Los relojes más importantes de la historia…

Esquire(J.Davis/C.Hall/T.Barber) — ¿Qué hace que un reloj sea “importante”?

Están los grandes relojes: cronómetros que cambiaron las reglas del juego de los viajes marítimos; relojes de campaña que sincronizaron a los soldados durante dos guerras mundiales; relojes de la era espacial que llevaron a los astronautas a la Tierra sanos y salvos.

Están los que rompen récords: relojes que han llegado más lejos, más alto o han sido más «complicados» que nunca. Hay relojes que democratizaron el diseño: un ejemplo es el Ingersoll «Mickey Mouse» de 3,75 dólares de 1933; un ejemplo son los primeros doce relojes Swatch que se lanzaron exactamente cinco décadas después.

Y hubo relojes que hicieron exactamente lo contrario: creaciones increíblemente disparatadas y carísimas como el HM4 Thunderbolt de MB&F y el RM 011 Felipe Massa de Richard Mille. Hay muchas más categorías y muchos, muchos, muchos más relojes. Reducir los más importantes a solo 50 a veces parecía una tarea similar a estudiar la historia del tiempo.

Afortunadamente, teníamos a alguien que era casi tan bueno como Stephen Hawking para ayudarnos: un equipo de expertos de primera línea, provenientes de todos los rincones del mundo de la relojería, desde museos hasta tiendas minoristas, editoriales y jefes de marcas, periodismo y profesores universitarios, como nuestro panel de votación.

No aceptes sustitutos. Esta es la lista definitiva de los 50 relojes más importantes de la historia. (¿Nos hemos olvidado de alguno?)

– Patek Philippe Calatrava referencia 96 (1932)

• El reloj que consturyó Patek Philippe

¿Hiperbole? Tal vez, porque muy pocas megamarcas deben su éxito a un solo reloj, pero hay argumentos sólidos. A principios de los años 30, Patek, Philippe & Cie atravesaba dificultades financieras y en 1932 fue adquirida por la familia Stern, que sigue al mando en la actualidad.

Al ver la necesidad de un reloj sencillo y fácilmente comercializable para estabilizar el negocio (en contraste con los relojes complicados que eran su especialidad), presentaron el primer Calatrava, la referencia 96, ese mismo año, un diseño de 31 mm que defendía los principios de la Bauhaus.

Los detalles de su génesis son escasos y se desconoce quién fue su diseñador; el nombre proviene de un símbolo utilizado por los caballeros castellanos del siglo XII, registrado por Patek Philippe 45 años antes, pero nunca utilizado. Nadie sabe por qué. Ni siquiera está claro por qué empezó con el número 96.

(No creas las historias en línea de que el Calatrava fue diseñado por el comerciante de relojes antiguos y entusiasta británico David Penney; recibió el encargo en la década de 1980 de ilustrar un libro de tapa dura autorizado sobre la historia de la marca, y los periodistas confundieron su firma contra los dibujos de la referencia 96 con el nombre del diseñador original. Penney nació mucho después de 1932 y está vivo y bien hoy.)

Lo que es más seguro es que la referencia 96 fue un éxito; impulsado por un respetado calibre LeCoultre, proporcionó un lienzo en blanco para todo tipo de diseños de esfera e iteraciones, y permaneció en producción durante 40 años.

Puede que no te venga a la mente de inmediato cuando mencionas el nombre de la marca -con el Nautilus en sus libros y una formidable historia de calendarios perpetuos, cronógrafos de fracciones de segundo, horarios mundiales y repetidores de minutos, difícilmente puedes culpar a los fanáticos por pasar por alto a veces el humilde Calatrava-, pero es la piedra angular sobre la que se sostiene tanta gran relojería.

– Mickey Mouse de Ingersoll (1933)

• ¿Relojes de dibujos animados para adultos? Nunca se pondrá de moda

En 1933, dos empresas se enfrentaron a la quiebra. Una era Ingersoll-Waterbury, una firma de relojes que surgió de un negocio del New York Mail. La otra era Disney. Un comerciante y ex vendedor de sombreros de visón llamado Herman “Kay” Kamen rescató a ambas, a pesar de que aparentemente se quedó dormido en la reunión de presentación.

¿Su solución? Un reloj con Mickey Mouse, con sus manos enguantadas de amarillo girando para indicar la hora. La respuesta al reloj de 3,75 dólares fue inmediata. Macy’s vendió 11.000 el primer día que salió a la venta, y en dos años Ingersoll había incorporado 2.800 empleados para hacer frente a la demanda, y un Mickey Ingersoll original fue colocado en una cápsula del tiempo en la Feria Mundial de 1939.

Hoy en día, los «relojes con personajes» son una gran noticia; un claro ejemplo: el gran éxito de Oris en 2023, un reloj de 3.700 libras con la rana Gustavo. Mientras tanto, Mickey (y Minnie) Mouse ahora adornan el Apple Watch y dirán la hora cuando presiones el dial. Esto es progreso para ti.

– Blancpain Cincuenta brazas (1953)

• El plano del reloj de buceo

Hace exactamente 70 años, cuando el reloj de buceo tal como lo conocemos comenzó a funcionar.

El bisel giratorio para cronometrar las inmersiones, la esfera de alta visibilidad con elementos esenciales, la caja aerodinámica pero hermética: todo surgió cuando el jefe de Blancpain, Jean-Jacques Fiechter, un fanático del buceo, se asoció con los héroes de guerra franceses Robert Maloubier y Claude Riffaud, que necesitaban un reloj para su nueva unidad de comando, para inventar el reloj de pulsera submarino definitivo para todo tipo de acción.

Rolex tenía ideas similares; su Submariner siguió su ejemplo poco después. Pero el clásico de culto de Blancpain aprobado por los militares fue fundamental; los modelos vintage raros son santos griales de los coleccionistas, y las versiones modernas siguen siendo grandes éxitos de ventas para la marca.

– Rolex Day-Date (1956)

• Presidencial

Claro, fue el primer reloj que mostraba tanto la fecha como el día completo de la semana, pero la función del Day-Date siempre ha sido secundaria a su aura. Lanzado en 1956 en oro de 18 quilates o platino, venía con una correa de nueva creación: el brazalete President.

Después de que Lyndon B. Johnson lo usara, y Marilyn Monroe se lo regalara escandalosamente a John F. Kennedy, el apodo se mantuvo. Es el reloj que más define la asociación de Rolex con el éxito y el prestigio, una idea que se ha mantenido tan constante como el aspecto inconfundible del Day-Date.

No es del todo cierto que el Day-Date se produzca exclusivamente en metales preciosos: ocasionalmente aparece una versión de acero de «nivel básico» en subasta, aunque como solo se hicieron prototipos de cinco, no a un precio de nivel básico.

– Audemars Piguet Royal Oak 5402 (1972)

• Fusionando lo industrial y lo exótico

Teniendo en cuenta la incesante publicidad que rodea al Royal Oak y la multiplicidad de iteraciones y estilos que Audemars Piguet ha creado a lo largo de los años, es fácil olvidar qué diseño tan ingenioso, intuitivo y revolucionario era en 1972.

El diseñador Gérald Genta, encargado de combinar la robustez y versatilidad de un reloj deportivo de acero con la belleza artesanal que caracteriza a Audemars Piguet, ideó el Royal Oak en una sola sesión de una noche. Selló su futuro legado y el de Audemars Piguet y engendró el género del «lujo deportivo» de un solo golpe.

El diseño de Genta era una síntesis inspirada de lo industrial y lo exótico. Era aerodinámico, albergaba un movimiento automático ultrafino y con un aspecto dominado por un bisel octogonal cargado de tornillos, en una caja que se fusionaba a la perfección con un brazalete complejo y cónico.

La esfera brutalista estaba subordinada a las geometrías brillantes de la caja, donde se aplicaban a mano con asiduidad acabados cepillados o pulidos en contraste. El brazalete por sí solo era tan complicado que necesitaba relojeros en lugar de técnicos en cajas para ensamblarlo.

El Royal Oak hizo por los relojes de acero lo que los arquitectos de alta tecnología de la época estaban haciendo por los edificios de acero: elevar el material de la industria y los cubiertos de cocina al nivel de lo sublime. «El metal noble de las catedrales modernas», así lo denominó Genta, según Bill Prince, autor de Royal Oak, de iconoclasta a icono .

En ese momento, el Royal Oak era el reloj de pulsera de acero más caro jamás fabricado , pero desató un género cuyo impacto solo se sentiría verdaderamente en las décadas siguientes, y nunca más que ahora.

– Hublot Big Bang (2004)

• Diseñado al máximo

Con sus diseños atrevidos y descarados, Hublot es lo opuesto al lujo discreto, algo que suele acabar enamorando a los coleccionistas de relojes más serios. El lema de la marca, “el arte de la fusión”, está plasmado en su buque insignia, el Big Bang, el primero de los cuales combinaba cerámica, magnesio, tungsteno, kevlar, caucho y acero en una nueva dirección llamativa (y premiada) para el diseño de relojes.

Dado que cada Big Bang es técnicamente limitado, también se adelantó a la cultura del drop actual, y los relojes del futuro incorporarán seda, denim, diamantes y lana de oveja. “La gente quiere exclusividad”, dijo su creador Jean-Claude Biver a The Economist . “Por lo tanto, siempre hay que mantener al cliente hambriento y frustrado”.

– FP Journe Tourbillon Souverain ‘Souscription’ (1999)

• La llegada de un nuevo maestro

François-Paul Journe fabricó su primer reloj de pulsera en 1991, ante el encogimiento de hombros colectivo de un mundo que aún no estaba preparado para acoger obras maestras artesanales y anacrónicas de nombres desconocidos.

Ocho años después, el estado de ánimo había cambiado; Journe creó su propia marca y aceptó encargos para fabricar 20 tourbillons, vendiendo los relojes por «suscripción», es decir, pagando la mitad por adelantado, una idea tomada prestada de Abraham-Louis Breguet.

La producción de Journe a lo largo de las últimas dos décadas ha sido prodigiosamente inventiva, pero fue necesaria la pandemia para que las cosas subieran a la estratosfera; los valores de subasta del Tourbillon Souverain se triplicaron entre 2019 y 2020.

– Rolex Explorer (1953)

¿El reloj perfecto?

Amado tanto por los entusiastas de Rolex como por los «chicos casuales de un solo reloj», el Explorer moderno conserva el espíritu de los relojes que acompañaron a Tenzing y Hillary (casi) a la cima del Everest en 1953 (de hecho, ambos escaladores usaron modelos de la marca británica Smiths en la cumbre).

Tras el ascenso, el Rolex de Hillary fue devuelto a la empresa relojera para que se realizaran pruebas sobre su capacidad para soportar el viaje a gran altitud y ahora se exhibe en el Museo Beyer de Zúrich. A pesar de sus recientes flirteos con los metales preciosos, el Explorer sigue siendo un paradigma de relojería honesta y sencilla que, para muchos, es realmente todo lo que necesitan.

– Calendario perpetuo antiguo de Vianney Halter y Jeff Barnes (1998)

• Haciendo posible lo imposible

¿Recuerdas el steampunk? A finales de los años 90, la “ciencia ficción victoriana” tuvo un momento cultural. Nos dio una de las peores películas de la década, Wild Wild West , chicos emo con sombreros de copa y, como punto positivo, este espectacular reloj.

Inspirado por Julio Verne y HG Wells, el creativo estadounidense Jeff Barnes imaginó un reloj imposible con múltiples esferas de ojo de buey, remaches y un rotor invisible. El relojero iconoclasta Vianney Halter hizo posible lo imposible.

Halter y Barnes impulsaron la relojería hacia un extraño universo alternativo. Se abrió un agujero de gusano que los visionarios posteriores (MB&F, Urwerk, De Bethune, etc.) atravesarían para reimaginar lo que realmente podría ser la alta relojería.

– Seiko 5 Sportsmatic (1963)

• ¿Eres nuevo en el coleccionismo? Empieza aquí

A lo largo de las décadas, a través de innumerables iteraciones, el logotipo del escudo «5» del Seiko 5 ha simbolizado el reloj de pulsera robusto, versátil y que puede ir a cualquier parte.

Asequible, capaz y simplemente genial, el Seiko 5 ha creado su propia subcultura en torno al coleccionismo y la modificación. Ninguna colección está completa sin uno, y para muchos fanáticos de los relojes, es el lugar donde todo comienza.

– Omega Speedmaster Profesional (1957)

• Amado en la tierra y más allá

En la era de las estaciones espaciales en órbita, los satélites de comunicaciones y los exploradores de Marte, el uso de un reloj mecánico en el espacio tiene algo de curiosamente anticuado. Los ordenadores pueden estropearse, pero se piensa que un reloj mecánico seguirá funcionando en todas las condiciones: altas temperaturas, bajo cero, baja gravedad y, cuando toda la tecnología se haya apagado, en la oscuridad.

La línea Speedmaster de Omega se creó pensando en los pilotos de carreras, no en los astronautas. Fue el primer cronógrafo con una escala taquimétrica en el bisel para medir la velocidad en función de la distancia. Pero el diseño llamó la atención de los astronautas de la NASA Walter Schirra y Leroy Cooper.

Según cuenta la historia, la pareja presionó al director de operaciones de la NASA, Deke Slayton, para que el Speedmaster fuera el reloj oficial para su uso durante los entrenamientos y, en última instancia, durante los vuelos.

En 1964, Slayton emitió un memorando interno en el que afirmaba la necesidad de un «cronógrafo muy duradero y preciso para que lo utilizaran las tripulaciones de los vuelos Gemini y Apollo».

Se enviaron propuestas a 10 marcas: Benrus, Elgin, Gruen Hamilton, Longines Wittnauer, Lucien Piccard, Mido, Omega y Rolex. Solo cuatro respondieron a la llamada: Rolex, Longines Wittnauer, Hamilton y Omega, y Hamilton se descalificó a sí misma al presentar un reloj de bolsillo.

El resto se sometió a pruebas extremas: 48 horas a 71 °C, cuatro horas a -18 °C, 250 horas con una humedad del 95 %, ciclos de temperatura en el vacío, etc.

En marzo de 1965, la NASA declaró al Speedmaster «calificado para vuelos en todas las misiones espaciales tripuladas». Se convirtió en el primer reloj que se usó en la Luna (por Buzz Aldrin, en 1969) y desempeñó un papel crucial en el reingreso a la Tierra del Apolo 13 en 1970, cuando se utilizó para cronometrar un crucial consumo de combustible de 14 segundos (como se ve en la película de Tom Hanks de 1995, Apolo 13 ).

Sería un descuido por parte de cualquier empresa no aprovecharse de este tipo de oro publicitario, y Omega sin duda lo ha hecho, lanzando infinitas variantes del Moonwatch desde entonces. Afortunadamente, su producto respalda la publicidad. “Los Speedmasters lo tienen todo: grandes movimientos de cronógrafo, un diseño de caja asombroso, una estética fantástica de esfera y manecillas y una historia increíble”, dice el experto en relojes vintage Eric Wind.

Reloj Omega X Swatch MoonSwatch (2022)

• Una jugada de marketing genial

El reloj que nadie vio venir, que nadie pudo conseguir y, sin embargo, absolutamente nadie pudo evitar en los vertiginosos días de… eh, 2022.

¿Es posible que solo el año pasado se cerraran las calles de todo el mundo cuando multitudes de miles de personas se apresuraron a adquirir un Speedmaster de plástico (perdón, «biocerámica») y a batería fabricado por Swatch?

Puede que la fiebre de MoonSwatch se haya calmado ahora, pero pocos relojes modernos han captado el momento con tanta perfección. En medio de un clima pospandémico de mezclas de altos y bajos, cambios de ambiente, fronteras culturales difusas y exageraciones (muchísimas exageraciones), el reloj dio en el clavo y se convirtió en el lanzamiento de un reloj suizo más importante desde el Swatch original en 1983.

– Patek Philippe Ref. 1518 Calendario Perpetuo (1941)

• Un reloj de pulsera que creó un género

El calendario perpetuo, complejo, elegante y poético, es el reloj emblemático de la alta relojería. Y, como ocurre con gran parte de la alta relojería, Patek Philippe definió su forma.

Patek presentó su primer calendario perpetuo para la muñeca en 1925. Pero en 1941 hizo lo casi impensable y puso la complicación en producción en serie, dos veces. La referencia 1526 era un calendario perpetuo con fases lunares, pero la referencia 1518 realmente dejó atónitos a todos, con un cronógrafo incluido y un diseño de gran complicación.

No fue hasta 1955 que otra marca, Audemars Piguet, pudo competir con su propio calendario perpetuo, mientras que el cronógrafo de calendario perpetuo ha seguido siendo una combinación distintiva para Patek Philippe y sus coleccionistas.

– Braun AW10 (1989)

• Un buen diseño es hacer algo intangible y memorable

El concepto de Braun de diseño industrial alemán moderno, una mezcla de funcionalidad y tecnología, es alabado en todas partes, desde los catálogos del MoMA hasta las entrevistas de Jony Ive.

Sus principios de diseño se han aplicado a calculadoras, molinillos de café y encendedores. Pero se podría decir que el reloj de pulsera es su destilación más pura, obra de uno de los diseñadores de Braun, Dietrich Lubs, y Dieter Rams. Siguiendo el ejemplo del reloj de viaje AB 20 de 1975, su objetivo era mostrar la hora de la «manera más funcional posible».

Eso significaba tipografía blanca sobre una esfera negra, un segundero amarillo que «sobresale» y Akzidenz-Grotesk, la fuente conocida como «jobbing sans-serif». Es decir, se utiliza para trabajos, incluida la red de transporte de la ciudad de Nueva York. El reloj de diseño del diseñador.

– Rolex GMT-Master (1955)/ GMT-Master II (1982)

• El reloj que anunció la era del jet

Los viajeros adinerados de principios de los años 50 se encontraron con un nuevo fenómeno. Todavía no tenían un nombre para él (según el consenso, la frase “jet lag” no se utilizó hasta mediados de los años 60), pero los efectos desconcertantes de volar a través de zonas horarias eran evidentes.

Los pasajeros podían soportar las molestias, pero Pan Am, preocupada por sus pilotos, quería encontrar una solución. Se pensó ingenuamente que un dispositivo capaz de mostrar la hora “local” del cuerpo de un vistazo podría ayudar a superar los efectos (al menos eso dice la leyenda). Rolex produjo el GMT-Master referencia 6542 en 1954, y el resto es historia.

El bisel giratorio ya había visto la luz del día en el Turn-o-graph del año anterior (prueba de que no todos los Rolex eran éxitos duraderos), pero la adición de una escala de 24 horas y un esquema de colores día-noche dieron en el clavo. Es fácil pasar por alto lo audaz que debió ser el diseño de dos tonos en los años de posguerra, y el GMT-Master ha mantenido ese carácter extrovertido.

La variación de colores que siguió y la tendencia de los primeros materiales a patinar y degradarse de formas interesantes han generado un rico léxico de apodos y han cimentado el atractivo perdurable de la referencia.

En los tiempos modernos, al menos antes de la bonanza de emojis y burbujas de 2023, el GMT-Master II fue el lugar donde Rolex experimentó, desarrollando biseles de cerámica de una sola pieza, introduciendo diales de meteorito, biseles engastados con gemas e incluso subvirtiendo sus propios códigos al agregar el elegante brazalete Jubilee en 2018.

La introducción de un modelo para zurdos en 2022 solo aumentó la expectación. Hoy es uno de los Rolex más difíciles de adquirir. Mecánica y estéticamente, Rolex dio con un modelo que realizaba una tarea simple con claridad, carácter y compostura, y dejó atrás a sus imitadores.

– Cartier Santos-Dumont (1904)

• Un verdadero vuelo de alto nivel

El Cartier Santos-Dumont, lanzado en 1904, ocupa no uno sino dos lugares en los libros de historia de la relojería: el primer reloj de piloto y el primer reloj de pulsera diseñado específicamente para hombres. Creado para evitar la impracticabilidad de volar con un reloj de bolsillo, nació después de que el piloto brasileño Alberto Santos-Dumont planteara el problema a Louis Cartier.

Dada la reputación actual de Cartier de ser un modelo de alfombra roja, el reloj cuenta con un diseño decididamente discreto. Caracterizado por ocho tornillos, su caja parece haber sido influenciada por un reloj de bolsillo cuadrado contemporáneo, con asas curvadas y una correa de cuero diseñada para que sea cómodo de llevar en la muñeca.

Mientras tanto, el diseño de la esfera, de lectura instantánea, presagiaba el movimiento Art Decó de los años 20 y 30 y sigue siendo un estilo que define los diseños de relojes Cartier hasta el día de hoy.

En 1911, cuando todavía se recordaban los titulares que proclamaban “El primer éxito del señor Santos-Dumont con una máquina voladora”, Cartier comercializaba el “reloj Santos-Dumont” en platino y oro, y su audaz conexión con la aviación despertó el interés de un nuevo grupo demográfico: los hombres.

Cartier relanzaría el modelo dos veces más tarde: en 1998, para celebrar el 90 aniversario del Santos-Dumont, y en 2005, como parte de la Colección Privée Cartier Paris.

En 2018, Cartier lo lanzó en acero, la primera vez que el reloj aparecía en un metal no precioso, poniéndolo al alcance de un nuevo consumidor. Su momento fue profético: con el creciente interés por los relojes para hombres, había un nuevo cliente con conocimientos de diseño en el mercado.

Cartier puede no utilizar los movimientos más elegantes ni los materiales más modernos, pero en cambio supera a la competencia con 100 años de diseños sólidos y relojes que lucen únicos.

– Richard Mille RM 011 Felipe Massa (2007)

• Richard Mille no vende muchos relojes. A sus precios, no necesita

Cada año, Morgan Stanley publica un informe financiero sobre la industria relojera suiza. Nueve de las diez marcas más importantes por facturación tienen 100 años o más de antigüedad; las mismas nueve producen al menos 50.000 relojes al año.

El caso excepcional es Richard Mille: con apenas 21 años y una producción de algo más de 5.000 relojes al año, supera a gigantes como Longines, Breitling y Vacheron Constantin. El ingrediente secreto es complejo, pero debe mucho a los relojes técnicamente innovadores que llevan los embajadores deportivos de Mille, y todo empezó con Massa, allá por 2007.

Seiko Astron 35SQ (1969)

• El primer reloj de cuarzo

El día de Navidad de 1969, Seiko le dio al mundo su regalo más importante: el primer reloj de pulsera con motor de cuarzo. Tras una década de desarrollo (durante la cual los japoneses habían reducido la tecnología del tamaño de un archivador a algo que se podía llevar puesto), fue el presagio de un cambio radical y duradero.

La producción en masa de relojes de cuarzo baratos que siguió en la década de 1970 provocó daños catastróficos en la relojería suiza, aunque la escala de las pérdidas de empleos y los cierres se debió tanto a la devaluación de la moneda y a la estructura estancada y poco competitiva de la industria como a la amenaza de los forasteros merodeadores.

Tal vez injustamente, el Astron siempre se asocia con estos efectos, en lugar de como una innovación genuina que hizo que los relojes fueran más precisos y más asequibles.

– Casio F-91W (1989)

• Uno de los relojes más baratos también es uno de los mejores

Casi 35 años después de su lanzamiento, el F-91W sigue siendo no solo el reloj digital más popular del mundo, sino también el reloj más comprado del planeta. Creado por Ryusuke “ G-Shock ” Moriai como su primer diseño para Casio, es técnicamente y materialmente inferior a todos los demás relojes que produce la marca. Ese no es el punto.

El encantador diseño de resina del F-91, su forma icónica, su precisión, la cantidad perfectamente calculada de funciones y, por último, pero no menos importante, su precio de 15 libras lo convierten en un imprescindible. Sin embargo, la luz de fondo es absolutamente terrible.

– Breitling Navitimer (1954)

• Un reloj para los que vuelan alto

Técnicamente, se podría aterrizar un avión utilizando únicamente el bisel repleto de información de este reloj, pero sería muy valiente el que lo intentara.

Aun así, el desarrollo del Navitimer (“navegación” + “temporizador”) ofrecía algo que ningún otro fabricante de relojes había propuesto jamás: un cronógrafo combinado con una regla de cálculo, que permitía a los pilotos realizar cálculos vitales como la velocidad media, el consumo de combustible y la conversión de millas a kilómetros.

Originalmente disponible únicamente para pilotos y propietarios de aeronaves acreditados, el Navitimer también fue el primer cronógrafo automático del mundo de los relojes.

– Max Bill de Junghans (1962)

• La bauhaus en forma de reloj

“Dios está en los detalles”, fue el lema del pionero de la Bauhaus Mies van der Rohe; el reloj diseñado en 1961 por el arquitecto y artista formado en la Bauhaus Max Bill para la marca alemana Junghans, no lo confirma en absoluto.

En sus números sin ángulos, sus líneas nítidas y proporciones perfectas, su minimalismo es exquisito e insuperable; no es de extrañar que Junghans haya mantenido este clásico modernista inalterado desde entonces.

– Bahía negra de Tudor (2012)

• Regreso al futuro

La empresa hermana de Rolex, uno de los relojes deportivos modernos más populares, ofrece niveles ejemplares de artesanía, calidad y valor en un paquete al que es imposible resistirse.

Seleccionando hábilmente elementos de los Tudor olvidados de los años 50 y 60, dio inicio a la obsesión actual por los relojes vintage y envió a docenas de rivales a buscarlos en sus archivos. Sin ella, el negocio de los relojes luciría muy diferente.

– Omega Seamaster (1948)

• Lo ultimo en versatilidad

El catálogo de relojes Seamaster de Omega es tan extenso (tanto en el pasado como en el presente) que puede resultar difícil saber qué significa exactamente el nombre. ¿Relojes de buceo ? Sí. ¿Relojes deportivos? Seguro. ¿Pero también relojes de vestir? Vaya, sí, algunos auténticos relojes deslumbrantes…

La respuesta viene de un anuncio de Omega de 1956: “El Seamaster fue diseñado para compartir contigo el entusiasmo de la gran aventura y las tensiones y presiones que la acompañan…

El Seamaster tiene más robustez de la que jamás podrías necesitar. Sin embargo, es agradable saber que puedes contar con la resistencia y precisión adicionales que distinguen al Seamaster de otros relojes”.

En otras palabras, cualquiera que fuera su estilo, el Seamaster representaba la vanguardia de Omega: los relojes más resistentes al agua, robustos, precisos y de fácil mantenimiento que se podían conseguir en el mercado masivo; un producto de nivel superior para clientes exigentes (el anuncio citaba a deportistas, pilotos de aerolíneas, golfistas y personal militar como usuarios típicos).

El Seamaster, lanzado en 1948, surgió cuando Omega transfirió al mercado civil la tecnología que desarrolló en su relojería de guerra para las fuerzas armadas británicas: cajas con fondo atornillado selladas con novedosas juntas tóricas de goma y movimientos automáticos de alta especificación que eran un referente en cuanto a durabilidad y precisión.

A menudo, todavía se encuentran en perfecto estado de funcionamiento hoy en día; una de las razones por las que los primeros Seamasters han tendido a ser un reloj de iniciación para los coleccionistas de relojes antiguos incipientes: todavía se pueden encontrar por un poco más de £ 1,000, pero los precios están subiendo.

Cuando Omega lanzó un reloj de buceo de alto rendimiento en 1957, naturalmente lo convirtió en un Seamaster (el Seamaster 300). De hecho, el cronógrafo Speedmaster también se clasificó originalmente en los catálogos de Omega como Seamaster, al igual que la línea ultraelegante De Ville. Un Seamaster era un reloj que podía enfrentarse a cualquier cosa, y todavía lo es.

– Reloj automático Harwood x Fortis Harwood (1928)

Rolex or Harwood? Who made the first Automatic Wristwatch?¿Rolex o Harwood? ¿Quién fabricó el primer reloj de pulsera automático?

• El reloj automático original

En 1955, Rolex publicó un anuncio a página entera en el Daily Express (en aquel entonces, eso significaba algo) para proclamar la maravilla de su invención en la década de 1930 del reloj de pulsera automático. Unos meses más tarde, insertó una disculpa en el periódico y, en un nuevo anuncio, corrigió lo que había omitido anteriormente.

La comodidad de un reloj que no necesita que le den cuerda fue, sin duda, el avance fundamental en la evolución del reloj de pulsera; pero en la historia de su génesis hay, como diría el Maestro Yoda, otro.

John Harwood era un relojero que, durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, se convenció de la utilidad y las deficiencias de los relojes de pulsera.

Consideraba que la corona de cuerda/ajuste era el punto más débil de un reloj, ya que dejaba entrar el polvo y la humedad.

Su solución fue radical: un reloj sin corona, que se pudiera ajustar mediante un bisel giratorio y con un mecanismo que se daba cuerda automáticamente mediante el movimiento de la muñeca del usuario.

Harwood llevó su idea a Suiza, donde obtuvo una patente en 1923. Se asoció con Fortis para fabricar los relojes automáticos Harwood, reconocibles por sus biseles moleteados y un punto rojo sobre el seis que indicaba que el mecanismo estaba en marcha.

La acción de dar cuerda se debía a un mecanismo de «martillo» que oscilaba de un lado a otro, tensando el resorte principal.

Lanzado en 1926, Harwood’s fue el primer reloj de pulsera automático producido en serie y se vendió bien en Europa, el Reino Unido y América del Norte. Pero el desplome de Wall Street de 1929 asestó un duro golpe al negocio de Harwood’s; en septiembre de 1931, todo había terminado.

Ese año, Rolex patentó su propio método, el rotor “Perpetual”, que giraba libremente sobre el movimiento. Este formato sirvió de base para los relojes automáticos que se convertirían en los más populares, pero no fue el primero.

– Patek Philippe Louis Cottier (1937)

• En todo el mundo

La necesidad de saber la hora con precisión en los 24 husos horarios es una invención relativamente reciente en la historia de la medición del tiempo.

En 1885, el relojero suizo Emmanuel Cottier ideó un sistema de hora mundial que presentó a la Société des Arts. Su hijo Louis-Vincent lo siguió en el oficio, asistió a la escuela de relojería de Ginebra y ganó varios premios, entre ellos varios de Patek Philippe. En 1931, Louis había perfeccionado su propio mecanismo de hora mundial.

Fue desarrollado para un reloj de bolsillo, pero Rolex, Vacheron Constantin y Patek Philippe pronto se interesaron por él y él fabricó docenas de versiones para este último utilizando su calibre HU, o «heures universelles». Los relojes de horario mundial que se fabrican hoy en día siguen siguiendo el principio de Cottier.

Los nombres de las ciudades rodean la periferia de la esfera sobre un anillo interior de 24 horas que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. El movimiento del anillo coordina simultáneamente las horas en todas las zonas horarias, mientras que la manecilla indica la hora «local» en la ciudad que se muestra a las 12 en punto.

Hoy en día, Cottier tiene una plaza en Ginebra que lleva su nombre, y los relojes de horario mundial son una cápsula del tiempo de las épocas en las que se fabricaron; cada esfera refleja el clima político. Por ejemplo: bajo la ocupación alemana, Francia cambió a la hora de Europa central; Patek siguió poniendo a Londres y París en la misma zona horaria hasta la década de 1970, lo que hizo que estos relojes fueran muy coleccionables.

– Zenith El Primero (1969)

• El cronógrafo automático del conocedor

En el mundo de los relojes, todo gira en torno a la historia, y la del El Primero es una creación de un guionista. Se esforzó por convertirse en el primer cronógrafo automático jamás fabricado (se anunció primero, pero tanto Heuer como Seiko se adelantaron a los clientes); la inversión casi quebró el negocio, que se hundió con órdenes de destruir las piezas y las herramientas del El Primero.

Desafiado por un relojero, resucitó, se utilizó para impulsar el Rolex Daytona durante una generación y finalmente se ha establecido como un reloj hermoso y técnicamente logrado para personas que se preocupan por los detalles.

– Rolex Oyster (1926)

• Liberando el reloj pulsera de la mesita de noche

La resistencia al agua ha sido fundamental en nuestra concepción de los relojes de pulsera fiables durante décadas, pero en 1926 fue revolucionaria. Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, no la inventó él mismo.

Pero cuando se presentó una patente para un nuevo sistema para sellar herméticamente la caja mediante una corona de cuerda atornillada (la zona con más probabilidades de entrada de agua), actuó rápidamente, adquiriéndola y registrando la marca registrada «Oyster» (para simbolizar el sello inexpugnable de la carcasa) en cuestión de días.

Después, en 1927, consiguió que la nadadora Mercedes Gleitze llevara uno cuando se convirtió en la primera mujer británica en cruzar el Canal a nado y publicó un anuncio a página completa en el Daily Mail para proclamar su rendimiento perfecto durante su hazaña. Así anunció su gran avance al mundo.

El Rolex Oyster —«el reloj maravilloso que desafía a los elementos», como decía su anuncio— cambiaría por completo el panorama.

Sentó las bases técnicas de prácticamente todos los modelos Rolex posteriores, casi todos los cuales todavía llevan el nombre «Oyster», e impulsó el avance del reloj de pulsera como accesorio práctico, fiable y portátil para la gente moderna en un mundo en constante cambio y movimiento.

Además, inculcó la asociación de Rolex con la solidez, la calidad y la innovación, y confirmó el absoluto talento de Wilsdorf para abrirse paso con un marketing inspirador y oportunista. A partir de entonces, ya no hubo vuelta atrás.

– Altiplano de Piaget (1957)

• Menos es más

Seis décadas antes del Octo Finissimo o el Richard Mille Ferrari UP-01, Piaget creó el calibre 9P y el calibre 12P, movimientos automáticos y de cuerda manual de un espesor sorprendentemente fino, producidos sin ninguna de las máquinas de fabricación de alta tecnología ni el software de diseño disponibles en la actualidad. Estos movimientos establecieron la reputación de la marca en cuanto a su capacidad para fabricar relojes ultradelgados y crearon un reloj de vestir icónico.

– Los doce sucios (década de 1940)

• Doce versiones del reloj de campo arquetípico

Encargado por el Ministerio de Defensa para su uso en el Ejército británico, este conjunto de 12 relojes de marcas como Longines, Omega e IWC, además de nombres olvidados hace tiempo como Grana, Cyma y Eterna, combinó esferas negras, cajas de acero antimagnético y agujas luminosas para establecer todo un género que sigue vivo en la actualidad.

A decir verdad, la mayoría de los 150.000 relojes que se fabricaron no llegaron hasta finales de 1945; durante los seis años anteriores, los militares británicos utilizaron un reloj llamado ATP (Army Trade Pattern), pero es el Dirty Dozen el que ha pasado a formar parte de la tradición de los coleccionistas de relojes. Encontrar un juego completo sigue siendo uno de los grandes objetivos de los coleccionistas de todo el mundo.

– Patek Philippe Nautilus (1976)

• Exclusivo y elusivo

En 1976, el diseñador Gérald Genta adaptó el modelo Royal Oak para crear un equivalente de Patek Philippe: más estilizado, más suntuoso, más peculiar, sobre todo por sus bisagras laterales en forma de ojo de buey que se cierran con un tornillo para garantizar la estanqueidad.

Fabricado en cantidades exasperantemente pequeñas, el Nautilus ha llegado a definir una tendencia relojera completamente moderna: la escasez. Nunca dejará de ser una gran, gran flexión, pero es el puro exotismo de su forma lo que lo convierte, posiblemente, en el diseño de reloj más glamoroso de todos.

– Rolex Cosmograph Daytona (1963)

• El Rolex más buscado de todos los Rolex más buscados

Inicialmente conocido como Le Mans y recibido con tan poco entusiasmo que Rolex consideró discontinuarlo, el cronógrafo con temática de deportes de motor ha llegado a alcanzar el estatus de Reloj Más Deseable del Mundo.

El hecho de que Paul Newman llevara una versión (ref: 6239) sin duda ayudó; su reloj más tarde tardó solo 12 minutos en venderse en una subasta por $ 17,5 millones.

Un retorno decente sobre su precio original de $ 210. El Daytona de Rolex es uno de los mejores cronógrafos de todos los tiempos: los metales preciosos, las esferas deslumbrantes y la limitación estratégica de la oferta de Rolex lo han convertido en un ícono.

El reloj de pulsera difícil de conseguir también es una gran inversión. Un Daytona de acero inoxidable y cerámica comprado por £ 12k en 2019 ahora se vendería por el doble.

– Longines 13.33Z (1913)

• El primer movimiento de reloj pulsera cronógrafo

El 13.33Z, que se presentó por primera vez en 1913 y que los aficionados a los relojes vintage suelen pasar por alto en favor de los modelos 13ZN posteriores, con sus cajas más grandes y sus frecuentes conexiones militares, fue el primer movimiento de cronógrafo de pulsera diseñado específicamente para ese fin.

Son hermosos por dentro y por fuera, se dan cuerda manualmente y suelen tener esferas de esmalte pintadas con escalas taquimétricas.

IWC Mark 11 (1948)

• Observación de referencia de la aviación militar

Encargado por la RAF en 1948, cuyos aviadores lo usarían durante los siguientes 40 años, el Mark 11 incorporó los avances de la guerra en precisión, fiabilidad y antimagnetismo en un diseño (del Ministerio de Defensa, no de IWC) que es a la vez utilitario e icónico, convirtiéndose en el reloj de aviación militar por excelencia. Su diseño ha demostrado ser infinitamente adaptable, pero nunca mejor que en su formato original.

– Panerai Luminor (1949)

• Carisma italiano

El Luminor ha sido calificado como “la esencia de Panerai”, con una historia que es a la vez seria (hasta 1993, solo estaba disponible para el ejército italiano) y tonta (su luminosidad en aguas profundas se debía originalmente al uso de un compuesto radiactivo peligroso). Su característica protección de la corona habla de un equipo de buceo de la vieja escuela, además de señalar su atractivo de “si lo sabes, lo sabes”.

– Omega Seamaster 300M (1993)

• El gran rival del submarinista

La gama Seamaster puede incluir cronómetros mundiales, cronógrafos para yates y el favorito de culto Ploprof. Pero en su corazón se encuentra el Seamaster Diver 300M. Producido por primera vez en 1957, nunca ha alcanzado el mito del Speedmaster (su historia es más extensa, su estilo se actualiza con más frecuencia), pero sigue siendo uno de los grandes relojes de buceo.

Las comparaciones con el Rolex Submariner son inevitables, y el hecho de que desde el Goldeneye de 1997 , James Bond haya usado un Seamaster agrega un condimento adicional al cálculo .

En los últimos años, Omega se ha esforzado por superar a Rolex también en un frente técnico, agregando movimientos «cronómetro maestro» antimagnéticos y sumamente precisos, biseles de cerámica, algo llamado «cierre de náyade» y elegantes cajas de cerámica negra.

– MB&F HM4 Thunderbolt (2010)

• Una máquina de sueños

Durante 20 años, Max Büsser, de MB&F, ha sido el mago que ha impulsado la relojería en nuevas direcciones fantásticas: piense en los dispositivos ciberpunk de Urwerk, las extravagancias del tourbillon de Greubel Forsey y, sobre todo, en las fantasmagóricas Horological Machines de MB&F.

Inspirado en los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, el HM4 fue el mayor riesgo de Büsser, pero posiblemente su mayor éxito: una aventura kitsch y posmoderna tan innovadora como extravagante, que demuestra que, al menos en su mundo, todo es realmente posible.

– Reloj Swatch (1983)

• Plástico, fantástico

La pregunta nunca fue: “¿Se puede fabricar un reloj de cuarzo suizo que compita con Citizen y Seiko?”, dijo a esta revista en 2017 el director creativo de Swatch, Carlo Giordanetti.

Sino más bien: “¿Es posible fabricar un producto barato, fabricado en serie, que inspire el apego personal y el ‘alma’ asociados con los equivalentes hechos a mano?”.

Sí, la primera gama de 12 relojes de tamaño modesto que se lanzó en 1983 era barata y de plástico. Pero el éxito de Swatch, o “segundo reloj”, al que se le atribuye sistemáticamente el mérito de salvar a la relojería suiza del apocalipsis digital asiático, se debió a algo más: “una forma nueva y fascinante de decir quién eres y cómo te sientes”.

El médico y relojero Ernst Thomke y su equipo de dos hombres tardaron 12 meses en desarrollar el prototipo, trabajando al revés: primero desarrollaron la caja, luego redujeron la cantidad de componentes de cuarzo y los unieron a ella. El plástico no fue el único contendiente, también analizaron la madera.

– Tag Heuer Carrera (1963)

• El reloj favorito del deporte de motor

Lanzado el mismo año que el Porsche 911 que lleva su nombre (aunque el primer 911 que se describió oficialmente como Carrera fue el 2.7 RS de 1972), la obra maestra de Jack Heuer quedó asociada de forma indeleble con las carreras de coches.

Gracias al talento de marketing de Heuer, pronto acabó siendo el reloj preferido del paddock de Fórmula 1 durante la era dorada de este deporte. Jack era un fanático del diseño y la arquitectura modernos, y consideraba que las huellas que se encuentran en las esferas de los cronógrafos eran recargadas e innecesarias.

Después de tomar un curso sobre esferas de relojes en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, utilizó los principios de sus estudios para crear algo más limpio.

Entre 1963 y 1985 sufrió múltiples reinvenciones, pero la referencia original 2447 se mantiene como uno de los tres cronógrafos heroicos de principios de la década de 1960 (junto con el Daytona y el Speedmaster). Un ejemplo de modernismo de mediados de siglo y practicidad deportiva codiciado por coleccionistas de todo el mundo.

– Rolex Submariner (1953)

• Ya lo sabes

El lugar: Les Ambassadeurs Club, Mayfair. El año: 1962. Sentados en una mesa de casino, dos jugadores se enfrentan. Una es una bella mujer con un vestido rojo; el otro, un hombre apuesto con un traje elegante. Le pregunta su nombre. “Sylvia Trench”. Enciende un cigarrillo y mira a su oponente desde el otro lado de la mesa. “Bond”, responde. “James Bond”.

El Dr. No nos hizo una de las presentaciones más famosas del cine y nos guió hacia un nuevo universo de ropa, accesorios y aparatos codiciables. Aunque 007 más tarde se pasaría a Omega, para su debut lució otra marca debajo del puño de su impecable camisa blanca. Llevaba un Rolex “Big Crown” Submariner (ref: 6538), de una nueva línea de relojes de buceo presentados nueve años antes que, como dijo Rolex, “descubrieron las profundidades”. (El reloj era del propio Sean Connery).

Pídele a un niño que dibuje un reloj de hombre y lo más probable es que se le ocurra algo parecido a un Submariner. Es el reloj más conocido, falsificado y copiado del mundo. Hoy en día, miles de marcas producen lo que educadamente podríamos llamar modelos “similares al Submariner”.

Aunque no fue el primer reloj de buceo, el Submariner fue el primero en ser resistente al agua hasta 100 m y en contar con un bisel giratorio para que los buceadores pudieran leerlo. El modelo alcanzó su auge en la época dorada de los relojes deportivos, la década de 1960, y a medida que las ventas aumentaron, Rolex comenzó a refinar y estandarizar la línea.

Los Subs de hoy son resistentes al agua hasta 300 m, con coronas de cuerda con triple protección contra el agua, material luminiscente “chromalight” azul y biseles de cerámica que no se ven afectados por el agua de mar, el cloro o los rayos ultravioleta. Mientras tanto, la comunidad de coleccionistas se deleita en ponerle apodos a sus numerosas referencias en función de sus características de diseño individuales. Entre ellos se incluyen, entre otros, “Hulk”, “Bluesy”, “Smurf”, “Starbucks”, “Bart Simpson” y, por supuesto, “James Bond”.

– Ulysse Nardin, un monstruo (2001)

Ulisse Nardin

• La relojería convencional abraza la vanguardia

El Freak es un reloj importante por dos razones. La primera es su gran ambición: prescindir de la esfera y las agujas tradicionales. Montar todo el tren de engranajes y el escape en un puente que gira por su propia energía, actuando como un colosal minutero, fue verdaderamente inconformista.

La segunda es que la idea surgió de Ulysse Nardin, una marca de 150 años de antigüedad empapada de tradición conservadora. El Freak demostró al establishment suizo que no tenía por qué dejar que los jóvenes genios independientes acaparen la acción.

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