De Fígaro a Don Giovanni: el bonito barrio de Sevilla en el que se han inspirado algunas de las obras más importantes de la historia…
Infobae(D.Borrego) — Gracias a su impresionante patrimonio cultural y artístico, su riqueza monumental y sus gentes, Sevilla es uno de los destinos obligatorios dentro de Andalucía. Sus calles empedradas y sus majestuosos monumentos, como la Giralda o la Torre del Oro, narran siglos de esplendor que la han convertido en una de las ciudades más impresionantes de Europa.
Además, a lo largo de sus 108 barrios, Sevilla enamora al viajero gracias a sus rincones únicos, los cuales han llegado a inspirar algunas de las obras literarias y musicales más importantes de la historia.
En este sentido, caminar por los pasajes del barrio de Santa Cruz es, a menudo, como adentrarse en un escenario sin cortinas. Al doblar una esquina, uno casi espera ver aparecer a Fígaro entre los callejones o escuchar los ecos de la voz de Carmen desde una ventana abierta.
La ciudad ha sido musa de más de un centenar de composiciones operísticas, según recoge el National Geographic, pero en ninguna parte este vínculo entre música y ciudad se hace tan palpable como en este histórico barrio, que fue judería hasta el pogromo de 1391.
Allí, en el trazado irregular de sus calles estrechas y plazas recoletas, resuenan sin cesar fragmentos del repertorio lírico europeo. El aria Largo al factótum parece retumbar en los muros de cal blanca; la habanera de Bizet flota entre naranjos; y bajo los balcones, los turistas alzan la vista, buscándolos: a Don Giovanni, a Rosina, a Leonora, como si la ópera aún se interpretara en vivo.
Uno de los espacios con mayor carga simbólica es la plaza de Doña Elvira. Hoy es un remanso de paz, con sus naranjos, bancos de azulejo y una fuente central, pero en tiempos fue escenario de comedias populares.
En la tradición teatral, allí vivía Inés de Ulloa, el amor imposible de Don Juan Tenorio, el personaje que Tirso de Molina creó y que Mozart universalizó como Don Giovanni. El entorno —calles adoquinadas, fachadas encaladas, rejas forjadas— acompaña esa atmósfera suspendida en el tiempo.
Lo mismo sucede con otras plazas cercanas, como la de la Alianza, junto a las murallas del Alcázar; la del Triunfo, donde las tunas homenajean cada 8 de diciembre a la Inmaculada; o la de Santa Marta, una pequeña cuadrícula de suelo empedrado y aroma a azahar, en la que, según la leyenda, Don Juan raptaba a Inés.
Buena parte de la fotogenia del barrio de Santa Cruz no es casual. A principios del siglo XX, una serie de reformas urbanísticas redibujó y embelleció esta zona para proteger su patrimonio y potenciar una imagen idealizada de la Sevilla tradicional.
En ese proceso se consolidaron jardines, se restauraron edificios históricos y se evitaron proyectos de ensanche que habrían arrasado el trazado medieval. Gracias a aquella intervención, aún se puede caminar por pasajes como el del Agua, que corre paralelo a los muros del Alcázar y que, según la tradición, inspiró la taberna de Lillas Pastia en la ópera Carmen.
Allí, Bizet situó a su heroína gitana tomando manzanilla antes de huir con el torero Escamillo. Ni Bizet ni Rossini pisaron jamás Sevilla, pero sus óperas, basadas en textos franceses, hicieron que la ciudad cobrara vida propia en los teatros del mundo.
– Calles, besos y balcones con historia
Entre los laberintos del barrio, algunas calles parecen diseñadas para el susurro y el secreto. La Calle de los Besos, por ejemplo, es tan estrecha que sus balcones casi se tocan. Se decía que los vecinos podían saludarse con un par de besos sin salir de casa. Más allá, entre la plaza de Doña Elvira y la de los Venerables, un azulejo con la inscripción “Rincón del Beso” perpetúa la costumbre, aunque fue colocado en 2012 como parte de una reforma comercial. Hoy es punto obligado de fotografía romántica.
Y como en toda ópera que se precie, no puede faltar el balcón. En la plaza de Alfaro, un edificio de finales del siglo XIX ha sido identificado popularmente como el de Rosina, la joven que enEl barbero de Sevillaintentaba escapar del matrimonio impuesto por Don Bartolo. Allí, Rossini imaginó al conde de Almaviva cantando serenatas bajo la mirada atenta de Fígaro, trepando por la fachada como si de Romeo y Julieta se tratara.
Más allá de las licencias históricas, el barrio de Santa Cruz ha sabido conservar una atmósfera que combina mito y memoria. Su configuración responde a siglos de historia —desde la comunidad judía medieval hasta el presente turístico— pero también a una narrativa construida con música, leyendas y dramatizaciones que han proyectado Sevilla al imaginario internacional.
Hoy, mientras suenan las guitarras en las plazas y los visitantes buscan la taberna de Carmen o el balcón de Rosina, la ciudad continúa representando su ópera eterna. No es casual que, entre las calles de Santa Cruz, el arte del disfraz, del amor y del engaño siga encontrando un escenario natural. Porque en Sevilla, la ópera no está en el teatro: está en la calle.
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La isla fantasma que descubrió Colón y fue sepultada por un volcán…
(J.P.Ventura) — Convivir con un volcán en un espacio de 16 kilómetros de largo y 10 de ancho no es una buena idea.
La imponente vista del Soufrière Hills no intimidó a los irlandeses, que en 1632 comenzaron a instalarse en la deshabitada isla de Montserrat, bautizada así por Cristóbal Colón en recuerdo de la virgen homónima.
Tras varios choques militares con los franceses, el Imperio Británico estableció una colonia permanente a partir de 1783, con capital en la ciudad de Plymouth.
El pico más alto de la isla, un volcán de algo más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, recibió un nombre que combinaba francés e inglés, Soufrière Hills, como muestra del pasado histórico de la zona.
Los geólogos británicos detectaron que estaba dormido, y tras estudiarlo concluyeron que había entrado en erupción en el año 1550. Inactivo desde entonces, el Soufrière Hills sorprendió a todos el 18 de julio de 1995.
Se había sentido actividad sísmica en los años treinta y sesenta del siglo XX, pero lo ocurrido en los noventa ya forma parte de la historia del Caribe. El volcán reclamó el dominio sobre la isla de Montserrat.
La mañana de aquel martes veraniego comenzó con una columna de humo que alertó a todos los isleños.
Rápidamente el Gobierno evacuó Plymouth, de 4.000 habitantes, y ubicó a toda la población en la mitad norte de la isla.
Lo que iba a ser una relocalización temporal acabó alargándose 60 semanas. El Soufrière Hills llevaba tiempo durmiendo y había despertado con ganas.
No dejó de escupir fuego entre 1995 y 1997.
El 25 de junio de 1997 una explosión especialmente fuerte provocó la muerte de 19 personas. Pese a la virulencia y duración del episodio volcánico, éstas serían las únicas víctimas mortales.
Un notable éxito por parte de las autoridades, teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de la isla y la población total, más de 11.000 personas.
Las continuas erupciones generaron lluvias de piroclastos que acabaron por sepultar completamente Plymouth. Las estructuras de varios edificios resistirían los golpes de roca, pero sucumbirían ante los letales lahares que se deslizaron por las laderas del Hills.
Los lahares son un fenómeno asociado con las erupciones volcánicas. Son corrientes de barro (agua + sedimentos) formadas por el deshielo en las cumbres de los volcanes o por las lluvias que caen sobre las laderas cubiertas por los restos de la erupción.
Las rocas, piedras y troncos movilizados por la explosión volcánica se mezclan con el agua (del deshielo o de la lluvia) para formar un peligroso flujo de sedimentos que desciende a gran velocidad por la ladera, llevándose consigo todo a su paso.
Además de Plymouth, otros pueblos que fueron sepultados por los lahares del Soufrière Hills son Amersham o Weekes, hoy en día irreconocibles a vista de satélite. Afortunadamente toda la población había sido desalojada.
Al quedar Plymouth sepultada bajo piroclastos y barro, en 1998 el Gobierno decidió mover la capital de manera temporal a la ciudad de Brades, en el norte de la isla. Pese a la instalación de servicios públicos y la apertura de varias tiendas, la pequeña localidad apenas llegaría a reunir a 1.000 habitantes.
La idea del Gobierno era construir una nueva capital en Little Bay, un proyecto de 200 millones de dólares que no comenzaría realmente a llevarse a efecto hasta 2019, veinte años después, cuando se pusieron las primeras piedras del nuevo puerto.
Muy pocos de los que habitaban Montserrat antes del episodio volcánico de 1995-1997 verán Little Bay completada: dos tercios de la población dejó la isla durante la eterna erupción y no ha regresado. Más de 7.000 personas se asentaron en el Reino Unido y en las islas caribeñas cercanas.
Si una de las lenguas de barro y rocas bajó desde el Soufrière Hills en dirección a Plymouth, otra avanzó hacia el norte y sepultó el único aeropuerto de la isla. El W. H. Bramble Airport, nombrado en honor del primer presidente del país, fue completamente destruido por el lahar, y dejó a Montserrat accesible únicamente por mar.
Rápidamente el Gobierno decretó una zona de exclusión que cerraba el paso a la mitad sur de la isla, una drástica medida que sigue en activo. En 2005 un nuevo aeropuerto se abrió en Brades.
Tras más de dos décadas de la explosión, Montserrat es actualmente el país menos visitado del mundo. Aun así, la desgracia ha dejado para el recuerdo una Pompeya moderna, una ciudad fantasma que se puede sobrevolar en helicóptero: Plymouth, la única capital de jure del mundo que es una ciudad fantasma.
El desastre fue mayúsculo, pero el peligro no ha desaparecido. Nuevas explosiones en 2006, 2007 y 2010 recordaron a los habitantes que quedaban en Montserrat quién era el dueño de la isla. Además, en verano de 2003 la cumbre del Soufrière Hills se derrumbó movilizando 210 millones de metros cúbicos de material hacia el mar, en un colapso que se alargó durante 18 horas.
Aunque desde los años 70 se habían realizado prospecciones para analizar el potencial geotérmico de Montserrat, no fue hasta 2013 cuando el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido se decidió a financiar la construcción de tres pozos de 3.000 metros de profundidad en busca del ansiado calor magmático. La energía geotérmica podría salvar de la ruina a la isla.
El mítico productor musical George Martin, afincado en la isla desde 1979, organizó el concierto benéfico Music for Montserrat para recaudar fondos y ayudar a los afectados.
A la llamada de Martin acudieron Elton John, Paul McCartney, Sting, Eric Clapton, Phil Collins, Mark Knopfler y muchos otros artistas.
El concierto tuvo lugar en el Royal Albert Hall el 15 de septiembre de 1997. Se recaudaron 1,5 millones de libras.
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Cómo son y dónde se encuentran las 7 de las cascadas más hermosas del mundo…
Infobae(C.Caruso) — A lo largo del mundo, existen caídas de agua que se convirtieron en emblemas naturales por su magnitud y belleza. Algunas destacan por su imponente altura, mientras que otras impresionan por el caudal con el que el agua se desploma sobre el terreno.
Desde formaciones enclavadas en densas selvas hasta aquellas rodeadas de glaciares o montañas, estas cascadas no solo son espectáculos visuales, sino también ecosistemas fundamentales que albergan una gran diversidad de vida.
Además de su impacto en el paisaje, muchas de estas maravillas han sido fuente de mitos y relatos históricos. Hoy, son destinos turísticos de gran atractivo, donde viajeros pueden recorrer senderos, navegar por sus aguas o simplemente contemplar la fuerza con la que el agua moldea la tierra.
– Cataratas del Niágara, Estados Unidos y Canadá
En la frontera entre Estados Unidos y Canadá, las Cataratas del Niágara se desploman con un caudal masivo que las convierte en una de las formaciones de agua más impactantes del planeta. Están compuestas por tres caídas: Horseshoe Falls, en el lado canadiense; American Falls, en el estadounidense; y Bridal Veil Falls, más pequeña pero igualmente llamativa.
Su altura de 51 metros puede parecer modesta en comparación con otras cascadas, pero su volumen es uno de los más altos del mundo. Desde Nueva York y Ontario, las vistas panorámicas y las excursiones en barco acercan a los visitantes a la bruma y el estruendo de este fenómeno natural.
– Cataratas Victoria, Zimbabue
El río Zambeze se precipita desde 108 metros de altura y recorre 1,7 kilómetros en las Cataratas Victoria, una de las más espectaculares del mundo. Conocidas como “Mosi-oa-Tunya”, o “el humo que truena”, dentro del parque nacional homónimo, generan una neblina que se divisa a varios kilómetros.
En 1855, David Livingstone las bautizó en honor a la reina Victoria tras quedar fascinado por su magnitud. Hoy, la zona es un destino clave en el turismo de aventura, con actividades como rafting en rápidos, paseos en helicóptero y caminatas junto al abismo.
– Catarata Gocta, Perú
Durante siglos, los habitantes de la selva amazónica peruana conocían la existencia de Gocta, pero no fue hasta 2006 que su impactante altura de 771 metros la colocó en el mapa mundial.
Su acceso no es sencillo: se llega tras una caminata de cinco horas a través de una densa vegetación donde es posible cruzarse con monos y tucanes. Aislada en un entorno de montaña, la catarata se convirtió en un imán para el ecoturismo, ya que atrae a quienes buscan paisajes inexplorados y senderos poco transitados.
– Seljalandsfoss, Islandia
Entre las muchas cascadas de Islandia, Seljalandsfoss es una de las más singulares. Su caída de más de 60 metros no es lo único que la hace especial: un sendero permite caminar detrás del agua, y ofrece una perspectiva única.
Alimentada por el glaciar Eyjafjallajökull, se encuentra en un entorno de verdes praderas. En invierno, la cascada se congela parcialmente, lo que transforma el paisaje en un espectáculo de hielo.
– Cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil
En plena selva misionera, el río Iguazú se divide en 275 saltos que conforman una de las maravillas naturales más impactantes del mundo. La Garganta del Diablo, con 80 metros de altura, es el punto más imponente del conjunto.
La experiencia cambia según el país: en Argentina, pasarelas permiten acercarse a las caídas de agua, mientras que en Brasil la vista panorámica ofrece una dimensión completa del paisaje. Además de su atractivo visual, la zona es un refugio para diversas especies de flora y fauna, como tucanes y coatíes.
– Salto Yosemite, Estados Unidos
En el corazón del Parque Nacional Yosemite, el agua cae desde 739 metros en una serie de tres saltos que forman el Salto Yosemite, la cascada más alta de California.
Su caudal varía según la estación: en primavera, el deshielo de la Sierra Nevada lo convierte en un torrente rugiente, mientras que en verano puede secarse casi por completo. Desde distintos puntos del valle, se pueden apreciar vistas inigualables de esta caída de agua rodeada de bosques de secuoyas y acantilados de granito.
– Cataratas del Rin, Suiza
No es su altura lo que impresiona, sino la potencia con la que el agua del río Rin se desploma en estas cataratas, las más caudalosas de Europa. Con 23 metros de altura y 150 de ancho, su fuerza genera un estruendo constante y una neblina que envuelve la zona.
Varias plataformas permiten acercarse al borde del agua. La vista se complementa con el Schloss Laufen, un castillo medieval que domina el paisaje.
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Qué son las «puertas santas» y por qué solo 8 iglesias las tienen en el mundo…
BBC News Mundo(J.F.Alonso) — «Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos».
Para millones de católicos el pasaje del Evangelio de San Juan (10:9-11) cobrará otra dimensión a partir de esta Nochebuena, cuando la Iglesia inicie el Año Santo o Jubileo de 2025.
El arranque de la celebración, la cual se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, lo marcará un rito que viene repitiéndose desde hace seis siglos: la apertura de la puerta santa por parte del papa Francisco.
«Ha llegado el momento de un nuevo Jubileo, para abrir de par en par la puerta santa una vez más y ofrecer la experiencia viva del amor de Dios, que suscita en el corazón la esperanza cierta de la salvación en Cristo», escribió el pontífice argentino en su bula Spes non confundit (La esperanza no confunde), con la cual convocó el evento que tiene sus orígenes en el judaísmo.
– San Pedro no tuvo la primera
Con la peregrinación a Roma y la visita a las basílicas papales, el cruce de la puerta santa es uno de los ritos más conocidos que realizan los fieles que participan en un año jubilar para conseguir así la indulgencia (perdón de los pecados).
Pero ¿qué es una puerta santa? «Es la puerta de una iglesia que se abre solamente con motivo del Año Santo», explicó a BBC Mundo el padre Fermín Labarga.
«Una puerta es elemento de la construcción que nos permite acceder a un lugar. Entonces, Jesús en sí mismo es la puerta y quien nos da acceso a la vida eterna es algo simbólico», agregó el religioso, quien es profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra (España).
Aunque la Basílica de San Pedro en el Vaticano es el principal templo del catolicismo, no fue el primero tener una puerta santa.
«La primera y más antigua de las puertas santas es la de la Basílica de San Juan de Letrán, que fue abierta por el papa Martin V en 1423», apuntó Labarga.
El templo, cuyos orígenes se remontan al siglo IV, es el más antiguo de Occidente y de paso es la catedral de Roma.
Sin embargo, unas décadas después, en 1499, el rito de la puerta santa se consolidó dentro de las costumbres de los jubileos con la instalación de una de estas entradas especiales en San Pedro por órdenes de Alejandro VI.
El segundo de los papas Borgia también mandó que se abrieran otras dos en las también romanas basílicas de Santa María la Mayor y de San Pablo Extramuros, las cuales estuvieron listas para el año jubilar que se celebró en 1500.
Las entradas de las cuatro basílicas papales serán abiertas por Francisco en el siguiente orden: La primera será la que está en el extremo derecho de la fachada principal de la Basílica de San Pedro, también conocida como la «puerta del gran perdón» y esto ocurrirá el 24 de diciembre.
Luego, el día 29 el pontífice abrirá la que está ubicada en la Basílica de San Juan de Letrán. Después el día 1 de enero de 2025 la que está en Santa María la Mayor.
Y, por último, el día 5 abrirá la que está en San Pablo Extramuros, de acuerdo con el cronograma que figura en la bula.
– No solo en Roma
Aunque en este Jubileo solamente se abrirán las puertas que están en las fachadas de las basílicas papales romanas y otra temporal que estará en una prisión, al menos otras cuatro iglesias en el mundo poseen una de estas entradas especiales.
Dos de estos de accesos se encuentran también en Italia. Una en la Basílica de Santa María de Collemaggio, en la ciudad de L’Aquila; y otra en la catedral de la Asunción de María de Atri.
Ambos templos, ubicados en el centro este del país europeo y separados por menos de 85 kilómetros de distancia, reclaman poseer las primeras puertas santas de las que se tiene conocimiento.
El origen de ambos accesos data de 1294, cuando el papa Celestino V emitió una bula en la que concedía indulgencia a todo aquel que visitara ambos santuarios para escuchar misa y comulgar, y que ingresara por determinados accesos. Este rito se conoce hoy como Perdonanza celestiniana, según las páginas web de ambos recintos religiosos.
A diferencia de las puertas santas romanas, las que se encuentran en los santuarios de las dos localidades italianas no se abren únicamente en años santos, sino que lo hacen anualmente, aunque solo por unos días.
Asimismo, su apertura puede realizarla el papa o algún otro jerarca de la Iglesia que él designe para ello.
En L’Aquila esto ocurre entre el 28 y 29 de agosto, mientras que en Atri es el día 14 del mismo mes.
Pese a que estas puertas parecieran ser más antiguas que la de San Juan de Letrán, Labarga duda de esto.
«La bula que establece la Perdonanza del papa Celestino V ciertamente es del 29 de septiembre de 1294, pero las puertas son posteriores, probablemente de fines del siglo XV, a imitación de Roma«, agregó el experto.
– En Galicia y en Norte América
En España también hay otra puerta santa: la que está en la parte trasera de la Catedral de Santiago de Compostela, capital de la región norteña de Galicia.
«Una de las partes más simbólicas de la Catedral de Santiago es, sin duda, la puerta santa. Al igual que las puertas de las grandes basílicas romanas (…) esta solo se abre en los años santos. En Santiago, un Año Santo ocurre cuando el 25 de julio, día de la festividad de Santiago, cae en domingo«, explicaron desde el templo español.
Sobre el origen de este acceso también hay dudas.
«Algunos expertos creen que podría haber una tradición medieval anterior a la de los años santos romanos, aunque es más probable que Santiago haya adoptado este ritual del cristianismo», se lee en el material hemerográfico que desde el Departamento de Prensa de la catedral enviaron a BBC Mundo.
«Se cree que la puerta santa se construyó en los primeros años del siglo XVI, bajo el arzobispo Alonso III de Fonseca, quien conocía el ritual romano instaurado por el papa Alejandro VI», agregan los documentos.
Y, por último, está la de la Basílica-Catedral de Notre Dame de Quebec (Canadá), la cual fue abierta en 2014 por autorización del papa Benedicto XVI y que es la única fuera de Europa.
La puerta santa ha estado abierta a lo largo de 2024 para celebrar los 350 años de la fundación de la diócesis, la cual fue la primera católica en el país norteamericano, explicaron a BBC Mundo desde el Departamento de Prensa de la Arquidiócesis de Québec.
¿Por qué solamente estos templos tienen estos accesos especiales? «Porque así lo han decidido los sucesivos papas», explicó Labarga, quien indicó que los pontífices son quienes tienen la potestad de decidir dónde habrá una puerta de estas características.
«En otros jubileos, los papas decidieron que cada diócesis tuviera una puerta jubilar en sus catedrales o santuarios más significativos. Así ocurrió en el anterior de 2015, dedicado a la Misericordia», recordó el historiador.
Francisco volvió hacer uso de esta facultad y, en esta ocasión, decidió que en la prisión romana de Rebibbia habrá una puerta santa para que los reclusos puedan obtener la redención espiritual.
– El susto que se llevó Pablo VI
Cuando no se celebra un Año Santo las puertas permanecen cerradas y hasta no hace mucho algunas eran tapiadas con paredes de piedra.
Sin embargo, esta centenaria costumbre se modificó luego de un incidente que le dio un buen susto a un Papa.
Todo ocurrió en la Nochebuena de 1974; hace 50 años. Pablo VI se disponía a abrir el acceso de la Basílica de San Pedro y así dar inicio al Jubileo de 1975.
El hoy santo golpeó en tres ocasiones el muro que cubría la puerta con un martillo de plata, mientras recitaba unas oraciones, como manda el ritual, cuando de repente unos escombros cayeron a solo centímetros de él.
El pontífice apenas se inmutó, según se aprecia en un video difundido por Vatican News, la agencia de noticas de la Santa Sede.
Algunos reportes de la época aseguran que unas piedras golpearon a Pablo VI hiriéndolo levemente.
¿Por qué ocurrió el incidente? «Unos operarios desmontaban el muro al mismo tiempo que el papa ejecutaba el rito, pero luego de este incidente se decidió simplificarlo para hacerlo más rápido y menos peligroso», explicó Labarga.
Así, en el caso de San Pedro, la pared que sella la puerta santa ahora es removida días antes de que se abra.
Por su parte, en Santiago, la tradición del muro fue abolida para evitar que los escombros ensucien o dañen el interior del templo, el cual fue sometido a un extensivo proceso de restauración en los últimos años.
Esta víspera de Navidad los ojos de 1.400 millones de católicos volverán a posarse sobre la puerta diseñada por el escultor Vico Consorti en 1949, la cual tiene dieciséis paneles con pasajes bíblicos que van desde la expulsión del jardín del Edén hasta la resurrección de Jesús.
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Terremotos en Santorini: ¿qué dice la ciencia?…
Ambientum — Es la joya del mar Egeo, mucho más que un destino turístico de ensueño. La belleza inigualable Santorini, con sus casas blancas colgando de acantilados volcánicos y sus aguas azules que se funden con el cielo, oculta un pasado turbulento y misterioso.
La isla, que alguna vez fue un volcán activo, fue escenario de una de las erupciones volcánicas más catastróficas de la historia, la erupción minoica, alrededor del año 1600 a.C. Este evento, que cambió para siempre la geografía del Mediterráneo oriental, dejó un legado de leyendas y misterios que aún hoy fascinan a científicos y viajeros.
La erupción de Santorini ha sido vinculada a la leyenda de la Atlántida, la mítica isla que desapareció en el mar. Algunos investigadores creen que la erupción minoica pudo haber inspirado el mito, mientras que otros buscan evidencias de la Atlántida en las profundidades del mar Egeo.
Los terremotos, frecuentes en esta área debido a su ubicación en una zona tectónicamente activa, contribuyen al enigma que rodea esta isla.
– Contexto histórico de los terremotos en la región
La historia sísmica de Santorini está profundamente ligada a su origen volcánico. Esta isla, situada en el mar Egeo, forma parte del arco volcánico helénico, uno de los sectores tectónicamente más activos de Europa. Los registros históricos documentan una serie de terremotos significativos cuyo impacto ha moldeado tanto el paisaje como la vida de sus habitantes.
. Eventos destacados en la región
- Erupción minoica (aprox. 1600 a.C.): Asociada a un terremoto mayor, este evento destruyó la civilización minoica local.
- Terremotos en la Edad Media: Según crónicas bizantinas, las sacudidas frecuentes devastaron estructuras.
- Siglo XX: El seísmo de 1956, con magnitud aproximada de 7.8, causó daños considerables.
La interacción entre placas tectónicas continúa siendo responsable de la actividad sísmica recurrente en esta área.
– La conexión entre los volcanes y los terremotos en Santorini
La actividad sísmica en Santorini está estrechamente relacionada con su naturaleza volcánica. La isla forma parte del arco volcánico del mar Egeo, una de las regiones tectónicas más activas del mundo. Los terremotos en esta área suelen generarse debido al movimiento de placas tectónicas y a los procesos magmáticos bajo la caldera.
Los movimientos del magma pueden provocar tensiones en la corteza terrestre, desencadenando terremotos locales. Estos eventos suelen preceder o acompañar erupciones volcánicas. Además:
- La caldera volcánica: Puede experimentar deformaciones, un indicio clave de actividad magmática.
- Sismicidad tectónica: Resulta de la subducción de la placa africana bajo la euroasiática.
La interacción entre el magma y las estructuras geológicas locales crea un entorno dinámico que vincula los volcanes y los terremotos en la región.
– El papel de la caldera volcánica en la actividad sísmica
La caldera volcánica de Santorini es una estructura geológica clave que influye de manera significativa en la actividad sísmica de la región. Formada por el colapso de un volcán tras una erupción masiva, esta caldera actúa como un depósito de magma que se encuentra debajo de la superficie terrestre.
Los movimientos del magma dentro de la caldera generan tensiones que pueden desencadenar terremotos. Estas tensiones suelen manifestarse en forma de enjambres sísmicos, donde numerosos temblores de baja a moderada intensidad ocurren en un periodo corto de tiempo.
Además, el monitoreo de esta actividad permite a los científicos identificar posibles señales de erupciones futuras.
– Descubrimientos recientes sobre los movimientos tectónicos
Los estudios recientes sobre los movimientos tectónicos en Santorini han revelado una actividad sísmica más compleja de lo que se pensaba. Geólogos han identificado patrones de deslizamientos en placas tectónicas submarinas que podrían influir en la acumulación de tensión en la región.
Entre los avances más destacados se encuentran:
- Monitoreo geodésico avanzado, que permite rastrear deformaciones milimétricas en la corteza terrestre.
- Análisis sismológico de gran precisión, donde se han detectado microterremotos precursores vinculados con magma en ascenso.
- Simulaciones computacionales, utilizadas para predecir patrones futuros de movimientos.
Estos hallazgos sugieren que la interacción entre fuerzas tectónicas y actividad volcánica desempeña un papel crucial en los riesgos sísmicos de Santorini.
– Tecnología moderna y su uso para estudiar los terremotos
El avance de la tecnología ha permitido a los científicos monitorear y estudiar los terremotos en Santorini con mayor precisión. Herramientas sofisticadas como los sismógrafos digitales miden vibraciones en el suelo con alta sensibilidad, detectando incluso los movimientos más pequeños.
Las imágenes satelitales y el uso de interferometría radar (InSAR) permiten observar deformaciones en la superficie terrestre, esenciales para identificar tensiones acumuladas en fallas geológicas activas.
Además, los GPS avanzados ayudan a rastrear desplazamientos milimétricos de la corteza terrestre. Redes de monitoreo en tiempo real integran estos datos, proporcionando alertas tempranas y modelos predictivos.
– Impacto de los terremotos en la población local y el turismo
Los terremotos en Santorini afectan de manera significativa tanto a la población local como al turismo, que constituye uno de los pilares económicos de la isla.
- Población local: Los habitantes enfrentan daños a las infraestructuras, como viviendas, caminos y servicios básicos. En algunos casos, los desplazamientos forzados y la pérdida de medios de subsistencia complican aún más la recuperación cotidiana. El estrés psicológico derivado de la incertidumbre y las posibles réplicas también influye en la calidad de vida.
- Turismo: Estos eventos naturales generan temor entre los visitantes, lo que resulta en cancelaciones masivas y una reducción en la afluencia turística. Además, los daños a puntos de interés histórico y cultural impactan negativamente en la imagen de Santorini como destino.
– Mitos y leyendas en torno a los terremotos de Santorini
Desde tiempos antiguos, los terremotos en Santorini han estado rodeados de misterios, creencias y relatos que intentan explicar estos fenómenos naturales.
- La ira de los dioses: En la mitología griega, se atribuía la actividad sísmica a la ira de Poseidón, el dios del mar, quien agitaba la tierra y el océano como muestra de su furia.
- Legado de la Atlántida: Algunos mitos conectan los catastróficos eventos volcánicos y sísmicos de Santorini con la desaparición de la ciudad mítica de la Atlántida.
- Presagios divinos: En la antigüedad, los habitantes de la isla creían que los terremotos eran señales enviadas por los dioses para advertir sobre desastres futuros o cambios importantes.
Estas narrativas reflejan las preocupaciones humanas ante fuerzas incontrolables y su intento por racionalizarlas a través de historias simbólicas.
– El futuro de la investigación sísmica en la isla
El avance en la investigación sísmica en Santorini depende de la integración de tecnologías innovadoras y colaboraciones interdisciplinarias. Los científicos están explorando el uso de sensores inteligentes para monitorear la actividad tectónica en tiempo real, mejorando la precisión en la detección de anomalías. Además, se está fomentando la instalación de redes sísmicas más densas en la isla para obtener datos más detallados.
- Sistemas de monitoreo avanzados: Tecnologías como el aprendizaje automático y modelos predictivos están ayudando a interpretar patrones sísmicos con mayor eficacia.
- Colaboración internacional: Geólogos, vulcanólogos y geofísicos de todo el mundo trabajan juntos para desarrollar nuevas metodologías.
Esta futura innovación promete una mejor comprensión de los riesgos asociados en Santorini.
– Conclusiones: ¿Estamos más cerca de resolver el misterio?
El enigma de los terremotos en Santorini continúa siendo un área de estudio crucial para geólogos y vulcanólogos. Las investigaciones recientes se centran en varios factores clave:
- Monitoreo sísmico avanzado: El uso de nuevas tecnologías permite detectar patrones más precisos en la actividad tectónica.
- Análisis del magma: La composición química y los movimientos de magma bajo la caldera ofrecen pistas sobre el posible comportamiento del volcán.
- Historia geológica: Estudios del pasado sísmico de la región ayudan a construir modelos predictivos más confiables.
Estos avances no solo profundizan la comprensión científica, sino que también mejoran las estrategias de mitigación del riesgo para las comunidades locales.
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The Hollywood Sign (o cómo las nueve letras más famosas del mundo han logrado sobrevivir nueve décadas)…
JotDown(A.Salas) — Welcome to Hollywood! What’s your dream? Everybody comes here; this is Hollywood, land of dreams. Some dreams come true, some don’t; but keep on dreamin’ —this is Hollywood. Always time to dream, so keep on dreamin’. (Happy Man, Abdul Salaam El Razzac, Pretty Woman, 1990).
Hollywood puede presumir de ser la meca del cine y de lucir en su hermosa colina las nueve letras de acero más famosas del mundo, metáfora de sueños, de éxitos y de glamour, aunque también de fracasos. Cuando uno piensa en Hollywood le vienen a la cabeza Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca, Marilyn Monroe y su rouge à lèvres en Con faldas y a lo loco o la más reciente The Artist, pero al margen de estos éxitos inolvidables en la capital del cine reina, por encima de todo, el Hollywood Sign.
Imitado por ciudades de todo el mundo, el cartel ha logrado sobrevivir nueve décadas, pese a ser víctima de destrozos y quejas vecinales, y testigo de uno de los suicidios más impactantes de la historia del cine.
Fue en el año 1932. La actriz neoyorquina Peg Entwistle, que a sus veinticuatro años había triunfado en Broadway, decidió hacer las maletas y volar a Los Ángeles para tratar de hacerse un hueco en una de las grandes producciones que se rodaban entonces en la ciudad.
Cansada de esperar un papel que nunca llegaría, el 18 de septiembre de 1932 subió andando a la colina de Hollywood, escaló hasta lo más alto de la letra H y se arrojó al vacío.
Y si el suicidio fue dramático, el cruel mundo del cine se cebó todavía más con ella cuando al día siguiente de la muerte llegó a su casa una oferta para un papel estelar en una película y precisamente para interpretar a una joven con tendencias suicidas.
Pero ya era demasiado tarde y, lo que para algunos significaba (Hollywood) la fábrica de los sueños, para otros —miles de actores volvieron a sus casas tras enfrentarse a la cruda realidad— se había convertido en sinónimo de frustración y desesperanza. A raíz del trágico suceso, la joven fue conocida como The Hollywood Sign Girl.
- ¿Cómo nace el cartel?
Curiosamente el origen del cartel poco tiene que ver con el cine, más bien nada. Lo que hoy se conoce como Hollywood tuvo entre sus primeros habitantes a los tongva o gabrielinos, que vivieron en pequeños poblados durante años en un valle al que denominaron Cahuengna.
En el siglo XIX, era una colina sin carreteras asfaltadas donde la mayoría de residentes eran granjeros que cultivaban sobre todo limones, naranjos e higos, así como frutas exóticas. Los terrenos eran muy baratos y el área norte de Sunset Boulevard era inutilizable, solo servía para el pasto de los animales.
Pero poco a poco la industria del lecho rocoso fue despegando y, a finales de siglo, aquellas extensiones de terreno fueron adquiriendo forma de ciudad.
¿Pero cómo surge el nombre de Hollywood para denominar a aquella colina? En 1883, una pareja procedente de Kansas, Daeida y Harvey Wilcox, se estableció en Los Ángeles y adquirió una extensa propiedad de unas sesenta hectáreas.
Daeida decidió llamar Hollywood a aquel rancho después de conocer a una mujer en un tren que había escogido ese nombre para su casa de veraneo en Florida.
La llegada a Hollywood de los primeros estudios de cine, como The Nestor Film Company, que se instaló en un antiguo granero, transformó completamente la zona. En 1912, Hollywood contaba ya con quince estudios, y entre 1915 y 1920 numerosas compañías de cine independiente empezaron a trabajar en la zona.
En poco tiempo, las pequeñas compañías se convirtieron en grandes estudios cinematográficos. Hollywood empezaba a experimentar un rápido crecimiento y cerca de cuarenta millones de americanos iban al cine cada semana.
En paralelo a este crecimiento, la Sociedad para el Desarrollo de Hollywoodland quería promocionar las nuevas urbanizaciones que empezaban a extenderse por la colina y, para ello, en 1923 encargó al británico Thomas Fisk Goff trece letras de unos quince metros de alto y nueve de ancho: Hollywoodland.
En un principio, estaba previsto que el cartel, que había supuesto un coste de unos veinte mil dólares, permaneciera en lo alto del monte Lee durante solo dieciocho meses, iluminado por cerca de cuatro mil bombillas con el objetivo de impresionar a futuros compradores.
Con el paso de los años el cartel se fue deteriorando. El crack de 1929 y los años de la Depresión provocaron que se dejaran de vender terrenos en la zona, por lo que la iluminación del Hollywood Sign dejó de ser una prioridad para sus impulsores.
No fue hasta 1949 cuando la Cámara de Comercio de Hollywood decidió restaurar el emblema, prescindiendo de «Land» con la finalidad de que se convirtiera en un símbolo de la ciudad.
En los años setenta, Hollywood entró en decadencia. Paramount era el único estudio que quedaba en la ciudad, inundada de cines porno y sexshops, y con un alto índice de criminalidad.
En paralelo a aquella crisis, dos de las míticas letras cayeron, un pirómano incendió otra de ellas y un grupo de activistas modificó el cartel —se leía «Hollyweed»— para celebrar la aprobación de una ley estatal que despenalizaba la marihuana.
El emblema precisó una completa restauración y diversos artistas decidieron contribuir a su reparación recaudando fondos, subastando objetos valiosos o incluso «comprando» alguna de las letras: el editor Terence Donnelly compró la H, el cantante Alice Cooper adquirió una O, el empresario Les Kelley y el cantante y actor Gene Autry invirtieron en las L, el fundador de la revista Playboy se quedó con la Y, el cantante Andy Williams con la W, el productor Giovanni Mazza y los estudios Warner Bross se hicieron con las O y Thomas Pooley prefirió la D.
Tras una inversión de doscientos cincuenta mil dólares, el nuevo cartel fue descubierto en el setenta y cinco aniversario de Hollywood, el 14 de noviembre de 1978 y todavía hoy luce imponente en el monte Lee.
- The Hollywood Sign en las películas
A lo largo de los años, el Hollywood Sign ha aparecido en más de ochenta películas, series, videojuegos y vídeos musicales. En producciones como Hollywood Boulevard (1935), 1941 (1979), dirigida por Steven Spielberg, The Rocketeer (1991), Chaplin (1992) o la oscarizada The Artist (2011) —un homenaje al cine mudo— el símbolo aparece en su estado inicial, cuando aún rezaba Hollywoodland.
Otros directores han preferido destruir el símbolo en sus películas. En Terremoto (1974), protagonizada por Charlton Heston y Ava Gardner, un movimiento sísmico sin precedentes en California derroca las letras una a una. También un terremoto que afecta a la Costa Oeste de Estados Unidos es el responsable de que, en varias escenas de Superman (1978), el cartel se incline hasta caer, mientras en El día de mañana (2004) otra catástrofe natural, en este caso un tornado, destruye el mítico emblema.
Pero además de ser víctima de destrozos y catástrofes en numerosas películas, las nueve letras han sido escenario también de historias de amor como la protagonizada por Julianne Hough y Diego Boneta en la comedia musical La era del rock (2012), y han servido a muchos directores como escena inicial de sus películas: El valle de los placeres (1970), Pretty Woman (1990), Ed Wood (1994), City of Angels (1998) o Scream 3 (2000) son algunas de ellas.
Una de las películas más recientes donde aparece el símbolo es Argo (2012). Curiosamente, el film, ambientado en 1979, muestra la imagen del cartel deteriorado, cuando un año antes ya había sido restaurado.
El emblema también ha inspirado el título de la película The Hollywood Sign (2001) y se deja ver de manera fugaz en un logotipo de la 20th Century Fox.
Al margen de la gran pantalla, el símbolo también ha aparecido como estrella invitada en numerosas series de televisión, en la mayoría de casos para mostrar el glamour de este lugar único en el mundo. Heroes, Nip/Tuck, Beverly Hills 90210, El Príncipe de Bel Air o Los Simpsons son algunas de las series en las que se ha podido ver el cartel.
- Una visita indispensable
Los Ángeles no sería la misma ciudad sin el gigantesco cartel, que recuerda constantemente al visitante que se encuentra en el epicentro de la industria cinematográfica. Una de las peculiaridades del emblema es su capacidad para cambiar de aspecto en función de la luz solar y del lugar donde se encuentre el espectador.
Si se contempla desde el este o el oeste las letras parecen estrechas e indelebles y, dependiendo de la posición del sol y de la contaminación que azota a la ciudad, pueden parecer blancas, doradas, grises o incluso rosadas, por lo que observar el cartel desde distintos puntos de la ciudad supone toda una experiencia.
Sin embargo, en días de intensa polución, como recuerda el documental Bowling for Columbine, de Michael Moore, el cartel apenas es visible.
Decenas de turistas suben a pie a diario al monte Lee para disfrutar de hermosas vistas de Los Ángeles y contemplar de cerca el icónico cartel, que se encuentra en una zona protegida, vallada y vigilada permanentemente.
Cualquier amante del cine disfrutará del paseo y podrá sentir, además de la agradable brisa californiana, cómo las nueve letras de acero más famosas del mundo dejan constancia de que hay un lugar donde la magia todavía es posible, donde los sueños se hacen realidad.
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Casquetes polares: un fenómeno raro en la historia de la Tierra…
Infobae(M.Racovsky) — A pesar de la crisis climática actual y los récords de temperatura en todo el planeta, la Tierra se encuentra en una de sus fases más frías en términos geológicos.
Así lo indica un estudio publicado en New Scientist, que analiza la evolución del clima terrestre durante los últimos 420 millones de años y revela que la presencia de casquetes polares es un fenómeno excepcional en la historia del planeta.
De acuerdo con el modelo desarrollado por el equipo de Benjamin Mills, de la Universidad de Leeds, la formación de estos períodos glaciales, denominados ice house climates, solo ocurre cuando se combinan dos factores clave…
Por un lado, una reducción en las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) por parte de los volcanes y un aumento en la erosión de rocas, un proceso que extrae CO₂ de la atmósfera.
– Un clima resistente al frío
Los datos geológicos sugieren que la Tierra ha atravesado numerosas fases de temperaturas elevadas, pero pocas en las que el clima haya sido lo suficientemente frío como para permitir la existencia de casquetes de hielo permanentes.
Según Mills, “cuando se observan los registros geológicos, se encuentra mucha evidencia de climas cálidos, pero no tanta de glaciaciones”.
Los períodos glaciales están directamente relacionados con bajas concentraciones de CO₂ en la atmósfera, ya que este gas es el principal responsable del efecto invernadero.
Sin embargo, el estudio indica que la reducción del CO₂ no se debe a una sola causa, sino a la combinación de distintos procesos geológicos.
– Las claves del enfriamiento terrestre
Hasta ahora, se han propuesto diferentes hipótesis sobre qué factores propiciaron estos episodios de bajo CO₂ en la atmósfera.
Algunos científicos han sugerido que se debieron a una disminución en la actividad volcánica, lo que redujo la cantidad de CO₂ liberada al aire.
Otros han planteado que la clave estuvo en un aumento en la meteorización de las rocas, un proceso químico que extrae CO₂ de la atmósfera y lo fija en los sedimentos terrestres.
El estudio de Mills y su equipo incorpora ambas ideas en un modelo geológico detallado que cubre los últimos 420 millones de años, una fracción significativa del eón Fanerozoico.
A diferencia de modelos anteriores, este incluye por primera vez la posición tridimensional de los continentes a lo largo del tiempo, lo que permite evaluar con mayor precisión los efectos de la erosión y la actividad volcánica en la concentración de CO₂.
Los resultados indican que ni la reducción de la actividad volcánica ni la erosión de rocas, por sí solas, pueden explicar la formación de climas fríos.
Solo cuando ambos procesos ocurren simultáneamente, el CO₂ en la atmósfera desciende lo suficiente como para permitir la formación de casquetes polares. “Eso significa que todos tenían razón en cierta medida”, señala Mills.
Un modelo con limitaciones
A pesar de sus hallazgos, el estudio ha recibido algunas críticas. La geóloga Isabel Montañez, de la Universidad de California en Davis, argumenta que el hecho de que múltiples procesos influyan en los cambios climáticos no es un descubrimiento nuevo.
“Llevamos décadas entendiendo que el sistema terrestre funciona con la interacción de varios factores”, sostiene.
Además, el modelo no es capaz de explicar cambios climáticos a corto plazo, ya que su resolución se limita a períodos de decenas de millones de años.
También se ha señalado que los datos utilizados sobre las concentraciones de CO₂ pueden estar desactualizados y que el estudio no toma en cuenta el impacto de la evolución de la vegetación en la meteorización de las rocas.
– Lecciones para el futuro
Si bien los resultados del estudio no se aplican directamente a la crisis climática actual, ofrecen una advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema terrestre.
Andrew Merdith, coautor del estudio, destaca que los períodos de ice house climate han llegado a su fin de forma relativamente rápida en el pasado, lo que sugiere que el equilibrio climático puede cambiar abruptamente.
En este sentido, Merdith advierte que no se debe asumir que una reducción en las emisiones de CO₂ logrará devolver al planeta a su estado climático preindustrial de manera automática.
La historia de la Tierra muestra que la estabilidad climática es un fenómeno complejo y que sus cambios pueden estar influenciados por múltiples factores que van más allá de la actividad humana.
El estudio deja abierta la puerta a futuras investigaciones que incorporen más elementos en la ecuación del clima terrestre.
Entre ellos, la influencia de la vegetación en la erosión de rocas y el impacto de otros procesos geológicos aún poco comprendidos.
Lo que queda claro es que la formación de casquetes polares es un fenómeno excepcional en la historia del planeta y que su permanencia no está garantizada.
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La República de Indian Stream, el pequeño país que existió durante 3 años entre EE.UU. y Canadá y hoy da nombre a un whisky…
BBC News Mundo(J.F.Alonso) — «Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado número 51.
Ahorrarían muchísimo en impuestos y en protección militar.
Creo que es una gran idea. ¡El estado número 51!».
Con este mensaje publicado en su red social Truth, el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaparó los titulares de medio mundo a finales del año pasado.
La ocurrencia, junto a la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones canadienses si las autoridades de su vecino no frenan la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, ha tensado las tradicionalmente buenas relaciones entre los dos países norteamericanos.
Sin embargo, el malestar todavía no se ha trasladado a la frontera entre Canadá y EE.UU., la cual, a pesar de ser la más extensa del mundo, sigue siendo poco militarizada en comparación con otras.
No obstante, hace casi dos siglos, las diferencias sobre cómo interpretar los límites dio pie al nacimiento de un tercer país, hoy casi olvidado: la República de Indian Stream.
El Estado, aunque no fue reconocido internacionalmente, operó de manera autónoma e independiente durante más de tres años.
– Aprovechando una zona gris
La República de Indian Stream se situaba en una franja de tierra de aproximadamente 730 kilómetros cuadrados en el noreste de lo que hoy es el estado estadounidense de New Hampshire, cerca del vecino estado de Vermont y de la frontera con la actual provincia canadiense de Quebec.
El bucólico valle, ubicado justo por encima del paralelo 45, está atravesado por tres afluentes que alimentan al río Connecticut; uno de ellos es el arroyo Indian (Indian Stream, en inglés) y estuvo habitado por miembros de la etnia abenaki antes de la llegada de los colonos europeos.
El nacimiento del pequeño país fue propiciado por la confusión causada por las diferentes interpretaciones que Londres y Washington daban al acuerdo que puso fin a la guerra de independencia de Estados Unidos: El Tratado de París de 1783.
El pacto no solo sirvió para que Reino Unido reconociera la emancipación de sus antiguas 13 colonias norteamericanas; sino para demarcar también la frontera internacional con Canadá, la cual seguía bajo su dominio.
«La cláusula establecía que la línea fronteriza avanzaría hacia el oeste ‘hasta la cabecera más noroccidental del río Connecticut, desde allí por el medio de ese río hasta el grado 45 de latitud norte'», apuntó el fallecido reverendo Carl Gustafson, en su artículo «La República de Indian Stream, la república más pequeña del mundo».
En su texto, el religioso, quien era un aficionado a la historia, explicó que las autoridades de New Hampshire interpretaron que «la cabecera más noroccidental del río Connecticut» incluía al arroyo Hall, que desembocaba en él.
Por su parte, los canadienses consideraban que la disposición incluía únicamente al propio río Connecticut; y, por lo tanto, consideraban que el territorio les pertenecía.
La confusión fue aprovechada por dos empresas (Eastman y Bedel) para hacer negocios, explicó a BBC Mundo el abogado Robert Tsai, autor del libro «America’s Forgotten Constitutions: Defiant Visions of Power and Community» (Las constituciones olvidadas de América: Las desafiantes visiones del poder y la comunidad, en español).
«Las compañías explotaron esta ambigüedad obteniendo títulos de propiedad (muchos de dudosa legalidad) de los pueblos nativos, los cuales se los ofrecieron a los colonos blancos dispuestos a entrar en la zona en disputa y construir casas y explotar la tierra», indicó el profesor de las universidades estadounidenses de Princeton y de Boston.
En 1796, David Gibbs, Nathaniel Wales y Moody Bedel, residentes de New Hampshire, le dieron a un jefe de una tribú US$3.000 a cambio de unos 64 kilómetros de tierra y derechos de caza, según algunos documentos.
Para principios del siglo XIX, decenas de familias se habían instalado en el área que tanto los nacientes EE.UU. como la Canadá británica consideraban propia.
«Como el territorio se encontraba en una zona alejada de los centros habitados, ambos países lo ignoraron en gran medida y los colonos se vieron obligados a depender de sus propios recursos», narró Gustafson.
«Y al quedar abandonados a su suerte, los habitantes formaron una organización comunitaria que se reunía periódicamente para aprobar las transferencias de tierras y recaudar dinero para cubrir la construcción de carreteras, escuelas, etc.», agregó.
En 1831, Londres y Washington acudieron al rey de los Países Bajos para resolver la disputa, pero el arbitraje no agradó a las autoridades estadounidenses y las dudas continuaron.
– Un experimento democrático
El aislamiento, el desinterés mostrado por las autoridades estadounidenses y de la Canadá británica por ejercer soberanía en el territorio y las ansias mercantilistas crearon las condiciones para la conformación de un país con unas características peculiares.
«Se produjo una tormenta perfecta que permitió a los colonos intentar gobernarse a sí mismos de una manera diferente», afirmó Tsai.
«Los residentes estaban hartos de vivir en una zona gris en la que ninguna autoridad reconocía su propiedad sobre las tierras y tampoco hacían lo suficiente para garantizar su seguridad y ocuparse de otras necesidades. Y, por ello, crearon su propia asamblea, redactaron algunas leyes y registraron los títulos de propiedad en su propia oficina de tierras», agregó el experto.
Para junio de 1832, los habitantes dieron el paso definitivo y redactaron una Declaración de Derechos y una Constitución de 13 artículos; y el 9 de julio declararon a la República de Indian Stream como «un Estado libre, soberano e independiente».
De acuerdo con registros que reposan en la Sociedad Histórica de Pittsburg (Pensilvania), el nuevo país que apenas tenía una fracción del tamaño de la isla de Manhattan (Nueva York) estaba habitado por unas 400 personas, las cuales formaron una milicia para defenderse.
Los habitantes de la nueva república se inspiraron en los nacientes EE.UU. y abrazaron el sistema democrático como su modelo de gobierno.
Sin embargo, los pobladores de la República de Indian Stream no calcaron el modelo de sus vecinos del sur, sino que aplicaron algunas diferencias.
Una de ellas fue que el poder ejecutivo no recaía sobre una sola persona, sino sobre cinco, quienes integraban el consejo de gobierno.
«Lo hicieron por dos razones:
La primera, el consejo solo se reunía parte del tiempo, por lo que querían que más de una persona estuviera involucrada en la gestión y aplicación cotidiana de las leyes.
Y la segunda, se inspiraron en el modelo de municipio de Nueva Inglaterra, construido a su vez sobre la idea de ciudad-estado pequeña (trasplantada de Europa), el cual era gobernado por una junta de concejales», explicó Tsai.
Otra diferencia es que la República de Indian Stream no establecía una clara diferenciación entre los poderes legislativo y ejecutivo, sino que atribuía a ambos las funciones de dictar las leyes y normas para regir la convivencia en la comunidad.
Aunque solo unas 70 personas tenían derecho a elegir a quienes iban a tomar las decisiones, los fundadores del nuevo Estado abrazaron ideas que hoy son pilares de los sistemas democráticos modernos, tales como la libertad de culto o la prohibición de los castigos crueles.
Para Tsai, el hecho de que los fundadores del pequeño país se hubieran decantado por un modelo republicano y democrático tiene una explicación.
«Los estadounidenses todavía estaban inmersos en el fervor revolucionario y tomaban en serio las ideas de soberanía popular», dijo.
«Al principio, estas ideas estaban ligadas a la tierra: el derecho a gobernar era territorial y se daba cuando alguien realmente trabajaba la tierra. En segundo lugar, el Estado de Derecho, que proporciona instituciones como tribunales, legisladores y magistrados, así como leyes de propiedad que prometían a los colonos garantizar sus reclamaciones», remató.
– El grande se comió al pequeño
Las autoridades estadounidenses respondieron a la independencia del territorio con un reconocimiento tácito, pues impusieron una aduana y cobraron impuestos a los productos que salían de la República de Indian Stream, reseñó Gustafson.
Por su parte, en Canadá ni se dieron por enterados de la secesión.
Sin embargo, en los meses siguientes, una serie de incidentes entre los habitantes del nuevo país y sus divisiones internas terminaron favoreciendo la desaparición del experimento.
«Una facción esperaba que New Hampshire interviniera y otra facción esperaba que Canadá finalmente hiciera valer su derecho sobre la región», afirmó Tsai.
Para 1835, el gobernador de New Hampshire calificó a la República de Indian Stream como una «rebelión» y envió a un grupo de milicianos armados a anexar el territorio por la fuerza.
«Los capturados o quienes estaban rodeados tuvieron que jurar lealtad al estado de New Hampshire. EE.UU. no envió tropas, pero validó la acción. Así, los que apoyaban a Canadá huyeron, fueron encarcelados o apaciguados», relató Tsai.
Las autoridades canadienses enviaron una comisión para investigar, pero fue rechazada por los soldados estadounidense a punta de bayoneta.
Tras la caída de la pequeña república, Londres y Washington iniciaron conversaciones para definir claramente la frontera, se lee en un artículo publicado por el municipio canadiense de East Hereford.
«El 9 de agosto de 1842 se firmó el Tratado de Ashburton, que resolvió la disputa y colocó al territorio del Indian Stream dentro de los límites de New Hampshire», afirmó Gustafson.
«Esto puso fin a lo que seguramente debe haber sido la república más pequeña del mundo», remató.
Lo que una vez fue un país independiente hoy forma parte de un pueblo llamado Pittsburg.
– Un brindis por el desaparecido país
Aunque la República de Indian Stream dejó de existir hace mucho y su historia no es muy conocida, algunos se han dado a la tarea de rescatarla, algunas de manera curiosa.
Los empresarios Ron Vars y Dan Gray forman parte de este grupo de entusiastas del experimento de autogobierno. Hace unos años, los socios pusieron en marcha una destilería de whisky y bautizaron a uno de sus productos con el nombre del desaparecido país.
«Nos decidimos por esta marca debido a nuestro amor por la región y por la intrigante historia de la República de Indian Stream», explicó Vars a BBC Mundo.
«Desde que era pequeño, me ha encantado la idea de que un grupo de personas en el siglo XIX crearon su propia república en suelo estadounidense. Es una historia entrañable», remató.
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Así es la casa que desafía al tiempo: intacta desde la Primera Guerra Mundial y a casi 3.000 metros de altitud
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A.C.yV. — Entre los paisajes imponentes de los Dolomitas, a 2.760 metros de altitud, se encuentra una estructura que desafía toda lógica.
Su acceso es prácticamente imposible y el misterio envuelve su origen, pues no hay registros claros sobre quién la construyó ni cómo se logró tal hazaña.
A lo largo del tiempo, alpinistas y montañeros han visitado este enclave, sin sospechar que sus muros guardan una de las historias más extremas de la Primera Guerra Mundial.
La contienda bélica de 1914-1918 se recuerda por las cruentas batallas en trincheras, pero existió un frente menos conocido y aún más despiadado: la Guerra Blanca.
Este conflicto se desarrolló en los Alpes italianos, donde las tropas de Italia se enfrentaron a las fuerzas de Alemania y el Imperio Austrohúngaro en condiciones extremas.
El 70 % del frente estaba por encima de los 2.000 metros de altitud, donde el frío, las avalanchas y la falta de oxígeno convertían la lucha en una pesadilla constante.
En este inhóspito escenario, la necesidad de refugios seguros llevó a los soldados a construir estructuras en lugares impensables. Uno de los más emblemáticos es el conocido como Buffa di Perrero, ubicado en el Monte Cristallo. Su acceso solo es posible a través de una vía ferrata, lo que hace aún más increíble su edificación.
Se cree que fue levantado por un destacamento italiano, pero el paso del tiempo ha borrado muchos detalles sobre su construcción y las vidas que allí encontraron refugio.
Pese a su deterioro con los años, en 2022 se acometió un ambicioso proyecto de restauración que permitió conservar esta reliquia histórica.
Se reforzó su estructura, se añadió aislamiento térmico y se renovó la cubierta para asegurar su supervivencia frente a las duras condiciones alpinas. Más que un simple refugio de montaña, este enclave representa un testimonio silencioso del sufrimiento y la resistencia de aquellos soldados que, entre balas y ventiscas, encontraron en sus muros un respiro en medio del horror.
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A 80 años del infierno de Dresde…
Política Exterior(M.S.Sipmann) — Se cumplieron 80 años del bombardeo de Dresde.
La noche del 13 de febrero de 1945, martes de carnaval, aviones ingleses dejaron caer, en sucesivas oleadas que se prolongarían hasta el día 15 con apoyo de fuerzas estadounidenses, cerca de 4.000 toneladas de bombas explosivas y dispositivos incendiarios. Muchos de los aviadores participantes vivieron traumatizados al descubrir la magnitud de su acción.
La apocalíptica tormenta de fuego mató a más de 25.000 personas. En su mayoría civiles: mujeres, niños y ancianos. También a refugiados que huían del avance soviético. Es tan solo la estimación que pudo hacerse a partir de los montones de cadáveres calcinados y miembros mutilados.
Más de 10.000 fueron enterrados en fosas comunes y otros tantos incinerados en improvisadas piras humanas en los días posteriores. La mayoría jamás pudo ser identificada. Otras víctimas se transformaron en ceniza.
A comienzos de 1945 los habitantes de la capital de Sajonia se sentían relativamente seguros. Sufrían el racionamiento, la marcha de los hombres al frente y la reorientación de su producción industrial a la guerra. Pero los bombardeos nunca habían llegado tan al este. Dresde está a 150 kilómetros de Praga y cerca de la frontera polaca.
Solo había padecido dos pequeñas incursiones sobre sus reducidos suburbios industriales. Y el fin de la guerra parecía inminente. Pensaron que se respetaría su ciudad, joya de la cultura europea, y no construyeron refugios.
La conocida como Elbflorenz (Florencia del Elba) por su riqueza patrimonial y una de las grandes urbes germanas, había sido hasta principios del siglo XX abierta y cosmopolita, centro receptor de múltiples influencias en todos los campos, como la arquitectura y música.
Un ambiente que llevó, por ejemplo, al escritor Stefan Zweig a ir a vivir allí desde Viena para trabajar con Richard Strauss en la famosa ópera de la ciudad. Todo cambió con la llegada al poder de Hitler en los años 30. Los nazis sabían que tenían que controlar la cultura y lo hicieron de forma eficaz.
Se aplicó la censura y una opresiva vigilancia con detenciones arbitrarias. A los judíos, más que nadie: de los 6.000 que vivían en Dresde, en 1933 solo quedaban 170. El resto o consiguió emigrar a tiempo o había sido exterminado.
Los aliados sabían que era una base manufacturera y un nudo ferroviario clave para el ejército alemán. Al parecer los soviéticos les habían pedido en la Conferencia de Yalta concluida dos días antes que atacaran la ciudad. Sin embargo, cientos de bombarderos cargados de material incendiario no buscaban destruir líneas férreas o fábricas de armamento, sino causar el mayor daño posible.
Machacar calles, plazas, mercados, el casco antiguo…
– Dresde, objetivo prioritario
Dresde fue incluida en la lista de objetivos prioritarios. La ofensiva recibió el nombre de Operación Trueno. Las condiciones para atacar la histórica ciudad eran muy favorables para los fines anglosajones: buenas condiciones meteorológicas, escasez de refugios adecuados, un gran número de habitantes…
Y la ausencia casi total de defensas, las armas antiaéreas, que debían manipular muchachos de 15 años, se habían trasladado al Frente Oriental.
La noche del bombardeo la ciudad estaba llena de refugiados huyendo del Ejército Rojo. Caballos, carretas, convoyes militares en las calles… Cuando sonaron las sirenas a las 21:39 horas, las bengalas llamadas ‘árboles de Navidad’, señalaron los blancos del bombardeo, que comenzó a las 22:13.
Las bombas explosivas taladraron los edificios haciéndolos reventar desde el tejado hasta las plantas bajas. En el segundo ataque, a la 1:05 de la madrugada, las bombas incendiarias los cubrieron de sustancia inflamable y convirtieron la ciudad en una tea ardiente. Al mediodía siguiente y el 15, aparatos norteamericanos arrasaron lo que quedaba en pie.
Solo había barricadas de protección en los sótanos. Una trampa mortal donde la muerte se produjo por asfixia. En el exterior la acumulación de edificios ardiendo a lo largo de manzanas enteras, provocó un fenómeno consistente en la formación de fuertes corrientes de aire que atraen hacia las llamas todo lo que se encuentra a su alrededor.
Un horno alimentado con un torbellino ígneo catapultado por el viento causado por el mismo bombardeo. Soplaba a más de 150 kilómetros por hora. Levantaba y sacudía los restos de los inmuebles. Tornados de fuego empujaban a las personas hacia los restos de las edificaciones convertidas en calderas.
Mujeres y niños huyendo en las calles se convirtieron en antorchas humanas cuando sus ropas empezaban a arder o caían desplomados cuando los adoquines ardientes derretían las suelas de sus zapatos. Quienes creyeron estar a salvo refugiándose en tanques de agua, acabaron cocidos.
Todo fue devorado por las llamas. El comandante británico al mando informó: “Dresde, ese lugar, ya no existe”.
El libro del británico Sinclair McKay, Dresde 1945, fuego y oscuridad, describe el desarrollo del horror.
Recoge de forma rigurosa decenas de testimonios directos rescatados de los archivos entre otras fuentes.
Relata asimismo cómo la vida siempre encuentra el camino para salir adelante.
“La gente comenzó a moverse por impulsos, buscando a sus parientes y amigos entre los cuerpos… desorientada porque con todo destruido no había puntos de referencia”.
Los relatos de los voluntarios demuestran una valentía heroica.
El instinto de la gente fue en un primer momento ayudar, hacerse cargo de los menores abandonados y después restaurar cierto orden en el caos.
De forma increíble y pese a todo, empezaron a organizarse de nuevo. “Esa noche pudo verse lo peor y lo mejor de la condición humana”.
De lo que apenas hay testimonios es del trauma que se produjo en los años posteriores, porque en aquel entonces la gente no hablaba de ese tipo de cosas. Los que lo presenciaron ¿se vieron acosados por pesadillas? El escritor americano de origen alemán Kurt Vonnegut fue preguntado sobre esto en los años 80.
Respondió: “nunca, ni siquiera una vez, he tenido una pesadilla así. Quizá hay cosas tan horribles que ni siquiera entran en los sueños”. Vonnegut fue uno de los siete prisioneros de guerra estadounidenses que sobrevivieron a la destrucción de Dresde. Fue en el sótano de un matadero lo que inspiró su famosa novela antibelicista de 1969 Matadero Cinco.
La obra fue de lectura obligada en las universidades norteamericanas durante la debacle de Vietnam.
La pavorosa operación, y en general los ataques aéreos contra ciudades alemanas – Dresde no fue el peor –, en el contexto del final de la guerra intentaron justificarse. Los ingleses planificaron el “bombardeo estratégico”, que llevaría a cabo su Fuerza Aérea (RAF): destrozar con bombarderos de largo alcance y gran capacidad de bombas la retaguardia enemiga.
No solo sus fábricas y redes de transporte, sino sobre todo la moral de la población civil.
La justificación es cuando menos polémica.
En todo caso es claro que el desánimo y el hartazgo de la guerra ya era patente entre la población, cada vez más consciente de que la capitulación era inevitable.
Y tras el fracaso que supuso la Ofensiva de las Ardenas (16 de diciembre, 1944 – 7 de enero, 1945), la sensación de derrota tambien se había generalizado entre los militares.
Los esfuerzos de los jerarcas nazis para levantar la moral de los soldados fueron vanos.
Valgan como muestra las numerosas ejecuciones sumarias de combatientes acusados de derrotismo.
El economista John Kenneth Galbraith, investigó los efectos de los ‘bombardeos estratégicos’ al final de la contienda. Su análisis: “no ganaron la guerra, ni siquiera está claro que contribuyeran a acortarla”. Se ratificó en ello 50 años más tarde.
Los nazis no dudaron en bombardear ciudades desde el principio. A partir de 1943, cuando Hitler ya había perdido la supremacía aérea, las acometidas aéreas aliadas se multiplicaron. La primera en experimentar los denominados “bombardeos de terror” fue Hamburg con 45.000 muertos.
Hacia el final de la contienda prácticamente todas las poblaciones germanas importantes se habían visto afectadas por estas ofensivas. Tan solo durante los meses que duró la guerra europea en 1945, los aliados lanzaron sobre el III Reich más del doble de explosivos (471.000 toneladas) que durante todo 1943.
Para hombres como el mariscal Arthur ‘Bomber’ Harris (a cargo de los ataques aéreos de la RAF en territorio alemán desde 1942 y conocido por sus hombres como “El Carnicero” el objetivo era provocar la devastación absoluta para terminar con el conflicto en pocos meses. Desmoralizar a los civiles y a los restos de las tropas alemanas.
Además, tanto el primer ministro Winston Churchill como Harris querían realizar una demostración de poderío. Era un mensaje no solo a Hitler sino a Stalin, cuyas tropas avanzaban imparables hacia el oeste.
Según varias fuentes, al finalizar la contienda global la Unión Soviética trató de incluir los bombardeos contra civiles dentro de la lista de crímenes de guerra juzgados en Nürnberg. Gran Bretaña se opuso de forma categórica. Hubiera significado sentar en el banquillo a altos cargos de la RAF, entre ellos ‘El Carnicero’.
La prensa británica defendió en un primer momento el ataque basándose en los informes militares que señalaban Dresde como un objetivo bélico, mas la magnitud de la masacre consternó al propio Churchill.
Llegó a enviar una carta a Harris, responsable de la operación, acusándole de haber participado en un acto terrorista.
Preguntaba: “¿Acaso somos bestias?” y se cuestionaba “la forma que tienen los aliados de llevar a cabo sus bombardeos”.
Quizá fuera sincero aunque asoma la hipocresía.
El ‘premier’ estaba perfectamente informado de la planificación y resultado de los bombardeos. En sus memorias dedicó dos líneas a la destrucción de Dresde.
– El ‘holocausto de las bombas’
Al terminar la guerra el régimen estalinista de la República Democrática Alemana (estado en el que quedó Dresde) convirtió el bombardeo en instrumento de propaganda antiimperialista y lo redujo a un eslogan: “El terrorismo de los bombardeos angloamericanos”.
En la actualidad los neonazis aprovechan para hablar de “holocausto de las bombas”, en un intento de equipararlo con el verdadero Holocausto.
Y cada año con el aniversario se reabren falsos debates como el de si fue o no un cimen de guerra son juicios retrospectivos que no proceden. Tampoco se puede confundir la causa con la consecuencia.
Lo peor son las manipulaciones. Por mucho que se empeñe la extrema derecha alemana nunca podemos olvidar que la Alemania nazi provocó la guerra con sus millones de muertos y fue responsable del Holocausto. No pueden equipararse barbaries como la de Dresde con el genocidio. Ni compararse a los aliados con la tiranía criminal de los nazis.
El Gobierno alemán y las autoridades de Dresde rechazan – siempre lo han hecho – todo intento de apropiación de sus víctimas por el nacionalismo y la extrema derecha.
Lo ocurrido en Dresde marcó – más que los límites – la radical indecencia de la “guerra total”. Un concepto utilizado con anterioridad por Goebbels, ministro nazi de Propaganda.
La reconstrucción fue muy lenta.
El régimen comunista de la RDA tenía poco dinero.
Poco a poco se edificaron casas porque Dresde perdió el 75% de las viviendas. Monumentos como el Palacio Zwinger y la Ópera siguieron en ruinas.
Hoy se han reconstruido.
Así como la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora), emblema de la ciudad.
La compañía británica “Dresde Trust” contribuyó con más de un millón de euros de donativos.
En décadas anteriores donativos alemanes habían llegado para Coventry.
La ciudad, hermanada con Dresde desde 1959, había sufrido bombardeos masivos de los alemanes en 1940.
Dresde ha quedado en el subconsciente como paradigma de destrucción.
Fue una atrocidad que escapa a lo racional. Sed de venganza, destrucción y masacre inútiles. Ha de permanecer como recuerdo del espanto que nunca debe volver a repetirse.
Y, sobre todo, como símbolo de reconciliación y esperanza.
nuestras charlas nocturnas.
Teatro Romano…
Sobre historia — Para los romanos, la cultura era un pilar esencial de su desarrollo. De ahí que nos hayan dejado joyas artísticas y arquectónicas tan maravillosas. En este post, queremos explicarte todo acerca de un espacio de relevancia para ellos como lo era el Teatro romano, su historia, características y actividades que desarrollaban en él.
Las pinturas y las esculturas fueron una de las representaciones más grandes e importantes que había en el antiguo Imperio Romano, pero no las únicas, ya que también existieron los teatros romanos, en los cuales los actores hacían muchas veces representaciones mitológicas.
Por suerte para nosotros, aún se conservan muchos de ellos en buen estado y nos han permitido conocer más sobre sus características y sobre lo que se podía ver en ellos.
– ¿Cuál fue el origen del Teatro Romano?
Si buscamos el origen del Teatro Romano, debemos de fijarnos en Grecia. Fue cerca del Siglo III a.C cuando en Roma se empiezan a formar las primeras obras de teatro con sus estructuras. Del mismo modo que ocurrió con los griegos, los primeros usos y obras que se pudieron ver en Roma tenían una fuerte relación con la religión y con los dioses, sin embargo, esto fue evolucionado y finalmente este cambio.
Los romanos eran un pueblo que tenían muchas fiestas y les gustaba celebrarlas por todo lo alto, ese es el motivo de la evolución dentro de las obras de teatro, el cual evoluciono como un medio para poder entretener y divertir a la gente durante un periodo de tiempo para hacerles olvidar su vida y a su vez, controlarlos mejor y que no se revolucionasen.
– Estas son las características del Teatro Romano
Cómo os hemos mencionado anteriormente, el teatro romano tiene inspiración en el teatro de Grecia y es que muchas de sus características son similares e incluso iguales.
Las primeras construcciones de teatros en Roma se hicieron con materiales endebles, como eran el adobe y la madera, y es que los teatros se demolían una vez que se habían realizado las obras o los eventos previstos; esto se debía a una ley que les impedía hacer teatros fijos.
Pero fue cerca del año 55 a.C se construye el viejo Teatro de Pompeya, en el cual se incluye un templo, de tal manera que esquivo la ley y se siguió conservando en pie.
Según fue pasando los años y el tiempo, los romanos acabaron concretando ciertas características muy concretas, lo que les permitió diferenciarse de las antiguas obras inspiradas en Grecia.
Si nos fijamos en sus modelos, la gran mayoría tiene un estilo similar al que propuso Vitruvio, que tenía las siguientes partes:
- Scaenae frons (frente escénico): por norma general, se componía con una serie de columnas.
- Orchestra: era un semicírculo frente a al scaenae frons, en el cual se sentaban los poderosos, donde estaba el coro que acompañaba la obra y en el que había un altar a Dioniso.
- Aditus: eran los pasillos que se encontraban en los laterales y que daban el acceso a la Orchestra.
- Cavea: una estructura con forma semicircular donde se sentaban la gente que iba a ver la obra. Tenía una serie de divisiones, la primera de ellas en círculos, que se denominaba cunei. Por otro lado, tenía otra división hecha por pasillos y se les llamaba ima cavea, media cavea y summa cavea.
- Vomitoria: similar a los vomitorios de los estadios actuales, eran unas entradas con bóveda por los que accedían a la cavea.
- Proscaenium (proscenio): es el espacio que estaba delante de donde se desarrollaba la obra.
- Porticus post scaenam (Pórtico detrás de la escena): como su nombre indica, era un patio porticado que se encontraba detrás de la escena y que tenía una serie de columnas.
Los teatros podían tener ciertas diferencias entre ellos, mientras que algunos arquitectos montaban la cavea sobre unas galerías abovedadas, otros preferían usar las laderas donde se construían para situar en ellas la cavea.
Algunos teatros eran tan modernos, que disponían de una tecnología con toldos que les permitía protegerse de la luz o de la lluvia.
Se ha observado en algunos teatros que había una zona dedicada a los dioses y había ciertos templos para rezarles.
Las clases sociales tenían su sitio y no se podían mezclar entre ellos como si nada, cada uno tenía sus zonas:
- Proedria: la zona mas importante, estaba destinado para los senadores.
- Ima Cavea: los asientos de los caballeros.
- Media Cavea: en ella estaban las personas libres.
- Summa Cavea: aquí podían sentarse los esclavos y los libertos.
- Matroneo: era el espacio destinado para que acudiesen las mujeres.
– ¿Qué clase de actividades se hacían en el Teatro Romano?
Dentro del Teatro Romano, se pudieron ver obras de teatro de diferentes géneros, aunque al principio eran de temas religiosos. En su época mas gloriosa las obras se inspiraban en el carácter del pueblo, aunque en ciertas obras añadían elementos educativos para las personas menos cultas, además de acompañar con música a la obra.
Muchos de los actores no solo se vestían diferentes según las obras o los personajes que interpretaban, sino que usaban un calzado como el que usaban los griegos en el teatro; además de usar algunas máscaras, hechas a mano, para ocultar el rostro de los actores, sobre todo cuando interpretaban personajes malos u odiosos.
Cuándo en Roma se representaba una obra dramática se llama fábula, pero según su tema o los personajes, podría ser una tragedia o una comedia.
Fábula Tragedia
- Fábula crepidata o coturnata: se diferenciaba por ser una tragedia de tópicos griegos, donde los actores usaban una bota alta, de origen griego, llamada cornuto.
- Fábula praetexta: inspiradas en las leyendas o historias romanas, tenía el mismo nombre de la toga orlada que usaban los ilustres en la Antigua Roma.
Fábula Comedia
- Fábula palliata: se trataba de una obra que en el teatro romano hablaban sobre asuntos griegos, en el cual los comediantes se cubrían con un tradicional manto griego conocido como pallium.
- Fábula togata: se hacía de modo versado y trataba temas romanos, los actores usaban una toga.
Esto es todo lo que podemos contaros acerca del Teatro Romano, uno de los emblemas del Imperio Romano que podemos apreciar en buen estado en nuestros días. En algunos de ellos, como en el teatro romano de Mérida, aún se hacen ciertas representaciones y espectáculos algunas veces al año.
nuestras charlas nocturnas.
Las treinta y tres iglesias más espeluznantes de Madrid…
Artículo publicado en la revista JotDown en Marzo de 2015(A.C.rural/D.G.A.Llana/Fotos-S.González) — Que levante la mano el que no haya agitado el puño en lo alto preguntando «¿Por qué, pero por qué?» cuando se ha topado de bruces con la arquitectura comprendida entre la segunda mitad del siglo XX y ayer por la tarde. No es una ocurrencia nuestra.
En el grupo Satán es mi señor llevan años deleitándose masoquistamente con los engendros de ese arte. En España sobran los ejemplos. Y no por las megalómanas ciudades de artes y ciencias, o de la cultura, o las cúpulas de la energía. Esos mamotretos son lo de menos, aunque resulte difícil de creer.
Lo peor es la lluvia fina como las bodegas posmodernas en zonas vitivinícolas de moda, por no mencionar las rotondas, o algunas abyectas disposiciones de hierro y hormigón para alojar a funcionarios. El problema es que estamos rodeados. Y lo estaríamos más de no llegar la crisis a salvarnos, por lo menos, estéticamente.
Aquí, hoy, nos vamos a centrar en una de las versiones de la arquitectura moderna que más asusta a los niños, la que siempre suscita preguntas del acongojado turista y de las que más «¿Por qué, pero por qué?» hace pronunciar a los aborígenes: las iglesias modernas.
Nos centraremos en las de Madrid. Hemos elegido treinta y tres, por ser la edad a la que murió Cristo crucificado. Una generosa concesión. Y para no convertir las lista en una sucesión de comentarios estúpidos, hemos contactado con David García-Asenjo, un arquitecto que prepara una tesis sobre arquitectura religiosa.
Él proveerá de información técnica para diferenciar cuándo estamos locos los viandantes y cuándo no. Pueden ustedes aportar engendros del ramo en la sección de comentarios así como discutir la inclusión u omisión de estas cosas, que diría el presidente del Gobierno. Comenzamos.
- Elogio de hormigón al Coco-Crash
«No sé por qué la hicieron así, y por dentro es peor, no sé quién la diseñó», nos comenta una señora mientras sacamos las fotos.
David: «En su aparente frialdad por el empleo masivo del hormigón, este templo esconde un tratado de simbolismo y liturgia.
El retablo pasa de situarse en el interior a hacerlo en la fachada, donde un gran paño de hormigón iguala la escala de la iglesia a la de los edificios circundantes, y muestra la advocación del templo a la Santísima Trinidad, con tres huecos en el hormigón de distinta forma y superficie.
La frialdad aparente del templo queda matizada en la capilla del Santísimo, donde un paño dorado acoge el Sagrario, y favorece, junto a la tamizada luz cenital, un ambiente propicio para el recogimiento de la devoción privada. Si no le gusta este templo, no se sienta incomprendido; el gran arquitecto Rafael Moneo también lo encuentra frío y opresivo».
- San Raticulín
En una de las zonas más privilegiadas económicamente de Madrid, con chalés nivel «consejero delegado este es mi BOE si no le gusta mañana llamo a que hagan otro», la iglesia de Las Lomas parece diseñada para mantener contacto con civilizaciones extraterrestres. Tanto es así, que si se fijan bien, en lo alto tiene las antenas de telefonía móvil del barrio.
David: «Una curiosa reinterpretación del modelo de iglesia de planta central con cúpula. La nueva liturgia propone el altar como el lugar hacia el que converja la atención de la celebración. Este templo apuesta por una planta circular.
Y potencia el altar como centro geométrico el espacio con una gran torre lucernario que queda definida por doce costillas de hormigón que se elevan hacia el cielo.
Esta torre permite señalar la posición del templo en el entorno de viviendas en el monte donde se asienta. La forma de la cubierta, que crece desde los bordes del exterior hacia el gran lucernario facilita la entrada en el templo y la unión de la asamblea en torno a los focos de la celebración».
- Piadísima Soyuz
Houston, el cosmódromo de Baikonur y Vicálvaro.
David: «Una parroquia tiene que integrarse en el barrio, y aunque puede destacar por un empleo más rico de los materiales y presentar unos signos propios de un templo, no tiene que ser ajena al espíritu del lugar y la comunidad a la que pertenece.
Aquí, dos piezas, una torre sobredimensionada y un volumen blanco de planta elíptica, se sitúan sobre una plataforma elevada que separa el conjunto del resto del entorno.
El volumen blanco se eleva sobre un zócalo oscuro que permite el paso al templo. Aun así, el interior es mucho más interesante. Un espacio blanco y luminoso».
- Ahí fuera están los comunistas
La llegada al poder de la Izquierda Unida de Tania Sánchez tal vez influyó en la elección de una arquitectura defensiva a ultranza de la Santa Madre.
David: «Sorprende encontrarse con un extraño edificio de acero corten en una zona de viviendas unifamiliares. Unos elementos sobresalen del edificio en uno de los extremos pero no hay referencia a su posible función. El arzobispado quiso que se construyera un templo de disposición tradicional y con un retablo.
Y eso realizaron los arquitectos, una iglesia con retablo tras el presbiterio. Pero un retablo de luz, formado por siete lucernarios orientados al norte; siete lucernarios como los siete sacramentos, y como las siete virtudes, entre otra simbología. Un templo contemporáneo que incorpora arte de su tiempo.
¿Y por qué el edificio está revestido de acero corten? Porque un feligrés lo donó. No todo en la arquitectura tiene una explicación simbólica».
- Parroquia del Sagrado Píxel
Sentido homenaje a la película El Cubo.
David: «Tras un período de sequía durante los años setenta y ochenta, a mediados de los noventa se volvieron a construir varios templos relevantes. Santa María de la Fe es uno de los casos más interesantes. Situada en una zona de bloques abiertos en altura, se presenta como un cubo exento de hormigón, cerrado al entorno para protegerse de él.
Se accede al interior por una de las esquinas, a través de un porche y unas puertas de acero corten que ayudan a dar escala al edificio. La adecuada disposición de los elementos en su interior hace que el templo responda bien a la liturgia posconciliar».
- Aquí hizo su primera comunión el pequeño Robocop
Eran los años de Blade Runner.
David: «El templo ha dejado de ser un hito urbano dentro de la ciudad para pasar a adoptar una actitud más integrada en el barrio. De situarse en una posición que le permitía destacar, ahora debe integrarse en la ciudad.
En este caso su imagen exterior no está conseguida. El revestimiento de chapa hace que se perciba como un elemento extraño al programa que acoge, pero sobre todo, extraño al lugar en el que está situado. Podría funcionar perfectamente en otro entorno urbano».
- Una Petra de barrio
Lo mejor que se puede decir es que parece la vista exterior de un vomitorio de Mestalla.
David: «Se trata de un convento resuelto de un modo moderno. Una gran lámina de hormigón curva acoge a los fieles y los acompaña al interior. Al descender sobre sus cabezas reduce la altura del espacio y hace que entren en un espacio de una escala cercana, bajo el coro.
Al avanzar se produce el cambio de altura al ingresar en el espacio vertical de la nave. Así se puede entender cómo desde el exterior, la forma del edificio ha tenido como función facilitar el ingreso al templo y aproximar al fiel al altar».
- La Cruz invertida no es casual
Peores grandes almacenes se han visto.
David: «En este caso se puede observar cómo se resuelve el problema de insertar una iglesia en un solar entre medianeras, en un ensanche de poco interés pero ya consolidado. Se consigue con un edificio que iguala la altura de los bloques que lo rodean, con el templo en la planta baja y las viviendas y locales parroquiales en plantas altas.
Y con un par de gestos sencillos, se resalta el carácter religioso del templo. Luis Cubillo resolvió de un modo inteligente la distribución de los espacios, que se iluminan desde el interior de la parcela y se muestran ciegos al exterior para no interferir en la imagen de la iglesia».
- San Chernóbil
El cofre de hormigón en su vertiente sacra.
David: «La arquitectura moderna tiene un problema a la hora de mostrar un significado o empatizar con el fiel. Por eso es importante que, si se interviene en una pieza neoclásica, lo que tiene que hacer es destacar las cualidades propias del edificio. Esta obra de Juan de Villanueva se encontraba con el problema de que su fachada a la Gran Vía se corresponde al ábside.
La intervención diseñó una fachada, pero en un lenguaje impropio de la categoría del Oratorio y que no consigue que destaque su presencia y señale la importancia de una obra tan especial».
- Fortaleza infernal
Posiblemente construida sin planos, colocando los ladrillos al azar.
David: «La concepción espacial de este templo parte una idea sencilla. Una lona se tiende entre dos muros y en su interior aloja una asamblea. Una viga curva marca el eje que se recorre desde la entrada del templo al altar. Este eje procesional también asciende según avanza y tiene su mayor altura sobre el presbiterio.
Pero la sencillez de la idea, y la limpieza de los planteamientos espaciales queda deslucida por una imagen exterior muy mal ejecutada».
- Nuestra Señora de Nefertiti
Con un toque al Dios que dibujaba Máximo.
David: ·La iglesia se construye en un lugar privilegiado, frente al Retiro, pero en un solar muy complicado. Y la solución, dentro de la rigidez que todavía tiene la arquitectura religiosa de esta época, es interesante. Un prisma de sección triangular, con dos estilizadas torres a ambos lados de la fachada.
Se libera el espacio interior de pilares gracias al sistema estructural. Y una inteligente iluminación mediante vidrieras coloreadas situadas entre los elementos estructurales, consigue un templo caso moderno».
- Santa clandestinidad
Y le pongo una puerta solo porque me obliga la ley.
David: «En un entorno de viviendas unifamiliares aisladas, la parroquia cuenta con una amplia parcela que permite que la edificación de disperse en la misma. Se huye de la ostentación. El trazado curvo de la calle se traslada a la forma del templo, que se inscribe en una semicircunferencia.
La capilla de diario ocupa un tercio, junto a la entrada, y el espacio principal los dos tercios restantes. Un muro de hormigón blanco delimita el espacio y sobre él se apoyan una serie de vigas que convergen sobre el presbiterio, hacia el que dirigen la mirada. Todo está dispuesto para la que la asamblea participe de la celebración, para que se desarrolle la nueva liturgia».
- Segundo uso para un destructor estelar clase imperial
Quizá el casco de Darth Vader se emplee a modo de cáliz.
David: «El templo se muestra como una enorme tienda de campaña. Su única imagen es la cubierta de chapa. Evita competir en altura con el entorno, y solo se eleva lo suficiente para señalar el punto más importante de la celebración. Esta elevación permite crear unas vidrieras que iluminan el interior y dotan de carácter al espacio.
Una virtud del edificio es su acertada escala. Todo el perímetro de la iglesia está definido por el borde inferior de la cubierta, que arranca de una cota baja, próxima a la altura de una persona, e invita a entrar en el templo».
- ¡Olé!
Este domingo se celebrarán seis misas seis para los curas Jesulín, Joselito y Morenito de Cristo.
David: «La parroquia se sitúa junto una de las salidas del pueblo a la autopista A-6. El arquitecto opta por una edificación de baja altura, de planta circular, construida en ladrillo visto. El carácter religioso se confía al campanario, situado en la zona más próxima a la autopista, para destacar la presencia del templo y señalar la posición de la entrada.
Los elementos se han reducido al mínimo. En su modestia, sigue las disposiciones del Concilio Vaticano II, al buscar la austeridad y la economía de medios para resaltar los elementos fundamentales de la celebración».
- Sobre este radiador edificaré mi iglesia
Que se vea la cruz en Cuenca, por favor.
David: «El templo se sitúa en una parcela triangular. Se sitúa el templo en el vértice, y en esa zona se localiza el presbiterio. Se consigue así un espacio muy direccional, que asciende hacia el punto de mayor atención. Quizá no sea esta la disposición más conveniente para la liturgia participativa, pero esa no es la peor de las decisiones del proyecto.
Todos los esfuerzos se centran en crear un interior que sea llamativo. Se busca un ambiente muy luminoso, pero la calidad artística de las vidrieras deja mucho que desear. Lo mismo se puede decir de la imagen del Cristo Pantócrator arcaizante que preside el muro tras el presbiterio».
- Santísimo Muro
Desde arriba da más miedo aún. (Un colega arquitecto sostiene que no hay que juzgarla mal porque «no hay chimeneas, aparatos de aire acondicionado, antenas o tejas de colores. Eso es mucho más que cualquier construcción que nos rodea»).
David: «Un muro blanco rodea todo el solar y en su interior se desarrollará el programa del edificio, templo y parroquia. A modo de monasterio medieval, este templo delimita un recinto en el que un jardín cerrado sirve de espacio de relación entre los fieles y de descanso del ritmo de la vida cotidiana.
Bajo una cubierta ondulada que asciende desde el interior del edificio hacia el muro perimetral se sitúa el templo. Una franja de luz y un lucernario en el punto más alto de la cubierta hacen que la atención de la asamblea se dirija hacia ese lugar, donde una imagen de Santa Teresa y un Resucitado se unen».
- La hormigonera del Señor
O la máquina de hacer agujeros de Escariano Avieso.
David: «Tras una etapa marcada por la austeridad y la búsqueda de la sencillez, los nuevos tiempos parecen exigir ostentación. Se vuelve a confiar en la expresividad de las formas reconocibles de la tradición, o en remedos posmodernos que remiten a aquellas.
Una cúpula sobre doce pilares en un espacio circular, rematada por un lucernario triangular. El edificio pasa a ser más protagonista que la asamblea que se reúne en él».
- Cruz en cristales tintados
Si el objetivo es hacernos ver lo terrible que es el infierno, ¡misión cumplida!
David: «En los últimos años se han materializado propuestas próximas al Camino Neocatecumenal, con su interpretación de la liturgia y sus consecuencias en la forma del templo. Y con una estética muy particular, mezcla de la bizantina y prerrománica.
Aquí la imagen exterior es totalmente desafortunada, sin integración alguna con el entorno, en la que la única pero exagerada referencia al uso es una enorme cruz. Un remedo de campanario, resuelto de modo tosco, intenta integrar este elemento tradicional en un conjunto que recuerda más a un edificio vulgar de oficinas de extrarradio».
- Tenemos la cruz del Valle de los Caídos y esta
Recemos para que no se le caiga a nadie en la cabeza. (Comenta un amigo arquitecto que al principio solo se construyó el edificio con forma de triángulo extruido de una gran sencillez y austeridad bien entendida, luego vino la otra cosa).
David: «Luis Cubillo fue uno de los principales arquitectos en el tema religioso. Su aproximación a la construcción de iglesias se hacía desde la modestia. Una de sus señas de identidad era la depuración del lenguaje arquitectónico, al eliminar cualquier referencia a la tradición decorativa y figurativa. Se muestra la estructura vista, los materiales sin revestimiento.
El templo se resuelve con una sencilla cubierta a dos aguas de gran pendiente. Un prisma triangular diáfano, una nave longitudinal en la que se desarrolla la celebración. Un crucifijo se colocaba tras el altar como casi única decoración. Una reforma posterior ha desvirtuado por completo la concepción del espacio, al adecuar la decoración a los principios del Camino Neocatecumenal».
- ¿Ventanas? Vade retro Satanás
Hecha con el molde de hacer las Lays ultraonduladas.
David: «En un entorno de viviendas unifamiliares para clase media acomodada de los primeros años cincuenta, el templo adopta la pequeña escala. Al exterior se muestra hermético. La fachada de ladrillo se pliega en zigzag en todo su perímetro.
Muestra así una imagen regular, pautada por las líneas verticales de los pliegues, que permiten la iluminación del interior mediante vidrieras coloreadas. Solo en la entrada se muestra su carácter religioso».
- Yo antes de ser una Iglesia fui un night club de Baja California
Falta el muñequito del Leisure Suit Larry pasando por delante.
David: «Uno de los temas principales de la arquitectura es la correcta interpretación del lugar en el que se asienta. Plantear un edificio para un lugar concreto y que la solución planteada mejore ese espacio, de modo que no se puedan entender el uno sin el otro.
En este caso se trata de un solar entre dos grandes bloques de viviendas, con un gran espacio frente a él, con orientación sur, que podría ser muy bien aprovechado para potenciar la imagen del templo. Pero el resultado es decepcionante. Ya que no hay ninguna pista sobre el carácter del edificio, y este se muestra anodino, sin la dignidad necesaria para el uso religioso».
- Divina Ducha
Construida en mamparas de ducha del Ikea.
David: «El templo tiene una imagen exterior moderna. Toda la fachada está recubierta de piezas de vidrio U-glass, que aligera la presencia del templo, y que en su cualidad semitransparente, podría simbolizar la relación entre la luz y Jesucristo.
El interior es muy interesante, en el que el protagonismo es del falso techo de lamas de madera, que da carácter al ambiente y dirige la atención hacia el presbiterio».
- Nuestra Señora de Alcatraz
La favorita de Bárcenas.
David: «Un campanario sencillo, que ayuda a caracterizar el edificio, que se muestra casi doméstico al exterior. La forma de la planta del templo recoge a los fieles en asamblea en torno al altar.
Los planos quebrados del falso techo de madera dirigen la mirada hacia el presbiterio y permiten que la luz se concentre sobre el punto de máxima atención del espacio».
- Restos de una civilización alienígena extinguida
Enfrente tiene los tres trozos de muro de Berlín que hay en Madrid en dura competencia (un amigo experto en estas lides señala que es todo un «alarde geométrico», «los mismísimos Candela y Torroja participaron en su proyecto. Optimizaron el uso de los materiales consiguiendo grandes vanos con láminas muy finas de hormigón armado. Demostraron una gran inteligencia y economía de medios, algo que debería ser primordial en cualquier proyecto»).
David: «La iglesia tiene un gran interés formal, con una curiosa disposición centralizada. Las láminas de hormigón que caracterizan la obra de Candela crean una imagen reconocible y un espacio que se eleva sobre el altar. La iluminación se resuelve con vidrieras en los encuentros de esas láminas y se consigue un ambiente cálido y agradable para la celebración.
Pero el presbiterio queda aislado en el centro del espacio, y su integración con la asamblea no es la deseable bajo los nuevos requerimientos litúrgicos. Aun así se trata de una realización notable».
- Fábrica de robots
Muy frecuentada por Mamá, la de Futurama.
David: «Un templo que es heredero de su tiempo. Una cruz enorme domina la fachada y recuerda más a la arquitectura del Valle de los Caídos que la iglesia acogedora y humilde que propondrá el Concilio Vaticano II.
El templo intenta igualar la escala de los Nuevos Ministerios que tiene enfrente pero de una forma tosca y falta de gracia. La rigidez de la composición hace que algunas de las virtudes del espacio diáfano interior queden en un segundo plano».
- La fortaleza refinería de Mad Max 2
En la torreta de la izquierda suele apostarse un arquero.
David: «Al realizar Santa Ana, Miguel Fisac señaló que la nueva liturgia emanada del Concilio Vaticano II exigía un nuevo espacio, y diseñó este templo de acuerdo a las nuevas necesidades. Desaparece el ábside y se adelanta el presbiterio para que la asamblea lo rodee. En el muro de hormigón del fondo del templo tres concavidades señalan la presencia de ambón, altar y sagrario.
Una luz blanca cenital baña el espacio del presbiterio y dirige la atención de los fieles hacia ese lugar. Fisac y el escultor José Luis Sánchez dejaron de asistir a misa en Santa Ana por los cambios que los fieles habían hecho en la decoración del templo para hacerla más cálida y acogedora».
- Gasolinera Bendita
Repostando la fe.
David: «La parroquia se sitúa en el borde de la zona residencial de Alcobendas, próxima a las primeras naves del polígono industrial. Es por eso que se proyecta hermética al exterior. La edificación, de gran tamaño, se divide en dos cuerpos, el dedicado al templo y el destinado a servicios parroquiales.
Entre ambos se crea un patio que, a modo de claustro, sirve para reunir a los fieles y separa el ámbito de celebración de un exterior ruidoso y hostil. El templo es muy sencillo, un espacio casi cúbico, de ladrillo al exterior y blanco en su interior, sin grandes pretensiones».
- Modelo estación de bomberos
Con una celda de castigo en lo alto del torreón.
David: «Esta iglesia tiene muy poco interés. El modelo que toma es el tradicional basilical, con una nave principal y dos laterales de menor altura, que había sido superado por las mejores arquitecturas religiosas de los años cincuenta y sesenta. El espacio interior es anodino.
Significa un claro paso atrás en la tipología, como si la incorporación de la arquitectura española a la modernidad no se hubiera producido. Y siendo justos, no solo ocurre en el campo de la arquitectura religiosa. Y Tres Cantos es prueba de ello».
- Half pipe church
La favorita de Tony Hawk,
David: «Luis Moya fue el principal defensor del lenguaje clásico y de la tradición constructiva española. Sus realizaciones fueron iglesias de planta elíptica, síntesis entre el espacio direccional basilical y el espacio centralizado del Renacimiento, y bóvedas de ladrillo y hormigón. En cambio, sus dos últimas obras son dos templos que se alejan de este tipo, y suponen una fresca aportación a la tipología.
La capilla del colegio tiene planta octogonal, que es cubierta con un paraboloide realizado con una enorme bóveda tabicada, que se apoya en los laterales y deja libres la entrada y el ábside. Se consigue un gran espacio diáfano en el que la luz de las vidrieras es matizada por la calidez del ladrillo de la cubierta».
- Bonita radio de los años treinta
Solo le faltan neones.
David: «La grandilocuencia con la que se planteó el encargo fue a la vez la causa del retraso en la finalización de las obras, y el motivo de alguno de sus mayores aciertos, involuntario, quizá. Saenz de Oíza y Laorga diseñaron un templo que era una reinterpretación depurada de los espacios tradicionales.
Pusieron mucho énfasis en la dimensión vertical, pero cuando se terminaron de construir los muros de la iglesia, se acabaron los recursos. Hubo que recurrir a una estructura metálica de cubierta, en lugar de una más cara y pesada bóveda de hormigón. Con esto insuflaron un aire de modernidad al conjunto.
Tras esta experiencia y Aránzazu, los autores consiguieron revitalizar de un modo irreversible la tipología religiosa con un magnífico proyecto de Capilla en el Camino de Santiago».
- Campanario Twister
También un divertido tobogán para los pollitos de la cigüeña.
David: «Una pequeña iglesia muy interesante, con una peculiar concepción espacial. Dos muros en espiral, uno de ladrillo y otro de hormigón armado visto definen el templo, al interior y al exterior. Mientras que al exterior organizan el acceso y dirigen a los fieles hacia la entrada, en el interior jerarquizan el espacio.
El muro de ladrillo visto, cálido, acoge a la asamblea. El muro de hormigón define el espacio del presbiterio, con el altar y el ambón en el vértice de la espiral, que a su vez es el punto de mayor altura del templo y está iluminado cenitalmente».
- Sutil y elegante mazacote
En el campanario puede alojar el faro del Cabo de Hornos.
David: «A primeros de los años cincuenta se amplía el templo con la casa parroquial y se propone una nueva fachada para el mismo, cuando ya se estaba planteando una cierta modernización de la arquitectura española.
Pero la nueva fachada y el campanario se proyectan con un lenguaje y una composición muy rígidos, muy lejos de la modernidad que estaban planteando la generación de arquitectos de la posguerra en sus templos. Habría que esperar a que se empezaran a construir iglesias más acordes con los nuevos tiempos en el centro de Madrid».
- Straight to hell
Para concluir, esta contundente flecha señalando un agujero en el pavimento que dirige al templo. Posiblemente una forma de protesta silenciosa del arquitecto ante la competencia que se había planteado en la segunda mitad del siglo XX en cuestión de templos.
David: «A escasos metros de la Basílica Hispanoamericana, aparece la situación diametralmente opuesta. La falta de medios para construir un templo. Solo la urgencia permite que se habiliten como templo y parroquia locales que no son adecuados ni dignos para un programa religioso.
Por muchas razones, como la ausencia de luz natural, la existencia de pilares que impiden un espacio diáfano o las inadecuadas condiciones acústicas. Esto produce espacios muy precarios, en los que solo el espíritu de la comunidad permite que la parroquia funcione y fructifique. Y que el principal anhelo sea encontrar los medios para abandonar el lugar y construir un nuevo templo».
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¿Cómo se cuenta la historia de Taiwán? La influencia de China en la prensa occidental…
The Conversation(M.C.Berrocal) — En agosto de 2022 aterricé en Taiwán a la vez que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que fue a reunirse con la presidenta del país, Tsai Ingwen.
China intensificó sus maniobras militares agresivas en el estrecho de Taiwán y los periódicos en Europa le dieron una enorme cobertura, hasta el punto de que mi familia y amigos de todas partes me escribieron para preguntar si estaba en Taiwán y si podía salir inmediatamente de allí.
Ahora me encuentro de nuevo en Taiwán y otra vez las amenazas de China en octubre de 2024 dieron titulares.
Esta vez recibí menos mensajes. En cualquier caso, la cobertura de los medios en 2022 y 2024 sirve de escaparate para entender hasta qué punto China ya ha ganado la batalla de la información.
Por lo general, las noticias evitan hablar de Taiwán como un Estado soberano, o incluso como un país, y prefieren hablar de self-ruled island –isla autogobernada–, con variantes como “territorio autogobernado cuya soberanía reclama Pekín” o, directamente, reproduciendo la idea de que Taiwán se quiere independizar de China: “El Gobierno chino advirtió […] que volvería a ‘tomar contramedidas’ contra Taiwán si ‘las fuerzas secesionistas que buscan la independencia siguen provocando’, y hasta que se lograse la ‘reunificación completa’ del país”).
– Escasa mención como Estado soberano
Quizá resulte evidente que en las noticias a Taiwán se le trata como un país; al fin y al cabo, mencionan su Gobierno, su presidenta o presidente, el Parlamento… Pero en ese caso, dado que el conflicto se sitúa en el plano simbólico en torno a la soberanía de Taiwán, una referencia a que se trata de un Estado soberano, sin matices, sería útil. Sin embargo, solo se transmite la versión china.
Podría ser que evitar esas palabras clave se deba a mera pulcritud periodística; lo cierto es que el estatus de Taiwán es difícil de entender, fruto de una historia contemporánea muy compleja que empieza con su mala descolonización por parte de Japón al perder la Segunda Guerra Mundial.
Las potencias aliadas y los tratados de paz solo confundieron más la idea sobre qué y de quién era Taiwán. Todo ello permitió que el Gobierno chino (el partido gobernante, Kuomingtang) se apropiara de iure de Taiwán, extrapolando su propia Constitución sin siquiera mencionar la isla, en 1947 –por cierto, esa Constitución sigue vigente– .
Cuando el Kuomingtang perdió la guerra civil contra el Partido Comunista, “deslocalizó” la República de China (ROC) a Taiwán, exiliándose allí en 1949 con un millón de personas. Así comenzó otro proceso colonial, bajo la dictadura del Terror Blanco. La República de China “deslocalizada” en Taiwán representó ante el mundo a la República Popular China (RPC) hasta 1971.
En la actualidad, solo 11 países y el Vaticano reconocen la ROC (Taiwán) como un país: Guatemala, Paraguay, Haití, Belice, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, Suazilandia y las Islas Marshall, Palaos y Tuvalu.
Por todo ello, quizá las y los periodistas que escriben sobre Taiwán quieren evitar errores formales llamando a Taiwán nación, estado o país (al fin y al cabo, ni siquiera se permite mencionarla en los Juegos Olímpicos). El problema es que cada mención “amable” de Taiwán como una isla autogobernada legitima el discurso de China.
– No es como Hong Kong o Macao
Cuando las noticias se refieren a Taiwán como una forma de gobierno (esa “isla gobernada democráticamente”) para contraponerla a la dictadura china, Taiwán parece una simple variante política de una misma nación, en paralelo con otras entidades chinas diversas, como Hong Kong o Macao.
La idea de que China es un país/dos sistemas es una fórmula de la RPC de finales de los años 70 que promueve la unificación. El 90 % de la población de Taiwán la rechaza, especialmente después de ver la represión china en Hong Kong cuando pasó a su gobierno.
Por otra parte, las noticias europeas reproducen sin excepción el discurso histórico de China, incluso cuando son críticas.
Por ejemplo, aseguran que el líder chino, Xi Jinping, dice que Taiwán es una provincia china y la ha instado a aceptar lo que denomina “reunificación pacífica”, aunque la mayoría de la ciudadanía y el Parlamento de Taiwán lo rechazan; que Lai Ching-te, presidente de Taiwán, “reiteró su convicción de que la isla es un ‘país soberano e independiente’ que no está subordinado a Pekín”, o que “Taiwán se ve a sí mismo como un país independiente, mientras que para China no es más que una ‘provincia rebelde’”.
El resultado es que el estatus de Taiwán siempre parece interpretable y negociable.
Nunca hay respuesta a la historización del conflicto que hace China, porque para dar contexto histórico no basta con afirmar que Taiwán nunca ha sido parte de la República Popular de China o que “Taiwán y China se gobiernan por separado desde el final de una guerra civil hace más de siete décadas, en la que los nacionalistas derrotados huyeron a Taipei”.
Todo ello (errores aparte) no desactiva el discurso histórico de la RPC, que no pretende imponer la idea de que Taiwán es suyo por pequeños matices de la historia contemporánea, sino porque comparten una historia ancestral común.
– Taiwán y China, dos entidades distintas política y culturalmente
Pero esa historia no existió. Taiwán y China han sido históricamente entidades políticas y culturales distintas. La investigación arqueológica e histórica en Taiwán, por ejemplo, la mía propia, muestra que fue completamente marginal para el Estado chino hasta finales del siglo XVII.
Solo en el siglo XVIII, después de que los europeos hubieron convertido a Taiwán en un lugar económicamente interesante en el siglo XVII, se materializa el proyecto estatal de anexión de Taiwán por China, que duró unos 200 años. Sin embargo, fue una colonización relativamente poco intensa comparada con la japonesa (1895-1945).
En última instancia, el conflicto provocado por China en Taiwán resulta de su compleja historia colonial desde el siglo XVII (europea, china, japonesa, del Kuomitang), de políticas y errores de un dictador propio y de las ambiciones de una dictadura ajena.
La prensa occidental haría bien en dar cabida a toda esta complejidad, incluida la del propio Taiwán, que rechaza la trampa de los orígenes históricos. La soberanía no debería estar solo en un papel: la soberanía es un hecho. De otra manera no tendría sentido condenar el colonialismo, ni en la Taiwán contemporánea ni en la del siglo XVII.
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La impresionante red de teleféricos urbanos de La Paz en Bolivia es la más grande del mundo…
L.B.V.(J.Älvarez) — Una de las cosas que hay que consultar cuando se viaja en avión por cuenta propia es, una vez se ha aterrizado y desembarcado, cómo ir desde el aeropuerto hasta el centro urbano de destino.
Metro, tren, bus, taxi, transfer y otras opciones de transporte privado suelen ser comunes, al menos en las terminales más importantes.
Pero pocos pueden presumir de lo que el Aeropuerto Internacional El Alto, que dispone nada más y nada menos que de un teleférico.
Para ser exactos, se llama Mi Teleférico y salva el desnivel de algo más de 500 metros que separa la ciudad de El Alto, situada a una altitud de 4.150 metros, de la capital, La Paz, que está a sus pies, a 3.625.
El Alto es el municipio con mayor densidad de población del país, sumando unos 885.000 habitantes.
Fundado a partir de un campamento establecido en 1548 por el español Alonso de Mendoza en lo que hoy es el barrio de La Ceja, la urbe se extiende por una meseta de superficie bastante plana que parecía perfecta para situar allí el aeropuerto de la capital, a la postre el que está a mayor altitud del mundo de entre los de categoría internacional; luego resultó que dicha altitud impedía operar a aviones de fuselaje ancho (de doble pasillo), que tienen que hacerlo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.
Pese a todo, el de El Alto se inauguró en el verano de 1965 y, curiosamente, al principio se llamaba JFK (John Fitzgerald Kennedy). Ya en la primera década del siglo XXI fue sometido a una ampliación, a la que poco después, en 2013, siguió una nacionalización, pasando a ser propiedad del estado.
Como decíamos, se conecta con La Paz, que se extiende al pie de la meseta, mediante varias vías: una autopista y varias avenidas que recorren los taxis, el Wayna Bus y, sobre todo, Mi Teleférico, que entró en funcionamiento en la primavera de 2014.
La idea inicial era que enlazase La Ceja (el área más comercial de El Alto) con la zona de La Florida paceña. Un primer proyecto realizado en 1968 por una firma suiza proponía construir un funicular, pero se descartó por su elevado coste.
En los años noventa se insistió en el asunto, afrontando los inconvenientes que podía presentar: eliminación de empleos de los chóferes de minibuses que conectaban las dos ciudades, escasa capacidad que repercutiría en el precio de los billetes…
Aún así se siguió adelante, aunque modificando la idea primigenia: en vez de una línea entre la plaza de San Francisco y La Ceja, se haría un intercambiador en el cerro Laikakota del que saldrían varias líneas cubriendo más puntos de La Paz.
El empujón que parecía hacer falta llegó en 1999 pero a cientos de kilómetros de allí, en Cochabamba, donde se inauguró el Teléferico del Cristo de la Concordia -el primero de Bolivia- uniendo el monumento homónimo, que está en el cerro de San Pedro, con el centro urbano mediante una línea de 864 metros de longitud.
Como cinco años más tarde la colombiana Medellín también estrenaba el suyo, el Metrocable (concebido como una red de Metro social -de hecho, el concepto se denominó Cultura Metro- que integrase los barrios pobres periféricos con el centro), ese tipo de transporte se perfiló como muy útil para articular tanto la sociedad como el transporte urbano, salvando ingeniosamente esa compleja orografía andina que siempre dificulta enormemente el desarrollo de un sistema viario terrestre. Porque, de hecho, las ciudades nombradas no son las únicas en contar con teleféricos.
También los hay en Bariloche y Salta (Argentina); Santiago (Chile); Bogotá, Manizales, Cali y Pereira (Colombia); y Caracas (Venezuela). Asimismo, en Norte y Centroamérica hay que mencionar también los de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros (República Dominicana), y el de Ciudad de México (México).
Pronto se sumará a ellos el de Santiago de Chile. Aclaremos, eso sí, que estamos reseñando exclusivamente los de ámbito urbano y dedicados al transporte público, pues hay muchos más de uso turístico.
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Los 5 castillos más impresionantes de Jaén: fortalezas históricas con imponentes murallas y rincones secretos…
Infobae(D.Borrego) — Uno de los mayores legados culturales de España son sus castillos y fortalezas. Se estima que son alrededor de 10.000 bastiones los que se pueden encontrar a lo largo de la península, los cuales son un testimonio vivo de la historia de nuestro país.
A día de hoy, gracias a su buen estado de conservación, se han convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas del panorama nacional, atrayendo a miles de visitantes que buscan contemplar los altos muros y su imponente arquitectura.
Jaén, con sus 237 castillos, es la región con más cantidad de fortalezas no solo de España, sino de Europa. Esto demuestra la gran importancia histórica que tuvo esta región, la cual podemos disfrutar a día de hoy con la presencia de estas imponentes construcciones.
De este modo, se ha elaborado una selección con cinco bastiones que son todo un referente mundial y cuyos muros esconden una historia que está aún por contar.
– Castillo de Santa Catalina
Ubicado en la capital de la provincia, el castillo de Santa Catalina es una de las fortalezas más emblemáticas de Andalucía. Se alza sobre la ciudad ofreciendo unas vistas panorámicas espectaculares. Su origen se remonta a la época islámica, aunque fue reformado tras la conquista cristiana en el siglo XIII.
Actualmente, alberga el Parador de Jaén y un centro de interpretación que permite conocer la historia del enclave. Su ubicación estratégica lo convirtió en una pieza clave en la defensa de la ciudad.
El castillo está compuesto por varias torres y murallas que rodean la antigua fortaleza. Su Torre del Homenaje, la más destacada, ofrece una visión privilegiada de los alrededores. Además, cuenta con un mirador desde el que se puede contemplar la inmensidad del valle del Guadalquivir.
También es famoso por la leyenda del fantasma de una princesa mora que, según cuentan, aún recorre los pasillos del castillo en busca de su amor perdido.
– Castillo de La Mota
El castillo de La Mota, en Alcalá la Real, es una de las fortalezas más impresionantes de Andalucía. Su origen se remonta a la época islámica, y durante la Reconquista fue un bastión clave en la frontera entre los reinos musulmanes y cristianos. Consta de una alcazaba con torres defensivas, murallas y una iglesia construida tras la conquista cristiana.
La Torre del Homenaje es su elemento más destacado, desde donde se divisa un amplio territorio. Actualmente, el castillo se ha convertido en un importante atractivo turístico y acoge eventos culturales.
En su interior, se pueden visitar antiguas dependencias, como el aljibe, las estancias de los gobernantes y los pasadizos que conectaban las distintas áreas de la fortaleza. Además, cada año se realizan recreaciones históricas y visitas teatralizadas que transportan a los visitantes a la época medieval.
También cuenta con un museo que expone hallazgos arqueológicos encontrados en el recinto.
– Castillo de Alcaudete
El castillo de Alcaudete fue construido por los musulmanes y posteriormente conquistado por la Orden de Calatrava en el siglo XIII. La fortaleza, ubicada sobre un cerro que corona el pueblo que le da nombre, cuenta con una imponente muralla y una Torre del Homenaje que domina el paisaje.
Su función principal fue la defensa de la frontera entre los reinos de Castilla y Granada. Actualmente, el castillo ha sido restaurado y ofrece visitas guiadas en las que se recrea la vida medieval. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar de la época en Jaén.
El castillo también alberga un centro de interpretación donde se explica la historia de la Orden de Calatrava y su papel en la Reconquista. Durante las visitas, los turistas pueden recorrer sus pasillos, contemplar las almenas y descubrir los restos de antiguas estancias. Además, el castillo es sede de festivales medievales y exposiciones temporales sobre la historia de la zona.
– Castillo de Segura de la Sierra
Enclavado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el castillo de Segura de la Sierra es una joya arquitectónica que se alza sobre un cerro dominando un entorno natural privilegiado. Fue construido por los musulmanes y, tras la Reconquista, pasó a manos de la Orden de Santiago.
Su ubicación estratégica le permitía controlar los caminos y rutas comerciales. La fortaleza destaca por su muralla bien conservada y por las impresionantes vistas que ofrece de la comarca. Su historia y belleza lo convierten en uno de los castillos más visitados de Jaén.
Entre sus estancias más destacadas se encuentran la sala de armas, la prisión y la torre principal, desde donde se pueden contemplar las sierras circundantes. En el castillo también se celebran jornadas culturales y exposiciones sobre la historia de Segura de la Sierra. Además, en sus alrededores se encuentran antiguas termas árabes y una serie de miradores naturales que realzan la belleza del lugar.
– Castillo de Burgalimar
Considerado el castillo mejor conservado de la época omeya en Europa, el castillo de Burgalimar es una de las joyas del patrimonio jienense. La fortaleza se ubica en la localidad de Baños de la Encina y fue construida en el siglo X por orden del califa Alhakén II.
Además, cuenta con catorce torres y una imponente muralla de tapial. Posteriormente, fue reforzado por los cristianos tras la Reconquista. Su estructura y conservación lo convierten en un ejemplo excepcional de la arquitectura militar islámica. En la actualidad, es un destino imprescindible para los amantes de la historia y la arqueología.
En su interior, los visitantes pueden recorrer el patio de armas, las torres y las murallas que han resistido el paso del tiempo. El castillo también acoge actividades didácticas para escolares y visitas guiadas que explican la importancia de esta fortaleza en la historia medieval de España. Su silueta, recortada sobre el cielo, es uno de los iconos más representativos del paisaje de Jaén.
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La profundidad del mar: secretos, curiosidades y sorpresas…
Ambientum — El océano, vasto e insondable, cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, representando uno de los ecosistemas más enigmáticos y ricos del planeta. Su profundidad promedio alcanza los 3.800 metros, aunque en la Fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido, se extiende hasta casi 11 kilómetros.
Desde el pacífico azul que acaricia las costas hasta sus abismos insondables, el océano alberga una biodiversidad inigualable que en su mayoría permanece sin descubrir.
A pesar de los avances tecnológicos, gran parte del océano permanece inexplorada. Las profundidades marinas albergan una biodiversidad asombrosa, con especies adaptadas a condiciones extremas de presión y oscuridad. Desde gigantescas ballenas hasta diminutas criaturas bioluminiscentes, el océano es el hogar de una gran variedad de organismos.
El océano es una fuente de alimento, energía y minerales para millones de personas en todo el mundo. La pesca, la acuicultura y la extracción de petróleo y gas son algunas de las actividades económicas que dependen de este ecosistema. Sin embargo, estas actividades humanas, si no se gestionan de manera sostenible, pueden tener un impacto negativo en los océanos.
Entre sus múltiples características, destacan:
- Su papel en el clima global, regulando temperaturas y actuando como sumidero de carbono.
- Sus misterios geológicos, con montañas, volcanes submarinos y fosas tectónicas.
- Las criaturas bioluminiscentes, capaces de crear luz en la oscuridad absoluta.
A medida que avanza la tecnología, surgen nuevas preguntas sobre este vasto mundo subacuático.
– La geografía del fondo marino: montañas, valles y zonas abisales
El fondo marino oculta un paisaje tan variado como el terrestre, compuesto por montañas, valles y vastas extensiones abisales. Entre sus características más notables se encuentran:
- Cordilleras submarinas: Estas cadenas montañosas, como la Dorsal Mesoatlántica, recorren miles de kilómetros y representan el sistema de cordilleras más largo del planeta.
- Valles y cañones: Profundos barrancos, como el Cañón de Monterrey, se forman por la erosión o actividad tectónica, alcanzando profundidades significativas.
- Llanuras abisales: Estas regiones planas cubren alrededor del 50% del fondo, con sedimentos acumulados que esconden millones de años de historia geológica.
Cada una de estas formaciones desempeña un papel crucial en la dinámica oceanográfica y en la biodiversidad marina que prospera a estas profundidades extremas.
– La biodiversidad oculta: especies fascinantes en la oscuridad
En las profundidades del océano, donde la luz solar no penetra, existe un ecosistema extremadamente diverso y adaptado a condiciones extremas. Este entorno alberga especies intrigantes que han desarrollado características únicas para sobrevivir en la oscuridad absoluta y bajo una presión abrumadora.
- Peces abisales: Algunos, como el pez dragón y el rape, poseen órganos bioluminiscentes que les permiten atraer presas o comunicarse.
- Invertebrados exóticos: Los pólipos de coral negro y los calamares vampiro prosperan en estas aguas inhóspitas.
- Microorganismos extremófilos: Bacterias y arqueas sobreviven cerca de las chimeneas hidrotermales al aprovechar compuestos químicos en lugar de luz solar.
Estos organismos resaltan cómo la vida puede adaptarse a los ambientes más inaccesibles del planeta, desafiando nuestra comprensión de la biodiversidad.
– Adaptaciones extremas: cómo sobreviven las criaturas en la profundidad
En las profundidades del océano, donde la luz del sol no penetra y las temperaturas son glaciales, los seres vivos han desarrollado sorprendentes adaptaciones para sobrevivir.
- Bioluminiscencia: Muchas especies, como peces linterna y medusas, producen su propia luz para atraer presas, comunicarse o camuflarse en la oscuridad absoluta.
- Estructuras corporales únicas: Criaturas como el pez dragón poseen cuerpos blandos y compresibles para soportar la intensa presión del agua a grandes profundidades.
- Alimentación eficiente: Algunos animales, como los gusanos de tubo gigante, aprovechan bacterias simbióticas para transformar compuestos químicos en energía, dado que el alimento es escaso.
Estas habilidades extraordinarias destacan la capacidad de la vida para persistir incluso en los entornos más inhóspitos del planeta.
– El misterio de las fosas oceánicas: lugares nunca explotados
Las fosas oceánicas representan los entornos más profundos y desconocidos del planeta. Estas gigantes depresiones submarinas, formadas en las zonas de subducción de placas tectónicas, pueden alcanzar profundidades mayores a 11.000 metros, como la Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. A pesar de los avances tecnológicos, su inaccesibilidad las convierte en una frontera poco explorada para la ciencia.
. Características sobresalientes:
- Extrema presión: Hasta 1.000 veces superior a la presión atmosférica normal.
- Ausencia de luz solar: Predomina una oscuridad absoluta.
- Temperaturas extremas: Variaciones desde cercanas al punto de congelación hasta altas emisiones térmicas cerca de fuentes hidrotermales.
Los organismos que habitan allí, conocidos como extremófilos, exhiben adaptaciones fascinantes. Entre ellos destacan peces con bioluminiscencia y microorganismos que metabolizan químicos tóxicos.
– El papel del mar profundo en el clima global y el ecosistema
El mar profundo desempeña un papel crucial en la regulación del clima global y el mantenimiento de los ecosistemas. Actúa como un inmenso depósito de carbono, absorbiendo y almacenando grandes cantidades de dióxido de carbono que de otro modo permanecerían en la atmósfera. Este almacenamiento contribuye significativamente a mitigar el efecto invernadero y el calentamiento global.
Además, las corrientes oceánicas profundas transportan nutrientes esenciales hacia las capas superiores del océano, fomentando la biodiversidad marina. Los organismos que habitan en el lecho marino, como los corales de aguas profundas, crean hábitats fundamentales para muchas especies.
Sin estas dinámicas, el equilibrio climático y ecológico global estaría en riesgo.
– Descubrimientos recientes: avances científicos en exploración marina
En las últimas décadas, la exploración marina ha logrado avances impresionantes, impulsados por la innovación tecnológica y la curiosidad científica. Nuevas herramientas, como drones submarinos y vehículos operados remotamente (ROV), han permitido alcanzar profundidades antes inexploradas con gran precisión.
Entre los descubrimientos más destacados se encuentran:
- Ecosistemas hidrotermales únicos: Se identificaron comunidades biológicas que prosperan sin luz solar, demostrando que la vida puede desarrollarse en condiciones extremas.
- Especies desconocidas: Se han catalogado cientos de organismos nuevos, desde medusas bioluminiscentes hasta peces abisales adaptados a la alta presión.
- Restos arqueológicos submarinos: Hallazgos como naufragios y estructuras sumergidas están reescribiendo capítulos de la historia humana.
Estos descubrimientos subrayan el vasto potencial del océano para revelar nuevos conocimientos y desafíos.
– Reflexión final: la importancia de proteger los secretos del océano
El océano, un vasto e insondable ecosistema, alberga secretos que han moldeado el equilibrio del planeta por milenios. Cada rincón bajo sus olas esconde formas de vida únicas, procesos químicos esenciales y fenómenos aún desconocidos que son cruciales para la estabilidad global.
La actividad humana, como la sobrepesca y la contaminación, amenaza con desvelar y destruir estos misterios antes de que sean comprendidos.
Proteger los tesoros del océano implica:
- Garantizar la preservación de los hábitats marinos.
- Limitar la exploración excesiva de recursos naturales.
- Promover investigaciones sostenibles.
La resistencia del océano depende de un esfuerzo colectivo comprometido con su cuidado y respeto.
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Las pirámides de Yonaguni, misterio y naturaleza bajo el mar…
IGLUU(C.Sarria) — En las profundidades del archipiélago japonés de Ryūkyū, donde el mar guarda secretos más antiguos que la propia memoria de la humanidad, yacen unas formaciones rocosas que desafían la imaginación: las pirámides de Yonaguni.
¿Son los restos de una civilización olvidada o el capricho milenario de la naturaleza? Mientras los científicos aún buscan la respuesta, miles de buceadores se deleitan cada año con uno de los monumentos geológicos más fascinantes del planeta.
El mar es un lugar lleno de vida, pero también de misterio. Además de ser el hogar de millones de especies de animales y plantas, es el epicentro de historias que mezclan naturaleza y misterio y desafían las fronteras de lo humano y lo natural. Las conocidas como pirámides de Yonaguni son un ejemplo perfecto de ello: un enigma que aún hoy intentan descifrar científicos, historiadores y aventureros de todo el mundo.
Estas formaciones submarinas fueron descubiertas a mediados de los años ochenta en el archipiélago de Ryūkyū, al sur de Japón.
Su hallazgo fue, como otros tantos en la historia, fruto de la casualidad: Kihachiro Aratake, un buceador nipón que exploraba la zona en busca de nuevos sitios para practicar submarinismo recreativo, se topó con unas rocas que no se parecían a nada de lo que hubiera visto antes: ángulos rectos, plataformas, terrazas y formas que se asemejaban a escaleras que se extendían a lo largo de unos 50 metros de ancho y casi 20 metros de altura.
A primera vista, podía recordar a las pirámides escalonadas propias de antiguas civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica o las que habitaban América Central.
La estructura más conocida, también llamada monumento Yonaguni, es una plataforma masiva con varias capas que parecen formar escalones y con otras que parecen ser canales, fosas, caminos o pasillos, incluso una roca con forma de tortuga en la que algunos han querido ver una escultura.
La pregunta estaba clara: ¿cómo o quién las había puesto ahí? A partir del descubrimiento de Atarake, tanto geólogos como arqueólogos han trabajado para esclarecer el origen de estas formaciones y, aunque las teorías se suceden, aún no hay una conclusión clara.
– ¿Restos de una civilización antigua?
Determinar si las formaciones de Yonaguni son obra de la naturaleza o del ser humano ha sido objeto de un intenso debate en la comunidad científica.
Entre quienes sostienen que es fruto del ser humano, destaca la corriente liderada por el profesor Masaaki Kimura, geólogo marino japonés que atribuye las formaciones a los restos de una civilización antigua de la que no se conserva registro histórico y que se hundió hace unos 10.000 años tras la subida del nivel del mar al final del último periodo glacial, la etapa final del Pleistoceno conocido como Dryas Reciente.
En ese momento, se produjo un enfriamiento abrupto al que sucedió un aumento rápido de temperaturas, con un derretimiento masivo de glaciares que elevó rápidamente los niveles del mar y alteró las corrientes oceánicas, provocando grandes diluvios que marcaron el inicio del Holoceno.
Según Kimura, en Yonaguni hay elementos de repetición geométrica y formas arquitectónicas complejas que podrían ser indicios de la intervención humana: escaleras, calles o supuestas tallas en las rocas con formas que necesariamente habrían sido esculpidas por el ser humano con un propósito ceremonial. Esto indicaría que existió una civilización avanzada que vivió antes de la historia escrita en Japón.
Sin embargo, estas teorías a menudo han sido calificadas como pseudoarqueología, ya que han dado pie a relacionarlas con civilizaciones perdidas como la Atlántida o la Mu, leyendas extendidas entre la población y los programas de misterio pero sin evidencias científicas que la sostengan con solidez.
De hecho, alrededor de la época en la que Kimura sitúa la creación de Yonaguni también hay teorías bastante controvertidas como la Hipótesis del Impacto del Dryas Reciente, que sugiere que un meteorito impactó contra la Tierra liberando energía suficiente como para causar incendios masivos y cambios en la atmósfera que provocaron el colapso de civilizaciones avanzadas y cuyo relato quedó recogido en mitos y leyendas aztecas o incas o en la cultura cristiana con el relato del gran diluvio universal.
Aunque esta idea es controvertida y no cuenta con consenso científico, alimenta la narrativa de Yonaguni como una Atlántida asiática.
– ¿Una formación de la naturaleza?
Muchos colegas de Kimura se han mostrado ampliamente escépticos con esa visión y argumentan que las formaciones son fruto de los procesos naturales: la erosión provocada por las corrientes marinas, sumada a los frecuentes terremotos de la región –Japón es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo– habrían moldeado las rocas que forman la estructura, fundamentalmente arenisca y lutita.
Así, se habrían formado patrones geométricos que, aunque a primera vista podrían parecer artificiales, no lo son.
Uno de los geólogos que lideran esta corriente es Robert Schoch, de la Universidad de Boston, que defiende el origen natural de las formaciones alegando que se pueden encontrar patrones similares de erosión en otras partes del mundo y que, a menudo, los terremotos provocan en las rocas fracturas regulares.
Desde mediados de los años noventa, Schoch ha intentado desmontar las teorías de Kimura.
«Cuanto más comparaba las características de desgaste y erosión natural, pero altamente regulares, observadas en la costa moderna de la isla con las características estructurales del Monumento Yonaguni, más me convencía de que este último es principalmente el resultado de la acción de procesos geológicos y geomorfológicos naturales.
En la superficie también encontré depresiones y cavidades que se forman de manera natural y que se ven exactamente como los supuestos agujeros de postes que algunos investigadores han señalado», escribía Schoch tras sendas incursiones en las aguas de las islas.
La total ausencia de evidencia arqueológica, artefactos, herramientas o restos orgánicos que indiquen actividad humana complican la verificación de las teorías que atribuyen el origen de Yonaguni al ser humano. Eso sí, Schoch concede a Kimura que, probablemente, algunas de las estructuras hayan sido parcialmente modificadas por el ser humano en diferentes momentos de la historia. «Su génesis puede no ser una cuestión de todo o nada.
Deberíamos considerar la posibilidad de que sea fundamentalmente una estructura natural que fue utilizada, mejorada y modificada por humanos en tiempos antiguos. Podría incluso haber sido una cantera de la que se extrajeron bloques, aprovechando los planos de estratificación, juntas y fracturas naturales de la roca, y luego retirados con el propósito de construir otras estructuras que hace mucho tiempo desaparecieron», plantea.
Sea como fuere, desde su descubrimiento de estas formaciones rocosas ha dejado una profunda huella cultural y económica en el archipiélago de Ryūkyū en general y en la pequeña isla de Yonaguni en particular.
Con poco más de 2.000 habitantes, han visto un incremento significativo en el turismo, sobre todo de geólogos y aficionados que acuden cada año para explorar el lugar.
Buceadores de todo el mundo contribuyen al desarrollo económico de la zona y mantienen vivo un misterio que, de momento, sigue lejos de resolverse: sigue llenando páginas y minutos de televisión y protagonizando documentales que engrandecen la historia mitológica de Japón.
En un mundo en el que parece que todo ya ha sido descubierto, las pirámides de Yonaguni nos invitan a cuestionar nuestras certezas: son un recordatorio de que a la infinita curiosidad humana aún quedan enigmas por resolver. Ya sea fruto de una civilización misteriosa o el producto de la erosión milenaria, estas formaciones continúan erigiéndose como una ventana al pasado que nos desafía a explorar más allá de la superficie.
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Guam, la España olvidada del Pacífico…
The Objective(L.Reyes) — Una noche de finales de enero de 1972, un fantasma se apareció a dos pescadores de camarones de la Isla de Guam: era un soldado japonés salido de la Segunda Guerra Mundial como si hubiese venido a través de un túnel del tiempo. Pero de donde surgía era de la jungla, donde había vivido como una alimaña salvaje durante 27 años. No sabía nada de la bomba atómica de Hiroshima ni de la rendición de Japón en 1945, era lo dicho, un fantasma del pasado.
En realidad se trataba del sargento Shoichi Yokoi, que formaba parte de la guarnición de 18.500 soldados japoneses que en 1944 defendieron Guam de la infantería de Marina norteamericana hasta la muerte. Lo de «hasta la muerte» era literal, como solía ser frecuente entre los militares japoneses de la II Guerra Mundial, se habían conjurado a no rendirse jamás, incluso a suicidarse antes que caer prisioneros. Los americanos únicamente pudieron capturar a 485 japoneses del contingente de 18.500.
Pero hubo un puñado de hombres que ni murieron ni fueron capturados, lograron esconderse en la jungla y siguieron la batalla, aunque ya no era frente a los marines americanos, era frente a la naturaleza. El sargento Yokoi formaba parte de un grupo de diez de estos fugitivos, que terminarían convirtiéndose en fieras selváticas, luchando por la supervivencia en un medio hostil.
Poco a poco, el medio los fue devorando. Hacia 1964 solamente quedaban tres, pero dos murieron de hambre y durante los últimos ocho años de su vida salvaje, Yokoi se quedó solo, como un animal de una especie a punto de extinción.
Esta brutal historia nos sirve de referencia de otra aún más brutal, la batalla de Guam, librada durante 20 días del verano de 1944 entre el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y el Ejército Imperial japonés por una remota isla del Archipiélago de las Marianas. No fue nada nuevo, la forma en que se combatió por las pequeñas islas del Pacífico, a veces meros atolones, fue de las más sangrientas de los anales de la guerra.
La primera de ellas, la batalla de Guadalcanal, enfrentó a 60.000 marines con 36.000 japoneses, duró seis meses y murieron 7.000 americanos y 31.000 japoneses. En noviembre de 1943 hicieron falta 35.000 soldados americanos para conquistar el minúsculo atolón de Tarawa, defendido por 3.000 japoneses.
Solamente hubo 17 prisioneros. Y en la batalla más famosa de la Infantería de Marina norteamericana, Iwo Jima, lucharon 70.000 marines contra 21.000 japoneses: los americanos sufrieron 6.000 muertos y 8,000 heridos, pero de los 21.000 japoneses sólo sobrevivieron 216.
Habrán observado los lectores que la batalla de Guadalcanal fue por una isla que tiene el nombre de un pueblo de Sevilla. Por otra parte, el combate decisivo de la batalla de Guam tuvo lugar en un monte que dominaba toda la isla desde su centro, llamado Barrigada.
Y aquí surge otra sorpresa. ¿Por qué aparecen nombres españoles en el Pacífico Central? Es sólo gracias a las películas americanas que algunos hemos oído hablar de Guam o Guadalcanal, por lo demás a los españoles nos parecen tan lejanos como los cráteres de la Luna.
Y, sin embargo, Guam fue descubierta y colonizada por nuestros antepasados, pasó a formar parte del olvidado Imperio español del Pacífico, y hoy día, aunque sea una dependencia de Estados Unidos, la mayoría de su población es de raza mestiza hispano-isleña, practica la religión católica y habla un idioma descendiente del castellano.
– Dominar lo desconocido
Los primeros europeos que llegaron a Guam fueron los navegantes españoles que le estaban dando la vuelta al mundo por primera vez en la Historia, la expedición de Magallanes-Elcano. Arribaron el 6 de marzo de 1521 y la bautizaron Isla de los Ladrones, porque los nativos tenían la mano larga. Pese a todo, para ellos llegar a Guam fue como llegar al cielo, porque habían estado tres meses sin ver tierra y estaban muertos de hambre y corroídos por el escorbuto.
Nadie podía saber qué era aquella inmensidad de agua que llamamos Pacífico, y la ruta que siguió Magallanes, bordeando la punta Sur del continente americano para cruzar el estrecho que lleva su nombre, le obligó a una travesía en diagonal del océano, en la que efectivamente no se encuentra ni un islote. Guam, en cambio, era la antesala de las Filipinas, pegadas al continente asiático, el final del Pacífico. Y para Magallanes el final de su vida, pues el 27 de marzo de 1521 murió peleando contra los indígenas filipinos.
En los años siguientes las expediciones españolas fueron surcando un mar que no tenía propietarios, incorporando territorios insulares a aquel Imperio en donde «no se ponía el sol». En 1526 Alonso de Salazar descubrió las Islas de las Hermanas, luego llamadas Carolinas en honor al rey Carlos II, y las Islas de los Pintados, actualmente llamadas Marshall.
Curiosamente, el atolón de Bikini, tristemente célebre por ser el lugar de más alta radioactividad del mundo, debido a las pruebas de bombas atómicas norteamericanas, había sido bautizado Isla de los Buenos Jardines por los españoles.
Años más tarde, en 1568, la expedición de Álvaro de Mendaña que buscaba la «Terra Australis Incognita» (es decir, Australia), tomó posesión de Guadalcanal en nombre del rey de España. Pero todas esas empresas, que salían de las costas del Virreinato de Nueva España (México), al que pertenecía el Pacífico entero, tenían un problema: no volvían. Todavía no se habían encontrado los vientos o las corrientes que permitieran atravesar el Pacífico de Oeste a Este.
En 1564, por instrucciones de Felipe II, se organizó en México una gran expedición que debía atravesar el Pacífico y hacer efectiva la soberanía española sobre las Filipinas, reclamadas por Portugal. Era una expedición de guerra, cinco naves y 350 hombres al mando de Miguel López de Legazpi, hidalgo y alto funcionario del Virreinato.
Pero el cerebro de la empresa era el fraile agustino Andrés de Urdaneta, un sabio cosmógrafo que debía encontrar el camino de vuelta a México, lo que llamaban el «tornaviaje».
La flota de Legazpi zarpó de Barra de Navidad, un puerto y astillero de Jalisco, el 21 de noviembre de 1564, y tras una travesía de 93 días llegó a Guam a finales de enero del 65, tomando inmediatamente posesión de la isla en nombre del rey de España. El jefe local era hijo del que cuatro décadas atrás había matado a 30 españoles en una banquete-trampa en Filipinas, y decidió atacar a Legazpi.
Aunque tenía un ejército de 2.500 hombres, los cañones de las naves sembraron el pánico, y Legazpi desembarcó como conquistador. Luego también conquistaría Filipinas.
Legazpi había cumplido su misión, pero Urdaneta también culminaría la suya, pues encontró el camino de vuelta a América siguiendo la Corriente de Kuroshio, que traza una curva por el Norte del Pacífico en dirección al Este. A partir de ese momento España disfrutaría de una extraordinaria ruta comercial exclusiva, la del «Galeón de Manila» o «Nao de China», que una vez al año enviaba productos españoles y americanos hasta China, y se traía de vuelta a Acapulco mercancías exóticas de Oriente.
Así se integrarían en la cultura española los mantones de Manila.
Para el Galeón de Manila resultaba vital contar con una base de suministro en la Isla de Guam, como lo había sido para Magallanes, y durante un siglo ese fue su papel en el Imperio Español del Pacífico. Pero en la década de 1680 la piadosa reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV y madre de Carlos II, impulsó una política de evangelización para extender el cristianismo a las Islas de los Ladrones, que cambiarían su nombre por Islas Marianas en honor a ella.
La misión la llevarían a cabo los jesuitas, que se establecieron en San Ignacio de Agaña, que hasta el día de hoy sería la capital de Guam. Pero con la evangelización llegó también la colonización con gente venida de Nueva España. Agaña, donde recalaban siempre el Galeón de Manila, no sólo sería la capital de lo que se titulaba oficialmente Guaján, que era como llamaban a su isla los nativos, era también la ciudad más importante del Pacífico.
Se desarrolló así una nueva nación de raza mestiza hispano-isleña, que practicaba el catolicismo y que hablaba el chamorro, que es un híbrido del castellano y la lengua austronesia. La colonia tuvo su mejor momento en la centuria siguiente, en el llamado Siglo de la Luces, cuando llegó desde Manila, donde tenía un alto puesto militar, el gobernador Mariano Tobías, un ilustrado, que introdujo grandes reformas para modernizar y desarrollar Guaján.
En 1898, con la derrota de España ante Estados Unidos en la Guerra de Cuba, los vencedores yanquis se premiaron con las Filipinas y la Marianas, y Guaján pasó a llamarse Guam. Todavía conservábamos las Carolinas, pero se las vendimos a Alemania. Se había acabado el sueño del Imperio Español del Pacífico.
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Los secretos del misterioso proyecto soviético del Pozo superprofundo de Kola: por qué le dicen “la puerta de entrada al infierno”…
El pozo superprofundo de Kola es el agujero más profundo excavado por humanos, alcanzando 12.262 metros en 1989
Infobae(S.de María) — En plena Guerra Fría, la rivalidad entre las dos grandes potencias se libraba tanto en el espacio exterior, como también bajo la superficie terrestre.
En este contexto, la Unión Soviética emprendió un proyecto científico sin precedentes: el Pozo Superprofundo de Kola, el agujero más profundo jamás excavado por el ser humano, que alcanzó una profundidad récord de 12.262 metros en 1989. Este ambicioso esfuerzo dejó un legado científico invaluable y desafíos que todavía hoy sorprenden a los geólogos.
– Un proyecto nacido de la rivalidad científica de la Guerra Fría
El Pozo Superprofundo de Kola, ubicado en la remota península de Kola, al noroeste de Rusia, comenzó a perforarse en 1970, en un intento por explorar las capas más profundas de la corteza terrestre y alcanzar la discontinuidad de Mohorovicic, el límite entre la corteza y el manto.
Este proyecto científico de la Unión Soviética surgió como una respuesta al Proyecto Mohole de Estados Unidos, que había intentado perforar el lecho marino del océano Pacífico en los años 60 pero fue cancelado en 1966 debido a problemas de financiación.
Mientras que el proyecto estadounidense buscaba aplicaciones prácticas como la extracción de recursos energéticos, el objetivo soviético era puramente científico. Según los registros, los ingenieros soviéticos emplearon maquinaria avanzada como las perforadoras Uralmash-4E y Uralmash-15000, diseñadas para soportar las extremas condiciones del subsuelo.
En 1979, los soviéticos lograron superar el récord de profundidad del pozo estadounidense Bertha Rogers, que había alcanzado los 9.583 metros, consolidando su liderazgo en esta “carrera hacia el centro de la Tierra”.
Sin embargo, no todo fue sencillo. Durante los casi 20 años de perforación, el equipo enfrentó derrumbes, temperaturas inesperadas y problemas de estabilidad que ralentizaron el progreso.imientos científicos que desafiaron las teorías previas
La Unión Soviética inició el proyecto en 1970 como contrapeso científico al Proyecto Mohole de Estados Unidos
– Descubrimientos científicos que desafiaron las teorías previas
A pesar de los contratiempos, reveló entonces Sputnik, los científicos del proyecto realizaron hallazgos sorprendentes que ampliaron el conocimiento sobre la corteza terrestre. Uno de los más notables fue la ausencia del cambio esperado entre granito y basalto, conocido como la discontinuidad Conrad.
Según las teorías previas, esta transición debería haber ocurrido a unos seis kilómetros de profundidad, pero los investigadores solo encontraron granito, lo que puso en duda modelos sísmicos ampliamente aceptados.
Otro descubrimiento asombroso fue la presencia de agua subterránea a profundidades extremas. Se creía que era imposible que el agua existiera a esa profundidad, pero las rocas porosas saturadas de líquido demostraron lo contrario. Este fenómeno fue atribuido a la presión extrema, que forzó la unión de átomos de hidrógeno y oxígeno para formar agua.
Este hallazgo cambió la percepción sobre la circulación de fluidos en la corteza terrestre.
Además, los científicos identificaron fósiles microscópicos de organismos marinos a 6.400 metros de profundidad, con una antigüedad estimada de 2.000 millones de años.
Los fósiles estaban increíblemente bien conservados, lo que indica que las condiciones extremas del subsuelo no impiden la preservación de restos orgánicos. Esta evidencia amplió el entendimiento sobre los procesos biológicos en la historia temprana del planeta.
Científicos hallaron agua subterránea a profundidades extremas, desafiando las teorías geológicas de la época
Finalmente, se reportó la emisión de hidrógeno mezclado con fango desde las profundidades del pozo, una situación descrita como “hervido con hidrógeno”. Este fenómeno reflejó la complejidad de las reacciones químicas que ocurren bajo la corteza.
– Obstáculos, cierre y legado del proyecto
El proyecto enfrentó grandes desafíos, especialmente a medida que la perforación se profundizaba. Business Insider citó informes que revelaron que las temperaturas, que inicialmente se habían estimado en 100°C a 12.000 metros, alcanzaron los 185°C, casi el doble de lo previsto.
Este calor extremo provocó que las rocas se comportaran más como materiales plásticos, dificultando el trabajo de las herramientas de perforación.
En 1985, un derrumbe parcial del pozo obligó a los ingenieros a retroceder a los 7.000 metros y reiniciar el proceso, informaba entonces la agencia oficial. Este contratiempo, sumado a los crecientes costos y la caída de la Unión Soviética en 1991, llevó a la suspensión definitiva del proyecto en 1995.
Para entonces, el Pozo Superprofundo de Kola se había convertido en un símbolo tanto de la ambición científica como de los límites de la tecnología humana.
En 1995, el proyecto fue cancelado tras superar desafíos tecnológicos y geológicos durante décadas
Aunque las instalaciones fueron abandonadas y el pozo sellado en 2005, los datos recopilados siguen siendo utilizados por científicos de todo el mundo. Según el investigador alemán Ulrich Harms, los hallazgos del pozo ofrecen información valiosa sobre la composición de la corteza terrestre y el flujo de fluidos en su interior.
– Entre la ciencia y el mito
El Pozo Superprofundo de Kola dejó un legado científico y provocó un enorme impacto cultural. En 1989, un periódico finlandés popularizó la leyenda de que el pozo era la “puerta de entrada al infierno”, sugiriendo que los investigadores habían escuchado “gritos de almas atormentadas” provenientes de las profundidades.
La noticia causó furor y el súperpozo Kola se volvió una leyenda.
Según un cable de la agencia Interfax de 2007, el director de la instalación, David Gubermán, recordó que tras la publicación finlandesa una ola de llamadas inundó su oficina de manera inesperada mientras trabajaban en completa tranquilidad.
Al preguntar directamente a una de las personas que había llamado sobre el motivo del repentino interés, recibió como respuesta: “Bueno, en todos los periódicos dicen: Llegaron al infierno y despertaron a los demonios”.
“Para mí, estas publicaciones fueron una completa sorpresa”, se quejó entonces Gubermán.
Aunque la historia de “las almas torturadas” fue desmentida, contribuyó a su fama mundial y al aura de misterio que rodea al sitio.
Hoy en día, las autoridades de la región de Múrmansk consideran convertir el pozo en una atracción turística. Según reportó el medio ruso Sputnik, propuestas para realizar visitas guiadas buscan preservar la memoria de este proyecto emblemático y generar interés en la zona.
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Yakutsk: la ciudad más fría del mundo…
MEER(A.G.Jiménez) — Yakutsk, situada en el noreste de Siberia, es la capital de la República de Sajá (Yakutia) en Rusia. Conocida por ser la ciudad más fría del mundo, Yakutsk es un lugar de extremos climáticos, donde las temperaturas invernales pueden descender por debajo de los -50°C.
Esta ciudad, hogar de más de 300,000 personas, presenta un ejemplo fascinante de adaptación humana a uno de los entornos más inhóspitos del planeta. En este artículo, exploraremos la historia, el clima, la vida cotidiana y los desafíos de vivir en Yakutsk.
– Historia de Yakutsk
Fundada en 1632 por los cosacos rusos como un fuerte, Yakutsk se estableció inicialmente como un puesto avanzado para explorar y colonizar Siberia oriental. A lo largo de los siglos, la ciudad creció en importancia, convirtiéndose en un centro administrativo y comercial clave en la región.
La riqueza mineral de Yakutia, incluyendo diamantes, oro y otros recursos naturales, ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico de Yakutsk.
– Clima extremo
El clima de Yakutsk es subártico, con inviernos extremadamente fríos y veranos relativamente cálidos. La temperatura promedio en enero, el mes más frío, ronda los -40°C, aunque no es raro que el mercurio descienda hasta los -50°C o incluso más bajo. En contraste, los veranos pueden ser sorprendentemente calurosos, con temperaturas que a veces superan los 30°C.
Este rango extremo de temperaturas se debe a la ubicación geográfica de Yakutsk y la ausencia de cuerpos de agua grandes que moderen el clima. La lejanía del océano y la proximidad al Ártico contribuyen a la severidad de los inviernos, mientras que la tierra se calienta rápidamente durante el breve verano debido a la intensa radiación solar.
– Adaptación y vida cotidiana
Vivir en Yakutsk requiere una serie de adaptaciones únicas. Los residentes están acostumbrados a las duras condiciones invernales y han desarrollado estrategias efectivas para sobrevivir y prosperar en este entorno extremo.
Viviendas
Las viviendas en Yakutsk están diseñadas para soportar el frío extremo.
Las casas y edificios están bien aislados y a menudo se construyen sobre pilotes para evitar que el calor del edificio derrita el permafrost, el suelo permanentemente congelado que caracteriza la región.
La calefacción centralizada es común y esencial para mantener las temperaturas interiores a un nivel confortable.
– Ropa
La ropa adecuada es crucial para la vida diaria en Yakutsk. Los residentes usan múltiples capas de ropa, incluyendo abrigos de piel, sombreros, guantes y botas forradas de piel. Las pieles de reno y otros animales locales son especialmente valoradas por su capacidad para proporcionar calor incluso en las condiciones más frías.
– Transporte
El transporte en Yakutsk también se adapta al clima extremo. Durante el invierno, los coches y autobuses están equipados con motores diseñados para arrancar en temperaturas extremadamente bajas. Además, muchas familias poseen vehículos todo terreno para moverse por la nieve y el hielo.
Las conexiones aéreas y fluviales son esenciales para el abastecimiento de bienes, ya que muchas carreteras son inaccesibles durante gran parte del año.
– Alimentación
La dieta tradicional en Yakutsk incluye una gran cantidad de carne y pescado, ambos alimentos que proporcionan la energía y calorías necesarias para enfrentar el frío extremo.
Platos como el stroganina, pescado crudo congelado cortado en finas tiras, son comunes. Los mercados locales también ofrecen productos frescos, aunque a precios más altos debido a los costos de transporte y conservación en el frío.
– Desafíos y problemas
A pesar de las adaptaciones, vivir en Yakutsk no está exento de desafíos. El frío extremo puede afectar la salud humana, causando problemas respiratorios y circulatorios. La infraestructura también enfrenta dificultades constantes debido al impacto del permafrost en los edificios y carreteras.
Además, la lejanía y las condiciones climáticas pueden hacer que la vida social y cultural sea limitada en comparación con otras ciudades más templadas.
– Cultura y tradiciones
A pesar de los desafíos, Yakutsk tiene una rica vida cultural. La ciudad es un centro de la cultura yakuta, con un fuerte énfasis en las tradiciones y el folclore indígena. Festivales como el Ysyakh, una celebración de la llegada del verano, destacan la conexión de la comunidad con la naturaleza y las estaciones.
El teatro, la música y las artes visuales también son prominentes, con instituciones dedicadas a preservar y promover la herencia cultural de la región.
– Impacto del cambio climático
El cambio climático plantea nuevas amenazas para Yakutsk.
El calentamiento global está causando el deshielo del permafrost, lo que puede desestabilizar edificios e infraestructuras.
Además, los patrones climáticos impredecibles pueden afectar la caza, la pesca y otras actividades tradicionales que dependen de un clima estable.
– Futuro de Yakutsk
Mirando hacia el futuro, Yakutsk enfrenta el desafío de equilibrar el desarrollo económico con la preservación de su entorno natural y cultural. La explotación de recursos naturales sigue siendo una fuente crucial de ingresos, pero es necesario implementar prácticas sostenibles para evitar daños irreparables al ecosistema.
Además, la adaptación continua al cambio climático será esencial para la supervivencia de Yakutsk. Esto incluye innovaciones en la construcción, el transporte y la planificación urbana para mitigar los efectos del deshielo del permafrost y otros impactos ambientales.
– Conclusión
Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación a condiciones extremas. Con una historia rica, una cultura vibrante y una comunidad que ha aprendido a prosperar en uno de los entornos más inhóspitos del planeta, Yakutsk ofrece una lección de supervivencia y fortaleza.
A medida que el mundo enfrenta los desafíos del cambio climático, las estrategias y adaptaciones de Yakutsk pueden servir como un modelo para otras comunidades en entornos extremos.
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Pueblos: la belleza escondida…
MEER(A.P.Yegros) — Recuerdo los primeros viajes, de cuando al fin empezaba a tener independencia para para ir sola, siempre tenía el punto de mira más allá de los confines nacionales: explorar el mundo que había al otro lado de la línea imaginaria, porque el que estaba dentro de ella, por algún motivo, carecía de interés.
Con frecuencia, ante el anuncio de estas partidas a Londres, París o Múnich, mi tía rompía una lanza a favor de lo propio, cuestionando esos deseos de recorrer cientos, miles de kilómetros en busca de qué.
Hoy, que ya he cumplido muchos años desde aquellas primeras experiencias, aunque sin haber por ello viajado todo lo que hubiera querido, tengo más presente que nunca a mi tía. Son muchas las razones que hacen que cada día, sin estar, venga conmigo de la mano; tantas las enseñanzas que en una juventud díscola e ignorante deseché sin piedad.
Desconozco si resuenan en mi cabeza a destiempo las palabras o acaso habían aguardado pacientes a que llegara el momento oportuno en que lo pudiera comprender.
Han dejado de interesarme los destinos como Tailandia o Nueva York. Ahora busco lo exquisito en lo familiar; la magia no está en el lugar, sino en los ojos que lo miran. Un atardecer, el olor a tierra mojada, la cercanía de la gente ya es el mayor de los paraísos. A cada paso, hay belleza que permitimos que pase desapercibida solo porque no estamos preparados para pararnos a contemplarla.
Son tantos los lugares recónditos escondidos a la vuelta de la esquina, plagados de singularidad, de historia, de detalles asombrosos en los que detenerse a saborear que el tiempo no haya pasado por ahí.
Pueblos que brotan como de la naturaleza, entre riachuelos límpidos y el trinar de los pájaros; callejuelas estrechas, sin asfaltar, a cuyos lados se erigen temerosas viviendas hechas por las propias manos de su dueño, que envisten estoicas el pulso a los años, con los tejados ya derruidos y pequeños ventanucos por donde se pueden espiar los restos de una vida ajena que hace ya mucho que quedó atrás.
Espacios con encanto que se alejan de lo que hoy somos: del ruido, la contaminación, las prisas y el hormigón. Sitios que aparecen de la nada, como si hubieras dado con ellos al mirar por la grieta de una pared. Como si a ellos te llevara un trayecto misterioso fruto de haber atravesado el espejo. Allí sí es evadirse, desconectar, o reconectar, respirar, disfrutar.
Son tantos los pequeños pueblos olvidados, y casi por completo despoblados, tan absolutamente excepcionales que campan de espaldas a las guías para viajeros, cuya visita está a la altura de un viaje en el tiempo y de la estancia en un balneario de postín, que por ello empezaré por mi querida Extremadura.
La sierra de Gata se ubica al sur de Cáceres, en el límite con Portugal y Salamanca. Con una variada multitud de especies vegetales y destacadas cumbres que no procede matizar. Lo que sí acontece es Robledillo de Gata, una pintoresca localidad que desde 2019 se halla en el listado de pueblos bonitos de España.
Sus empinadas calles acogen a los 84 vecinos que moran en la actualidad (hacia 1860, en su máximo esplendor, alcanzó los 684).
Entre ellos, una simpática señora de más edad de la que aparenta, con un acento no autóctono que, a nuestra llegada, espontáneamente se ofrece a indicarnos el camino.
Muy dicharachera, nos explica que lleva en el lugar más de veinte años, algo de allí la atrapó.
¿Cómo alguien de un país del Este va a dar con sus huesos a uno de los lugares más perdidos de la España profunda? No se lo preguntamos.
La arquitectura es peculiar de la zona; la manera austera de construir de otros tiempos que, por suerte, en este caso se ha conservado.
En su mayoría son casas de piedra, adobe y madera, erigidas sobre la pendiente sinuosa y desnivelada que facilita que se observe en su grandeza.
Es curioso pensar que uno de aquellos moradores de hace cientos de años nos viese el entusiasmo al contemplar esas construcciones, que precisamente son como son por la ausencia de medios.
Subimos y bajamos recorriendo el lugar, como extasiados por lo que vemos.
Las pequeñas puertas de madera de casas cuyos habitantes debían de ser muy bajitos: observo por la mirilla de la cerradura, pero no se ve nada; el picaporte de color cobrizo parece llamarme, pero me quedo con las ganas.
¿Cuándo sería la última vez que alguien lo usó? Son muchas las viviendas que, como esa, llevan décadas sin habitar.
Al girar la esquina, ambos lados de la calle están unidos en su parte superior por un techado de madera, conformando una especie de oscuro pasadizo. Llegamos a una vivienda a la que se accede por unas escaleritas de piedra, otra vez con una puerta pequeña. Subo a mirar, pese a los suspiros hastiados de mis compañeros.
Está justo en el vértice por donde discurre el río Árrago, con un caudal breve, aunque constante. Embriagador. Quiero sentarme en las escaleras de aquella casa y solo contemplar el sonido del agua.
Los mesones, con terrazas en los patios repletos de macetas con geranios de vivos colores, en los que por obligación se debe degustar un plato típico (migas, pisto, torta del Casar, embutido ibérico, torreznos, zorongollo), mientras los gatos, sabedores dueños de su territorio, se pasean tranquilos en derredor.
Llegamos a la iglesia principal, Nuestra Señora de la Asunción, y también vemos la ermita del Humilladero, ambas del siglo XVI, construcciones muy sencillas. Más tarde toparemos con otra más, la ermita de San Miguel, a unos cientos de metros del pueblo, en el camino de una de las rutas que bordean el lugar.
Con más encanto por lo agreste del terreno, no cabe por menos que adentrarse a investigar: merenderos de piedra rodean un pequeño templo al que se accede pisando una tupida maleza que llega hasta las rodillas.
A pesar del aspecto de abandono, quiero pensar que en algún momento alguien se hace cargo de su cuidado para que las gentes disfruten de la romería que leí en algún sitio que se celebraba en honor a su santo.
Muy en esta línea, fuimos a cruzarnos con una boda. Por supuesto, quisimos ver a los novios, que no habían hecho uso de la iglesia, sino del ayuntamiento.
Qué maravilla casarse en un lugar como este de bonito, anuncié a mi novio…
Cabe además mencionar el museo del aceite, una antigua almazara de origen medieval que lleva varias décadas dedicada a mostrar al visitante cómo eran las formas de trabajo para la transformación de la aceituna.
Son diversas las rutas que pueden hacerse por el campo en las que deleitarse con la naturaleza.
No obstante, es preciso reseñar una de obligado cumplimiento: la que lleva al Chorrituelo de Ovejuela, esto es, una espectacular cascada que cubre de agua cristalina en su descenso las majestuosas montañas.
Es difícil expresar con palabras la belleza que uno se encuentra a su paso sin siquiera buscarla.
Solo se necesita estar predispuesto a verlo. Cuánto de grande tiene el mundo rural, cuánto de grande tiene Extremadura.
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«Si vas a nadar al río, seguro que te matarán»: Darwin, la ciudad de Australia rodeada de 100.000 cocodrilos…
BBC News Mundo(K.Watson) — Amanece en el puerto de Darwin y el guardaparques estatal Kelly Ewin, cuyo trabajo es atrapar y retirar cocodrilos, se balancea precariamente en una trampa flotante.
Sobre nuestras cabezas hay grandes nubes de una tormenta que acaba de pasar.
El motor del barco fue apagado, por lo que todo está prácticamente en silencio, aparte del chapoteo intermitente que sale del interior de la trampa.
«Con estos tipos no puedes cometer errores», dice Ewin mientras intenta enrollar una soga alrededor de la mandíbula del agitado reptil.
Estamos en el Territorio del Norte de Australia (TN), hogar de aproximadamente 100.000 cocodrilos de agua salada salvajes, más que en cualquier parte del mundo.
La capital, Darwin, es una pequeña ciudad costera rodeada de playas y humedales.
Y, como se aprende rápidamente aquí en el TN, donde hay agua, generalmente hay cocodrilos.
Los cocodrilos de agua salada, o «salties«, como los conocen los lugareños, fueron cazados casi hasta la extinción hace 50 años.
Después de la Segunda Guerra Mundial el comercio no controlado de sus pieles se disparó y el número de cocodrilos cayó a alrededor de 3.000.
Pero cuando se prohibió su caza en 1971, la población empezó a aumentar de nuevo… rápidamente.
Todavía son una especie protegida, pero ya no están amenazados.
La recuperación del cocodrilo de agua salada ha sido tan dramática que Australia ahora enfrenta un dilema diferente: cómo gestionar su número para mantener a la gente segura.
«Lo peor que puede pasar es que la gente se vuelva en contra los cocodrilos», explica el profesor Grahame Webb, experto en estos reptiles.
«Luego, invariablemente aparecerá un político que reaccione impulsivamente y asegure que va a ‘resolver’ el problema de los cocodrilos».
– Viviendo con depredadores
Las cálidas temperaturas del TN y los abundantes hábitats costeros crean el hábitat perfecto para los cocodrilos de sangre fría, que necesitan calor para mantener constante la temperatura de su cuerpo.
También hay grandes poblaciones de cocodrilos de agua salada en el norte de Queensland y en Australia Occidental, así como en partes del sudeste asiático.
Si bien la mayoría de las especies de cocodrilos son inofensivas, el cocodrilo de agua salada es territorial y agresivo.
Los incidentes mortales son raros en Australia, pero ocurren.
El año pasado, una niña de 12 años fue capturada por un cocodrilo, la primera muerte a causa de estos reptiles en el TN desde 2018.
Esta es la época del año de mayor actividad para Ewin y sus colegas.
La temporada de reproducción acaba de comenzar y eso significa que los cocodrilos están en movimiento.
Su equipo está en el agua varias veces a la semana, revisando las 24 trampas para cocodrilos que rodean la ciudad de Darwin.
La zona es popular para pescar, así como entre algunos valientes nadadores.
Se suele matar a los cocodrilos que se retiran de las trampas, porque si se liberan en otro lugar, es probable que regresen al puerto.
«Nuestro trabajo es intentar mantener a la gente lo más segura posible», dice Ewin, quien lleva dos años haciendo lo que describe como el «trabajo de sus sueños». Antes de eso, fue policía.
«Obviamente no vamos a capturar a todos los cocodrilos, pero cuantos más saquemos del puerto, menor será el riesgo de que haya un encuentro entre cocodrilos y personas».
Otra herramienta que ayuda a mantener seguro al público es la educación.
El gobierno del Territorio del Norte llega a las escuelas con su programa «Be Crocwise» o «Sé sabio en torno a los cocodrilos», que enseña a la gente cómo comportarse responsablemente en los hábitats de esos reptiles.
El programa ha sido tan exitoso que Florida y Filipinas ahora buscan adoptarlo para comprender mejor cómo los depredadores más peligrosos del mundo pueden vivir junto a los humanos con interacciones mínimas.
«Vivimos en un país de cocodrilos, por lo que se trata de saber cómo mantenernos seguros en las vías fluviales: ¿cómo deberíamos responder?», dice Natasha Hoffman, quien dirige el programa Crocwise en el Territorio del Norte.
«Si estás en un barco cuando estás pescando debes ser consciente de que los cocodrilos están allí. Cazan mediante emboscadas, se sientan, observan y esperan. Si tienen la oportunidad de agarrar algo de comida, eso es lo que van a hacer».
En el Territorio del Norte no está actualmente sobre la mesa un posible sacrificio masivo de cocodrilos ya que se trata de una especia protegida.
Sin embargo, el año pasado el gobierno aprobó un nuevo plan decenal de gestión de cocodrilos para ayudar a controlar su número. El plan aumentó la cuota de cocodrilos que se pueden matar anualmente de 300 a 1.200.
Esto se suma al trabajo que realiza el equipo de Ewin para eliminar cualquier cocodrilo que represente una amenaza directa para los humanos.
Cada vez que hay una muerte, se reaviva el debate sobre los cocodrilos que viven muy cerca de zonas habitadas.
En los días posteriores a la muerte de la niña de 12 años el año pasado, la entonces líder del Territorio, Eva Lawler, dejó claro que no permitiría que los reptiles superaran en número a la población humana en el estado.
Actualmente, esa cifra asciende a 250.000, muy por encima del número de cocodrilos salvajes.
Es una conversación que va más allá del Territorio del Norte.
El estado de Queensland alberga aproximadamente una cuarta parte de los cocodrilos que tiene el extremo superior del TN, pero hay muchos más turistas y más muertes, lo que significa que en debates electorales se habla a veces de una posible matanza masiva.
– Gran negocio
Los superdepredadores pueden provocar controversia, pero también son un gran atractivo en el Territorio del Norte, no solo para los turistas sino también para las marcas de moda deseosas de comprar su cuero.
Los visitantes pueden dirigirse al río Adelaide para ver el «salto de cocodrilo». Esta atracción consiste en ofrecer a los reptiles trozos de carne en la punta de un palo con el fin de que salten fuera del agua para el público.
«Se supone que debo decirles que se pongan los chalecos salvavidas», bromea el capitán de Spectacular Jumping Croc Cruises (Cruceros espectaculares con cocodrilos saltadores), Alex ‘Wookie’ Williams, mientras explica las reglas de la casa del barco.
«Lo que no tengo que decirles… es que los chalecos salvavidas son bastante inútiles en este caso».
Para Williams, que ha estado obsesionado con los cocodrilos desde la infancia, hay aquí muchas oportunidades de trabajar junto a ellos.
«Ha habido un auge en los últimos 10 años», dice sobre el número de turistas que llegan a la región.
La cría comercial, que surgió cuando se prohibió la caza, también se ha convertido en un motor económico.
Se estima que actualmente hay alrededor de 150.000 cocodrilos en cautiverio en el Territorio del Norte.
Marcas de moda como Louis Vuitton y Hermès, que vende un bolso Birkin 35 de cocodrilo por hasta 800.000 dólares australianos (US$500.000), han invertido en la industria.
«Los incentivos comerciales se implementaron efectivamente para ayudar a la gente a tolerar a los cocodrilos, porque necesitamos una licencia social para poder utilizar la vida silvestre», dice Mick Burns, uno de los criadores más destacados del Territorio del Norte que trabaja con marcas de lujo.
Su oficina está en el centro de Darwin. Extendida por el suelo hay una enorme piel de cocodrilo. En la pared de la sala de conferencias hay otra piel que se extiende al menos cuatro metros.
– Una amenaza real
Burns también tiene conexiones con un rancho en la remota Tierra de Arnhem, a unos 500 kilómetros al este de Darwin. Allí trabaja con guardaparques aborígenes para recolectar e incubar huevos de cocodrilo para vender las pieles de estos animales a la industria de artículos de lujo.
Otto Bulmaniya Campion, quien trabaja junto a Burns y es miembro de las comunidades ancestrales del lugar, dice que más asociaciones como la suya son cruciales para garantizar que las poblaciones aborígenes y los isleños del estrecho de Torres compartan los beneficios financieros de la industria.
Durante decenas de miles de años los cocodrilos desempeñaron un papel importante en las culturas indígenas, dando forma a sus historias sagradas, vidas y medios de subsistencia.
«Mi padre, todos nuestros mayores, solían arponear cocodrilos y cambiar una piel por té, harina y azúcar. Sin embargo, no había dinero en ese momento», dice el hombre del clan indígena de Balngarra.
«Ahora queremos que nuestra propia gente se ocupe de los reptiles».
Pero no todos están de acuerdo con la cría como práctica, incluso si los involucrados señalan que ayuda a la conservación.
La preocupación entre los activistas defensores de animales radica en la forma en que se mantiene a los cocodrilos en cautiverio.
A pesar de ser animales sociales, generalmente los cocodrilos permanecen confinados en jaulas individuales para garantizar que su piel esté impecable, ya que una pelea entre dos cocodrilos territoriales casi con seguridad dañaría un bien valioso.
Todo el mundo en Darwin tiene una historia sobre estas formidables criaturas, independientemente de si quieren que las cacen en mayor número o que las preserven de forma más rigurosa.
Pero la amenaza que siguen planteando es real.
«Si vas a nadar al río Adelaide junto a Darwin hay un 100% de posibilidades de que te maten», dice el profesor Webb con naturalidad.
«La única pregunta es si llevará cinco minutos o diez. No creo que llegues nunca a los quince, acabarás destrozado», añade mientras se sube el pantalón para dejar al descubierto una enorme cicatriz en su pantorrilla.
Es la evidencia de un encuentro cercano hace casi cuarenta años con una hembra enojada mientras recolectaba huevos.
Webb no se disculpa por el pragmatismo de las autoridades para gestionar los números de cocodrilos y ganar dinero en el proceso, una forma de vida que, al menos en el futuro cercano, llegó para quedarse.
«Hemos hecho lo que muy pocas personas pueden hacer, que es tomar un gran depredador … y gestionarlo de tal manera que el público esté dispuesto a tolerarlo», afirma.
«Intenta conseguir que las personas en Sídney, Londres o Nueva York aguante a un gran depredador – no lo van a hacer».
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Los microestados medievales que todavía sobreviven en Europa…
BBC News Mundo(E.Bertolini/the conversation) — Europa continental alberga cuatro microestados con poblaciones de entre 30.000 y 80.000 habitantes: Andorra, en la frontera entre Francia y España; Liechtenstein, incrustado entre Suiza y Austria; Mónaco, que yace sobre la Riviera francesa; y San Marino, rodeado por la región norte de Italia.
Estos estados han existido desde la época medieval y sus diminutos tamaños les han permitido desarrollar y mantener convenios constitucionales singulares.
Todos han desarrollado soluciones originales a los problemas de andamiaje del estado, muchas de las cuales sobreviven en la actualidad.
Los cuatro microestados participan en el Consejo de Europa (la organización de derechos humanos del bloque) y por eso han tenido que modernizarse para cumplir con los estándares internacionales de gobierno. Eso incluye la separación del poder judicial.
Sin embargo, los cuatro también han logrado implementar estas reformas sin alterar sus identidades institucionales.
Su compromiso de mantener su carácter distintivo de otros países les impide aplicar reformas más amplias a sus instituciones.
Para ellos, la protección de una tradición e identidad nacionales es una forma de autopreservación en lugar de una mera expresión de ideología.
La singularidad de los cuatro microestados yace en la supervivencia de convenios institucionales que prácticamente no se pueden encontrar en ninguna otra parte en el mundo.
En los principados de Liechtenstein y Mónaco, por ejemplo, la monarquía todavía cumple un papel central en la Constitución.
Al contrario que la mayoría de los estados europeos con una monarquía, en Liechtenstein y Mónaco el monarca jefe de estado continúa ejerciendo un poder significativo.
Andorra y San Marino, por su parte, operan bajo un acuerdo de doble jefatura del estado. En efecto, tienen dos monarcas.
Los convenios institucionales en estos principados han sido moldeados por su pequeño tamaño, tanto en términos de territorio como de población, y su ubicación geográfica.
Y estos acuerdos han sobrevivido desde la Edad Media porque se han convertido en sus identidades.
Mientras que la tradición nacional es un debate en otros estados, en estos, la preservación del pasado es un mecanismo de supervivencia.
– Liechtenstein y Mónaco
Liechtenstein y Mónaco son monarquías constitucionales del tipo que ofrece poder sustancial a la familia real. Todo está organizado en torno a un príncipe, que ostenta poder ejecutivo.
Según la legislación occidental tradicional, las monarquías contemporáneas generalmente tienen un rey o una reina ceremonia mientras que el poder ejecutivo lo tiene un gobierno electo.
Liechtenstein y Mónaco han mantenido su histórica organización de gobierno, centrada en un monarca muy poderoso.
Aunque sus poderes no son ilimitados, en Mónaco, el príncipe ni siquiera tiene que rendirle cuentas al Parlamento por los poderes que ostenta.
El príncipe de Liechtenstein goza de aún más poderes, incluyendo el derecho a designar a la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional.
No obstante, el poder soberano del príncipe de Liechtenstein se comparte en asociación con el pueblo de esa nación. La estructura institucional está construida para permitir un sistema de controles y equilibrios entre el príncipe y el pueblo.
Desde una enmienda constitucional de 2003, por ejemplo, el pueblo puede interponer una moción de no confianza contra el príncipe si más de 1.500 ciudadanos están de acuerdo en hacerlo, lo que da lugar a un referendo de confianza en el monarca.
El mismo número de ciudadanos puede lanzar una iniciativa para abolir completamente la monarquía, si así lo deseasen.
– Andorra y San Marino
El principado de Andorra debería ser designado un coprincipado para ser más exactos, debido al acuerdo de sus copríncipes.
Uno de los príncipes es el obispo de Urgell -de Cataluña- y el otro es el presidente de la República de Francia (y anteriormente el rey o emperador francés).
De manera que otra peculiaridad de Andorra es que ninguno de los príncipes es un ciudadano andorrano.
Después de una reforma de 1993 que estableció una Constitución íntegra, ninguno de los príncipes ostenta un poder soberano. Su actual rol constitucional es casi totalmente ceremonial.
Sin embargo, todavía persisten las dudas por el hecho de que no son ciudadanos del estado y que los jefes de Estado no son elegidos ni por el pueblo andorrano ni por sus representantes.
La razón histórica de que tengan un jefe de Estado extranjero es la ubicación geográfica de Andorra; enclaustrado entre Cataluña y Francia.
El permitir estar bajo esta doble soberanía fue la garantía de su supervivencia.
San Marino también tiene una doble cabeza del estado, pero ambos líderes, llamados capitanes regentes, son sanmarinenses.
Son elegidos por el Gran Consejo General (el órgano legislativo de San Marino) y su característica distintiva es que sólo cumplen un período de seis meses en el poder.
La razón de esta permanencia tan corta es que San Marino tiene una población inferior a 34.000 habitantes. Todos se conocen entre sí, lo que supone una situación que puede ir en detrimento de la independencia de los cargos electivos.
Los capitanes regentes no pueden acumular suficiente poder en su corto período al frente como para derrocar la república.
Los capitanes regentes fueron establecidos por primera vez en 1243, poco después de que una serie de repúblicas italianas fueran derrocadas por familias adineradas.
Una de las razones por las que San Marino ha podido sobrevivir se debe a que durante siglos ha evitado que una familia sea más poderosa que las otras.
De manera que los microestados no son como los estados de tamaño regular de Europa. Tienen estructuras institucionales singulares, frecuentemente por razones lógicas.
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«Está aquí»: el mensaje oculto y las excavaciones secretas que llevaron al Vaticano a encontrar la tumba de San Pedro…
abc(I.Viana) — El 24 de diciembre de 1950, hace casi tres cuartos de siglo, ABC titulaba: ‘Pío XII anunció al orbe cristiano el hallazgo de la tumba de San Pedro’. El Papa acababa de dar la que puede considerarse una de las noticias más importantes de la religión católica en los últimos siglos. Así lo consideraba, al menos, la mayoría de la comunidad cristiana.
Habían pasado casi dos mil años desde la crucifixión del santo y más de treinta de trabajos desde que se iniciaron las excavaciones arqueológicas en el corazón del Vaticano. Hasta que, por fin, la Santa Sede pudo dar su gran exclusiva.
El descubrimiento fue calificado por muchos historiadores de «providencial», aunque para llegar a ese punto el Vaticano tuvo que realizar un pequeño viacrucis que incluyó diez años de excavaciones arqueológicas, el traslado en secreto de los supuestos restos del santo y dos décadas más para confirmar su autenticidad.
Así explicaba Pío XII el hallazgo en su discurso de Navidad, aunque todos los interrogantes no estuvieran resueltos:
«El resultado de las excavaciones son de sumo valor e importancia, pero la cuestión esencial es: ¿se ha encontrado realmente la tumba de San Pedro? La conclusión final de los trabajos y estudios responde con un clarísimo sí, se ha encontrado la tumba del Príncipe de los Apóstoles. Una segunda cuestión, subordinada a la anterior, se refiere a las reliquias del santo.
¿Han sido halladas? Al lado del sepulcro se encontraron restos de huesos humanos, los cuales, sin embargo, no se puede probar con certeza que pertenecieran al cuerpo del Apóstol».
Las primeras palabras sobre las citadas excavaciones las había pronunciado el mismo Papa en 1942, tres años después de que comenzaran los trabajos de saneamiento de las grutas vaticanas bajo la basílica de San Pedro. Dijo: «Saxa loquuntur!» («¡Las piedras hablan!»).
Estos se habían iniciado con el objetivo de hacerlas más espaciosas y poder abrirlas al público, lo que les obligó a bajar el pavimento del suelo unos 80 centímetros. Sin embargo, durante los trabajos, el 18 de enero de 1941 concretamente, los obreros hallaron por sorpresa la parte superior de un panteón romano del siglo II al que denominaron ‘sepulcro F’ o ‘sepulcro de los Caetenni’.
– El primer hallazgo
La extraordinaria importancia de este descubrimiento fue lo que determinó que se comenzasen las investigaciones arqueológicas en busca de la tumba de San Pedro.
En el Vaticano suponían que no iba a resultar fácil, puesto que, a lo largo de los siglos, los sucesivos emperadores y Papas habían ido incorporando al lugar donde creían que se encontraba enterrado Pedro altares cada vez más suntuosos. A mediados del siglo XX pensaron que había llegado la hora de comenzar a desenterrar capa por capa en busca de los restos de su primer Pontífice.
El Papa nombró como director de las mismas al sacerdote Ludwig Kaas, siendo sus principales supervisores sobre el terreno los jesuitas Antonio Ferrua y Engelbert Kirschbaum y los arqueólogos Enrico Josi y Bruno María Apollonj Guetti.
Un año después, descubrieron un complejo de mausoleos paganos ubicados bajo los cimientos de la basílica, la llamada todavía hoy necrópolis vaticana, que estaba datada en los siglos II y III. Gran parte de esta se encontraba, efectivamente, destruida por la construcción de la antigua basílica que el emperador Constantino I había ordenado erigir en el siglo IV y que hoy está desaparecida.
Sobre él se construyó también, en el siglo VII, el monumento del Papa Gregorio Magno, que más tarde quedó encerrado en el altar erigido por el Papa Calixto II en el siglo XIII. Lo que todavía vemos hoy bajo la cúpula de Miguel Ángel se remonta a 1594 y fue construido, a su vez, por voluntad de Clemente VIII.
La antigua basílica constantiniana fue a su vez reconstruida por el Papa Julio II a principios del siglo XVI. Así nació la Basílica de San Pedro que se conoce hoy, bajo la cual será enterrado esta semana Benedicto XVI.
– «Una funda»
Así lo explicaba en ABC el escritor y sacerdote José Luis Martín Descalzo en 1968:
«La tumba era uno de los más curiosos documentos arqueológicos existentes: una especie de caja china en la que cada tumba encerraba siempre otra más antigua; así se halló que el gran altar de la Basílica de San Pedro era, en realidad, una funda del que en el siglo XII construyó allí mismo Calixto II.
Este, a su vez, encerraba un tercer altar, el construido a fines del siglo VI por San Gregorio Magno. Este altar, una vez más, encerraba dentro un monumento de pórfido rojo construido en el año 315 por el emperador Constantino.
En el corazón de este monumento había aún una pequeña ‘edícula funeraria’ erigida en el año 150 para proteger una tumba muy humilde del siglo primero: un simple hoyo en la tierra cubierto por dos grandes tejas rojas».
Esta tumba, sin embargo, estaba vacía. Todo parecía indicar que a lo largo de los siglos los huesos habían sido guardados en otro lugar por temor a su profanación. Aún así, en un lugar cercano Ludwig Kaas encontró una serie de restos humanos.
Enseguida pensó que podrían ser los huesos del apóstol y, preocupado porque no fuesen tratados con el respeto que merecían, decidió trasladarlos a otro lugar dentro de la misma necrópolis sin contárselo a nadie, ni siquiera a sus ayudantes más cercanos. El sacerdote mantuvo la ubicación de las reliquias en el más absoluto secreto.
Ludwig Kaas murió el 15 de abril de 1952 y se llevó el secreto a la tumba.
Pío XII ordenó que el cuerpo de su amigo descansara en la cripta de la misma Basílica de San Pedro, convirtiéndose en el único sacerdote que tiene el honor de descansar cerca del lugar donde se encuentran enterrados todos los papas del siglo XX.
Como sucesor fue nombrada la profesora Margherita Guarducci, experta en epigrafía griega y paleocristiana, las cual descubrió los supuestos restos ocultos del apóstol por casualidad, mientras descifraba unos grafitis escritos en uno de los muros hallados.
– «Un ser robusto»
Una vez traducidos los mensajes junto a los huesos, se llevaron la sorpresa. En estos ponía: «Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo» y «Pedro está aquí», además de un monograma que los cristianos primitivos usaban como signo de Pedro, con una ‘P’ y una ‘E’ mayúsculas.
Por su parte, el estudio de los huesos, encargado al antropólogo Venerando Correnti, determinó que pertenecían «a la misma persona, un ser robusto, de sexo varón, con avanzada edad, posiblemente de setenta años, y del primer siglo».
Las otras dos conclusiones de Corranti establecían, por un lado, que «los huesos del animal encontrado están prácticamente limpios a diferencia de los restos humanos, pues estos últimos tenían tierra que después de estudiada son de la tumba que estaba abierta y vacía, la misma que habían identificado como de San Pedro».
Y, por otro: «Los huesos tienen un color rojo provenientes del paño dorado y púrpura en que el cadáver fue envuelto. Aparte de la tela, hay restos de hilos de oro, lo que nos lleva a pensar que era una persona venerada. Posiblemente, los huesos se retiraron de la tumba original para guardarlos en el nicho y así quedar protegidos, pues este estaba intacto desde Constantino hasta el hallazgo».
Un detalle importante que los arqueólogos tuvieron en cuenta es que no encontraron entre los restos los huesos de los pies. Este hecho reforzaría la tesis de que los restos del cuerpo pertenecían realmente a San Pedro, pues se tiende a pensar que el santo fue crucificado cabeza abajo. Se sabe que la forma de descolgar a estos condenados era cortándoles los pies para que el cuerpo sin vida cayera al suelo.
– El anuncio oficial
En julio de 1968, Pablo VI no dudó en anunciar oficialmente el «feliz acontecimiento del hallazgo de los restos de San Pedro».
En la noticia de ABC, publicada el día 27, se recogían algunas consideraciones del Papa al respecto:
«No se habrán agotado con esto las investigaciones, comprobaciones, discusiones y polémicas, pero, por nuestra parte, nos parece un deber, según se hallan actualmente las conclusiones arqueológicas y científicas, daros a vosotros y a la Iglesia este anuncio feliz, obligados como estamos a honrar las sagradas reliquias que fueron en un tiempo vivos miembros de Cristo destinados a la gloriosa resurrección».
Y continuaba:
«En el caso presente, tanto más solícitos y gozosos debemos estar, pues tenemos motivos para sostener que han sido encontrados los pocos, pero sacrosantos restos mortales del Príncipe de los apóstoles, de Simón, hijo de Jonás, del pescador a quien Cristo llamó Pedro.
De aquel que fue elegido por el Señor como fundamento de su Iglesia y a quien el Señor confió las supremas llaves de su Reino con la misión de apacentar y reunir a su rebaño hasta su glorioso retorno final».
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