva perspectiva sobre cómo los procesos profundos en el manto terrestre pueden estar vinculados a eventos superficiales como la subducción.

En palabras del propio Wang, “nuestros hallazgos ayudan a vincular la historia tectónica de las placas de los últimos 250 millones de años con las estructuras actuales del manto, proporcionando pistas sobre el complejo pasado geológico de la Tierra”. Este tipo de descubrimientos permite a los científicos reconstruir el pasado del planeta y comprender mejor los fenómenos que dieron forma a su superficie actual.

El descubrimiento de un antiguo fondo marino atrapado en el manto terrestre bajo el Océano Pacífico ofrece una nueva visión sobre los misterios que esconden las profundidades de la Tierra.

Este hallazgo no solo arroja luz sobre la compleja estructura interna de la LLSVP del Pacífico, sino que también proporciona una oportunidad para comprender mejor los procesos tectónicos que han moldeado el planeta durante millones de años.

A medida que los científicos continúan estudiando el manto terrestre y sus interacciones con la corteza, descubrimientos como este revelan cómo el pasado lejano de la Tierra aún influye en su presente.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 29, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Cómo se construyen los «sarcófagos» subterráneos para aislar durante miles de años los peligrosos residuos nucleares…

BBC News Mundo(M.Piesing) — Es un día frío de inicios del verano boreal.

Pero a 450 metros bajo las onduladas colinas de la región de Champaña, en el noreste de Francia, hace mucho más calor.

Las luces fluorescentes de esta instalación son brillantes y el aire es seco. Puedo saborear el polvo de la atmósfera.

Las pesadas mascarillas de emergencia que tengo que llevar conmigo me recuerdan los peligros a los que podría enfrentarme a esa profundidad.

Luego empiezo a desorientarme por unos pasadizos rocosos, ásperos y entrecruzados del laboratorio subterráneo, donde se percibe el zumbido de los equipos electrónicos ocultos y la falta de gente. ¿Cómo vuelvo al ascensor?

Doblo una esquina y delante de mí hay una cámara enorme, tan grande que por un momento pienso que he tropezado con una tumba de faraones. Pero no ha sido construida por los antiguos egipcios.

Fue excavada como lugar de almacenamiento de algunas de las sustancias más radiactivas de la Tierra: residuos nucleares de media y alta actividad.

¿Cómo se diseñan, construyen y explotan estructuras cuya planificación lleva décadas, su construcción aún más, que deben sobrevivir 100.000 años y que contienen algunos de los materiales más peligrosos del planeta?

– Un sitio necesario

A cuatro horas en coche al este de París, estos 2,4 km de túneles albergan innumerables experimentos científicos, pruebas de técnicas de construcción e innovaciones tecnológicas.

La Agencia Nacional de Residuos Radiactivos de Francia (Andra) necesita mostrarlos a los organismos reguladores si quiere obtener la licencia para construir una instalación de almacenamiento geológico (GDF, por sus siglas en inglés) junto a los túneles.

Las instalaciones de almacenamiento geológico de residuos nucleares son o serán, algunas de las mayores estructuras subterráneas jamás construidas por la humanidad. Están proyectadas, en desarrollo, a punto de empezar a construirse o a punto de inaugurarse en Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia y una veintena de países más.

Finlandia fue el primer país del mundo en construir una instalación de almacenamiento geológico profundo de combustible gastado, y ya ha llevado a cabo la primera fase de la eliminación de prueba del combustible.

En Suecia está a punto de comenzar la construcción de una GDF en Forsmark, a dos horas en coche al norte de Estocolmo, y se espera que en Francia se construya relativamente pronto una instalación similar.

En Reino Unido aún no se ha elegido un posible emplazamiento para este tipo de almacenamiento.

“La autorización para una de estas instalaciones de eliminación de residuos de alta actividad lleva entre 20 y 30 años, no hemos visto ningún país que tarde menos”, explica Jacques Delay, mi guía y científico de la instalación en Francia. “Y luego la operación durará unos 100 años antes de que se selle”. Después, habrá cientos de años de vigilancia del lugar.

“La clave para ubicar un GDF es encontrar un emplazamiento adecuado y una comunidad anfitriona dispuesta», afirma Amy Shelton, responsable principal de compromiso con la comunidad de los Servicios de Residuos Nucleares (NWS) de Reino Unido. “Pero todo empieza por la geología”.

– La búsqueda del lugar

En países de toda Europa, ingenieros como Shelton estudian minuciosamente los datos geológicos disponibles de un posible emplazamiento para ver si las rocas que se encuentran a una profundidad de entre 500 m y 1 km son adecuadas para confinar residuos nucleares durante más de 100.000 años.

Rocas como el granito y la arcilla son las mejores para ello. Pero puede que simplemente no haya datos suficientes para tomar una decisión segura.

Un lugar prometedor puede resultar estar demasiado cerca de acuíferos vitales que suministran agua dulce a las comunidades locales, o en la ladera de un valle, lo que dentro de 10.000 años puede significar que está en peligro por el avance de un glaciar. Así que la búsqueda tiene que empezar de nuevo.

En algunos países es más fácil que en otros encontrar un espacio. “El lecho rocoso sueco [y finlandés] es muy estable en cuanto a actividad sísmica”, afirma Anna Porelius, directora de comunicación de SKB, la organización que gestiona los residuos nucleares de Suecia.

“Ha sido una entidad continua… durante más de 900 millones de años. Además, ya no se forman nuevas zonas de fractura”.

A veces, la geografía humana es el problema. “Muchas de las comunidades que se ofrecieron eran absolutamente descartables, como las que estaban demasiado cerca de los suburbios de París”, dice Delay. “¡Imagínese construir un almacén de residuos nucleares en Harrow o Wimbledon! [en los suburbios de Londres]”.

Las comunidades se ofrecen voluntarias para albergar un GDF por razones como la promesa de inversiones muy necesarias y puestos de trabajo bien remunerados. Su consentimiento es necesario en todo momento. A su vez, éste puede depender de su experiencia con la industria nuclear.

En Reino Unido, la experiencia no ha sido la mejor. En Finlandia es otra historia.

“Llevamos produciendo electricidad nuclear desde finales de los años 70”, afirma Pasi Tuohimaa, de Posiva Oy, la empresa finlandesa de eliminación de residuos nucleares. “La gente conoce la cultura de seguridad; tienen familiares y vecinos que han trabajado en el emplazamiento. Así que entienden lo de los residuos”.

– Los sitios inadecuados

Si se hace mal, pueden estallar protestas rápidamente “Durante el proceso en Suecia, SKB aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de una respuesta positiva a sus planes por parte de la población local”, dice Porelius.

“Hubo protestas en varios lugares y en Almunge… contra las perforaciones [de prueba] de SKB”.

Dados los problemas para encontrar un sitio, puede parecer más fácil, y más barato, almacenar estos residuos nucleares en una mina en desuso, como hizo Alemania en los años 60 y 70 con sus residuos radiactivos de baja actividad.

“Es una pregunta perfectamente comprensible y natural: ‘Bueno, tenemos estos lugares, ¿por qué no los reutilizamos?”, dice Neil Hyatt, científico jefe del NWS. «Pero no se han construido con nuestro propósito, ni a largo plazo, ni pensando en la seguridad nuclear”.

Ciertamente, las minas no se construyeron con la precisión necesaria para el almacenamiento de residuos nucleares de alto nivel. “Se calcula que la rampa hasta el fondo del depósito tardará… cinco años en completarse”, dice Porelius. “Es mucho tiempo comparado con las operaciones mineras tradicionales”.

Si se construye un GDF donde todavía hay recursos minerales que explotar, aumentan las posibilidades de que el “sarcófago nuclear” se vea alterado en el futuro, independientemente de que haya o no actividad minera en la actualidad.

La última mina de estaño cerró en Cornualles, Inglaterra, en 1998, pero 26 años después Cornish Lithium planea extraer litio del histórico distrito minero debido a la demanda para los vehículos eléctricos.

– Tecnología auxiliar

También podría ser más fácil construir una nueva instalación para residuos nucleares.

“En Finlandia estamos acostumbrados a construir bajo tierra para escapar de las inclemencias del tiempo”, dice Tuohimaa. “Construir una nueva instalación nos permite planificar todo el emplazamiento desde cero”.

Los ingenieros franceses han construido un funicular para una rampa de 4 km (2,5 millas) con el fin de demostrar las características de seguridad necesarias para detener un contenedor que caiga sin control.

También han demostrado que hay tecnología, como los perros-robot autónomos de Boston Dynamics, que podrían «utilizarse sin ninguna intervención humana para desplazar bidones de desechos sacados de su sitio por un acontecimiento inesperado como un terremoto”, explica Delay.

Los ingenieros han desarrollado incluso un robot para “recuperar un bidón de una celda corroída” arrastrándose por los largos, estrechos y claustrofóbicos túneles que contendrán residuos nucleares de alto nivel. Su trabajo consistirá en eliminar cualquier obstrucción y poner a salvo los barriles.

En Suecia, los planes están más avanzados. Según Porelius, “en algún momento de la década de 2080, el depósito tendrá algo así como 60 km de túneles con espacio para más de 6.000 bidones de cobre de combustible nuclear gastado… El depósito de los residuos nucleares se hará con máquinas diseñadas a medida que puedan manejarse a distancia con gran precisión”.

“Magne es un ejemplo de máquina prototipo que hemos construido”, añade. “La máquina se utilizará para colocar los bidones de cobre en los agujeros de deposición a 500 m de profundidad en el lecho rocoso”.

Pero la tecnología rara vez evoluciona como esperamos. “Sería absurdo pensar que se puede confiar en la tecnología actual en una instalación con los plazos de un GDF”, afirma Hyatt. “Por eso hay que diseñar las instalaciones de modo que puedan repararse, actualizarse, sustituirse y resistir”.

Los diseñadores de una GDF deben enfrentarse a una complicación más: el principio de recuperabilidad. En Francia, la ley exige que cualquier residuo depositado en la GDF durante su fase operativa pueda recuperarse de forma segura. En Reino Unido, se trata más bien de un principio rector general.

Pero el proceso de recuperación se vuelve progresivamente más difícil a medida que se sella cada cámara, hasta que toda la instalación queda sellada para siempre.

Otros son más optimistas. “Estamos enterrando el combustible gastado para siempre, pero también hay reversibilidad”, dice Tuohimaa. “Cuando está sellado, está sellado… pero el mundo puede parecer muy diferente dentro de 100 años”.

Para Delay, “cuando está sellado es una cuestión de la sociedad, no de los técnicos”.

Al fin y al cabo, los plazos son difíciles de entender cuando se trata de almacenamiento nuclear, y estos proyectos tardarán cientos de años en completarse. Entonces, ¿qué motiva hoy a estos especialistas tan demandados a trabajar en un proyecto que probablemente no verán terminado?

“Para la mayoría de nosotros es el sentido de la finalidad”, dice Porelius.

“Puede que ninguno de nosotros vea terminado el proyecto del depósito definitivo, pero lo que hacemos ahora y lo bien que ejecutamos la solución de los residuos nucleares afecta a las generaciones venideras. Hacerlo bien… nos da la motivación para seguir adelante”.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 29, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Cómo se vive en Svalbard, la ciudad donde el sol desaparece durante 84 días…

Infobae(F.G.Tomadin) — En Svalbard, Noruega, situado a 78 grados de latitud norte, la noche polar es un fenómeno que ocurre cada año entre mediados de noviembre y finales de enero, cuando el sol no se eleva sobre el horizonte durante aproximadamente 84 días.

Este fenómeno se debe a la inclinación del eje de la Tierra, lo que provoca que las regiones polares queden sumidas en la oscuridad durante el invierno, mientras que en verano experimentan el fenómeno opuesto, conocido como sol de medianoche, cuando el sol permanece visible durante las 24 horas del día.

A pesar de lo que se podría pensar, la vida continúa de manera relativamente normal durante la noche polar. Aunque el sol está ausente, los residentes han desarrollado formas de adaptarse a la oscuridad constante.

Uno de los elementos esenciales en la vida cotidiana es el uso de linternas frontales o ropa reflectante para mejorar la visibilidad al caminar por las calles, que a menudo están cubiertas de nieve y hielo. Las personas continúan con sus actividades diarias, como ir al trabajo, a la escuela y participar en diversas actividades recreativas al aire libre, a pesar de las condiciones.

El fenómeno de la noche polar en Svalbard no significa que haya una ausencia total de luz. Durante ciertas horas del día, especialmente alrededor del mediodía, es posible observar un tenue brillo en el horizonte, lo que se conoce como crepúsculo polar.

Este fenómeno ocurre cuando el sol se encuentra justo por debajo del horizonte, generando una débil luminosidad que tiñe el cielo de tonos azules y violetas y brinda una breve pausa en la oscuridad completa. Sin embargo, debido a la geografía montañosa de la región, en muchas zonas de Svalbard este efecto es limitado, y la oscuridad parece constante.

Durante este periodo, las actividades al aire libre no se detienen, aunque se ajustan a las condiciones. La aurora boreal es uno de los principales atractivos para los residentes y los pocos turistas que se aventuran a visitar la región durante el invierno.

Este fenómeno, causado por la interacción de partículas solares con la atmósfera terrestre, se vuelve visible incluso durante el día, ya que la oscuridad permite que las luces del norte se aprecien en cualquier momento. Las auroras pintan el cielo con tonos verdes, púrpuras y rosados, ofreciendo un espectáculo natural único.

Otra de las actividades populares durante la noche polar es el mushing, o trineo tirado por perros. A pesar de la oscuridad, los guías locales organizan expediciones por los valles y glaciares cercanos, donde los visitantes pueden experimentar de cerca la vida salvaje de la región, que incluye el avistamiento de renos de Svalbard.

Estos animales, adaptados al clima extremo, no tienen depredadores naturales en el archipiélago, por lo que es común verlos deambulando por las cercanías de esta ciudad.

Las condiciones climáticas durante la noche polar pueden ser extremas, con temperaturas que descienden hasta los -16 grados Celsius, y tormentas de nieve que a veces dificultan la visibilidad y la movilidad.

Sin embargo, los habitantes de Svalbard están preparados para estos desafíos. Las viviendas y edificios están equipados para soportar el frío, y en los días de tormenta, es común que las personas se queden en casa, disfrutando de pequeñas actividades como ver películas o leer, creando un ambiente acogedor en medio de la adversidad exterior.

La salud mental es un aspecto importante a tener en cuenta durante la noche polar. La falta de luz solar puede afectar el estado de ánimo y los niveles de energía de las personas, por lo que muchos residentes toman precauciones para mitigar estos efectos.

Es común el uso de lámparas de luz artificial diseñadas para imitar la luz solar, lo que ayuda a mantener el ciclo circadiano y prevenir los síntomas del trastorno afectivo estacional (TAE).

Además, se fomenta la actividad física y social para mantener un equilibrio emocional durante los meses oscuros. Estudios realizados en regiones árticas, como el de la psicóloga Kari Leibowitz, indican que una actitud positiva hacia el invierno puede ayudar a las personas a sobrellevar mejor este periodo.

Cuando la noche polar llega a su fin a finales de enero, la Semana del Festival del Sol marca el regreso de la luz. El 8 de marzo, los primeros rayos de sol alcanzan los escalones del antiguo hospital, donde los residentes, incluidos los niños de las escuelas locales, se reúnen para celebrar este momento con cánticos y actividades festivas.

Aunque el sol solo aparece brevemente el primer día, su retorno es un símbolo de renovación y esperanza para la comunidad, que ha pasado meses en la oscuridad.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 25, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Lugares prohibidos que la mayoría nunca podrá visitar…

DW(F.Wang)/La Razón(L.M.Ortíz) — Explorar lugares remotos y misteriosos puede avivar nuestra imaginación, pero hay ciertos destinos alrededor del mundo que, por diversas razones, permanecen fuera de nuestro alcance.

Existen lugares en el mundo que tienen prohibidas las visitas debido a su peligrosidad o porque su visita podría tener consecuencias muy negativas para la supervivencia humana. Aunque la tecnología, como Google Maps, nos permite explorar virtualmente casi todos los rincones del planeta desde el sofá de casa, hay algunos sitios que jamás podremos conocer. 

Estos lugares son considerados un misterio que despierta la curiosidad y subraya los límites del ser humano. A pesar de todo ello nuestro planeta aún alberga rincones misteriosos y prohibidos.

Estos enclaves, vedados al acceso público por motivos que van desde la seguridad nacional hasta la preservación de ecosistemas frágiles o la salvaguarda de tesoros culturales, despiertan la curiosidad de viajeros y aventureros.

Diversas publicaciones han recopilado estos destinos inaccesibles, revelando un mosaico de lugares que, por su naturaleza restringida, alimentan la imaginación y nos recuerdan que aún existen fronteras por descubrir en el mundo moderno.

Presentamos aquí un resumen de algunos de los lugares prohibidos más intrigantes:

– Isla de las Cobras, Brasil

La Ilha da Queimada Grande, conocida como «Isla de las Cobras», es hogar de la víbora lanceolada dorada, una de las serpientes más venenosas del mundo. En las aguas del océano Atlántico, frente a la costa de Brasil, se encuentra este lugar tan fascinante como peligroso: la Isla de las Serpientes. Este rincón remoto, formado por el aumento del nivel del mar, ha proporcionado un hábitat perfecto para la proliferación de serpientes venenosas.

En algunas zonas de la isla, se estima que hay una serpiente por metro cuadrado. Por razones de seguridad, el Gobierno brasileño ha prohibido completamente el acceso a esta isla, excepto para ciertas investigaciones científicas, que deben contar con la presencia de un médico debido a los peligros extremos.

– Tumba de Qin Shi Huang, China

En China se encuentra la asombrosa Tumba de Qin Shi Huang, una maravilla arqueológica que alberga un monumental ejército de guerreros de terracota. Este mausoleo es el lugar de descanso eterno de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, quien falleció en el año 210 a.C.

Guardada en secreto durante más de dos milenios, la existencia de esta tumba fue revelada al mundo en 1974, cuando los arqueólogos hicieron este increíble descubrimiento. El ejército de terracota, compuesto por miles de figuras únicas, es una obra maestra de la antigua artesanía china y ofrece una visión única de la vida y las creencias de la dinastía Qin.

Sin embargo, el acceso directo a este sitio histórico está estrictamente prohibido. Se implementan rigurosas medidas de preservación para proteger la integridad de este invaluable tesoro de la historia china.

El respeto a los antiguos y los temores de dañar los posibles artefactos dentro han llevado al Gobierno chino a prohibir cualquier excavación de esta tumba milenaria.

– Área 51, Estados Unidos

En Estados Unidos, el Área 51, una base militar en Nevada, reconocida oficialmente por el Gobierno de EE. UU. en 2013, continúa alimentando la fascinación y las teorías de conspiración debido a su alto secretismo y rumores de investigaciones relacionadas con tecnología extraterrestre. 

Aunque se puede ver la ubicación en mapas satelitales, el acceso está severamente restringido, manteniendo así su aura de misterio.

– Isla Sentinel del Norte, India

Al otro lado del mundo, en el golfo de Bengala se encuentra la Isla Sentinel del Norte, hogar de los sentineleses, una de las últimas tribus no contactadas del mundo.

La tribu, que ha vivido en aislamiento durante 60.000 años, defiende su territorio de intrusos. Cualquier contacto externo podría ser mortal para ellos debido a la falta de inmunidad a enfermedades comunes.

En 1956, el Gobierno indio declaró la isla reserva protegida, prohibiendo el acceso y la fotografía. Una patrulla armada vigila constantemente para prevenir intrusiones.

La Isla Sentinel del Norte es una pequeña isla de unos 59,67 km² de superficie y unos 8 km de ancho, situada en el archipiélago de las Islas Andamán en el océano Índico. Administrada oficialmente por el gobierno de India, esta isla está estrictamente prohibida para cualquier visitante.

– Archivo Secreto Vaticano, Ciudad del Vaticano

El Archivo Secreto Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico Vaticano, contiene documentos de la Iglesia Católica que datan del siglo VIII.

Aunque está abierto a investigadores desde 1881, el acceso es limitado y exclusivo. Los estudiosos deben cumplir estrictos requisitos y solo un número reducido puede entrar al mismo tiempo.

– Bóveda de Coca-Cola, Estados Unidos

En Atlanta, Georgia, se encuentra la Bóveda de Coca-Cola, donde se guarda la fórmula secreta de esta famosa bebida. Este lugar está fuertemente custodiado y solo unas pocas personas conocen el contenido exacto de la receta. El misterio en torno a la fórmula ha dado lugar a múltiples teorías y leyendas urbanas.

En el corazón de Atlanta, donde nació la icónica bebida, se encuentra la enigmática Bóveda de Coca-Cola, que resguarda la receta secreta de la bebida más famosa del mundo. La compañía Coca-Cola ha mantenido un hermetismo absoluto en torno a esta fórmula mágica y nunca ha revelado cuántas personas conocen realmente la receta completa.

La Bóveda de Coca-Cola se ha convertido en un símbolo de confidencialidad, protegiendo la esencia de esta bebida burbujeante que ha conquistado paladares en todo el mundo.

– Fort Knox, Estados Unidos

Fort Knox, donde se almacenan gran parte de las reservas de oro de EE. UU., es considerado uno de los lugares más vigilados del planeta.

La seguridad es tan estricta que ninguna persona puede acceder sola a la bóveda, ya que se necesitan múltiples combinaciones conocidas por diferentes miembros del personal.

– Bóveda de Semillas de Svalbard, Noruega

En el ámbito de la preservación, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, apodada la «Bóveda del Juicio Final», es un banco de semillas ubicado en el Ártico noruego.

Diseñada para proteger la diversidad de cultivos mundiales en caso de catástrofe global, el acceso es limitado y solo se permite a unos pocos depositantes varias veces al año.

En el remoto archipiélago de Svalbard, Noruega, se encuentra la enigmática Bóveda del Juicio Final, también conocida como la Cámara Mundial de Semillas. Este sitio actúa como un banco mundial de semillas, almacenando muestras de cultivos de todo el mundo para proteger la diversidad vegetal en caso de una catástrofe global.

La Bóveda del Juicio Final está fuera del alcance de los visitantes debido a su vital importancia para la preservación de la vida en la Tierra. Diseñada para resistir terremotos, impactos de bombas nucleares y otros desastres, esta instalación garantiza la seguridad de las semillas almacenadas, salvaguardando así el futuro de nuestra biodiversidad agrícola.

– Cueva de Lascaux, Francia

Las cuevas de Lascaux, famosas por sus pinturas prehistóricas de 17.000 años de antigüedad, se cerraron al público en 1963 para preservar el arte rupestre. Solo conservacionistas e investigadores pueden entrar, aunque se han creado réplicas para los visitantes.

En el suroeste de Francia, las Cuevas de Lascaux son un tesoro arqueológico que alberga pinturas que capturan la vida animal de hace más de 20.000 años. Este sitio prehistórico ha estado fuera del alcance del público desde la década de 1960, cuando fue cerrado debido a una invasión de hongos y moho negro que amenazaban la integridad de estas obras maestras antiguas.

A pesar de la prohibición de acceso, el valor histórico y artístico de las pinturas de Lascaux sigue siendo de gran importancia para la comunidad arqueológica y los amantes de la historia. Las restricciones han sido implementadas para preservar estas representaciones únicas del pasado, asegurando que las generaciones futuras también puedan maravillarse de su durabilidad a lo largo del tiempo.

– Gran Santuario de Ise, Japón

El Gran Santuario de Ise es uno de los sitios más sagrados de Japón, dedicado a la diosa solar Amaterasu. Este santuario, reconstruido cada 20 años siguiendo una tradición que se remonta al siglo VIII, está estrictamente prohibido para el público general.

Solo miembros de la familia imperial y sacerdotes de alto rango pueden acceder a sus instalaciones interiores, manteniendo así su santidad y tradición.

– Isla Niihau, Estados Unidos

La Isla de Niihau, conocida como «la Isla Prohibida», alberga a unos 160 habitantes y está cerrada al público en general. Solo se puede visitar teniendo un pariente en la isla, perteneciendo a la Marina estadounidense, siendo funcionario del Gobierno o invitado por la familia Robinson, descendientes de Elizabeth Sinclair, quien compró la isla en 1864 por 10.000 dólares.

Aunque el Gobierno restringe la entrada para preservar la fauna y el medio ambiente, desde 1987 se permite un número limitado de excursiones turísticas supervisadas y safaris de caza.

– Mezhgorye en Rusia

Mezhgorye es una ciudad rusa situada en los Montes Urales, de la cual se sabe muy poco debido a que está completamente cerrada. Ni siquiera los aviones sobrevuelan la zona. Está altamente vigilada y el acceso está completamente restringido, lo que ha generado especulaciones sobre su verdadera naturaleza.

La cantidad de personas que viven en Mezhgorye es desconocida, lo que contribuye a su aura de misterio. Se rumorea que alberga una base militar subterránea con misiles nucleares, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Esta combinación de secreto y especulación convierte a Mezhgorye en uno de los lugares más enigmáticos del mundo.

– La isla de los muertos en Poveglia, Italia

En las aguas italianas, la Isla Poveglia ha sido testigo de un pasado sombrío como lugar de destierro para cientos de miles de víctimas de la peste. Esta isla se considera uno de los sitios más embrujados del planeta, alimentando las leyendas locales con cuentos inquietantes.

Según una creencia arraigada en la región, se afirma que aproximadamente el 50% del suelo de la isla está compuesto por los restos humanos de aquellos exiliados en tiempos de la peste. A pesar de su fascinante historia, el acceso a la Isla Poveglia está estrictamente prohibido.

– Habitación 39, Corea del Norte

En el corazón del régimen de Corea del Norte, la Habitación 39 se erige como una de las organizaciones más secretas y enigmáticas. Esta entidad clandestina es conocida por desarrollar operaciones financieras ilícitas a gran escala.

Se estima que la Habitación 39 genera más de mil millones de dólares anuales a través de actividades ilegales, como el blanqueo de dinero, la venta de drogas y armas.

Su papel en la financiación del régimen norcoreano ha sido objeto de especulación y debate entre los analistas internacionales, ya que su funcionamiento oculto refleja la opacidad característica del gobierno de Kim Jong-un.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 14, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Centralia: la historia del pueblo fantasma en Pensilvania que arde por dentro…

Infobae — Centralia fue registrada en 1866, pero existía desde 1841, cuando la taberna «Bull’s Head» fue abierta por Johnathan Faust.

En 1854, Alexander W. Rea, un ingeniero minero civil de la compañía «Locust Mountain Coal and Iron», se mudó a la villa y construyó calles y parcelas. Este lugar fue conocido como Centreville hasta 1865, cuando se le cambió el nombre por Centralia, como consecuencia del establecimiento de la oficina de correos.

La industria del carbón se volvió la principal ocupación de la comunidad. La extracción de carbón continuó en Centralia hasta la década de 1960, cuando la mayor parte de las compañías salieron del negocio. Aun así, la minería de contrabando continuó hasta 1982.

El poblado fue cuna de activistas de la organización secreta de mineros denominada Molly Maguires, durante el período entre 1860 y 1870. El fundador de la ciudad, Alexander Rea, fue una de las víctimas de esta orden clandestina, cuando fue asesinado en las afueras del municipio el 17 de octubre de 1868.

Tres individuos fueron condenados por el crimen y colgados en la capital del condado de Bloomsburg, Pensilvania, el 25 de marzo de 1878. Varios asesinatos e incendios ocurrieron durante este lapso.

El municipio estuvo comunicado por dos vías férreas, la Philadelphia and Reading y la Lehigh Valley, con la que apareció el principal medio de transporte. El servicio de tren desapareció en 1966. La ciudad tuvo su propia escuela con educación primaria y secundaria. También hubo dos escuelas católicas en el pueblo.

En una época, el municipio tuvo siete iglesias, cinco hoteles, veintisiete salones de fiestas y eventos, dos teatros, un banco, su oficina postal, y catorce almacenes y negocios.

– Mina en llamas

Un fuego comenzó en el vertedero de la ciudad, imprudentemente ubicado dentro de una fosa de una mina abandonada, en la parte sudeste de Centralia en 1962. El fuego encendió una veta expuesta de carbón, y se expandió por todas las minas situadas debajo del pueblo. Varias veces se intentó apagar el fuego sin resultado alguno.

Siguió quemándose entre los años 1960 y 1970. Durante este tiempo, varias personas se vieron afectadas en su salud a causa del monóxido de carbono producido por el siniestro.

En 1979 la gente se dio cuenta de la verdadera magnitud del problema por casualidad, cuando el propietario de una gasolinera insertó una varilla dentro de uno de los tanques subterráneos para verificar el nivel de combustible.

Cuando la retiró estaba muy caliente, entonces bajó un termómetro amarrado a una cuerda y se sorprendió al descubrir que la temperatura de la gasolina en el tanque era de 78°C. Tras este incidente, la atención hacia el fuego inextinguible se incrementó.

En 1981, Todd Domboski, de doce años, cayó dentro de un socavón que se abrió repentinamente bajo sus pies; fue rescatado con dificultad y se estimó que el socavón tenía decenas de metros de profundidad.

El suceso atrajo la atención de todo el país hacia Centralia, y en 1984 el Congreso de los Estados Unidos asignó más de 40 millones de dólares para la reubicación de personas. La mayoría de los residentes aceptaron la indemnización y se mudaron a los pueblos vecinos de Mount Carmel y Ashland.

Unas cuantas familias optaron por quedarse, a pesar de las advertencias de los oficiales del estado. En 1992, el estado de Pensilvania expropió todos los inmuebles del municipio. Una subsecuente batalla legal en contra del gobierno fue iniciada por los residentes, sin éxito. En 2002 el servicio de correos de Estados Unidos eliminó el código postal del pueblo.

Hace más de 55 años, Centralia era una ciudad cuya economía se basaba en la actividad minera, pero después del incendio, la gente comenzó a huir. En 1980 había poco más de 1.000 habitantes y para el 2013, únicamente quedaban siete.

Ahora, el panorama de esa ciudad al noreste de Filadelfia es apocalíptico, la vegetación ha cubierto gran parte de las calles, el pavimento se mantiene agrietado y desde sus fisuras emanan corrientes de gas tóxico hacia el aire.

En 2002, el servicio postal de los Estados Unidos revocó el código postal de la ciudad, lo cual ocasionó grandes problemas para las personas que vivían allí, pues debían tener buzones en otras ciudades e incluso muchos lucharon para que les llegaran alimentos a esa zona.

Después de tanto tiempo, resulta inverosímil que aún hubiera personas habitando ese lugar, sin embargo, no era algo imposible. Debido a eso, el gobierno de los Estados Unidos finalmente comprará las casas de las pocas personas que todavía viven ahí, pero también las reubicarán.

Para lograr esto, las autoridades y un puñado de habitantes que se resistieron a la venta tuvieron que enfrentarse durante décadas en pleitos legales. Esas personas querían mantener vivo a un pueblo que se había hecho fantasma hacía muchos años atrás.

Un ejemplo de quienes no querían dejar sus hogares a pesar de la situación del lugar fue el alcalde de la ciudad, quien en una entrevista de 2006, cuando tenía 90 años dijo que esa era «la única casa que había tenido y quería conservarla».

Y es que para esos habitantes existe una edificación que les ha dado la esperanza de mantenerse en esa ciudad: la iglesia ucraniana, un templo religioso que subsistió debido a que en el momento de su construcción se emplazó sobre roca sólida, lo cual le dio una base muy resistente en contra del fuego.

En noviembre de 2015, el jefe de la Iglesia Católica de Ucrania y Arzobispo Mayor, Sviatoslav Shevchuk, visitó aquella ciudad fantasma y la impresión por el hecho de que el edificio se mantuviera en pie fue tanta que lo convirtió en un lugar de peregrinación.

La primera reunión de creyentes, a la que asistieron muchos antiguos vecinos del pueblo, fue en agosto de 2016 y hubo entre 500 y 600 habitantes, según informes de la prensa.

Las acciones del gobierno estadounidense no bastaron para detener el avance de la catástrofe

Ante el estado de emergencia de Centralia, los bomberos actuaron y pudieron extinguir las llamas en el exterior. Entonces creyeron que el desastre había llegado a su fin; sin embargo, no tuvieron en cuenta el hecho de que el fuego continuaba extendiéndose bajo tierra.

Unas semanas después, el departamento de medio ambiente de Pensilvania comenzó a monitorear el fuego a partir de agujeros con el fin de determinar el alcance y la temperatura de las llamas. Aunque en ese momento no se tomaron en cuenta los riesgos de esa acción, hoy en día se piensa que la perforación alimentó la combustión del carbón.

A pesar de la magnitud del hecho fue hasta 1981 cuando atrajo la atención de los medios nacionales, cuando el suelo de una zona pastosa se desmoronó bajo los pies de un niño de doce años, quien cayó en un agujero de más de 20 metros de profundidad.

En un inicio y bajo el objetivo de detener el incendio se gastaron más USD siete millones, pero los recursos económicos no fueron suficientes y en vista de que el peligro era latente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de USD 42 millones para reubicar a los residentes.

Los intentos para acabar con el fuego subterráneo en años posteriores fueron muchos. Uno de ellos fue filtrar agua en las minas, lo cual resultó insuficiente; otro consistió en intentar excavar el carbón, pero los esfuerzos de los equipos que trabajaron en ello fueron en vano, nunca obtuvieron progresos significativos.

El impacto de esta catástrofe podría encontrar una similitud a lo sucedido en Chernobyl, ya que también tuvo una fuerte influencia en los mitos de los que sucedía con las personas que se encontraban ahí. De hecho la historia del famoso videojuego de terror, Silent Hill, se desarrolla en un lugar ficticio con el mismo nombre que esta ciudad.

Hoy en día, Centralia se ha convertido en un sitio enigmático que suelen visitar youtubers para mostrar su atmósfera a los espectadores. No obstante, continúa siendo una zona peligrosa y según especialistas, sus calles seguirán ardiendo durante al menos otros 100 años.

– Centralia en la actualidad

Solo un puñado de casas quedan en pie en Centralia. La mayoría de los edificios han sido arrasados y hoy el área parece ser una campiña con varias calles pavimentadas y algunas partes se han llenado de árboles nuevos. La mayoría de calles y aceras están llenas de arbustos. La única iglesia que quedó en el pueblo mantiene servicios semanalmente los sábados por la noche, y los cuatro cementerios están en buen estado.

En la actualidad, Centralia es un sitio despoblado y fantasmal con unos diez vecinos. El yacimiento continúa ardiendo y se supone que tiene carbón para hacerlo durante 250 años más.

Los únicos indicios del fuego, que arde a 1600 metros bajo la superficie, son algunas chimeneas subterráneas que expelen humo al sur del municipio. Otras fuentes de humo y vapor vienen de un tramo abandonado de la carretera estatal número 61, que fue cerrada en los años 1990 después de que aparecieran varias grietas en la superficie, así como también en los alrededores del cementerio y otras varias grietas situadas en la zona.

Sin embargo, el fuego subterráneo todavía arde y seguirá así por tiempo indeterminado. No existe ningún plan de momento para extinguir el incendio, el cual consume una veta de unos 13 kilómetros de extensión que contiene suficiente carbón para arder otros 250 años.

El estado de Pensilvania no renovó el contrato de reubicación al finalizar 2005, y el destino de los residentes que aún habitan allí es incierto.

– Centralia en la cultura popular

Centralia sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de la película de Silent Hill, de 2006, basada a su vez en la serie de videojuegos Silent Hill de Konami. Sin embargo, no es así en los juegos (al menos en las primeras partes de la saga).

El propio Masahiro Ito, director de arte de los tres primeros juegos, tuvo que aclarar que en ningún momento se basó en Centralia para dichos juegos, y que sólo concierne a la película, del mismo modo que en los juegos se ve nieve cayendo (y no ceniza), al ver que los fans habían supuesto erróneamente que la película y los juegos seguían el mismo canon (dando prioridad a lo mostrado en el filme).

La ciudad también es actualmente más conocida como «la ciudad fantasma», ya que los habitantes que quedan en ella son muy pocos.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La tribu amazónica que desconcierta a los expertos en lenguaje…

Muy Interesante(A.R.de la Rubia) — En la selva amazónica brasileña, a orillas del río Maici, vive una pequeña comunidad que ha capturado la atención de lingüistas y antropólogos durante décadas. Los pirahã, un grupo indígena de menos de 500 miembros, posee una lengua tan particular que ha provocado debates entre expertos, puesto que desafía ideas profundamente arraigadas sobre la naturaleza del lenguaje.

Pero ¿qué hace que el lenguaje de los pirahã sea tan especial y por qué ha generado tanta controversia?

Durante décadas, el lingüista Noam Chomsky defendió la teoría de la «gramática universal«. Esta sugiere que los seres humanos nacemos con una capacidad innata para aprender y desarrollar lenguajes. Según Chomsky, todas las lenguas comparten una estructura subyacente común, lo que implica que existen reglas y patrones lingüísticos universales que guían cómo las personas entienden y crean oraciones.

Sin embargo, el estudio del idioma pirahã pone en tela de juicio esta idea. Daniel Everett, lingüista y antropólogo estadounidense, es uno de los investigadores más influyentes en el estudio del lenguaje y la cultura de los pirahã. En 1977 llegó a la comunidad con el objetivo de evangelizarlos, pero lo que descubrió allí transformó no solo su vida, sino también la manera en que entendemos el lenguaje humano.

Una de las características más fascinantes que Daniel Everett identificó es la ausencia de recursividad. Este principio, que permite a muchas lenguas crear oraciones complejas encadenando cláusulas dentro de otras, simplemente no existe en el pirahã.

Mientras que en la mayoría de los idiomas podemos decir algo como “El hombre que vive en la casa que está al final de la calle es mi amigo”, los Pirahã expresarían esta idea mediante varias oraciones simples: “Hay un hombre. Vive en una casa. La casa está al final de la calle. Ese hombre es mi amigo”.

Para Everett, este descubrimiento resultó revolucionario, ya que la recursividad se había considerado hasta entonces una característica universal del lenguaje humano.

– El lenguaje del aquí y el ahora

Otro rasgo sorprendente del idioma pirahã es su falta de tiempos verbales. En lugar de utilizar formas verbales que indiquen claramente pasado, presente o futuro, como ocurre en la mayoría de las lenguas, los pirahã se enfocan exclusivamente en el aquí y ahora. Esta perspectiva también se refleja en su forma de vida: los pirahã no hacen grandes planes para el futuro y viven el momento, disfrutando de las recompensas inmediatas de su entorno.

Hablan solo de eventos que están ocurriendo o de cosas que han presenciado directamente, sin hacer uso de estructuras gramaticales que marquen explícitamente acciones futuras o narraciones del pasado lejano.

Esta peculiaridad lingüística subraya la profunda conexión entre la lengua y su cosmovisión (que se centra en lo inmediato) y supuso un gran obstáculo para Everett a la hora de intentar hacer que los pirahã se interesasen por la vida de Jesús, un hombre que vivió dos mil años atrás en un lugar del que nunca habían oído hablar.

Uno de los aspectos más asombrosos del idioma pirahã es la ausencia de un sistema numérico. No existen palabras específicas para números como uno, dos o tres. En lugar de eso, los pirahã utilizan términos generales como “poco” o “mucho” según la situación.

Este descubrimiento cuestiona una suposición que muchos tenemos: la capacidad de contar parece ser algo tan fundamental para la experiencia humana que ni siquiera lo cuestionamos. Sin embargo, en esta comunidad amazónica, contar en el sentido tradicional no es necesario, ni siquiera posible.

Everett intentó enseñarles a contar hasta 10 en portugués para poder que pudieran comerciar con las personas que navegaban en el río cercano, pero no lo logró. De hecho, estudios posteriores confirmaron que los pirahã no solo carecen de palabras para números, sino que su capacidad cognitiva para realizar tareas matemáticas o de conteo es limitada.

Además, el idioma pirahã es sumamente flexible en cuanto a los modos de comunicación. No solo se puede hablar, sino también cantar, silbar o tararear.

Gracias a su estructura tonal, el significado puede transmitirse de manera eficaz utilizando solo el ritmo y el tono, lo que es especialmente útil en un entorno como la selva amazónica, donde los miembros de la comunidad suelen estar dispersos físicamente.

A menudo, durante las actividades diarias, como la pesca o la caza, se utilizan silbidos específicos para comunicarse entre ellos, evitando ruidos que podrían ahuyentar a los animales.

Este sistema de tonos permite que la lengua pirahã se adapte a diferentes situaciones, algo que lo asemeja a lenguas tonales de otras partes del mundo, como algunas lenguas africanas o asiáticas, aunque la variedad de modos de expresión que ofrecen los pirahã es única.

Esta capacidad de alternar entre diferentes formas de comunicación añade una capa extra de singularidad a un idioma que ya de por sí desafía las reglas lingüísticas convencionales.

– Cómo el lenguaje modela el pensamiento

El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación. Es un modelador del pensamiento humano. Es cierto que las palabras y estructuras que usamos describen el mundo que nos rodea, pero también influyen en cómo lo percibimos y entendemos.

La teoría del relativismo lingüístico, propuesta por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, sugiere que la lengua que hablamos determina, en cierta medida, nuestras percepciones y categorizaciones del mundo. Por ejemplo, en lenguas que carecen de términos específicos para ciertos colores, los hablantes pueden tener más dificultades para diferenciarlos.

Esta relación entre lenguaje y pensamiento es evidente en el caso de los pirahã, cuya lengua única refleja una manera de ver el mundo profundamente diferente, enfocándose en la experiencia inmediata y el conocimiento directo.

Tanto es así que Daniel Everett, quien llegó inicialmente con la intención de evangelizar a la comunidad, finalmente fue él el que acabó “evangelizado” por los pirahã. Su estancia con ellos hizo que se replanteara sus creencias no solo sobre el lenguaje, sino también sobre los fundamentos de su fe. Incluso regresó de esta experiencia convertido en ateo.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

islas más remotas del mundo

Cuaderno de historia y geografía(J.C.D.dominguez)/National Geographic(J.Sanchez) — Aunque parezca difícil de creer, hay islas habitadas en el mundo a las que el ´súper’, llega apenas dos o tres veces al año y que están a miles de kilómetros de distancia de sus ‘vecinos’ más cercanos.

En nuestro planeta hay lugares muy remotos, de muy difícil acceso donde la sensación de aislamiento es total. Probablemente esa sensación se incrementa si estamos hablando de islas. En el mundo hay varias de ellas que están muy alejadas de cualquier tierra firme y, por sorprendente que parezca, algunas están pobladas permanente por población enraizada en el territorio.

TRISTAN DA CUNHA  es el lugar habitado permanentemente por población nativa más remoto y aislado del planeta. La isla está ocupada en su inmensa mayoría por un volcán y la pequeña localidad de Edimburgo de los Siete Mares está situada en su extremo noroeste, en una estrecha franja aplanada que ocupa una pequeña parte de la abrupta isla.

En Tristan viven algo menos de 300 personas, la mayoría emparentadas (solo hay 8 apellidos diferentes). Esta isla, como la isla de GOUGH, en la que hay una base meteorológica sudafricana permanente, es una dependencia de la isla de SANTA ELENA (territorio británico de ultramar).

Santa Elena es la isla más poblada de todo el Atlántico sur y es muy conocida por ser el lugar de destierro y reclusión de Napoleón. Cuenta con varias localidades y más de cuatro mil habitantes y de ella depende también otra pequeña isla escasamente habitada (no llega a mil habitantes), situada a más de mil kilómetros hacia el norte: ASCENSIÓN. 

Al sur de Tristán da Cunha y Gough, en ese inmenso espacio oceánico donde se unen el Oceáno Atlántico  el Océano Glacial Ártico hay dos archipiélagos muy aislados, ambos británicos: son las islas GEORGIAS DEL SUR y las SANDWICH DEL SUR.

Reivindicadas por Argentina, estos dos grupos de islas están a casi mil quinientos kilómetros de las islas Malvinas y carecen de población permanente nativa. Durante un tiempo existió un enclave ballenero con una respetable población denominado Grytviken en la isla principal de las Georgia del Sur.

Hoy existe cerca de las ruinas de la estación ballenera una base científica. Como curiosidad, en 1905 se liberaron renos para abastecer de carne  a los trabajadores del centro pesquero y en la actualidad existe en la zona la mayor colonia de renos silvestres del mundo.

En esta misma área, pero hacia el este está el lugar más aislado de nuestro planeta. No hay tierra emergida a menos de mil seicientos kilómetros ni lugar habitado a menos de dos mil.

Se trata de la pequeña isla de BOUVET, un pequeño islote de 49km2 cubierto casi en su totalidad por glaciares. Descubierta por el francés Bouvet en el siglo XVIII, fue anexionada a Noruega en 1930. Hoy está completamente deshabitada.

Al norte de Santa Elena, ya en Europa, en el Atlántico Norte, existen también islas remotas y perdidas. Es el caso de la isla de Corvo, la más occidental del archipiélago portugués de las Azores, o las islas noruegas de Jan Mayen y Svalbard. 

CORVO tiene algo más de cuatrocientos habitantes y, aunque cercana a la isla de Flores, ambas han tenido tradicionalmente un fuerte aislamiento con respecto al resto de su archipiélago. 

JAN MAYEN es una isla noruega a más de quinientos kilómetros de Groenlandia o Islandia y a casi mil de Noruega. Solo está habitada por una estación científica.

Más al norte, en el Océano Glacial Ártico, se sitúa el archipiélago noruego de las SVALBARD, un extenso grupo de islas con un clima muy frío y habitado por apenas tres mil personas, algo más de la mitad noruegos y el resto mineros rusos que por el Tratado de Svalbard de 1920 tienen derecho a explotar sus recursos.

Cerca del paso entre el Atlántico y el Índico, al sur de este último oceáno, se sitúa el archipiélago de KERGUELEN, a dos mil kilómetros de la Antártida y a cinco mil de Ciudad del Cabo.

El archipiélago, al que se tarda seis días en llegar desde la también francesa isla de Reunión, está constituido por una gran isla (Grand Terre) con casi siete mil km2 y multitud de pequeñas islas.

A pesar de su tamaño, el lugar tiene un clima muy adverso y está deshabitado, salvo por la presencia de un nutrido grupo de científicos en la base de Port-aux-Français.

En pleno centro del Océano Índico se encuentra la isla-atolón de DIEGO GARCÍA (Reino Unido), perteneciente al archipiélago de Chagos. Por su posición estratégica, Diego García y el resto de islas fueron desalojadas y su población nativa (1.800 habitantes) obligada a trasladarse para construir en ella una gran base estadounidense. Aunque muy lejana, la isla tiene una posición central en el Índico que le otorga un gran valor militar.

Pero si un océano alberga más islas remotas ese es el inmenso Pacífico. En esa enorme masa de agua sobreviven comunidades humanas en lugares tan remotos como las islas Marquesas (Francia), Pitcairn (Reino Unido) o Pascua (Chile).

PITCAIRN es un lugar interesantísimo. Es el único territorio británico de ultramar en el Pacífico. Está habitado por menos de cincuenta personas de nueve familias, en su mayoría descendientes de los amotinados del barco Bounty y de la población polinesia que huyó con ellos hace siglos a esta isla deshabitada y desconocida por entonces.

Viven en un único asentamiento humano, Adamstown, y tienen su propia lengua, el pitcairnés-norfolkense, una mezcla de inglés y tahitiano hablado también en la isla australiana de Norfolk.

Las ISLAS MARQUESAS son un grupo numeroso de pequeñas islas que constituyen el lugar más remoto de la Polinesia Francesa. A casi dos mil kilómetros de Tahití, se dispersan en una amplia área y solo algunas de ellas están habitadas por varios miles de habitantes. Hoy el incipiente turismo y la creación de aeropuertos ha reducido sensiblemente su secular aislamiento.

A varios miles de kilómetros al este se sitúa la isla chilena de PASCUA O RAPA NUI. Habitada tradicionalmente por población polinesia que conserva su lengua (también se habla español) y que fue capaz de crear una compleja cultura cuya máxima expresión fueron los monumentales ídolos de piedra conocidos como moáis. En la actualidad la isla tiene más de cinco mil habitantes de los que la mitad conservan la lengua autóctona.

En el Pacífico, pero en áreas más septentrionales, encontramos otras islas remotas y perdidas, aunque en este caso sin población nativa permanente, o deshabitadas como en el caso de la isla francesa de Clipperton o con la presencia de militares o científicos como en las islas estadounidenses de Midway, Palmyra o Johnston.

CLIPPERTON, a más de mil kilómetros al oeste de México, es un minúsculo atolón bajo dominio francés. Con forma anular, contiene un lago en su interior y su altura media es muy baja, salvo un pequeño promontorio de 29 metros. Hoy está deshabitado, pero a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo una comunidad de mineros del guano y luego una guarnición militar mexicana, la mayoría de cuyos integrantes terminó muriendo por hambre y enfermedad abandonados a su suerte por un México en guerra civil.

PALMYRA y MIDWAY son dos pequeños atolones estadounidenses perdidos en el Pacífico y convertidos hoy, después de haber tenido funciones militares, en zonas naturales protegidas.

Son lugares deshabitados, salvo por funcionarios o investigadores ecologistas. Como curiosidad, en las cercanías de Midway se desarrolló una de las batallas navales más importantes de la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad el anillo coralino que forma Midway tiene gran valor ecológico por su riqueza en aves pero sufre las consecuencias de la invasión de toneladas de plásticos que arrastran las corrientes hacia el atolón y que ponen en peligro la supervivencia de su riqueza natural.

Caso a parte es la pequeña isla de JOHNSTON, espacio militar cerrado y ocupado casi por completo por una base del ejército con más de mil hombres. Con apenas 2,8 km2, Johnston es una minúscula tierra emergida al suroeste de Hawai.

– La Isla de Pascua

Está ubicada en el punto más al sudeste del triángulo de la Polinesia, en Oceanía, aunque la isla pertenece a Chile desde 1888. Es famosa por sus casi mil moai o esculturas de piedra, creadas por los antiguos rapa nui, como se llaman los habitantes (y la misma isla) polinesios originales. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1995, y mucho de su territorio está protegido por el Parque Nacional Rapa Nui.Play Video

Se cree que cuando los primeros habitantes llegaron a la isla , en el año 1200, crearon una próspera sociedad que eventualmente decayó por la deforestación y otros factores. Según el censo chileno de 2017, en la Isla de Pascua habitan solo 7 mil 750 personas.

Sus vecinos más ‘cercanos’ son la Isla Pitcairn, a un poco más de 2 mil kilómetros de distancia; la población más cercana con más de 500 habitantes es Rikitea, en la Isla Mangareva, a 2 mil 600 kilómetros de distancia, y el punto continental más cercano está en la costa de Chile, a ‘solo’ 3 mil 500 kilómetros de distancia.

Sus costumbres ancestrales estuvieron a punto de extinguirse en diversas ocasiones, siendo las más importantes el Tapu y el Umanga. La primera de ellas es un compendio de límites sociales dictados por los ancestros, y la segunda es una práctica que tiene en cuenta el bien comunitario.

Rapa Nui (isla grande) es como se la conoce en lengua nativa. Volcanes, acantilados y cultura forman un cóctel difícil de rechazar para aquel viajero que busque conocer uno de los lugares más escondidos del mundo. Hanga Roa, su capital, es donde vive la mayoría de sus habitantes, punto de partida para explorar playas y monumentos, el volcán Rano Kau o los Moáis. Siete grandes estatuas se encuentran cerca de la ciudad, ubicadas en sentido equinoccial, formando el santuario de Ahu Akivi.

Varios moáis se reparten también en el complejo de Tahai, donde las rocas tienen grabados de petroglifos y varias cuevas muestran pinturas rupestres. Subiendo hacia el volcán, la ciudadela de Orongo rinde culto al dios Make-Make, lugar donde cada año se celebra la investidura del Hombre Pájaro, el Tangata Manu. El cráter de Ranu Kau, cercano, devuelve la vista de un jardín vegetal en el centro de un paisaje semejante al lunar.

Son muchas las curiosidades de esta isla: un total de 900 moáis ocupan la isla, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1995. La isla está habitada por menos de 10.000 personas, a pesar de su extensión, casi un milagro si se descubre que, tras la colonización del siglo XIX, apenas quedaron 111 nativos en la isla.

300 años después de su descubrimiento, la isla sigue atrayendo cada año a miles de turistas. Descubierta en la Semana Santa de 1722 por Jakob Roggeveen, los habitantes la llamaban hasta entonces Te pito o te henua (el ombligo del mundo). Las curiosas cabezas de piedra que pueblan la isla fueron talladas para ganarse la protección de los ancestros, y miden entre tres y diez metros de alto. Anakena, una playa paradisíaca de la isla, fue el escenario de la colonización del lugar, motivo por el cual una hilera de moáis mira hacia el mar al atisbo de cualquier amenaza.

– Tristan da Cunha

Es un archipiélago de origen volcánico en el Atlántico sur que está considerado el más remoto, habitado, del mundo. Aunque eso de ‘habitado’ es un decir, pues de acuerdo con el último censo oficial, en octubre de 2018, hay, en la isla del mismo nombre, la única habitada del archipiélago, apenas 250 habitantes. Son de nacionalidad inglesa oficialmente, pues las islas pertenecen a los Territorios Británicos de Ultramar.

Tristan, como se le conoce coloquialmente, está ubicado, más o menos, a la mitad del camino entre Buenos Aires, Argentina y Ciudad del Cabo, Sudáfrica. No hay aeropuerto…ni puerto. Se tiene que llegar en una de apenas la decena de embarcaciones que se acercan cada año a esta isla . El viaje por mar desde Ciudad del Cabo toma siete días.

Por otra parte, una de las ventajas de vivir ahí, según la describió un habitante a un reportero de National Geographic, es que «si te caes de borracho, por ejemplo, alguien te levantará y te llevará a casa. Aquí nadie te asalta».

Tristan está a unos 2 mil 400 kilómetros de Ciudad del Cabo, a 2 mil 100 kilómetros de la Isla de Santa Helena y a 3 mil 500 kilómetros de las Islas Falkland.

La isla está ocupada en su inmensa mayoría por un volcán y la pequeña localidad de Edimburgo de los Siete Mares está situada en su extremo noroeste, en una estrecha franja aplanada que ocupa una pequeña parte de la abrupta isla.

En Tristan viven algo menos de 300 personas, la mayoría emparentadas (solo hay 8 apellidos diferentes). Esta isla, como la isla de GOUGH, en la que hay una base meteorológica sudafricana permanente, es una dependencia de la isla de SANTA ELENA (territorio británico de ultramar).

Santa Elena es la isla más poblada de todo el Atlántico sur y es muy conocida por ser el lugar de destierro y reclusión de Napoleón. Cuenta con varias localidades y más de cuatro mil habitantes y de ella depende también otra pequeña isla escasamente habitada (no llega a mil habitantes), situada a más de mil kilómetros hacia el norte: ASCENSIÓN. 

– Las Islas Pitcairn

Las islas Pitcairn oficialmente están compuestas por Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno.

Están ubicadas en el oceáno Pacífico sur y también forman parte de los Territorios Británicos de Ultramar, por lo que sus muy escasos habitantes son de nacionalidad inglesa.

La única isla habitada de las cuatro es Pitcairn.

Esta isla es, de alguna manera, legendaria, pues sus habitantes son todos descendientes de sobrevivientes del mítico Motín del Bounty, del cual hay numerosos recuentos en libros y películas.

En 1789, la tripulación del navío inglés Bounty tenía cinco meses en tierra, en Tahití.

Ahí, los marinos crearon lazos con los nativos y se mostraron menos receptivos a la dura disciplina militar, lo cual incrementó los castigos y el trato duro por parte del capitán William Bligh. Después de tres semanas en el mar, en el viaje de regreso a Occidente, los marinos y los tripulantes polinesios se amotinaron y lo echaron al mar con 18 de sus fieles.

Ellos no solamente sobrevivieron, sino que acusaron formalmente a los amotinados en cuanto tocaron tierra, después de un viaje en lancha (sí, en lancha) de ¡3 mil 500 millas náuticas! Los aproximadamente 50 habitantes actuales de Pitcairn son descendientes de las familias originales de amotinados, que se escondieron de la justicia en esa isla y quemaron el barco.

– Isla de Santa Helena

Es una isla volcánica y tropical ubicada en el Atlántico sur, bautizada en honor de Santa Helena de Constantinopla. También pertenece a los Territorios Británicos de Ultramar en ‘paquete’ con Ascención y Tristan da Cunha, pero fue descubierta por los portugueses en 1502. En ese entonces estaba totalmente deshabitada.

Está a casi 2 mil kilómetros de la costa oeste del sur de África y a 4 mil kilómetros de la costa este de Brasil. De hecho, está más cerca de Sudáfrica, que de su ‘vecino’, Tristan da Cunha. Literalmente, está en medio de la nada.

Sin embargo, esta isla es famosa porque cuando el gobierno inglés exilió a Napoleón, en 1815, lo encarceló ahí, donde murió seis años después. En ese momento -de hecho, lo fue por muchos siglos-, la isla era una importante escala para las naves que viajaban de Asia y Sudáfrica hacia Europa. Es el territorio de ultramar más antiguo de Inglaterra, después de Bermuda.

Hasta hace poco, para visitarla, se debía tomar la última nave postal inglesa y el viaje, desde Ciudad del Cabo, tomaba cinco días, pero en 2016 el gobierno inauguró un aeropuerto internacional que conectó a este remoto destino con el resto del mundo.

– Isla Palmerston

El Atolón de Palmerston es un conjunto de pequeñas islas de coral alrededor de una laguna en el océano Pacífico sur. Unas 62 personas la habitan, todas, menos tres de ellas, son descendientes del marino inglés William Marsters, quien tuvo tres esposas polinesias. Pertenece a las Islas Cook, que la gobiernan, en sociedad con Nueva Zelanda.

Solo se puede llegar en pequeños yates y embarcaciones, de los cuales llegarán una docena al año, de acuerdo con el sitio Adventure Journal o en los botes de provisiones que visitan la isla ¡dos o tres veces al año!

El atolón está a mil 100 kilómetros de Tahití y a casi 3 mil de Nueva Zelanda.

– Rutina y desafíos de la isla habitada más remota del mundo

El término ‘isla’ se inventó por lugares como Tristán de Acuña. Un territorio que vive en un confinamiento perpetuo en mitad del Atlántico, alejado de cualquier otro indicio de vida.

Con el imperialismo llegaron las ansias de unos pocos por conquistar el máximo territorio posible. De aquella visión expansiva surgieron, entre muchos otros aspectos, las grandes expediciones del siglo XIX. 

Poco a poco, los planisferios de la época se comenzaron a llenar de bordes y siluetas nuevas, aparecían ríos y montañas desconocidas, África empezaba a tomar forma para occidente, pero también Australia, Nueva Zelanda y otros lugares que hasta la fecha no eran más que un gran interrogante. 

Hasta entonces, enormes serpientes marinas, incluso dragones y monstruos de todo tipo copaban los mapas bajo una inscripción que hacía de salvaguarda: Terra incógnita. Todo lo que no se había visto o registrado era pasto de mitos y leyendas, sólo así se podía definir algo de lo que no se tenía consciencia.

Con la llegada de la cartografía moderna y las nuevas tecnologías, esos lugares de leyenda ya sólo son posibles en la mente de algún escritor que imagine nuevos mundos o en las expediciones que están por venir, es decir, la lucha por la conquista del espacio.

Sin embargo, aquí, en la Tierra, aún siguen quedando pequeños reductos de espacios imposibles. Lugares remotos, casi desconocidos. Uno de ellos es Tristán de Acuña, un micro archipiélago ubicado en mitad del Océano Atlántico, propiedad del Reino Unido, que tiene a su cargo la distinción de ser la isla habitada más remota del mundo.

. Orígenes portugueses

No fueron corsarios como Francis Drake o Henry Morgan los que engordaron las posesiones de la madre patria. El descubrimiento de este pedazo de tierra en mitad del Océano Atlántico se le reconoce a Tristão da Cunha, un navegante portugués que en 1506, pasó a bordo de su navío por las inmediaciones de la isla. El fuerte oleaje impidió que su barco atracara, por lo que no pudo pisar aquel territorio que se le abría frente a sus ojos, pero eso no le impidió que la bautizara con su nombre.

Más de 300 años después, la corona británica anexionó el territorio y comenzó a poblarlo, en parte, como medida para que los franceses no utilizasen aquel lugar como base de operaciones para rescatar a Napoleón de su exilio en Santa Helena, a 2.200 kilómetros de distancia. El primero en hacerlo fue William Glass, que se asentó junto a su mujer, sus hijos y un par de hombres.

Con el tiempo, empezaron a llegar otras mujeres y la población fue creciendo hasta llegar, en la actualidad, a 250 habitantes aproximadamente. Todos ellos viven en la capital administrativa, Edimburgo de los Siete Mares, llamada así en honor al Príncipe Alfredo, Duque de Edimburgo, que en 1867 dio la vuelta al mundo, aunque Tristán de Acuña está formada por tres islas más: Inaccesible, Nightingale y Gough.

. Una erupción patriótica

A pesar de estar reconocidos oficialmente como ciudadanos británicos, los isleños tienen una única patria y no es otra que Tristán de Acuña. Así lo demostraron en 1961, cuando el volcán que domina la pequeña porción de tierra oceánica entró en erupción.

Aquel suceso obligó a evacuar a los 250 habitantes que fueron trasladados hasta Gran Bretaña. A los pocos meses, una vez se calmó la situación, se les ofreció la oportunidad de quedarse en tierras europeas. Allí les esperaba un futuro ‘prometedor’, repleto de nuevas oportunidades.

Algo que los lugareños no aceptaron, pues el ajetreado ritmo de la ciudad terminó haciendo que se decantaran por volver a la que es su hogar, demostrando así su amor por la tierra que los vio nacer.

. Ocho apellidos tristones

Durante su estancia en Reino Unido, algunos ancianos comenzaron a enfermar –e incluso morir- de algo que por tierras de ultramar jamás habían escuchado. Eran afecciones tan comunes como la gripe común. Debido a su aislamiento, muchas de las enfermedades que el resto del mundo las afrontaba como normales, para ellos era algo insólito.

Sin embargo, los médicos también se dieron cuenta de otra curiosidad. Los refugiados de Tristán de Acuña eran más propensos a contraer enfermedades genéticas, como por ejemplo, el asma o el glaucoma. Al tratarse de un número de personas tan reducidas, el parentesco es inevitable.

En la isla viven alrededor de 80 familias, repartidas únicamente en 8 apellidos: Glass, Green, Hagan, Laverello, Repetto, Rogers, Swain y Patterson. Una saga de tristones (así es como se les conoce a los habitantes de Tristán de Acuña) que por el momento, no parece tener fin.

. Pesca y alcohol

El entretenimiento en la isla es muy limitado, de hecho, no fue hasta 2001 que se instaló la primera televisión. También poseen una piscina y prácticamente cualquier espacio puede ser utilizado como patio de juegos. Aun así, la actividad principal es el alcohol. La vida social transcurre en el ‘Albatross’, el único pub de la isla.

Algo significativo ya que se calcula que al año, cada habitante consume una media de 50 litros de whisky. Una auténtica barbaridad si se compara con sus hermanos británicos que poseen una ratio anual de 1,25 litros por persona.

La ingesta de alcohol consume gran parte del tiempo. El resto lo suelen dedicar a la pesca y al cultivo del ganado. Muchos habitantes, excepto algún que otro profesional (médico, maestro, dependiente), son pescadores. Mientras los hombres se echan a la mar, las mujeres emplean sus esfuerzos en la fábrica de conservas de langostas.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 10, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Opinión: El Buda más bello de Tailandia…

JotDown(E.Filardi) — Una estatua de once metros de altura en una jaula sin techo. Una pequeña abertura, casi una rendija, permite al gran Buda observar al viajero que se acerca. Una de sus manos apunta al suelo y su mirada serena escruta el infinito. Los gatos que rondan el templo alguna vez se recuestan en su regazo y él sonríe, tal como lleva haciendo desde hace más de setecientos años.

Es Phra Achana, el Buda más bello de Tailandia.

Todo superlativo categórico pertenece al terreno de lo subjetivo, y más si hablamos de un país con millones de estatuas de Buda. Las hay más grandes que Phra Achana, más lujosas, más enigmáticas y más veneradas.

Es el caso del Buda reclinado y el Buda de esmeralda de Bangkok, la cabeza misteriosa en Ayutthaya o el recinto de templos y stupas de Doi Suthep. Phra Achana se encuentra en Sukhotai, una parada imprescindible cuando se visita Tailandia. Y para explicar por qué es el Buda más bello de ese país es necesario detenernos a explicar algunos de los principios básicos de esta religión milenaria.

Es muy posible que el gran público occidental comenzara a ver el budismo como algo cercano cuando actores tan carismáticos como Richard Gere o Keanu Reeves anunciaron públicamente que habían abrazado las enseñanzas de Buda. Esto, que pudiera parecer una boutade new age, no fue sino una consecuencia lógica: por un lado, la inmigración oriental a la costa oeste de Estados Unidos hizo florecer desde finales del siglo XIX algunas de las principales escuelas budistas de Occidente.

Por otra parte, el célebre live fast, die young californiano era un caldo de cultivo perfecto para una sociedad necesitada al mismo tiempo de búsqueda espiritual y superación personal. Eran, por tanto, dos mundos destinados a encontrarse.

¿Pero qué es exactamente el budismo? ¿Cuáles son sus principios, sus ritos? ¿Qué propugna? ¿Qué es eso del nirvana? No es una respuesta sencilla, pues estamos hablando de una religión con más de veinticinco siglos de antigüedad. Por eso hoy comenzamos en Jot Down una serie de artículos que pretenden ser una pequeña guía de viaje en la que los destinos servirán de excusa para conocer algunos de los conceptos básicos del budismo.

Nuestro punto de partida es Tailandia. Hay muchos otros lugares donde los templos budistas no están tan colapsados por el turismo de masas, pero el ser precisamente un destino tan exótico y al mismo tiempo tan occidentalizado lo convierte en un punto de partida accesible para quien viaja a Asia por primera vez.

Quien más quien menos, todos tenemos ciertas nociones básicas sobre arte occidental. Somos capaces de comprender y disfrutar de lo que tenemos delante cuando visitamos una iglesia románica o una catedral gótica, al menos en lo esencial: entendemos la importancia simbólica de la luz, conocemos términos como nave, altar o bóveda y podríamos mencionar uno o dos rasgos básicos de cada movimiento artístico.

Pertenecemos a una cultura cristiana y, seamos o no creyentes, sabemos de sobra quién es ese hombre crucificado y esa mujer que llora su muerte. Pero al visitar un país en el que ese código cristiano no existe, nos sentimos algo desarraigados porque nuestra percepción es la de un niño pequeño que no conoce el mundo y solo puede guiarse por lo que le dicen su instinto y sus sentidos.

Esto sucede con frecuencia en Tailandia, donde el budismo es especialmente exuberante y uno corre el riesgo de sobresaturarse de templos. La extravagancia (ante nuestros ojos occidentales) de sus formas, su colorida ornamentación y sus millones de estatuas de Buda en diversas posturas hacen que nos sintamos abrumados a los pocos días de estar allí.

Un síndrome de Stendhal magnificado por el hecho de no saber muy bien dónde mirar.

Quizás por esa necesidad de encontrar una explicación intentamos traducir lo que vemos a nuestros parámetros occidentales, igual que cuando queremos hablar en otro idioma traducimos literalmente del español y enseguida nos damos cuenta de que algo no funciona: budismo y cristianismo son dos religiones tan distintas que no existen tantos correlatos como quisiéramos.

Así que nos quedamos mirando a los ojos rasgados de Buda y nos preguntamos cuál es el mensaje principal de ese dios al que tanto adoran los monjes con sus cantos, sus túnicas anaranjadas y la cabeza afeitada.

Ese es el primer concepto que debemos tener claro: Buda no es un dios ni pretende serlo. Al final de su vida, cuando su mensaje era venerado incluso por algunos reyes, él negó muchas veces ser un dios, un ángel o un santo. Cuando se le preguntaba qué era, Buda siempre respondía: «soy alguien que ha despertado».

Esta negación del propio Buda sobre su esencia divina ha suscitado y aún suscita un acalorado debate: ¿es el budismo una religión o no? Unos argumentan que no puede serlo porque no existe una figura divina a la que adorar. Otros defienden que la existencia de un rito establecido y codificado le confiere ese rango religioso y que, a fin de cuentas, el budismo es considerado como religión oficial en Tailandia.

En el fondo es una cuestión semántica: para cerrar esta discusión habría que llegar a un acuerdo sobre la definición de religión, igual que hubo que decidir qué significaba planeta antes de decidir que Plutón no lo era. Nosotros hablaremos del budismo como religión para evitar conceptos aún más complejos, como sucede con doctrina filosófica, línea de pensamiento o escuela de búsqueda interior.

Pero si no es un dios, ¿qué o quién es Buda? Muy sencillo: un príncipe indio del siglo VI a.C. llamado Siddharta Gautama que consiguió encontrar el modo de escapar del samsara, uno de los conceptos básicos del hinduismo. El samsara es el eterno ciclo de muerte y resurrección: cuando un ser muere su espíritu se reencarna en otro ser, tras cuya muerte llegará una nueva reencarnación y así hasta el fin de los tiempos.

El samsara provoca el sufrimiento de la mente, ya que cada nueva reencarnación le aporta dolor y ansiedad. Tras una serie de vivencias, Siddharta halló la iluminación necesaria para comprender el modo de alcanzar el nirvana, que no es ni más ni menos que la ruptura del samsara, la liberación de ese movimiento continuo. Una vez que se alcanza el nirvana, el espíritu queda libre de ese ciclo infinito y puede por fin descansar en un estado eterno de paz y relajación.

Tras ese momento de iluminación, Siddharta tomó el sobrenombre de Buda, que significa «aquel que ha despertado» o «aquel que ha sido iluminado», y se dedicó a divulgar sus enseñanzas sobre el nirvana. La tradición cuenta que él mismo lo alcanzó más de cuarenta años después, en el mismo día de su muerte. Sócrates aún no había nacido.

El nirvana, por tanto, es el objetivo último del budismo. Para alcanzarlo es necesario desprenderse de las tres ataduras que nos mantienen fijados al mundo físico: el apego excesivo por los bienes materiales, el odio y la ignorancia. Estas tres ataduras, también consideradas como tres fuegos, son las que provocan nuestra ansiedad y nuestra desesperación, o, en términos budistas, el dukkha característico del samsara.

Pero basta de teoría por ahora. Volvamos a Sukhothai.

Situada en el centro del país, Sukhothai se alza orgullosa recordando sus tiempos gloriosos como primer reino de la historia de Tailandia, aunque algunos historiadores piensan que existió algún otro reino anteriormente. El recinto histórico se encuentra a doce kilómetros de la moderna Sukhothai, donde se alojan los viajeros que quieren visitar las ruinas.

Son siete horas en autobús desde Bangkok o casi cinco desde Chiang Mai. Si se quiere viajar en ferrocarril es necesario llegar a la vecina Phitsanulok y desde ahí contar con una hora en autobús hasta Sukhothai.

El reino de Sukhothai comenzó en 1238, cuando los primeros tailandeses se rebelaron contra el poder del imperio jemer que dominaba una buena parte del sudeste asiático (y de cuya gran ciudad, Angkor, hablaremos en otro momento). 

Ramkhamhaeng, hijo del primer monarca de Sukhothai, fue quien llevó al reino a su mayor esplendor: creó una organización social y militar a semejanza de los jemeres, inventó el alfabeto tailandés que se utiliza hoy en día y, lo que más nos interesa para nuestro cometido, convirtió al budismo en la religión oficial del reino.

Pero todo reino necesita una imagen propia con la que identificarse, y de esta forma apareció dentro de la iconografía budista el llamado «estilo Sukhothai». Este estilo, uno de los más reconocibles del budismo tailandés, se caracteriza por dotar a Buda de una nariz larga y fina y una protuberancia en la cabeza en forma de llama.

Otro de los grandes hallazgos iconográficos del estilo Sukhothai es representar a Buda caminando en una actitud que trasciende lo masculino y lo femenino para presentarse como una entidad celestial algo altiva que, a pesar de ello, no pierde en humanidad.

El recinto histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una visita imprescindible para cualquier amante de la iconografía budista. Sus numerosos templos (o wat, en tailandés) encierran innumerables joyas escultóricas que se ven magnificadas por la omnipresencia de la naturaleza.

Es el caso de Wat Mahathat, el impresionante templo real, o Wat Saphan Hin, con su monumental Buda de pie en lo alto de una pequeña colina.

Phra Achana, el Buda más bello de Tailandia, se encuentra en un templo del siglo XIII llamado Wat Si Chum, que está aproximadamente a un kilómetro y medio del recinto central de Sukhotai y del que apenas queda nada en pie.

Lo primero que llama la atención al llegar es el contraste entre su reducido tamaño y la grandiosidad de la estatua de Buda: la escultura mide once metros y permanece encerrada dentro de los quince metros de altura de la mandapa, una estructura cúbica con una cubierta piramidal que en el arte tailandés suele tener la función de santuario.

Pero de la cubierta no se sabe nada, ni siquiera si alguna vez existió: Sukhothai sucumbió ante el reino emergente de Ayutthaya allá por el siglo XV y poco a poco fue siendo pasto del olvido y de la selva, que durante cuatrocientos años se dedicó a devorar el esplendor pasado.

Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, apareció por allí Lucien Fournereau, un arqueólogo y arquitecto francés que a finales del siglo XIX se dedicó a buscar los restos de los principales reinos de la zona dejando un legado fotográfico impresionante.

A Fournereau le debemos, entre otros, el descubrimiento de las ruinas de Angkor y de Sukhothai y nunca se lo agradeceremos bastante. También le debemos el testimonio gráfico que nos indica el estado en que se encontraba Phra Achana por esa época. Comparen la imagen actual del Buda con la que aparece en esta foto:

A lo largo del siglo XX Sukhothai fue debidamente restaurado, como lo demuestra la belleza actual de Phra Achana. Es difícil saber, sin embargo, cómo era la cubierta de Wat Si Chum. Existen muchas teorías, como esta o estas. Incluso hay quien opina que la cubierta nunca fue construida.

Sea como sea, y con esto vamos llegando por fin a la explicación del título de este artículo, la disposición actual otorga al entorno un encanto especial. No solo desde el punto de vista estético, sino también porque la ausencia de cubierta realza la postura representada por la estatua, uno de los momentos más importantes de la vida de Siddharta Gautama.

Existen varias formas de representar a Buda: sentado, de pie, caminando o reclinado. Cada una de estas posturas tiene un significado distinto, al igual que cada uno de los mudras, que son las distintas posiciones de las manos de Buda. Phra Achana está sentado con las piernas cruzadas, la mano izquierda sobre su regazo y la mano derecha apuntando al suelo.

Esta posición, quizás la más representada en Tailandia, remite al momento de su iluminación: tras varios años de búsqueda y presintiendo que el momento está cerca, Siddharta decide sentarse bajo un árbol y no levantarse hasta haber sido iluminado. Un demonio maligno llamado Mara intenta de varias formas hacerle desistir, pero Siddharta toca el suelo con su mano derecha para solicitar a la Tierra que sea testigo de su inminente iluminación.

La Tierra responde con una lluvia de flores que hace que Mara se rinda, tras lo cual Siddharta entra en un estado de meditación absoluta en el que tiene varias visiones. Entre ellas, todas sus reencarnaciones pasadas, la muerte y la resurrección de todo ser vivo del universo y cómo la ley del karma se relaciona con el hecho de conseguir una mejor o peor resurrección.

Gracias a esas visiones puede comprender profundamente el funcionamiento del samsara y el modo de alcanzar el nirvana. De ahí que su rostro se muestre sereno y apacible.

Es imposible apreciar en una sola foto la sensación de paz que desprende un Buda tan grande en un espacio tan reducido. Es un remanso de tranquilidad e infinitud a pesar de los anchos muros que le constriñen. El viajero podría sentirse agobiado en el poco espacio que queda libre en el interior del recinto ya que apenas se pueden dar unos cuantos pasos.

Y ya ven, no es así: hay pocos lugares tan mágicos en Tailandia como esos pocos metros cuadrados presididos por la dulce sonrisa de una estatua de ladrillo y estuco. Al igual que sucede en una catedral gótica, es imposible no mirar hacia arriba al entrar en la mandapa. Pero como ya dijimos, no siempre es posible hacer una traducción literal entre códigos artísticos.

La majestuosidad de Wat Si Chum es diametralmente opuesta a la del gótico, pues no radica en la fascinación por la suntuosidad sino en su reducido tamaño.

Los muros que rodean al Buda nos recuerdan la opresión del eterno ciclo del samsara, del que ni siquiera la propia escultura logró escapar: Phra Achana conoció una vida de esplendor hace setcientos años, cayó en el olvido, quedó casi destruida por completo para renacer tras el viaje de Fournereau.

Siddharta Gautama, el hombre representado en la estatua, está a punto de convertirse en Buda y sonríe porque sabe que existe un camino para descansar del sufrimiento eterno. Y el viajero, fascinado por la grandeza del momento, mira hacia arriba para encontrarse con esa sonrisa tan delicada. 

Las espléndidas bóvedas de crucería que coronan las majestuosas catedrales occidentales nos hacen mirar al cielo para, entre otras cosas, recordarnos la grandeza de Dios, que ha creado al hombre que a su vez ha creado la catedral. Phra Achana, sin embargo, nos invita a mirar hacia arriba pero no para encontrarnos con Dios, que como sabemos no existe como tal en el budismo.

Cuando nuestra mirada se eleva, y gracias a la falta de cubierta, nos encontramos con el cielo abierto. La grandeza del universo del que algún día seremos parte, cuando nos hayamos liberado de nuestro apego excesivo a las cosas materiales, de nuestro odio y de nuestra ignorancia.

Antes de salir del recinto, el viajero suele volver la mirada para echar una última ojeada a la dulce imagen de Buda. Su emblemática mano está apuntando a la Tierra. Pidiéndole, ya saben, que sea testigo de su iluminación. Y el viajero comprende que él también ha sido testigo de esa iluminación. Incluso ha sido parte de ella porque el viajero también es parte de la Tierra.

Y el Buda más hermoso de Tailandia sigue sonriendo. Pero esta vez no sonríe por haber alcanzado la iluminación, sino porque sabe que, desde ese mismo momento, su belleza es ya una parte irrenunciable del viajero y del destino que le espera.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 6, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La Tierra de Marie Byrd, el mayor territorio no reclamado de la Tierra…

L.B.V.(G.Carvajal) — La Tierra de Marie Byrd es un vasto territorio que, debido su tamaño imponente y su localización en el continente más inhóspito del planeta, ha logrado mantenerse en un curioso limbo político: no ha sido reclamado por ninguna nación soberana.

Con una extensión de 1.610.000 kilómetros cuadrados (similar a la de Mongolia o Irán), este espacio situado en la Antártida Occidental es el territorio no reclamado más grande del mundo. Se encuentra al sur del océano Pacífico y al este de la barrera de hielo de Ross y el mar de Ross, extendiéndose hasta la cordillera Transantártica que separa la Antártida Oriental de la Occidental.

Su nombre hace referencia a Marie Byrd, esposa de Richard E. Byrd, el oficial naval estadounidense que exploró extensamente la Antártida en las primeras décadas del siglo XX.

En 1902, Robert Falcon Scott, desde su barco Discovery, divisó la lejana costa occidental del territorio, pero sería en 1929 cuando Dean Smith, piloto de la primera expedición antártica de Byrd, realizó los primeros sobrevuelos de la región.

Esta expedición marcó un hito en la exploración antártica, descubriendo las Montañas Rockefeller y las cordilleras de Ford, que se encuentran en el corazón del territorio que Byrd nombró en honor a su esposa.

Byrd regresó con una nueva expedición entre 1933 y 1935, adentrándose en las montañas Fosdick con una partida de trineos dirigida por Paul Siple y Franklin Alton Wade. A su vez, las exploraciones aéreas permitieron identificar nuevas tierras, extendiendo el conocimiento hacia la costa de Ruppert y más allá.

En 1939, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, instruyó a los miembros de la Expedición del Servicio Antártico de los Estados Unidos a tomar medidas para reclamar parte de la Antártida, incluyendo la Tierra de Marie Byrd.

Aunque las actividades de Estados Unidos en la región sentaron las bases para una posible reclamación, esta nunca se formalizó debido al Tratado Antártico de 1959. Este tratado, firmado por más de 50 países, congeló todas las reclamaciones territoriales en el continente y estableció la Antártida como una reserva natural dedicada a la investigación científica.

Curiosamente, durante las décadas que siguieron al tratado, algunos mapas estadounidenses mostraron la Tierra de Marie Byrd como un territorio perteneciente a Estados Unidos, un eco lejano de las expediciones de Byrd y los intentos de reclamación anteriores.

No obstante, su estatus como tierra de nadie persiste, convirtiéndolo en una rareza geopolítica en un mundo donde cada centímetro de tierra parece estar bajo el control de alguna nación.

En 1957 los Estados Unidos establecieron la Base Byrd en las coordenadas 80°S, 120°W, que permaneció en uso hasta 1972 (y fue la inspiración para la famosa película de John Carpenter “La cosa”, de 1982), convirtiéndose desde entonces en un campamento temporal de verano del Programa Antártico (United States Antarctic Program).

Otras bases temporales se han establecido a lo largo de los años en el territorio, incluyendo la base rusa Rúskaya en la costa Ruppert, que también se utiliza como estación de verano.

La Tierra de Marie Byrd Land no solo es un desierto blanco e interminable cubierto por la capa de hielo de la Antártida Occidental (WAIS por sus siglas en inglés), ya que debajo se esconde una vasta provincia volcánica que ha estado activa durante millones de años.

Las investigaciones más recientes han descubierto la presencia de una pluma del manto terrestre, una columna de roca caliente que se eleva desde las profundidades de la Tierra y que podría estar alimentando los 23 volcanes documentados hasta ahora en la zona. Esta pluma no solo es responsable de la actividad volcánica, sino que también podría estar contribuyendo al derretimiento del hielo en ciertas áreas.

También posee varios glaciares, de los cuales el Thwaites, ubicado en la costa oriental, ha sido objeto de intensos estudios en las últimas décadas debido a su rápido retroceso. Conocido como el «glaciar del juicio final» por algunos científicos, el Thwaites podría desestabilizar una parte significativa del WAIS (capa de hielo de la Antártida Occidental), lo que resultaría en un aumento catastrófico del nivel del mar a nivel mundial.

Un estudio de la Universidad de Washington encontró que el glaciar está contribuyendo al 4 % del aumento del nivel del mar en todo el planeta.

Dado que el Tratado Antártico prohíbe la reclamación territorial por parte de países, en 2001 Travis McHenry reclamó la Tierra de Marie Byrd a título personal para el Gran Ducado de Westarctica. Y en 2008 también lo hizo el Gran Ducado de Flandrensis, pero ambas micronaciones vieron frustrados sus intentos.

nuestras charlas nocturnas.

octubre 1, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El impresionante castillo francés que tiene más de 1.000 años: una arquitectura medieval dominando el valle del Loira…

Infobae(D.Borrego) — Los castillos de Francia representan una parte fundamental del patrimonio histórico y cultural del país, reflejando siglos de evolución arquitectónica y política. Desde las fortalezas medievales hasta los lujosos palacios renacentistas, estas construcciones han sido testigos de importantes eventos históricos y simbolizan el poder de la nobleza y la realeza francesa.

Así, el río Loira deja a su paso un impresionante valle de más de 400 kilómetros de extensión que es de las regiones más impresionantes de Europa.

Es conocido también como el ‘Valle de los Reyes’, pues en él se puede encontrar un rico conjunto patrimonial que alberga algunos de los castillos más impresionantes del mundo. Algunos de ellos son verdaderas obras de arte, mientras que otros fueron construidos como palacios de recreo y descanso.

De todas las fortalezas que se pueden encontrar, el castillo de Lavoûte-Polignac destaca por su imponente imagen y la dilatada historia. Además, se incrusta en lo alto de un peñón desde donde domina todos los alrededores del Loira.

– Un castillo ligado a una familia

Situado en el corazón de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, el castillo fue construido hace más de 1.000 años, por lo que ha sido testigo de múltiples transformaciones a lo largo de los siglos, reflejando la evolución de la arquitectura defensiva y el gusto aristocrático francés.

Es propiedad de la influyente familia Polignac, cuya historia está estrechamente vinculada a la nobleza y la corte francesa. El castillo ha sido el hogar de generaciones de la familia desde su construcción.

Igualmente, su estilo arquitectónico mezcla elementos medievales con toques renacentistas y neoclásicos, resultado de las diferentes ampliaciones y renovaciones que se llevaron a cabo en distintos periodos de la historia.

De hecho, la familia nobiliaria mandó restaurar en el siglo XIX el ala sur, la cual es el único vestigio del cuerpo de la residencia señorial que subsiste en nuestros días. Sin embargo, el castillo destaca no solo por su imponente arquitectura, sino también por su rica colección de arte y mobiliario histórico.

En su interior, los visitantes pueden admirar muebles antiguos, retratos familiares, tapices y otros objetos que pertenecieron a la familia Polignac, lo que ofrece una visión única de la vida aristocrática francesa a lo largo de los siglos.

Entre los tesoros que se exhiben, se encuentra una vasta colección de documentos y correspondencia que reflejan el papel de la familia en la historia política y social de Francia. Para disfrutar de todo ello, el castillo permite su acceso a través de un gran porche y desde el patio principal se accede al jardín de estilo medieval y renacentista, con poda de tejos, rosales y cosmos.

nuestras charlas nocturnas.

septiembre 30, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Lituania es el lugar más feliz del mundo para los menores de 30 años, pero también es la capital europea del suicidio…

Business Insider — A Domantas Katelė, funcionario del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de Lituania, se le conoce como el «ministro de la generación Z» de su país.

Los anillos adornan los dedos tatuados de Katelė, que utiliza para señalar con orgullo el cartel que cuelga de la puerta de su despacho: «Los políticos me dan asco».

A sus 25 años, es el viceministro más joven de la historia del país (todavía lleva ortodoncia), y rara vez deja que los visitantes salgan de su despacho sin hacerse un selfie.

La cartera de Katelė incluye asuntos de juventud. «Es una edad de oro para la juventud lituana«, declaraba el político a Business Insider, durante una visita de este medio de comunicación a Vilna, capital de Lituania, que tuvo lugar en agosto.

El Informe Mundial sobre la Felicidad respaldó su afirmación a principios de este año, al situar a Lituania como el lugar más feliz del mundo para los menores de 30 años.

Sin embargo, sería incorrecto pintar a Lituania como una especie de país de ensueño, añadía Katelė. Al fin y al cabo, también es la capital europea del suicidio.

– ¿Una paradoja?

Aunque las tasas de suicidio han disminuido desde su independencia de la Unión Soviética en la década de 1990, Lituania sigue a menudo a la cabeza de la Unión Europea en esa nefasta estadística.

Entre 2019 y 2021, el país tuvo la tasa más alta de muerte por autolesión intencional en el bloque de los 27 estados y, según los datos más recientes de la OCDE, tuvo la segunda tasa de suicidio más alta a nivel mundial.

Parece paradójico: ¿cómo puede un país ser estupendo para los jóvenes y a la vez ser la capital europea del suicidio?

Katelė enumeraba algunas de las razones por las que Lituania ocupa un lugar tan destacado para los jóvenes: algunas de las viviendas más asequibles de Europa, educación gratuita para muchos lituanos y una economía en crecimiento que ofrece amplias oportunidades de empleo.

Paseando por las calles de Vilna en verano, encontrarás jóvenes con estilo allá donde mires: tomando Aperol Spritzes en los bares del casco antiguo, descansando junto al río en el artístico barrio de Užupis o patinando en el Baltasis Tiltas Skate Park.

Aunque la ciudad está impregnada de historias (algunas recientes y bastante macabras), da la sensación de ser moderna y vibrante.

Pero, cuando se habla con la generación Z de Lituania sobre su supremacía en esta cuestión, la reacción suele ser la misma: incredulidad.

Algunos dicen que les hace gracia.

«A mí me sorprendió mucho, y a mis amigos que viven en Vilna también», expresaba Adriana Doroškevičiūtė, de 23 años, a Business Insider, mientras saboreaba un café helado en una cafetería de la capital.

«Pensaba que estábamos deprimidos«, agregaba. «Cuando recibimos todo lo contrario, piensas: ¿qué está pasando?».

Richard Bogu, de 23 años, también parecía conmocionado.

No es que pensase que Lituania fuese un mal lugar para los jóvenes, sino que, como las personas de su alrededor, este joven ha llegado a asociar su país con la tristeza.

«Tenemos fama de ser gente muy triste«, aseguraba. «Pero, poco a poco, vamos hacia ser una nación pequeña y feliz».

Bogu decía sentirse optimista sobre el futuro, especialmente para la gente de su edad: la industria tecnológica, en la que trabaja, está en auge, los salarios suben y hay muchos puestos de trabajo.

«Este país me ha dado oportunidades«, defendía este joven.

Una de las principales ventajas es que la mayoría de los lituanos pueden incorporarse al mercado laboral sin el peso de las deudas estudiantiles que se generan en países como Estados Unidos, puesto que la educación universitaria es gratuita para muchos. Los salarios aumentan rápidamente y el sector de las startups, en plena expansión, está deseoso de contratar a jóvenes talentos.

– No es país para viejos

En cambio, mientras que las cosas mejoran cada vez más para las generaciones más jóvenes, los lituanos de más edad no parecen compartir su optimismo.

Según la encuesta de Eurostat 2023 sobre la satisfacción general con la vida de las personas de 65 años o más, los lituanos de mayor edad no son ni de lejos tan felices como los jóvenes de su país.

Esta brecha generacional también se refleja en el propio Informe sobre la Felicidad en el Mundo. Aunque Lituania ocupa el primer puesto entre los menores de 30 años, se sitúa en el puesto 19 en todos los grupos de edad, lastrada por el puesto 44 que ocupa entre los mayores de 60 años.

«Si no tienes hijos o nietos que te cuiden, estás acabado«, expresaba Bogu.

Los jubilados lituanos reciben una de las pensiones más bajas de la Unión Europea y tienen uno de los ingresos medios relativos más bajos del territorio comunitario.

Los datos facilitados a este medio de comunicación por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de Lituania muestran que el 62% de las personas que murieron por suicidio en 2023 tenían más de 50 años y el 8,7% menos de 30 años.

Se trataría de ese modo de una división mucho más marcada que en países como EEUU o Reino Unido, lo que apunta a un abismo de salud mental entre ambas generaciones.

Antanas Grižas, psicólogo clínico especializado en la prevención del suicidio en Lituania, explicaba a Business Insider que la brecha generacional se siente profundamente en el país, así como en otras partes del antiguo bloque soviético.

Tal y como indicaba este experto, los factores económicos, como los bajos ingresos por jubilación, influyen sin duda alguna en la salud mental, pero el contexto histórico también es clave.

«Los cambios tras la caída de la Unión Soviética fueron muy rápidos y radicales«, señalaba Grižas. Quienes vivieron ese periodo se enfrentaron a un doble trauma: soportar el dominio soviético y navegar por la caótica transición hacia una nación capitalista independiente.

Además, como aseguraba este psicólogo, en ocasiones la psiquiatría se politizaba bajo el régimen soviético y los disidentes eran tachados de enfermos mentales, lo que ha reforzado un estigma generacional sobre la salud mental.

«La generación Z no ha experimentado eso directamente», afirmaba. «Así que tiene todo el sentido que tengan un condicionamiento diferente y una mentalidad diferente».

Los informes como los rankings de felicidad también se basan a menudo en autoevaluaciones y Grižas daba a entender que las comparaciones pueden desempeñar un papel clave en la variación entre las generaciones.

«La generación más joven puede comparar fácilmente y ver el progreso que hemos hecho como nación«, argumentaba.

Katelė, el «ministro de la generación Z», se mostraba de acuerdo con que la autoevaluación positiva entre los jóvenes puede haberse visto influida por su conciencia de las dificultades a las que se enfrentaron sus mayores.

Mientras que la generación anterior se vio privada de lujos, el viceministro declaraba que la generación Z ha podido saborear la libertad de gastarse 140 euros en una cena, de irse de vacaciones al extranjero o de participar en la democracia.

«Si echan un vistazo y piensan en ello», comentaba, «es imposible no ser feliz».

nuestras charlas nocturnas.

septiembre 27, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La misteriosa «isla de la muerte» británica que estuvo prohibida al público durante medio siglo…

BBC News Mundo(M.Burke) — En la década de 1960, la BBC se propuso investigar informes locales sobre experimentos secretos e impactantes de la Segunda Guerra Mundial, contaminación peligrosa y muertes inexplicables de animales en una isla remota frente a la costa de Escocia.

«Por aquí la llaman la isla de la muerte, la isla misteriosa, y con razón», informó en 1962 el reportero de la BBC Fyfe Robertson, azotado por el viento, refiriéndose a una isla escocesa que tenía en frente: la remota y desolada Gruinard.

«Pero este no es uno de esos cuentos antiguos tenebrosos o una superstición de las Highlands», decía.

«Esta historia comenzó en 1942. El país llevaba tres años en guerra, cuando de repente un grupo de científicos de la Oficina de Guerra se apoderó de la isla y comenzó a hacer experimentos tan secretos que incluso hoy, 20 años después, muy pocas personas saben lo que sucedió allí.

«A la población local no se le dijo nada», contó el periodista.

Robertson tenía como objetivo investigar las historias de peligrosos experimentos gubernamentales que se creía que habían ocurrido en Gruinard.

En el momento en que estaba informando, el Ministerio de Defensa de Reino Unido ya había declarado el territorio fuera de sus límites y Robertson no pudo persuadir a los temerosos lugareños para que lo llevaran alrededor de la isla para verla más de cerca.

Fue una catástrofe ambiental.

La isla permaneció peligrosamente contaminada y fue una zona prohibida durante casi medio siglo, hasta que, un día de 1990, el gobierno británico finalmente la declaró segura.

La verdad era que la isla Gruinard había sido el escenario de un intento clandestino por parte de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial de convertir el ántrax en un arma, una infección bacteriana mortal.

Los detalles exactos de lo que había sucedido allí sólo salieron a la luz cuando en 1997 el gobierno desclasificó una película que los militares habían rodado en ese momento y que detallaba los experimentos.

El proyecto, llamado Operación Vegetariana, comenzó bajo la dirección de Paul Fildes, entonces jefe del departamento de biología de Porton Down, una instalación militar en Wiltshire, Inglaterra, que hoy todavía existe.

Porton Down se estableció por primera vez en 1916 como la Estación Experimental del Departamento de Guerra para estudiar los efectos de los agentes de armas químicas, que se utilizaban cada vez más con el avance de la Primera Guerra Mundial.

En la década de 1940, cuando Gran Bretaña estaba nuevamente en guerra, a Porton Down le encargaron desarrollar armas biológicas que podrían usarse contra la Alemania nazi con efectos catastróficos, minimizando el combate directo real entre soldados.

– Ovejas sacrificadas

El plan era infectar tortas de linaza con esporas de ántrax y arrojarlas por avión en las praderas para ganado en toda Alemania.

Las vacas se comerían los pasteles y contraerían ántrax, al igual que quienes comieran la carne infectada.

El ántrax es un organismo natural, pero mortal.

Los síntomas de la infección pueden tardar en aparecer, pero cuando lo hacen son horribles y pueden volverse letales muy rápidamente.

El plan propuesto habría diezmado el suministro de carne de Alemania y provocado una contaminación con ántrax en todo el país, lo que habría resultado en un enorme número de muertes.

Pero para comprender cómo funcionaría el ántrax como arma en un entorno realista, los investigadores necesitaban un lugar al aire libre, lejos de áreas pobladas, para probarlo.

En el verano boreal de 1942, los militares compraron la remota y deshabitada isla de Gruinard, de 522 acres, y prohibieron a los lugareños desembarcar allí.

Un equipo militar, bajo la supervisión de científicos, comenzó entonces a realizar escalofriantes experimentos.

Utilizando ganado llevado a la isla como sujeto de prueba, comenzaron una serie de tests en los que liberaban esporas de ántrax en todo el terreno de la isla.

«El objetivo era comprobar si el ántrax sobreviviría a una explosión en el campo, no lo sabían, y si seguiría siendo virulento después», explicó Edward Spiers, profesor emérito de la Universidad de Leeds, en el documental de la BBC The Mystery of Antrhrax Island en 2022.

«Ochenta y pico ovejas fueron atadas en varios niveles a favor del viento de la probable explosión. La explosión se realizó por control remoto.

«No era una gran explosión, pero produjo una corriente de esporas muy potentes que eran llevadas por el viento y causaban infección y muerte dondequiera que llegaran».

Los resultados fueron devastadores: a los pocos días de la exposición, las ovejas comenzaron a mostrar síntomas y rápidamente empezaron a morir.

A sus cuerpos infectados se les hizo una autopsia y luego se incineraron o se enterraron bajo toneladas de escombros.

5 millones de tortas

Algunos de estos experimentos fueron presenciados por agricultores locales que detectaron las nubes de ántrax a la deriva sobre la isla.

Un lugareño, que le había vendido ovejas al equipo científico, recordó que vio lo que describió como humo cayendo sobre los animales.

«Creo que era todo tipo de gas venenoso, ántrax», le dijo a Robertson en 1962.

Los ensayos secretos continuaron hasta 1943, cuando los militares los consideraron un éxito y los científicos hicieron las maletas y regresaron a Porton Down.

Como resultado, se produjeron cinco millones de tortas de linaza mezcladas con ántrax, pero el plan finalmente se abandonó con el avance de la invasión aliada de Normandía.

Los pasteles fueron destruidos después de la guerra.

Para 1952, Reino Unido ya había desarrollado un arma de destrucción masiva diferente y había logrado su ambición de convertirse en la tercera potencia nuclear del mundo.

Cuatro años más tarde puso fin a sus programas ofensivos de armas químicas y biológicas, y en 1975 ratificó la Convención sobre Armas Biológicas, que prohíbe todo uso, producción o almacenamiento de ellas.

– Entre tanto, en Gruinard…

Las consecuencias de la Operación Vegetariana fueron catastróficas para la isla.

El ántrax es una bacteria muy resistente y puede persistir durante décadas en el suelo, causando infección cuando se ingiere incluso años después de un brote.

Los experimentos militares convirtieron la isla en un lugar demasiado peligroso para que vivieran personas o animales; hasta el agua de lluvia que caía sobre ella y luego se filtraba al mar era potencialmente letal.

En los meses posteriores a las pruebas, los animales del continente cerca de la bahía de Gruinard comenzaron a morir.

Como cita Elizabeth Willis en su artículo «Contaminación y compensación», el gobierno de Reino Unido pagó silenciosamente compensaciones a los afectados, pero afirmó que las muertes se debían a una oveja enferma que se había caído de un barco griego que pasó por el lugar.

Un local le dijo a la BBC en 1962: «Para nosotros era muy obvio que sabían algo al respecto, de lo contrario no habrían pagado tan rápido como lo hicieron«.

Los militares pusieron la isla en cuarentena indefinidamente y colocaron carteles advirtiendo a los visitantes que se alejaran.

En las décadas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, se intentó descontaminar el sitio mediante tratamientos químicos y quemas controladas, pero resultaron en gran medida ineficaces.

Una serie de pruebas realizadas en 1971 demostraron que, si bien ya no había esporas de ántrax en la superficie, todavía persistían en el suelo, lo que representaba un grave riesgo para cualquiera que pusiera un pie en la isla.

En 1981, un grupo ambientalista llamado Dark Harvest Commandos aterrizó en la isla y tomó muestras de suelo infectado con ántrax.

Dejaron un cubo de esa tierra en las afueras de Porton Down para resaltar la contaminación mortal en la isla, con el objetivo de obligar al gobierno a hacer algo.

Cinco años más tarde, los científicos regresaron para intentar nuevamente descontaminar.

Empaparon la isla en una mezcla de agua de mar y formaldehído, y además eliminaron e incineraron la capa superior del suelo contaminada.

Esa vez tuvieron más éxito y finalmente, el 24 de abril de 1990, después de 48 años de cuarentena, el gobierno de Reino Unido declaró la isla Gruinard libre de ántrax.

Gruinard no fue el único sitio donde Reino Unido llevó a cabo pruebas secretas de guerra biológica, pero sí el primero.

Las consecuencias de lo que ocurrió allí son un testimonio sombrío tanto de los peligros de la guerra biológica como de la capacidad de destrucción de la humanidad.

nuestras charlas nocturnas.

septiembre 22, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario