Faro Punta Dungeness, 121 años iluminando el estrescho de Magallanes…
radiopolar.com — Corría el año 1837 y el Presidente José Joaquín Prieto autorizó el primer faro chileno, construido en Valparaíso, medida transcendental que permitió a los fareros chilenos llegar a prestar un servicio fundamental para la ayuda de la navegación con alta capacidad técnica y tecnológica.
Sin embargo pasarían casi seis décadas hasta que se construyera finalmente el faro que ilumina la boca oriental del Estrecho de Magallanes, dando de cierta manera hoy la bienvenida a aquellos que tras casi 500 años vuelven a surcar la ruta que Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano trazaran como parte de la primera circunnavegación del mundo.
El Estrecho de Magallanes es una de las rutas más importantes para unir los océanos Pacífico y Atlántico, de esta manera se desarrolló hace más de 120 años el Balizamiento del Estrecho de Magallanes, el que consideró la construcción de 7 faros de gran envergadura.
Dichas señales, de estilo inglés y de una gran belleza arquitectónica, fueron construidas y supervisadas por el ingeniero escocés George Slight.
Por lo cual el faro instalado y en pleno funcionamiento en la Punta Dungeness, es la luz que guía a las naves que ingresan al Estrecho por la boca oriental del paso bioceánico o que navegan en dirección al Océano Atlántico después de haberlo cruzado, de la mano de un práctico, desde las aguas del Pacífico.
Los trabajos para su construcción se iniciaron el 10 de junio de 1897, a cargo del ingeniero Alan Brebner, por medio de contratistas, quienes lo entregaron sin terminar, por lo que hubo que concluirlos con personal de la Armada de Chile.
En este faro se utilizó el antiguo aparato de Punta Curaumilla, con un sistema Fresnel de 4º Orden con un sistema óptico cuya luz era producida por un manto incandescente a lámpara de parafina y un mecanismo de reloj que lo hacía girar.
Este fue montado en la torre metálica de 25 metros, la cual estaba destinada originalmente al Faro “Islote Evangelistas”, una vez terminado fue habitado por tres guardafaros, estructura que se mantiene hasta nuestros días.
Este faro fue inaugurado el 20 de febrero de año 1899 a escasos días del “Abrazo del Estrecho” entre los presidentes de Chile y Argentina, acto que venía a dar fin a una fuerte disputa diplomática entre ambos países. De esta forma el Faro “Punta Dungeness” es parte de una historia que involucra tres siglos, prestando valiosos y vitales servicios a la navegación por aguas que muchos califican como “peligrosas”, tanto por las corrientes marinas como por las condiciones climáticas que imperan en el área.
La luz del faro puede apreciarse desde una distancia de 21 millas náuticas, es decir, a poco más de cuarenta kilómetros e indica que la boca oriental del Estrecho de Magallanes “está ahí”.
Visitar el Faro “Punta Dungeness” es de una u otra manera volver a aquellos días de fines del siglo XIX, en donde la soledad de los paisajes pero el cumplimiento de una misión se unen en una vocación de servicio naval, en donde la preparación y la entrega son parte del día a día.
La edificación en sí es imponente, marcando la soberanía de nuestro país en aquel rincón para muchos olvidados, pero que para miles de naves que ingresan al Estrecho de Magallanes es una ayuda fundamental para orientar su ingreso y salida.
En la actualidad la dotación está compuesta por dos familias, una de ellas es la del Cabo 2° (F) Giovanni Lanfranco Sias junto a su esposa Marjorie Sepúlveda Miranda y su pequeño hijo Alexander, adicionalmente y por un período es parte de la dotación el Marinero 1° (F) Marcelo Ávila Sessa, siendo los residentes de este apartado rincón de nuestro país.
Ingresando al terreno en donde se encuentra el faro uno puede apreciar una reproducción a escala del primer hito construido en 1875, estructura piramidal pintada con franjas rojas y blancas, a metros de ésta se encuentran las bases originales de la estructura, cercano a la alambrada que marca el Límite Político Internacional y el actual hito limítrofe, una pequeña plaza de juegos infantiles y un invernadero, nos recuerda que familias acompañan a quienes son parte de la dotación de esta imponente construcción.
De igual manera se puede apreciar la estación meteorológica, la cúpula metálica del faro, que según la leyenda fue “sacada por el viento”, y un monolito en recuerdo al naufragio del escampavía “Meteoro” en 1918.
A un costado de la puerta del edificio del faro se puede apreciar el reconocimiento como Monumento Histórico Nacional, placa metálica instalada en el marco del bicentenario de nuestra independencia.
Con una estructura funcional, cada espacio tiene su objetivo específico, a los costados del pasillo de ingreso se encuentran las casas de las familias residentes, la sala de operaciones en donde se sigue el monitoreo de las naves que ingresan y salen del Estrecho de Magallanes manteniendo constante comunicación radial.
En la base de la torre del faro un pequeño museo en donde nuestro pabellón y escudo nacional en el centro “iluminan” al visitante.
Ahí se exponen diversos hallazgos naturales como barbas y huesos de ballena, fotografías de faros emblemáticos de la Región de Magallanes, antiguos materiales de operación radial y de iluminación, máquinas de escribir y focos, así como un antiguo manual de estudios de 1902 para operarios de faros, recordándonos que Faro “Punta Dungeness”, en sus primeros años, contó con palomas mensajeras para mantener comunicación y la importancia de la carpintería en las tareas de mantención.
Subir las escaleras para llegar a lo alto de la torre del faro da la oportunidad de poder apreciar el complejo trabajo de construcción realizado, materiales traídos desde distintas partes de Chile y el mundo encontraron en este apartado rincón de Chile su sentido, la leyenda del extinto astillero “Lever-Murphy Valparaíso” en distintos ángulos y soportes de construcción nos transporta al siglo XIX, así como la cándida pintura mantiene la solemnidad de las murallas mientras los peldaños pasan de un rojo a un verde en un ascenso solemne hasta la cima.
Con una vista impresionante del Estrecho de Magallanes se puede ver claramente como el Atlántico se encuentra con el Pacífico, mientras el incesante giro de fanal espera la oscuridad para poder iluminar al navegante, la misma ruta que dio la bienvenida a Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 1520.
Las tareas de quienes operan el faro son diversas, en donde la disciplina y cumplimiento de horarios es fundamental, tales como el chequeo cada 3 horas de los instrumentos meteorológicos, operación de radio y tarea de mantenimiento de la estructura. Sumado a lo anterior, la visita esporádica de visitantes que buscan conocer un poco más de aquella estructura que rompe con el paisaje patagónico, quienes registran en el “Libro de visitas” diferentes países, ciudades e impresiones.
Para el Cabo 2° Giovanni Lanfranco “nuestra experiencia en Faro “Punta Dungeness” ha sido muy gratificante como familia, el poder pasar momentos con mi hijo y verlo crecer, estar con mi familia es impagable, siendo una experiencia que voy a llevar por el resto de mi carrera”.
Complementa señalando que “es una tremenda responsabilidad, la cual se debe asumir con profesionalismo y constante aprendizaje, en donde nada puede ser dejado al azar”.
De esta forma el Marinero 1° Marcelo Ávila afirma que “es un orgullo forma parte de la dotación del Faro “Punta Dungeness” en sus 121 años de existencia en el Estrecho de Magallanes”.
Complementa que “es una forma extraordinaria de poner a prueba los conocimientos adquiridos en la Escuela y sobre todo poder aprender cada día, en especial de los más antiguos y poder reafirmar la vocación y cariño por la especialidad”.
Este faro, tan conocido, fotografiado y apreciado en la Región de Magallanes, es parte de la inmensa serie de señales de ayuda a la navegación, de las cuales 549 son faros, balizas y otros implementos presentes en la zona austral, siendo el 49% del total nacional, las cuales son parte de la vital red que la Armada de Chile opera en el litoral que posee nuestro país, desde el límite con Perú hasta el continente antártico, las cuales deben ser mantenidas en buenas condiciones, dada la importancia que tienen para la navegación y la salvaguardia de la vida humana en el mar, implementando nueva tecnología de vanguardia en la crucial tarea de la ayuda de la navegación.
De esta manera el Faro “Punta Dungeness” cumple 121 años iluminando a los navegantes, una historia que transcurre por tres siglos y que son muestra de una tarea incansable de la Armada de Chile en donde diferentes dotaciones de fareros han marcado hitos en un proceso que comenzó “sobre rocas adyacentes al mar, resguardando al navegante”.
nuestras charlas nocturnas.
Guía para los amantes de la paleontología: cuáles son los puntos de la Tierra más poblados por fósiles de dinosaurios…
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MQGHFDJYMVGPLEMQJIRV2PCPPQ.jpg)
Se han desenterrado casi 11.000 fósiles de dinosaurios en todo el mundo hasta hoy
Infobae — Bestias de 30, 40 y hasta 50 metros de largo vagaban por vastas llanuras terrestres hace más de 65 millones de años. Son los dinosaurios, que con cada nueva película o descubrimientos fósiles vuelven a cobrar vida en la imaginación de niños, adultos y todos los fanáticos de la vida prehistórica.
Se conocen alrededor de 1000 géneros diferentes de dinosaurios. Actualmente no podemos medir el tamaño de las poblaciones de estos extintos animales pero sí podemos identificar en qué lugares de la Tierra más habitaban, de acuerdo a los lugares donde más restos óseos de dinosaurios se han descubierto.
Abundantes huesos fósiles, dientes, huellas y otras pruebas sólidas han revelado que la Tierra fue el dominio de los dinosaurios durante al menos 230 millones de años. Pero hasta ahora, no se ha encontrado ni un solo rastro de restos de dinosaurios en rocas de menos de 65 millones de años.
En ese momento, cuando el período Cretácico dio paso al Paleógeno, parece que todos los dinosaurios no aviares de repente dejaron de existir.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/I3XCZTRCLVHCRG3D77IOURECII.jpg)
Se conocen alrededor de 1000 géneros diferentes de dinosaurios
Junto a ellos iban temibles reptiles marinos como los mosasaurios, ictiosaurios y plesiosaurios, así como todos los reptiles voladores conocidos como pterosaurios. Los bosques antiguos parecen haberse incendiado en gran parte del planeta. Y aunque sobrevivieron algunos mamíferos, aves, pequeños reptiles, peces y anfibios, la diversidad entre las formas de vida restantes se redujo drásticamente. En total, este evento de extinción masiva se cobró tres cuartas partes de la vida en la Tierra, según los científicos.
Reconstruir lo que sucedió ha sido un gran esfuerzo para los paleontólogos, que con cada hallazgo fósil nuevo, buscan trazar un mapa actual de lo que pasó hace decenas de millones de años. Se denomina fósiles de dinosaurio a todos aquellos restos de estos animales que han llegado hasta nuestros días en forma de restos, en mejor o peor estado de conservación. La mayoría de los fósiles corresponden a huesos de dinosaurio pero también podemos encontrar, entre otras clasificaciones, huevos de estos animales o sus dientes. Las icnitas o pisadas también se consideran fósiles, aunque se encuentran en menor medida.
Durante los dos siglos transcurridos desde la identificación de los primeros huesos en Inglaterra, se han desenterrado casi 11.000 fósiles de dinosaurios en todo el mundo, dos tercios de ellos en América del Norte y en Europa. La mayoría de los descubrimientos han tenido lugar en los países de origen de los paleontólogos; la facilidad del acceso para desarrollar el trabajo de campo ha conllevado una concentración de hallazgos en las zonas más transitadas. Samantha Hopkins, de la Universidad de Oregón, señala que hay más excavaciones a lo largo de las carreteras pavimentadas de su estado que en los caminos de tierra. Por otro lado, los hallazgos se han expandido geográficamente, sobre todo en el este de Asia y la región meridional de América del Sur.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5R7RDGSYKJDZRLZW4NVEV6LWNE.jpg)
La primavera, la estación de los nuevos comienzos, puso fin al reinado de los dinosaurios de 165 millones de años y cambió el curso de la evolución en la Tierra.
1-Oxordshire, Reino Unido
Oxfordshire es un tesoro de fósiles de dinosaurios. De hecho es el lugar donde más se han descubierto, incluido el primer dinosaurio carnívoro llamado Megalosaurio en 1676. El condado de Oxordshire fue el hogar de algunos de los hallazgos más importantes durante los primeros años fundamentales en el estudio de la paleontología.
Los dinosaurios habitaron el paisaje local desde la parte media y alta del Jurásico, hace entre 170 y 150 millones de años. Prosperaron en una masa de tierra que se extendía desde Oxfordshire hasta Londres y Bélgica. El paisaje consistía en lagunas tropicales que recuerdan a las Bahamas en la actualidad. “El dinosaurio más antiguo del que tenemos un registro adecuado se encuentra en la Historia natural de Oxfordshire de Robert Plot, que se publicó en 1677, y en el que ilustró lo que ahora reconoceríamos como el final de un hueso de la extremidad de un dinosaurio”, dijo el profesor Jim Kennedy, director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford.
Luego debatió en su relato detenidamente qué podría ser, si podrían ser los restos de un gigante o una giganta, o si podrían ser los restos de un elefante. Algo más tarde, en 1699, un hombre llamado Edward Lhwyd ilustró y describió un diente de dinosaurio, pero tanto él como Plot no tenían idea de qué eran los fósiles. Los huesos fueron identificados mucho más tarde como Megalosaurus bucklandi. Toma su título de William Buckland, quien tiene la distinción de ser el primer hombre en asignar un nombre a un dinosaurio.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CDZS2WLSQRDL7M7JTEM7IGCDTA.jpg)
Una nueva investigación sobre un vasto sitio de fósiles en la Patagonia muestra que algunos de los primeros dinosaurios, el Mussaurus Patagonicus, vivían en manadas y sugiere que esto puede haber sido una de las claves del éxito de los dinosaurios
El profesor de geología de Oxford había adquirido algunos huesos y una mandíbula de Stonesfield. “Buckland tuvo estos restos durante aproximadamente una década y reconoció que eran los huesos de lo que pensó que era un lagarto gigante, pero por razones que se desconocen no los describió de inmediato”, explicó el profesor Kennedy.
“En 1818, tras el final de las guerras napoleónicas y la derrota de Napoleón en Waterloo, el gran anatomista comparativo francés, el barón Cuvier, llegó a Oxford y estuvo de acuerdo con Buckland en que efectivamente tenía los huesos de un lagarto gigante que describieron en sus discusiones como una criatura de algo así como 14 metros de largo”. “Han aparecido huellas en otros lugares a lo largo de los años”, dijo el profesor Kennedy. Los descubrimientos más recientes incluyen un estegosaurio descubierto por un coleccionista aficionado en la cantera de Woodeaton y un gran reptil marino en uno de los pozos de grava al sur de Yarnton.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/23O5M5Y2IFHLLO3VBR6XZNK2BI.jpg)
Paleontólogos argentinos en Neuquén desentierran fósiles de dinosaurios
2- Los Barreales, Neuquén, Argentina
Parece un paisaje marciano, con un desierto rojizo de sierras y mesetas junto a un lago que se esfuma en el horizonte. Hace millones de años fue el hogar de criaturas gigantes: los dinosaurios. Paleontólogos argentinos y de otros países del mundo buscan restos fósiles en este ecosistema completo petrificado.
Se trata de la zona de Los Barreales, en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Esta región, que guarda la mayor colección paleontológica de Sudamérica tiene como tesoro oculto las huellas del pasado que aparecen a cada paso. Allí existe una ventana al pasado cretácico que puede visitarse todo el año, aunque se recomienda hacerlo durante el verano argentino, en enero y febrero, cuando el clima cálido del sur propicia el turismo al aire libre.
Esa ventana se llama Proyecto Dino, a 90 kilómetros de la capital homónima de Neuquén. Un campamento científico abierto al público con el apoyo de fondos públicos y privados (Universidad Nacional del Comahue y petroleras) que acaba de levantar sus persianas luego de cinco años de cierre por conflictos con la comunidad indígena y de financiación. Aquí se han hallado más de treinta tipos nuevos de dinosaurios, con 1.500 piezas de fósiles de vertebrados y más de 400 restos de vegetales de entre 90 y 100 millones de años de antigüedad.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XEFXZJCZNVBIXA5J5JYKVATOA4.jpeg)
El equipo de arquéologos y paleontólogos junto a los restos de la especie de dinosaurio Parrosaurus missouriensis en Misuri (EE.UU.).
3- Hell Creek, Montana, Estados Unidos
Las “tierras baldías” de una zona del noreste de Montana proporcionan un “laboratorio al aire libre” en el que explorar restos fósiles de dinosaurios se convierte en una gran aventura y el sueño de cualquier paleontólogo.
Se la conoce como Formación Hell Creek y es una fuente altamente fosilífera expuesta principalmente en tierras estatales y federales y compuesta de arcillas de agua dulce, lutitas y areniscas depositadas durante la última parte del Cretácico. La formación ha producido importantes conjuntos de invertebrados, plantas, mamíferos, peces, reptiles y anfibios, proporcionando un inventario impresionante que incluye dinosaurios como el Tyrannosaurus y Triceratops.
El Proyecto Hell Creek (1999-2010), un programa de estudio de campo colaborativo y multiinstitucional, fue organizado por Jack Horner (Museum of the Rockies, Bozeman, MT), Bill Clemens y Mark Goodwin de UCMP., Joseph Harman (Universidad de Dakota del Norte) y colegas de todo el país. El objetivo general del proyecto era crear una base biótica integral a partir de la cual se pudieran probar hipótesis paleobiológicas y geológicas. Los estudiantes graduados recibieron capacitación y muchos completaron su trabajo de campo fundamental para sus estudios de tesis y disertaciones. Este trabajo continúa hoy a medida que estos estudiantes de doctorado recién graduados avanzaron al siguiente nivel en puestos docentes con sus propios estudiantes de posgrado.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7XTMFUECNZHIHBV3BDWSMIEQBA.jpg)
Stegouros elengassen es el nombre de este nueva especie de dinosaurio acorazado que vivió hace 74 millones de años en el territorio de la actual Patagonia que pertenecía al megacontinente Gondwana.
4- Zrigat, Marruecos
Una nueva tierra que promete más descubrimientos increíbles sobre la vida de los dinosaurios se sitúa en Zrigat, Marruecos. En 2020, en el sureste de Marruecos, un equipo internacional de paleontólogos descubrió los restos del primer dinosaurio acuático conocido en el mundo, “Spinosaurus aegyptiacus”, que se dice que vivió durante la era del Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años.
Los nuevos fósiles del espinosaurio marroquí, descubiertos en el yacimiento de Zrigat, ubicado a unos 30 km de la ciudad de Erfoud, “ofrecen la evidencia más sólida hasta la fecha sobre un dinosaurio capaz de vivir y cazar en un medio acuático”, dijo el profesor Samir Zouhri, de la departamento de geología de la Facultad de Ciencias de Ain Chock en Casablanca.
El equipo de investigación ha hecho así el primer descubrimiento de restos craneales y poscraneales asociados de dinosaurios después de casi 70 años de trabajo paleontológico en la región. Los investigadores pertenecen a la Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos), la Universidad Mercy (EE. UU.), la Universidad de Portsmouth (Inglaterra) y el Museo de Ciencias Naturales de Milán (Italia).
“Este dinosaurio muy especial, Spinosaurus aegyptiacus, tenía una cola intrigantemente larga con una forma única e inesperada compuesta de espinas neurales extremadamente altas y cheurones alargados que formaban un órgano grande, flexible y en forma de aleta capaz de una gran ondulación lateral”, dijo el profesor Zouhri. Todos los hallazgos de este notable descubrimiento fueron publicados en la prestigiosa revista científica “Nature” y son objeto de un documental en el sitio web de la National Geographic Society.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YF2KWEHIYVFR7KR7EUXF4AKLWE.jpg)
Baby Yingliang, fue anunciado por expertos paleontólogos locales como el descubrimiento de un embrión de dinosaurio perfectamente conservado que se preparaba para nacer de su huevo, como una gallina
5- Ganzhou, China
Uno de los sitios que también más promete en descubrimientos de nuevos fósiles de dinosaurios se sitúa en la provincia de Ganzhou, China. Allí expertos paleontólogos locales anunciaron el año pasado el descubrimiento de un embrión de dinosaurio perfectamente conservado que se preparaba para nacer de su huevo, como una gallina.
Los investigadores estiman el embrión tiene al menos 66 millones de años. Se cree que es un dinosaurio terópodo desdentado, u oviraptorosaurio, y ha sido llamado Baby Yingliang.
El investigador Fion Waisum Ma dijo que es “el mejor embrión de dinosaurio jamás encontrado en la historia”. El descubrimiento también les ha dado a los investigadores una mayor comprensión del vínculo entre los dinosaurios y las aves modernas. El fósil muestra que el embrión estaba en una posición enroscada conocida como “metido”, que es un comportamiento que se observa en las aves poco antes de nacer. “Esto indica que tal comportamiento en las aves modernas evolucionó y se originó por primera vez entre sus ancestros dinosaurios”, dijo el doctor en paleontólogía Ma.
nuestras charlas nocturnas.
El mapa de las atracciones turísticas peor valoradas del mundo por los turistas…
Viajar no siempre es la experiencia gratificante que esperamos, y es que ir con las expectativas demasiado altas o caer en alguna trampa para turistas puede chafarnos el día. Por ello, desde SavingSpot, han elaborado un ranking con las peores atracciones turísticas de todo el mundo, basándose en las reseñas de los usuarios en Tripadvisor.
El objetivo: ayudar a que los viajeros no pierdan ni tiempo ni dinero.
El top 3, en Reino Unido
La atracción turística que se lleva la palma y se posiciona como la peor valorada de todo el mundo es The Making of Harry Potter Studio Tour en Londres, una visita a los estudios de Leavesden.
A pesar de que Harry Potter es una saga muy querida y valorada, los turistas se quejan principalmente del alto precio de esta experiencia: las entradas parten de las £ 47.95 (57 €), el libro-guía y el aparcamiento cuestan £14 (17 €) cada uno, un helado de cerveza de mantequilla vale £ 4,95 (6 €) y en la tienda de regalos, una “capa mágica” tiene un precio de £76 (100 €).
También en Reino Unido encontramos la segunda y la tercera peor atracción turística. Legoland Windsor se lleva el segundo puesto, mientras que el podio lo cierra la icónica noria London Eye.
Europa
En nuestro continente, más allá del Reino Unido, los turistas valoran muy negativamente la Blue Lagoon de Islandia, un complejo de aguas calientes de origen volcánico.
Partiendo de que el país ya es caro de por sí, los visitantes del complejo termal se quejan del alto precio para acceder a él.
Por otro lado, España tampoco se libra, de modo que en la posición 13 del ranking mundial encontramos al Siam Park, un parque acuático situado en la isla canaria de Tenerife.
América
En la posición 6 del listado a nivel mundial, se sitúa Universal Studios Florida, en Estados Unidos.
Este parque temático ha sido tachado de ser «pequeño y tan caro como todos los demás» por los usuarios.
También encontramos otras atracciones como el Dolphin Cove Ocho Ríos de Jamaica, considerado «muy caro» por los visitantes, sobre todo por el precio «ridículo» del paquete de fotos: $ 70 (64 €).
O bien las excursiones en bicicleta ciclistas de Gravity Bolivia, las más «caras» de todo el país, según las reseñas de Tripadvisor.
África
En el continente africano, los turistas se quejan sobre todo del Jardín Majorelle, en Marruecos.
En este sentido, un crítico de Tripadvisor considera que «es solo un jardín promedio con un precio elevado por persona».
Aunque su entrada solo cuesta 120 DH (13 €), se puede visitar en 10 minutos.
De igual manera, en Sudáfrica, el teleférico para llegar a la cima plana de Table Mountain recibe malas valoraciones: es «uno de los viajes más caros en Ciudad del Cabo».
Oriente Medio y Asia Central
El edificio más alto del mundo es también el que tiene el precio más caro.
Burj Khalifa es, en última instancia, solo un edificio: a pesar de las vistas, a un visitante le pareció «muy caro subir en ascensor» y no estaba seguro «si valió la pena esos 90 minutos de mi vida».
Los críticos del Burj Khalifa, en los Emiratos Árabes Unidos, señalan que «no hay entradas baratas, solo caras y más caras».
Por otro lado, en el parque acuático Lost Paradise of Dilmun en Bahréin,
los refrigerios son los que reciben las críticas, y es que los usuarios afirman que la comida y la bebida cuestan el doble o más del precio de afuera.
El caso de Universal Studios Singapur, las críticas son fuertes: es un » espectáculo de payasos total» y el «tiempo y dinero se gastan mejor en otro lugar».
Por último, BridgeClimb es la atracción peor valorada de Australia y ofrece una oportunidad «estúpidamente cara» para escalar el puente del puerto de Sídney.
Sudamérica
Para los viajeros de todo el mundo una de las atracciones turísticas más sobrevaloradas del mundo son las que se ofrecen con las Aventuras Ciclistas de Gravity Bolivia.
Según dicen «son las excursiones mas caras de Bolivia», en Tripadvisor.
Una experiencia en la que se ofrece un descenso de más de 3.000 metros en el que se pasa por glaciares, junglas y una cultura fuera de este mundo.
En su defensa diremos que, desde la empresa, se apresuran a señalar que la calidad de las bicicletas y las medidas de seguridad son las que encarecen los precios de estos recorridos.
nuestras charlas nocturnas.
Descubriendo la tradición e historia de la sidra asturiana…
Descubrir(D.Rubio) — La sidra asturiana es un icono de la región a la altura de La Santina, el monte Naranco o la Cruz de la Victoria. Producida de forma regular desde antes de la llegada de los romanos, esta bebida logró en 2002 un hito en su legendaria historia cuando se formó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida.
Desde entonces, la mítica botella verde ha sido ‘manchada’ con una etiqueta identificativa que ha servido para avalar la calidad de la sidra promocionándola por medio mundo.
La historia de la sidra asturiana
Que célebres historiadores grecolatinos como Estrabón o Plinio el Viejo ya se refirieran en sus obras a una bebida consumida habitualmente por los astures ha supuesto para muchos investigadores un punto de partida para estudiar el origen de la sidra que podría estar en aquel zythos celtíbero que estaría elaborado, no con cereales dando lugar a una ‘proto-cerveza’, sino a través de la fermentación de frutas, particularmente la manzana, dando lugar a una ‘proto-sidra’.
De cualquier forma, la primera referencia documentada de los pomares o pomaradas —cultivos de manzanos— tiene lugar en el acta de fundación de Oviedo y el monasterio de San Vicente a finales del siglo VIII, en pleno ascenso de la Monarquía Asturiana. A principios del XII, por su parte, se registra por primera vez directamente la sidra bajo el término ‘sicere’ en el Fuero de Avilés.
Con el paso del tiempo, el cultivo de manzanos y la producción de sidra va convirtiéndose en una parte importante de la economía regional: en Villaviciosa —una de las cunas históricas de la sidra y sede actual del Consejo Regulador— se producían 6000 pipas de sidra en el siglo XVII: 3 millones de litros.
Con la industrialización del XIX, aumenta la producción y llegan dos elementos claves que marcan el carácter y la singularidad de la sidra: el molde de hierro —la célebre botella verde— y el vaso que populariza la técnica del escanciado.
El siglo XX marca la definitiva consolidación de la producción de sidra que se dispara a finales de siglo gracias a la toma de conciencia de las autoridades sobre el inmenso potencial de este producto como símbolo tradicional asturiano. Actualmente, la producción de sidra —que suma 45 millones de litros al año— es la tercera actividad agroindustrial más importante del Principado tras la producción de carne y de leche.
Sidra asturiana: de la pomarada al chigre
Fuji, Granny Smith, Golden, Royal Gala… Te suenan, ¿verdad? Pues olvídalas. La sidra de Asturias no se hace con manzanas de mesa, se elabora con alguno de los más de ¡500! tipos de manzana que se cultivan en las pomaradas de la región con nombres tan primorosos como ‘coloradona’, ‘josefa’, o ‘xuanina’.
Es a mediados de abril, con la primavera ya avanzada, cuando comienza la floración de los manzanos. Es en este periodo primaveral cuando se produce el desarrollo vegetativo de los árboles cuya maduración termina en otoño. Desde finales de septiembre hasta principios de diciembre se recoge la fruta. Y llega al llagar.
Tras una primera fase en la que se realiza una inicial discriminación de aquellas manzanas que no son aptas para sidra, ya sea por su deficiente maduración o por su falta de limpieza, las manzanas se lavan pasando después por un escogedor, donde se vuelven a rechazar las piezas que no se encuentran en las mejores condiciones. Pasan después a la trituradora y, por último, a las prensas o llagares.
Estas prensas, que pueden ser tanto de madera como hidráulicas de acero inoxidable o neumáticas, extraen el mosto que se bombea a los toneles donde arranca la fermentación: las levaduras y las bacterias del entorno van convirtiendo el mosto en sidra. Hasta la primavera, el líquido es sometido a diferentes controles para eliminar impurezas y uniformizar la sidra. Finalmente, se embotella. Y llega al chigre.
El escanciado de la sidra asturiana
Aunque, actualmente, la Denominación de Origen Sidra de Asturias reconoce tres tipos de sidra, entre las que se incluyen la Filtrada y la Natural Espumosa, lo cierto es que la tradicional y más popular es la Sidra Natural que cuenta con más de 40 llagares reconocidos por el Consejo Regulador.
Y es la sidra natural la que rompe contra el vaso de cristal gracias al escanciado, el elemento que ha contribuido a disparar la fama de la sidra natural: no en vano, la sidra asturiana es la única que se escancia, un rito que enamora a propios y a extraños en los chigres, las espichas, las fiestas de prau y demás folixas.
Fue el surgimiento del ‘vaso de los franceses’ y el ‘molde de hierro’ lo que facilitó el escanciado de la sidra. La forma curva del cuello de la botella, conocido como ‘pierna de dama’, para la velocidad de sidra para que no caiga tan rápido, facilitando el escanciado: un brazo en alto sujetando la botella, el otro con el vaso ligeramente inclinado y el líquido que cae rompiendo en la pared inferior del vaso.
El escanciador sirve generalmente a todo el grupo y en el mismo vaso, que se limpia tirando el poso por el lado en el que se ha bebido.
(El árbol de la sidra a la entrada de Cimadevilla en Gijón)
¿Y por qué se escancia? Los sidreros advierten: esto no es un folclore, ni un protocolo para entretener a los turistas. Se hace porque así la sidra sabe mejor. Prueba a echar la sidra en el vaso sin escanciar y verás que hay una diferencia considerable de sabor.
Al escanciar la sidra y golpear contra el lateral del vaso, la molécula de la sidra se abre y al volver a su estado inicial atrapa en su interior aire generando CO2. Este gas tiende a ascender arrastrando los azúcares presentes en la sidra y que aún no han fermentado generando un olor característico que potencia el sabor. Y esa es la razón por la que se recomienda consumir la sidra recién escanciada. ¿Un culín?
Descubriendo la Comarca de la Sidra, el lugar donde escanciar la esencia de Asturias
Formada por seis concejos cuyo denominador común es la producción sidrera, la Comarca de la Sidra ofrece al viajero un sinfín de experiencias naturales y culturales.
Acompáñanos en esta ruta por el corazón de Asturias siguiendo el aroma de la sidra, la bebida que nutre el jovial e irreductible espíritu astur.
Una mano arriba inclinando la botella, la otra bajo la cintura sosteniendo el vaso casi en posición horizontal. Y el líquido dorado que cae desde lo alto rompiendo contra el borde del vaso.
El inconfundible ritual del escanciado de la sidra de Asturias no es solo una solemne liturgia regional, sino también la fórmula perf ecta para que este néctar divino espalme, generando las efímeras burbujas que enardecen su sabor.
¿Y qué mejor lugar que la Comarca de la Sidra para unos culines? Formada por seis concejos cuyo denominador común es la producción sidrera, esta comarca ubicada en el centro-oriente de Asturias ofrece al viajero un sinfín de experiencias naturales y culturales.
Acompáñanos en esta ruta descubriendo la Comarca de la Sidra, donde Asturias huele a manzana.
Una ruta descubriendo la Comarca de la Sidra
Colunga, Cabranes, Nava, Bimenes, Sariego y Villaviciosa. Estos son los seis municipios —concejos en Asturias— que forman la Comarca de la Sidra. En nuestro itinerario por esta tierra tendremos tiempo para explorar la cultura ancestral asturiana, disfrutar de su legendario patrimonio natural y, por supuesto, descubrir la historia de la sidra, un icono astur a la altura de La Santina, la Cruz
Dinosaurios, xanas y gaiteros en Colunga
Arrancamos nuestra ruta por la Comarca de la Sidra en el concejo de Colunga, a un paso de Caravia y Ribadesella/Ribeseya.
Nuestra primera parada es Llastres, pueblo señero de la costa oriental de Asturias por la incomparable belleza de su casco histórico encastrado entre la montaña y la playa de El Escanu.
A menos de diez minutos de Llastres visitamos el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) en la Rasa de San Telmo, uno de los museos más exitosos del Principado que se nutre de las icnitas encontradas en torno a Vega, Tereñes y a la propia Llastres.
Una buena forma de recordar este tiempo inmemorial es recorrer la Ruta de los Misterios del Mar entre la playa de La Griega y la playa de La Isla: dos de los arenales más celebrados de la costa oriental asturiana.
Tras visitar la iglesia de Santiago de Gobiendes, un icono del Prerrománico, llegamos a la capital del concejo para degustar unos primeros culines de sidra mientras admiramos entrañables recuerdos de la mejor arquitectura indiana asturiana.
Llega el momento de adentrarse en las profundidades del misterioso bosque astur, plagado de trasgus, xanas y nuberus, recorriendo el sendero que lleva al mirador de El Fitu, en el corazón de la Sierra del Sueve, desde donde tenemos unas vistas asombrosas del paraíso natural del Principado.
Y antes de dejar el concejo de Colunga, una visita a Lliberdón, una adorable parroquia que rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres en el Centro de Interpretación del Gaitero de Lliberdón: un imperdible del folclore tradicional asturiano.
De boroñas y arroz con leche en Cabranes
Ya se acerca un nuevo Festival del Arroz con Leche en Cabranes, una de las fiestas de primavera marcada a rojo en el calendario astur. Santolaya, la capital del concejo, se viste de gala durante el segundo domingo del mes de mayo para ofrendar a los visitantes con un incontestable icono de la repostería del Principado.
A cinco minutos al norte de Santolaya, conocemos el Museo de la Escuela Rural de Asturias ubicado en Viñón, una escuela con un siglo de historia que ilustra las tradiciones del interior asturiano. A un paso de este museo se ubica la románica iglesia de San Julián que nos conduce a la Senda Fluvial del Río Viacaba que, junto a la Ruta de Peña Cabrera, forman dos espléndidos senderos para disfrutar de la vibrante naturaleza cabranesa.
Al sur de Santolaya seguimos de festival acudiendo a la Boroña de Forna en Torazu, Pueblo Ejemplar en 2008 y uno de los pueblos más bonitos de España, junto a Tazones, Bulnes, Cudillero y el propio Llastres. El primer domingo de junio, Torazu nos convida a este bocado rotundo elaborado con una masa con cobertura de hojas de berza rellena de panceta, jamón y chorizo. ¿Otro culín?
Nava, paraíso de sidra y sendero
Alcanzamos ya el Museo de la Sidra en Nava, punto focal de la comarca por ofrecer un magnífico recorrido por la historia y el presente de la bebida que nutre el jovial e irreductible espíritu astur.
Y para rematar, un nuevo festival: el de la Sidra de Nava con más de 40 ediciones a sus espaldas que este 2022 se celebra el segundo fin de semana de julio.
Pero el concejo naveto no solo es una de las cunas de la sidra, sino un verdadero paraíso para el amante de la naturaleza.
Tres senderos ofrecen al andariegu la posibilidad de conocer algunos de los rincones más deliciosos de la geografía asturiana.
La Ruta circular de la ribera del río de La Peña con principio y fin en Piloñeta, la Ruta de las foces del Pendón, ese espectacular paraje de praderas en el entorno de la Sierra de Peñamayor, y el propio Sendero Peñamayor-Trigueiro que supera los 1000 metros de altura en sus 14 kilómetros de recorrido.
Carbón, castañas y orgullo astur en Bimenes
No dejamos aún les madreñes ni el barro, porque aún debemos recorrer la Senda de los Molinos en Bimenes, una ruta de algo menos de cinco kilómetros que comienza en la capilla de la Virgen de la Velía en Santu Mederu y que transcurre por la vera del río Rozaes, entre bosques y molinos que recuerdan el célebre amagüestu, la tradición otoñal de comer castañas regadas con sidra dulce.
Lindando con la vecina Sierra de Peñamayor, Bimenes también custodia la majada de Fayacava, un refugio ubicado en un espléndido enclave natural, el campo base ideal para conocer esta zona del centro-oriente asturiano.
Este entorno también nos recuerda otra legendaria tradición que ha traído riqueza, pero también desvelos al Principado: la minería de carbón fruto de la riqueza geológica del suelo astur que hoy se recuerda en el Monumento al Minero de San Julián.
Muy cerca de aquí, en Suares, visitamos la Casa de les Radios con dos colecciones de más de un centenar de piezas vinculadas a la historia de la radio, una muestra más del apego de Bimenes a su cultura tradicional.
En Sariego, rozando el cielo
Continuamos ruta por la Comarca de la Sidra hacia el norte siguiendo el aroma de los mayados de sidra casera para adentrarnos en el recuerdo del camino de los caminos: la Ruta Jacobea que atraviesa el concejo de Sariego procedente del vecino Villaviciosa y rumbo a la Catedral de Oviedo/Uviéu.
Es la conexión entre el Camino de la Costa y el Camino Primitivo salpicada de deliciosas iglesias como San Román, Santiago el Mayor o Santa María de Narzana, ubicada esta última en un delicioso enclave en lo alto de una loma que domina todo el valle del Nora.
Es en la cueva de San Pedrín, a cinco minutos al oeste de Santa María de Narzana, donde se celebra cada mes de agosto la festividad de San Pedrín, con cientos de personas que se recogen al abrigo de la cueva escuchando la misa en asturiano.
Pero antes de poner rumbo al mar, nos embarcamos en la Ruta de las cercanías del cielo ascendiendo al Pozu Los Llobos desde el que se tienen magníficas vistas del valle de Sariegu, de las cumbres de la vecina sierra de Peñamayor y hasta de los Picos de Europa.
Villaviciosa: manzanas, olas y promesas
Cruzamos la frontera entre Sariego y Villaviciosa por el Alto de la Campa siguiendo el Camino de Santiago en sentido inverso en esta última etapa de nuestra ruta por la Comarca de la Sidra.
A los pocos kilómetros nos encontramos con una joya incontestable del Prerrománico Asturiano, San Salvador del Valdediós, el Conventín, consagrado a finales del siglo IX y aún a la espera de integrarse en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Junto a otras iglesias maliayas como San Juan de Amandi, Santa María de Lugás o Santa María de la Oliva, ya en la capital del concejo, forman un espléndido conjunto arquitectónico medieval.
Tras visitar Poreñu, muy cerca de la cabranesa Viñón, y disfrutar de la entrañable colección de hórreos y paneras de este Pueblo Ejemplar en 2017, seguimos hacia el norte para llegar ya a la capital del concejo donde nos perdemos en su elegante casco histórico: la célebre Casa de los Hevia fue el primer aposento imperial español de Carlos V.
La sidra, por supuesto, también está muy presente en este concejo a través de su bianual Festival de la Manzana, un homenaje con más de 60 años de historia a la fruta por excelencia de la región que volverá en octubre de 2023, o en la Fábrica de El Gaitero, ya sabéis, “famosa en el mundo entero”, ubicada a cinco minutos al norte de la capital de Villaviciosa.
Y tras visitar Tazones, aquel puerto que recibió a Carlos V hace más de 500 años y callejear un rato por los coquetos barrios marineros de San Miguel y San Roque llegamos a la Reserva Natural Parcial Ría de Villaviciosa, un ecosistema marítimo fluvial que enamora al viajero.
Desde la vecina playa de Rodiles, lugar de peregrinación de surfistas de todo el mundo por su sensacional ola de izquierdas, nos despedimos de la Comarca de la Sidra sintiendo como el aroma de Asturias, una vez más, viste nuestro corazón de arena, mar y promesa.
nuestras charlas nocturnas.
Fotos de increíbles edificios antes de que se perdieran en la historia …
Driver Alley(K.Macdonald) — Es impactante ver todos estos increíbles edificios perdidos por la demolición u otros desastres a lo largo de los años. Hoteles majestuosos, impresionantes estaciones de tren y magníficas mansiones: todo arrasado hasta los cimientos, y la mayoría de las personas no conocen la historia que perdieron. Afortunadamente, hemos rebuscado en los archivos y hemos descubierto 40 de los edificios más majestuosos que, lamentablemente, han desaparecido de la faz de la Tierra.
40. Pabellón de Saltair – Saltair, EE. UU.
Esta fotografía muestra las elegantes cúpulas, chapiteles y pilares del lujoso Pabellón Saltair. Inaugurado en la ciudad turística de Saltair, Utah, en 1893, el pabellón tiene vista al Gran Lago Salado, famoso por la extraordinaria flotabilidad que brinda a los nadadores. La catástrofe golpeó el edificio en 1925 cuando se originó un incendio en la cueva Ali Baba. Las llamas destruyeron en gran parte la estructura.
39. Paleis voor Volksvlijt – Amsterdam, Países Bajos
Esta imponente estructura es el Paleis voor Volksvlijt, que se completó en 1864. Esta imagen es de unos 25 años después. Su nombre holandés se traduce como «Palacio de la Industria» y, de hecho, fue construido como sala de exposiciones. Se dice que se vio influenciado por el Crystal Palace de 1851 en Londres, Inglaterra. También se perdió en un infierno en 1929.
38. Terminal de Wabash – Pittsburgh, EE.UU.
Este edificio Beaux-Arts muy decorado se encontraba en Pittsburgh, Pensilvania, en los días dorados de los viajes en tren. Soñado por Theodore Link, era el término de la línea Wabash-Pittsburgh cuando se inauguró en 1904. Lamentablemente, se quemó en la primavera de 1946 cuando se vio envuelto por dos grandes incendios en solo un mes.
37. Casa y tiendas – Hamburgo, Alemania
Bastante maltrecho pero innegablemente pintoresco, se decía que este antiguo edificio era la casa más antigua de Hamburgo cuando se hizo esta foto en 1898. El edificio, que data de 1524, también albergaba tiendas en su planta baja. Los letreros incluyen uno que dice «Haarschneide-Salon», peluquero en alemán. A pesar de la oposición local, el edificio fue demolido en 1910.
36. Chorley Park – Toronto, Canada
Este imponente edificio en Toronto, con sus altísimas chimeneas y torretas, tomó cuatro años para construirse cuando se completó en 1915. Su arquitecto, F.R. Heakes, se inspiró en los grandes castillos de Francia. Originalmente, fue la residencia oficial del Teniente Gobernador de Canadá cuando el país aún era dominio británico. El edificio fue demolido en 1961.
35. Hotel Mathewson – Rhode Island, EE.UU.
Fotografiado a principios del siglo XX, el espléndido hotel Mathewson se encontraba frente a la playa en Narragansett Pier, Rhode Island. Fue construido a mediados del siglo XIX y con posteriores ampliaciones podía albergar hasta 500 invitados. En su día, el Mathewson fue el epítome del lujo, pero en 1919 ya caducó y fue demolido.
34. Hildesheim – Baja Sajonia, Alemania
Esta encantadora vista tiene el aspecto de una calle de ciudad medieval. Eso no es una sorpresa ya que la ciudad de Hildesheim en la Baja Sajonia alemana tiene una historia que se remonta al siglo IX. Baja Sajonia fue el escenario de feroces combates en la II GM cuando los aliados barrieron Alemania. En 1945, un bombardeo aéreo destruyó el centro histórico de la ciudad.
33. Biblioteca pública – Detroit, EE.UU.
Esta es la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Detroit, fotografiada en todo su esplendor. La construcción comenzó en 1875 y la biblioteca abrió un par de años después. La pieza central del edificio de Michigan era esta extraordinaria sala de lectura con sus pilares de hierro intrincadamente decorados que enmarcaban los largos estantes de libros. La biblioteca fue arrasada en 1931.
32. Edificio federal y oficina de correos – Chicago, EE.UU.
Visto aquí en 1961 y diseñado por Henry Cobb, el Edificio Federal de Chicago abrió sus puertas en 1905. Su magnífica cúpula de 91 metros de altura se mantuvo orgullosa sobre el centro de Chicago durante seis décadas. Sin escatimar en gastos, los constructores utilizaron mármol blanco y de Siena, granito pulido y bronce dorado. Fue derribado en 1965.
31. Pirámide N6 – Meroe, Sudán
Este grabado de 1827 muestra una pirámide de 3600 años de antigüedad en Meroe, construida en los desiertos del norte del actual Sudán. Como podéis ver, es muy completa. Pero eso iba a cambiar en la década de 1830, cuando un pirata italiano, Giuseppe Ferlini, hizo estallar las cimas de muchas de las pirámides de Meroe con explosivos. Luego saqueó las antigüedades invaluables reveladas por su vandalismo.
30. Hotel Waldorf – Nueva York, EE. UU.
El Hotel Waldorf abrió en la Quinta Avenida de Manhattan en 1897. El hotel fue el resultado de una disputa familiar entre los primos William Waldorf Astor y John Jacob Astor IV. William demolió su casa y construyó el Waldorf. John, a su vez, construyó el Hotel Astoria. Los dos se reconciliaron. El Waldorf Astoria original fue demolido en 1929 para dar paso al Empire State Building.
29. Old Dutch House – Bristol, Inglaterra
Construida en la década de 1670, la Old Dutch House se encontraba en High Street de la ciudad portuaria inglesa de Bristol. El extraño voladizo del segundo piso se creó cuando se recortó el piso inferior para ensanchar la calle. El edificio albergaba de diversas formas un orfebre, un banco y una sombrerería. Los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial destruyeron la casa en 1940.
28. Beach Hotel – Playa de Galveston, EE.UU.
El empresario de Texas William Henry Sinclair recaudó fondos para este hotel resort de Galveston y Nicholas J. Clayton lo diseñó. El Beach Hotel se sostuvo sobre 300 pilotes de cedro colocados en las arenas de la playa de Galveston. Se inauguró en 1883, pero estuvo plagado de dificultades financieras, quiebras y cambios de propiedad. El fuego destruyó el edificio en 1898.
27. Royal Opera House – La Valeta, Malta
La grandiosa Royal Opera House se inauguró en 1866 en la capital de Malta, La Valeta. Parece que la nación insular del Mediterráneo tenía un gusto bien desarrollado por las delicias del teatro operístico. Lamentablemente, el edificio fue destruido por una bomba alemana en 1942. Hoy en día, todo lo que queda de este fascinante edificio son los cimientos, aunque el espacio se utiliza.
26. Crystal Palace – Londres, Inglaterra
Sir Joseph Paxton diseñó este fabuloso edificio de cristal como salón para la Gran Exposición de 1851 en Londres, Inglaterra. Originalmente, la estructura se encontraba en el entorno verde de Hyde Park, en el centro de Londres, pero después de la exhibición fue desmantelada y reconstruida en Sydenham, un suburbio al sur de la capital. Desafortunadamente, un devastador incendio lo arrasó en 1936.
25. Edificio Richfield – Los Ángeles, EE.UU.
Esta creación magníficamente elegante de la década de 1920 fue la sede de Richfield Oil Company. Construido en un extravagante estilo Art Deco, este rascacielos californiano de 13 pisos se inauguró en 1929. El edificio del arquitecto Stiles Clements fue uno de los ejemplos más emocionantes de este tipo. Para indignación de los conservacionistas arquitectónicos, la demolición comenzó a finales de 1968 y se completó al año siguiente.
24. Templo Masónico – Nueva Orleans, EE.UU.
Como lo expresa el Centro de Recursos de Conservación de Nueva Orleans, este extraordinario edificio de Luisiana representaba el «gótico del siglo XIV en St. Charles Avenue». James Freret fue el arquitecto de esta sede de los masones de Nueva Orleans. El edificio se completó en 1892 y reemplazó un centro de masones anterior en el sitio. Pero no duró mucho: la demolición se produjo en 1926.
23. Mansión de Mark Hopkins – San Francisco, EE.UU.
Situada en el barrio Nob Hill de San Francisco, esta excéntrica mansión californiana con una mezcla de estilos fue construida en 1878. Iba a ser el hogar del magnate ferroviario Mark Hopkins, pero pasó poco tiempo: murió el año que se completó. Terminó en manos del Instituto de Arte de San Francisco en 1893, pero el gran terremoto de 1906 redujo el edificio a escombros.
22. Beacon Towers – Long Island, EE.UU.
También conocida como La Sra. O.H.P. Belmont House, Beacon Towers se estableció en Sands Point en la Golden Coast de Long Island. Alva Erskine Smith era la viuda del Sr. Belmont, y esta elegante mansión de Nueva York fue construida para ella en 1918. Se dice que el edificio se inspiró en el castillo en la película El Mago de Oz. Beacon Towers fue demolido en 1946.
21. Estación de Pensilvania – Nueva York, EE.UU.
La escala y grandeza de la estación Pennsylvania original de Nueva York sorprenden. Construida entre las calles 31 y 34 de Manhattan, la estación de ferrocarril se abrió en 1910. Los arquitectos McKim, Mead & White diseñaron este ejemplo de Beaux-Arts. Unos 500 edificios fueron demolidos para dar paso a este monumento a la era del ferrocarril. Pero la Estación Pensilvania fue arrasada en una demolición.
20. Restaurante Cliff House – San Francisco, EE.UU.
Este edificio de seis pisos en California parecía todo el mundo como si pudiera volcarse hacia el Pacífico. Ha habido varias versiones del restaurante Cliff House y esta fotografía lo muestra en 1900. El empresario Adolph Sutro compró el restaurante en 1883 para verlo incendiarse en 1894. Lo reconstruyó, pero su creación fue consumida por un incendio en 1907, tras sobrevivir al gran terremoto del año anterior.
19. Queen’s Building – Hong Kong
El Queen’s Building dominaba el puerto de Hong Kong y se ve aquí en 1920 cuando el territorio era una colonia británica. Dado que este gran edificio imperial se construyó en 1899, la reina en cuestión era Victoria. El edificio albergaba las oficinas de varias empresas comerciales y navieras europeas. Fue demolido en 1963 para dar paso a un hotel, el Mandarin Oriental Hong Kong.
18. Ayuntamiento – Detroit, EE.UU.
Esta foto de 1897 muestra la magnificencia augusta del Ayuntamiento de Detroit. El sitio web de la revista Country Living describe el edificio de Michigan como «una suntuosa mezcolanza de estilos del Renacimiento italiano y del Segundo Imperio francés». El edificio se completó en 1871 y el arquitecto responsable de la mezcla de géneros fue un tal James Anderson. La gran estructura fue derribada en 1961.
17. Zoológico de Berlín Elephant House – Berlín, Alemania
Este fantástico edificio no fue erigido pensando en los humanos: fue diseñado para albergar elefantes en el zoológico de Berlín. Por supuesto, lo que los paquidermos pensaron exactamente de esta estructura exótica siempre seguirá siendo un misterio. Pero fue la acción humana la que destruyó el hogar del elefante cuando fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas aéreas aliadas.
16. New York World Building – Nueva York, EE.UU.
Este impresionante edificio con su cúpula distintiva fue diseñado para un periódico, el New York World. El New York World Building se completó en 1890 y también se conocía como el Edificio Pulitzer, ya que el editor del día era Joseph Pulitzer. Desapareció del horizonte de Manhattan en 1955 para dar paso al aumento del tráfico que cruzaba el puente de Brooklyn.
15. Mansión Cornelius Vanderbilt II – Nueva York, EE.UU.
Cornelius Vanderbilt II construyó esta mansión en la Quinta Avenida de Manhattan en 1877. Usó parte de los 5 millones de dólares que le había dejado su abuelo al morir. Vanderbilt II compró y demolió cinco casas para expandirla. Con el tiempo llegó a tener 130 habitaciones, lo que la convirtió en la residencia privada más grande de Nueva York. La casa fue demolida en 1926.
14. Cassiobury House – Watford, Inglaterra
Este espléndido ejemplo de una casa de campo inglesa estaba ubicado en Cassiobury Park en el condado de Hertfordshire, al noroeste del centro de Londres. La estructura similar a un castillo en esta fotografía de 1883 se construyó a principios del siglo XIX. La casa y la finca circundante fueron absorbidas por la expansión de la ciudad de Watford en el siglo XX. La mansión fue demolida en 1927.
13. Terminal ferroviaria Kowloon-Canton – Hong Kong
Sería difícil adivinar el propósito de este imponente edificio con sus majestuosas columnas clásicas. Pero en realidad era la terminal ferroviaria de Kowloon-Canton en Hong Kong, la que abrió sus puertas en 1910. Construida en granito y ladrillo rojo, la estación fue demolida en 1978 a pesar de la decidida oposición. Hoy, solo sobrevive la torre del reloj.
12. El Hotel Ryan – St. Paul, EE.UU.
Este magnífico edificio gótico fue el Hotel Ryan, que acogía a los huéspedes en la ciudad de St. Paul, Minnesota. En su apertura en 1885, se dijo que era el mejor hotel de la ciudad. El arquitecto fue James J. Egan y el financista fue el millonario minero de oro y plata Dennis Ryan. Lamentablemente, fue demolido en 1962 para dar paso a algo a un parking
11. Iglesia de la Dormición de la Madre de Dios – Moscú, Rusia
Este hermoso edificio barroco se encontraba en la calle Pokrovka de Moscú. Había una iglesia en este sitio desde el siglo XVII, pero esta estructura fue construida más tarde e incluso fue admirada por Napoleón cuando capturó Moscú en 1812. La iglesia fue demolida en 1936.
10. El Hotel Netherland – Nueva York, EE. UU.
Ubicado en la esquina de la calle 59 y la Quinta Avenida de Manhattan, el Hotel Netherland se completó en 1893. William Waldorf Astor contrató al arquitecto William H. Hume para diseñar el imponente edificio de 17 pisos. Se decía que este grandioso edificio era el hotel más alto del mundo. El edificio no duró mucho, demolido en 1927 para dar paso al Hotel Sherry Netherland.
9. The Royal Aquarium – Londres, Inglaterra
Esta pila monumental, el Royal Aquarium, se ubicó en el distrito central de Londres de Westminster. Se completó en 1876 con un diseño de Alfred Bedborough. Pero no era solo un lugar para ver la vida marina en tanques de vidrio. También había un teatro en el lugar e incluía un jardín de invierno con una exuberante vegetación. Sucumbió a la bola de demolición en 1902.
8. Terminal Chicago y North Western – Chicago, EE.UU.
Este enorme edificio puede tener el aspecto de un templo del renacimiento griego, pero en realidad es una estación de ferrocarril, la terminal de Chicago y North Western. Su estilo Beaux-Arts fue obra de los arquitectos Frost y Granger y se completó en 1911. Esta estructura monumental de Illinois en Madison Street fue demolida en 1984 para ser reemplazada por el Centro de Transporte Ogilvie.
7. Bowhead House – Edimburgo, Escocia
Esta casa del siglo XVI se encontraba en el casco antiguo de Edimburgo, con vistas a una plaza llamada Lawnmarket, que aún existe. En su Old and New Edinburgh, publicado en la década de 1880, James Grant escribió que el edificio era «una de las mejores casas con fachada de madera de 1540». Más de tres siglos después de su construcción, la demolición se produjo en 1878-1879.
6. Estación de Ferrocarril Great Northern – Belfast, Irlanda
Esta fotografía de finales del siglo XIX muestra la estación de tren Great Northern, también llamada estación de tren Great Victoria Street, en la ciudad irlandesa de Belfast. Diseñada por John Godwin, se inauguró en 1848 y servía a la línea ferroviaria Dublin and Belfast Junction. La estación cerró a los pasajeros en 1976. Luego fue demolida y el sitio se utilizó como parada de autobús.
5. Estación del Norte de Bruselas – Bruselas, Bélgica
Con vistas a la espaciosa Place Charles Rogier, la estación neoclásica del norte de Bruselas fue construida en 1846 y diseñada por François Coppens. La plaza todavía existe, aunque está flanqueada por edificios contemporáneos, incluida la moderna estación de metro Rogier. El antiguo edificio de la estación del norte de Bruselas había sido demolido en 1955 y ahora hay en su lugar el rascacielos Rogier Centre.
4. El Banco de Ahorros del Condado de Erie – Buffalo, EE.UU.
El Banco de Ahorros del Condado de Erie estaba en Niagara Street en el distrito financiero de Buffalo, Nueva York. Con un aspecto similar a un schloss alemán que se puede ver a orillas del Rin, el edificio abrió sus puertas en 1893. El arquitecto fue George B. Post y Thomas Edison participó en la instalación eléctrica del edificio. Fue derribado en 1968.
3. Hotel Imperial – Indianapolis, EE.UU.
Esta imagen de 1904 muestra el Hotel Imperial en Indianápolis, Indiana. Construido en la década de 1890, originalmente no era un hotel sino el Instituto Nacional de Cirugía. Esta empresa quebró en 1898 y el edificio se convirtió en el Hotel Imperial de 200 habitaciones alrededor de 1900. Pasó a llamarse Metropole y luego Roosevelt. La demolición se produjo a finales de la década de 1940.
2. Torres del puente Neue Elbbrücke – Hamburgo, Alemania
El puente Neue Elbbrücke en Hamburgo, Alemania, espléndidamente barroco, visto aquí en 1887, era propio de Disneyland. El puente era un importante punto de cruce sobre el río Elba en su paso por Hamburgo. Lamentablemente, un plan de ampliación de la carretera significó que el puente perdiera sus distintivas torres góticas en 1959.
1. Hong Kong Club – Hong Kong
Este majestuoso edificio de la época colonial es el Hong Kong Club, construido en 1897. Los arquitectos Palmer & Turner diseñaron este gran edificio de estilo italiano ubicado en terrenos ganados al mar con vista al puerto Victoria de Hong Kong. Las instalaciones dentro del club incluían una bolera, ascensores eléctricos y nueve mesas de billar. Considerado demasiado caro para mantenerlo, fue demolido en 1981.
nuestras charlas nocturnas.
Las enigmáticas cuevas de Ajanta …
(Una estatua de Buda en el santuario de una de las cuevas más visitadas de Ajanta)
The Epoch Times(J.Perkin) — En la remota selva india, a kilómetros de la pequeña ciudad de Ajanta, unas antiguas cuevas artificiales se sitúan a casi 250 pies de altura sobre un valle. Es el tipo de destino maravilloso que los occidentales esperarían ver en una película de aventuras de Indiana Jones.
(Columnas de piedra intrincadamente talladas se alinean en esta chaitya-griha (sala del templo) que conduce a una estupa (estructura en forma de montículo que contiene reliquias), donde los monjes meditaban ante la escultura central de Buda en la cueva 26 de Ajanta. Increíblemente, esta estupa fue alineada a propósito para el solsticio de verano)
Sin embargo, lejos de la ficción, las misteriosas cuevas de Ajanta son un complejo sagrado de salas de templos, antiguos monasterios budistas y una gran colección de esculturas y murales devocionales. Alineadas en una fila de 30 cuevas en forma de herradura, sus excavaciones se produjeron por separado a lo largo de siglos que abarcan los periodos Satvahana y Gupta en la India, desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI d.C.
(Las cuevas de Ajanta son un antiguo complejo excavado en los acantilados que se alzan sobre un arroyo en un valle aislado de la India. Los monjes budistas viajaban a las cuevas en busca de un lugar donde refugiarse durante la temporada de lluvias y pasar un tiempo de retiro meditativo)
Este sitio sagrado budista muestra la tremenda habilidad y artesanía utilizadas hace siglos y milenios. Los muros y las columnas dividen los espacios y proporcionan soporte, mientras que, en algunas de las cuevas, las vigas y los falsos pilares imitan la construcción en madera sólo con fines estéticos.
(Luces surrealistas iluminan un santuario para Buda en la Cueva 17. El santuario tiene un marco de puerta ornamentado con secciones que representan diseños florales, varias figuras de Buda y otros elementos decorativos. La cueva 17 también cuenta con murales y columnas ornamentadas)
En todo el complejo hay innumerables figuras esculpidas de budas y seres celestiales. En algunas cuevas, murales detallados cubren las paredes e incluso el techo. Cuando estos increíbles espacios se convirtieron en habitables, los monjes se retiraban en los viharas (monasterios budistas), se congregaban en los chaitya-grihas (salas de los templos) y meditaban aisladamente a los pies de una de las numerosas y poderosas esculturas de Buda. Unos escalones de piedra, hoy perdidos en el tiempo, proporcionaban a los trabajadores y a los monjes una vía de acceso al agua del arroyo de abajo.
(Se cree que la increíble fachada de la cueva 19 de Ajanta fue esculpida entre los siglos IV y VI, ya que presenta muchos elementos comunes a la arquitectura gupta de esa época. Las innumerables esculturas de Buda y otras imágenes budistas la convierten en una entrada sagrada a un lugar de gran importancia espiritual)
El “descubrimiento” de las cuevas por parte de un oficial del ejército británico en 1819 las convirtió rápidamente en un destino popular para los aventureros victorianos adinerados que se enfrentaban a las selvas indias. Después de 200 años, las cuevas de Ajanta son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se visitan por multitud de personas de todo el mundo.
(La cueva 1 de Ajanta no fue la primera en construirse, como su nombre indica. Las cuevas empezaron en el centro y se extendieron hacia la izquierda y la derecha. Desde el siglo V a.C., la Cueva 1 es conocida por sus murales de episodios de la vida de Buda y su existencia anterior como Bodhisattva. Las intrincadas columnas se encuentran entre las más finas y detalladas de todo el complejo)
Las luces eléctricas añaden ahora un efecto estético espectacular a las cuevas. El lugar, antaño privado y religioso, se ha convertido en un destino turístico para todos los que hacen el viaje; prueba viviente de que todas las cosas están sujetas a la impermanencia y a la misteriosa danza de lo sagrado y lo mundano.
(Una zona de pórtico bellamente esculpida de la Cueva 15 de Ajanta sirvió como vihara, o monasterio budista, donde los monjes vivían y practicaban su fe en pequeñas celdas)
(Una gran escultura de un Buda tumbado reviste la pared de la cueva 26 de Ajanta. Se dice que representa a Buda en el momento de morir antes de alcanzar el Nirvana. Debajo hay pequeñas figuras esculpidas que lloran su muerte, mientras los seres celestiales se regocijan desde arriba)
(Además de las estupas centrales, las chaityas de las cuevas de Ajanta presentan detalles figurados esculpidos en los capiteles de las columnas, así como por encima de las columnas en el triforio de una de las grandes salas de Ajanta)
(Una de las cuevas más recientes y más grandes de Ajanta es la Cueva 4. La sala inacabada contiene 28 pilares en un cuadrado con un espacio central muy abierto que se encuentra bajo un techo inacabado. Esta cueva fue un regalo de una persona llamada Mathura y parece haber sido excavada en una fecha muy posterior)
(Las cuevas de Ajanta son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y son disfrutadas por personas de todo el mundo para ser preservadas para futuras generaciones)
nuestras charlas nocturnas.
Viajar en tren desde el corazón de Madrid (La “nueva estación” de Atocha fue abierta al público en diciembre de 1892)…
Wall Street Magazine(C.Herraiz) — La estación de Atocha es un complejo ferroviario situado en el centro de Madrid, en las cercanías de la plaza del Emperador Carlos V. Es una de las estaciones más utilizadas del país en la primera década del siglo XXI con cerca de 90 millones de pasajeros transitando por sus instalaciones.
El constante crecimiento de viajeros de larga, media y corta distancia hace que se vaya transformando progresivamente el complejo nudo ferroviario de tres estaciones que se conoce a comienzos de nuestro siglo.
Antes de disfrutar de la estación tal y como la conocemos ahora, existía en la misma ubicación la denominada Estación Central de Madrid y, por tanto, todas las líneas que llegaban a la capital accedían a través de ella. Esta situación fue cambiando debido a la existencia de otras compañías ferroviarias privadas que querían crear estaciones terminales en Madrid.
Pronto se incorporaron otras importantes estaciones en la periferia de la ciudad a finales del siglo XIX, que le quitarían la exclusividad a Atocha como estación central.
Desde su construcción, la Estación no dejó de realizar ampliaciones y mejoras en el complejo, todo ello con el objeto de adaptarse al constante crecimiento de la demanda.
La estación tenía un tamaño insuficiente para acoger la llegada de la alta velocidad a España, por lo que con la construcción del nuevo acceso ferroviario a Andalucía, que se transformó en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, se planificó una gran remodelación de la estación bajo la dirección del arquitecto Rafael Moneo.
La operación, desarrollada entre 1985 y 1992, consistió en la construcción de dos nuevas estaciones de gran capacidad completamente nuevas: la estación de Puerta de Atocha, que acogería la nueva línea de alta velocidad y situada tras la estación original, y la estación de Atocha Cercanías, que recibiría las líneas que continúan hacia el túnel de la Castellana.
La construcción incluyó un intercambiador que aúna las estaciones de Atocha Cercanías y la del Metro de Madrid Atocha Renfe.
La estación original se conservó y en su interior se construyó un vestíbulo que da acceso a las otras estaciones. En este espacio se encuentra un jardín tropical que ocupa el lugar que anteriormente acogía vías y andenes. Este invernadero posee más de 7.000 plantas de muy diversas especies.
En el área central de la estación se ubican estanques en los que, a lo largo del fin del siglo XX. muchas personas han ido abandonando mascotas exóticas en el lugar de las plantas acuáticas, tales como tortugas y peces de colores, entre otros.
Se emplazaron en el vestíbulo espacios para venta de billetes y atención al viajero. También se fueron instalando, con el tiempo, servicios de comida rápida, restaurantes y exposiciones temáticas itinerantes.
Viajar siempre es un placer, pero si no nos es posible hacerlo en este momento, podemos satisfacer nuestro espíritu viajero paseando por la estación de Atocha.
nuestras charlas nocturnas.
La historia quiere que olvidemos la cabeza de piedra de Guatemala…
Ancient Origins(J.Gillian) — Hace más de medio siglo, en lo profundo de las selvas de Guatemala, se descubrió una gigantesca cabeza de piedra.
El rostro tenía rasgos finos, labios finos y nariz grande y su rostro estaba dirigido hacia el cielo. Inusualmente, el rostro mostraba rasgos caucásicos que no eran consistentes con ninguna de las razas prehispánicas de América.
El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se deslizó en las páginas de la historia olvidada.
La noticia del descubrimiento surgió por primera vez cuando el Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en 1987 junto con una descripción de que la fotografía fue tomada en la década de 1950 por el propietario del terreno donde se encontró la cabeza y que estaba ubicada “en algún lugar de la selva de Guatemala”.
La fotografía y la historia se imprimieron en un pequeño artículo en el boletín ‘Ancient Skies’, que fue recogido y leído por el conocido explorador y autor David Hatcher Childress, uno de nuestros autores invitados en Ancient-Origins.es, quien buscó para descubrir más sobre la misteriosa cabeza de piedra. Localizó al Dr. Padilla, quien informó que encontró a los dueños de la propiedad, la familia Biener, en la que se encontró el monolito.
El sitio estaba a 10 kilómetros de un pequeño pueblo en La Democracia en el sur de Guatemala.
Sin embargo, el Dr. Padilla dijo que estaba desesperado cuando llegó al sitio y descubrió que el sitio había sido destruido: “Fue destruido por revolucionarios hace unos diez años. Habíamos localizado la estatua demasiado tarde. Fue utilizado como práctica de tiro por rebeldes antigubernamentales. Esto lo desfiguró totalmente, algo así como la forma en que los turcos le dispararon la nariz a la Esfinge en Egipto, solo que peor”, dijo.
Los ojos, la nariz y la boca habían desaparecido por completo. Padilla pudo medir su altura entre 4 y 6 metros, con la cabeza apoyada en un cuello. Padilla no regresó nuevamente al lugar debido a los ataques armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en la zona.
La destrucción de la cabeza significó que la historia murió rápidamente hasta que fue retomada hace unos años por los cineastas detrás de «Revelations of the Mayans 2012 and Beyond» que usaron la fotografía para afirmar que los extraterrestres han tenido contacto con civilizaciones pasadas.
El productor publicó un documento escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor E Majia quien escribió: «Certifico que este monumento no presenta características de la civilización maya, náhuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica. Fue creado por una civilización extraordinaria y superior con un conocimiento impresionante de los cuales no hay registro de existencia en este planeta».
Sin embargo, lejos de ayudar a la causa y la investigación del monolito, esta publicación solo sirvió para tener el efecto contrario, arrojando toda la historia en manos de un público justificadamente escéptico que pensaba que todo era solo un truco publicitario. Incluso la carta en sí ha sido cuestionada y algunos dicen que no es genuina.
Sin embargo, parece que la cabeza gigante sí existió y no hay evidencia que sugiera que la fotografía original no sea auténtica o que el relato del Dr. Padilla fuera falso. Entonces, asumiendo que fue real, las preguntas siguen siendo: ¿De dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué?
(Cabeza de piedra creada por la civilización Olmeca)
La región donde se informó que se encontró la cabeza de piedra, La Democracia, en realidad ya es famosa por las cabezas de piedra que, como la cabeza de piedra encontrada en la selva, también mira hacia el cielo.
Se sabe que estos fueron creados por la civilización olmeca, que floreció entre 1400 y 400 a.C. El corazón olmeca era el área en las tierras bajas del Golfo de México, sin embargo, se han encontrado artefactos, diseños, monumentos e iconografía de estilo olmeca en sitios a cientos de kilómetros fuera del corazón olmeca, incluida La Democracia.
Sin embargo, la cabeza de piedra representada en la fotografía de la década de 1950 no comparte las mismas características o estilo que las cabezas olmecas.
El difunto Phillip Coppens, autor belga, locutor de radio y comentarista de televisión sobre temas de historia alternativa, planteó la cuestión de si la cabeza “es una anomalía del período olmeca, o si es parte de otra cultura desconocida anterior o posterior data de los olmecas, y cuyo único artefacto identificado hasta ahora es la cabeza de Padilla”.
-kKsB--1024x512@abc.jpg)
Otras preguntas que se han planteado incluyen si la estructura era solo una cabeza o si había un cuerpo debajo, como las estatuas de la Isla de Pascua, y si la cabeza de piedra está vinculada a otras estructuras de la región.
Sería bueno saber las respuestas a estas preguntas, pero lamentablemente parece que la publicidad que rodea a la película “Revelaciones de los mayas 2012 y más allá” solo sirvió para enterrar la historia más profundamente en las páginas de la historia. Con suerte, un explorador ambicioso retomará la historia una vez más e investigará más para encontrar la verdad sobre este enigmático monumento.
nuestras charlas nocturnas.
4 fascinantes lugares en los que el ser humano no puede poner el pie…
(El Banco Mundial de Semillas de Svalbard se encuentra en el Ártico.)
BBC News — En nuestro mundo actual, es difícil imaginar un lugar que no podamos visitar, y que no esté incansablemente fotografiado, compartido y etiquetado en las redes sociales.
Pero existen todavía unos pocos que permanecen intactos a los turistas.
Si bien la mayoría de los rincones del planeta reciben visitantes, hay algunos cerrados herméticamente al público.
A menudo por razones de seguridad, legales o científicas, está estrictamente prohibido poner el pie en ellos.
Te invitamos a conocer cuatro de estos rincones aislados del mundo (sin el riesgo pisar las zonas restringidas).
1. La «bóveda del fin del mundo»
(Esta es la entrada a la «bóveda del fin del mundo», el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, Noruega.)
En una isla remota llamada Spitsbergen, en el archipiélago ártico de Svalbard, Noruega, una montaña de arenisca alberga a 120 metros su interior un lugar apocalíptico: el depósito de semillas más grande del mundo.
A unos 1.300 km del Polo Norte y a 130 metros sobre el nivel del mar, el espeso permafrost -la capa de hielo permanente congelada que rodea la bóveda- ayuda a preservar los cientos de miles de muestras de semillas almacenadas en su interior.
El lugar es también idóneo para esa tarea por su falta de actividad sísmica.
Sin embargo, aunque las semillas se almacenaron de la manera más segura posible desde que el búnker fue inaugurado en 2008, no existe manera humana de comprobarlo.
La bóveda está fuertemente protegida a cal y canto, lo cual garantiza que las semillas que contiene puedan sobrevivir durante miles de años si fuera necesario.
Sin embargo, en los últimos años algunos científicos han mostrado preocupación por el aumento de las temperaturas, que han provocado un deshielo del permafrost.
En 2020, los investigadores locales documentaron el verano más cálido en Svalbard desde que hay registros.
«Vimos un derretimiento sin precedentes en los glaciares y el deshielo del permafrost», dijo a la BBC el científico Kim Holmen, del Instituto Polar Noruego.
La situación comenzó a monitorearse hace algunos años.
(El permafrost permite preservar los cientos de miles de semillas almacenadas en el interior de la bóveda.)
Este búnker de semillas puede ser vital para conservar, en caso de un gran desastre mundial, una reserva de cultivos que garantice la restauración de las especies, y que no nos falte alimento a los seres humanos.
Cada país guarda sus propias semillas vitales para su producción alimentaria, pero el Banco Mundial de Semillas de Svalbard es una suerte de respaldo global.
2. Ilha da Queimada Grande: una isla venenosa
Ilha da Queimada Grande, conocida como Ilha das Cobras (isla de las cobras), es una pequeña isla rocosa, agreste, sin playas y de difícil acceso, ubicada a 35 km de la costa de São Paulo.
La isla fue descubierta en 1532 por la expedición colonizadora de Martim Afonso de Souza.
Sin embargo, la historia de Ilha das Cobras es mucho más antigua. Se formó a finales de la última glaciación, hace unos 11.000 años, cuando subió el nivel del mar, separando el cerro (que formaba parte de la Serra do Mar) del continente y convirtiéndolo en una isla.
Ha llamado la atención en los últimos cinco siglos por una característica inusual: está habitada casi exclusivamente por serpientes: hay estimaciones que dicen que puede haber entre una y cinco serpientes por cada metro cuadrado de la isla.
(La cabeza de lanza dorada solo existe en esta isla frente a la costa de São Paulo, Brasil.)
Es la segunda mayor concentración de serpientes por área en el mundo: alrededor de 45 por hectárea, aproximadamente equivalente al tamaño de una cancha de fútbol – una cifra solo superada por Isla Shedao, en China.
Pero en la isla brasileña una especie de serpiente altamente venenosa se diferenció de sus parientes terrestres y se transformó en la cabeza de lanza dorada (Bothrops insularis) una especie de víbora de pozo endémica de Queimada Grande.
Es tan mortal que una sola mordedura basta para evitar que las aves de las que se alimenta puedan vovler a emprender el vuelo.
«El veneno de la víbora es más tóxico para las aves que para los mamíferos», explicó a BBC Brasil el biólogo Marcelo Ribeiro Duarte, del Laboratorio de Colecciones Zoológicas del Instituto Butantan. «Eso prueba la gran adaptabilidad de la especie».
La Bothrops insularis mide entre medio metro y un metro, siendo las hembras un poco más grandes.
(A diferencia de las especies continentales de Brasil, esta serpiente es más pequeña y menos pesada y tiene una piel más elástica.)
«Como la fauna de la isla es muy escasa, sin roedores ni otros mamíferos (a excepción de los murciélagos), los adultos de la especie se alimentan de aves migratorias (las aves residentes no son depredadas)», dijo a BBC Brasil el investigador y especialista en animales venenosos Vidal Haddad Júnior, de la Facultad de Medicina de Botucatu.
«Los ejemplares jóvenes comen lagartijas, anfibios y artrópodos, como ciempiés, por ejemplo».
El gobierno brasileño prohibió a cualquier persona pisar la isla, como medida de precaución.
La única excepción a esta norma son algunos investigadores, que para poder visitarla deben estar acompañados en todo momento por un médico y seguir estrictos protocolos.
En cualquier caso, esta remota isla de 43 hectáreas frente a la costa paulista no parece precisamente el destino vacacional más apetecible.
3. Lascaux: la cueva francesa que encierra de arte valioso
(Esta cueva en Montignac, en el suroeste de Francia, es una réplica de Lascaux. La original se cerró al público en 1963.)
Cuatro adolescentes en busca de un perro que había desaparecido por un agujero en la tierra descubrieron esta maravillosa cueva en el sur de Francia en 1940.
En el más sorprendente de los accidentes, su perro los llevó hasta una cueva cubierta de pinturas murales que retratan animales, como caballos y ciervos.
Con una antigüedad de unos 17.000 años, fue uno de los ejemplos de arte prehistórico mejor conservados jamás descubiertos, con alrededor de 600 pinturas y 1.000 grabados en total.
(Las pinturas de Lascaux son fascinantes.)
Cuando se hizo el descubrimiento, la Segunda Guerra Mundial estaba en sus albores.
Ocho años más tarde, la cueva de Lascaux se abrió al público curioso que quería ver de cerca la obra de sus antepasados.
En 1963 se suspendieron las visitas al público. Había brotado moho en las paredes de la cueva que amenazaba la preservación de la obra de arte que había existido en condiciones herméticas antes de su descubrimiento.
Casi 60 años después, la cueva todavía está en gran parte fuera del alcance del público, aunque se construyó una réplica muy cerca para que puedan visitarla los turistas.
(La réplica de Lascaux fue inaugurada en 1983, año en que se tomó esta fotografía.)
4. Uluru: el «ombligo del mundo»
Uluru, antes conocida como Ayers Rock, fue una atracción turística durante muchos años, pero se sumó recientemente a la lista de lugares que el público no puede visitar.
También llamado el «ombligo del mundo», es uno de los monolitos más grandes del planeta.
Anteriormente, los visitantes podían intentar el ascenso de 348 metros a la cumbre, aunque eso significaba enfrentar un calor extremo, con temperaturas en verano de alrededor de 47 grados centígrados.
La escarpada subida a la cima también podía causar dificultades. Pero, para muchos, la belleza del lugar lo compensaba.
(Uluru en 2013.)
Uluru es un sitio sagrado para los aborígenes indígenas anangu que son los custodios de la roca y deseaban que los visitantes dejaran de escalarla por respeto a sus tradiciones.
Ese deseo fue respaldado unánimemente por una petición de la junta del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, que tomó la decisión de impedir que la gente pusiera el pie en Uluru en 2017.
El 25 de octubre de 2019 fue el último día en que se permitió a las personas escalar la roca antes de que la prohibición entrara en vigor. Se formaron largas colas de turistas.
(Para los aborígenes locales (y habitantes tradicionales), el monolito rojo de Uluru es un lugar sagrado.)
En la cultura anangu, Uluru es evidencia de que los seres celestiales llegaron a la Tierra cuando aún estaba sin forma y sin vida. Viajaron a través de ella, creando especies y formas vivas, como Uluru, en el camino.
Los visitantes aún pueden visitar el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. Pero la roca sagrada yasolo se puede observar, nunca pisar ni escalar.
Muchos turistas no reprimen la oportunidad de tomar la instantánea desde el aire.
(Algunos aviones sobrevuelan cerca del Uluru en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta.)
nuestras charlas nocturnas.
Madame tussaud: el museo alimentado por la guillotina…
(Durante su vida, la propia Madame Tussaud posó para diversas esculturas de cera. La más famosa, el autorretrato de la artista cuando contaba con 81 años. La imagen de arriba pertenece a una escultura de Tussaud a la edad de 24 realizada por Phillipe Curtius, su mentor.)
National Geographic — El 12 de julio de 1789, dos días antes de la toma de la Bastilla, una multitud invadió las calles de París. Marchaban, como en un cortejo fúnebre, blandiendo banderas negras así como los bustos de los grandes héroes populares del momento: Necker, el ministro de Finanzas destituido por el gobierno absolutista de Luis XVI, y el duque de Orleans.
Las cabezas, robadas del gabinete de figuras de cera del doctor Curtius, habían sido realizadas por una joven ayudante de éste: Marie Grosholtz, que años después se haría famosa como Madame Tussaud, creadora del museo de cera homónimo.
EL APRENDIZAJE DEL OFICIO
Marie Grosholtz había nacido en Estrasburgo el 1 de diciembre de 1761. Era hija de Anne-Marie Walder y del militar Joseph Grosholtz, muerto durante la guerra de los Siete Años, dos meses antes de que ella naciera.
La mayor parte de nuestros conocimientos sobre la vida de la futura Madame Tussaud provienen de las memorias que ella misma dictó a una amiga en 1838, cuando tenía casi 80 años y que fueron publicadas en 1878.
Pero su biografía dista mucho de ceñirse a la realidad. Sus aires de grandeza la llevaron a inventarse orígenes ilustres: afirmaba haber nacido en Berna y haber vivido en el palacio de Versalles con la familia real. En sus manos, la verdad era tan moldeable como la cera.
Philippe Curtius (1737-1794) era un médico anatomista de origen alemán instalado en Berna. Él mismo modelaba en cera los especímenes que servían para enseñar anatomía a los futuros médicos.
Con el tiempo, decidió emplear la misma técnica para realizar retratos de personajes famosos y en 1765, tras abandonar la medicina para dedicarse a la escultura en cera, se trasladó a París, adonde dos años más tarde llegaron Marie y su madre.
Ante la ausencia del padre, Marie creció bajo la tutela del médico, a quien trató como su tío y con quien aprendería las técnicas escultóricas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ME4KETBNZVCI3DEBZOG4MTOMKA.jpg)
(Voltaire fue uno de los que se pusieron «pacientemente en manos de la hermosa artista», dos meses antes de su muerte.)
En París, Curtius siguió realizando bustos de los personajes más populares del momento, que fueron despertando un creciente interés entre el público. Su primera exposición, en 1770, fue un éxito tal que en 1776 tuvo que trasladar la colección al palacio Real.
Un año después, Marie creó su primera figura de cera, la del filósofo Voltaire, al que siguieron otros personajes famosos como Rousseau y Benjamin Franklin.
En 1782, Curtius inauguró una segunda exposición de bustos de celebridades en el Boulevard du Temple, que complementaría con la Caverna de los Grandes Ladrones, una galería de criminales precursora de la cámara de los horrores que Madame Tussaud crearía en su museo.
Con el estallido de la Revolución en 1789, las vidas de la joven y de su mentor corrían peligro, ya que ambos eran monárquicos. Pero Curtius, como buen hombre de negocios, sabía que la mejor manera de sobrevivir era adaptar su colección a tan cambiantes tiempos.
Los nuevos protagonistas de su galería fueron los nuevos gobernantes y aquéllos a quienes ordenaron decapitar.
(Marie Grosholtz (después Madame Tussaud) representada con las víctimas de la Revolución Francesa. Museo Madame Tussaud, Londres, Mayo de 2012.)
DE LA GUILLOTINA AL TALLER
En sus memorias, Marie relata que durante el período del Terror, entre el otoño de 1793 y la primavera de 1794, fue arrestada junto con Josefina de Beauharnais, la futura esposa de Napoleón, y que llegaron a afeitarle la cabeza como preludio a su ejecución.
Pero gracias a las gestiones de Curtius y la intercesión del actor y dramaturgo Collot d’Herbois –que llegaría a presidir la Asamblea Nacional–, fue puesta en libertad con el encargo de realizar los bustos de los ejecutados.
Las cabezas decapitadas y aún ensangrentadas eran llevadas al obrador de Marie para hacer inmediatamente sus moldes. Si se las entregaban o si era ella quien las recogía del patíbulo, como afirma, no hay manera de saberlo.
En todo caso, los macabros bustos fueron incorporados a la exposición, y Luis XVI, María Antonieta, Marat y Robespierre, entre otros, fueron engrosando su colección al ritmo que marcaba la guillotina.
El 26 de septiembre de 1794, Curtius murió y dejó a Marie como única heredera de su casa en Versalles y del salón de exposiciones del Boulevard du Temple. Un año después, Marie se casó con el ingeniero François Tussaud, con quien tendría dos hijos, Joseph y François. El matrimonio le sirvió para dejar atrás el apellido Grosholtz y convertirse en Madame Tussaud.
Casi arruinado su negocio por los estragos de la revolución, la aventura escultórica de Madame Tussaud podía haber acabado aquí si una mañana de octubre de 1802, el encuentro con el artista itinerante de origen alemán Paul Philidor no hubiera cambiado el curso de su vida.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4BYUV6GAVFCDTLGXQDSFJEEOLU.jpg)
(Portada del catálogo de la exposición de Madame Tusssaud e hijos en Baker Street.)
UNA NUEVA VIDA EN LONDRES
Philidor era un ilusionista de la linterna mágica, antecesora del cine, que permitía proyectar sobre paredes y lienzos las imágenes pintadas en placas de cristal. Un público ávido de nuevas sensaciones se dejaba aterrorizar por los estremecedores fantasmas y espectros diabólicos que brotaban de la linterna de Philidor.
Éste propuso a Madame Tussaud asociar los espíritus diabólicos y las figuras de cera para crear un espectáculo conjunto en el teatro del Liceo de Londres.
Marie viajó en 1802 a la capital inglesa acompañada por su marido y su hijo mayor, Joseph, mientras dejaba al pequeño François con su madre en París. Sin embargo, pronto vio que los negocios con Philidor no eran ventajosos y decidió establecerse por su cuenta.
Con su colección de bustos empezó a viajar en carruaje a través de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Entretanto, su marido volvió a París; ya no volverían a verse más.
En cada ciudad, Madame Tussaud exponía sus piezas en salones lujosos que alquilaba y a los que atraía a la clase media adinerada, rompiendo con la imagen que asociaba las figuras de cera y anatómicas al entretenimiento popular.
Las giras resultaban rentables y Marie enviaba dinero a su esposo, pensando que se ocuparía de la educación de su hijo pequeño. Pero Monsieur Tussaud se gastó todo el dinero, hasta el punto de que en 1812 su hijo François se vio obligado a vender la colección del Boulevard du Temple.
En 1817, tras la separación de sus padres, François viajó a Londres para encontrarse con su madre y su hermano. François, que era carpintero, se sumó al negocio familiar fabricando brazos y piernas para las figuras. En ese momento la exhibición pasó a llamarse «Madame Tussaud e hijos».
(Decapitados en la Cámara de los Horrores de Madame Tussaud.)
LA CÁMARA DEL HORROR
En 1835, Marie y sus hijos instalaron su colección en Baker Street. En una época en que las ejecuciones ya no eran públicas, la llamada «cámara del horror», que combinaba la sangrienta violencia de la Revolución francesa con figuras de asesinos famosos, atraía a multitudes curiosas.
Pero la popularidad del museo se disparó en 1837, cuando la joven reina Victoria permitió que modelasen su figura y que la vistieran con la réplica exacta de su atuendo de coronación.
Marie Tussaud murió mientras dormía, el 16 de abril de 1850, a los 88 años, y fue enterrada en la iglesia católica de Cadogan Street. En 1884, su nieto Joseph trasladó la exposición a un edificio mayor en la calle Marylebone, donde continúa.
Un incendio (en 1925) y los bombardeos durante la segunda guerra mundial afectaron al museo, pero aún se conservan algunas de sus figuras originales. Actualmente es uno de los lugares más visitados de Londres y el museo de cera más importante del mundo, con 24 sedes en Asia, Europa, América y Oceanía.
nuestras charlas nocturnas.
La Gruta de Neptuno, a la que se desciende por 656 escalones, alberga el segundo lago interior más grande de Europa y San Leonardo el más grande …
(Entrada de la Gruta de Neptuno)
L.B.V.(G.Carvajal) — En el siglo XVIII un pescador local llamado Ferrandino descubrió una abertura en el acantilado del promontorio del cabo Caccia, al noroeste de la isla de Cerdeña, a unos 24 kilómetros de la ciudad de Alguer.
Se acercó con su barca y trepó por las rocas hasta la entrada de lo que resultó ser un singular complejo de cuevas casi al nivel del mar.
Tienen una longitud total de unos 4 kilómetros, aunque solo unos pocos cientos de metros están abiertos al público (la visita dura unos 45 minutos). En su interior hay formaciones calcáreas como estalactitas y estalagmitas.
También un lago salado de unos 120 metros de largo por 25 de ancho, cuyo nivel es el mismo que el del mar, y que constituye el segundo lago interior más grande de Europa por detrás del de San Leonardo en Suiza.
(El mar visto desde el interior de la gruta )
Se le denomina lago La Marmora (llamado así en honor al naturalista y cartógrafo del siglo XIX, del mismo nombre, que visitó la gruta) y alcanza una profundidad de unos 9 metros.
En su centro hay una gran columna formada de varias estalagmitas llamada Acquasantiera, y en el fondo otra formación de estalagmitas apodada Árbol de navidad.
El lago cuenta incluso con una pequeña playa de arena, llamada Spiaggia dei ciottolini (playa de los guijarros), ya que en otro tiempo estuvo formada por pequeñas piedras hoy desaparecidas.
(El interior de la cueva con el lago)
Las columnas de calcita en el interior de llamada Sala del Órgano alcanzan los 9 metros de altura, y en la Sala del Palacio Real las formaciones llegan incluso a los 18 metros.
Uno de los lugares más impresionantes es la Tribuna de la Música, una especie de balcón abierto al lago y al Salón del Palacio Real, que ofrece unas vistas únicas.
Tanto la cueva como el lago interior fueron en su día el hábitat de la foca monje del Mediterráneo, que hoy ya se ha extinguido en la zona.
En otra cueva cercana, la Grotta Verde, se han encontrado grabados, enterramientos y fragmentos de cerámica neolíticos, lo que indica que toda la zona y el sistema kárstico que se extiende bajo el Cabo Caccia, que está plagado de otras grutas más pequeñas, estuvo habitada en ese período.
(La Escala del Cabirol que baja hasta la gruta con 656 escalones)
Existen dos formas de acceder a la gruta. Si las condiciones meteorológicas son buenas es posible tomar un barco desde el puerto de Alguer, o desde el muelle de la Dragunara en Porto Conte, que nos dejará justo en la entrada, que está un metro por encima del nivel del mar.
El servicio funciona todos los días en primavera y verano, y con menor frecuencia el resto del año.
Este era el único modo de acceder al lugar hasta que en 1954 se construyó la Escala del Cabirol, una escalera cortada en la escarpada pared del acantilado, que muchos atribuyen al arquitecto, político y escritor sardo Antonio Simon Mossa (que en aquel momento era Superintendente del Patrimonio Cultural de la isla), con 656 escalones que bajan en zigzag desde la cima del cabo hasta la entrada de la gruta.
(La escalinata está cortada en el acantilado)
Son 400 metros que descienden por un acantilado aterradoramente empinado de 119 metros de altura. Si la bajada por la escala con el mar chocando contra los acantilados es espectacular, el regreso por el mismo camino puede ser una dura prueba de resistencia.
Desde el siglo XIX existieron varios proyectos para construir túneles de acceso desde el lado sur del cabo, pero por suerte ninguno prosperó, manteniendo así el encanto natural del lugar.
Hoy en día solo se permiten visitas guiadas, aunque la capacidad es de hasta 200 personas al mismo tiempo.
San Leonardo, el lago subterráneo más grande de Europa, navegable en barca
En el continente europeo existen muchos lagos subterráneos, como el famoso Lago Martel de Manacor en la isla de Mallorca.
El Martel tiene unos 115 metros de longitud, algo menos de la mitad que el mayor lago subterráneo de Europa, el San Leonardo, ubicado en la localidad del mismo nombre en el cantón suizo del Valais al sur del país. Sus 260 metros de largo y 15 de media de ancho (29 metros de anchura máxima) discurren por una cavidad bajo los campos de viñedos del pueblo.
Aunque su existencia ya era conocida por los habitantes de la zona desde muy antiguo, sería explorado por vez primera por los espeleólogos Jean-Jacques Pittard y Jean Della Santa en 1943.
Cuando entraron a la cavidad usando una lancha inflable, entre el nivel del agua y el techo de la cueva apenas quedaban 50 centímetros.
Pero tres años más tarde, el 25 de enero de 1946, un terremoto de 5,6 grados en la escala de Richter sacudió la zona provocando fisuras en las rocas del fondo, y el agua comenzó a filtrarse hasta que solo quedó la mitad de su contenido original.
El agua que se filtraba desde los viñedos a través de la capa freática acabó equilibrando el volumen total en 1.800.000 litros, con una profundidad media de 4 y máxima de 13 metros.
La cueva de 1.400 metros de largo, que se formó al disolverse una gran veta de yeso atrapada entre esquistos de arcilla y mármol, permitía ahora la visita y navegación en botes, de manera similar al lago mallorquín, y pronto fue puesta en explotación turística por el pueblo a partir de 1949.
Pero en el año 2000 una enorme roca de unas dos toneladas de peso se desprendió de la pared de la cueva, destrozando uno de los barcos turísticos. Los análisis geológicos aconsejaron cerrarla, estimando que ni las paredes ni el techo eran estables.
Tres años más tarde comenzaron los trabajos de consolidación y reparación, para los que se drenó el lago y se construyó un ascensor especial que pudiese bajar la maquinaria hasta el fondo de la cueva. Desde hace 13 años la cueva y el lago están de nuevo abiertos al público, con botes que navegan bajo tierra, y una capacidad máxima de 100 personas al mismo tiempo.
El recorrido dura unos 40 minutos y durante el mismo se pueden observar, saliendo del agua que se mantiene a una temperatura constante de 11 grados centígrados, las grandes barras metálicas que mantienen estable el fondo de la cueva.
nuestras charlas nocturnas.
Reportaje: Ruta por los bares clandestinos de Madrid: contraseñas y códigos que debes saber para entrar…
(Noche temática en el Bad Company 1920 (Madrid)
El Español(A.Rojas) — Locales que guardan secretos en sus trastiendas, sin entradas principales, a los que se accede a través de callejones escondidos, pasadizos o puertas que no llevan a ninguna parte… Así son los nuevos bares speakeasy que se han hecho con el control de la capital. Por lo menos durante la noche.
Inspirados en la clandestinidad de los años 20 en Estados Unidos y con un storytelling característico que ilustra la historia de cada uno de ellos. Se trata de un concepto que se ha popularizado como la pólvora en la ciudad en apenas dos años.
Aunque no es tarea fácil entrar a este tipo de salas, ya que algunas precisan de una clave de acceso -que además cambia de forma semanal-, en EL ESPAÑOL nos hemos propuesto recorrer algunos de los bares y clubs mejor escondidos del momento. Baja la voz, no hagas fotos, vigila por dónde pisas, ¡y guarda el secreto!
(Entrada secreta al Hemingway del Hotel NH Collection Madrid Suecia (Madrid)
Bad Company 1920
Hay dos cosas que debes saber antes de acercarte a la puerta del Bad Company 1920. Una, dejarte llevar y dos, la contraseña del local. Llamamos a la puerta y al instante se asoma por la rejilla una tez amenazante que nos pregunta si tenemos relación con la policía. “Tengo un Ford de 20 caballos”, contestamos.
La pequeña abertura se cierra de golpe y después de esperar unos segundos, se abre el portón de madera y nos recibe un hombre empuñando su arma en un lateral. “Seguidme”, advierte.
Bajamos las escaleras hacia un sótano blindado por una caja fuerte, donde se escucha una radio antigua de fondo. Tras insertar la combinación, retrocedemos un siglo atrás, a los tiempos de la Ley Seca en Estados Unidos.
Sí, la famosa prohibición de la venta de alcohol iniciada en los locos años veinte. Suena música de la época, y la atmósfera está ambientada con una estética vintage, tonos amarronados y azulados, tapizados retro y estanterías de madera con una infinidad de licores diferentes.
El bar es regentado por contrabandistas que, aunque no terminan de fiarse de nosotros, nos narran cuidadosamente todas las curiosidades de la época y su carta de combinados temáticos.
(Puerta del Bad Company, en la plaza de la Luna (Madrid)
El local opera originalmente como una antigua tienda de exportación dedicada a la venta de artilugios estadounidenses, por lo que todos sus cocktails vienen camuflados en objetos característicos de la época: desde la boina de los Peaky Blinders (whisky esconcés, bitter de tabaco, sirope de agua de maíz, bruma de roble blanco…) hasta en la ruleta de Al Capone (tequila, humo de cardamomo, tomate picante, cordial de oloroso y anchoas…).
Tampoco faltan el perfume de Coco Chanel (coñac, agua de azahar, sirope de rosas, destilado de uva, licor de jazmín…), o en la cámara de Rockefeller (ginebra, té de arándanos, cordial de tortitas, hidromiel…)… entre otros. Una carta co-creada por uno de los mejores bartenders del mundo, el castellonense Yeray Monforte, junto al emprendedor Román Vila, director de Lilith & Sons y del mítico Café del Mar en Barcelona.
(Local clandestino del Bad Company 1920, en el sótano del número 8 en la calle Miguel Moya (Madrid)
“Antes de Bad Company no existía el concepto de speakeasy en Madrid. Nosotros abrimos en plena pandemia y hemos ido siempre a mejor”, explica Monforte, que dice haberse inspirado en los bares clandestinos de Londres, Roma, Nueva York y Buenos Aires.
Bad Company 1920 lleva poco más de un año abierto -desde noviembre de 2020- pero ya se ha convertido en uno de los locales nocturnos más exitosos de la capital, alzándose con el premio a Mejor Apertura de 2021.
Pronto realizarán su nueva inauguración en su piso de arriba, dedicado a la revolución cultural de los años 60, llena de hippies, paz, amor… Vamos, todo lo contrario a la esencia del actual Bad Company.
(El Hemingway Cocktail Bar en el NH Collection Casa Suecia)
Hemingway Cocktail Bar
La noche continúa, y quién podría imaginar que en las entrañas del histórico NH Collection Madrid Suecia podríamos encontrar una sala clandestina inspirada en Ernest Hemingway, precisamente donde se alojó la última vez que visitó España.
Afirmamos que, si por nosotros fuera, no habríamos encontrado jamás la entrada del Hemingway Cocktail Bar, el refugio secreto del escritor, que solo unos pocos conocen y que ni siquiera está anunciado en su web.
En su planta baja hay unas escaleras que dirigen a los aseos unisex. Al abrir una puerta lateral corrediza, empieza la magia.
Entramos a un salón rojo, tapizado en terciopelo brillante, rodeado por paredes de espejos antiguos. Y nos sumergimos de repente en los años 50.
En efecto, el Hemingway mantiene la esencia del speakeasy, solo que esta vez no tenemos que memorizar ninguna clave para acceder.
Admiramos la estética animal print escogida por el interiorista Lázaro Rosa-Violán iluminada con lámparas Art Decó, y una barra convertida en retablo de una capilla francesa del siglo XVIII, como guiño a esas confesiones que solo su bartender puede escuchar.
(Entrada secreta del Hemingway Cocktail Bar en los aseos del NH Collection Casa Suecia (Madrid)
Y hablando de su responsable de barra, Chema Insausti, él mismo cuenta cómo todas las creaciones que ilustran la carta del local se inspiran en el autor que lleva su nombre. “Hemingway era un enamorado de Cuba y le gustaba mucho El Floridita, por eso, tenemos una edición especial del Daiquirí famoso que bebía en este local”, comenta, refiriéndose al Daiquiri Hemingway, una bebida a base de ron, marraschino, cítricos y azúcar.
Su catálogo de combinados se encuentra a medio camino entre un homenaje al Nueva York y el San Francisco de inicios del siglo XX con su Manhattan Bourbon y su Dry Martini, y el cultivado sabor de sus inspiraciones caribeñas y de la región del Pacífico, con sus Margaritas y Pisco Sours.
(Chema Insausti, head bartender del Hemingway (Madrid)
Calle 365
Después de recorrernos el centro de Madrid y que la noche se haya apoderado de todas sus callejuelas, avanzamos entre la multitud de la calle Echegaray teniendo más o menos claro al lugar donde nos dirigimos.
En una esquina podemos distinguir lo que se asemeja a una botillería madrileña tradicional del siglo XVIII, donde antes se alojaba el antiguo Taller Margarita. No hay ningún letrero, pero creemos que es aquí donde se encuentra el callejón secreto del que tanto hemos oído hablar.
Según cuenta la leyenda, se trata de un negocio local originalmente creado a finales del siglo XIX por una pareja de enamorados, Guillermo y Margarita, antes de que este marchara a combatir a la guerra de México.
Su amada, preocupada y afligida, decide crear un bar clandestino para poder enviar dinero a Guillermo, deseando que este vuelva a España.
(Margarita Poblet, dueña de la botillería de Calle 365 (Madrid)
Como referencia a la destinación del joven, Calle 365 está inspirado en los callejones legendarios de Ciudad de México. Al llegar, una mujer con vestido negro y dorado de época nos recibe. Es Margarita, que, entre varias botellas apiladas alrededor de la sala, nos señala una estantería del local. Nos mira y le gritamos la palabra clave entre el tumulto de personas que se agolpan en la entrada: “¡Chingón!”.
Acto seguido, empuja las estanterías, que se hunden hacia dentro y descubre una puerta secreta que se abre.
Descubrimos una sala iluminada por tonos flúor, en la que se distinguen diversos motivos de realismo mágico que recuerdan a la festividad del Día de Todos los Santos: calaveras con flores, cruces, rosas, velas, sombreros mexicanos, diablos, un enorme tigre iluminado en el techo, letreros de neón…
Una banda de Mariachis pone el broche final a una atmósfera que nos transporta a México D.F. Las paredes están cuidadosamente decoradas con alebrijes y graffitis del artista mexicano Spike.
(Trastienda secreta del Calle 365 en la calle Echegaray, en el centro de Madrid)
“Calle 365 se inspira en un local clandestino donde todos los exiliados de guerra pudieran refugiarse”, explica Marta, parte de la crew del negocio.
La carta del local incluye los cocktails más reconocidos del país centroamericano: mezcales, tequilas especiados, cordiales de frutas tropicales, aderezos de chiles, chipotle, cilantro…
Sorprendentemente, México no será el único destino al que podremos llegar desde la botillería de Margarita. Como Guillermo cambia de destinación cada año, calle 365 también.
Por eso en la puerta hay un contador con los días restantes hasta que el local se transporte a otra región del mundo y transforme totalmente su interior.
(Interior del local calle 365 en calle Echegaray 18 (Madrid)
La Santoría
Cuántas veces habremos deambulado por locales de fiesta buscando un sitio que nos devuelva un poco la fe.
Es por eso que no podíamos perdernos una visita express a La Santoría, un local decorado por multitud de cruces, rosarios y estampas religiosas donde lo mismo puedes probar una de sus veintidós pócimas, que ir a que te echen las cartas.
El local está inspirado en la religión clandestina afrocubana de la santería, basada en el culto lucumí, propia de los antepasados esclavizados en América durante la época colonial.
El dueño de La Santoría, Mariano Amor, cuenta como al llegar Madrid, y en base a su trayectoria como bartender en otros locales temáticos como el Uptown de Buenos Aires -un bar que simula un vagón del metro de Nueva York-, notó que había que crear algo diferente.
El público de las coctelerías en la capital parecía estar enfocado únicamente a personas de avanzada edad con un poder adquisitivo elevado. Es por eso que La Santoría nace en noviembre de 2019 con la intención de convertirse en un local clandestino enfocado a gente joven, donde además de copas, se comparten sesiones mágicas de astrología donde se solventan preocupaciones personales de todo tipo.
(Cruz de neón en el local de La Santoría, en la calle Lope de Vega (Madrid)
La visita a La Santoría es una experiencia esotérica desde el inicio hasta el final, enmarcada en una luz tenue, un suave aroma a incienso, colores brillantes y unas pociones creadas para quitar las penas, recuperar energía y fuerza, protegerse ante maleficios e incluso para realizar un amarre amoroso.
Todas albergan sabores inspirados en las tierras de América Latina, con una cuidadosa selección de tequilas, rones y licores especiales como el Demonio de los Andes, mezcales… todos aderezados con cítricos, frutas tropicales, cordiales especiados, dulces, herbales, ¡y mucho más!
También cuenta con una amplia oferta de tapas caseras: anticuchos peruanos, tomates encurtidos con olivas y menta o maíz tostado con mayonesa de curry y plátano. Además, si visitas el local un jueves tendrás la oportunidad de pedir el Menú Tarot, una selección especial de bebidas que podrás consumir mientras la tarotista de La Santoría adivina tu futuro.
Además, si vas un domingo entre las cinco de la tarde y las once de la noche podrás además participar en una de sus sesiones de astrología.
(Barra de La Santoria adornada con rosarios y simbología religiosa (Madrid)
Uñas Chung Lee
Son casi las tres de la mañana y decidimos cambiar nuestro rumbo por completo. Llegamos a la estación de Moncloa y recorremos las avenidas majestuosas del distrito madrileño de Chamberí hacia la calle del Hilarión Eslava.
Si sois conocedores de la zona habréis pasado alguna vez frente al salón de belleza Uñas Chung Lee. Su inofensiva fachada confundiría a cualquiera a plena luz del día, pero por la noche guarda colas demasiado sospechosas para ir a hacerse la manicura a las tantas de la madrugada.
Al entrar vemos que, en principio, no parece ocultar ningún misterio: un salón de uñas, con esmaltes apilados en sus estanterías, paredes florales, mesas de manicura, sillones tapizados en rosa…
La propietaria es Puri, una vecina del barrio que con sus setenta años muy bien llevados y después de dirigir una mercería convertida en club nocturno (“Medias Puri”) ha decidido seguir reinventándose como empresaria de éxito, tras comprarle el salón a su antigua dueña, Chung Lee.
Vestida con un traje rojo y su llamativo collar de perlas, corretea por el local de un lado a otro. Nosotros avanzamos por un pasadizo oscuro y accedemos a lo que parece ser la trastienda del establecimiento.
(La influencer Estela Grande haciéndose la manicura en Uñas Chung Lee (Madrid)
Llegamos a una sala enorme donde suena música estilo verbeneo y pachangueo de todos los tiempos. Nos sorprende su impresionante tamaño y cambio de aires: solo hace unos minutos estábamos en un salón de belleza y ahora nos encontramos en un club asiático clandestino con capacidad para más de 900 personas.
El espacio está inspirado en los diferentes Chinatowns alrededor del mundo, lleno de lámparas rojas y doradas, neones, letreros enormes con inscripciones grabadas y unos dragones brillantes deslizándose a lo largo de la sala. Hay un despliegue impresionante de bailarines y acróbatas con trajes de colores vivos que ofrecen shows cada media hora.
(Interior del club clandestino Uñas Chung Lee en la calle Hilarión Eslava (Madrid)
El lugar no solo se ha convertido en un espacio de referencia para la celebración de su nueva línea de conciertos con los grupos de moda en la ciudad como Cupido o Carolina Durante, también representa uno de los lugares favoritos de la comunidad china en Madrid, que como indica su coordinadora Ana Montes, es donde celebran las navidades, al tratarse de un espacio que hace un trato cuidadoso y original a su ambientación cultural.
nuestras charlas nocturnas.
Santa Sofía: La iglesia de la Santa Sabiduría…
El Reto Histórico — Más conocida como Santa Sofía o Hagia Sophia, es el tercer templo levantado en el mismo lugar y ha sido centro de cultura, ambición y enfrentamientos entre cristianos y a la postre con musulmanes, desde que el Emperador Justiniano mandara levantarlo el 23 de Febrero del año 532.
Los inicios de Santa Sofía
Todo empezó siglos antes, cuando Constantino I, tras renombrar la ciudad y hacerla capital del imperio aspiraba a levantar una urbe que hiciera sombra a Roma.
Así que, tras enterrar a su padre en la extinta Iglesia De los Santos Apóstoles, Constancio II, uno de los 3 hijos de Constantino que gobernaría el Este del Imperio, decide proseguir con la idea de su padre de conseguir una Constantinopla más grandiosa que Roma.
Por ende, manda levantar un primer templo, conocido como Magna Ecclesia (iglesia Grande), por ser de mayor tamaño que los estándares usados para la edificación de Iglesias y que es terminado en el año 360…lamentablemente quedó parcialmente reducida a cenizas en el 404 tras unas revueltas ocurridas por enviar al exilio al patriarca de Constantinopla, por diferencias con la Emperatriz.
Aquí hay diferencias, pues hay quien dice que fue Constantino I quien mandó levantar este templo y fue su hijo quien lo terminó.
Luego llegó Teodosio II, que erige sobre los resto un nuevo templo, inaugurado 2 años después del desastre ocurrido con la anterior; pero este edificio no tendrá un buen fin, ardió por completo durante los disturbios de Niká, una rebelión popular iniciada por unas diferencias entre facciones rivales de las carreras de cuadrigas que casi acaban con reinado de Justiniano I.
(Vista actual con los 4 minaretes que se añadieron tras la conquista otomana en 1453, uno a finales del s.XV, otro a mediados del s.XVI y finalmente los 2 últimos que mando levantar Selim II.)
Y nació la joya del Imperio…
Sin pensarlo 2 veces, Justiniano, manda levantar un nuevo templo el 23 de Febrero del 532… el que a la postre y por unos cuantos siglos fue el más grande del orbe, y para colmo fue erigido en tiempo récord. ¡que ya quisieran emular los europeos siglos después al levantar sus basílicas!, pues en tan solo 5 años estaba terminada.
“¡Salomón, te he vencido!«, dijo acongojado Justiniano al entrar. Palabras que cuenta Procopio de Cesárea en sus obras aludiendo al primer tremolo que levantó el susodicho en Jerusalén… y no era de extrañar pues no se escatimaron en medios y trajeron de los confines del imperio los mejores materiales.
Mármol verde de Tesalia, pórfido rojo de Egipto, roca negra del Bósforo, columnas del templo de Artemisa, y como no, oro y piedras preciosas para los mosaicos que cubrirán el interior; logrando además, una estructura exterior con una cúpula de 33 metros de diámetro que se elevaba a 55 metros sobre el suelo
(interior de Santa Sofía)
Cuando Santa Sofía casi colapsa
En sus casi 1500 años de existencia ha sufrido todo tipo de catástrofes, restauraciones, ampliaciones y modificaciones. El paso del tiempo, los múltiples terremotos que han azotado la región, y los que se esperan, son sus peores enemigos.
Con tan solo 26 años de vida el domo casi colapsa por completo, un terremoto hizo de las suyas dejando su huella en la basílica. Por suerte la ingeniería Romana que llegó hasta esos días, hizo que el encargado de restaurarla, Isidoro el Joven, se cubriera de gloria… instaló 4 pechinas para que, dicho vulgarmente, conjugaran la base circular de la cúpula con la planta cuadrada y así soportar el peso de la inmensidad que corona mejor la basílica. Sin olvidar de que se usaron materiales más livianos.
Si los terremotos no fueran suficiente, en él año 1204, los “aliados” cristianos de la IV cruzada que supuestamente acudían en ayuda de Roma, se cegaron por la ambición y los tesoros que Constantinopla tenía y la asediaron, tomaron y saquearon hasta fundar el Imperio Latino.
Esto provocó que muchas de las reliquias que allí se custodiaban terminaron perdidas o esparcidas por medio mundo.
(La toma de Constantinopla en 1204, de Antonio di Jacopo Negretti)
Una vez pasado este breve periodo de 57 años como catedral católica, vuelve a manos ortodoxas tras la reconquista del Imperio a manos de los Paleólogo.
El último, Constantino XI, murió en la muralla Teodosiana, que tantas veces salvaguardó la capital, defendiendo la ciudad en el último asalto de las huestes de Mehmed II, que entró triunfante el 29 de Mayo de 1453.
Al entrar, el ejército se lanzó al saqueo como se de un río desbocado se tratase… y hasta Santa Sofía llegaron; encontrando allí a las mujeres, niños, ancianos y enfermos que se refugiaban del asedio.
Mehmed la convierte en mezquita.
La joya se transformó entonces paulatinamente en mezquita, añadiendo los minaretes, tapando símbolos cristianos con yeso y agregando los islámicos, como el mihrab, que indica la dirección en la que se debe orar. Hasta que llegó Mustafá Kemal Ataturk, padre de la Turquía moderna, que la convierte en museo mostrando la naturaleza laica de la recién nacida república.
Pero tan solo 85 años después se convierte nuevamente en mezquita, tal vez efímeramente, quien sabe, pero dejando que la huella milenaria perdure y soportando el paso del tiempo…si los terremotos y el hombre lo consienten.
nuestras charlas nocturnas.
El Monumento a la Batalla de las Naciones y su sobrecogedora cripta…
(La cripta del monumento)
L.B.V.(G.Carvajal) — Entre el 16 y el 19 de octubre de 1813 tuvo lugar en Leipzig, Alemania, el mayor enfrentamiento de todas las guerras napoleónicas, y posiblemente la mayor derrota del emperador francés. En esa batalla, en la que participó la colosal cifra de más de medio millón de soldados, había alemanes en ambos bandos. Se la consideró la batalla más grande de la historia hasta la Primera Guerra Mundial.
Por un lado, el ejército de Napoleón incluía tropas del Reino de Wurtemberg y del Gran Ducado de Baden, así como de otros estados de la Confederación del Rin, mientras que la coalición que se le oponía estaba formada por Reino Unido, Rusia, España, Portugal, Prusia, Austria, Suecia y varios pequeños estados alemanes.
En los años siguientes hubo varios intentos de levantar un monumento conmemorativo de la batalla, pero ninguno se materializó. Hasta que en 1894 el arquitecto Clemens Thieme, que era miembro de la Asociación para la Historia de Leipzig y de la logia masónica Apolo, lo propuso durante una reunión de esta última. Apoyado por sus compañeros masones, fundó la Deutsche Patriotenbund (Asociación de Patriotas Alemanes), y presentó el proyecto a la ciudad de Leipzig.
(El Monumento a la Batalla de las Naciones en Leipzig )
A través de la recién creada asociación se organizaron loterías y se recaudaron los fondos necesarios para la construcción, que también incluyeron donaciones particulares. El encargado del diseño fue el arquitecto berlinés Bruno Schmitz, que planeó uno de los monumentos más grandes de Europa que se empezó a levantar el 18 de octubre de 1898 sobre una colina artificial en el sureste de la ciudad.
Los trabajos de construcción se realizaron bajo la dirección de Clemens Thieme, quien modificó y complementó el diseño original de Schmitz en varios aspectos. Entre otras, suya fue la idea de instalar una cripta.
(la cripta)
Se inauguró el 18 de octubre de 1913, y consiste en una torre piramidal monumental de 91 metros de altura (desde el nivel de la calle) con una estrecha escalera interior de caracol de 500 escalones desde el pie en la base hasta el mirador de la cima, desde el cual se contempla una espectacular vista de la ciudad y sus alrededores.
Todo el edificio está hecho de hormigón y recubierto con placas de granito, siendo la primera vez que se utilizó hormigón, que era un material relativamente nuevo en aquella época, en una estructura tan grande.
En la primera planta está la cripta, posiblemente uno de los lugares más sobrecogedores del conjunto. Como dijimos antes, la cripta no estaba en el diseño original y fue idea de Thieme, que quería rendir un homenaje a todos los caídos en la batalla de Leipzig, y no solo a los alemanes.
(Uno de los cuatro Guardianes)
Ocupa todo el círculo central de la sala y está sostenida por ocho pares de guerreros de piedra (Totenwächter) que, a modo de pilares, montan la guardia en silencio frente a enormes máscaras mortuorias de 6 metros de altura. Al igual que el resto de la decoración escultórica interior del monumento, son obra de Metzner.
En la segunda planta y abierto a la cripta está el Salón de la Fama. Allí están enfrentadas las cuatro estatuas de los Guardianes de los Muertos que tienen 9,5 metros de altura, y representan personificaciones de las virtudes del pueblo alemán (valentía, fuerza de la fe, fuerza del pueblo y voluntad de sacrificio). Son obra del escultor modernista Franz Metzner, que se inspiró en los colosos de Memnón.
(La cúpula de los Jinetes)
Una inmensa cúpula de 29 metros de diámetro situada a 68 metros de altura (desde el suelo de la cripta) cubre el interior. Está decorada, por su parte interior, con 324 relieves de jinetes de tamaño casi natural, que representan la vuelta a casa de los vencedores. Ya desde el momento de la inauguración existe un ascensor que conduce desde la cripta a una galería de observación situada en la cima del monumento.
En el exterior, una inmensa figura del arcángel Miguel diseñada por Christian Behrens se alza sobre la puerta principal, mientras que a los lados en los muros del zócalo hay dos relieves, de 19 metros de altura y 30 de ancho cada uno, que representan al arcángel en el campo de batalla y figuras femeninas alegóricas de la furia de la guerra, junto a dos águilas que simbolizan la libertad recién conquistada.
(El arcángel San Miguel sobre la puerta de entrada)
A ambos lados del relieve unas escaleras laterales de 136 peldaños, decoradas con grandes cabezas del emperador Federico I Barbarroja (alusivas al mito del emperador dormido), conducen al segundo piso y a la entrada de la cripta.
En la parte superior del monumento, rodeando el exterior de la cúpula, se disponen 12 estatuas de guerreros, cada una de 13 metros de altura y compuesta por 47 bloques de granito, que simbolizan la voluntad de defensa de los alemanes. Se las denomina los guardianes de la libertad y pilares de la justicia.
Durante la época de la República Democrática Alemana, las autoridades consideraron la idea de demoler el monumento, por su asociación con el nacionalismo alemán. Sin embargo, finalmente se decidió que también representaba una batalla en la que rusos y alemanes habían luchado juntos, y se mantuvo en pie. En 2003 se iniciaron por primera vez obras de restauración.
nuestras charlas nocturnas.
¿Más que una valla? El Muro de los lamentos, el lugar más sagrado para el judaísmo…
Milenio(D.Rodríguez) — Los ladrillos han sido pieza fundamental para la construcción de todo tipo de edificaciones, desde las casas en las que habitamos, e incluso, los edificios en los que laboramos.
También son parte primordial de la historia al estar presente en los monumentos más emblemáticos del mundo, como fuertes, palacios, e incluso, templos. Los templos forman parte de la cultura colectiva de un pueblo, de una sociedad, e incluso, de una forma de pensar y el ver el mundo.
También lo llegan a ser los vestigios que quedaron en los alrededores. Kotel —en hebreo— o Muro de los Lamentos como lo conocemos genuinamente representa esa construcción de un mundo, una cultura.
Este recinto es uno de los lugares de culto más importantes del judaísmo. ¿Por que los judíos rezan sobre una pared? ¿Cuándo se construyó? y ¿Por qué es uno de los principales puntos religiosos dentro de la Explanada de las Mezquitas?
Uno de los lugares más sagrados dentro del judaísmo
El Muro de los Lamentos es uno de los elementos que pertenecen a la Explanada de las Tres Mezquitas, uno de los lugares más emblemáticos y religiosos, tanto para el judaísmo como para los musulmanes y los cristianos.
Mark Achar, subdirector del portal Enlace Judío, en entrevista con MILENIO, resalta que es uno de los puntos más sagrados para el pueblo. «El Kotel es el muro más cercano al Kodesh Hakodashim, el lugar más sagrado del Templo de Salomón.
En donde entraba el Kohen Hagadol (Sumo Sacerdote), principalmente en el día más sagrado del año judío, conocido como Yom Kipur, el día del perdón.
Destaca que en el muro «no se venera, sino en él se conecta con Dios, porque si no, estaríamos hablando de la práctica de la idolatría, algo que en el judaísmo está explícitamente prohibido […] no veneramos ninguna cosa porque Dios no tiene forma».
Los ritos religiosos están tomados en cuenta dentro de algunas de las 613 reglas de la Torá marcadas por Maimónides, en las cuales se tratan de llevar las prácticas del texto a nuestra vida. Entre las obligaciones existen rezos y reglas que se realizan en el lugar.
Una de las cuestiones la separación de hombre y mujeres. De acuerdo a la Torá, se denotan reglas de acuerdo a sus características, en este caso, si se nace varón, se debe cubrir el Mitzvá (preceptos, mandamientos), en que debe realizar el Brit Milá (la circuncisión), en el caso de las mujeres no es obligación el rezo.
«Las obligaciones también se consideran como una forma de conectar con Dios», añade. «Podemos llevar las prácticas del texto a la vida diaria».
El uso de los tefilín es una de las mitzvá (preceptos) más importantes en el judaísmo. Éstos se colocan en la cabeza, cerca del corazón y en el brazo para indicar que pensamiento, sentimiento y acción deben estar siempre en armonía y en servicio de Dios.
Los talits, son un accesorio religioso judío en forma de chal utilizado en los servicios religiosos del judaísmo, son también parte de los elementos para el rezo. Se usa porque es parte fundamental de la mitzvá.
¿Por qué le llaman el «Muro de los lamentos»?
El nombre original esHaKotel Haamaraví — «muro occidental» en hebreo—, ya que representa los restos de la barda del antiguo Templo de Jerusalén.
Achar describe que el nombre de Kotel no tiene específicamente un tipo de alusión a nada religioso en la actualidad, sino denota la función del muro. A partir de la Guerra de los Seis días en 1967 se cambió la connotación del Muro de los Lamentos.
Antes de ello, se rezaba en el lugar como símbolo de la pérdida del Templo hace más de 2 mil años.
La «Piedra Fundacional» ¿la base del judaísmo?
Irving Gatell, colaborador de Enlace Judío, también en entrevista con MILENIO, destaca que dentro de las tradiciones místicas existe el concepto de la «Piedra Fundamental» o «Piedra Angular», su concepto puede ser un «centro de todo», el cual se puede edificar.
«Dentro del judaísmo, en ésta corriente conforme se desarrolla, existe la idea de que Jerusalén es ‘el centro del mundo’, por lo tanto para llegar a una idea aún más elevada, se habla de ella (la piedra) como el soporte del universo».
Existen varias versiones místicas sobre la piedra, en que se relata la teoría de un meteorito, o que fungió como parte de un lugar de sacrificios donde Abraham ofrendaría a Isaac, según la tradición judía o a Ismael, según la tradición Islámica.
Achar añade que una de las razones por las cuales el judaísmo aún perdura en la actualidad no es plenamente por el muro, aunque está vinculado, sino la fe y a resiliencia de comunidad minoritaria.
«Estamos hablando específicamente de una religión que se ha mantenido casualmente de fe, de una fe que no es tangible, o sea, que no es física. Entonces el solo hecho de plantearlo así suena muy bonito, de manera mística».
(El Muro de los Lamentos es el principal punto religioso del pueblo judío.)
El muro, el «vestigio» del antiguo Templo de Jerusalén
Gatell detalla el Kotel como una especie de «Sinagoga Abierta» ya que en el lugar se encontraba el antiguo Templo de Jerusalén, que fue construido y destruido en dos ocasiones: el primero, construido en el 957 antes de nuestra era (a.n.e) hasta el 587 a.n.e; y el segundo, el del 516 a.n.e al 70 después de nuestra era (d.n.e).
«Lo utilizamos así como un espacio de devoción religiosa. Lo significativo que tiene es que, según sabemos, por la historia; por la arqueología, es la última sección que quedó en pie de lo que fue el complejo».
Aunque Jerusalén había existido como ciudad antes de la conquista del Rey David, éste lo terminó convirtiéndo en su capital. Con ello, ordenó que en una de las puntas del monte Zion fuera la sede del primer templo de Jerusalén: el monte Moriá.
Mismo que terminaría siendo construido durante el reinado de su hijo, el rey Salomón. «En realidad el lugar complejo se llama Monte Zion, es donde está Jerusalén. Está allí desde las épocas de los cananeos más antiguos, , y (estaban los) israelitas.
Ya existía una importante ciudad, y el texto bíblico nos ofrece varios nombres, uno de ellos era Jebús», añade Gatell.
El monte Moriá, la referencia bíblica
Aunque gran parte de Jerusalén fue construida sobre el monte Zion, en la Biblia cristiana y en la Torá judía se refiere al pico del monte, donde estaba el entonces Pueblo de Jerusalén, como uno de los lugares santos. El libro del Génesis en la Biblia se menciona el lugar»
«Entonces Dios dijo: ‘Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moriá. Sacrifícalo allí como una ofrenda quemada en una montaña que te mostraré'»: Génesis 22:2 El templo, ya construido, fue víctima de saqueos constantes debido a lo valioso que era lugar.
No era para menos, ahí se encontraban dos de los objetos más emblemáticos de los tiempos prejudaicos: El Kodesh Hakodashim — el lugar que guardaba el Arca de la Alianza y la Piedra Fundamental.
Fue hasta la caída del reino de Judá a manos de los Babilonia, en el año 587 a.n.e, cuando el rey Nabucodonosor II ordenó la destrucción de la ciudad, incluido sus templos y murallas. Tras la caída de Jerusalén, los súbditos terminaron viviendo en el exilio, conocido en los pasajes de la Biblia como el «Cautiverio de Babilonia».
Durante cerca de 50 años, los judíos enfrentaron una de sus mayores crisis teológicas tras la destrucción del templo tras la ausencia de los Nevi’im (profetas), relacionada con la naturaleza, el poder y la bondad de Dios.
Sería hasta la llegada del Ciro II El Grande —quien conquistó a los babilonios y estableció el primer Imperio Persa en el 539 a.n.e— que permitiría el regreso de los judíos al monte Zion. Zorobabel —nieto de Jeconías, penúltimo rey de Judá— acompañó al primer grupo, de 42 mil 360 personas (según la Biblia, Esdras 2:64-66) de regreso a Jerusalén.
Zorobabel se convirtió en el gobernador de la zona, ya controlada por los persas, mismo que permitió la reconstrucción del segundo templo bajo el liderazgo de los últimos tres profetas judíos Hageo, Zacarías y Malaquías, así como con la aprobación y financiación del ahora rey Darío de Persia.
El segundo templo de Jerusalén fue culminado en el año 516 a.n.e. en el mismo lugar donde se encontraba el «Templo de Salomón». Aunque ya no contaba con el Arca de la Alianza ni otros objetos, sí se pudieron conservar los rituales.
Así se mantendría a lo largo de cinco siglos, tanto bajo de los persas, que caerían siglos después, así como de los griegos y los romanos. El lugar fue testigo de importantes trastornos históricos y cambios religiosos significativos que afectarían a la mayoría de las religiones abrahámicas posteriores, entre ellas, el cristianismo.
Los orígenes de la autoridad de las escrituras, de la centralidad de la ley y la moralidad en la religión, de la sinagoga y de las expectativas apocalípticas para el futuro, todo se desarrolló en el judaísmo de este período.
¿La primera religión monoteísta?
Gatell destaca que el judaísmo no era la única religión monoteísta en su tiempo —ya existía el Zoroastrismo, practicado por los persas, y el Yazidismo en algunas regiones de la antigua Babilonia— se hizo generalizado muchos siglos después ya como el concepto que tenemos.
«El concepto monoteísta era propio de Judá, el antiguo Israel. Ahora bien, esto se va a generalizar del mundo muchos siglos después, porqué no nada más va a ser la influencia del judaísmo, del cristianismo […]
Apenas estábamos empezando a buscar la manera en que todos los fenómenos de la naturaleza hacen primeras personas que ante una percepción fragmentada, toda la mitología que deriva de todos los pueblos del mundo sea politeísta».
Hasta alrededor del 19 a.n.e., Herodes —rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea— comenzó una masiva renovación y expansión del Templo. Este fue demolido y se construyó uno nuevo en su lugar.
Sin embargo, fue hasta el año 70 d.n.e cuando fue destruido tras la invasión por parte de los romanos después de la guerra romano-judía iniciada en el año 66 d.n.e. en que el ejército del Emperador Tito capturó la ciudad de Jerusalén y destruyó tanto la ciudad como su Templo.
«La guerra contra los romanos deja todo destruido. El templo destruido pasa a convertirse como en el símbolo de la pérdida judía de la soberanía sobre la tierra», afirmó Irving Gatell.
La destrucción del segundo templo se realiza el 4 de agosto del año 70 d.n.e; sin embargo, es en la misma fecha que en Tisha B’Av, el principal día de ayuno y abstinencia en el judaísmo, que es entre julio y agosto en el calendario gregoriano.
En ello quedaron los restos del muro que rodeaba el templo, que hoy son parte del actual Kotel. «Nunca dejó de haber presencia judía en Jerusalén, por ello se acostumbraron a llamarlo ‘Muro de los Lamentos'», añade Gatell.
La presencia de los musulmanes en el monte Zion
Aunque aún existían judíos en la zona, los siguientes siglos se mantuvo a la disputa del territorio de Jerusalén, ya que estuvo en mano de los romanos, bizantinos, y otomanos.
En la época romana, el emperador Adriano buscó reconstruir la ciudad, pero completamente romana, que tendría de nombre Aelia Capitolina, que sería dedicado a Júpiter —el principal dios—, mismo que provocó la revuelta de Bah Kokhba (la tercera guerra romano-judía) entre los años 132 y 135 d.n.e.
Los romanos aplastaron al pueblo judío, mismo que dio paso a que comenzara la diáspora de ellos en otras regiones de la zona, principalmente en Galilea, Golán, el valle de Bet Shean, y los bordes oriental, sur y occidentales de Judea.
En un intento por borrar cualquier memoria del Israel antiguo, Adriano borró el nombre del mapa y lo reemplazó por el de Siria Palestina. Durante el ocaso del Imperio Romano, la región pasaría a manos del Imperio Bizantino.
En el año 365, el emperador romano Constantino I construyó sitios cristianos en Jerusalén, como la Iglesia del Santo Sepulcro, considerado como el lugar más sagrado del Cristianismo. En ese entonces, a pesar del intenso cabildeo de los judeo-bizantinos, no podían ingresar a la ciudad.
Tal era el rechazo que, de acuerdo con fuentes cristianas de la época, que los judíos encontraron grandes dificultades para comprar el derecho a rezar cerca del Muro Occidental, al menos en el pleno día de Tisha B’Av.
Fue hasta el año 425 que el pueblo judío pudo obtener el permiso para rezar en las ruinas del templo, así como reasentarse en Jerusalén.
(Los musulmanes se apropiaron de la Explanada de las Tres Mezquitas durante la invasión de los califatos.)
Dos siglos más tarde, el conquistador Amr ibn al-As —leal al califato Rashidun, nombre que se da en la tradición musulmana a los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma— toma la ciudad de Jerusalén en el año 637 d.n.e
Finalmente, el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Sofronio, acordó entregar Jerusalén al califa Umar en persona, quien viajó desde Medina para negociar el Pacto de Omar, que permitía la libertad religiosa de los cristianos y judíos a cambio de un impuesto a los no musulmanes.
Bajo el dominio musulmán, la población cristiana y judía de Jerusalén disfrutó de la tolerancia habitual dada a los teístas no musulmanes. En ese periodo comenzaría la construcción de los actuales edificios de la Plaza de las Tres Mezquitas.
Al inicio del califato omeya de Abd al-Malik inició planes para la construcción de la Cúpula de la Roca y la Mezquita al-Aqsa, mismo que se completaron en el 692 y en el 705, respectivamente.
Los musulmanes le dan su significado
Dentro del Corán, es el lugar donde el profeta Mahoma comenzó su Viaje Nocturno, en «la mezquita más lejana» —la actual Mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén— en que fue visitado por dos arcángeles, quienes le abrieron el cuerpo y purificaron su corazón de toda duda, error y paganismo.
Fue entonces llevado al cielo en la cabalgadura llamada Buraq («Brillante» o «Relámpago»), una bestia blanca y alada similar a un pegaso, donde ascendió los siete niveles para alcanzar el trono de Alá.
Para ese entonces, el Muro ya se había convertido en un un centro religioso para los judíos que habitaban en la región. Algo que permaneció hasta la Primera Cruzada (1096-1099), donde los cristianos tomaron el control de Jerusalén y lo convirtieron en un reino.
Bajo el control de los cristianos en Jerusalén, expulsaron y asesinaron a musulmanes y judíos, al mismo tiempo, la Explanada de las Mezquitas se convirtieron para dar cabida para la creencia de Cristo.
Como la ciudad dependió económicamente de los peregrinos, surgen los Caballeros Templarios y los Caballeros Hospitalarios con la necesidad de proteger y cuidar la gran afluencia de peregrinos que viajaban a la «ciudad santa» en el siglo XII.
Durante los siguientes siglos, Jerusalén se convirtió en un punto de disputa entre cristianos y musulmanes, donde se realizaron otras cruzadas y pasó en manos de reyes y sultanes. Fue hasta la llegada del Imperio Otomano en 1517 con la conquista de Selim I contra los mamelucos en Egipto.
Su hijo, Solimán El Magnífico, fue quien dio el último amurallamiento de Jerusalén. Con ello, los judíos recibieron el permiso oficial para adorar el sitio, en que el arquitecto otomano Mimar Sinan construyó un oratorio para ellos allí.
Ya para 1625 se mencionan por primera vez las oraciones organizadas en el Muro Occidental.
(Con la recuperación de los judíos por el monte Zion, el muro de los lamentos se convirtió en una explanada.)
A partir del siglo XIX se empieza la más reciente disputa por el Kotel, donde empiezan las aglomeraciones de judíos en la zona, e incluso, intentos de compra del entonces barrio marroquí para garantizar el acceso a él.
Con la posterior caída del Imperio Otomano, Jerusalén era una ciudad extremadamente heterogénea, que terminó dividiéndose la población en cuatro comunidades principales: los judíos, los cristianos, los armenios y los musulmanes, así mismo se subdividían en otros grupos de acuerdo con la afiliación religiosa y el país de origen.
Los británicos, que se habían quedado con los territorios del Imperio Otomano tras su victoria en la Primera Guerra Mundial, acrecentaron la disputa entre musulmanes y judíos por el control del la parte del Kotel, donde se generaron disturbios, campañas de propaganda ante los temores del control de la Explanada de las Tres Mezquitas y prohibición de acceso a quienes no sean musulmanes.
Los disturbios por el control del Kotel llevó a que el gobierno británico nombrara una comisión «para determinar los derechos y reclamos de musulmanes y judíos en relación con el Muro Occidental», y para determinar las causas de la violencia y prevenirla en el futuro.
La Sociedad de Naciones aprobó la comisión con la condición de que los miembros no fueran del Reino Unido. Determinaron que los judíos «no reclaman ningún derecho de propiedad sobre el Muro o el Pavimento frente a él», esto generó mayores fricciones por el control de la zona, mismas que fueron trasladadas durante el primer conflicto árabe-israelí en 1948.
Fue hasta la Guerra de los Seis días en 1967 cuando el Kotel quedó bajo control israelí, mismo que procedió al derrumbe del barrio marroquí para convertir el estrecho callejón donde se aloja el muro en una plaza de oración, que permanece en la actualidad.
nuestras charlas nocturnas.
La Torre del Sartén, el terrorífico hotel en medio del mar rodeado de tiburones…
:quality(80):focal(469x220:479x210)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/CJF75KC4IZAMVK5BNUM2LF6UEM.png)
La Nación — ¿Qué opinaría de una escapada romántica a una torre en medio del mar azul, donde usted podría pasar dos noches en un hotel único en el mundo? La verdad es que suena muy bien. Sin embargo, el panorama podría cambiar cuando se dé cuenta de que esta torre es más bien una casa encima de una plataforma y que el mar precioso en realidad está lleno de tiburones.
Este es el caso de la torre Frying Pan o Torre del Sartén. Un hotel calificado como ‘el más terrorífico del mundo’, el cual alberga muchos huéspedes al año en Carolina del Norte, Estados Unidos.
La historia detrás de la torre
Como era de esperarse, esta edificación no se construyó como un hotel, pues estar en un planchón en medio de la nada no parece la idea más rentable. Esta era, en un inicio, un faro con plataforma en la que los guardacostas cuidaban a las embarcaciones que navegaban por el lugar.
Lo anterior se debía a que en esa zona los barcos naufragaban constantemente, por lo que se decidió construir una estructura de cuatro patas que pudiera darle un poco de estabilidad a la superficie, alumbrara la costa y disminuyera las olas.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/56YY4I4H5BF2JJ6KKEXTR3B7SM.jpeg)
(Algunas de las actividades incluye buceo)
No obstante, los vientos, huracanes y mareas altas eran tan fuertes que Frying Pan quedó en desuso tras más de 10 años de prestar su ‘terrorífico’ servicio al país americano. Los 20 guardacostas que permanecían allí se fueron, la luz del faro dejó de funcionar y la estructura se empezó a deteriorar.
¿Cómo se convirtió en un hotel?
Para 2009, el faro y su plataforma se encontraban en venta para quien quisiera adquirirla. Según el blog de viajes Inhabitat, fue un año después que Richard Neal hizo una oferta mucho menor a la inicial si cerraban el trato ese mismo día. El ingeniero de sistemas adquirió la plataforma y empezó con la reforma, la cual tuvo colaboración de voluntarios y fue financiada mediante donaciones.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/247QMD6QUNASLJBMGDHVQWBTYQ.jpeg)
(los huespedes pueden pasar máximo dos noches)
Lo que parecía una terrible idea, se convirtió en una mina de oro, pues Neal cobra 600 dólares por dos noches de alojamiento en el lugar. ”La torre funciona con turbinas eólicas y energía solar para la electricidad. Cuenta con sistema de filtración de agua potable e Internet de alta velocidad para comunicaciones”, afirma la página oficial del sitio.
Para llegar al hotel, los visitantes tienen que ir en barco o en helicóptero. Una vez allí, las embarcaciones pueden ser llevadas hacia arriba con un arnés o aterrizar tranquilamente en la plataforma.
“Antiguamente había una escalera de caracol que iba desde el mar hasta el helipuerto. Ya no existe. Se la llevó un huracán”.
Los visitantes pueden elegir entre habitaciones con vista al océano y con camas dobles o suites con camas tamaño king. El precio, además, incluye la comida que consuman en el establecimiento, pero no el transporte o el servicio de limpieza a la habitación.
Entre las actividades que se pueden hacer está la pesca desde la cima de la torre, golf hacia el mar con pelotas biodegradables, películas en el interior, billar, esnórquel, buceo en el arrecife protegido que está en la parte de abajo de la torre y espectáculos de fuegos artificiales.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/DMVXY53SGBFIXORHVNURGTBGNU.jpeg)
(en ocasiones especiales hay show de fuegos artificiales)
¿Es realmente peligroso?
De acuerdo con la página oficial, las instalaciones son sencillas, pero bien equipadas contra cualquier accidente. “El área de mantenimiento mantiene nuestra batería y sistemas de comunicación secos y fuera de los elementos protegidos de las inclemencias del tiempo.
“Esta área también alberga nuestros grandes generadores de respaldo, fuentes de combustible y herramientas y equipos para reparaciones y mantenimiento”, afirman.
En adición, si lo que usted quiere no es precisamente descansar, puede inscribirse en el programa de voluntarios de esta compañía y así ayudar a restaurar y mantener en funcionamiento la Torre del Sartén. Pintura, cocina y soldadura son las actividades más requeridas.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/NIP3GQF6RVC6XLVXGKRAIYQNBM.jpeg)
(El golf con pelotas biodegradables pretende cuidar el mar)
Quienes quieran participar solo deben cubrir sus gastos de transporte y asistir a las capacitaciones programadas, pues la comida y el alojamiento corren por cuenta de la compañía. Es tanta la llegada y salida de este personal que, hasta el momento, no se han contratado empleados a tiempo completo que ejerzan estas labores.
Sin embargo, una salvedad muy importante es que, en caso de accidente, la torre no se responsabiliza de nada, ya que los voluntarios tendrán que firmar una exención de responsabilidad antes de ir a trabajar.
nuestras charlas nocturnas.
La misteriosa Gruta de las Conchas de Inglaterra…
El Reto Histórico — En 1835 mientras un labrador de Kent (Inglaterra) estaba cavando con su pala, desapareció. Se lo comió la tierra literalmente. Había golpeado sobre una oquedad y se había hundido con el suelo, que resultó ser un techo…
Enseguida lo sacaron de ahí, todo estaba muy oscuro, no sabían qué podía ser esa extraña caverna. El hijo menor del maestro del pueblo, Joshua, fue el primer voluntario para introducirse con una vela y contar lo que allí había (no entiendo por qué siempre meten a los niños en semejantes marrones), lo que descubrió fue algo que aún hoy nadie se explica.
Joshua describió habitaciones llenas de miles de conchas cuidadosamente colocadas en formas y motivos que recubrían techos y paredes.
Ante la curiosidad generada, se amplió el agujero de entrada y pudieron entrar los adultos. El maestro compró los terrenos e inmediatamente quiso sacar un beneficio turístico del lugar.
En 1837 se abría al público la «Shell Grotto Margate» con tal éxito que hoy en día continúa abierta. Incluso hoy día tiene su museo, tienda de regalos y cafetería. Pero lo que nadie sabe a día de hoy es quién construyó esa maravilla.
Hay teorías que van desde los 3.000 años de antigüedad, hasta los pocos cientos de años. Lo que sucede, al menos en el caso de situar la gruta en la Edad Moderna o Contemporánea, es que en los terrenos en donde apareció la gruta no hay registros ni documentos que señalen que las tierras pertenecían a alguien de la nobleza, posiblemente únicos que pudieran pagar la construcción de algo así…
Lo que hace elucubrar decenas de teoría más y ligar el misterio a -cómo no- masones y templarios.
Con el fin de desvelar el misterio, durante los años 30, un grupo de parapsicólogos celebraron varias sesiones en el lugar. Trataron de comunicarse con los espíritus para que estos desvelaran su secreto… secreto que quizás hoy en día se podría desvelar, al menos en parte, o aproximarse, por medio de una prueba de carbono 14 sobre las conchas.
Pero es más bonito el misterio…
nuestras charlas nocturnas.
Militares, esclavos y el «muerto por su esposa»: historias de epitafios detrás de la iglesia más antigua de Uruguay…
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201335/Cementerio-San-Carlos-1.jpg)
(“Andrés López. Muerto por una partida de patriotas a principios de octubre”, reza una de las lápidas del cementerio)
Infobae(M. del Moral) — «José Oyola, 3.V.1809, muerto por su esposa». U otra leyenda que reza: «Difunto en la playa, desconocido, 19.V.98, cadáver seco, sería español por el pelo en el cogote. Apareció en las costas de José Ignacio».
Delante, un epitafio reseña: «Manuel Florencio Pereira, 30.XI.1822, militar brasileño pobre, se le hizo entierro gratis».
Las lápidas hablan del pueblo: cuentan que Antonio Moreno, esclavo de Juan Santos, fue el primero en ser enterrado; que Isidoro era un indio adulto que murió ahogado, que Juana Calixtra era una china minuana convertida al catolicismo que falleció de viruela.
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201427/Cementerio-San-Carlos-5.jpg)
(La iglesia de San Carlos Borromeo sufrió tres reconstrucciones desde su precaria edificación en 1763, bajo la dirección del cura Manuel Amenedo de Montenegro)
Develan, las lápidas, que detrás de la Iglesia San Carlos Borromeo, en el interior del departamento de Maldonado y a quince kilómetros por ruta y paisajes silvestres de las playas de Punta del Este, se esconde una necrópolis colonial, un camposanto del siglo XVIII.
Las referencias a los difuntos recrean la historia de una comuna heroica, ancestral. «No son muertos anónimos, sino que tienen una historia detrás que da testimonio de la vida de un pueblo.
A partir de las leyendas se pueden identificar quiénes eran los pobladores, entre militares, agricultores, comandantes, esclavos», explica Jorge Peixoto, párroco del templo.
“Hay mucha gente que también viene atraída por el monumento colonial, por ser el templo más viejo de Uruguay que se mantiene en pie, por la arquitectura románica”, agregó el cura
Las lápidas comparten tres elementos: la cruz, las siglas Q.E.P.D y el epigrama. Las inscripciones son recreaciones modernas que acreditan la información que se conserva en el archivo histórico de la parroquia, en los libros originales del 1700 y 1800.
Cuando fue declarada Patrimonio Histórico Nacional por ser la iglesia más antigua del Uruguay que se mantiene en su planta natural, arquitectos conservacionistas eligieron treinta representantes.
La selección adultera los criterios de época: en la misma tierra, sin distinciones, yacen restos hipotéticos de indios, desertores, negros junto a tenientes y capitanes de milicias.
Fernando Cairo, historiador y subdirector general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, advierte que la escenografía es en verdad un montaje: «El cementerio existió, pero se perdió cuando hicieron las construcciones linderas a la iglesia. Hace muchos años, Jaime Alonso Pérez, un director de cultura en época de dictadura, mandó a reproducir algunas lápidas tomando los datos del libro de defunciones de la iglesia, y las hizo colocar en los alrededores de la misma».
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201049/Collage-cementerio-San-Carlos-1.jpg)
(Las inscripciones están sacadas de los libros y el archivo histórico de la Iglesia)
El camposanto funcionó durante medio siglo, desde 1787 hasta 1837. Su dimensión era mayor: llegó a albergar hasta 2.500 tumbas en un predio que ocupaba toda la manzana. Cesó su actividad fúnebre cuando se dictó la ley de cementerios públicos.
«En 1828 un juez de paz de San Carlos se manifestó a favor de la construcción de un cementerio para los pueblos ‘cultos’.
Lo realizaron pero demoraron nueve años después: en 1837 se habilitó finalmente el cementerio que está ubicado en la parte alta de la ciudad, por lo que se dejó de usar el que estaba en la iglesia», develó Marta Pereyra, historiadora y presidenta del centro de investigaciones históricas de San Carlos.
Automáticamente después comenzó un proceso de deterioro y abandono hasta que el edificio y su peculiar necrópolis fueron incluidos en un proceso de reconstrucción patrimonial al convertirse en Monumento Histórico en 1963.
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/07202329/San-Carlos-Borromeo-cementerio-2.jpg)
(Las jarras y los platos de cerámica que se colocaron en las paredes exteriores de las torres, por debajo de los campanarios, fueron los que utilizaron los comensales en la fiesta inauguración del primero de enero de 1801, en una de sus refacciones)
Según consigna el escritor e historiador Carlos Seijo en su libro titulado La iglesia Colonial de San Carlos, editado en 1951, en el interior se enterraban a los sacerdotes, patrones, especiales bienhechores y a los que fallezcan en concepto de distinguida virtud y santidad.
Marta Pereyra lo certificó: «Es cierto. Había una real cédula de su majestad que expresaba que dentro de la iglesia se podían enterrar solamente personas importantes de la sociedad. Los cuerpos se cubrían con cal para asistir a los rituales y que no se emanara un olor nauseabundo».
El 11 de octubre de 1763, por impulso y obstinación del cura vicario Manuel Amenedo de Montenegro, se edificó un rancho de barro, fajina y techo de paja brava de los bañados de quince varas de largo: se alzaba así una de una de las primeras iglesia del país.
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201105/Collage-cementerio-San-Carlos-2.jpg)
(La selección intentó demostrar los distintos pobladores que vivían en la zona en aquellos años: esclavos, oficiales del ejército, trabajadores)
En 1775 fue erigida canónicamente. Tres años después se colocó la piedra fundamental para su expansión como sede de culto en apogeo. A comienzos de siglo fue elegido como patrono San Carlos Borromeo y en 1804 recibió la visita episcopal.
Eran tiempos de colonias y conquistas. El investigador Alberto Moroy escribió en el diario El País que el 20 de octubre de 1806 los invasores ingleses se apoderado de Maldonado con asombrosa facilidad y que el 7 de noviembre se dirigieron a San Carlos para tomar la villa.
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201412/Cementerio-San-Carlos-4.jpg)
(Las lápidas que ocupan el jardín trasero de la Iglesia son representativas de los años donde en el templo funcionaba un camposanto)
No pudieron. La resistencia del pueblo carolino fue tenaz y poética. Obligaron a las ofensivas británicas a renunciar a la conquista y replegarse en Maldonado.
La historiadora local lo convalidó: «En verdad, los ingleses no estaban interesados en San Carlos, pero es cierto que no entraron, que no hubo invasión. La resistencia se produjo en el Combate de la Loma de Ortiz en un enfrentamiento entre ingleses y españoles donde muere el comandante Abreu».
Agustín Abreu Orta, nacido en Tarifa en 1766, fue un marino español devenido en teniente de fragata que estuvo al mando de 400 hombres enviados por la corona para defender la colonia. Su partida de defunción permanece en la capilla de la iglesia.
Su cuerpo, enterrado con honores en el cementerio de Montevideo. Sus vísceras, sepultadas en la necrópolis de San Carlos con un epitafio que anuncia: «Agustín Abreu, 10.XI.1806, comandante, murió a raíz de las heridas que recibió en el combate contra los ingleses en la cuña de esta villa».
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201359/Cementerio-San-Carlos-3.jpg)
(Son más de treinta lápidas que se distribuyen en el fondo de la Iglesia San Carlos Borromeo)
Las referencias a la batalla se transcriben en las lápidas.
«Antonio Bessot, 10.XI.1806, murió en el combate con los ingleses, fue baleado y su cuerpo todo tajeado», cinco soldados indios del regimiento que fallecieron en el enfrentamiento y Tomás Pérez, muerto el 8 de noviembre de 1806, cuya inscripción refiere: «Murió de un balazo o dos que le tiraron los ingleses en esta mañana por verlo disparar de su casa al monte, pensando que era un militar español, que con motivo del combate de ayer entre unos y otros, vinieron más de 800 con dos cañones de tren volante a registrar la villa y sus inmediaciones por si hallaban al general y sus tropas».
“Las inscripciones son valiosísimas. Es un lugar de interés cultural. La gente de San Carlos es muy conocedora de su historia y le da el valor que le tiene que dar”, dijo la historiadora Marta Pereyra
La historia del pueblo no se construye solo de próceres y mitologías. Los epitafios y las tumbas también homenajean a personajes secundarios, como el poblador Antonio Pires o el desertor portugués Januario.
Como Francisco Pérez, soltero, oriundo del Reino de Castilla, dueño de una tienda y una pulpería, que falleciera ahogado en el arroyo el 12 de diciembre de 1773. No es el único que desapareció en el arroyo: Narciso González, hijo de un sargento miembro de la asamblea y nativo de Buenos Aires, murió cuando tenía diez años.
:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/17201348/Cementerio-San-Carlos-2.jpg)
(La Iglesia es visitada por varias personas conocedoras de la historia)
Está la lápida de Juan Cabrera, el último en ser enterrado en el cementerio de la Iglesia San Carlos Borromeo, y la referencia a las misiones jesuíticas del Alto Paraná con la leyenda de Ignacio, «indio tape músico, 18.XI.1804».
Están las historias aleatorias: «Manuel Dutra, 12.XII.1792, marido de María Antonia Machado, murió en la noche repentinamente a resultas del fuego de una centella que lo abrazó junto a su hijo Francisco que tenía en sus brazos» y «Domingo, 10.IX.1803, esclavo bozalón que compró el cura Ameneda para trabajar en la iglesia nueva».
Están los entierros angustiantes: «Juana Ramos, 3.X.1791, falleció a resultas de parto de mellizos, sus hijos también fallecieron», «Manuel Fernández de Sosa, 4.XI.1806, maior de 100 años, murió repentinamente y no recibió los sacramentos, pero todos los años anteriores confesaba y comulgaba» y «Manuel Correa, 30.III.1803, capitán de milicias de cavallería (sic) de esta parroquia, asesinado por toda su familia y esclavos por dos negros estranjeros (sic) que quemaron todo».
La heterogeneidad de los sepultados descubre un plan. El criterio de elección fue preciso: una treintena de casos disímiles que sinteticen los orígenes de la ciudad. El cementerio no desestima su perfil lúgubre: lápidas irregulares, talladas, clavadas de manera imperfecta, con el corrimiento del tiempo y la pérdida de colores.
Los cuentos de terror se inspiraron en paisajes así, como el que esconde el patio de la iglesia más antigua de Uruguay, a quince kilómetros del balneario más distinguido de la región.
nuestras charlas nocturnas.
¿Dónde se encuentra la única pirámide de España?…
La Razón(A.Martinez) — La humanidad se ha caracterizado a lo largo de la historia por construir todo tipo de edificaciones. Con múltiples fines entre los que destacan la adoración a figuras divinas o venerar a los mandatarios para lograr pasar a la posteridad.
España cuenta con infinidad de lugares dentro de sus fronteras que son auténticas edificaciones maravillosas envidiadas en todo el mundo. Cada año miles de turistas tanto españoles como extranjeros deciden visitar los edificios más característicos de nuestro país, algo que ha llevado a España a ser una de las naciones con mayor presencia en este ámbito.
La historia o los monumentos suele ser uno de los principales reclamos del país que junto al sol y la playa conforman una variada oferta turística. El país, además, cuenta con miles de puntos que visitar en busca de curiosidades únicas como el hecho de ser una de las naciones con un mayor número de Patrimonios de la Humanidad.
Entre todas las maravillas que el país esconde existe una edificación que solamente cuenta con una sola unidad. La Pirámide de los italianos es toda una excéntrica en España que fue construida en 1939 para conmemorar a los combatientes del país transalpino en la Guerra Civil.
Aunque estas edificaciones son muy famosas en otros países como Egipto o México en España este tipo de construcción solo tiene una representación. Gracias a la ayuda que prestó Benito Mussolini a Franco durante la Guerra Civil el dictador español decidió homenajear a los italianos caídos en la contienda.
Esta construcción de más de 20 metros cuenta con una estructura piramidal típica recubierta con placas calizas. Esta se encuentra en Burgos, en el Valle de Valdebezana, Castilla y León, donde su estructura destaca por encima del paisaje debido a su singular forma.
Inauguración y fines
La pirámide fue inaugurada el 26 de agosto para conmemorar la victoria sobre los republicanos en la batalla de Santander. Franco mandó construir la pirámide para honrar a los soldados caídos en 1937 cuyo arquitecto fue el italiano Pietro Giovanni Bergaminio.
En los primeros años la pirámide fue utilizada para acoger a más de 300 soldados caídos italianos en la contienda aunque en 1975 el gobierno italiano reclamó los cadáveres. A partir de ese momento la construcción quedó vacía aunque todavía en la actualidad algunos conmemoran a esos soldados.
La principal razón que llevó a su fin fue enterrar a los soldados italianos con una inauguración por todo lo alto con el ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini en el lugar. Hoy en día los nichos todavía siguen presentes en las pirámides con las placas de los nombres de los fallecidos que ocuparon el lugar aunque estén vacías.
nuestras charlas nocturnas.
La ciudad más pequeña de España tiene 270 habitantes y un increíble castillo medieval…
(Frías -Burgos).
20Minutos — En España, las ciudades se caracterizan por tener decenas de miles de habitantes. Sin embargo, existe una localidad en la provincia de Burgos que tiene el título de ciudad y que solo contaba con 270 habitantes en 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de Frías, la ciudad más pequeña de España conocida por sus atractivos medievales.
El motivo de que sea tratada como ciudad es histórico. En el siglo XV, el rey Juan II de Castilla otorgó a esta villa el título de ciudad con un fin concreto: intercambiarla por Peñafiel con Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, tal y como explican en ‘National Geographic’.
Desde entonces pervive su título, aunque en realidad es un espectacular pueblo medieval. De hecho, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Un castillo imponente en un pueblo con encanto
Frías se asienta en torno al peñasco de La Muela y en su punto más alto sobresale un impresionante castillo. Esta fortaleza se construyó en el siglo X y fue clave para el rey Alfonso VIII: le otorgó un valor estratégico fundamental en la defensa del Valle de Tobalina.
Actualmente, su estado de conservación es notable: desde su puente levadizo de madera hasta la torre del homenaje, el punto más alto de la fortificación.
(El interior del castillo de Frías)
Más allá del castillo, el municipio alberga otros elementos medievales que merecen una visita. Los restos del recinto amurallado y sus puertas son uno de ellos. Alfonso VIII ordenó amurallar la localidad para reforzar las defensas.
En 1211 ya estaba en pie y resguardaba a la ciudad. Hoy en día quedan vestigios cercanos a las casas, entre los que destacan tres puertas: la Puerta de Medina, la Puerta del Postigo y la Puerta de la Cadena.
Pero si hay un monumento que no falta en las postales de Frías ese es su puente románico-medieval sobre el río Ebro. Se edificó en época romana, pero durante la Edad Media se reconstruyó en varias ocasiones.
Fue en tiempos medievales cuando se le añadió la torre ubicada en su zona media. ¿El motivo? Cobrar a los comerciantes y otras personas que cruzasen el puente el derecho de pontazgo, un impuesto de la Edad Media muy parecido a los peajes por carreteras actuales: quienes cruzaban el puente pagaban una cantidad de dinero.
Esto era fundamental en este caso, ya que el puente de Frías formaba parte de una calzada romana clave para el comercio de la zona.
(El puente románico-medieval de Frías)
Casas colgadas y monumentos eclesiásticos
El poco espacio existente en zona alta de Frías hace que sus casas de toba y madera estén construidas sobre los extremos de La Muela, la roca gigante sobre la que se asienta la localidad. Desde abajo, la panorámica de estas viviendas es espectacular.
(Casas colgadas de Frías)
Pero su belleza no se limita al medievo y a su peculiar arquitectura. Y es que la historia religiosa ha dejado una huella importante en la localidad. Se pueden visitar varias iglesias. Por ejemplo, la iglesia de San Vitores, que ya estaba en pie a comienzos del siglo XIII.
También destacan una pequeña iglesia románica y, sobre todo, la iglesia de San Vicente, situada al otro extremo de la ciudad y de la torre del homenaje. Su ubicación, al borde de una roca, hace que parezca que se va a caer.
También pertenece a Frías la impresionante Ermita de Nuestra Señora de la Hoz, ubicada en la pedanía de Tobera al abrigo de una imponente roca. Finalmente, la ruta eclesiástica la completan el Convento de San Francisco y el Convento de Vadillo.
(Iglesia de San Vicente -Frías)
Cómo llegar a Frías
El trayecto en coche desde Burgos es de 85,7 kilómetros. Estos se recorren por la carretera AP-1 en aproximadamente 1 hora y 8 minutos. También existe la opción de ir por la N-I, con un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 7 minutos.
nuestras charlas nocturnas.
Estos son los mejores hospitales del mundo…
12 – Singapore General Hospital (Singapur)
Se trata del hospital más grande y antiguo de Singapur y una referencia del sureste asiático con una avanzada tecnología en asistencia médica y quirúrgica.
La revista ‘Newsweek’, en colaboración con el portal Statista, ha elaborado su lista anual de los mejores hospitales del mundo. Para ello se han analizado más de 2.200 centros de 27 países seleccionados en función de factores como la esperanza de vida, el tamaño de la población, el número de hospitales o la disponibilidad de datos.
Para establecer el ranking se han basado en una encuesta realizada a 80.000 profesionales médicos. También se han analizado datos relacionados con la experiencia de los pacientes en estos hospitales y con indicadores que tienen que ver con las medidas de higiene, la seguridad o el número de pacientes por médicos o enfermeros.
Según esta clasificación, cinco de los 12 mejores hospitales del mundo se encuentran en Estados Unidos, aunque también hay de Canadá, Europa y Asia.
11 – Centro hospitalario universitario de Vaud (Lausana, Suiza)
10 – Sheba Medical Center (Ramat Gan, Israel)
Fundado en 1948 como hospital militar, es el más grande de Israel y el mejor de Asia, según este ranking. Cuenta con 1.700 camas, más de 1.400 médicos, 2.600 enfermeras y otros 3.300 trabajadores de la salud.
9 – UCLA Health – Ronald Reagan Medical Center (Los Ángeles, Estados Unidos)
Ubicado en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, cuenta con centros de investigación que cubren casi todas las especialidades principales de la medicina y la enfermería, incluida la odontología.
8 – Karolinska University Hospital (Solna, Suecia)
Fundado en 2004 como resultado de la fusión de dos antiguos hospitales, está relacionado con el Instituto Karolinska, cuyo comité científico elige anualmente el Premio Nobel de Medicina.
7 – Hospital de la Pitié-Salpêtrière (París, Francia)
Es el centro de referencia del sistema público de salud de Francia y está internacionalmente reconocido por su investigación en enfermedades como el VIH o referentes con la neurología.
6 – The Johns Hopkins Hospital (Baltimore, Estados Unidos)
Se trata de un centro líder en el campo de la neurocirugía y la psiquiatría infantil y atiende a más de tres millones de pacientes al año.
5 – Charité – Universitätsmedizin Berlin (Berlín, Alemania)
Este hospital goza de reconocimiento internacional por su destacada investigación e incluso muchos gobiernos solicitan información al centro en situaciones de crisis médica.
4 – Toronto General – University Health Network (Toronto, Canadá)
Es el centro de trasplantes más grande de Norteamérica y pionero en la investigación y el desarrollo de esta técnica médica. Cuenta también con uno de los modelos de asistencia en urgencias más eficientes del mundo.
3 – Massachusetts General Hospital (Boston, Estados Unidos)
Se trata del tercer hospital más antiguo de Estados Unidos y está vinculado a instituciones educativas como la Escuela de Medicina de Harvard.Grandes inversiones anuales impulsan sus actividades de innovación.
2 – Cleveland Clinic (Cleveland, Estados Unidos)
Este hospital ha alcanzado reconocimiento internacional en los últimos años por sus avances en el área de la pediatría gracias al desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas que han imitado otros centros.
1 – Clínica Mayo (Rochester, Estados Unidos)
Castillo de Predjama, Eslovenia…
ciudadesylugares.es — El castillo de Predjama es una de las joyas de Eslovenia. Se trata de un castillo que está construido dentro de un roca, en la boca de una cueva, de hecho, su propio nombre traducido del esloveno al castellano, significa castillo en una cueva.
Es un castillo muy espectacular, que llama mucho la atención. Su entorno es privilegiado, hallándose ante un precipicio de más de 100 metros.
El castillo de Predjama como lo conocemos en la actualidad, es del siglo XVI, pero ya en el año 1202 hubo una construcción en este mismo lugar. El interior del castillo es visitable, y tiene una estética medieval.
En el año 1202, se construyó este castillo de Predjama, el cual, perteneció en un primer lugar a los nobles del Patriarcado de Alquileia, y posteriormente a los duques austriacos. En el año 1398, un incendio destruyó la edificación por completo.
Por encargo de Iván Kozenzl, en 1570 se construyó el castillo de Predjama con la forma renancestista que conocemos en la actualidad.
El castillo de Predjama se hizo famoso gracias a la leyenda de Erasmo Lueger, el Robin Hood esloveno, un joven noble cuya vida es una historia apasionante.
La continua lucha entre el emperador austriaco Federico III de Habsburgo y el rey de Hungría, Matthias Corvinus, fue una constante durante la segunda mitad del siglo XV. Erasmo Lueger, que en un principio sirvió fielmente al emperador austriaco, terminó apoyando al rey de Hungría en esta disputa, debido a un suceso que le hizo cambiar de bando.
La vida de Erasmo cambió drásticamente el día que mató a un familiar de Federico III, en venganza por la muerte a manos del emperador austríaco, de un amigo de Erasmo de Predjama. Por este motivo, Erasmo tuvo que refugiarse en el castillo de Predjama, desde donde apoyaba al rey húngaro.
Evidentemente, la traición de Erasmo no sentó bien a Federico III, que ideó un macabro plan para acabar con este. Dicho plan consistía en cortar los suministros del castillo, para matar de hambre y de sed a Erasmo y a los que lo ayudaban.
Pero pasaba el tiempo y este plan no surgía efecto. Erasmo seguía con su vida en el castillo de Predjama y no daba muestras de sufrir ningún tipo de escasez de recursos. No sólo no tenia escasez, sino que a los 6 meses, un siervo de Erasmo ofreció un cerdo asado a las tropas del emperador austriaco.
Pasados otros 6 meses, se envió otro regalo de parte de Erasmo a las tropas. En este caso eran unas estupendas cerezas. Obviamente, las tropas húngaras no daban crédito ante esta situación y sobornando al siervo de Erasmo, consiguieron idear un plan para acabar con Erasmo Lueger.
El criado de Erasmo debería encender una luz cuando su amo fuera al baño, y entonces, las tropas abrirían fuego, ya que desde esa ubicación era un blanco fácil.
Tras matar a Erasmo, con la complicidad de su criado, las tropas de Federico III descubrieron cual era su secreto. El castillo tenía una cueva que lo comunicaba con un cercano pueblo, y por allí llegaban los suministros.
A Erasmo de Predjama o Erasmo Lueger se le conoce como el Robin Hood de Eslovenia, ya que dice la leyenda que asaltaba a comerciantes adinerados y repartía lo obtenido entre las clases mas desfavorecidas.
La conservación del castillo es muy buena. Podemos visitas las estancias, el antiguo calabozo, la capilla, la cocina, y como no, la misteriosa cueva por donde entraban los suministros que disfrutaba Erasmo Lueger.
nuestras charlas nocturnas.
Estas son las 10 mejores playas para visitar en el mundo, según TripAdvisor…
El Tiempo — Arenas blancas, agua cristalina, palmeras altas y actividades turísticas son algunas de las cosas que pensamos cuando hablamos de una playa, y aunque hay muchas de ellas en el mundo, hay una lista de las mejores.
La plataforma estadounidense Tripadvisor realiza reseñas de contenido de viajes y, en esta ocasión, listó las mejores playas según los comentarios de sus usuarios.
10. Spiaggia dei Conigli
Con más de 6.300 votos, La Playa del Ratón, como se diría en español, es una de las tierras para visitar si se va a Italia. A pesar de que hay que caminar durante 20 minutos para llegar, ofrece distintas actividades para no desaprovechar el mar Mediterráneo.
Un paseo en yate a Lampedusa o un recorrido en bote para almorzar y ver el atardecer son los planes mejor puntuados por los viajeros, pues se pueden realizar desde 41 libras esterlinas, equivalentes a 215.000 pesos colombianos.
En cuanto a la comida, este destino ofrece diferentes restaurantes de comida de mar para el disfrute de los comensales.
9. Baía dos Golfinhos
Si lo que desea es quedarse en Latinoamérica, esta bahía de Brasil es lo que estaba buscando. Muy famosa por su naturaleza, aguas tranquilas y por la facilidad de presenciar un espectáculo de delfines en su hábitat natural.
Es la única playa de los alrededores a la que solo se puede acceder con la marea seca y caminando por la arena, ya que en ciertas estaciones del año donde la marea sube no es posible.
Entre las actividades más populares, además de ver delfines, están montar en bicicleta, ir a la playa Pipa y hacer Kite alrededor del territorio.
8. Playa de la Bahía Trunk
Ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Trunk Bay hace parte del Parque Nacional de ese sector y lleva el nombre de la tortuga laúd, que es originaria de estas islas.
Su belleza la hace la playa más fotografiada del sector, ideal para buceadores principiantes y expertos. No obstante, al ser tan conocida es altamente visitada por turistas y embarcaciones que pueden hacer que se llene demasiado en ciertas épocas del año.
Entre sus actividades se encuentran ir a la Playa de San Juan, alquilar un barco privado por $2’700.000 hasta para 12 personas, y realizar una excursión a la playa St. Jones.
7. Bahía de Sancho
Este cuerpo de agua está ubicado en Brasil. Cuenta con una ubicación bastante apartada y en ocasiones de difícil acceso, puesto que se debe llegar en bote y luego bajar por una empinada escalera de metal.
Así lo confirma uno de los visitantes en la página de Tripadvisor: “Para llegar a la playa es un poco complicado hay que bajar por unas estrechas escaleras, y luego caminar un poco. No muy recomendable para personas mayores, debido a que al ser angosto, solo una persona puede ir al mismo tiempo. Por lo tanto, hay algunos horarios. Hay momentos en los que la gente solo puede bajar y momentos en los que solo puedes retroceder”.
Sin embargo, esta playa tuvo más de 8.000 votos positivos. El plan más recomendado es el buceo, dado que sus aguas cristalinas brindan una perfecta visibilidad de la biodiversidad.
6. Radhanagar Beach
Esta franja de arena respaldada por aguas turquesas y un frondoso bosque es considerada la mejor playa de India y ha sido premiada en distintas ocasiones por la revista ‘Times’.
Salpicada de palmeras, la playa ofrece a los turistas un ambiente tranquilo para relajarse y descansar en medio de la naturaleza. Caminar y disfrutar de la vista de las olas o admirar el paisaje son los planes más comunes. También es posible bucear y realizar una sesión de fotos personalizadas individuales o grupales
La playa se encuentra a unos 12 kilómetros del embarcadero de Havelock, por lo que la mejor manera de viajar es tomar un taxi, ya que al ser un camino largo y con pocos sitios para detenerse, no es para cualquier transporte.
5. Playa Águila
Con más de 10.000 votos positivos, la mitad de esta lista la ocupa un destino de Aruba, ideal para montar en moto acuática, ver el atardecer en un velero o hacer un tour privado por la zona.
Eagle Beach es un sitio de anidación de varias especies de tortugas marinas. En ciertas temporadas, se pueden ver grandes nidos de tortugas, de los cuales salen pequeñas tortugas que se precipitan hacia el mar.
También es ideal para todas las edades, pues este cuerpo de agua tiene olas bajas y tranquilas. Además, es menos concurrida que Palm Beach.
4. Cuarta Praia
El cuarto puesto lo ocupa nuevamente una playa de Brasil. Ubicada en Sao Paulo, este lugar contiene dos ambientes diferentes: piscinas naturales con marea baja y un mar oceánico de arena blanca.
Caracterizado por su tranquilidad, esta fue una de las opiniones de uno de sus visitantes: “Es el lugar ideal para pasar un rato más relajado y menos concurrido en la playa de Morro. Recomiendo encarecidamente quedarse cerca de aquí o visitar la playa durante el día si busca alejarse de las multitudes de mochileros más cerca de la ciudad.”
Aquí podrá disfrutar de cuatro playas consecutivas: las Praias de Mangue Queimado, do Suerio, do Porto do Zimbo y Ponta do Mangue y realizar actividades como una caminata privada o un Tour a la Isla del Morro.
3. Bahía Turquesa
Este sitio es famoso por sus amplias actividades acuáticas. No por nada tiene esa agua azul y verdosa al mismo tiempo. Ahí es posible realizar un tour para conocer tortuga; una caminata con almuerzo y esnórquel, o una excursión de seis días por los arrecifes.
2. Playa Varadero
La Playa de Varadero, también conocida como Playa Azul, es una de las más conocidas de toda Cuba. En realidad la conforman seis playas, las tres más extensas son Varadero, Rincón Francés y La Alameda.
Lo mejor para hacer son las actividades en el agua. En sus fondos marinos se puede hacer snorkel y bucear, pues los arrecifes de coral que habitan en estos fondos dan vida a toda la zona que se llena de miles de peces de colores exóticos, moluscos y crustáceos.
La lancha, el surf, el voleibol y las excursiones en el agua no se quedan atrás. Desde esta playa parten viajes a diferentes lugares de Cuba, como por ejemplo, la excursión en catamarán a Cayo Blanco o la excursión a Cuevas de Bellamar.
1. Playa de la Bahía de Grace
Con más de 7.000 votos, este lugar de Islas Turcas y Caicos se posiciona en el primer lugar, según las opiniones de los visitantes. Conformada por agua turquesa y arena blanca cuenta con su propio sitio web en donde puede ver las actividades y recomendaciones que hace la zona.
Famosa por ser una playa pública que no tiene salvavidas ni permite la pesca, la playa ha ocupado el primer y segundo puesto durante 19 años en los rankings de mejores playas para visitar.
Grace Bay Beach es el hogar de casi todos los complejos turísticos grandes y de lujo en la zona. Gran parte del tráfico de embarcaciones y deportes acuáticos que tiene lugar cerca de Providenciales también ocurre en las aguas poco profundas entre la playa y la barrera de coral.
nuestras charlas nocturnas.
Abadía de Lucedio: una sucursal del Infierno en Italia…
marcianosmx.com(H.) — La historia sobre la abadía de Lucedio inicia en el 1124, año de su inauguración en una zona rural próxima a la ciudad de Trino, al noroeste del territorio italiano.
Como muchas otras abadías de la Edad Media, se trataba de un complejo gigantesco construido en piedra.
El muro y el campanario destacaban entre todos los elementos de la imponente arquitectura gótica. La historia de este sitio es tan extensa como interesante, y no solo por los años que lleva ahí.
También por la cantidad de rumores y leyendas que lo rodean, algunas realmente extrañas.
Mucho antes de que se construyera la abadía de Lucedio, allí se encontraba un terreno pantanoso cubierto por cieno. A comienzos del siglo XII, el marqués Renier I de Montefract cede la propiedad a la orden del Císter como pago por una cura milagrosa.
Agradecidos por la benevolencia del Marqués, los monjes se mudan a este lugar y se empeñan en convertir el pantanal en un terreno fértil.
En el transcurso de una década, convirtieron el cenagal en un campo para el cultivo de arroz. Eventualmente, las ganancias obtenidas por la venta del grano les permitieron levantar una fortaleza formidable. Este lugar albergaría la abadía de Lucedio, base de operaciones de la orden.
Con mucha disciplina y trabajo, los religiosos no solo transformaron el pantano. Convirtieron esta región de Italia en una de las áreas de cultivo de arroz más importantes de todo el país.
La región creció hasta convertirse en el granero que alimentaba al norte de Italia. Una inusual prosperidad que se extiende hasta nuestros días. Pero, una leyenda dice que todo este éxito oculta algo muy sórdido y siniestro.
Pacto con el diablo en la abadía de Lucedio.
En algunas versiones de la historia se afirma que los monjes cistercienses hicieron un pacto con el diablo. Entregando sus almas a cambio de riquezas.
Y es que tras muchos años de trabajo y esfuerzo la recompensa era mínima, por lo que el pacto con Satanás era la única salida a la pobreza que los afligía. Aunque obtuvieron riquezas inimaginables, este pacto los condenó a la oscuridad eterna.
El diablo solo les puso dos condiciones: que lo sirvieran solo a él y que siguieran haciéndose pasar por monjes, básicamente para burlarse de Dios.
En otras variantes de la leyenda se dice que los monjes fueron seducidos por bellas jóvenes locales.
Que realmente serían súcubos enviados por el demonio para convertir a los monjes al mal cuando estos creían que Dios los había abandonado. Independientemente de la leyenda, al final siempre sucede lo mismo: los monjes que habitaban la abadía de Lucedio abandonaron el camino de la luz para abrazar las tinieblas.
A finales del siglo XVII, la orden ya organizaba toda clase de rituales satánicos, incluidos los sacrificios humanos.
Muchos rumores señalaban que tras los gruesos muros de la abadía sucedían toda clase de horrores.
Crímenes atroces como el asesinato, la tortura y violación.
Y después de todos esos siglos, los perpetradores seguían disfrazando su naturaleza diabólica ante los habitantes del lugar.
Se dice que llegaron a secuestrar múltiples aldeanos desprevenidos para sus nefastos rituales místicos.
Ocasionalmente, desde el exterior se escuchaban algunos lamentos y sonidos producidos por entidades no humanas resonando dentro de la fortaleza. En la comunidad corrían toda clase de rumores sobre lo que sucedía en la abadía.
Cierta vez, una víctima inocente habría logrado escapar de las garras de estos monjes diabólicos para dar testimonio del culto al demonio, la magia negra y otros actos grotescos.
El demonio habita en el norte de Italia.
Indudablemente, el peor de todos los rumores que circulaba en los pueblos vecinos afirmaba que los monjes invocaban a una horda de demonios para entregarles campesinas secuestradas como ofrendas. Tras los abominables aquelarres, las mujeres ultrajadas eran encerradas en calabozos donde parían horrendos bebés con aspecto infernal.
Toda esa actividad estuvo activa durante siglos, al menos hasta 1748 que cerraron la abadía. Tras su clausura, la construcción pasó por varias manos. Incluso Napoleón Bonaparte fue propietario de la antigua abadía de Lucedio durante varios años.
Pero, la leyenda dice que el mal nunca se marchó de este lugar. Aunque abandonada, la abadía siempre tuvo una presencia malvada y corrupta, que impregna cada rincón de este lugar hasta nuestros días.
A finales del siglo XVIII, la Santa Sede intentó recuperarla y es en este lapso donde se desarrolla uno de los relatos más aterradores. Con el objetivo de someter y exorcizar a la presencia demoníaca que allí habitaba, la Iglesia envió a un grupo de religiosos.
Supuestamente, los sacerdotes encontraron el origen del mal bajo una cripta secreta en la Iglesia de Santa María. De la decena de religiosos que bajó para explorar este lugar, solo la mitad regresó con vida, incluido un joven seminarista.
Cuatro de los sobrevivientes decidieron sacrificarse para evitar que el mal saliera de aquella cripta. Se pararon frente a la escalera que conducía a la cámara y oraron sin parar día y noche. La leyenda menciona que esto detuvo las fuerzas del mal.
Sin embargo, estos sacerdotes se esforzaron tanto que terminaron muriendo y convirtiéndose en centinelas eternos de la cripta. Aquel seminarista que sobrevivió, regresó al Vaticano e informó personalmente al Papa de los acontecimientos.
Se dice que los cuatro cadáveres momificados de los mártires aún están frente a la escalera de la cripta maldita. Y mientras sigan rezando, el mal estará contenido en las profundidades de la abadía.
Las momias.
A diferencia de otros mitos en los que casi nunca se aporta evidencia física, la leyenda de los Cuatro Guardianes en la Abadía de Lucedio cuenta con al menos una prueba irrefutable.
Bajo la Iglesia de Santa María, en la sala que conduce a las criptas, se exhiben cuatro cadáveres momificados sentados en sillas.
Su vestimenta es la de los antiguos clérigos y, milagrosamente, la tela apenas muestra desgaste por el tiempo.
Por la forma en que están posicionados, parece que realmente están vigilando la cripta maldita. La Iglesia suele evitar cualquier comentario sobre esta leyenda.
Considerando todas las leyendas que rodean a la abadía de Lucedio, no es de extrañar que circulen historias sobre fantasmas, sombras y demonios que rondan el lugar, especialmente la cripta.
El Pilar de las lágrimas.
Otra leyenda popular que involucra a está abadía en Italia tiene que ver con un salón. Al centro de este lugar se encuentra un pilar de piedra que siempre está mojado sin una explicación lógica. No existen goteras en el techo, y en todo el lugar es el único que se mantiene húmedo.
Conocido como «Pilar de las lágrimas», se dice que la piedra llora por todas las atrocidades que se perpetraron al interior de la abadía. En este recinto habrían acontecido los sacrificios humanos, torturas y vejaciones de toda clase durante los siglos en que habitaron los monjes malvados.
El abad negro de la abadía de Lucedio.
También se cuenta la leyenda de una misteriosa niebla que ronda los pasillos de la abadía.
Aparentemente, es una presencia diabólica que invocaron durante una misa negra.
Se dice que una corriente de humo espeso y oscuro atraviesa las paredes o ingresa a las habitaciones por abajo de las puertas.
La entidad posee un carácter diabólico, por lo que siempre deja un nauseabundo hedor a azufre.
Y cuando se encuentra con una persona virtuosa, la persigue para intentar someterla a su voluntad.
Se dice que esta presencia fue responsable por numerosos suicidios a lo largo de los siglos, cometidos precisamente por jóvenes monjes que residían en la abadía y terminaron enloqueciendo.
Y si se les pregunta a los locales, la mayoría afirma que en las inmediaciones de la abadía también se manifiesta actividad paranormal.
Una de las presencias más temidas es una entidad que habita en los muros exteriores de la fortaleza.
Lo describen como un ser siniestro que siempre va encapuchado, cubierto por un manto oscuro que cubre sus facciones. Nadie le ha visto el rostro.
Muchos aseguran que se trata del alma en pena de aquel abad que negoció el pacto con el diablo hace casi nueve siglos. Un hombre que abandonó su fe para convertirse en un poderoso hechicero que oficiaba los macabros rituales en el lugar.
Acecha a las personas y, cuando ve la oportunidad, les ofrece un trato diabólico. Lo hace para liberar su alma condenado la de otros. Y su deuda con el diablo quedará saldada hasta que le entregue exactamente 1001 almas.
El lugar con más actividad paranormal de Italia.
También circulan rumores sobre perros negros enormes de ojos brillantes que rondan la abadía de Lucedio. Y durante las noches particularmente oscuras incluso es posible escuchar aullidos. La creencia popular dice que cuando una persona escucha tres de estos aullidos quejumbrosos cae víctima de una maldición.
Al poco tiempo, la persona termina muriendo en extrañas circunstancias.
Son tan intensos y numerosos los fenómenos paranormales vinculados a la abadía de Lucedio que, frecuentemente, lo refieren como uno de los sitios más embrujados de Italia. En los últimos años, la fama del lugar atrajo a toda clase de investigadores paranormales y caza fantasmas.
Personas de diversas partes del mundo acudieron a Trino para atestiguar estás manifestaciones. Al principio la parroquia local no mostró inconveniente, pero actualmente existe una serie de reglas muy estrictas que impiden a las cámaras de televisión ingresar a explorar la abadía.
Entre mitos y leyendas.
¿Todas estas historias formaran parte de una simple leyenda urbana o del folclor local que se desarrolló a través de los siglos?
¿O realmente existe algo sobrenatural viviendo en la abadía de Lucedio?
Actualmente, el lugar sigue en operación con un número de religiosos que no supera las 50 personas habitando el antiguo edificio secular. Aunque en el paisaje local abundan las granjas de arroz, en los terrenos de la abadía son pocos los cultivos.
Cuando se les pregunta sobre estas leyendas, los lugareños prefieren desviar el tema o minimizarlo diciendo que se trata de supersticiones inherentes a un lugar tan antiguo como la abadía de Lucedio.
Sin embargo, resulta extraño que una de las costumbres más extrañas en Trino sea persignarse cada vez que alguien menciona el nombre de la abadía.
Nuestras Charlas Nocturnas 