El enigma de la capital del Imperio inca perdida en la selva, «tan grande como Cuzco», que se busca desde 1572 …

abc historia(I.Viana) — Vilcabamba la Grande fue fundada en 1539 en algún lugar remoto e inaccesible de las montañas de Perú, pero tras la derrota de los incas por los españoles fue olvidada y engullida por la vegetación hasta hoy.

El 27 de febrero de 1965, la revista ‘Blanco y Negro’ publicaba un reportaje de nueve páginas y grandes fotografías, con un titular que le habría gustado escribir a Hiram Bingham medio siglo antes: ‘La última capital del Imperio inca será descubierta pronto’.

Esta suposición se debe a que, cuanto el famoso expedicionario estadounidense hizo pública la existencia de la ciudad de Machu Picchu en 1911, en realidad estaba buscando la ciudadela de Vilcabamba la Grande, fundada en la primera mitad del siglo XVI y perdida en la selva durante cerca de cuatro siglos.

Para documentar el origen de esta misteriosa ciudad debemos remontarnos al verano de 1537. El emperador Atahualpa había sido capturado en Cajamarca y ejecutado por la expedición de Francisco Pizarro.

Fue una de las derrotas más importantes sufridas por el Imperio inca contra los españoles, pero esta poderosa civilización americana supo mantener viva la esperanza durante algún tiempo.

«Después de la muerte de Atahualpa –contaba ‘Blanco y Negro’–, Pizarro nombró a Manco II para dirigir a los incas, pero este se levantó después contra los conquistadores españoles e intentó reconquistar Cuzco».

A continuación, la revista reseñaba el nacimiento de este enclave que fue buscado, desde entonces, por multitud de expedicionarios y arqueólogos:

«Tras ser derrotado, Atahualpa se retiró con muchos miles de sus fieles al Valle Real del río Urubamba, con el objetivo de establecer allí otro reino bajo la protección natural de la formidable cordillera de Vilcabamba. Manco y sus súbditos se llevaron allí todos sus tesoros y, desde su fortaleza, siguieron acosando durante años a las tropas españolas. Las incursiones de los incas continuaron a pesar de los esfuerzos de los españoles por encontrar y destruir su nueva capital».

Este nuevo centro de poder fue fundado por Manco en 1539 en un lugar remoto y prácticamente inaccesible. Uno que requería varios días de camino a pie por terrenos muy complicados, al que se conoció como Vilcabamba, en el que los incas resistieron a los conquistadores españoles durante décadas y desde el que emprendieron una campaña de guerrillas para alejarlos.

Un lugar escondido en lo alto de las montañas, en medio de la selva, hasta que, en 1572, el general Hurtado de Arbieto entró en la ciudad, capturó al último emperador inca, Tupac Amaru, y se lo llevó a Cuzco para ejecutarlo.

– El capítulo final

Este sí fue el capítulo final de la historia de los incas. Pocos años después, arruinada e invadida por el verde, esta última capital quedó escondida bajo la vegetación de la selva y cayó en el olvido a más de 3.000 metros de altitud. «Es relativamente reciente la pregunta: ¿dónde está Vilcabamba? –explicaba la revista en 1965–.

Hemos de suponer que, si los incas siguieron existiendo y luchando como nación durante casi cincuenta años, su capital-fortaleza debía de ser grande, tal vez tan grande como Cuzco. Y, a principios de este siglo XX, los exploradores comenzaron a penetrar en la difícil región de Vilcabamba, atraídos por la probabilidad de encontrar una gran ciudad inca jamás hollada por los hombres desde que fue abandonada».

Esta obsesión por dar con la ciudad de Manco Inca impulsó otras muchas aventuras, entre las que se encuentran algunas de las más importantes de los dos últimos siglos. Machu Picchu fue descubierta en 1911, como dijimos, mientras Bingham buscaba Vilcabamba.

Tras estudiar las fuentes de la época, pocas semanas después de alumbrar esta última ciudad, este explorador llegó a unas ruinas desperdigadas en medio de la selva a las que los lugareños llamaban «Espíritu Pampa».

El lugar coincidía al dedillo con la descripción de las crónicas españolas sobre esta última capital del Imperio inca, pero Bingham buscaba la fama y se empeñó en defender hasta su muerte, en 1956, que Machu Picchu era la última capital.

Hiram Bingham dejó pasar por alto todas las evidencias que apuntaban en otra dirección. Un año después, sin embargo, un aventurero ególatra y con un dudoso interés mesiánico llamado Eugene Savoy viajó hasta Perú, en el verano de 1957, para fundar la secta del Grupo Andino del Misterio.

Una vez allí, movido por su interés en las antiguas culturas precolombinas, se estableció en el país y comenzó a estudiar con Eulogio Garrido, por entonces director del Museo Arqueológico Nacional en la Universidad de Trujillo.

– Otras hipótesis

En la década siguiente realizó importantes expediciones por la selva peruana y llegó hasta Espíritu Pampa, donde permaneció tres semanas saqueando las ruinas.

Fue en esos momentos cuando expuso su teoría de que el origen de las culturas andinas se encontraba en las zonas selváticas y de que los restos de esta ciudad eran, en realidad, Vilcabamba la Grande, como se la conoció a partir de entonces.

La pista final se la dieron las tejas que encontró, ya que, según las fuentes españolas, la última capital del imperio inca se diferenciaba de otras ciudades incas porque sus edificios usaban tejas, técnica que había copiado de los invasores españoles.

Hubo otras importantes expediciones francesas, italianas, norteamericanas y peruanas importantes en esos años que recorrieron el distrito de Vilcabamba. Entre ellas cabe citar las dirigidas por Luis Ángel Aragón, en 1943, y Santander Caselli, en 1965. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esta teoría.

El periodista gallego Santiago Valle, por ejemplo, ha protagonizado numerosas expediciones a la región desde 1990 y asegura que otras ruinas descubiertas por él correspondían a la mítica «Hatun Vilcabamba», («Vilcabamba la Grande»), en detrimento de la tesis oficial que la sitúa en Espíritu Pampa.

Tal y como apunta la Sociedad Geográfica España, que ha apoyado algunas de las últimas expediciones de Valle, expone así sus argumentos: «Durante años muchos investigadores aceptaron esta tesis que tuvo gran repercusión mundial, aunque un estudio más detallado del lugar permitió llegar a la evidencia de que Espíritu Pampa no es Vilcabamba la Grande.

La estructura del lugar, situado en un valle bajo, fácilmente accesible, no coincide con las descripciones del siglo XVI sobre la gran capital Inca perdida, que era inaccesible para los caballos, de acuerdo con las crónicas de la época».

– El «error» de Savoy

Y añade: «El principal error de Savoy fue confundir el río Pampaconas, algo de gran importancia en esta investigación, porque el ejército español avanzó siguiendo el Pampaconas en su ataque final a Vilcabamba la Grande.

Sorprendentemente, su ubicación estaba indicada correctamente ya en 1908 en un mapa publicado por el Instituto Geográfico del Perú archivado en la Biblioteca Nacional de España y que posteriormente ha sido fundamental para la investigación».

En julio de 2022, el mismo Santiago del Valle anunciaba que, dentro de otra expedición ‘Hatun Vilcabamba-Tovar 2022’, iba a realizar la primera gran prospección arqueológica en aquel territorio con el sistema LiDAR (de sus siglas en inglés «Light Detection And Ranging»), una tecnología que permite medir distancias desde un emisor láser a un objeto o superficie.

Así, comentaba, «vamos a hacer visibles las estructuras prehispánicas que se encuentran ocultas bajo una gruesa capa de vegetación acumulada durante más de cuatrocientos años de abandono, resolviendo un misterio de siglos, tras 25 años de investigación y exploraciones en la sierra de Vilcabamba».

Según Valle, la verdadera última capital de los incas se encuentra realmente cubierta de vegetación en una zona despoblada de muy difícil acceso, «protegida por barrancos y cataratas en las estribaciones del Nevado Choquesafra, que tiene 5.184 metros de altitud».

Los resultados, sin embargo, todavía no son concluyentes y el enigma de Vilcabamba la Grande que ya anunciaba ABC en 1965 sigue sin resolverse del todo, aunque pareciera que sí:

«Es posible que cuando llegue de nuevo la temporada de sequía, una búsqueda de pocos meses o, incluso, semanas, revele la posición que tuvieron los incas como nación. Será uno de los hallazgos más interesantes que jamás se hayan hecho en este campo, sobre todo porque solucionará la cuestión de cómo los incas consiguieron construir una ciudad que desafiara todos los intentos de encontrarla durante casi cuatro siglos».

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marzo 22, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Los Roques: ¿un archipiélago o unas simples rocas? …

Meer(C.B.Castillo) — En mayo del año 2023 regresé al archipiélago Los Roques, luego de más de veinte años de haber ido por vez primera. En aquella ocasión fui con mi gran amigo el oceanógrafo José Ramon Delgado quien era director de Áreas Marino Costeras del Ministerio del Ambiente, para inspeccionar el estado de un transecto de corales y como estaban las construcciones en la isla principal.

En ese transecto submarino no había mucha basura y los corales lucían relativamente sanos. Eso sí, las casas turísticas comenzaban a expandirse sin control.

Mi visita de este pasado año fue para inspeccionar la estación biológica del cayo Dos Mosquises, en la cual se crían y rehabilitan tortugas marinas. Esa tarea la hacía la Fundación Científica Los Roques (FCLR) desde sus comienzos en el año de 1967, incluso luego de convertir al archipiélago en Parque Nacional durante los 70.

Pero la Fundación fue sacada del programa intempestivamente en el año 2014. El gobierno nacional tomó entonces el control de la Estación Biológica, cerrándola, hasta recientemente al decidir reactivar la cría de estos quelonios, pero esta vez, mas con fines de turismo exacerbado que de preservación de especies en riesgo.

Vayamos al origen de Los Roques. Este archipiélago surgió por la acreción de sedimentos de arrecifes coralinos y otros organismos marinos luego del fin de la última glaciación hace unos 12 mil años.

Así que es una formación relativamente reciente, cercana a los inicios de la civilización humana, cuando los primeros pobladores del continente americano se asentaban por nuestro territorio.

Estas huellas de los primeros pobladores en Los Roques se pueden ver en Dos Mosquises.

En este cayo se han encontrado restos aborígenes caribes o Kalinagos de Venezuela, y algunas de sus herramientas y utensilios, así como figuras humanas e incluso el uso de tortugas marinas como alimento, que se estiman datan del año 1000dc. Acá la FCLR ayudó mucho en su estudio durante los 80.

Luego de la llegada de los españoles en el siglo XV otras culturas europeas navegaron y vivieron en esos islotes, tales como ingleses, holandeses y franceses.

De ellos viene el nombre de algunos de esos cayos (keys, en inglés) que hoy en día se llaman Francisqui (Frank´s key, el cayo de Francisco) o Craski (crab´s key, el cayo cangrejo), y el más importarte, Los Roques (Las Rocas, en francés, les rochers).

Los nombres españoles prevalecieron, pero algunos nombres anglo-franceses se mantienen.

Luego de la independencia de Venezuela a inicios del siglo XIX, el nuevo país asumió esas rocas como suyas.

Es el presidente Antonio Guzmán Blanco quien, en 1871, integra esos cayos al Archipiélago Colón como división administrativa territorial. Este nombre se cambia a Los Roques luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, en 1935, pasando a ser Dependencias Federales en 1937 y Parque Nacional en 1972.

Para el siglo XXI se aplica un criterio más insular para su manejo administrativo, decisión acertada, sin embargo, retirar a la FCLR del lugar fue un grave error. Para el año 2008 esta Fundación había determinado que la cría como estrategia de conservación (Headstarting) de tortugas marinas no es conveniente debido a la biología migratoria de estos reptiles.

Así que la estación fungía más como centro de rehabilitación y otros esfuerzos de investigación. Todo ese trabajo investigativo y de rehabilitación cesó en el 2014 y se retomó el headstarting, el cual, aunque muy atractivo a nivel turístico, es sumamente inconveniente por lo señalado en líneas anteriores.

Los parques nacionales son sitios especiales de preservación natural que deben tener un plan de ordenamiento y manejo. No son lugares de libre explotación de recursos; tienen una capacidad de carga y un uso muy limitado determinado por sus recursos, fragilidad y regeneración a impactos.

Desde el año 2020 el turismo ha retornado con fuerza a Venezuela, con estándares similares a los de inicio de este siglo, y uno de los sitios favoritos es Los Roques.

La pista de aterrizaje del Gran Roque se expandió destruyendo una playa de anidación de tortugas, el material de construcción necesario se saca de una ladera vecina, se talaron manglares, se construyen posadas y hasta mansiones diferentes al roqueño a orillas del mar. Todo esto ante las «nuevas y viejas autoridades».

Ya estamos más ante unas «bellas rocas insulares» para turismo a gran escala que frente a un Parque Nacional tipo archipiélago de gran fragilidad e importancia ecológica a nivel regional. El turismo es una actividad económica valiosa, pero debe respetar lugares prístinos como Los Roques, los estudios científicos y de conservación en la zona deben priorizarse. Aunque las comunidades locales se están beneficiando de este empuje turístico, muchos ya ven con preocupación el desastre presente y un desierto a futuro.

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marzo 22, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Chile: un romance entre cultura, historia y paisajes …

Meer(L.Bracho) — Hace 1.300 años, cuando el sol pintaba sus últimos destellos en el horizonte chileno, los primeros pobladores dejaron un legado que aún acaricia las suaves brisas de este país. De esa conexión ancestral, entre picunches, mapuches y huilliches, nació un romance que perdura, entrelazando sus historias con la dulce melodía del mapudungun.

Chile, ese amante apasionado, despierta cada día con un millón de opciones para cautivar a sus visitantes. Esquiar en las cumbres, perderse en las vistas que se despliegan mientras recorres sus pintorescas ciudades y sentir la encantadora vibra que crea un lazo inseparable con quienes las visitan.

Al sur, donde la geografía esculpió su poesía en la tierra, encontramos los vestigios más antiguos de asentamientos humanos en América. La cultura Chinchorro, entre los años 5000 y 1700 A.C., deja sus huellas en el lienzo del tiempo. Y en la Isla de Pascua, el romance se viste con los colores de la cultura polinesia rapanui, una danza que se extinguió en el siglo XIX.

En los canales australes, las olas susurran las historias de nómadas canoeros como chonos, kawésqar y yaganes. Su travesía, un baile eterno entre el hombre y el mar, ha dejado un eco de libertad que se siente en la brisa salada.

Chile, una obra maestra cultural, entrelaza sus raíces precolombinas con la danza de influencias europeas. La conquista española y las corrientes migratorias alemana, italiana y francesa se fusionan, creando una sinfonía de diversidad que se aprecia en cada rincón del país.

Los pueblos originarios, guardianes de antiguos secretos, pintan la contemporaneidad con la paleta de sus tradiciones.

Desde el Carnaval Andino que despierta en el norte hasta las festividades mapuches con huertos medicinales en el centro sur, cada celebración es una danza que eleva la identidad de Chile.

Diez pueblos originarios, como Mapuche y Aymara, son los protagonistas de este poema en movimiento.

En el corazón de Chile reposan siete tesoros reconocidos por la Unesco, vestigios que narran la historia en cada rincón: Valparaíso, Sewell, el camino inca Qhapaq Ñan, la Isla de Rapa Nui, oficinas salitreras, iglesias de Chiloé y asentamientos Chinchorro.

Bajo el hechizo de #ChileDiverso en septiembre de 2021, el país despierta su talento y cultura, una sinfonía que resuena en cada rincón.

En el lienzo de Chile, cada trazo cuenta una historia de amor entre su diversidad geográfica y la esencia de su gente. Desde los susurros de los primeros pobladores hasta las vibrantes expresiones artísticas contemporáneas, Chile es un romance que se despliega ante aquellos que se aventuran a descubrirlo. En este viaje, cada paso es un beso en la mejilla de la historia, cada paisaje es una declaración de amor a la tierra que lo acoge.

La cultura chilena, inmortalizada en la literatura, acoge a premios Nobel como Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Isabel Allende, con sus letras, ha creado puentes para jóvenes escritores chilenos. El arte, con pinceles como los de Roberto Matta y Claudio Bravo, es un susurro de pasión que resuena en galerías de todo el mundo. En el cine, Chile ha conquistado los Óscar, desde la nominación de No (2012) de Pablo Larraín hasta la victoria de Una mujer fantástica (2017). En el verano, las artes escénicas se convierten en la danza de los sentidos en el Festival Santiago a mil.

En el crepúsculo de este relato, Chile revela su última joya: su calidad de vida. Con el índice de Desarrollo Humano más alto de Latinoamérica según el PNUD, es un faro que ilumina la senda del bienestar. Considerado una «Democracia Plena» por The Economist Intelligence Unit, Chile es un reflejo de pluralismo y participación política.

En este escenario, donde la libertad es una melodía que se entona con cada latido, Chile se erige como uno de los países «más libres del mundo» según Freedom House. En este cierre, queda claro que Chile no solo es un país, sino un romance que late en cada corazón, un poema que resuena en cada rincón. En el eco de su diversidad, encontramos un amor eterno, una sinfonía que invita a sumergirse en este abrazo apasionado con la tierra y la cultura chilena.

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marzo 18, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La antigua ciudad española de EE.UU. donde los negros fueron libres 200 años antes de que se aboliera la esclavitud …

BBC News Mundo(l.Zeldovich) — En octubre de 1687, una canoa llegó a las costas de San Agustín (St. Agustine hoy), entonces un asentamiento en la Florida española y hoy la ciudad continuamente habitada más antigua en los Estados Unidos continentales.

En la canoa viajaban ocho hombres y dos mujeres, una de las cuales llevaba a un niño pequeño en brazos.

Los viajeros eran negros fugitivos que habían escapado de la esclavitud en la que vivían en una plantación propiedad de británicos en las Carolinas, al norte.

Tras desembarcar, se dirigieron al centro de la ciudad en busca de libertad.

«Fueron a presentarse ante el gobernador de San Agustín», dijo Jane Landers, profesora de historia en la Universidad de Vanderbilt y directora del Archivo Digital de Sociedades de Esclavos, que documenta la historia de los africanos esclavizados y sus descendientes. «Le explicaron que le pedían su protección y que querían hacerse católicos«, relató.

El grupo de viajeros había oído que este asentamiento español era un santuario religioso y ofrecía libertad a cualquier persona previamente esclavizada que quisiera convertirse al catolicismo. Pronto, otros negros esclavizados de las entonces colonias británicas de Georgia y de las Carolinas, en el norte, comenzaron a escapar hacia el sur, hacia St. Agustine.

– Peligros por mar y tierra

El viaje hacia la libertad podía durar una semana o más y era peligroso. Los fugitivos navegaban por pantanos y aguas costeras llenas de peligros. En el desierto los aguardaban caimanes, panteras y serpientes venenosas. En las ciudades y pueblos, los cazadores de esclavos merodeaban por las calles.

El sol era implacable, al igual que los mosquitos, y muchas veces era difícil encontrar comida y agua. Aún así, para muchos, la promesa de libertad valía el riesgo. A veces, los nativos americanos locales Yamassee que vivían en Georgia y las Carolinas ayudaron a los fugitivos, esencialmente creando un antecedente del «ferrocarril subterráneo» (la red clandestina que organizada en el siglo XIX para ayudar a escapar esclavos de las plantacones del sur) que corría hacia el sur en lugar de hacia el norte.

Estos 10 viajeros originales en canoa fueron los primeros solicitantes de asilo religioso documentados en St. Agustine y, sin que ellos lo supieran en ese momento, sentaron las bases de una sociedad más justa e igualitaria.

Durante los siguientes 76 años, una pequeña comunidad de afroamericanos anteriormente esclavizados vivió en St. Agustine como gente libre, transformándola en una ciudad dramáticamente diferente a cualquier otro lugar del sur de EE.UU.

– La fe por encima del color de piel

A diferencia del sistema de esclavitud basado en la raza empleado en las colonias británicas, España veía la institución de la esclavitud de manera diferente. Seguía la antigua ley romana, según la cual cualquier persona, independientemente del color de su piel, podía ser esclavizada si había sido condenada o capturada en guerras.

Sin embargo, según este código castellano, las personas esclavizadas tenían ciertos derechos y protecciones, como el derecho a ser tratados humanamente y poder recuperar su libertad ya sea mediante el servicio militar o convirtiéndose al catolicismo.

A los dueños de esclavos españoles tampoco se les permitía separar familias ni vender niños lejos de sus padres. «No se trata de color de piel ni de raza. Según el derecho romano, tienes derechos. Puedes denunciar a los malos propietarios que te maltratan y puedes pedir un cambio de propietario», explicó Landers.

Además de la religión, la política también jugó un papel en la diferente visión de la esclavitud en España, ya que los españoles necesitaban más gente para defender su territorio contra los británicos, que seguían atacando sus asentamientos desde el norte.

El gobernador de St. Agustine escuchó a los 10 solicitantes de asilo y les permitió quedarse.

A medida que en los años siguientes llegaron más negros anteriormente esclavizados, el rey de España emitió una proclama en 1693. «Si alguien huye de una colonia protestante y viene a una colonia católica solicitando la ‘verdadera fe’, como la llamaban, hay que recibirlos y protegerlos», dijo Landers, que estudió los registros de archivos en España para su tesis.

«Para los británicos, todo giraba en torno a la raza y el color de la piel. Los españoles decían: ‘¿eres católico o no?’«, explicó.

– Protegiendo su nuevo hogar

En 1693, St. Agustine era una pequeña ciudad fronteriza atacada frecuentemente por piratas y tropas británicas. En la época en que estos primeros buscadores de libertad escaparon al asentamiento, el gobierno local decidió tener un lugar en el norte para monitorear a sus vecinos británicos y alertar a los residentes en caso de que tuvieran que buscar refugio.

En marzo de 1738, el gobernador Manuel Joaquín de Montiano construyó un puesto de avanzada justo al norte de San Agustín llamado García Real de Santa Teresa de Mose (pronunciado «Mo-say»).

En ese momento, aproximadamente 100 negros libres vivían en St. Agustine y disfrutaban de los mismos derechos que sus vecinos europeos. Ayudaron a los españoles a construir las pocas chozas con techo de paja rodeadas por muros de tierra que se convertirían en Fort Mose.

El fuerte albergaba a 38 hombres y sus familias, la mayoría de los cuales eran negros. Los hombres sirvieron en la milicia de Fort Mose explorando los alrededores: algunos a caballo, otros en canoas y otros a pie.

Aunque nominalmente un oficial español estaba a cargo del fuerte, un hombre negro llamado Francisco Menéndez, que había escapado de una plantación de Carolina del Sur, era su capitán y líder militar de facto.

Hoy en día, el fuerte y la ciudad de Fort Mose se consideran el primer asentamiento negro libre legalmente autorizado en lo que más tarde se convertiría en EE.UU. Un museo interactivo ahora destaca la historia del fuerte y muestra artefactos descubiertos durante la excavación del sitio.

Dos años después de la construcción de Fort Mose, las tropas británicas atacaron y tomaron el fuerte, y finalmente lo destruyeron.

Pero sólo 16 días después, miembros de la milicia de Fort Mose liderada por negros y guerreros Yamasee se unieron en un ataque sorpresa temprano en la mañana para derrotar a los británicos en lo que ahora se conoce como la Batalla de Bloody Mose.

Estos soldados negros y nativos se sintieron obligados a defender su territorio, pero también sus derechos, que sabían que estarían mejor protegidos bajo el dominio español que bajo el británico.

– El fin del sueño

Mientras Fort Mose estaba en ruinas, sus antiguos residentes negros regresaron a San Agustín, donde se casaron entre sí y se integraron en la sociedad.

«Era una comunidad muy diversa, cultural y étnicamente, en todos los sentidos», dijo Regina Gayle Phillips, directora ejecutiva del Museo y Centro Cultural de Lincolnville, en St. Augustine. Ubicado en la primera escuela secundaria negra pública de la zona, las exhibiciones del museo abarcan 450 años, desde los imperios de África occidental hasta la temprana presencia negra en la Florida colonial hasta la actualidad.

En 1752, Fort Mose fue reconstruido en una ubicación ligeramente diferente y el gobierno español volvió a pedir a algunos de los residentes negros de San Agustín que protegieran el puesto de avanzada. Cuando no vigilaban a los británicos, los residentes también cultivaban, cazaban, pescaban y tenían los mismos derechos que los blancos.

Pero 11 años después, en 1763, los españoles vendieron Florida a los británicos en un tratado de paz, extinguiendo efectivamente esta pequeña isla de libertad en lo que se convertiría en el sur de EE.UU. «Todos tuvieron que hacer las maletas e irse porque sabían que los ingleses iban a venir y establecer el mismo tipo duro de esclavitud, donde no se les considera más que una propiedad», dijo Landers.

Y lo hicieron, empacaron y se fueron, y se trasladaron hasta Cuba, que se mantuvo bajo el dominio español en el tratado. «Todos en San Agustín se fueron, incluso los nativos americanos», dijo Kathleen Deagan, arqueóloga y profesora adjunta de antropología e historia en la Universidad de Florida, que ha pasado casi medio siglo desenterrando el pasado de San Agustín.

«De los documentos tenemos la sensación de que lo que realmente no querían hacer era vivir bajo el dominio protestante, pero ciertamente no querían vivir con los británicos, sus antiguos esclavizadores«, agregó. Como resultado, Fort Mose pronto fue abandonado y olvidado.

– Un renacimiento no exento de problemas

Cuando terminó la esclavitud después del final de la Guerra Civil estadounidense en 1865, los negros que habían sido llevados a St. Agustine bajo el dominio británico formaron una comunidad libre.

El vecindario inicialmente se llamó Pequeña África, pero pronto fue rebautizado como Lincolnville, en honor al presidente asesinado, Abraham Lincoln. Los hombres y mujeres libres alquilaron tierras a lo largo de las orillas pantanosas del arroyo María Sánchez, convirtiéndolas en su hogar.

«Antes había campos de naranjos, que se dividían y alquilaban a personas a partir de 1 dólar al año. Algunos de los descendientes de las familias todavía viven aquí«, dijo Phillips. Lincolnville fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1991 y hoy, el vecindario de 45 cuadras alberga muchas casas y negocios victorianos que datan de su fundación por personas negras liberadas.

St. Agustine y sus residentes también desempeñaron un papel fundamental en el movimiento de derechos civiles. En 1964, el activista local, Robert B. Hayling, invitó a Martin Luther King Jr. a unir fuerzas con los pobladores de la zona. El 9 de junio de 1964, King fue arrestado después de negarse a abandonar un restaurante segregado en uno de los moteles de la ciudad, lo que fue noticia a nivel nacional.

Más tarde, su ayudante, Andrew Young, encabezó una marcha nocturna desde Lincolnville hasta la Plaza de la Constitución de la ciudad (el espacio público más antiguo de EE.UU.), donde fueron atacados por una turba enojada, lo que también fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación.

Una escultura de bronce en el extremo oriental de la plaza muestra con orgullo los rostros de quienes protestaron pacíficamente durante el movimiento por los derechos civiles en St. Agustine, mientras que en el extremo occidental, los visitantes pueden recorrer la marcha de Young por los derechos civiles siguiendo las pisadas de bronce en el pavimento.

– Un faro de la libertad

Pocos días después, el gerente del motel fue fotografiado vertiendo ácido en una piscina donde personas blancas y negras nadaban juntas para protestar contra la segregación. El incidente provocó protestas que se prolongaron durante días, las cuales fueron transmitidas por televisión y ocuparon las portadas de los periódicos de todo el mundo.

Finalmente, el 2 de julio, el presidente Lyndon Johnson promulgó la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional y marcó el comienzo de la integración de las escuelas y otros lugares públicos.

«Los acontecimientos de St. Agustine fueron fundamentales (para la aprobación de la ley)», dijo Phillips.

Hoy en día, el histórico Fort Mose ha sido reconstruido en su segunda ubicación. Los visitantes pueden ver representaciones del fuerte original en el Museo Fort Mose y también rastrear la historia del primer asentamiento africano libre legalmente autorizado en las exhibiciones interactivas.

A lo largo de febrero, durante el Mes de la Historia Afroamericana, y en junio (el mes en que los británicos atacaron el fuerte), los actores locales recrean la Batalla de Bloody Mose. El Museo y Centro Cultural de Lincolnville también tienen exhibiciones sobre los orígenes de la comunidad y la era de los derechos civiles de la localidad.

Con cientos de artefactos y fotografías se destacan las historias de los residentes y manifestantes locales de Lincolnville, incluida una tarjeta de huellas dactilares de la policía que documenta el arresto de Martin Luther King.

«Sólo estamos tratando de asegurarnos de que la gente comprenda la riqueza de la historia que comenzó aquí hace más de 450 años», explicó Phillips.

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marzo 13, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El lago fantasma que reapareció en el Valle de la Muerte, uno de los lugares más secos de la Tierra …

BBC News Mundo (M.Taylor) — Tras unas lluvias récord, los amantes del remo acuden en masa al Valle de la Muerte en California, Estados Unidos, para disfrutar de una oportunidad única.

El 19 de febrero, antes del amanecer, Patrick Donnelly fue a la cuenca de Badwater, en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de California, para tomar unas fotos.

Siendo el punto más bajo de Norteamérica, la cuenca es normalmente una extensión surrealista de salinas resecas que se extienden hasta donde alcanza la vista.

Pero ese día, lo que Donnelly vio al acercarse le dejó sin aliento.

«Me dije a mí mismo: ‘Dios mío, esto es increíble'», contó Donnelly, director de la Gran Cuenca para el Centro para la Diversidad Biológica.

«El Valle de la Muerte es el lugar más caluroso y seco de Norteamérica y, de repente, tiene literalmente miles de millones de litros de agua. Se ha transformado por completo».

– Los orígenes del lago

La cuenca de Badwater, situada en el fondo del Valle de la Muerte, es el vestigio de un antiguo lago que existió hace decenas de miles de años.

Por lo general, solo llueve una media de 5,08 cm al año. Pero en los últimos seis meses, el fondo del valle ha recibido casi 12,7 cm.

Según el Servicio de Parques Nacionales, la mayor parte de esa lluvia se debió a dos fenómenos: 5,59 cm el 20 de agosto y otros 3,81 cm durante los «ríos atmosféricos» que han empapado recientemente gran parte de California.

La lluvia suele evaporarse muy rápidamente en el Valle de la Muerte, pero los miles de millones de litros de agua de los que Donnelly fue testigo son ahora un lago de casi 10 kilómetros de largo por cinco de ancho, conocido como lago Manly.

Una impresionante serie de imágenes satelitales captadas por la NASA, que contrastan la cuenca desértica antes y después de las recientes lluvias, muestran una masa de agua azul rodeada de kilómetros de áridas y estériles montañas y dunas desérticas.

Con las constantes lluvias que empapan la zona, el lago ha crecido hasta tener 30 centímetros de profundidad, lo que significa que hay agua suficiente para practicar una actividad que suena curiosamente fuera de lugar en el famoso paisaje reseco del Valle de la Muerte: kayak.

«El otro día, nada más llegar, dimos media vuelta y volvimos al pueblo lo más rápido que pudimos para comprar kayaks inflables», relató Donnelly.

El trayecto desde la cuenca de Badwater hasta la ciudad más cercana, Pahrump, en Nevada, es de 130 km.

Una vez allí, Donnelly compró un kayak inflable y condujo hasta el efímero lago Manly para pasar las siguientes horas disfrutando de la rara oportunidad de practicar kayak que acababa de surgir en medio del desierto.

«Estaba perfectamente despejado y quieto», dijo Donnelly. «El sol brillaba en el agua. Era increíblemente hermoso«.

– La reaparición del lago

El antiguo lago de la cuenca Badwater, ubicado a más de 85 metros debajo del nivel del mar, se evaporó hace decenas de miles de años, mucho antes de que llegaran en 1849 miles de buscadores de oro a California.

Tras la desaparición del lago prehistórico, el paisaje acumuló sedimentos y concentró depósitos de sal, lo que dio lugar al patrón único de la cuenca de polígonos geométricos de sal.

La última vez que la cuenca se llenó de una masa de agua tan permanente fue hace unas dos décadas, según Elyscia Letterman, guardabosques del Servicio de Parques Nacionales.

«Tenemos fotografías del lago de 2004 o 2005, cuando lo vimos de forma similar», explicó.

Pero dos décadas es una larga espera para la reaparición de un lago extinguido en un paisaje abrasado, donde se sabe que las temperaturas alcanzan los 49 ºC a la sombra.

Los turistas no han perdido el tiempo y aprovechan al máximo este extraordinario acontecimiento.

Además de navegar en kayak, los visitantes han instalado sillas de playa y se ha visto a niños en bañador dándose un chapuzón en la nueva masa de agua.

– ¿Llegó para quedarse?

¿Cuánto durará toda esta actividad relacionada con el agua en el Valle de la Muerte? Por desgracia, se prevé que la experiencia sea efímera.

«Se está evaporando rápidamente», dijo Letterman. «No estamos seguros de cuánto tiempo permanecerá, pero está desapareciendo».

Es posible que la profundidad del lago sólo permita navegar en kayak durante unas pocas semanas más, añadió Letterman.

Pero incluso después de que el lago se vuelva demasiado poco profundo para navegar en kayak, es probable que al menos una pequeña cantidad de agua permanezca en la cuenca, lo suficiente como para seguir ofreciendo a los fotógrafos y visitantes algunas imágenes muy singulares al menos hasta abril.

«Es muy bonito, sobre todo al amanecer y al atardecer, cuando se ven los hermosos reflejos de las montañas que rodean el lago», explicó Letterman.

«Hay nieve en las cimas de las montañas. Así que el reflejo de las montañas nevadas en el agua es muy bonito.

«No parece que estés en el Valle de la Muerte», añadió.

En cuanto a Donnelly, tanto si son unos días como unas semanas, piensa aprovechar al máximo la presencia del lago en el Valle de la Muerte.

Tiene previsto volver allí esta semana y también durante el fin de semana.

«Es algo que quiero experimentar tanto como pueda», afirmó. Después de todo, «es probable que sea algo único en la vida».

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marzo 12, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Merv, la ciudad del actual Turkmenistán que fue la más grande del mundo en el siglo XII …

L.B.V.(G.Carvajal) — Al sur del actual Turkmenistán, cerca de la moderna localidad de Mary, se encuentran los restos de lo que fue una de las más importantes ciudades-oasis de la Ruta de la Seda. Tanto que no solo llegó a ser la capital del Imperio Selyúcida, sino que durante el siglo XII y parte del XIII pudo ser la mayor ciudad del mundo.

Se trata de Merv, situada al sur del desierto de Karakum, el décimo más grande del mundo que se extiende entre el mar Caspio y el río Amu Daria. La estratégica localización de Merv entre los ríos Hari Rud y Murgab, la convertían en puerta de entrada a Irán y Afganistán.

El lugar estuvo habitado al menos desde el III milenio a.C., y figura en las leyendas zoroastrianas como una de las 16 tierras perfectas creadas por el dios Ahura Mazda. Desde el siglo VI a.C. una serie de ciudades, fundadas por diferentes civilizaciones e imperios, se fueron sucediendo, muy próximas entre sí, para configurar la gran ciudad-oasis de Merv.

La primera fue la Margu aqueménida, fundada por Ciro el Grande entre 559 y 530 a.C., hoy conocida como Erkgala. Es la más pequeña de todas. Rodeándola está la metrópolis helenística y sasánida, llamada Gäwürgala, que también sirvió como suburbio industrial de la ciudad abasí y selyúcida. Ésta, llamada Soltangala, es la mayor de todas y el núcleo de la Merv medieval, con numerosos edificios fortificados. Por último, la ciudad de Tamerlán se fundó a poca distancia al sur, y hoy se llama Abdyllahangala.

Entre estas cuatro ciudades y sus alrededores hay edificios y construcciones antiguas dispersos, y todas ellas juntas conforman el Parque Arqueológico de la antigua Merv.

Tras la muerte de Alejandro Magno, el soberano seléucida Antíoco Soter le cambió el nombre por el de Antioquía Margiana a mediados del siglo III a.C. y la amplió y fortificó. Es la parte de la ciudad hoy conocida como fortaleza de Gyaur Gala.

Los sasánidas tomaron la ciudad en las primeras décadas del siglo III d.C. y la mantuvieron en su poder por casi cuatro siglos. Durante ese período convivieron en ella diversas religiones, como el zoroastrismo persa oficial, el budismo, y el cristianismo. El tamaño de las impresionantes fortificaciones que levantaron es prueba de la importancia de la ciudad.

En el año 671 los árabes conquistan Merv y la convierten en la capital de la provincia omega de Jorasán, refundándola y ampliándola.

La arquitectura de Merv y sus construcciones inspirarían la remodelación abbasí de Bagdad, como indicó el historiador del siglo X Ibn Hawqal: en ninguna otra ciudad (como Merv) se ven tantos palacios y arboledas, jardines y arroyos. Y a sus numerosas bibliotecas, de las que Yaqut al-Hamawi contó hasta 10 de considerable tamaño, acudían a estudiar eruditos de todo el mundo árabe.

En el año 1037 los turcos selyúcidas, procedentes de las estepas del mar de Aral, se apoderaron pacíficamente de Merv, y la convirtieron en la capital de su imperio. Durante este período la ciudad alcanzó su máximo esplendor, siendo calificada por los geógrafos árabes y persas como la capital del mundo islámico oriental.

Entre 1150 y 1210 fue la ciudad más grande y poblada del mundo, con unos 200.000 habitantes sobre una superficie de 130 kilómetros cuadrados, sobrepasando a Constantinopla y Bagdad. El historiador persa Juvayni afirma que el número de ciudadanos de Merv asesinados por los mongoles cuando tomaron la ciudad en 1221 ascendió a 1,3 millones, lo que sin duda es una cifra exagerada pero da cuenta de la importancia del lugar.

La invasión mongola supuso el declive definitivo de Merv, aunque todavía se reconstruyeron sus murallas. Para 1380 pertenecía al imperio de Tamerlán. En los siglos siguientes sufrió numerosas conquistas y cambió de manos en repetidas ocasiones.

En el siglo XVIII estuvo bajo la protección de Nader Shah, pero tras su muerte fue arrasada por Shah Murad, el emir de Bujará, que dejó la zona convertida en tierra baldía. Toda la población, unos 100.000 habitantes, fue deportada en varias etapas al oasis de Bujará y a Samarcanda. Como eran los últimos chiíes de habla persa, los deportados se negaron a asimilarse a la población de los lugares donde fueron enviados, donde todavía hoy mantienen su identidad merví.

Cuando los rusos conquistaron la zona en 1883, la ciudad estaba completamente abandonada. George Curzon, que sería virrey británico de la India, visitó Merv ese mismo año y escribió: En medio de un desierto absoluto de ladrillos y arcilla desmoronados, el espectáculo de muros, torres, murallas y cúpulas, que se extienden en desconcertante confusión hasta el horizonte, nos recuerda que estamos en el centro de una grandeza pasada.

Precisamente las primeras excavaciones arqueológicas las realizaría el general ruso A.V. Komarov en 1885, empleando a sus tropas como excavadores. La primera excavación profesional sistemática corrió a cargo del arqueólogo ruso Valentin Alekseevich Zhukovsky en 1890.

Desde 1992 un equipo conjunto de arqueólogos de Turkmenistán y del University College de Londres, han realizado notables descubrimientos en Merv.

Hoy los restos de edificios más destacados se concentran en la ciudadela de Soltangala, donde se encuentra en palacio selyúcida, que tenía un lago artificial en su centro. También la kepderihana, que los expertos no saben si funcionaba como palomar, tesoro o biblioteca.

Pero la estructura mejor conservada de Merv es el mausoleo del sultán Sanjar, del siglo XII, situado en Sultan Gala. Se trata del mayor mausoleo selyúcida y del primero en aunar mezquita y mausoleo. Tiene planta cuadrada de 27 metros de lado con una gran cúpula central sostenida por un sistema octogonal de nervaduras y arcos.

El exterior de la cúpula era de color turquesa y su altura la hacia que pudiera ser contemplada por las caravanas que se acercaban cuando aún estaban a un día de marcha de la ciudad.

Lo más llamativo para los visitantes hoy, son las murallas de Soltangala, fortificaciones que se empezaron como estructuras de adobe de ocho o nueve metros de altura, con torres en forma de herradura cada 15-35 metros. A mediados del siglo XII se reforzaron considerablemente añadiendo una muralla secundaria más pequeña delante, alcanzado entonces los 5 metros de grosor. Estas murallas resistieron al menos una de las acometidas del ejército mongol, antes de capitular en 1221.

Merv es la más antigua y mejor conservada de las ciudades-oasis de la Ruta de la Seda en Asia Central, siendo declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

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marzo 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Al aqsa, el lugar más conflictivo y sagrado de Jerusalén ¿Qué Esconde La Cúpula De La Roca? …

National Geographic(A.Salas)/huellasenisrael.com — Al Aqsa es uno de los lugares más sagrados del Islam, cerca de donde según la tradición Mahoma ascendió a los cielos, pero también es el lugar donde se ubicaba el templo israelita.

Hamás ha bautizado su ofensiva contra Israel como «Tormenta (o Inundación en otras traducciones) de Al Aqsa», nombre de uno de los templos musulmanes que se levanta sobre la explanada de las mezquitas de Jerusalén.

Desde hace más de mil años los musulmanes rezan en este lugar, el tercero más sagrado para el islam tras La Meca y Medina, que también es un emplazamiento simbólico para los judíos, donde se levantaba el Templo, y por ello desde hace décadas se ha convertido en un punto álgido en el conflicto palestino-israelí.

La mezquita de Al Aqsa forma parte de un conjunto monumental que alberga varios de los lugares más sagrados para el mundo musulmán, la propia mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, donde la tradición sitúa la ascensión de Mahoma a los cielos.

El recinto que los musulmanes llaman Haram esh-Sharif, El Noble Santuario, y que popularmente es conocido como la explanada de las mezquitas, se edificó a partir del siglo VII sobre las ruinas del Monte del templo de Jerusalén, donde todavía existen restos del antiguo templo judío –destruido por los romanos en el siglo I d.C.– como el Muro de las lamentaciones, el lugar más sagrado de la religión judía. 

– La mezquita de Al Aqsa

La mezquita de Al Aqsa, literalmente la mezquita lejana, se encuentra en el sector sur del recinto y es la más grande de Jerusalén, con capacidad para miles de fieles. Su nombre hace referencia a un pasaje del Corán, el Viaje Nocturno (Al Isra), que narra la ascensión a los cielos del profeta Mahoma.

Según el libro sagrado, Alá trasladó a su profeta desde la «Mezquita Sagrada» (en La Meca) a la «mezquita lejana» (Jerusalén) en un caballo alado y, desde allí lo hizo ascender a los cielos.

El templo fue levantado pocas décadas después de la «milagrosa ascensión» del profeta, entre mediados del siglo VII e inicios del siglo VIII, por los primeros califas Omeyas, que dirigían el islam desde Damasco y ha sido reconstruido y ampliado en diversas ocasiones, debido a los daños causados por los terremotos que lo han afectado.

La última gran reconstrucción data del siglo XI, bajo el mandato del califa fatimí Ali az-Zahir. Poco después, la mezquita sería utilizada por los cruzados que tomaron Jerusalén en 1099 como palacio real y, más adelante como cuartel general de los templarios. Cuando Saladino, el primer sultán de la dinastía egipcia ayubí, reconquistó la ciudad, volvió a acondicionar el lugar como un templo 

El recinto mide 83 x 56 m y está sostenido por 45 columnas que dividen el espacio en siete naves hipóstilas. El interior de la mezquita está pintado con motivos decorativos del siglo XIV en parte reconstruidos tras un incendio que en 1969 dañó gravemente la mezquita. Pero la característica más llamativa del edificio es la cúpula que lo corona, que data de la época de Az-Zahir y estaba hecha de madera recubierta de plomo esmaltado. Tras quedar seriamente afectada por el incendio de 1969 fue reconstruida con cemento revestido de una cubierta de aluminio, sustituida en la década de 1980 por plomo para evocar el diseño original.

– La cúpula de La Roca

Situada en el centro de la gran explanada de Al Aqsa, la Cúpula de la Roca se levanta, según la tradición islámica, sobre el punto exacto desde el que el profeta Mahoma ascendió a los Cielos. Este santuario alberga la roca sagrada, una parte de la cual queda expuesta y protegida por una barandilla.

Levantada igual que la Mezquita de Al Aqsa en el siglo VII por el califa omeya Abd al-Malik ibn Marwan es el monumento islámico más antiguo que se conserva.

El santuario consta de una base octogonal y está rematado por una espectacular cúpula de madera dorada de 20 metros de diámetro visible desde cualquier parte de Jerusalén. Las paredes de esta construcción octogonal están decoradas con mármol, placas de metal y mosaicos similares en técnica a los bizantinos aunque sin representaciones humanas o de animales tal y como establecen los preceptos coránicos.

En su lugar, presentan escritura árabe y patrones vegetales entremezclados con imágenes de elementos como joyas y coronas, suponiendo un ejemplo único de la arquitectura islámica temprana.

La estructura original de la Cúpula de la Roca se ha conservado intacta hasta nuestros días, aunque las sucesivas dinastías islámicas, abasíes, fatimíes o ayubís, renovaron su aspecto y agregaron sus propias ornamentaciones. En el siglo XVI, por ejemplo, Solimán I reemplazó los mosaicos exteriores por baldosas de cerámica de colores que luce en la actualidad.

. ¿Que Esconde La Cúpula De La Roca?

El horizonte de Jerusalén está dominado por este santuario musulmán llamado Qubbat al-Sakhrah, la Cúpula de la Roca en árabe. Construido entre 685 y 691 E.C., este santuario es la primera pieza de arquitectura islámica patrocinada por un gobernante musulmán que fue creada como una obra de arte.

Construida para trascender su función por la calidad de sus formas y expresión, la Cúpula sigue en pie en gran parte de su forma original y con una buena parte de su decoración original siendo así la construcción musulmana más antigua del mundo.

Su cúpula de madera dorada, que tiene aproximadamente 20 metros de diámetro, se eleva a una altura de unos 30 metros por encima de la plataforma circundante. Está sostenida por una arcada circular de cuatro pilares y doce columnas. Rodeando este círculo hay una arcada octogonal de ocho pilares y dieciséis columnas, que ayudan a sostener la cúpula.

El muro exterior repite esta forma octogonal, cada uno de los ocho lados mide unos 18 metros de ancho y 8 metros de alto. Tanto la cúpula como las paredes exteriores contienen una gran cantidad de ventanas que son las que iluminan todo el espacio interior.

La extensa decoración proviene de una variedad de períodos distintos que incluyen mosaicos, madera pintada, mármol, azulejos multicolores, alfombras y piedra tallada, que cubren la mayor parte del exterior e interior del edificio.

Muchas de las 45.000 baldosas exteriores azules y doradas se instalaron bajo el encargo de Solimán el Magnífico en el siglo XVI conformando la escritura de la Sura 36, Yaasin (el ‘Corazón del Corán’) y la Sura 17, Al-Isra, que narra la historia del Viaje Nocturno de Mahoma. En el interior, 1.525 metros cuadrados de elaborados mosaicos cubren las paredes que consagran la roca mística bajo la cúpula que en el 2017 fueron terminadas de restaurar luego de 7 años de trabajos intensivos.

Los intrincados patrones y formas geométricas de los mosaicos reemplazan el arte figurativo ya que, según la fe musulmana, sería imposible representar a Alá en cualquier forma figurativa.

En cambio, el santuario transmite su propio mensaje a través del color y la forma. En el arte islámico, el azul, el color del cielo, sugiere el infinito, mientras que el oro representa el color del conocimiento de Dios.

La forma de la cúpula en sí es un poderoso símbolo del gran ascenso al cielo, su círculo representa la integridad y el equilibrio esenciales para la fe musulmana.

La Cúpula de la Roca se encuentra construida sobre la roca madre del monte Moriá, donde, según la creencia judía, Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio.

Las inscripciones dentro del edificio glorifican al Islam como la verdadera y ultima revelación y culminación de las creencias del judaísmo y el cristianismo. En realidad, el edificio no es una mezquita, sino un templo, erigido sobre este lugar sagrado siguiendo los estilos y patrones de las cercanas iglesias y palacios bizantinos.

Según la tradición islámica posterior, la Roca (al-Sakhra) en medio del edificio era el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo después de su milagroso viaje nocturno de La Meca a Jerusalén en el corcel alado al-Buraq.

Construida casi 20 años antes que la Mezquita de Al-Aqsa se construyó el domo como un santuario para peregrinos, y hay historiadores que dicen que la Cúpula de la Roca se encargó no solo con fines religiosos sino también políticos.

El Califa Abd al-Málik colocó el monumento en el ´Haram esh-Sharif´, el Noble Santuario, para consagrar la roca sagrada. Sin embargo, junto con el componente teológico, también hubo un propósito político para la construcción de la Cúpula.

A finales del siglo VII, el mundo musulmán se vio desgarrado por un conflicto entre grupos de distintas tradiciones, cada uno de los cuales afirmaba ser el único heredero de Mahoma. Según la tradición, Mahoma primero seleccionó a Jerusalén como la ´Alquibla´, la dirección en la que los fieles deberían mirar durante la oración.

Más tarde, el profeta redirigió a sus seguidores para que miraran hacia la ciudad de La Meca cuando rezaran, para simbolizar la independencia del Islam de las otras religiones monoteístas que habían elegido a Jerusalén como su ciudad más santa.

Sin embargo, a finales del siglo VII, el Califa Abd al-Málik quiso disuadir a sus seguidores de hacer la peregrinación a La Meca porque temía que pudieran caer bajo la influencia de uno de sus rivales musulmanes. Por lo tanto, construyó la Cúpula con la esperanza de establecer a Jerusalén como el principal destino de peregrinación musulmana, para poder retener a sus seguidores y atraer nuevos.

Si bien La Meca sigue siendo la alquibla de los musulmanes, Jerusalén es venerada como el tercer lugar más sagrado del mundo. La peregrinación a Jerusalén es el destino final de la peregrinación principal (Hach), lo que permite a los musulmanes conmemorar el significado de la ciudad para su fe.

La Cúpula dorada de la Roca, reclamada y restaurada durante un siglo tumultuoso de conflicto entre musulmanes y cristianos, se eleva por encima de las murallas de la Ciudad Vieja como un icono del significado perdurable de Jerusalén para la fe musulmana y símbolo internacional de la belleza de esta sagrada ciudad.

– El muro de las lamentaciones

Pero tanto la mezquita de Al Aqsa como la Cúpula de la Roca se asientan sobre una gran explanada artificial que corona la colina, que albergó durante siglos (y hasta medio milenio antes de que comenzara allí el culto musulmán) el lugar más sagrado del reino de Israel: el Templo de Jerusalén.

Después de la reforma y ampliación llevadas a cabo por Herodes el Grande a finales del siglo I a.C., el Templo se situaba en el centro de una gran terraza artificial que igualaba el distinto desnivel de la colina, protegida por unos amplios muros. La creencia hebrea identifica el lugar, más o menos donde ahora se ubica la Cúpula de la Roca, con la historia bíblica del sacrificio de Isaac, primogénito de Abraham. 

En la cara sur del espacio (donde en la actualidad se sitúa la mezquita de Al Aqsa) se levantaban el pórtico de Salomón, la entrada al recinto, y la estoa real, una una basílica civil.

Después de que en el año 70 d.C. las legiones romanas tomaran Jerusalén y aplastaran la revuelta judía, el Monte del templo fue arrasado y sus tesoros llevados a Roma como trofeo de guerra. En la actualidad tan solo se conserva un pequeño fragmento de todo el complejo, el muro de las lamentaciones, que formaba parte del muro exterior que protegía el recinto en su parte occidental.

En la actualidad, el muro consta de una pequeña sección de 60 metros expuesta al aire libre en el Barrio Judío, y una pared de casi 500 metros en su mayoría oculta bajo los edificios del Barrio Musulmán de Jerusalén.​

– Símbolos en disputa permanente

Debido a esta gran concentración de lugares tan sagrados para musulmanes y judíos en un espacio tan limitado, el recinto ha sido usado como un símbolo por ambos bandos.

 Desde la creación del estado de Israel, en 1948, es uno de los puntos más delicados del conflicto entre árabes e israelíes y hasta 1967 permaneció de facto dividida: la parte occidental bajo control israelí y la ciudad vieja, con los lugares sagrados de todas las confesiones, quedó en manos de Jordania.

Tras la Guerra de los seis días, en junio de 1967, los israelíes capturaron Jerusalén este y la ciudad vieja y solo a partir de entonces los judíos pudieron acceder al Muro de las lamentaciones, veinte siglos después.

En la actualidad, Israel gobierna de facto toda la ciudad, a pesar de que la parte oriental sigue considerándose territorio ocupado, y regula el acceso de los jerosolimitanos musulmanes a sus lugares más sagrados desde hace más de mil años. 

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marzo 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Nuevas imágenes de satélite muestran como avanzan las obras de Nusantara, la nueva capital de Indonesia en la selva …

L.B.V.(G.Carvajal) — Las selvas del este de Borneo, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, han empezado a transformarse rápidamente desde mediados de 2022 debido a la construcción de Nusantara, la ambiciosa nueva capital de Indonesia. El epicentro de esta transformación es un área cercana a la bahía de Balikpapan, en la provincia de Kalimantan Oriental.

El presidente de Indonesia tomó la decisión de cambiar la capital nacional de la superpoblada isla de Java a la menos habitada pero ecológicamente frágil isla de Borneo. Esta decisión se debe a los graves problemas ambientales que aquejan a Yakarta, actual capital, como inundaciones constantes, tráfico infernal, contaminación tóxica del aire y hundimiento del terreno. Se estima que el 40% de Yakarta ya está bajo el nivel del mar.

El nombre Nusantara, que significa “archipiélago” en el antiguo idioma javanés, fue escogido por el gobierno indonesio con la intención de representar la unidad de las más de 17.000 islas del país. La primera fase del ambicioso proyecto comenzó en julio de 2022. Incluye la construcción de edificios gubernamentales, viviendas, hospitales, colegios y demás infraestructura para alojar a una población inicial de 500.000 personas.

Según los responsables del proyecto, Nusantara será una ciudad ecológica, con muchas áreas verdes, transporte no contaminante y un 75% de espacios forestales protegidos. Sin embargo, expertos ambientales expresan preocupación por el impacto que esta megaciudad tendrá en ecosistemas tan frágiles y biodiversos como los de Borneo, hogar de orangutanes, monos narigudos, delfines de Irrawaddy y manglares únicos.

Aunque las imágenes satelitales muestran una rápida deforestación y remoción de suelos, todavía falta mucho trabajo por hacer. El gobierno planea finalizar la monumental construcción de Nusantara en 2045. Para entonces, esta utópica ciudad bosque albergaría a más de 1 millón de personas. Habrá que ver si cumple con ser la capital verde y sostenible que Indonesia sueña.

La NASA publicó recientemente fotografías tomadas por Landsat 8 y Landsat 9, en las que se aprecia el rápido avance en apenas dos años de los trabajos de construcción.

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marzo 8, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

República de Annobón: la silenciosa y desconocida lucha por la independencia de una paradisíaca isla de África …

Infobae(S.Sautel) — A lo largo de los siglos, este rincón remoto ha sido testigo de discriminación sistemática, desastres naturales y la explotación despiadada de sus recursos.

Sin embargo, detrás de cada tragedia se esconde una lucha silenciosa por la independencia y la supervivencia.

A pesar de la creencia colonial de que Annobón estaba deshabitada al momento de su descubrimiento por los portugueses, hallazgos arqueológicos posteriores sugieren lo contrario.

Investigadores españoles de la década de 1960 encontraron evidencia de una cultura prehistórica en la isla, desafiando las narrativas coloniales y subrayando la rica historia ancestral de Annobón.

En 1886, la autoridad colonial española suplantó el gobierno local de Annobón, sometiendo a su población a décadas de opresión y explotación. La isla se convirtió en una pieza más del rompecabezas colonial en el Golfo de Guinea, perdiendo su autonomía y viendo cómo sus recursos eran saqueados por los intereses extranjeros.

En los años 1973 y 1974, Annobón fue sacudida por dos epidemias devastadoras de cólera y sarampión, respectivamente. La falta de atención médica y ayuda por parte del gobierno ecuatoguineano dejó a la población abandonada a su suerte, cobrándose la vida de cientos de personas, principalmente niños y ancianos.

En un acto desesperado por obtener ayuda, ocho hombres de Annobón zarparon en 1975 en el cayuco “Kindjadja”, buscando socorro en las costas africanas. Su valiente travesía de siete días llamó la atención internacional sobre la crisis humanitaria en la isla, pero también expuso la indiferencia y la brutalidad del gobierno de Guinea Ecuatorial.

La represión del gobierno de Guinea Ecuatorial presidido por don Francisco Macías Nguema en 1976 llevó a la deportación forzada de todos los hombres annoboneses a la isla de Fernando Poo, hoy Bioko, donde fueron esclavizados y sometidos a condiciones inhumanas en las plantaciones de cacao y café. Annobón quedó desolada, con sus hombres deportados y sus mujeres violadas por los milicianos, todos de la tribu de gobierno étnico de Guinea Ecuatorial.

Posteriormente, en un acto de traición ambiental, el gobierno de Guinea Ecuatorial presidido por el actual presidente dictador don Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, firmó contratos para convertir a Annobón en un vertedero de residuos tóxicos y nucleares en la década de 1980. Estos acuerdos pusieron en peligro la salud y el medio ambiente de la isla, sin importar las consecuencias para su población.

El movimiento hacia la independencia de Annobón tomó forma en eventos recientes, con el pueblo annobonés exigiendo el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

A través de sucesivas Asambleas Generales del Pueblo Annobonés en 2021, se sentaron las bases para la declaración unilateral de independencia.

A pesar de los intentos de diálogo con el gobierno de Guinea Ecuatorial, la falta de respuesta llevó a la elaboración de propuestas concretas para el establecimiento de un gobierno autónomo en Annobón. Esto incluyó la creación de un comité constitucional y la redacción de una constitución para la futura República de Annobón.

El proceso hacia la independencia de Annobón refleja la determinación y la resistencia del pueblo annobonés en su búsqueda de libertad y autodeterminación. A medida que la isla avanza hacia un futuro independiente, enfrenta desafíos, pero también oportunidades para construir una sociedad más justa y próspera.

Sin embargo, este camino hacia la independencia no está exento de desafíos contemporáneos. La isla sigue sufriendo bajo la sombra de la dictadura actual en Guinea Ecuatorial, donde los derechos humanos son violados y la libertad de expresión está restringida. La represión política y la corrupción persisten como obstáculos en el camino hacia la plena emancipación de Annobón.

Annobón, con su rica historia y su belleza natural, se prepara para afirmar su identidad única en el escenario mundial como una nación soberana y libre, lista para enfrentar los desafíos del futuro con la valentía y determinación de su propio bagaje histórico.

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marzo 6, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Las misteriosas islas fantasma que el hombre buscó durante miles de años …

abc(I.Viana)/O.Almarza/National Geographic(R.O´Connell)/BBC News Mundo(D.Ventura/ ilustraciones de Katie Scott;) — «Cuando miramos al cielo, imaginamos dioses. Cuando miramos al océano, imaginamos islas», escribía Malachy Tallack hace siete años.

Según el autor de ‘Islas desconocidas’ (Geoplaneta, 2017), «desde que la gente empezó a crear historias, ha estado inventando islas».

Y no le faltaba razón.

Para los primeros marineros, el océano era un lugar de brumas y desembarcos azarosos, y durante la época de los grandes descubrimientos, los viajeros europeos se lanzaban al mar en busca de nuevas tierras sin saber, en realidad, lo que se iban a encontrar. Todo era misterio.

En el célebre mapa del cartógrafo otomano Piri Reis, por ejemplo, las costas de España, Portugal y África aparecían perfectamente definidas en la parte derecha del documento según los conocimientos actuales, mientras que las de América y la Antártida eran muy inexactas. Esto se debe a que estaba fechado en el año 919 del calendario musulmán, correspondiente a 1513 en el cristiano, y en esa época esas dos últimas regiones no eran, supuestamente, conocidas en Europa. Todavía no habían sido descubiertas por el viejo continente.

Piris indicaba que parte de la información la había obtenido de las fuentes de «los antiguos dioses del mar». Como no sabía lo que se iban a encontrar allí futuros viajeros, en los márgenes incluyó criaturas fantásticas, como reptiles antropomorfos y hombres sin cabeza, algunos semejantes a los que se representaban en la mitología romana, y la frase «hic sunt dracones» («aquí hay dragones»). Esta fórmula, muy usada en otros mapas de la época, era una metáfora de los peligros desconocidos que podrían esperar las futuras exploraciones en esta región que estaban convencidos que existía, pero que todavía habían hallado.

En este sentido, en los primeros mapas del Atlántico también aparecían dibujadas un montón de islas fantásticas que nadie había descubierto, pero que tentaron a muchos exploradores con promesas de criaturas exóticas y civilizaciones perdidas, como es el caso de la famosa Atlántida. Durante siglos, se creyó que estaba más allá de los Pilares de Hércules, es decir, en el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, quién citó este territorio por primera vez, era el hogar de un pueblo divino, «famoso por su belleza corporal y la perfección de su virtud».

– «Kolón, la descubrió»

Un caso menos conocido, pero igual o más sorprendente, es el de la isla de Antillia, que aparecía en muchos mapas de los siglos XV y XVI, en la época anterior y posterior al descubrimiento de América. Piri Reis también la representó en su ‘Libro de las Materias Marinas’, un atlas náutico publicado en 1521 que recogía información exhaustiva del Mediterráneo.

En su margen incluía un relato de las expediciones emprendidas por «un astrónomo llamado Kolón que salió en busca de la Antillia y la descubrió». En verdad, nunca se demostró que la localizara, pero se siguió creyendo que estaba en algún lugar indeterminado del Atlántico.

Con una forma inusualmente rectangular, la Antilla apareció en otros muchos mapas del siglo XV, cuando los barcos europeos buscaban nuevas rutas por todo el mundo. Según la leyenda española y portuguesa, esta isla se encontraba exactamente al oeste de la Península Ibérica y había sido fundada por un grupo de obispos huidos tras la conquista musulmana en 711. No obstante, hasta setecientos años después no fue representada por primera vez en el conocido mapa de Weimar, conservado en la Biblioteca Gran Ducal de esta ciudad alemana.

Aunque el mapa está fechado en 1424, la mayoría de los historiadores sostienen que podría haberse realizado medio siglo después. El autor, sin embargo, es desconocido, aunque se dice que fue miembro de la familia de cartógrafos Freducci de Ancona. Todos estos datos son difíciles de confirmar, puesto que el documento no se encuentra en muy buen estado y rara vez se fotografía. En él, la legendaria isla está dibujada en el extremo izquierdo y aparece parcialmente cortada en su parte inferior, pero la etiqueta de «Antillia» se lee fácilmente.

– El globo de Erdapfel

En el Erdapfel, el globo terráqueo más antiguo que se conserva, fabricado por Martin Behaim en 1492, también se representaba este enclave.

Además, este geógrafo alemán que prestó servicios a Portugal, donde radicó prácticamente la mitad de su vida, incluía un texto en el que afirmaba que «la isla de Antillia, conocida como la isla de las Siete Ciudades, estaba habitada por un arzobispo de Oporto, seis obispos y hombres y mujeres cristianos huidos en barco desde España con su ganado, pertenencias y bienes».

El cartógrafo Johann Ruysch publicó en Roma, en 1507, uno de los más importantes planisferios de comienzos del siglo XVI, conocido por ser el segundo mapa impreso de la historia en el que se recogía información del Nuevo Mundo.

En él dejó escritos datos tan precisos como estos:

«Esta isla de Antillia fue una vez encontrada por los portugueses, pero ahora, cuando se busca, no se puede encontrar. La gente que reside en ella habla el idioma hispano y se cree que huyeron allí ante la invasión bárbara de Hispania, en la época del Rey Roderic [Don Rodrigo], el último en gobernar Hispania en la era de los godos. Aquí hay un arzobispo y otros seis obispos, cada uno de los cuales tiene su propia ciudad. Por eso se la llama la isla de las Siete Ciudades. La gente vive allí de la manera más cristiana, repleta de todas las riquezas de este siglo».

Esta inscripción se reprodujo casi literalmente en el ‘Libro de grandezas y cosas memorables de España’, publicado por Pedro de Medina en 1548. Este, incluso, se atreve a dar las dimensiones de la isla, que mediría 87 leguas de largo y 28 de ancho y contaría con «muchos buenos puertos y ríos». Según el geógrafo español, estaba situada en la latitud del Estrecho de Gibraltar y los marineros la habían visto desde lejos en numerosas ocasiones, pero desaparecía cuando se acercaban a ella.

– La isla que desaparece

Una variante de este relato es la que ofreció también Manuel de Faria e Sousa en el siglo XVI. Era muy rica en información y contaba que el gobernador visigodo de Mérida, cuando se vio asediado por los invasores musulmanes, negoció su rendición y se dirigió a la costa para embarcar con otros exiliados con destino a las Islas Canarias.

Sin embargo, no habría llegado a su destino, sino que habría acabado en una isla del Atlántico que estaba «poblada por portugueses y tenía siete ciudades, que algunos imaginan que es la que puede verse desde Madeira, pero que cuando intentan llegar a ella, desaparece».

De estos tentadores relatos surgieron rumores de que en la Antilla había plata e, incluso, oro, lo que animó a Alfonso V y Juan II de Portugal a autorizar sendas expediciones para encontrar y colonizar la isla. Todas, por supuesto, terminaron en fracaso. El primer Rey la mencionó en una carta fechada el 10 de noviembre de 1475, por la que concedió a Fernão Teles «las Siete Ciudades y cualquier otra isla poblada» que pudiera encontrar en el Atlántico occidental. Por su parte, el segundo autorizó a Ferdinand van Olmen a buscar y «descubrir la isla de las Siete Ciudades» en 1486.

El plan de van Olmen consistía en partir con dos carabelas desde Terceira, una de las islas Azores, y equiparlas con provisiones para seis meses, pero no se sabe si la expedición alcanzó su objetivo o si logró regresar a tierras portuguesas.

Según Charles Verlinden, un medievalista belga del siglo pasado, debieron emprender el viaje antes del 1 de marzo de 1487, tal y como estaba previsto, pero fracasaron porque era todavía invierno, una estación poco propicia para navegar por esas latitudes, y porque se dirigió demasiado al noroeste.

En definitiva, no regresó a las Azores. Para el historiador portugués Damiao Peres, en junio de 1487 se encontraba en Terceira, aunque no sabe si era porque ya había vuelto de su viaje o porque no había partido aún. Sea como fuere, la isla de Antillia nunca se encontró, pero dio su nombre al archipiélago de las Antillas en el Caribe.

– Breve historia de las islas fantasma de nuestros mapas

Desde los albores de la cartografía, los fantasmas rondaban nuestros mapas, hasta que la tecnología moderna los purgó como un exorcismo científico. Debido a mitos, errores de cálculo, ilusiones ópticas o simples mentiras, cientos de masas de tierra inexistentes fueron colocadas en los mapas, donde algunas permanecieron durante siglos.

Hasta la década pasada, estos listados erróneos provocaron muchos viajes oceánicos inútiles y a veces mortales de tripulaciones que buscaban tesoros, fama o territorios vírgenes. Se decía que Hy-Brasil, supuestamente situado en el océano Atlántico al oeste de Irlanda, hacía inmortales a los visitantes. Gamalandia, al este de Japón, atraía a los navegantes en busca de su legendario oro y plata. La fantasmagórica Tierra de Sannikov, en Siberia, llegó a hacer desaparecer a parte de la tripulación de una expedición rusa.

Aunque estos espectros han sido prácticamente borrados de los mapas, los viajeros pueden seguir el rastro de estas misteriosas historias visitando las bibliotecas cartográficas, los monumentos a los exploradores y cartógrafos, y las islas fantasma que sí resultaron ser reales.

– El auge de la cartografía

Cada día, los turistas de la frondosa plaza del Petit Sablon de Bruselas pasan por delante de la estatua del cartógrafo belga Abraham Ortelius, que inspiró a los exploradores a perseguir a los espectros geográficos. En 1570, Ortelius publicó el primer atlas moderno, Theatrum Orbis Terrarum (Teatro del Mundo), del que se pueden ver copias en muchas bibliotecas, incluida la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. El atlas incluía 70 mapas detallados, que revelaban un tesoro de islas inexploradas. Muchas, como se vio, solo existían en este libro.

El auge de las exploraciones marítimas por parte de los europeos en el siglo XVI desencadenó un auge en la elaboración de mapas, lo que a su vez provocó más expediciones, cuyos informes engrosaron aún más los atlas. «Los cartógrafos estaban desesperados por obtener la información más reciente de los exploradores que regresaban para llenar los espacios en blanco», dice Edward Brooke-Hitching, autor del libro de 2016 The Phantom Atlas. 

«Inevitablemente, la geografía fantasma empezó a florecer en la página. Los rumores y los avistamientos no confirmados, los cálculos erróneos (antes de que existiera la longitud, las ubicaciones de las islas se registraban utilizando el cálculo muerto, que era en esencia una conjetura), e incluso la mitología, fueron incorporados por el cartógrafo para publicar la imagen más completa del mundo recién desvelado».

Una vez que nacía una isla fantasma, era difícil desterrarla. Solo se eliminaban de los mapas después de que un barco visitara la ubicación de la isla y confirmara su inexistencia, dice Brooke-Hitching. Esta tarea se complicaba debido a las ilusiones ópticas causadas por las refracciones de la luz, incluida la infame fata Morgana (hada Morgana), que «se presenta como una franja distante del cabo que se encuentra tentadoramente cerca y, sin embargo, siempre justo fuera de alcance».

– Reclamación de tierras sombrías

Estas islas fantasma generaron muchos problemas a los navegantes que perseguían estas tierras sombrías, según Kevin Wittmann, investigador de la Universidad de La Laguna de España, que realizó su tesis sobre los mapas antiguos. «Esas expediciones eran costosas, y en algunos casos peligrosas, y descubrir que navegaban hacia un lugar que no existe no era bueno», dice Wittmann.

A principios del siglo XX, el explorador alemán Barón Eduard Vasilyevich Toll dirigió una misión a la Tierra de Sannikov, de la que informó por primera vez un barco ruso en 1810, a unos 692 kilómetros al norte de Siberia continental. Después de que el barco de Toll quedara atrapado por el hielo en las Nuevas Islas Siberianas, él y varios compañeros utilizaron trineos y kayaks para dirigirse a la isla Bennett, que los turistas pueden ver ahora en los cruceros de ocio por el océano Ártico.

Aquellos exploradores desaparecieron, igual que la Tierra de Sannikov, que probablemente fue solo un espejismo causado por la fata Morgana, según Brooke-Hitching.

Algunos fantasmas incluso provocaron tensiones diplomáticas, señala Wittmann. El más famoso fue la isla Bermeja, al oeste de la península mexicana de Yucatán, que se convirtió en el centro de una disputa territorial en la década de 2000 entre Estados Unidos y México sobre la exploración de petróleo, pero las búsquedas realizadas en 1997 y 2009 concluyeron que no existía. Bermeja figuró en los mapas durante más de 400 años hasta su reciente depuración. Podría seguir siendo real, dice Wittman, pero oculta por el aumento del nivel del mar.

Otras islas fantasma han evolucionado de forma inversa, según Malachy Tallack, autor del libro de 2016 Las islas no descubiertas. Ahora los turistas pueden embarcarse en cruceros por la Antártida que visitan la antigua isla fantasma de Bouvet. Esta masa de tierra helada y deshabitada, situada a 2414 kilómetros al suroeste de África, fue considerada un mito durante muchos años después de que un navegante francés la avistara por primera vez en 1739, afirma Tallack.

Bouvet no se volvió a ver durante casi 80 años, y muchos avistamientos lo registraron en lugares distintos y con nombres diferentes. «No fue hasta casi 200 años después del primer avistamiento que la isla fue bautizada correctamente, y reclamada, por una expedición noruega», dice Tallack.

Pero no todos los fantasmas se esconden en lugares tan remotos. Los viajeros de los transbordadores diarios que cruzan el océano entre Hong Kong y Macao pasan, sin saberlo, cerca de una isla no señalada que albergó el primer asentamiento europeo en China. Conocida como Tamão, fue establecida por el explorador portugués Jorge Álvares, cuya historia se puede conocer en el Museo de Macao. Tamão no aparece en los mapas modernos, ya que se desconoce su ubicación exacta. Los historiadores admiten que podría ser cualquiera de las varias islas de esta franja del Mar de China Meridional.

Hay mucha menos confusión, al menos hoy en día, sobre fantasmas como Frislandia y la isla de San Brendan, ambas detalladas en los libros de Tallack y Brooke-Hitching. Situada al sur de Islandia, la primera fue creada por el veneciano Nicolò Zeno en el siglo XVI, basándose únicamente en el recuerdo de las cartas que había leído, escritas por sus antepasados exploradores. El propio Zeno nunca visitó Frisia, y no hay pruebas de que nadie más lo hiciera. Sin embargo, este espectro manchó los mapas durante más de cien años.

Más perdurable aún fue la creencia en una isla aparentemente descubierta por San Brendan el Navegante de Irlanda. Los visitantes del bonito pueblo costero irlandés de Fenit, en el condado de Kerry, pueden admirar ahora una gran estatua de este afamado explorador mirando hacia el océano Atlántico.

Allí afirmó haber encontrado una isla frente a la costa noroeste de África en el siglo VI. Sus afirmaciones se mantuvieron. La isla de San Brendan fue objeto de muchas expediciones infructuosas y permaneció en los mapas hasta el siglo XVII.

En el siglo XIX se produjo una purga masiva de islas fantasma, dice Brooke-Hitching, «a medida que las autopistas oceánicas se hacían más transitadas y el posicionamiento global más preciso». Solo en 1875 se borraron 123 islas inexistentes de la carta del Pacífico Norte de la Marina Real Británica.

– ¿El fin de las islas fantasma?

Hoy en día, las islas fantasma son en su mayoría «cosa del pasado», dice Alex Tait, geógrafo de la National Geographic Society. «Dada la plétora de imágenes de teledetección de todo el planeta, tenemos una muy buena idea de qué islas existen en el mundo, y es poco probable que las islas fantasma persistan en nuestros mapas», afirma Tait. Pero subraya que el dinamismo geofísico de la Tierra hace que se creen nuevas islas y que desaparezcan las ya establecidas, debido al vulcanismo, la erosión y el deshielo de los glaciares.

La actividad volcánica creó una de las islas más nuevas del mundo en 2013, a casi 1000 kilómetros al sur de Tokio. Más y más de esta masa de tierra emergió gradualmente del océano Pacífico hasta que se fusionó con la isla de Nishinoshima, más pequeña y establecida desde hacía tiempo. Esta nueva isla fusionada, del mismo nombre, es más de doce veces mayor que la original.

Algunas masas de tierra no cambian de forma tan lineal. Surgen, se retiran, surgen, se retiran. Dependiendo del momento en el que un barco lo visite, puede encontrarse con una extensión de océano abierto o con una inmensa plataforma de coral, que asoma sobre el mar como una isla.

Ese es el caso de la extraordinaria atracción turística de Australia Occidental, el Arrecife Montgomery. Esta maravilla aislada, a unos 1931 kilómetros al norte de la capital del estado, Perth, se convierte regularmente en una isla debido a algunos de los mayores cambios de marea del mundo.

Poblado por dugongos, tortugas, mantarrayas, delfines jorobados y cocodrilos de agua salada, el arrecife de 400 kilómetros cuadrados se levanta del océano Índico con la marea baja. Este espectáculo es presenciado a menudo por barcos de turistas.

En el lado opuesto de Australia se encuentra quizá la isla fantasma más reciente del mundo. Con unos 24 kilómetros de largo y 4 de ancho, la isla Sandy aparecía en Google Maps en el Mar del Coral, al oeste de Nueva Caledonia, hasta 2012. Fue entonces cuando los científicos australianos descubrieron su inexistencia: tras visitar el enclave, solo encontraron océano. Tal vez esa fue la última de las islas espectrales. 

O tal vez los errores, las travesuras o las ilusiones ópticas podrían plantar aún más fantasmas en nuestros mapas.

– La maravillosa historia de las islas fantasma que tuvieron que ser borradas del mapa

«Cuando miramos al cielo imaginamos dioses. Cuando miramos al océano imaginamos islas». Así empieza el autor Malachy Tallack su maravilloso libro «The Un-Discovered Islands» o «Islas des-conocidas«, ilustrado por Katie Scott, en el que habla de dos docenas de islas que alguna vez se creyó que eran reales.

Y es que, según Tallack, «desde que la gente empezó a crear historias, ha estado inventando islas«. Algunas son parte de leyendas, como Avalón, donde yace sepultado el Rey Arturo, aquel de la mesa redonda, pero otras son sorprendentemente más «reales», tanto que alcanzaron a aparecer en mapas digitales.

Tallack dividió su archipiélago de islas ‘des-cubiertas’ en seis grupos y le pedimos que escogiera una de cada grupo y que nos contara por qué lo cautivó especialmente.

– Las islas de vida y muerte

En este grupo, el autor habla de lugares míticos, confinados al mundo de los relatos, aunque no por ello dejen de ser reales.

«Estas islas míticas existieron en todo el mundo como parte de diferentes culturas, pero Hufaidh me llamó la atención particularmente porque es una isla que fue parte de la cultura de un pueblo hasta hace poco; la gente seguía hablando y pensando en ella hasta la segunda mitad del siglo XX«, dijo Tallack.

Efectivamente, uno de los árabes de las marismas le dijo al explorador Wilfred Thesiger —en una de sus visitas en los años 50— que «Hufaidh es una isla que está allá, en algún lugar.

En ella hay palacios y palmeras y jardines de granadas, y los búfalos son más grandes que los nuestros. Pero nadie sabe exactamente dónde es».

Ese «allá» es la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, la cuna de la civilización moderna, donde alguna vez estuvo el humedal más grande de Euroasia occidental.

Solía ser parte de Mesopotamia, ahora el sur de Irak.

«¿Nadie la ha visto?», preguntó Thesiger.

«Sí, pero quienquiera que vea Hufaidh queda embrujado y después nadie puede entender sus palabras», le respondieron sus anfitriones, los habitantes de las marismas, y explicaron que aunque buscara, no podría encontrar la isla pues los jinn (seres sobrenaturales) la podían hacer desaparecer.

No obstante, no había duda alguna de que existía. Pero ya no.

Desde finales de 1980 se aceleró el drenaje de los pantanos. Inicialmente había empezado para ganar tierras para la agricultura y explotación de petróleo, pero durante la presidencia de Saddam Hussein la razón fue otra: desalojar a los árabes de las marismas, por ser musulmanes chiitas.

Para 2003 solo quedaba el 10% de su tamaño original. «Es fascinante la manera en la que Hufaidh se vio enredada en la política, pues dependía de la existencia de las marismas de Mesopotamia pero cuando Saddam Hussein los secó, de cierta manera le puso fin a esa cultura», apunta Tallack.

– Los pioneros

Cuando pocos conocían el mundo más allá de sus costas, los primeros navegantes del Atlántico y el Pacífico, hallaron islas que a veces no estaban ahí. Una de ellas le es tremendamente familiar a Tallack.

«Thule es la isla que he conocido por más tiempo, por su conexión con las Islas Shetland, donde crecí. Además tiene un vínculo muy específico con la obra de Tácito, que está mencionado en una placa a la entrada de mi escuela».

En la placa decía: «Dispecta est Thule«, que significa «Thule fue vista» y fueron unas palabras escritas por el historiador romano Tácito, cuyo suegro, Agrícola, fue gobernador de Gran Bretaña a finales del siglo I.

Cuando navegó en dirección norte desde Escocia, vio en el horizonte las islas Shetland —el extremo septentrional del mar del Norte— y creyó que había visto Thule, una isla que había mencionado el explorador griego Piteas tras sus viajes en 330 a.C., cuando para los mediterráneos Gran Bretaña «era una tierra oscura y potencialmente peligrosa, al borde del mundo de los humanos».

Nadie sabía dónde quedaba exactamente, pues aunque Piteas dijo que la había encontrado tras navegar seis días, no especificó en qué dirección. Sin embargo, se instaló en la mente colectiva no solo como un lugar físico en las aguas heladas cercanas al polo del planeta.

«El legado de su viaje (el de Piteas) no ha sido el descubrimiento de una isla —escribe Tallack en el libro—, ha sido la creación de un espacio: un hueco misterioso e insondable en el que, por dos milenios o más, se han vertido los sueños del norte».

«Me gusta Thule porque es un lugar que se convirtió en una idea: la idea de norteño, del sitio más lejano, y ese desarrollo es fascinante», le dijo a BBC Mundo. Volviendo al libro: «Aunque el deseo de borrar la incertidumbre la ha borrado del mapa, Thule sigue existiendo en la cartografía de la mente«.

– La era de la exploración

Lo que le llama la atención a Tallack de Las Auroras, tres islas ubicadas entre las Falklands/Malvinas y Georgia del Sur o Isla San Pedro, es que «la mayoría de las islas des-cubiertas fueron resultado de errores de un capitán o la tripulación de un barco que creyó haber visto algo —por mal tiempo o algo así—. La isla entonces se marcaba en un mapa del que luego hubo que borrarla».

«Sin embargo, en el caso de Las Auroras su misterio permanece«. Esto porque «mucha gente vio Las Auroras, varios buques, incluso barcos que contaban con sistemas avanzados de navegación y de cartografía náutica de la época».

El primer registro conocido de su ubicación data de 1762, por un buque ballenero llamado Aurora, de donde viene su nombre. El mismo buque reportó haberlas visto una década más tarde y en medio de sus dos avistamientos, el San Miguel confirmó su existencia en 1767.

Las vieron una cuarta vez en 1779, dos veces en 1790, y en 1796 el barco español de investigación La Atrevida, que contaba con los mejores marineros y científicos y los equipos más avanzados, fue enviado especialmente a localizarlas e inspeccionarlas… y cumplió su cometido.

La bitácora de La Atrevida describe físicamente cada una de las tres islas y sus ubicaciones fueron chequeadas usando cronómetros probados. No extraña entonces que desde finales del siglo XVIII las cartas náuticas las mostraran y que los marineros evitaran el área para evitar chocarse con ellas.

Pero desde un momento en el siglo XIX, nadie más las volvió a ver, por más que fueron a buscarlas. Hasta el día de hoy «nadie ha podido dar una explicación satisfactoria de la aparición ni de la desaparición de Las Auroras… unas de las islas fantasma más inexplicables«, subraya Tallack.

«¿Por qué tanta gente se equivocó?, porque parece que sí se equivocaron, pues nunca existieron».

– Las islas sumergidas

Aunque Atlantis no es estrictamente una isla que fue descubierta —precisa Tallack—, no slo la incluyó en su libro sino que la escogió entre las del grupo de las que supuestamente existían en las profundidades. «Atlantis es la isla de este tipo que todo el mundo conoce y, de cierta manera, se convirtió en el modelo de otras islas misteriosas», le explicó a BBC Mundo.

«Además sigue siendo una isla de la cual se habla y se piensa, a pesar del hecho de que es una isla ficticia inventada por Platón«.

«Todavía hoy hay gente que rechaza esa explicación y cree que fue real en algún momento», agregó. Y, por eso, nos explicó «Atlantis realmente ejemplifica el hecho de que estas islas realmente cautivan la imaginación».

– Las islas fraudulentas

Entre las islas inventadas por bromistas y embusteros, Tallack resaltó la Isla Phelipeaux. «Como Hufaidh, la Isla Phelipeaux terminó envuelta en eventos políticos». «Está nombrada en el Tratado de París como parte de la frontera de un nuevo país llamado Estados Unidos«.

El mapa usado para trazar las fronteras entre las colonias británicas en Canadá y el nuevo país después de la guerra de Independencia que terminó en 1783, conocido como el Mapa de Mitchell, era lo mejor que se tenía en la época.

Pero tenía unos errores. Y cuando Reino Unido y EE.UU. se volvieron a enfrentar 30 años más tarde, se hizo evidente que había que trazar las fronteras con más claridad.

Cuando los peritos fueron al área más complicada en el norte, encontraron varios problemas, y uno de los más desconcertantes fue que no hallaron la isla Phelipeaux por ningún lado. Pero, ¿quién y por qué se la había inventado?

El culpable de ese fraude cartográfico había dejado huellas: al explorar el área encontraron que no era una sino cuatro las islas inventadas, y sus nombres lo delataron.

Phelipeaux (o Phelypeaux) era el apellido de Jean-Frédéric, el secretario de Estado de Asuntos Marítimos de Francia de la década de 1720 a la de 1740. Era además conde de Pontchartrain y Maurepas (nombres de dos de las otras de las islas falsas) y el santo patrón de su familia era Ana (la cuarta isla se llamaba Santa Ana).

«Era un invento de un sacerdote explorador y estaba tratando de conseguir dinero de un rico patrocinador», señaló Tallack, en conversación con BBC Mundo.

No era raro que se usaran nombres de patrocinadores en sitios geográficos para adularlos y el inventor de islas, Pierre François Xavier de Charlevoiz, un sacerdote jesuita, ciertamente no dejó que el detalle de su inexistencia se convirtiera en un obstáculo.

– Los des-conocimientos recientes

Entre los des-descubrimientos realizados durante los siglos XX y XXI, a Malachy Tallack le gusta especialmente uno, pues alberga la esperanza de que la tecnología no haya terminado para siempre con la posibilidad de que sigamos descubriendo islas inexistentes.

«La isla Sandy es la más reciente y, en algunos aspectos, la más extraordinaria de todas estas islas porque sobrevivió a la digitalización de la cartografía.

Estuvo en Google Maps, Google Earth y todos los otros sistemas que usamos para navegar alrededor del mundo.

Para mí es enormemente atractiva la idea de que un error pueda pasar por ese proceso y pueda sobrevivir todo ese tiempo.

Potencialmente, todavía hay lugar para un poco de ese misterio en nuestros mapas«.

«The Un-Discovered Islands» o «Islas des-conocidas», de Malachy Tallack e ilustraciones de Katie Scott; publicado por Polygon en inglés y la Editorial GeoPlaneta en español.

– Las 7 islas fantasma y sus misteriosas historias: aparecieron en los mapas pero nunca las hemos encontrado

A lo largo de la historia, los exploradores fueron tomando sus propias rutas para dar con un mapa, ciertamente, un poco abstracto. Al fin y al cabo, dibujar sobre el papel la forma de un país o un continente tiene ser ser muy difícil. Esto provocó que, en ocasiones, se reflejasen ubicaciones que, pasados los años, no se ha podido comprobar su verdadera existencia. Se les conoce como islas fantasma y, esto es así, debido a que hace cientos e, incluso, miles de años, pudieron existir o, simplemente, hubo errores de cálculo.

El paso de los años no ha podido explicar en muchos casos la desaparición de estos conjuntos de tierra. La erosión de estas formaciones de roca o, simplemente, problemas relacionados con su ubicación, ha provocado que no hayamos podido disfrutar, en realidad, de estos parajes naturales. ¿Fueron una invención en su día o, en realidad, sí existieron y han sido tragadas por el mar? Es un debate que ha traído una gran polémica durante años.

Veamos, por tanto, cuáles son los ejemplos más característicos que hay en el mundo. En total, son un total de 7 islas que llaman la atención por su misteriosa historia. Los reportes llevados a cabo en la antigüedad las situaron en lugares determinados que, pasado este tiempo, no parecen estar ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? He aquí los ejemplos más famosos que se recuerdan.

Las islas protagonistas pudieron tener en su día un papel muy destacado, pero lo cierto es que no se ha conseguido con fiabilidad obtener información al respecto. ¿Fueron errores a la hora de situarlas en un mapa o, en realidad, desaparecieron por algún hecho ocurrido en algún momento determinado? Ornbra ha puesto especial énfasis en unos puntos determinados.

– Thule

Thule se situaba en el punto más alto del mundo, pero lo cierto es que, con el paso de los años, no se ha tenido constancia de la misma. Los primeros informes sobre su existencia datan del siglo IV. Pythias, un explorador griego, fue la primera persona que consiguió dar con este estratégico enclave. Pasados los siglos, no se tiene constancia de la existencia de esta isla. Algunas teorías apuntan a que este conjunto de rocas es, en realidad, Noruega o Islandia.

– Tuanaki

Una serie de exploradores polinesios y europeos habían informado sobre la isla Tuanaki en la década de 1840. Este ejemplo, por tanto, destaca por su proximidad a la actualidad. Pese a ello, se registró una isla en los mapas que, posteriormente, no se ha podido confirmar su existencia. Debido a las dificultades posteriores por encontrar la isla, la teoría más extendida que una erupción volcánica pudo acabar con su presencia sobre la superficie del agua.

– Bermeja

Otra de las curiosidades presentes en los mapas cartográficos hasta el siglo XX ha sido la isla de Bermeja. Curiosamente, esta isla llama especialmente la atención al ver cómo las compañías petrolíferas, en el año 2008, pusieron su atención sobre la isla. El objetivo era llevar a cabo un estudio para poder realizar trabajos de exploración y extracción de petróleo. Al acudir al lugar, se comprobó cómo, en realidad, no había rastro alguno de tierra.

– Sandy

Esta isla está presente en registros desde la década de los años década de 1770. Esta hipótesis fue refutada por una expedición de barcos balleneros, los cuales corroboraron la existencia de la isla. Esto, sin embargo, cambió un poco más tarde. ¡Hasta Google Maps llegó a incorporar la isla en su aplicación! Aun así, no ha podido confirmarse su existencia en la actualidad.

– Gran Brasil

La isla Gran Brasil lleva presente en los mapas mundiales desde el siglo XIV.

De acuerdo con la información en el portal mencionado anteriormente, esta isla podría estar presente en algún punto de Irlanda.

Aun así, el paso del tiempo no ha permitido demostrar su existencia. Por tanto, no hay pruebas determinantes que aseguren su existencia o posible desaparición por cuestiones relacionadas con el cambio climático.

– Antillia

Los primeros detalles sobre su inclusión en los mapas data del siglo XV. Cabe precisar que este establecimiento de rocas tiene su propia representación en los documentos que fue realizando Colon en su descubrimiento de América.

El paso del tiempo, no obstante, no ha podido ser determinante para dar con esta isla en particular.

– El misterio de la isla fantasma de San Borondón

La Inaccesible, la Encantada o Non Trubada son solo tres de los nombres por los que se conoce a la octava isla fantasma del archipiélago canario, aunque es más conocida por el nombre de San Borondón.

La leyenda se registra por vez primera en el siglo X d.C. en una obra denominada Navigatio Sancti Brendani o La Navegación de San Brandán. Esta obra cuenta la historia de Brandán, un monje irlandés que una noche recibe en su monasterio, en Clonfert, Irlanda, la visita de un compañero de hábito, Barinto.

Este le cuenta una historia que habla de la existencia de una isla maravillosa que se halla en algún lugar del océano Atlántico, más allá de todas las tierras conocidas hasta el momento; una isla que, a ojos de todo hombre, sería el Paraíso Terrenal. 

Brandán, maravillado por completo por el relato de Barinto, decide ir en busca de aquel Paraíso acompañado de otros dieciocho monjes. Partirían de sus costas natales en barco el 22 de marzo del 516 y el viaje por tierras ignotas duraría siete largos años. 

Durante la travesía, Brandán y su tripulación evangelizaron las tierras del océano Atlántico y, según cuenta la leyenda, a su paso por el Gran Océano Occidental, vieron cosas increíbles, muchas de las cuales no supieron explicar. En una ocasión, divisaron una enorme columna que parecía hecha de cristal o hielo.

Salía del mar y se elevaba hacia lo alto, más allá de donde lograba alcanzar la vista; tardaron más de tres días en rodearla. También cuenta que vieron dragones, serpientes marinas, demonios y extrañas luces en el cielo que describieron como ángeles. 

Según los escritos, un buen día, Brandán y los suyos desembarcaron en una isla exuberante de naturaleza, de arena negra y en la que el sol nunca se ponía. Allí pudieron ver huellas humanas, pero estas no correspondían a las de un hombre, eran mucho más grandes y profundas, por lo que pensaron que serían de gigantes. 

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marzo 2, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El Taj Mahal: El día después de una gran historia de amor …

Historia Hoy(O.L.Mato) — El emperador Shah Jahan construyó el Taj Mahal en Agra, India, como tributo permanente a su amada esposa, Mumtaz Mahal, muerta en el parto de su decimocuarto hijo (solo 10 de sus vástagos sobrevivieron hasta la edad adulta). No fue la única gran obra arquitectónica del emperador mongol, ya que también construyó la Mezquita de los Viernes, y los Jardines de Shalimar.

El Taj Mahal fue terminado en 1653. Para construirlo se usaron mármoles que fueron extraídos de canteras distantes a 300 km de Agra. Se usaron para su ornamentación no menos de 30 piedras semipreciosas distintas. La leyenda cuenta que cuando el palacio fue terminado, Shah cegó y amputó las manos de los arquitectos para evitar que construyeran algo que opacara la majestuosidad del Taj Mahal.

Bajo el reino de Shah Jahan, el territorio del Imperio de expandió a punto de ser uno de los más extensos de su tiempo. Solo él podía tener a raya a los nobles y a sus belicosos hijos, pero sus fuerzas comenzaron a flaquear a causa de lo que dieron en llamar una intoxicación…

– Afrodisíacos y codicia 

En realidad, el emperador intentaba atender los requerimientos amorosos de sus jóvenes parejas a fuerza de afrodisíacos que perjudicaron su salud, a punto de que todos temieran por su vida. Durante tres días estuvo imposibilitado de orinar, acompañada esta retención urinaria con un insoportable dolor que lo obligó a ingerir opiáceos (a lo que los hindúes llamaban Poutsa) que, en realidad, aumentaban las dificultades para vaciar su vejiga.

Nadie esperaba que el emperador sanase y menos aún sus hijos que, antes de la muerte de Shah Jahan, comenzaron a disputarse el imperio. Mientras el pueblo pedía por la salud del emperador, sus hijos se mataban por adueñarse del imperio.

Su primogénito y preferido, Dara Shikoh, encabezaba a un grupo de nobles de ideas más liberales, mientras que su tercer hijo, Aurangzeb, era jefe del grupo más conservador.

De los hermanos restantes, Muhammad se unió a Dara y Murad prefirió huir de esta lucha fratricida, en las que tenía pocas posibilidades de triunfar, dado que Aurangzeb era un experimentado general. En pocos días Aurangzeb mató a sus dos hermanos y entró en Agra, para descubrir que su padre se había repuesto de su afección afrodisíaca.

Aurangzeb, que había mantenido serias disputas con su progenitor en el pasado, le envió la cabeza cercenada de Dara y usurpó el trono, desatando en el imperio una guerra religiosa que causó millones de muertos en enfrentamientos y hambrunas.

Por 9 años, Shah Jahan languideció en el Fuerte Rojo de Agra, acompañado por su hija preferida, Jahanara Begum (quien se refería a su hermano Aurangzeb como “la serpiente blanca” por su tez clara). Desde su prisión, Shah podía contemplar el Taj Mahal, donde había enterrado al amor de su vida, madre del hijo que lo mantenía cautivo.

Shah consideraba que su obra estaba incompleta porque frente a este palacio blanco pensaba construir un palacio de mármol negro, con su propia tumba… pero el proyecto no llegó a materializarse. Al morir en 1688, su hijo Aurangzeb ordenó que el cuerpo de su padre yazga junto a su madre en el palacio que ordenó construir en su memoria. La tumba de Shah Jahan es la única que rompe la perfecta simetría del Taj Mahal.

Así concluye una historia de amor, con un final trágico que no siempre se recuerda, porque solemos evocar los momentos de esplendor y no así los dramas que ocurren después del apogeo. Quizás sea por esta razón que el filósofo bengalí Rabindranath Tagore describió al Taj Mahal como “una lágrima en la mejilla del tiempo”.

nuestras charlas nocturnas.

marzo 1, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El país cuyo alfabeto no solo sirve para escribir sino también para hacer cálculos complejos …

BBC News Mundo (S.Mukherjee) — Es una mañana de finales de otoño cuando partimos de Ereván, la capital de Armenia. Después de conducir durante aproximadamente media hora por las tierras altas del país, el conductor detiene el auto y mi guía, Sofya Hakobyan, me hace una señal para que nos bajemos del vehículo.

A mi izquierda, el macizo nevado de cuatro picos del monte Aragats se alza en la distancia, sus contornos confusos bajo el sol brumoso. Las tierras altas se extienden desde los bordes de la carretera hasta la base de la montaña más alta de Armenia.

El paisaje parece desolador: una extensión de tierras azotadas por el viento, de color marrón arenoso, salpicadas de arbustos marchitos.

Pero una serie de esculturas de piedra de tamaño humano sobre las laderas le dan un toque misterioso al desolado terreno.

«Estamos en el Parque del Alfabeto. Fue construido en 2005 para conmemorar el 1.600 aniversario de nuestro alfabeto armenio», me explica Hakobyan.

Las estatuas, talladas en piedra de color rosa descolorido, amarillo pastel y negro claro, están grabadas con flores y símbolos. Algunas de ellas están en grupos, otras solitarias, y mi guía me lleva a una estatua en forma de U con un delicado adorno en la parte inferior derecha.

«Esta es nuestra ‘A’ armenia en mayúscula», me dice con un amplio movimiento de la mano. «Lo que ves a nuestro alrededor son las otras letras de nuestro alfabeto, que fue inventado por ese hombre, Mesrop Mashtots, hace poco más de 1.600 años”.

Sigo su mirada hasta una majestuosa escultura de un anciano barbudo. Envuelta en una túnica suelta, la enorme estatua rosada tiene la expresión de un asceta: tranquilo y ligeramente hastiado. Me acuerdo del hombre. Hace dos días vi su estatua en la entrada de Matenadarán.

– Lugar sagrado

Ubicada sobre una colina en el extremo norte de la avenida Mashtots en Ereván, la imponente estructura de basalto de Matenadarán parece una fortaleza, pero en realidad es un scriptorium (una biblioteca de manuscritos antiguos) que también funciona como instituto de investigación.

Había caminado de puntillas por la silenciosa solemnidad de las salas que exhibían muestras permanentes dispuestas por tema, que incluían literatura traducida, filosofía, teología, artes liberales con ciencias matemáticas y humanidades, poesía, derecho, historia y artes.

Emma Horopyan, directora de relaciones públicas de Matenadarán, me dijo que la biblioteca de manuscritos es uno de los depósitos más grandes del mundo de valiosos documentos de archivo y de los primeros libros impresos.

Aquí se ha conservado cuidadosamente una amplia gama de manuscritos medievales en idiomas como el griego, árabe, persa, siríaco, latín, etíope, georgiano y hebreo.

«Este es un lugar sagrado para nosotros», me dijo Grigor Stepanian.

Me encontré con Stepanian mientras me maravillaba con un mapa dibujado a mano del antiguo reino armenio en el gran Salón Central de Matenadarán, y ahora el afable arquitecto de Ereván me estaba guiando por la fachada rectangular de la estructura de cinco pisos, adornada con estatuas de filósofos, poetas y eruditos medievales que colectivamente han dado forma al legado literario y cultural de Armenia.

«Pero él (Masohtots) sigue siendo el más importante de todos», señala Stepanian.

La estatua de piedra inmaculadamente tallada de Mashtots se encontraba en la entrada, con las manos levantadas en la postura eterna de un maestro que aclara un punto a su discípulo (una estatua de piedra más pequeña) que escucha atentamente a sus pies.

– Nueva identidad

Me daba curiosidad saber por qué la invención del alfabeto armenio por parte de Mashtots se encuentra entre los acontecimientos más importantes de la historia de Armenia.

«Mashtots diseñó el alfabeto para que pudiera usarse para traducir la Biblia al armenio«, me explicó Stepanian, mientras disfrutábamos de un espeso y fuerte café armenio en una cafetería cercana.

En el año 301 d.C., Armenia se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial.

Pero casi durante un siglo después, los métodos para convertir a sus ciudadanos a esta religión, que desde hace un largo tiempo adoraban a la naturaleza, seguían siendo con frecuencia crueles, me explicó Stepanian.

Mashtots trabajaba como traductor en la cancillería real armenia en los últimos años del siglo IV d.C.

Él había sido testigo de las formas coercitivas y a menudo violentas de obligar al pueblo de esta nación caucásica a adoptar una fe patrocinada por el Estado, que era marcadamente diferente de su sistema de creencias politeísta.

«Lo que Mashtots hizo fue bastante ingenioso», me dijo Stepanian. El lingüista comprendió que la aversión de sus compatriotas al cristianismo se debía a su desconocimiento: las traducciones griega y siríaca de la liturgia y la teología cristianas, incluido el Nuevo Testamento, eran muy extrañas para los armenios, que habían sido introducidos a la Biblia y a la liturgia oralmente durante los servicios religiosos de los targmanicks (término que significa traductor y comentarista).

Mashtots creó su nuevo alfabeto en un estilo fonético, por lo que a los armenios les resultó fácil adaptarse a la forma escrita de un idioma que ya hablaban, señaló Stepanian.

«Las letras estaban diseñadas con formas muy distintivas, con un carácter independiente, muy diferente a las letras de otras lenguas escritas de la época», añadió.

Su lengua le dio así una nueva identidad a los armenios.

– Opresión

Por los siguientes 1.500 años, el alfabeto seguiría siendo un motivo de orgullo nacional en el centro de la identidad cultural armenia, un emblema de solidaridad para la tierra devastada por la guerra que fue casi continuamente gobernada y colonizada por fuerzas extranjeras: los romanos, los bizantinos, los persas y los turcos otomanos.

Esta saga casi continua e implacable de opresión y subyugación terminaría finalmente en 1991, cuando el régimen soviético de 69 años colapsó y Armenia se convirtió en una república independiente.

«Sin nuestro alfabeto, habríamos sido un pueblo perdido», sostiene Stepanian.

Hakobyan coincide. «Nuestro país ha sido invadido, fragmentado y saqueado, una y otra vez», me dice mientras conduce a través del laberinto de letras dispuestas en medio de la naturaleza como un rompecabezas gigante y desordenado.

«Pero una de las razones por las que pudimos aguantar fue quizás porque siempre supimos que tenemos un hermoso lenguaje, encerrado por un hermoso conjunto de letras».

Mientras caminamos por el Parque del Alfabeto, el sol de media mañana brilla sobre las delicadas curvas de las letras, talladas a mano en roca de toba volcánica. En conjunto, me dice Hakobyan, la riqueza y flexibilidad de este hermoso grupo de letras han ayudado a sostener una tradición literaria ininterrumpida desde el inicio de su forma escrita.

Sabía que las formas estéticamente elocuentes de las letras armenias, con su uso prolongado en el arte popular, y la caligrafía están en las Listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Pero no tenía idea de que estos delicados y artísticos diseños también están imbuidos de códigos secretos y criptógrafos, y dotados de propiedades ocultas.

– Cálculos y fechas

«Para empezar, el alfabeto formaba la estructura de un sistema numérico complejo pero sofisticado», dice Hakobyan, y me explica que las letras mashtotianas también se utilizaban para hacer cálculos matemáticos.

Además de ser parte del alfabeto, las 36 letras originales también tienen un valor numérico asignado según su orden en el alfabeto.

Cuando se organizan en cuatro columnas y nueve filas, las letras de cada columna representan respectivamente dígitos en unidades individuales, decenas, centenas y millares.

Incluso pueden usarse para determinar fechas según el calendario armenio, añade Hakobyan.

Terminamos nuestro recorrido cerca de la estatua de Mesrop Mashtots. Situado sobre un pequeño montículo, el sabio anciano observa sus pies, con una mirada bondadosa y contemplativa sorprendentemente realista.

Había llegado el momento de retomar nuestro viaje. Un fuerte viento soplaba sobre el valle iluminado por el sol y lentamente volvemos sobre nuestros pasos hacia el coche estacionado al costado de la carretera.

Antes de entrar, miro hacia atrás pensando en el increíble legado de este antiguo alfabeto. Espesas nubes suben por las laderas nevadas del monte Aragats.

Una familia armenia está llegando al parque. Dos niñas, vestidas con chaquetas de color amarillo limón, comienzan a revolotear juguetonamente entre las letras gigantes, un legado lingüístico y cultural que heredaron de un sagaz erudito, cuya estatua se encuentra a sólo unos metros de ellas en el paisaje azotado por el viento.

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marzo 1, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Así se vive en Yakutsk, la ciudad más fría de todo el mundo…

En Yakutsk, al norte de Siberia, todos los días del año amanece a – 40º C. Entre las tormentas de nieve y el invierno interminable, así es la vida en la ciudad más fría del mundo.

Por el clima extremadamente frío y las constantes tormentas de nieve, en Yakutsk sólo viven científicos. Un puñado de unos 300 mil pobladores habitan la ciudad, ubicada al extremo más oriental de Siberia.  Según los reportes climatológicos cotidianos, la temperatura común es de -40ºC. La vida se desenvuelve primordialmente entre la nieve y la escasa luz del sol, que se filtra entre nubarrones pesados. Así es la vida en esta localidad gélida.

– En medio de la región más fría del planeta

Como capital de la República de Sajá, al oriente de Rusia, es una de las ciudades más pobladas de la zona. A pesar de estar localizada a 450 kilómetros del círculo polar ártico, en Yakutsk viven alrededor de 300 mil personas, según censo más reciente del que se tiene registro. Muchas de ellas, son científicos especializados en diferentes ramas.

Aún así, las cientos de miles de personas que habitan en Yakutsk trabajan para una empresa de extracción de diamantes. Para evitar las constantes inundaciones por el deshielo, los ingenieros civiles locales tuvieron que construir desniveles en concreto que elevan las edificaciones hasta 2 metros sobre el piso.

Según las investigaciones de Alex DeCaria, profesor de meteorología en la Universidad de Millersville en Pennsylvania, las temperaturas son tan extremas en esta región ya que “la tierra se calienta y se enfría más rápido que los océanos“. Yakutsk está en el punto conocido como ‘los Altos de Siberia’, en donde estos fenómenos se expresan con mucha más intensidad.

– ¿Cuánto dura el invierno en Yakutsk?

Dadas las condiciones meteorológicas extremas que se viven en Siberia, las temporadas de frío son mucho más extensas que en otras partes del mundo. Generalmente, el invierno empieza en octubre. Alcanza su punto más gélido hacia enero, y termina en mayo. En el primer trimestre del año, el promedio de temperatura ronda los -38ºC.

En su peor temporada de fríos extremos, Yakustk alcanzó los -60ºC. De acuerdo con la BBC, sin embargo, algunos residentes aseguran que hay días mucho más fríos. Sólo que los termómetros locales no son lo suficientemente poderosos como para medirlos. Hacia junio, sin embargo, el panorama cambia radicalmente.

En verano, sin embargo, las temperaturas pueden elevarse hasta los 30ºC. Esto es equiparable a un día normal en Acapulco, una playa calurosa en México. Además, durante los meses veraniegos, el sol no se esconde durante 20 horas. Por lo cual, las personas sólo cuentan con 4 horas de oscuridad natural al día.

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febrero 29, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Kerguelen, el remoto archipiélago francés con más de 300 islas entre África y la Antártida donde viven cien personas

L.B.V.(G.Carvajal) — Que a un archipiélago se le conociera como Islas de la Desolación ya dice bastante.

Si además añadimos que se encuentra en la región subantártica, es decir, al norte de la Antártida y entre los 46 y 60 grados de latitud, se comprende el apelativo.

Nos estamos refiriendo a Kerguelen (que es como se llama ahora porque lo de Desolación cayó en desuso), un grupo de islas situado a unos 3.245 kilómetros al sureste de Madagascar y 1.950 al norte de la Antártida. Claramente uno de los lugares más remotos y aislados de la Tierra.

Pertenecen a Francia, que las administra como un distrito independiente dentro de sus Tierras Australes y Antárticas (Terres Australes et Antarctiques Françaises), y tienen una superficie de 7.215 kilómetros cuadrados repartidos entre más de 300 islas e islotes.

La mayor es la isla de Grande Terre, con 6.675 kilómetros cuadrados y una anchura máxima de 150 por 120 kilómetros, pero que alberga un pico volcánico de 1.850 metros de altitud, el Monte Ross, cubierto de glaciares.

Por su situación geográfica el lugar está azotado por fuertes vientos durante todo el año, con un clima riguroso y frío entre mares agitados aunque carentes de hielo. La costa tiene abundantes fiordos y el interior está salpicado de numerosos lagos y lagunas.

El archipiélago fue descubierto el 12 de febrero de 1772 por el navegante francés Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec (de quien toman su nombre), que lo reclamó para Francia. No encontró habitantes nativos, algo nada raro dado el carácter poco acogedor del lugar, pero se aseguró de dejar un mensaje para futuros visitantes.

El capitán James Cook fondeó el día de Navidad de 1776 en el lugar al que llamó Port Christmas, al noroeste de la Grande Terre, encontró el mensaje de Kerguelen y bautizó al archipiélago como Desolation Islands (Islas de la Desolación), porque le pareció un paisaje sumamente estéril.

Los balleneros que empezaron a dejarse caer por la zona desde 1781. Para 1956 y después de nueve naufragios y de casi llevar a la extinción a focas y ballenas, la era de la caza llegó a su fin y la mayoría de especies de las islas pudieron volver a prosperar. De aquella época quedan restos de cabañas, tumbas y numerosas inscripciones.

Precisamente a bordo de uno de aquellos barcos en el golfo de Morbihan, al este de la isla de Grande Terre, nació el 11 de marzo de 1859 la primera persona que lo hacía al sur de la Convergencia Antártica (la línea imaginaria que separa las aguas antárticas de las del resto de océanos).

Era el hijo del capitán del barco, James William Robinson, y de su esposa Jane Parsons Bentley, a quien llamaron James Kerguelen (Robinson). En honor a él se nombró el Paso de Robinson en la Antártida.

Las islas recibieron en 1874 tres expediciones para observar el tránsito de Venus. Los británicos establecieron una estación geomagnética de observación en lo que ahora se conoce como Observatory Bay (Bahía del Observatorio).

Los alemanes hicieron lo propio en Bahia Accesible, en la costa norte de la península Courbet. Y los norteamericanos instalaron una tercera en Pointe Molloy, en la costa norte del golfo de Morbihan. Las tres estaciones permanecen allí todavía hoy.

En 1897 la fama de aislamiento del remoto archipiélago hizo que Julio Verne hiciera a sus protagonistas visitarlas en su obra La esfinge de los hielos (que es la secuela de la única novela de Edgar Allan Poe), cuyo primer capítulo se titula precisamente Las islas Kerguelen.

En diciembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, un crucero alemán recaló en Kerguelen para realizar tareas de mantenimiento y reabastecerse de agua. Uno de los marineros, llamado Bernhard Herrmann, se cayó mientras pintaba la chimenea del barco y fue enterrado en la isla. Su tumba pasa por ser la tumba de guerra alemana de la Segunda Guerra Mundial más meridional del mundo.

Desde la década de 1950 Francia mantiene una base permanente en la localidad de Port-aux-Français (en la costa sur de la península Courbet, en la orilla oriental del golfo de Morbihan) compuesta por científicos, ingenieros y militares, que oscila entre 50 y 120 personas, los únicos habitantes del archipiélago.

Posee un puerto, laboratorios científicos de biología y geofísica, estación meteorológica y de telecomunicaciones, una estación de seguimiento de satélites, biblioteca, gimnasio, bar y centro médico. También hay una iglesia, Notre-Dame des Vents (Nuestra Señora de los Vientos, por los fuertes y constantes vientos del oeste), cuyas proporciones están basadas en el número aúreo y que está considerada como la iglesia francesa más austral.

Entre 1968 y 1981 desde el archipiélago se lanzaron numerosos cohetes sonda (usados para estudiar la atmósfera o realizar observaciones astronómicas) por los franceses y estadounidenses, pero principal y sorprendentemente por los soviéticos, que llegaron a lanzar unos 6.640 cohetes M-100 con fines meteorológicos.

No hay aeropuerto ni aeródromos, por lo que todos los viajes hacia las islas y el exterior se realizan en barco. La temperatura media durante el mes más cálido no alcanza los 10º, pero no cae por debajo de -10º en el mes más frío, y el clima es muy parecido al de Islandia, la península del Labrador en Cánada, o la península de Kamchatka.

La tierra más cercana son las islas australianas Heard y MacDonald (a 470 kilómetros al sureste), que están deshabitadas, y otras islas francesas, el archipiélago de Crozet (a 1.405 kilómetros al oeste) y las islas de San Pablo y Ámsterdam (a 1.405 kilómetros al noreste). Ambas tienen una veintena de habitantes.

Por su belleza excepcional y aislamiento, así como por su contribución a la conservación de las aves y la fauna marina, la reserva natural de las islas Kerguelen fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 5 de julio de 2019.

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febrero 27, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Cómo es la fortaleza en Miami que resguarda el «poderoso cerebro» de internet para América Latina …

BBC News Mundo(D.Brooks) — Existe una probabilidad muy alta de que este artículo que estás leyendo haya llegado a ti a través de Miami.

La ciudad del sur de Florida es un punto clave por el que pasa el 90% de las comunicaciones por internet de América Latina, ya sea a través de los datos de tu celular o del Wi-Fi de tu casa o trabajo.

Para difundir los artículos de BBC Mundo, o las series de Netflix o los mensajes de WhatsApp, la mayoría de los proveedores de internet utilizan los cables submarinos que conectan el mundo a la red.

Y 18 de esos cables, que llevan internet a toda la región de América Latina, llegan hasta un edificio en el centro de la ciudad de Miami con un vistoso techo con esferas gigantes.

Se trata del Network Access Point de las Américas (NAP, por sus siglas en inglés), uno de los mayores centros de datos del mundo que también es una fortificación del siglo XXI. La firma Equinix lo maneja y lo resguarda con altas medidas de seguridad, que buscan evitar intrusiones no autorizadas, o resistir un huracán categoría 5.

«Cuando declaramos una emergencia, en un huracán, por ejemplo, cerramos las puertas. Y no se abren hasta que alguien dé la instrucción de que es seguro abrirlas», explica Graciela Padrón, directora sénior de operaciones en el NAP. La experimentada ejecutiva llevó a BBC Mundo a un recorrido exclusivo por el imponente centro de datos ubicado en el centro de la ciudad de Miami.

– La fortaleza

Las conexiones de internet del mundo -ya sean proveedores de Wi-Fi para la casa o el trabajo, así como las telefónicas que ofrecen internet para los móviles- se entrelazan con el mundo a través de cientos de cables submarinos de fibra óptica.

Esa vasta red manejada por múltiples firmas de telecomunicaciones a nivel global requiere de puntos de interconexión «neutrales», que son los centros de datos como el de esta ciudad de Florida.

Es como si el cableado fuera un «sistema nervioso» que conecta el mundo a internet y su «cerebro» fuera este edificio de seis pisos de acceso muy restringido.

Para ingresar al MI1, como también se le llama al NAP de las Américas, hay que tener invitación.

Las personas deben necesariamente estar autorizadas y tienen que pasar por cinco filtros de seguridad para poder acceder hasta las «jaulas» donde está la tecnología de interconexión. Los guardias portan armas, lo que denota una autorización que no todos los edificios privados en EE.UU. tienen. Después se requiere poseer un tarjeta de acceso que al usarla solo permite la entrada a una persona.

Atravesar este punto se siente como el ingreso a un búnker de película. Un filtro siguiente requiere la lectura de la palma de la mano autorizada. Y, finalmente, otro código de entrada y registro biométrico da acceso al hardware, las «neuronas» de este cerebro.

– El «cerebro» al mando

Eduardo Carvalho, director general de Equinix para América Latina en Sao Paulo, describe así este lugar: «El NAP de las Américas en Miami es el punto más importante para nosotros y para otras partes del mundo como Europa y Asia, porque tenemos muchos cables que aterrizan allí».

Desde la región latinoamericana y el Caribe llegan 18 cables submarinos a un punto de la costa suroeste de Florida y después, bajo tierra, se conectan a la infraestructura del NAP en los seis pisos del edificio en Miami.

La gente que camina por estas calles del centro de la ciudad no tiene idea de que debajo de sus pies pasan miles de millones de datos de internet que atraviesan el edificio.

Ahí hay unas 30.000 conexiones en servidores y otro tipo de hardware que se comunican a través de miles de kilómetros de cableado. Lo que Equinix y otros centros de datos de este nivel proveen a los clientes es hardware y equipo logístico colocado en el interior de unos espacios cerrados conocidos informalmente como «jaulas».

Y es que cada cliente tiene servidores y hardware que debe estar protegido para evitar que el equipo que tiene asignado sea interferido deliberada o accidentalmente por otros, lo que podría derivar en interrupciones de servicio o incluso interferencias en datos privados sensibles. De ahí que el control que se tiene sea sumamente cuidadoso.

– La seguridad como prioridad

Al NAP se conectan 176 clientes, entre ellos los operadores de internet y telefonía de los países latinoamericanos y del Caribe.

Pero también hay conexiones de otros servicios.

Pueden ser «proveedores de comunicación, escuelas, compañías de finanzas, u organismos públicos y privados», explica Padrón.

Organismos clave del gobierno de EE.UU. han estado conectados al NAP de las Américas en sus más de 20 años de existencia.

De ahí que el cuidado de su seguridad y estabilidad sea vital en todo momento.

«Aquí nuestros clientes llegan y trabajan en sus gabinetes», explica Padrón al recalcar que la tecnología es lo que Equinix provee.

El uso que hagan de ella los clientes es independiente de la empresa. Esto es importante porque el centro de datos no gestiona la información que le llega. No pueden leer el contenido de mensajes de usuarios de celulares, ni gestionar la información de bancos, ni interrumpir acciones sospechosas, por ejemplo.

Solo se ocupan de que todo funcione y que no haya ningún tipo de interrupción. «Es como si fuera un aeropuerto. Nosotros podemos transferir al usuario de una aerolínea a otra. Lo eficiente que tiene esto es que no solo te puede interconectar con una, sino con muchas», señala Padrón.

En el interior de las salas resulta impresionante la madeja de cableado que se extiende por los techos de este centro de datos.

De distintos tamaños y colores, parecería imposible saber qué cable conecta qué equipos. Pero, sorprendentemente, son apenas unos 40 expertos los que mantienen en operación a este «cerebro» automatizado de internet. Son pocas las imágenes que está permitido captar debido a la alta sensiblidad de la información que puede exponerse.

En una ciudad costera como Miami, que es vulnerable a los huracanes, tormentas o inundaciones, muchos edificios podrían verse dañados o colapsar con un evento climático extremo.

Pero la fortaleza del MI1 empieza desde el exterior, con paredes de 43 cm de grosor y una estructura que, en teoría, soportaría un huracán categoría 5, una fuerza que nunca lo ha impactado en casi 25 años.

Y siendo el sur de Florida una región sin colinas ni montañas, hay pocos lugares a salvo de una subida repentina del agua del mar o los ríos.

Pero Padrón asegura que el NAP está en el punto «más alto de Miami», a 14 pies (4,26 metros) sobre el nivel del mar, lo que le ofrece más posibilidades de no verse afectado.

Se estima que pasarán más de 500 años para que el aumento del nivel del mar alcance esta zona del centro de la ciudad.

Y en un mundo virtual, no solo las gruesas paredes físicas son clave. También este centro de datos debe estar protegido con la última tecnología contra ciberataques y contar con el equipo de respaldo necesario para sustituir hardware que tenga desperfectos.

Carvalho, de Equinix, asegura que nunca ha ocurrido un ciberataque. ¿Pero qué pasaría en el extremo caso de que algo fallara?

«No va a pasar, porque tenemos una infraestructura muy robusta. Pero si tuviéramos algún problema de interconexión, seguramente habría un impacto muy grande en las apps, redes sociales, las aplicaciones para pedir comida, seguramente resultarían afectadas», explica. «Pero se monitorea todo el tiempo y hay espejos de datos».

– Sus cuartos de máquinas

Al igual que ocurre con una computadora de escritorio o una laptop, el hardware que se usa en el NAP de las Américas genera calor. Al haber tantos equipos en un mismo sitio, Equinix debe usar 27 enormes unidades de aire acondicionado, algunas de 100 toneladas, para garantizar una temperatura de alrededor de 20 °C que permita la operación normal del hardware.

Las unidades ocupan alas enteras en diferentes pisos del edificio. Al ingresar a esas salas, pareciera que se estuviera entrando en los cuartos de máquinas de un buque, con unidades de generación más grandes que un automóvil.

Esta maquinaria, junto a todo el resto de los equipos del edificio, requiere una alimentación de 13,2 megawatts de electricidad por hora. Tal consumo de energía es similar al que tiene un hospital, por ejemplo, o al que consumirían cuatro viviendas durante todo un año.

Este centro de datos fue abierto por primera vez en 2001.

Y a lo largo de más de dos décadas ha visto ampliaciones y transformaciones para mantener el paso con los avances de la tecnología.

Un pasillo donde está la más reciente actualización da la impresión de que estás entrando al cuarto de ingeniería de la nave espacial Enterprise, de Star Trek.

«Este es un edificio que no envejece, porque lo transformamos con tecnología para que sirva a la tecnología actual», señala Padrón.

Y es que es un sitio que sigue en expansión, a medida que la demanda de tráfico en internet se ha incrementado.

El último boom se vio con la pandemia, pues muchas personas estuvieron en casa trabajando o usando sus dispositivos conectados a internet, lo cual triplicó el tráfico de datos que pasa por Miami a 1,5 terabytes por segundo. Después de recorrer parte de las salas de hardware del edificio, el último punto para ver es el que muchos en Miami pueden observar desde las calles del centro o las autopistas aledañas.

En el techo están las grandes esferas blancas que han llamado la atención durante 20 años. Padrón reconoce que ha oído hablar sobre las teorías que se cuentan sobre qué hay en su interior. Una de las versiones más conocidas es que son unas cubiertas para evitar que se observe hacia dónde apuntan las antenas.

Esto es en parte cierto. Son cubiertas y servían para que las antenas satelitales no fueran afectadas por la lluvia recurrente de Miami. Sin embargo, ya no están en uso. Desde el techo del edificio, Padrón ofrece una revelación sobre qué pasa con estas esferas en la actualidad: «las mantenemos porque son un ícono del centro de Miami».

La conexión satelital de internet no es funcional para los grandes consumos de datos de internet, que requiere de cables submarinos de fibra óptica para conectar al mundo. Así que este centro de datos seguirá siendo, junto con otros del mundo, el punto por el que pasen las comunicaciones de América Latina con el mundo.

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febrero 20, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El destino desconocido de Miami: un puñado de islas que esconden fiestas clandestinas entre aguas transparentes …

La Nación(L.M.Garro) — A media hora de las luces y rascacielos del Downtown de Miami, hay un mundo agreste, plácido y silencioso.

El Parque Nacional Biscayne muestra a los visitantes la otra cara de esta ciudad, escondida en las aguas azules y los densos fondos marinos de su gigantesca bahía.

La reserva está en un 95% compuesta por agua.

Tiene su propia vida y una curiosa historia de fiestas y clandestinidad. El paseo sale de Dinner Key Marina, en las costas de Coconut Grove.

Una lancha para 30 pasajeros espera amarrada, que en temporada alta sale siempre llena. Hay dos salidas diarias: 9.15 y 13.15. Yo tomo la última.

Jenna, una señora en sus 50, es nuestra guía. Se presenta con sus largas trenzas rubias y su piel curtida, cuando empieza a contar las características de este mundo marino: que hay 40 cayos a lo largo del sur de Florida hasta llegar al último llamado Dry Tortugas, que estamos en el lugar con la población de vida marina más diversa de toda la costa este del país, o que aquí está la tercer barrera de coral viva más grande del mundo.

La lancha va despacio, hay manatíes en la zona. Dejamos manglares a nuestro paso, hasta quedar en mar abierto. El barco encara ahora a mayor velocidad, hacia unas figuras oscuras en el horizonte.

Son casas, en la mitad del agua. Frágiles, solitarias, misteriosas. Seis casas descansan levitando sobre el mar verde, lejos de tierra firme. Están asentadas sobre pilotes (stilts, en inglés), algunos ya reforzados en cemento, otros aún de madera, lo que le da el nombre de Stiltsville. Hacia atrás, el Downtown de Miami se divisa tan lejano que se puede tapar con las dos manos.

Jenna cuenta que su origen data de fines de 1920 y principios de 1930, cuando la ley seca prohibía la venta y consumo de alcohol.

El fundador, llamado Crawfish Eddy Walker, puso la primera cabaña en el área, donde los pescadores se reunían a tomar una cerveza fría, jugar al poker y hacer apuestas.

Como el rigor de la ley llegaba hasta una milla de la costa, Stiltsville nació justo después de ese límite. 

Otras almas pecadoras fueron creando sus propios escaparates.

“Yo llamo a la bahía el Lejano Oeste del mar. Es donde ocurren las cosas ilegales. Fue el primer VIP de Miami. En su esplendor hubo probablemente 35 casas, mucho más juntas, y durante la marea baja podías caminar de casa a casa”, relata la guía.

– Con bikini, gratis

Los años 30, 50 y 60 fueron de muchas fiestas. Estaba el Calbert Club, el Quarterdeck, o el Bikini Club (un yacht de 150 pies que encalló) que tenía una membresía de un dólar anual, y si las damas tenían bikini tomaban gratis. Por vender alcohol sin licencia, el club fue allanado en 1965 y cerrado por el Departamento de Bebidas del Estado.

Pero más fuerte que el peso de la ley fue la furia de la naturaleza. En 1960 el huracán Donna se llevó volando 20 casas, de las cuales 8 fueron reconstruidas.

 Cinco años después llegó Betsy; y en 1992, Andrew dejó en pie solo siete viviendas.

“Cuando yo venía en los 80, había 17 casas acá. Mi mamá nos traía, ella se juntaba en alguna casa con amigos y nosotros nos quedábamos haciendo snorkel o jugando en el agua. Luego como adolescente veníamos en lancha, anclábamos en zonas de baja profundidad y mis amigos jugaban futbol, o frisbee. Entrábamos si había una casa abierta, veníamos todos los fines de semana”, recuerda Jenna.

Hace dos años, una de ellas se prendió fuego y quedó destruida. Hoy son apenas seis, bien distanciadas unas de otras. En unos años quizá ninguna de estas joyitas exista. La ley vigente indica que si alguna recibe daños por más del 50 por ciento de su estructura, debe ser removida.

Dejamos atrás estas sobrevivientes y encaramos hacia un faro. Sobre algunos pilotes de señalización nos miran los cormoranes. Ya nos habían advertido que sabríamos diferenciarlos, pues estos pájaros se paran sacando sus alas como Karate Kid. El agua va cambiando de color, a un turquesa más claro. Es por el fondo, que en vez de seagrass, el pasto de mar que produce más oxígeno que un bosque, ahora tiene manchones de arena.

El Fowey Rocks Lighthouse se construyó en 1878, es un faro con una enorme estructura metálica color óxido que viene a reemplazar aquel que funcionaba en Key Biscayne. Pero no fue hasta casi 100 años después, que su luz se automatizó. Hasta ese entonces, los soldados vivían por tres meses en una mínima casilla que hay a su lado y todas las tardes encendían el faro.

Llegar hasta el continente les podía tomar 6 horas, tarea imposible para hacer diariamente. Por eso, Jenna señala la isla más cercana, la primera del cordón de cayos que se asienta en este parque nacional, y se llama Soldier Key. Allí vivían los demás soldados y se guardaban provisiones.

El capitán apaga el motor y quedamos a la deriva. “Disfruten este día, es casi imposible que por las tardes el mar esté tan plano”, dice. Es un espejo. Recomiendan hacer esta excursión por la mañana, que las aguas suelen ser más calmas que en la tarde. “Es como si estuviéramos haciendo snorkel, o en un barco con fondo de vidrio”, dicen.

Miramos hacia abajo y vemos todo tipo de criaturas. Jenna y el capitán, con el ojo adiestrado, nos van mostrando diferentes especies. “¿Es un angelote?” pregunta uno al otro. Se asombran y lo disfrutan como si fuera la primera excursión que hacen. Hay aguas vivas del tamaño de un balde, peces de colores, tortugas marinas. Una mantarraya se escabulló entre miradas.

La lancha arranca nuevamente hacia la próxima parada: Boca Chita Key, la isla más visitada del parque, donde Mark Honeywell, un adinerado creador de la compañía homónima, construyó su casa de vacaciones en la década de 1930. “Lo usaban como una isla de fiesta para el Comité de los 100, las cien personas más ricas o influyentes de Estados Unidos en esa época. Venían todos en sus yates. Hay una pequeña capilla y un granero. Todas las estructuras salvo los baños son originales de los años 30″, informa Jenna.

De las estructuras supervivientes, el faro revestido en coral de 20 metros de altura es la atracción estrella y ofrece vistas panorámicas del mar y la ciudad desde su cubierta superior. Jenna tiene la llave, abre la puerta y allá subimos. Desde lo alto se ve el fondo del mar. “Miren, un tiburón de punta negra”, dice con total naturalidad, justo cuando yo pensaba encarar hacia la playa a bajar la temperatura corporal.

Boca Chita tiene una pequeña dársena para lanchas. Hay solo cuatro amarradas con familias o parejas. Se puede pasar la noche y acampar, pero hay que llegar por los propios medios.

El capitán nos da una hora hasta la zarpada, lo justo para hacer un picnic en una de las mesas (todas tienen parrilla), y darme un chapuzón en su pequeña playa. Hay una ruta de senderismo de 700 metros que da toda la vuelta a la isla pero no alcanza el tiempo para conocerla, ni tampoco para probar las parrillas. La excursión nos lleva de vuelta a Coconut Grove y Boca Chita quedó con sabor a poco. La paz y los paisajes de esta isla cautivan, pero el atardecer queda solo para aquellas almas que se quedan en sus propias lanchas.

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febrero 19, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Las catedrales góticas más espectaculares de Europa …

Muy Interesante(S.Romero) — Si bien las opiniones sobre la belleza o la espectacularidad de un edificio histórico (y cualquier otra cosa) pueden variar, hoy te traemos una lista de las catedrales góticas más aclamadas por su belleza en Europa, cada una de ellas con su propia belleza arquitectónica y significado histórico único.

– Notre-Dame de Paris, Francia

Esta icónica catedral es conocida por sus impresionantes vidrieras y su intrincado rosetón. Es una de las mayores maravillas de la arquitectura gótica francesa al igual que la torre Eiffel en París. Su construcción comenzó alrededor del año 1163 d. C. y culminó en el año 1250 d. C. con la finalización de sus dos torres.

Es una perfecta muestra de la transición y evolución de la escultura y la arquitectura románicas al gótico. En 1991, la UNESCO la añadió a la lista del patrimonio mundial de sitios culturalmente importantes.

– Catedral de Burgos, España

Con sus elegantes capiteles y su intrincado trabajo en piedra con forma de encaje, la catedral de Burgos es un magnífico ejemplo de la arquitectura gótica española. La construcción del edificio se inició en 1221 y hasta 1260 no concluyó. Fue nombrada Monumento Nacional en 1885 y Patrimonio de la Humanidad en 1984. También es una parada célebre en el Camino de Santiago, una antigua ruta de peregrinación que llega hasta Santiago de Compostela.

– Catedral de San Vito, Praga

Sin duda, un excelente ejemplo de arquitectura gótica con sus torres imponentes y detalles intrincados en la fachada. Monumento nacional de la República Checa, domina en medio del tercer patio del Castillo de Praga y, gracias a sus casi 100 metros de altura, es perfectamente visible incluso desde la orilla opuesta del río Vltava. 

Fue fundada en 1344 y representa un símbolo espiritual del estado checo que tardó casi 600 años en terminar de construirse. No se completó hasta 1929 y, entre sus características más llamativas, debes saber que no hay dos esculturas de Gárgolas iguales en la fachada, puesto que fueron creadas por múltiples escultores.

– Catedral de Colonia, Alemania

La catedral de Colonia es una estructura imponente con agujas elaboradas y tallas de piedra detalladas, lo que la convierte en una de las catedrales góticas más grandes y famosas de Europa. De hecho, es la iglesia gótica más grande del norte de Europa y cuenta con inmensas torres gemelas que miden hasta 157 metros de altura.

Ha sufrido diversas etapas desde el siglo IV hasta la finalización de su construcción que tuvo lugar en el año 1880. La catedral fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996.

– Catedral de Sevilla, España

La catedral de Sevilla es una enorme estructura gótica con detalles intrincados, incluida la famosa torre de La Giralda, el campanario de la catedral de Santa María de la Sede, que combina influencias moriscas y renacentistas.

Aunque muestra influencias de los prototipos góticos franceses y de Italia (principalmente de la Catedral de Milán), tiene personalidad propia.

Es considerada la cuarta iglesia más grande del mundo, ya que el edificio ocupa más de 11.500 metros cuadrados de superficie. 

– Bonus: Duomo de Milán, Italia

La catedral de Milán también es una de las más grandes del mundo. Su construcción se inició en 1386 y fue completada en 1480. El objetivo de este proyecto era renovar el área y celebrar la política de expansión territorial de los Visconti. A pesar de su grandeza, el lugar, con 45 metros de alto, sigue siendo un edificio acogedor a pesar de tener una capacidad apta para más de 40.000 personas.

Es una de las iglesias de culto católico más grandes del mundo y una maravilla arquitectónica adornada con numerosas agujas, estatuas y detalles intrincados en la fachada que atraen a turistas de todas partes del globo.

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febrero 12, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

El «desconocido» y «maravilloso» parque de atracciones español que ‘The Sun’ recomienda visitar …

20 Minutos — El diario The Sun publica constantemente consejos de viaje a sus lectores. Este diario, uno de los más leídos en Reino Unido, publica este sábado un reportaje en el que recomienda visitar un parque de atracciones en España.

«La mayoría de las personas que se dirigen a Barcelona suelen visitar la Sagrada Familia, visitar el Barrio Gótico y pasar algún tiempo en el Parque Güell», dice el reportaje.

«Sin embargo, en lo alto de las colinas que dominan la ciudad se encuentra el tercer parque temático más antiguo de Europa, y uno de los mejores», dice el texto, en referencia al parque del Tibidabo.

«El Parque de Atracciones del Tibidabo no tiene las atracciones más rápidas ni las más emocionantes. Pero su colección de atracciones ha sido etiquetada como ‘extraña y maravillosa’, mientras que sus vistas de Barcelona son impresionantes», prosigue.

«El parque de atracciones Tibidabo tiene miles de reseñas de cinco estrellas en TripAdvisor, y mucha gente queda asombrada por el parque en la cima de la colina», dice el texto.

Además recuerdan la anécdota de que en 1957, Walt Disney se ofreció a comprar su colección en el Museo de Autómatas a cualquier precio, pero fue rechazada su oferta.

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febrero 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Torres Inclinadas …

Structuralia/Holcim  —  Existen muchas torres inclinadas en el planeta.

Muchas veces no se trata de inclinaciones intencionadas, ya que son el resultado de factores imprevistos, como la inestabilidad del terreno o la cimentación inadecuada, que provoca que estas estructuras no se mantengan verticales.

En la actualidad, muchas de estas torres han sufrido diferentes actuaciones, para que las edificaciones no supongan ningún peligro.

Algunas de estas torres se recogen a continuación:

• La Torre de Pisa

Fueron necesarias 3 etapas y 177 años para construir la Torre de Pisa. El arquitecto Bonanno Pisano inició su construcción en 1173 con la primera planta que fue rodeada de 15 columnas en mármol blanco con capiteles clásicos y arcos ciegos. Con la construcción de la tercera planta en 1178, la torre se inclinó 5 cm. hacia el sudeste, debido al subsuelo inestable sobre el cual se levantaba la torre cesando así su construcción. Este período fue muy importante y permitió el asentamiento del suelo, en caso contrario la torre se hubiera derrumbado.

Giovanni di Simone, 100 años más tarde, reinició los trabajos intentando compensar la inclinación de la torre construyendo verticalmente cuatro pisos, sin embargo los resultados no fueron los esperados, el campanario seguía inclinándose y las obras se detuvieron nuevamente. En 1298 se midió una desviación de la plomada de 1,43 m y 60 años más tarde esta cifra había aumentado a 1,63 m. Tommaso Pisano continuó la construcción del campanario cuyos trabajos concluyeron en 1372. Según Vasari, Nicola Pisano y su hijo Giovanni merecen el crédito de esta obra.

La inclinación de la torre se ralentizó durante los siglos siguientes, se cree que su peso haya sido un factor importante permitiendo una cierta estabilización del edificio. El arquitecto Alessandro Gherardesca realizó la primera restauración en 1835 eliminando el suelo lodoso y sustituyéndolo con una base de mármol. El resultado fue tremendo, esto provocó un nuevo ladeo y en 1918 la desviación de la plomada llegó a 5,1 m. Hasta 1990, la inclinación de la torre continuó a aumentar de 1 a 1,2 mm. anuales.

• Qué es hoy la Torre Inclinada de Pisa?

La Torre de Pisa conocida en italiano como la “Torre Pendente di Pisa”, se encuentra en la ciudad de Pisa, exactamente en la Plaza del Duomo de Pisa conocida como “Piazza dei Miracoli”. Esta famosa torre empezó a inclinarse cuando inició su construcción en 1173. La Torre de Pisa mide 55,86 metros de altura con un peso estimado de 14.700 toneladas y una inclinación de unos 4° extendiéndose 3,9 m de la vertical. En 1964 el gobierno italiano solicitó ayuda para evitar que la Torre de Pisa se derrumbara.

En 1987, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a todo el conjunto patrimonial de la plaza del Duomo. En 1990 cerró sus puertas al público como medida de seguridad y después de varios trabajos de restructuración, el 16 de junio de 2001 abrió nuevamente sus puertas.

• Curiosidades de la Torre Inclinada de Pisa

Sabías que hay una leyenda que cuenta que Galileo Galilei dejó caer desde la Torre de Pisa dos balas de cañón de diferente masa? Su intención fue demostrar que la velocidad de la caída era independiente de la masa.

Sabías que la Torre de Pisa no es la torre más inclinada del mundo? La Torre de Pisa tiene 3,97 grados de inclinación al sur, sin embargo la torre más inclinada del mundo cuenta con una inclinación de casi 5,07 grados y se encuentra en la baja Sajonia, se trata del campanario de Suurhusen.

• Suurhusen Church

 

 

Esta capilla, que se encuentra en Alemania, se fue inclinando con el paso del tiempo, superando a la inclinación de otras estructuras, como la Torre de Pisa.

Suurhusen Church cuenta con una inclinación de 5,07 grados, figurando en el Libro Guinness de los récords como la torre más inclinada de todo el planeta. Esta torre de cimientos de roble fue construida en 1450 en un humedal, comenzando a inclinarse cuando se drenaron los terrenos y la estructura de madera comenzó a secarse.

 

• Bad Frankenhausen Church

 

Esta torre de de 56 metros de altura se encuentra al este de Alemania.

Bad Frankenhausen Church tiene una inclinación de 4,8 grados y se tuerce progresivamente como consecuencia de los agujeros que existen en el subsuelo.

Existen planes para que esta torre sea derruida.

 

• Two Towers of Bologna

Asinelli y Garisenda son dos torres que se encuentran en Bolonia, Italia, y ambas se encuentran inclinadas.

Actualmente, estas torres de origen medieval miden 98 y 48 metros y están inclinadas 4 y 1,3 grados cada una. Las torres tenían una altura de 60 metros pero por motivos de seguridad se redujo una de ellas a los 48 metros. La otra sin embargo fue ampliada sin tener en cuenta sus cimientos, lo que provocó su inclinación.

• Torres Puerta de Europa (Madrid, España)

Es probable que no conozcas por este nombre a los primeros rascacielos inclinados (intencionadamente) del mundo, que abren el camino hacia el norte de la capital española.

Se trata, efectivamente, de las conocidas como Torres KIO, que tomaron este nombre de la promotora en su construcción, Kuwait Investments Office.

Estos iconos de la ciudad fueron diseñados en 1989 por los arquitectos Philip Johnson, primer Premio Pritzker de la historia, y John Burgee.

En su día, este proyecto arquitectónico fue una auténtica revolución en el sector de la construcción con sus 27 plantas que suman 114 metros de altura y sus 15 grados de inclinación – son la segunda pareja de edificios más alta de España después de las Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz de Tenerife.

Las KIO se mantienen en pie con esta inclinación gracias a materiales de construcción como el acero estructural y el hormigón armado, del que está hecho el núcleo rígido que alberga las escaleras y ascensores y que está unido a la primera estructura. La fachada está hecha de cristal, granito y metal.

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• Las torres Asinelli y Garisenda (Bolonia, Italia)

Estas dos torres de origen medieval, construidas entre los siglos XII y XIII, marcan el perfil de la ciudad italiana.

La Asinelli, por un lado, es la más alta, con sus casi 98 metros de altura, lo que la convirtió en fortaleza y prisión en sus orígenes y en punto de observación del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta con una inclinación de más de un metro respecto a la vertical. Por otro lado, Garisenda es algo más pequeña con 48 metros de altura pero dobla a su ‘hermana’ en lo que a inclinación se refiere, con más de 3 metros sobre la vertical.

Estas torres inclinadas, que datan de la Edad Media, se diferencian de otras más actuales por el hecho de que su inclinación se produjo de manera completamente inintencionada ajena a su construcción, seguramente debido a fallos de cálculo que han hecho que el paso del tiempo melle su verticalidad. Sin embargo, es gracias a esto que muchas de estas torres se han ganado un hueco entre las grandes atracciones turísticas.

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• Capital Gate Tower (Abu Dhabi, Emiratos Árabes)

Los Emiratos Árabes Unidos no podían quedarse sin su torre inclinada y optaron por construir la más inclinada del mundo – la Capital Gate Tower está cinco veces más inclinada que la Torre de Pisa (18 grados sobre la vertical).

El edificio es además más alto que las torres madrileñas: sus 35 pisos suman 160 metros de altura.

Los materiales de construcción son quienes mantienen en pie este desafío de la arquitectura y la ingeniería: en concreto, el hormigón reforzado que conforma su base, levantada en dirección opuesta a la inclinación a modo de balanza.

La estructura exterior de acero, además, se sostiene gracias a 490 pilares.

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• Tiger Hill Pagoda (Suzhou, China)

China también cuenta con su particular edificio inclinado. La Torre Huquiu, o Tiger Hill Pagoda, cuenta con 47 metros de altura y una inclinación de tres grados.

Esta peculiar construcción forma parte del complejo del templo Yunyan y data de principios del siglo X.

En este caso, la inclinación es también accidental, y se debe a la diversidad de materiales sobre los que se apoya la estructura: una parte de la torre está cimentada sobre roca mientras que el resto de la torre se erige sobre terrenos de materiales más blandos sobre los que el edificio ha ido cediendo.

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• La torre de Montréal (Montréal, Canadá)

La capital del Québec canadiense puede presumir de contar con la torre inclinada más alta del mundo: ¡165 metros de altura! Además, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados.

Forma parte del Estadio Olímpico construido para los Juegos de 1976; sin embargo, la torre no pudo ser inaugurada hasta diez años después.

Más de 4 millones de personas han visitado el increíble observatorio situado en los últimos tres pisos de la torre, desde el que se puede apreciar toda la ciudad a vista de pájaro: se pueden apreciar hasta las montañas Laurentian, a 80 kilómetros de distancia.

Un funicular que recorre el exterior de la torre se encarga de desafiar el vértigo de los visitantes.

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enero 15, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Sigiriya, Sri Lanka. La Roca del León…

Sri Lanka Increible/The World thru my eyes/Ascient Origins(F.Levy)  —  Los habitantes de la isla se suelen referir a Sigiriya en Sri Lanka como la octava maravilla del mundo. Éste antiguo complejo de palacio y fortaleza tiene una importancia arqueológica significativa y atrae a miles de visitantes cada año. Es probablemente el destino turístico más visitado de Sri Lanka.

Sigiriya es una ciudad antigua construida sobre una roca megalítica gigante que se eleva a 200 metros sobre el paisaje circundante.

Designado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982, Sigiriya continúa siendo un sitio de investigación, estudio y especulación a medida que los expertos intentan desvelar el misterio y el enigma que envuelve este sitio histórico.

Historia de Sigiriya

La zona alrededor de la roca de Sigiriya en Sri Lanka ha estado habitada desde tiempos prehistóricos, romontándonos casi cinco mil años durante el período Mesolítico.

También existen constancias claras de que los numerosos refugios dela roca y numerosas cuevas de las mismas fueron ocupados por monjes budistas y ascetas desde el siglo III A.C..

Sin embargo, Sigiriya se convirtió en un lugar famoso dentro de la isla durante el período que comienza en el siglo V cuando el Rey Kashyapa (Kassapa) la transformó en palacio, fortaleza y jardín de recreo.

El rey Kashyapa, hijo de Dhatusena, accedió al poder después de haber diseñado el asesinato de su padre y usurpado el trono de su hermano y heredero legítimo, Moggallana.

Temiendo la venganza de su éste, Kashyapa ordenó construir un palacio fortificado sobre la roca de Sigiriya que tenía fama de ser inexpugnable.

Sin embargo, años más tarde fue derrotado en esa misma roca; después de una batalla en 495. Tras esta derrota y caer todo su ejercito, el Rey Kashyapa acabó suicidandose cortando su garganta.

Después de la muerte de Kashyapa, su hermano Moggallana devolvió el sitio de Sigiriya a los monjes budistas donde se convirtió en un monasterio hasta el siglo XIV, cuando se abandonó definitivamente.

La fortaleza fue engullida por el bosque y la maleza hasta que los historiadores británicos redescubrieron sus asombrosos edificios y frescos en el siglo XIX.

Estructura de la Roca de Sigiriya

La Roca del León está formada por el magma de un volcán extinto. Se sabe que Sigiriya es uno de los ejemplos mejor conservados de planificación urbana antigua, ya que muestra técnicas y tecnología mucho más avanzadas de lo que se creía posible en ese momento.

El diseño de la ciudad combina conceptos de simetría y asimetría para entrelazar las formas geométricas y naturales hechas por el hombre en los alrededores.

En el lado oeste de la roca se encuentra un parque para la realeza, establecido en un plan simétrico. El parque contiene estructuras de reservas de agua con sofisticados sistemas hidráulicos de superficie, algunos de los cuales funcionan incluso hoy en día.

El sur contiene un embalse artificial, que se utilizó para abastecer las zonas más secas de Sri Lanka.

Se colocaron cinco puertas en las entradas. Se cree que la puerta occidental más elaborada estaba reservada para la realeza. La entrada principal se encuentra en el lado norte de la roca.

Se diseñó en forma de un enorme león de piedra, cuyos pies han sobrevivido hasta hoy, pero las partes superiores del cuerpo fueron destruidas. Gracias a este león, se le conoce como La Roca del León.

Los Frescos de Sigiriya en Sri lanka

A mitad de camino de la roca Sigiriya, una escalera de caracol conduce a una galería con numerosos frescos. Se cree popularmente que las pinturas de las mujeres representan a las apsaras (ninfas celestiales) o las concubinas del rey Kasyapa.

En la sección occidental de la roca de Sigiriya, a unos 100 metros de la base, se encuentran los frescos del siglo V de las doncellas de Sigiriya. Actualmente hay 50 frescos de los 250 originales que representaban 500 doncellas.

Este hecho fue descubierto gracias a los graffitis encontrados a lo largo del kat bitha (pared de espejo) que describen las escenas.

No está claro si las hijas del rey o el considerable harén que éste tenía fueron los temas de estos vibrantes frescos de mujeres con los pechos desnudos, era para la época una especia de «Playboy» antiguo, pintado en la propia roca de Rigiriya.

Aunque puede omitirse durante la subida a lo alto de la roca de Sigiriya, la visita se trata de una escalera de caracol que sube y otra que baja, durante la visita están prohibidas las fotografías y además hay una persona custodiando los frescos que representan a las doncellas vistiendo ropas de brillantes colores, elaborados tocados y joyas, así como llevando bandejas de frutas y ramos de flores.

Según nos cuenta nuestro guía, representan «apsaras» o ninfas celestiales, un tema común en el arte religioso y de la realeza del sur de Asia. Cada doncella tiene una expresión serena y alegre. Los restos de pintura y yeso sugieren que una gran parte de la fachada oeste de la roca de Sigiriya estaba decorada con estos coloridos y eróticos frescos.

Protegidos del sol en estas galerías, los frescos permanecen en muy buenas condiciones, con sus colores aún brillantes.

Una teoría moderna contradice lo anterior, sugiriendo que las formas femeninas representan aspectos de Tara, una de las figuras más importantes del budismo tántrico.

Son similares en estilo a las pinturas rupestres de Ajanta en India, pero tienen un carácter específico en su estilo realista clásico. Nadie sabe las fechas exactas de los impresionantes frescos, aunque es poco probable que datan del siglo V (cuando reinó el rey Kasyapa).

El mejor momento para la visita de estas pinturas es a la luz de la tarde, aunque no se permiten realizar fotos.

Los Jardines Reales

La base de la roca de Sigiriya es un área bellamente ajardinada ornamentada con estanques, jardines en terrazas y rocas naturales que albergaron el hogar de numerosos santuarios budistas en épocas pasadas. Es un lugar hermoso para explorar lejos de las multitudes.

Desde la entrada principal pasas una serie de jardines de agua simétricos, que se extienden hasta el pie de la roca.

El complejo completo alrededor de la roca de Sigiriya contiene el agua ajardinada, rocas decorativas y jardines en terrazas más antiguos del mundo. Los jardines de agua cuentan con docenas de extraordinarios accesorios y utensilios para el agua, diseñados teniendo en cuenta tanto la belleza como la funcionalidad.

Al igual que las piscinas de baño del monasterio Abayagiri Vihara de Anuradhapura, cada piscina en Sigiriya tiene su propio propósito, es representativa del ingenio hidráulico y el dominio de la época. Al entrar por la elaborada entrada occidental, también conocida como la entrada de la «realeza«, los visitantes cruzarán el foso interior.

Fue utilizado como barrera protectora contra las invasiones que se dirigían a la roca de Sigiriya. Bajo los delicados lotos nadaban decenas de cocodrilos, en caso de que un atacante intentara nadar para cruzarlo

A la derecha de la entrada, justo al sur del foso interior, se encuentra el jardín acuático en miniatura, una serie de piscinas cuadradas poco profundas originalmente diseñadas con un gran encanto estético. Los suaves sonidos del agua complementan la experiencia del jardín real donde las grandes piscinas de baño son igual de románticas.

Un tercer jardín de agua se encuentra en un nivel más alto. Tiene un tanque de baño octagonal completo con una función de repisa de goteo, que era un opulento elemento de diseño para la época.

De camino a la roca de Sigiriya y mientras recorres este imaginativo complejo, no es difícil imaginar el esplendor que una vez tuvieron los jardines de agua en la base de la roca de Sigiriya.

Las posiciones de las piscinas se planearon con precisión en un patrón simétrico que es a la vez funcional y agradable a la vista. Fueron construidos con arcilla, ladrillo, granito y mármol, y cuentan con complejos sistemas de drenaje y bombeo.

La Puerta del León

Después de explorar los intrincados jardines, cuevas y la infame pared de espejos de la roca de Sigiriya, la visita finalmente llega hasta la plataforma de la Montaña del León en la roca de Sigiriya, donde una escalera flanqueada por un par de siniestras garras de león te dan la bienvenida al último tramo de la roca de Sigiriya.

Como ocurre con otras culturas alrededor del mundo, los antiguos cingaleses conceptualizaron al león como un símbolo de fuerza y poder. Hace siglos cuando Sigiriya estaba funcional, la escalera que daba acceso a «la boca de la bestia» sólo podía ser traspasada por miembros de la realeza, pero desafortunadamente las garras del gran león de la roca de Sigiriya son todo lo que queda hoy en día.

Más allá de las garras, los visitantes suben las interminables escaleras que ascienden a la montaña León, hasta lo alto de la roca de Sigiriya.

En el extremo norte de la roca, emerge un camino estrecho hacia la cima. HCP Bell, el arqueólogo británico responsable de una enorme cantidad de descubrimientos arqueológicos en Sri Lanka, encontró las dos enormes patas de león al excavar aquí en 1898.

Antiguamente, un gigantesco león de piedra se esculpió en este extremo de la roca, y el ascenso final a la cima comenzaba con una escalera que conducía entre las patas del león y su boca.

El simbolismo del león recuerda a los devotos que ascienden la roca, que Buda era Sakya-Sinha (León del Clan Sakya) y que sus verdades y creencias eran tan poderosas como el sonido del rugido de un león.

Ahora mismo la estructura del león se encuentra destruida desde hace varios siglos, quedando aún intactas sus patas.

Kat Bitha (pared del espejo)

El rey Kassapa tenía en la roca de Sigiriya el famoso Kat Bitha, o pared de espejo, hecho para satisfacer sus gustos decadentes. La pared de la galería está hecha de ladrillo, con una capa brillante y reflectante de clara de huevo y porcelana.

Muchos creen que esta superficie reflectante fue diseñada para ayudar al rey a ver su reflejo al pasar.

Sorprendentemente, miles de años después, el muro que encontrarás en la subida a la roca de Sigiriya ha conservado su brillo. Tal vez tan famoso como la pared del espejo, son los antiguos graffitis garabateados en el muro.

Hay más de 1000 poemas, declaraciones y mensajes en la pared del espejo, algunos de los cuales se remontan al siglo VI. Los graffitis muestra que la gente ha estado visitando el complejo de la roca de Sigiriya durante siglos.

Los ejemplos incluyen poesías sobre el hermoso paisaje y comentarios sobre las hermosas doncellas representadas en los frescos.

La cima

Después de conquistar los más de 1200 escalones sobre sinuosas escaleras de caracol, escalones de piedra caliza y los enormes jardines, llegarás a la cima de la roca de Sigiriya, en lo alto de la roca de Sigiriya estaba el complejo del Rey, un completo con piscinas de baño, habitaciones de la realeza y el trono del Rey.

La espectacular cumbre fue el lugar elegido por el rey Kasyapa para su capital fortificada después de haber asesinado a su padre. Hoy solo existen los bajos cimientos de las estructuras, y los restos son visualmente poco impresionantes.

Aún así, es difícil no dejarse cautivar por las asombrosas vistas desde esta cima, que se extiende por kilómetros a través de los frondosos bosques de esta parte de la isla.

Aquí se encuentra el palacio superior, con sus reservas de agua todavía cortadas en la roca, en las que podemos hallar el líquido elemento. Los fosos y murallas alrededor del palacio inferior están ricamente decorados.

Pidurangala

Esta roca prominente, aproximadamente un kilómetro al norte de la Roca del León, ofrece impresionantes vistas de Sigiriya desde su amplia cumbre.

Es una caminata de 20 minutos hasta la cima, recorriendo varios templos pequeños, un Buda reclinado de 12 metros y un último tramo con algo de dificultad sobre las rocas.

La mayoría de la gente viene al atardecer, pero una visita al amanecer es igualmente hermosa y mucho menos concurrida. Además es bastante más económica la entrada, por lo que muchas personas prefieren subir a Pudurangala.

Cómo las Antiguas Conexiones de Sigiriya Cuestionan la Historia Mundial Dogmática

Sigiriya, que literalmente se traduce como «la roca de León», palidece en comparación con su famosa contraparte egipcia, no por falta de escala pura y grandiosa, no es de ninguna manera impresionante en tamaño o espíritu, sino en términos de análisis e investigación académica.

Nuestro conocimiento sobre la Gran Esfinge, tan poco como sabemos, supera por completo al conocido del sitio de Sri Lanka. Aun así, si el simbolismo leonino presente en ambos sitios tiene algo que ver, aparece una conexión objetiva, que une especulativamente los dos sitios, que se encuentran a una distancia de 6,000 kilómetros (3,728 millas).

¿Conexión antigua?

Al igual que el egipcio Khafre, que durante tanto tiempo ha sido mal acreditado por la creación de la Esfinge, es posible que el rey supuestamente detrás de la creación del complejo Sigiriya, Kashyapa I, que reinó contra su hermano dispuesto del 473 al 495 DC, simplemente «re-heredó» Sigiriya para sus propios fines, y ¿no fue en realidad el arquitecto original del enigmático asentamiento?.

Sin embargo, con esta suposición como punto de partida, otras conexiones comienzan a materializarse, las que podemos seguir como una especie de mapa antiguo. La primera pista viene en el camino de la antigua práctica de la conexión cielo-tierra. Esto es lo que seguiremos a continuación.

Antigua arqueoastronomía

Tras el descubrimiento de Robert Buaval de que las tres pirámides se alinean con las tres estrellas del Cinturón de Orión (Zeta, Epsilon y Delta), el trabajo de 1996, El mensaje de la esfinge, vio a los investigadores Hancock y Buaval discutir las diversas alineaciones de los monumentos situados en el Meseta de Giza, a saber, las tres pirámides y la Gran Esfinge, con ciertos cuerpos celestes, a saber, las constelaciones de Orión y Leo.

Un artículo del año 2000, que apareció en The Sunday Times de Sri Lanka, discutió el trabajo del fallecido MS Fernando, un autor que, en 1997, planteó la interesante idea de que las tres estupas principales se encontraron cerca de la antigua capital de Anuradhapura (a saber, las estupas Mirisavati, Ruwanweli y Jetavana) están alineadas para reflejar las tres estrellas de la constelación de Orión (Rigel, Mintaka y Bellatrix) (Gunawaradane, 2000).

Mientras que las estupas se desarrollan a partir de antiguos túmulos funerarios que en realidad son anteriores a la tradición budista (Das, 2019), Fernando llegó a esta teoría después de que su familia estuvo involucrada en la reconstrucción de la estupa Ruwanweli a mediados del siglo XX y, unas pocas décadas más tarde, su interés se despertó y nació una teoría radical.

Un diagrama que muestra la posible correlación de Fernando entre las estupas Mirisavati (a) Ruwanweli (b) y Jetavana (c) (a la derecha), y las estrellas Rigel, Mintaka y Bellatrix que forman parte de la constelación de Orión (enumeradas en el orden respectivo) la izquierda)

Por radical que sea, sin duda suena a verdad en la investigación que surge de Giza y una alineación como esta, presente en Sri Lanka, no está muy lejos de las posibilidades.

En 2013, el trabajo de una investigadora italiana Amelia Sparavigna detalló cómo el complejo Sigiriya ha sido calibrado deliberadamente a un cierto acimut (ángulo de rotación desde un punto fijo en la Tierra, a un cierto cuerpo celeste, medido lateralmente desde el norte) en relación con el cenital Sol (cuando alcanza su posición más alta en el cielo).

Utilicé esta información para plantear la posibilidad de que Sigiriya estuviera siendo utilizada como un antiguo observatorio, proponiendo su propósito de registrar y mapear las trayectorias de meteoritos y cometas durante las lluvias de meteoros Lyrids, Eta Aquariids y Perseids, entre el 9 de abril y el 1 de septiembre.

Un diagrama que muestra la ligera inclinación de 9° a lo largo del eje este-oeste del complejo. La investigación moderna sugiere que esta fue una alineación deliberada, marcando a propósito un acimut específico en una determinada época del año.

Y Perú también …

La alineación deliberada del complejo de Sigiriya no solo traza paralelos con la de los monumentos egipcios más aclamados, sino que, además, un artículo de 2017 escrito para Ancient Origins Español sugiere que este estilo de alineación, que usa azimuts para proyectar teóricamente ciertos puntos en el cielo nocturno, estaba presente en un sitio mucho menos conocido, uno que los lugareños llaman Ñaupa Iglesia. ¿Los lugareños de dónde exactamente?

Los lugareños que viven en lo profundo de los Andes peruanos para ser exactos. El investigador independiente David Walton analiza las observaciones de Salazar Garcés, Director Científico del Planetario Cuzco, quien señaló con atención los «ejes del altar de piedra de Ñaupa Waka, proyectados en ciertas épocas del año, señalan posiciones de estrellas y constelaciones …» (Walton, 2017). Con esto en mente, hay algunos puntos clave a tener en cuenta:

a) Los antiguos constructores de Egipto, Sri Lanka y Perú tenían un dominio experto en arqueoastronomía, esto ha sido probado hace mucho tiempo.

b) Se utilizó una técnica desconocida comparable, si no la misma, para crear estas alineaciones a gran escala, una que todavía es difícil de replicar hasta el día de hoy; simplemente no tenemos una explicación lógica de cómo se crearon estas construcciones.

c) Los tres países contienen trabajos megalíticos inexplicables esparcidos esporádicamente, sin un propósito firmemente acordado y sin constructores claramente identificados; esto es discutible, pero un punto que vale la pena explorar de todos modos.

El extraño, y casi fuera de lugar, altar de piedra en la Iglesia Ñaupa, en el Valle Sagrado del Perú, cuyas tres «cámaras» cortadas con precisión se alinean cada una con ciertos acimutes, y por lo tanto cuerpos celestes específicos durante el año, en una veta similar al complejo Sigiriya y a los monumentos de Egipto.

Una era de hielo que terminó catastróficamente

Puedo escuchar a la mayoría de ustedes preguntando: «¿Qué pasa con Gobekli Tepe?» Sí, este sitio de Anatolia en la problemática frontera turco-siria también presenta alineamientos astronómicos muy similares, solo que esta vez, se ha fechado con precisión al menos a 11,000 años de antigüedad.

En el reciente trabajo Prehistory Decoded, documentado rigurosamente por el profesor Martin Sweatman, observa cómo la Colina barrigona junto con otras obras de arte prehistóricas, todo apunta a la época que envolvía el Younger Dryas Maximum (nuestra última edad de hielo, hace unos 12.500 años).

Existen montañas de trabajo que rodean la «Hipótesis de Impacto de Younger Dryas», que afirma que la última era de hielo de la Tierra terminó, para decirlo de manera agradable, extremadamente catastrófica, por los impactos fragmentados de un gran cometa o asteroide de una lluvia de meteoritos aún identificada.

¿Podrían los autores intelectuales originales detrás de los monumentos erigidos en Sri Lanka, Egipto e incluso en todo Estados Unidos haber estado intentando señalar con sus dedos megalíticos gigantes al mismo tiempo en la historia, tratando desesperadamente de marcarlo a su manera única, permitiendo a las generaciones futuras, nuestra generación, para explorar el episodio crucial en mayor detalle?

Grabado en piedra

La alineación con los cuerpos celestes es solo una razón más por la que deberíamos estar buscando una conexión entre el Complejo Sigiriya (así como los sitios en todo Sri Lanka en general) con otros sitios antiguos e incomprendidos en todo el mundo.

Las marcas extrañas en un sitio a las afueras de la antigua capital inca de Cusco pueden presentar otra pista en este misterio perpetuo.

Llamado Qenqo Chico, literalmente ‘un laberinto de niños’, debido a los pasillos estrechos y serpenteantes tallados directamente en el lecho de roca, muchos investigadores han comentado (y se han rascado la cabeza) una serie de marcas en la pared de roca, la mayoría casi sin respuesta, conclusión en absoluto: un punto en sí mismo que indica el posible uso de alguna herramienta aún desconocida, que se utilizó para ‘raspar’ superficialmente la superficie de la roca, dejando hendiduras precisas o, como me refiero a ellos, ‘muescas ranuradas’ lisas.

La imagen a la derecha fue tomada a mediados de 2019 en un sitio a las afueras de Cusco, llamado «Qenqo Chico». Este tipo de «surco» de piedra lisa se encuentra en todas las ruinas de América del Sur; la academia moderna no lo explica. La imagen a la izquierda fue tomada a principios de 2019, durante el tiempo que pasé en la cumbre de Sigiriya, Sri Lanka. Observe la similitud en las marcas de corte, ya que la cara de la roca casi parece haber sido extraída mediante «raspado» en golpes laterales precisos, algo extremadamente difícil de replicar con herramientas de metal.

Por extraño que parezca, personalmente noté una «muesca estriada» extremadamente similar en la cara de otra roca, casi idéntica a las que documenté personalmente en Perú, a través de aguas azules profundas en Sri Lanka …

La explicación más común para las muescas acanaladas de Sri Lanka es que originalmente eran escalones que permitían a los monjes que habitaban el área acceder a la ciudadela. Habiendo estado en el sitio yo mismo, puedo decirte que no hay forma de que alguien pueda usar esos surcos suaves como pasos, monje o no.

La empinada subida hasta la cumbre

Si bien la investigación sugiere que «los primeros habitantes de Sri Lanka habían dominado el uso de diferentes metales» (Karunathilaka, 1991, p. 107), esto no llega lo suficientemente lejos como para explicar cómo la gente antigua talló estas muescas en la roca madre de granito de Sigiriya, el granito es uno de los las piedras más duras, 7 de cada 10 en la escala de Mohs, para tallar incluso con los equipos modernos de hoy (Rich, 1988, p. 226).

Tenga en cuenta que esto supuestamente se hizo colgando del costado de un acantilado de 180 metros. Para qué fueron diseñadas originalmente estas muescas acanaladas de Sri Lanka y cómo se crearon es tan misterioso como las muescas similares que se encuentran en toda América del Sur.

Si bien de ninguna manera se trata de una conexión definitiva, la mera coincidencia comienza a desvanecerse en una relación causal cuando se combinan varios factores, y sucede que los egipcios eran expertos no solo en extraer, sino también en tallar intrincadamente. Sin embargo, otro vínculo subjetivo, ¿podría la cumbre de Sigiriya tener otra evidencia de esta extraña conexión global?

Las pirámides son para siempre

Otro ángulo muestra claramente el método de construcción de pirámide escalonada en la parte superior de la Ciudadela de Sigiriya. Observe las escaleras cortadas con precisión, cortadas directamente de la roca madre, que conducen directamente a lo que se ha etiquetado como «piscina».

Nadie está seguro de lo que realmente se construyó sobre la Ciudadela de Sigiriya. El sistema de cuadrícula asombrosamente complejo y único del siguiente complejo ciertamente «refleja el alto nivel de habilidad científica, conocimiento y habilidad con respecto a medir y establecer complejos monumentales», según el profesor Nilan Cooray (2012, p. 228). Los restos de lo que queda en la ciudadela es otro asunto completamente diferente.

El investigador independiente Vladimir Kovalsky (que proporciona un relato fantástico y profundamente perspicaz de su propio tiempo pasado en Sri Lanka) notó que hay un estilo de arquitectura de «pirámide escalonada» presente en la parte superior de la ciudadela. Habiendo estado allí arriba, puedo confirmar esto.

A primera vista, es sospechosamente similar a las pirámides escalonadas repartidas por toda Mesoamérica, en sitios clásicos como Copán, Palenque, El Mirador y Tazumal.

La pirámide principal de Tazumal mejor conservada (vista desde el oeste) ubicada en las selvas de Chalchuapa, El Salvador

A segunda vista, incluso sitios en Sudamérica como Machu Picchu, o en los templos Ceto o Sukuh de Indonesia vienen a la mente. En sitios de tercer vistazo en China … o en el Mediterráneo o … bueno, en realidad, en casi todos los continentes del mundo hay similitudes.

Bien podría ser, tal como afirman los investigadores Buaval y Gilbert, que esta idea compartida estaba destinada a representar «la montaña o la escalera desde la cual se podía alcanzar el mundo celestial» y es por eso que somos testigos de todo el mundo. (Bauval y Gilbert, 1993, p. 46).

Lo que esto no explica es cómo todas las principales culturas del mundo llegaron a recoger esta idea. ¿Una memoria genética compartida? ¿La habilidad innata de nuestra especie para captar ideas flotando en el espacio?

¿Incluso algunos aún desconocidos pero especulados en gran medida sobre la antigua civilización de alcance global que difunde estos ideales a nuestros ancestros antiguos? Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, sean cuales sean.

Como mencioné en mis dos artículos anteriores, ciertamente estoy abierto a la idea de una conexión con el océano y profundamente antigua entre culturas que florecieron mucho antes de que la supuesta «cuna» de la civilización se balanceara lentamente a lo largo de la creciente fértil mesopotámica hace unos 5,000 años.

Esto no debería ser demasiado difícil de comprender, a pesar de lo que persiste el dogma convencional es cierto.

¿Podría ser que la hermosa isla tropical paradisíaca de Sri Lanka, incluso sus costas circundantes, formara parte de la misma veta del antiguo conocimiento y cultura que se ve en los sitios megalíticos de todo el mundo?

Construcción de estilo pirámide escalonada, presente en la Ciudadela de Sigiriya.

Termina acuosa

Sucede que el sitio ahora sumergido de Dwarka en la región costera noroccidental de Gujarat, India, se creía una vez que era una fantasía mítica hasta que el investigador G. Hancock apareció, bueno, más como se mostró debajo, y descubrió sus misterios en un largo período de inmersiones impresionantes.

Estoy de acuerdo con el investigador inconformista cuando afirma que «debemos esperar encontrar ruinas submarinas no solo en las aguas del sur de la India, sino también en las aguas de la isla de Sri Lanka» (Hanckock, 2003, p. 248).

Tal vez estos restos terrestres que ahora estamos comenzando a arañar la superficie son una señal temprana de lo que puede estar debajo de las olas. Tal vez primero debemos entender lo que se encuentra frente a nosotros para entender lo que se encuentra debajo de nosotros.

Imagen desde la distancia de Sigiriya en Sri Lanka.

Habiendo buceado en el vibrante Océano Índico alrededor de Sri Lanka, puedo decir con certeza que allí quedan más que simples peces y bolsas de plástico. Personalmente no puedo esperar para volver a este lugar mágico para probar esta teoría por mí mismo.

¿Qué implicaciones podrían tener estas conexiones perpetuas en la comprensión de la prehistoria humana? Solo el tiempo y la exploración adicional lo dirán.

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enero 11, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Menorca talayótica, un viaje a la Prehistoria…

Cornia Nou.

Torelló.

Talatí de Dalt.

En 1818 se publicó Antigüedades célticas de la isla de Menorca, el primer tratado de arqueología en el ámbito español.

Su autor, el ilustrado menorquín Joan Ramis i Ramis, seguía las corrientes científicas de su época y pensaba que los druidas celtas fueron los constructores de los edificios talayóticos.

Aunque sus argumentos carecen de verosimilitud alguna, sus descripciones aún tienen interés.

Inventarió 191 talayots, 18 de los cuales han desaparecido, de los 393 que se conservan en la actualidad.

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El Archivo de Indias, el testimonio tangible de una época gloriosa para el imperio español …

cultura.gob.es/Sevilla Secreta/abc(F.Machuca) — En 1785 nacía por deseo del rey Carlos III el Archivo General de Indias con el objeto de reunir en un solo lugar los documentos referentes a Indias hasta entonces dispersos en Simancas (Valladolid), Madrid, Cádiz y Sevilla.

El impulsor del proyecto fue don José de Gálvez, secretario de Indias, y el ejecutor del mismo fue el académico e historiador don Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias.

El espléndido edificio, la Casa Lonja de Sevilla, que se construyó en época de Felipe II sobre planos de Juan de Herrera sirve hasta hoy como sede del Archivo.

Desde 1785, y en distintas remesas, se van incorporando los fondos de las principales instituciones indianas: el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los consulados, las secretarías de Estado y de Despacho hasta convertir el Archivo en el principal depósito documental para el estudio de la Administración española en el Nuevo Mundo, o, como se ha dicho hasta hacer de ello un tópico, hasta convertir el Archivo General de Indias en «la meca del americanismo».

Hoy el Archivo General de Indias conserva más de cuarenta y tres mil legajos, instalados en ocho kilómetros lineales de estanterías, con unos ochenta millones de páginas de documentos originales que permiten a diario profundizar en más de tres siglos de historia de todo un continente, desde Tierra de Fuego hasta el sur de Estados Unidos, además del Extremo Oriente español, las Filipinas: la historia política y la historia social, la historia económica y la de las mentalidades, la historia de la Iglesia y la historia del arte…

Los más variados temas ocupan el interés de los miles de investigadores que pasan por el Archivo: desde el descubrimiento, exploración y conquista del Nuevo Mundo hasta la independencia; desde las instituciones políticas indianas hasta la historia de los pueblos precolombinos; desde el intercambio comercial a los problemas de tráfico marítimo; desde la expansión misionera hasta los aspectos inquisitoriales.

Tantos y tantos temas en los que el Archivo General de Indias va contribuyendo a lo largo del tiempo para obtener la más completa y documentada visión histórica de la Administración española del Nuevo Mundo.

El Archivo General de Indias, frecuentemente conocido por sus siglas AGI, es uno de los archivos más importantes de España y uno de los más relevantes a nivel internacional para el conocimiento de la Historia Universal entre finales del siglo XV y principios del XIX. Forma parte del conjunto de los Archivos Estatales, junto a otros tan conocidos como el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional o el Archivo de la Corona de Aragón, de entre los cuales es el único situado en Andalucía.

En 1987 fue reconocido por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, al mismo tiempo que la Catedral de Santa María de la Sede y los Reales Alcázares, monumentos aledaños junto a los que conforma el principal emplazamiento histórico y artístico de la ciudad de Sevilla. UNESCO también ha incluido varios de sus documentos más destacados en el Registro de la Memoria del Mundo: el Tratado de Tordesillas, las Capitulaciones de Santa Fe, los papeles de la misión Keicho y varios vocabularios de lenguas amerindias.

Como tal, el Archivo de Indias existe desde finales del siglo XVIII. Se trata de una creación de las políticas ilustradas de Carlos III, que buscaban defender la posición de la Monarquía Hispánica en el contexto de las rivalidades políticas y culturales de la época. Desde el siglo XVI habían cundido en Europa las críticas contra la expansión española en América, que a mediados del XVIII engarzaron con las tendencias anticoloniales de la Ilustración radical.

El potencial revolucionario de estas formas de pensamiento no podía ponerse en tela de juicio, después de que el Imperio Británico se enfrentara a la Revolución de Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica (1776); por tanto, al conocer la publicación de la Historia de América (1777) del escocés William Robertson, Carlos III, asesorado por su secretario de Indias José de Gálvez, decretó la formación de un archivo donde se reuniese la documentación más relevante sobre el gobierno español de Ultramar (1778), a fin de generar una línea de historia oficial contra la Leyenda Negra cuyo primer eslabón sería la Historia de las Indias del humanista valenciano Juan Bautista Muñoz.

Se eligió como sede del nuevo archivo la Lonja de Mercaderes de Sevilla, bello ejemplar de la arquitectura renacentista herreriana, que se hallaba entonces bastante infrautilizada por el traslado a Cádiz de las instituciones rectoras de la Carrera de Indias y de la mayor parte de la comunidad mercantil que participaba en ella.

El edificio tuvo que ser adaptado a sus nuevas funciones literarias. La responsabilidad de las obras recayó sobre el arquitecto navarro Lucas Cintora, quien optó por liberar los interiores de las esbeltas galerías y revestir suelos y espacios como la escalera principal con mármoles y jaspes. Sobre las paredes se desplegaron las célebres estanterías diseñadas por el imaginero Blas Molner en madera de cedro macho y caoba de Cuba.

Ellas albergarían los primeros legajos, que empezaron a llegar a Sevilla procedentes de Simancas y Cádiz en 1785, fecha convencionalmente empleada para situar la fundación efectiva del Archivo de Indias.

Desde su inauguración, la institución fue concebida como un archivo de archivos.

Se reunieron los de las instituciones castellanas implicadas en la política indiana, una vez que, pasado el tiempo suficiente, dejaron de emplearse como archivos administrativos y pasaron a considerarse archivos históricos.

En tal sentido, el núcleo del AGI se encuentra delimitado por fondos institucionales entre los que destacan los procedentes del Consejo de Indias (con las Secretarías del Despacho correspondientes al ramo), la Casa de la Contratación y el Consulado de Cargadores a Indias.

No obstante, a lo largo del tiempo también se formaron algunas secciones facticias, es decir, creadas ex novo siguiendo criterios archivísticos posteriores a la gestación de la documentación, tales como Patronato Real o Mapas y Planos.

El conjunto documental, por tanto, no se ha mantenido invariable durante los casi dos siglos y medio de funcionamiento del Archivo; al contrario, ha aumentado progresivamente y se ha reordenado en varias ocasiones hasta alcanzar su estado actual, que abarca más 43.000 legajos repartidos entre dieciséis secciones distintas.     

El funcionamiento del Archivo ha cambiado mucho desde el siglo XVIII, tanto internamente como en sus relaciones con los investigadores y el público en general. La fundación original de Carlos III y Gálvez era un archivo secreto de la Monarquía, donde se investigaba para crear historia oficial, siempre con la licencia política del rey y sus ministros.

Por tanto, el acceso a la documentación estaba severamente restringido. Poco a poco, este régimen de consulta se fue modificando hasta la consolidación de un modelo distinto a finales del siglo XIX, cuando el AGI se desvinculó del Ministerio de Ultramar y se sumó a los cuadros del Ministerio de Instrucción Pública.

Gracias a esta refundación liberal, el archivo secreto del Antiguo Régimen se convirtió en un archivo público del Estado nacional, donde investigar el pasado dejó de ser un privilegio regio y se convirtió en un derecho al alcance de cualquier ciudadano cualificado.   

Desde entonces, el Archivo se ha convertido en uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo, al que acude permanentemente un elevado número de historiadores, procedentes en su mayoría de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Esta afluencia de investigadores ha contribuido de manera decisiva a convertir Sevilla en una de las ciudades americanistas más relevantes a nivel internacional. Los fondos del AGI se complementan con otros repositorios como el Archivo de Protocolos Notariales (hoy cobijado en el Archivo Histórico Provincial) o la Biblioteca Capitular y Colombina, gracias a los cuales se ha consolidado la investigación histórica especializada en instituciones como la Universidad de Sevilla o la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC). 

Desde la celebración del Quinto Centenario, entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, el Archivo de Indias ha seguido creciendo y transformándose. Uno de los cambios más notables ha sido la ampliación de sus estructuras, al añadírsele el edificio frontero de la Cilla, un antiguo granero del Cabildo Catedral de arquitectura dieciochesca, en el que se ha situado la Sala de Investigación y otras dependencias.

Eso ha liberado espacio en el edificio de la Lonja, de modo que, aunque aún sigue conservando el gran conjunto documental, se ha podido aprovechar también como excepcional recinto museístico abierto al público. Otra novedad destacada ha consistido en la digitalización de la documentación.

El Archivo de Indias fue el primero de los grandes archivos españoles en acometer este proyecto y es el que actualmente lo lleva más adelantado. La documentación fotografiada se va volcando en el Portal de Archivos Españoles (PARES), donde puede ser consultada tanto por especialistas como por cualquier persona interesada en el conocimiento directo de las fuentes históricas.

Sedes

– Edificio de la Lonja

El edificio que hoy alberga el Archivo fue construido para alojar el cada vez mayor número de comerciantes que, reunidos en torno a la Universidad de Mercaderes primero y tras 1546 constituidos como consulado, necesitaban un espacio propio para celebrar sus tratos y resolver sus pleitos.

El conflicto generado entre el cabildo de la catedral y los mercaderes por la ocupación de los espacios sagrados de la catedral para menesteres tan poco piadosos como los que guiaban a los comerciantes dio el definitivo empuje para que en 1583 comenzaran las obras de construcción de la Lonja de Mercaderes.

El arquitecto real, Juan de Herrera, fue el encargado del diseño de un edificio cuya construcción se prolongó hasta 1646.

A cargo de las obras estuvieron varios prestigiosos arquitectos como Juan de Minjares, Alonso de Vandelvira y Miguel de Zumárraga quienes, sobre todo este último, alteraron algunas de las ideas del proyecto original al introducir elementos innovadores en su construcción, como el abovedamiento de la planta superior, para aligerar la habitual solución herreriana de techo a dos aguas, más pesada y que presentaba un mayor riesgo de incendio.

La segunda mitad del siglo XVII trajo consigo la decadencia política y comercial del imperio español que, inevitablemente, debía causar contraste con la reciente finalización de las obras de la lonja. En 1717 la sede del comercio ultramarino se traslada a Cádiz, quedando en Sevilla únicamente una Diputación de Comercio.

La infrautilización del edificio fue tan manifiesta que llegaron a habilitarse viviendas particulares en su interior mientras que la institución que promovió su construcción periclitaba. La elección en 1781 de la Lonja de Mercaderes de Sevilla como sede del gran proyecto ilustrado que iba a ser el Archivo General de Indias detuvo la degradación del edificio.

Una vez desalojados los inquilinos y dividido el espacio entre la Diputación de Comercio y el emplazamiento del archivo y sus dependencias, Luca Cintora, arquitecto de los Reales Alcázares, acometió una audaz obra de readaptación del edificio para servir a los fines de depósito documental.

Su discutida intervención procuró por un lado recuperar en la medida de lo posible el proyecto de Juan de Herrera, devolviendo la diafanidad a las galerías y por otro lado reformar la escalera de acceso confiriéndole con un generoso revestimiento de mármol la actual suntuosidad.

En planta cuadrada, de 56 metros de lado, con dos alturas sobre lonja rodeada de columnas con cadenas, el edificio del Archivo consiste fundamentalmente en un patio central rodeado por dos naves cuadrangulares, una interior y otra exterior. Todo el edificio es de piedra, con dos plantas abovedadas comunicadas por la escalera monumental.

El Ministerio de Cultura ha acometió obras de remodelación en el edificio con el propósito de modernizar sus instalaciones, mejorar el depósito de los documentos y adecuar las galerías exteriores de la planta superior para la instalación de exposiciones temporales, en lo que constituye un itinerario para visitas que recorre todo el edificio.

– Edificio de la Cilla

La Cilla del Cabildo actualmente es una de las dos sedes con las que cuenta el Archivo General de Indias para desarrollar sus funciones como Archivo. Se trata de un edificio de amplia historia y que ha tenido varios usos hasta formar parte de nuestra institución cultural.

Se trata de un edificio que fue construido en 1770 con el objeto de ser el almacén de grano de las rentas de fincas pagadas en especie al Cabildo de la Catedral de Sevilla, ya que las casas que entonces servían como granero en esa zona habían sido muy dañadas por el terremoto de Lisboa de 1755, según lo indicado por el escritor e historiador Justino Matute y Gaviria.

Este autor atribuye la obra al arquitecto sevillano Pedro de Silva, maestro mayor de la Archidiócesis de Sevilla en el momento, pero otros la atribuyen a Lucas Cintora, autor de la que sería la reforma para la instalación del Archivo General de Indias, tras su creación, en la Casa Lonja.

La Cilla se levantó aprovechando uno de los lienzos de la muralla interna de Sevilla y, de hecho, a uno de los lados está adosada una de las torres que formaban parte de esta.

Se trata de un edificio de planta rectangular de dos plantas, las cuales cuentan con bóvedas vaídas sobre pilares rectangulares y columnas de mármol. A las plantas originales se le han añadido dos más en sus posteriores reformas: una bajo la cubierta y otra en plano de sótano.

Su fachada repite el esquema compositivo de la Casa Lonja, situada justo enfrente, con zócalo, pilastras y entablamento de piedra sobre paramentos de ladrillo avitelado. Además, sobre su portada adintelada encontramos el escudo del Cabildo Catedral de Sevilla: dos jarrones de azucenas a ambos lados de una escultura de la Giralda.

La Cilla durante algunos años del siglo XX fue sede de la Real Compañía Asturiana de Minas y en 1972 pasó a ser el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, iniciándose en 1974 la intervención por parte del arquitecto Rafael Manzano Martos para que pudiera acoger dicho museo.

En 1985 fue catalogada como Bien de Interés Cultural. Entre los años 2000 y 2005 se rehabilitó (junto con la Casa Lonja) y pasó a formar parte del Archivo General de Indias.

Su apertura al público fue en 2002, aunque las obras de adaptación continuaran tres años más. En la actualidad es sede del Departamento de Referencias, la Biblioteca del Archivo, una sala de conferencia, la sala de investigación y otros servicios.

– Archivo de Indias: un fascinante legado histórico

Creado en 1785 por Carlos III, el Archivo General de Indias de Sevilla es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Sus paredes protegen siglos de historia, pues era el único lugar que albergaba toda la documentación relativa a las colonias españolas hasta la fecha. Es muy probable que pases todos los días frente a su fachada y no conozcas todavía estas 7 curiosidades:

1. Unos 43.000 legajos

En el Archivo de Indias hay alrededor de unos 43000 legajos (conjunto de documentos), 80 millones de páginas y 8000 mapas. Si quieres escribir sobre la historia de Sevilla en el siglo XVIII, no encontrarás un lugar con mejor documentación que este.

2. El arquitecto de El Escorial

La sede del Archivo de Indias es la Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla y su arquitecto es Juan de Herrera, responsable de obras como el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Os recordamos que antes de la construcción del edificio, los comerciantes llevaban a cabo sus negocios en las gradas de la Catedral y cuando llovía se resguardaban en la Catedral.

3. ¿Por qué se creó?

El Archivo de Indias se creó por dos razones. En primer lugar, la ausencia de espacio en el Archivo General de Simancas, archivo central de la Corona y, por otro lado, bajo la intención de crear una documentación adecuada sobre la historia de la colonización española.

4. Nueve kilómetros de documentos

Si pusiéramos en una estantería todos los documentos del Archivo de Indias linealmente, estos ocuparían más de nueve kilómetros. Ni en cien vidas seríamos capaces de leernos todo el contenido.

5. Los ‘graffitis’ del Archivo de Indias

En las paredes exteriores del Archivo de Indias hay unas inscripciones rojizas. Estos ‘graffitis’ son vítores y se ponían para conmemorar celebraciones o en señal de reconocimiento a alguien por haber conseguido un doctorado.

6. ¿Por qué se llama ‘de indias’?

La razón por la que responde al nombre ‘de Indias’ se vincula a Cristóbal Colón. El navegante estaba convencido cuando partió hacia América en 1492, de que se dirigía a las Indias.

7. El más grande de España

A día de hoy es el archivo más grande de España sobre la historia de nuestro país en América y Filipinas. Cuenta con documentos únicos con la firma de grandes personajes históricos como Cristóbal Colón, Hernán Cortes o Francisco Pizarro.

– Los tesoros del Archivo de Indias

• Escudo de Cristóbal Colón 

A la vuelta de su primer viaje descubridor, Cristóbal Colón, acompañados por indígenas y productos exóticos y minerales traídos de las tierras recién descubiertas, que demostraban con pruebas físicas el éxito de su viaje, es premiado por los Reyes Católicos.

En el Libro de los Privilegios concedidos al Almirante se aprecia el nuevo escudo nobiliario del marino genovés al servicio de la Corona.

Un castillo, un león rampante, unas islas doradas y cinco anclas de oro. La principal novedad de los privilegios concedidos a Colón por los reyes consistían en hacerlos hereditarios. Colón, pues, con su hazaña, no solo descubre tierras nuevas para la corona, sino que gana un lugar en la nobleza por la altura de su aventura.

• Capitulaciones de Santa Fe .

Este documento recoge las largas conversaciones y negociaciones entre los Reyes Católicos y Colón en Santa Fe (Granada) para disponer las condiciones de su primer viaje descubridor. El marino compromete los resultados de su viaje a su adhesión a la soberanía de la Corona castellana.

A su vez, la Corona le promete los títulos de virrey y gobernador general en todas las islas y territorios descubiertos o ganados, así como la percepción de la décima parte sobre el beneficio de todas las mercancías. Este documento pertenece al Archivo General de Indias y está archivado en la sección de Patronatos.

Buscando un paralelismo del documento en tiempo actual podríamos encontrarlo, salvando todas las peculiaridades existentes, en las negociaciones del Estado español con la petrolera Repsol para buscar, dentro de las aguas jurisdiccionales canarias, veneros petrolíferos. Si la petrolera descubriera petróleo el Estado español recibiría su lógica compensación.

• Flechas guajiras

Este tipo de flechas envenenadas o «herbadas» como la conocían los conquistadores eran una de las armas más efectivas de los indios en su lucha contra los españoles. Las dibujadas en este documento del Archivo General de Indias eran utilizadas por los indios Guajiros, asentados en la península colombiana de Coquibacoa.

Estos indios, de ascendencia caribe, fueron inicialmente proclives a los intercambios comerciales. Pero el entendimiento duró poco. Los expedicionarios españoles buscaban la rápida rentabilidad de la aventura haciendo esclavos, buscando oro y perlas. En 1510, en Turbaco, cerca de Cartagena de Indias, fue herido de muerte por una de esta flechas envenenadas Juan de la Cosa, del que escriben los cronistas que murió asaeteado «como un erizo».

Estas flechas envenenadas con sustancias vegetales aún son utilizadas por muchos pueblos americanos asentados en los lugares más inaccesibles de la selva y lejos de la civilización del hombre blanco.

• Pueblo de Tlacontenpec .

En un determinado momento de la conquista, la Corona española creyó necesario, para su mejor gobierno, levantar mapas de las zonas de su área de influencia y expansión. Este mapa representa al pueblo mexicano de San Sebastián de Tlacotenpec, con la valiosísima particularidad que, fonéticamente, se han escritos los vocablos náhuatl (lengua madre mexicana) en grafía castellana. Estas inscripciones hacen referencias a los límites y circunscripción del pueblo, delimitado por los tres ríos que lo recorren.

Los personajes que aparecen lo hacen en orden de poder y dignidad, tanto civil como religiosa. El individuo sentado sobre piel de jaguar es la máxima autoridad. En sitiales más modestos aparecen dos recaudadores de impuestos. Podríamos decir que este plano se aproximaría hoy a una vista de google earth de una zona determinada con imágenes de casas y las autoridades representativas.

• Ritos de Nayarit .

Resalta en su hermosa ingenuidad plástica toda la fuerza del encuentro entre la religión de los conquistadores y la autóctona decantando un mestizaje devocional conocido como sincretismo. En Nayarit, región mexicana de la costa del Pacífico, sus naturales fueron adoctrinados por los franciscanos. Sus caciques se bautizaron y adoptaron nombres cristianos. Pero no se consolidó la aculturización nativa.

Y los indios huyeron y se refugiaron en las montañas del norte y del nordeste blindados por una naturaleza infranqueable. Volvieron a sus antiguos cultos y ritos, que se describen y representan en este dibujo del Archivo General de Indias.

Curiosamente, del primer contacto con los misioneros, los llamados indios coranayaritas conservaban un misal y otros objetos que veneraban en su Casa del Nayarit, en claro ejemplo de sincretismo religioso. Este sincretismo religioso perdura hoy día con fuerza inusitada en las regiones afrocaribeñas, donde los santos africanos llevan nombres de santos católicos.

• La sangre del inca .

En los procesos de asimilación y dominación cultural, desde muy antiguo, contaban con las alianzas de clases. Matrimonios entre vencedores y vencidos de la alta aristocracia ayudaban a que unos no perdieran sus privilegios y a los invasores a tener argumentos de control social para dominar a la población. La monarquía española reconoció a los descendientes de la nobleza incaica los privilegios de su antiguo orden social y político.

Así se explica la concesión de privilegios como los escudos nobiliarios que se otorgaron a los hijos de Huayna Capac, en los que se les trata como «señores del Perú, personas reales que representan al propio monarca español». Estos documentos están en el Archivo General de Indias archivados en la sección MP-Escudos y Árboles Genealógicos.

• Buzos .

Es quizás uno de los dibujos que mas fascinación provoca entre el gran público.

Pertenece a un diseño del barón de Mazabrat, Alejandro Durand, de 1720, de un arcaico traje de buzo.

Durand era un francés afincado en Lima que solicitó licencia al virrey para utilizar su «invento» en las Indias.

La recuperación de los tesoros de los buques naufragados en la Carrera de Indias se llevaba a cabo tanto por las instituciones como por particulares, que ofrecían sus servicios a la Corona mediante contratos.

La novedad de este diseño consiste en que puede considerarse un verdadero traje de buzo.

Confeccionado de una pieza de cuero presenta la novedad de varios tubos para respirar: uno para la entrada de aire, otro para la salida y otro para utilizar por el buzo mientras se viste.

El traje iba lastrado con plomo y el buzo llevaba en la mano un bastón terminado en dos puntas de hierro para afirmarse al fondo y defenderse de ataques de animales marinos.

Este diseño supuso un hito en las técnicas de inmersión y anticipa las bases de los que serán las futuras escafandras.

Ni que decir tiene que entre este modelo y los utilizados por la empresa Odyssey para expoliar el pecio del barco español Nuestra Señora de las Mercedes, median los avances tecnológicos de casi trescientos años de pruebas e investigación.

• La casa del tesoro .

Muchos sevillanos conocen al Archivo de Indias como ese edificio grande que hay frente a Correos. Es verdad que es grande. Grande en su volumen y arquitectura. Pero yo diría que esa grandeza adquiere dimensiones continentales cuando conocemos lo que guarda en sus estanterías.

En el Archivo General de Indias hay 8.475 metros lineales de documentos, algo así como la distancia que separa Sevilla de Gines; tal documentación se reúne en más de cuarenta mil legajos que informan de la vida en común de los españoles peninsulares y los españoles americanos y filipinos por casi cerca de cuatrocientos años.

Además de fondos hispano americanos y filipinos, sus anaqueles conservan documentos de EE.UU y Brasil.

nuestras charlas nocturnas.

enero 7, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

La milenaria Jerusalén a través de sus ocho puertas …

 

National Geographic/Jerusalem  —  Con más de dos mil años de antigüedad y aún rodeada por vastas murallas, la Ciudad Vieja de Jerusalén fue durante hace siglos un bastión al que se accedía por nada más y nada menos que ocho puertas. Aunque amurallada desde la Antigüedad, la actual data del siglo XVI cuando Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, mandó construir este elemento defensivo de cuatro kilómetros de longitud.

Testigos de las vicisitudes acaecidas en la milenaria ciudad de Jerusalén, las ocho puertas que atraviesan su muralla siguen siendo utilizadas – a excepción de la Puerta Dorada- por los miles de habitantes y visitantes de esta ciudad cada día. Dispuestas según las agujas del reloj y construidas de acuerdo con los puntos cardinales, atravesar cada una de ella lleva hasta un Jerusalén diferente, brindando al viandante la oportunidad de conocer ocho aspectos distintos de una ciudad cuyas calles cuentan la Historia de la Humanidad desde el siglo V a.C. Cada una posee diferentes nombres y conducen, hacia el exterior, hacia las principales ciudades de la región. Nosotros ahora, hacemos el recorrido inverso, nos vamos al interior de esta sorprendente ciudad.

 

 

– Puerta de los Leones

 

 

enero 5, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario

Los 14 ochomiles del mundo …

enero 5, 2024 | Categories: Lugares históricos, sitios, ciudades, Pueblos ... | Deja un comentario