El cementerio de naves espaciales: el lugar más remoto del planeta…
¿Alguna vez te has preguntado dónde van a parar las naves espaciales cuando cumplen su misión? A lo largo de los años, cientos de satélites, estaciones espaciales y otras naves han llegado al final de su vida útil, y aunque algunas se desintegran al reingresar en la atmósfera terrestre, muchas terminan en un lugar muy especial y remoto del planeta.
Este sitio, conocido como el cementerio de naves espaciales, se encuentra en el punto más inaccesible de la Tierra: el Punto Nemo, ubicado en lo profundo del océano Pacífico.
– El lugar más remoto del planeta: El punto Nemo
El Punto Nemo, nombrado en honor al capitán de «20.000 leguas de viaje submarino» de Julio Verne, es el lugar más alejado de cualquier tierra firme en el planeta. Ubicado a 2.688 kilómetros de la isla Ducie (parte del archipiélago Pitcairn), la isla Maher en la Antártida, y el archipiélago Campana en Chile, este lugar es el representante de la soledad geográfica.
Fue calculado por primera vez en 1992 por el topógrafo croata Hrvoje Lukatela, quien usó tecnología geoespacial para determinar que el Punto Nemo es equidistante de cualquier masa terrestre significativa.
Con sus vastas aguas deshabitadas y su lejanía de cualquier actividad humana, el Punto Nemo es el lugar perfecto para evitar que los restos de una nave espacial puedan causar algún daño en áreas habitadas. Además, el tráfico marítimo en esta región es extremadamente bajo, lo que reduce aún más los riesgos de accidentes.
Por estas razones, el Punto Nemo ha sido designado como el lugar ideal para la reentrada de naves espaciales al final de su vida útil.
– Un lugar de descanso en el pacífico
Por su parte, el cementerio de naves espaciales es una vasta área en el Océano Pacífico, aproximadamente centrada en el Punto Nemo, donde las agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia espacial rusa Roscosmos, envían sus naves viejas y obsoletas.
Desde 1971, más de 260 naves espaciales han sido desorbitadas en esta región, incluidos satélites, estaciones espaciales y vehículos de carga.
Uno de los ejemplos más notables de naves que han terminado aquí es la Estación Espacial MIR, la famosa estación espacial soviética que fue desorbitada en 2001 después de 15 años en el espacio. Otros ejemplos incluyen la serie de estaciones Salyut de la era soviética y las naves de carga no tripuladas que reabastecieron la Estación Espacial Internacional (EEI), como el vehículo de transferencia japonés H-II y la nave rusa Progress.
El proceso de enviar una nave al cementerio es bastante controlado. Cuando una nave espacial llega al final de su vida útil, se realiza un reingreso controlado a la atmósfera.
La mayor parte de la nave se desintegra en la atmósfera, pero los restos más grandes que no se queman por completo terminan hundiéndose en las aguas profundas del océano en el Punto Nemo, donde no representan un peligro para los humanos o la vida marina debido a la vastedad y profundidad de la zona, que alcanza aproximadamente los 3.700 metros.
– Por qué el punto Nemo
El uso del Punto Nemo como cementerio espacial no es casualidad. Su lejanía, aislamiento y la falta de actividad humana o marítima hacen de esta región el lugar ideal para evitar cualquier riesgo asociado con los restos espaciales.
Además, el hecho de que el área esté ubicada en alta mar, en territorio internacional, lo convierte en un espacio neutral que puede ser utilizado por cualquier nación para deshacerse de sus naves espaciales de manera segura.
Otro factor que lo convierte en un lugar perfecto es la profundidad del océano. Al estar a unos 3.700 metros bajo la superficie del océano, cualquier escombro que llegue al fondo no afecta ni a la vida marina ni al medio ambiente de manera significativa. Además, esta región está muy lejos de los principales corredores de navegación, lo que reduce aún más la posibilidad de interferencias humanas.
A pesar de lo inhóspito y remoto que es este lugar, la actividad humana más cercana en el Punto Nemo no ocurre en el océano, sino en el espacio.
Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional pasan a solo 400 kilómetros de este punto cuando su órbita cruza el océano Pacífico, lo que significa que los humanos en el espacio están más cerca del Punto Nemo que cualquier persona en la Tierra.
– Futuros inquilinos
El cementerio de naves espaciales sigue creciendo a medida que más misiones espaciales terminan, y se espera que en las próximas décadas este lugar reciba algunos «huéspedes» muy importantes. Uno de ellos será, en algún momento, la Estación Espacial Internacional (EEI), que se espera que sea desorbitada en la próxima década.
A pesar de sus años de servicio y de los importantes avances científicos que ha facilitado, llegará el momento en que la EEI deberá ser reemplazada, y su destino final será el océano en el Punto Nemo.
Otro posible «huésped» del cementerio es el Telescopio Espacial Hubble, que también tendrá que ser desorbitado en algún momento. Debido a su tamaño y masa, un reingreso controlado será necesario para asegurar que sus restos caigan en una región segura, y el cementerio de naves espaciales será el lugar elegido para esto.
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Las misteriosas esferas de piedra …
L.B.V.(J.Álvarez)/BBC(A.M.Valencia) — La playa neozelandesa de Koekohe alberga un sorprendente monumento natural: los enormes cantos rodados de Moeraki.
En este caso, como digo, no se deben a la mano humana sino a la acción que ejerce la naturaleza sobre las rocas de calcio cristalizado, recubriendo un núcleo capa sobre capa de forma similar a como hacen las ostras para formar las perlas.
El resultado son las decenas de bolas que se pueden contemplar desperdigadas por la arena, algunas con una superficie exterior cuarteada que las asemeja a conchas de tortuga.
Las hay de varios tamaños, entre medio metros y casi tres de diámetro, con un peso que puede alcanzar las siete toneladas.
Cosas de la edad, puesto que alcanzan casi sesenta millones de años; de hecho, en el interior de algunas se han descubierto fósiles de plesiosaurios.
En cualquier caso, es tiempo suficiente como para que los nativos locales, los maoríes, las consideren sagradas y hayan ido forjando en torno suyo numerosas leyendas.
Y si no tienen bastante, acérquense a la playa de Mendocino, en la costa de California (EEUU), y se toparán con más esferas. También están en una playa, bautizada como Bowling Ball Beach; un nombre suficientemente expresivo, creo.
Cuando hay pleamar el agua las cubre pero al bajar la marea quedan al descubierto para deleite de turistas y fotógrafos.
Al igual que en el caso anterior, el viento y el mar han sido los escultores de estos cantos, puliendo por erosión su superficie desde el Mioceno lo que antes se había ido formando por compactación de la arenisca.
– Las esferas Klerksdorp, las misteriosas piedras que fueron encontradas en una roca de 2.800 millones de años de antigüedad
Hacia la segunda mitad del siglo XX, se comenzaron a conocer reportes de misteriosos hallazgos en las minas cercanas a la ciudad de Ottosdal, en Sudáfrica.
Los artefactos hallados eran unas esferas, pulidas y con líneas perfectamente talladas, que eran muy similares a una pelota de criquet.
A simple vista, parecía que estos objetos, de no más 10 centímetros de diámetro, habían sido tallados por una mano humana y hacían parte del acervo arqueológico de una antigua civilización.
Sin embargo, lo sorprendente es que las bolas habían sido descubiertas dentro de una roca de pirofilita formada hace unos 2.800 millones de años.
O sea, cuando la Tierra era aún muy joven para albergar vida inteligente.
Las esferas fueron llevadas a la localidad de Klerksdorp, en el norte de Sudáfrica, para ser estudiadas y posteriormente fueron puestas en exhibición en el principal museo de la ciudad.
Por eso, se hicieron conocidas con el nombre de esferas de Klerksdorp.
Sin embargo, a principios de los años 80, comenzaron a circular artículos en publicaciones de divulgación pseudocientífica que asignaban a las piedras un origen alienígena y señalaban que eran «una prueba de la presencia extraterrestre» en la Tierra antes de la aparición de los humanos.
Uno de esos artículos estaba firmado por un investigador llamado Michael Cremo y fue publicado en un portal de noticias.
«Esas publicaciones aparecieron por la falta de estudios geológicos que explicaran el verdadero origen de esas piedras», le dice a BBC Mundo el geólogo sudafricano Bruce Caircorne, de la Universidad de Johannesburgo.
Cairncross señala que las esferas están lejos de ser un misterio y mucho menos un posible vestigio del paso de seres extraterrestre en nuestro planeta.
«Se creyó que no se necesitaba explicar algo que parecía evidente: que las piedras habían sido extraídas de rocas que se formaron hace miles de millones de años», señaló el geólogo.
«Aunque se puede entender que llamen la atención, este tipo de esferas son muy comunes dentro de las formaciones de pirofilita«.
Pero, ¿cómo lograron tener esa forma?
– Millones de años de formación
Como lo señala el portal IFLScience, durante los años 80 varios artículos, con poca base científica, comenzaron a señalar que las esferas de Klerksdorp habían sido hechas por «una civilización superior, una civilización anterior al gran diluvio de la que no sabemos prácticamente nada».
Como anotan otros reportes, como la revista Lapidary Magazine, algunos medios iban más lejos y añadían que las esferas giraban solas dentro de la vitrina donde habían sido colocadas.
Por esa razón, una sociedad conocida como Sociedad para la Investigación Racional de los Fenómenos Paranormales buscó la colaboración de Cairncross para refutar los argumentos que cada vez ganaban más adeptos.
«No bastaba con la explicación básica: que habían salido de una formación de más de 2.800 millones de años, sino que tuvimos que ir más a fondo: explicar cómo se habían formado», señala el académico.
Para eso detalló que las piedras fueron halladas en una formación conocida como «grupo dominante».
«La principal característica es lo que forma este conglomerado, con varias capas de lava volcánica que se depositaron en la parte superior y que, después de mucha presión y calor, se convirtieron en pirofilita, que es lo que recubre las esferas», señaló.
El propio geólogo indica que la peculiaridad de las piedras se debe a que han permanecido millones de años bajo la presión y calor que se forman dentro de una roca más grande que de alguna manera las «aloja», y han estado expuestas a la erosión del agua.
«Las esferas se conocen como concreciones: objetos esféricos, elípticos u achatados compuestos de diferentes minerales que están en la roca huésped. Y son bastante comunes, habiéndose encontrado miles en todo el mundo», anota el geólogo.
Esas concreciones, agrega el experto, se encuentran en rocas de grano fino, como la pirofilita que abunda en esa región de Sudáfrica.
– Las líneas de la sospecha
Cairncross señala que una de las razones por las que decidió dar una explicación más amplia de lo que ocurría con las esferas fue porque las publicaciones pseudocientíficas estaban siendo muy creíbles.
El geólogo se refiere a una revista que señalaba que las esferas habían sido llevadas a la Agencia Espacial Estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés) y citaba un reporte que indicaba que habían sido hechas en «un lugar con gravedad cero».
Pero el experto acepta que las esferas de Klerksdorp tienen una particularidad que tal vez no se ve en todas las esferas similares que se han hallado en el mundo: las líneas paralelas que las atraviesan, esas que le dan un aspecto de pelota de criquet.
«En realidad no son líneas, sino capas», señala el geólogo.
«Eso es producto de las huellas que dejaba la roca huésped, que se fueron acumulando en capas durante mucho, mucho tiempo, creando el efecto que se pueden ver ahora», señala.
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Ginkgo, el árbol que pone huevos…
The Conversation(C.Lenne) — Es un árbol que destaca en nuestros parques y jardines. Sus pequeñas hojas bilobuladas, que se vuelven amarillas en otoño, tienen una curiosa venación en forma de abanico única en el mundo de los árboles. Hablamos del ginkgo (Ginkgo biloba), un árbol insólito que nos fascina desde hace tiempo por sus muchas peculiaridades.
En primer lugar, el ginkgo es único en el planeta. Pertenece a una familia de plantas muy antigua, las Ginkgoales, que tienen 270 millones de años, y es el último representante vivo de esta familia.
Es más, se parece tanto a sus primos fósiles lejanos que durante mucho tiempo se creyó que había permanecido inalterado durante millones de años, como si el tiempo y la evolución no hubieran tenido ningún efecto sobre él.
Darwin inventó el concepto de “fósil viviente” para describir a estos seres inmutables, y los medios de comunicación actuales perpetúan esta idea describiendo el ginkgo como un “árbol prehistórico”.
Pero es un concepto erróneo: la noción de fósil viviente no tiene sentido, puesto que un fósil es por definición un organismo muerto cuyas estructuras orgánicas se han conservado por mineralización. Y, en realidad, el ginkgo ha evolucionado como cualquier especie viva, pero esto no es evidente a primera vista.
Científicamente hablando, este árbol es una especie relicta y su forma, aparentemente inalterada a lo largo del tiempo, se dice que es pancrónica.
– Supervivientes a la bomba atómica
En segundo lugar, el ginkgo tiene fama de árbol “indestructible”. De hecho, es excepcionalmente resistente a las enfermedades y a la contaminación, y estas extraordinarias capacidades ayudan a explicar su longevidad, que supera fácilmente los 1 000 años en su área de distribución natural. Pero no es el único árbol que alcanza tales longevidades.
El roble también puede alcanzar los mil años, al igual que varios olivos y ciertos pinos de las Rocosas americanas (los pinos de conos erizados), que nacieron antes que las pirámides de Egipto, ostentan el récord mundial de los árboles más viejos del mundo con más de 5 800 años.
La reputación de inmortalidad del ginkgo se ve reforzada por el hecho de que sobrevivió a la bomba atómica que cayó sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Sin embargo, no fue el único árbol que sobrevivió al apocalipsis aquel día.
Una veintena de otros árboles, entre ellos ailantes, sauces, eucaliptos, catalpas y otros incluso más cercanos al epicentro que él, también volvieron a la vida, produciendo vigorosos brotes de sus tocones carbonizados tras la catástrofe, pero curiosamente la memoria popular sólo lo ha recordado a él.
Esta etiqueta de “superhéroe” ligeramente sobrevalorada enmascara las verdaderas razones por las que el ginkgo es un árbol especial, entre ellas su extraordinaria sexualidad. A diferencia de los árboles de hoja caduca o las coníferas, y al igual que las aves, el ginkgo es un árbol que pone huevos.
– Gingkos macho y hembra
De hecho, toda su vida sexual es muy original. En primer lugar, porque es una especie dioica, lo que significa que los sexos están separados.
Así que hay ginkgos machos y hembras. Esto es bastante raro en los árboles (sólo el 6 % de las plantas con flores), aunque esta separación de los sexos no es exclusiva del ginkgo, ya que también se da en árboles de hoja caduca como álamos, sauces, acebos, etc., y en unas pocas especies de coníferas como los tejos.
La regla general entre los árboles es la monoquia, en la que el sexo masculino y el femenino son producidos por el mismo individuo, en forma de conos en las coníferas o de flores en las frondosas.
Como recordatorio, en estos casos mayoritarios, los estambres presentes en los conos o flores masculinas producen los granos de polen que transportan las células sexuales masculinas (espermatozoides) a los órganos femeninos.
Éstos son los óvulos, una especie de caja que contiene y protege las células sexuales femeninas (las oosferas) y que son transportados por las escamas de los conos femeninos o están encerrados en el vientre del pistilo de una flor. El comportamiento sexual del ginkgo es, por tanto, diferente al de la mayoría de los demás árboles.
– Un óvulo desnudo perfumado con ácido butírico
En segundo lugar, los órganos sexuales del ginkgo son bastante inusuales. Los estambres productores de polen están agrupados en una especie de espiga minúscula llamada catkin porque se parece a la cola de un gato. Esta organización es comparable a la de los conos masculinos de las coníferas o incluso a la de las flores masculinas de muchas frondosas.
Pensemos, por ejemplo, en los amentos dorados y colgantes de los sauces o los avellanos en primavera. En el aspecto masculino, por tanto, hay poca originalidad.
En cambio, los órganos sexuales femeninos no son ni conos ni flores, sino enormes bolas carnosas amarillas, que cuelgan de largos tallos como grandes ciruelas. En otoño, caen al suelo y se pudren, desprendiendo ácido butírico con un olor potente y desagradable, a medio camino entre el vómito y la mantequilla rancia.
No hay duda de la identidad del ginkgo hembra: es una experiencia olfativa inolvidable.
Estas bombas fétidas otoñales son los “frutos” del ginkgo, pero esta formulación es botánicamente incorrecta. Un fruto es el resultado de la transformación de una flor tras la fecundación, y como el ginkgo no tiene flores, no puede haber fruto.
La bola del ginkgo hembra es, de hecho, un óvulo simple pero grande, “desnudo” porque no está protegido por ninguna estructura, como es el caso de los óvulos de los árboles de hoja caduca enterrados en los pistilos de las flores femeninas o, hasta cierto punto, el caso de los óvulos de las coníferas, transportados por las escamas del cono hembra (la piña), apretadas cuando el cono es joven.
– Semillas que no son realmente semillas
Dado que produce óvulos, una estructura que apareció hace unos 350 millones de años, el ginkgo pertenece al grupo de las espermafitas, también conocidas como plantas con semillas, ya que los óvulos fecundados se convierten en semillas. Hasta aquí, no hay nada especialmente original, aparte del hecho de que sus semillas no son realmente semillas.
Para ser una verdadera semilla, debe cumplir cuatro requisitos. En primer lugar, por supuesto, debe contener un embrión, la futura planta, resultante de la unión de las dos células sexuales masculina y femenina durante la fecundación, el espermatozoide transportado por el grano de polen y la oosfera, el gameto femenino de la planta, que se esconde en el óvulo.
En segundo lugar, este embrión debe estar inmerso en un tejido nutritivo lleno de reservas de carbono que alimentarán las primeras etapas de su desarrollo durante la germinación. Estas reservas sólo se producen tras la fecundación, si y sólo si nace un embrión.
En tercer lugar, la semilla está protegida por una dura envoltura protectora y, en cuarto lugar, todo el conjunto se encuentra en un estado de vida ralentizada, una especie de sueño que permite aplazar la germinación hasta que las condiciones ambientales sean favorables para el crecimiento, es decir, hasta la primavera siguiente en climas templados.
Pero en el caso del ginkgo, no se dan las cuatro condiciones y sus “semillas” son falsas; por eso se llaman “pregerminaciones”. ¿Qué les falta? La razón por la que los óvulos del ginkgo son tan grandes es que están llenos de reservas de nutrientes que se han acumulado mucho antes de la fecundación.
Esto representa un gasto considerable de energía para el ginkgo y una inversión muy poco rentable, ya que todos estos óvulos llenos no serán fecundados y las preciosas reservas se perderán para el ginkgo cuando caigan en otoño. Por otro lado, al pudrirse, enriquecerán la tierra al pie del árbol, que acabará nutriéndolo más adelante.
De este modo, el ginkgo pone huevos muy parecidos a los de una gallina, cuyas reservas se acumulan durante el tránsito por el tracto genital, sin necesidad de fecundación. Además, estos huevos de gallina rara vez son fecundados, a menos que el gallo se haya cruzado con la gallina en el corral. Así pues, el ginkgo es realmente un ave extraña, ya que tiene algo de ovíparo.
– La fecundación se parece más a la de las algas
Por último, hay otra peculiaridad de la sexualidad que hace del ginkgo un árbol decididamente inusual. Cuando se produce la fecundación, el proceso es arcaico, más parecido al de las algas que al de los árboles.
De hecho, durante la evolución de las plantas, la aparición de la fecundación aérea liberó completamente esta etapa crucial de la presencia del agua, a diferencia del método ancestral de fecundación utilizado por las algas, los musgos y los helechos.
En la verdadera fecundación aérea, la de las coníferas o los árboles de hoja caduca, los espermatozoides no son nadadores; han perdido sus flagelos, especie de filamentos vibratorios que les permiten desplazarse por el agua. Por tanto, no pueden desplazarse para unirse a su pareja femenina oosférica en el óvulo.
Entonces, se acercan a ella por un sistema de sifón formado por la germinación del grano de polen depositado en el cono o en las flores. Este tubo polínico permite que la fecundación se produzca completamente libre de agua exterior, lo que se conoce como sifonogamia.
Pero en el caso del ginkgo, que es un árbol adaptado a un medio aéreo, la fecundación sigue siendo acuática. El óvulo está ahuecado por una cámara polínica llena de un líquido que sobresale por encima de la cabeza de las oosferas.
En primavera, los granos de polen entran en el óvulo, aún muy pequeño, a través de un pequeño orificio, el micrópilo, que deja caer una gota de agua pegajosa que se retrae en su interior.
Los granos de polen que han entrado en el óvulo germinan entonces un corto tubo polínico que se ancla en la pared de la cámara, y sólo unas semanas más tarde el grano libera su contenido en el líquido, espermatozoides que nadan porque tienen cilios vibrátiles. Nadan hacia las oosferas del fondo para unirse a ellas.
La presencia de agua y de espermatozoides nadadores es característica de la fecundación acuática o zoidiogamia (de zoido, célula nadadora y gamia, matrimonio), que es casi única entre los árboles. Las cicas (Cycas revoluta), plantas con porte de palmera y parientes próximas de los ginkgos, también tienen espermatozoides nadadores y fecundación acuática.
Este método arcaico de fecundación en el ginkgo, heredado del pasado lejano de las plantas nacidas en el fondo de los océanos, justifica su apodo de árbol “prehistórico”.
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El misterioso pilar de hierro de 1600 años que nunca se oxida y desafía los límites de la ciencia…
El Cronista — En la ciudad de Delhi, en la India, se encuentra un enigmático pilar de hierro de 1600 años, que tiene 7 metros de altura y que llama la atención de los especialistas porque desafía las bases de la ciencia.
Para los residentes de la ciudad, esta construcción es un icono de la cultura y de las creencias de la zona.
Además de despertar la curiosidad de los científicos, a su alrededor giran mitos, historias y maldiciones para la comunidad.
– ¿Cómo es el pilar misterioso de la India?
Este monumento ubicado, en el complejo Qutb Minar de Nueva Delhi, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en la colección de monumentos y edificios históricos construidos a inicios del siglo XIII.
Hasta el día de hoy, la estructura se encuentra en buen estado de conservación.
Esto despertó la curiosidad de los especialistas, ya que el hierro debería oxidarse con la exposición al aire y humedad durante el paso del tiempo.
– Los mitos del pilar eterno de 1600 años
El origen de este monumento se relaciona directamente con un gran misterio. Su creación fue dedicada a la deidad hindú Lord Vishnu. Con el paso del tiempo se cree que fue comprado por el astrónomo Varhamihira, quien hizo cálculos de posiciones astrales y eclipses.
Los historiadores creen que cuando el científico se mudó de región trasladó el pilar con él y lo colocó en su observatorio. Los sacerdotes hindúes le advirtieron que traería terribles consecuencias, ya que al removerlo descubrieron que su base era roja como la sangre de la serpiente marina Sheshnag.
Hoy en día, la leyenda dice que si alguien se coloca de espalda al pilar, y lo rodea con sus brazos, sus deseos más profundos se harán realidad. Sin embargo, y a fin de promover su preservación, las autoridades colocaron una valla para que nadie pueda tocarlo.
– ¿Qué descubrieron los científicos?
El estudio sobre por qué la estructura no se oxida inició en 1912. De todas maneras, no fue hasta el 2003 que el Instituto Indio de Tecnología, ubicado en la ciudad de Kanpur, obtuvo una respuesta.
Tras varios análisis de la composición, descubrieron que el pilar milenario contiene un 1% de fósforo y, a diferencia del hierro moderno, no cuenta con azufre ni magnesio. Esta técnica utilizada por los antiguos artesanos se llama soldadura por forja.
Durante el proceso de construcción calentaron el hierro y lo martillaron, así mantuvieron el contenido de fósforo que permite esta extraña reacción tras los años. Además, cuenta con una delgada campa de «Misauita», un compuesto de hierro, oxígeno e hidrógeno para preservarlo.
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¿Cuál es el país más pequeño del mundo?: ni Malta ni Maldivas…
Infobae(C.Sawczuk) — Cuando pensamos en los países más pequeños del mundo, es probable que nombres como Malta o Maldivas vengan a la mente. Sin embargo, la realidad es que ninguno de estos ocupa el primer lugar en el ranking.
Sorprendentemente, el título de país más pequeño del mundo lo ostenta un lugar muy particular: Ciudad del Vaticano. Enclavado en el corazón de Roma, este diminuto territorio no solo es el estado más pequeño, sino que también alberga una gran riqueza histórica, cultural y religiosa.
– El Vaticano, el país más pequeño del mundo
La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo, con una superficie de solo 0,44 km², lo que equivale a un cuarto de la superficie de Central Park en Nueva York. A pesar de su tamaño diminuto, el Vaticano tiene una importancia global que trasciende las fronteras físicas de su territorio.
Este microestado, enclavado en el corazón de Roma, es la sede de la Iglesia Católica y residencia del Papa, líder espiritual de más de mil millones de católicos en todo el mundo. Es un centro de fe, arte y cultura, conocido por monumentos icónicos como la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos.
Aunque el Vaticano tiene una historia profunda ligada a la Iglesia, no fue hasta el Tratado de Letrán en 1929 cuando se estableció como un estado soberano independiente, separándose de los Estados Pontificios que existían hasta ese momento. El Papa, como figura religiosa y política, ejerce el liderazgo tanto espiritual como gubernamental, lo que convierte al Vaticano en una teocracia.
El Papa no solo es el líder de la Iglesia, sino también el gobernante político de este pequeño territorio, lo que le otorga una influencia única en la diplomacia global.
La independencia del Vaticano y su estatus especial dentro de Italia le permite funcionar como un estado autónomo, a pesar de estar completamente rodeado por Roma. Esta situación convierte al Vaticano en un “estado dentro de una ciudad”. A pesar de su tamaño, la ciudad-estado del Vaticano alberga algunas de las colecciones de arte más valiosas del mundo y es un destino de peregrinación para millones de católicos.
Monumentos como la Capilla Sixtina y la Plaza de San Pedro atraen tanto a turistas como a fieles, haciendo del Vaticano un lugar de gran relevancia cultural y espiritual.
En términos de población, el Vaticano tiene menos de 800 habitantes, la mayoría de los cuales son clérigos o trabajadores del Estado del Vaticano. Aunque pequeño en términos de número, su impacto en la política, el arte, la religión y la diplomacia es enorme. El Vaticano sigue siendo un ejemplo de cómo un pequeño territorio puede tener un peso significativo en la historia global, demostrando que el poder no siempre está relacionado con el tamaño físico de un país.
– ¿Desde cuándo el Vaticano es un país?
La Ciudad del Vaticano tiene una historia muy particular que la convierte en un caso único entre los países del mundo. Aunque su importancia como centro religioso se remonta siglos atrás, su estatus como estado soberano es mucho más reciente.
Hasta el siglo XIX, el Vaticano formaba parte de los Estados Pontificios, un territorio que abarcaba grandes áreas del centro de Italia y que estuvo bajo el control directo del Papa. Estos territorios fueron fundamentales para la Iglesia Católica, y su control político estuvo vinculado a la autoridad papal, que tenía no solo un poder religioso, sino también un poder temporal sobre una vasta región.
Sin embargo, en 1870, tras la unificación de Italia, los Estados Pontificios fueron invadidos y anexados por el recién formado Reino de Italia. Este hecho marcó el comienzo de una larga disputa entre la Iglesia y el nuevo estado italiano, ya que el Papa perdió su territorio y, en consecuencia, su poder temporal sobre los territorios que habían formado los Estados Pontificios.
Como respuesta, el Papa Pío IX declaró que no reconocería la autoridad del Reino de Italia, lo que dio lugar al conocido “Prisonnier du Vatican” (Prisionero del Vaticano), una situación en la que el Papa se consideró cautivo dentro de lo que quedaba de la Ciudad del Vaticano, sin salir de ella durante varios años.
La resolución de este conflicto llegó en 1929, con la firma del Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia, gobernado por Benito Mussolini. Este acuerdo estableció oficialmente la independencia de la Ciudad del Vaticano, reconociendo su estatus como un estado soberano y poniendo fin a la “prisión” del Papa dentro de la ciudad.
El Tratado de Letrán no solo dio lugar a la creación del Vaticano como país independiente, sino que también garantizó a la Iglesia Católica una serie de privilegios y derechos en Italia, como el reconocimiento de su autoridad religiosa.
El Tratado de Letrán tiene gran importancia porque consolidó la soberanía del Vaticano y, al mismo tiempo, estableció las bases para la relación entre la Iglesia y el estado italiano. Este acuerdo estableció que el Papa tendría el control exclusivo sobre la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede sería reconocida como una entidad soberana, distinta de cualquier país.
Por lo tanto, aunque el Vaticano ya tenía una importancia fundamental en la historia del cristianismo, se convirtió en un estado soberano oficialmente en 1929. Desde entonces, ha mantenido su independencia política y territorial, siendo el único país del mundo gobernado directamente por el Papa.
Esta particularidad hace que la Ciudad del Vaticano no solo sea el país más pequeño del mundo, sino también uno de los más singulares, pues combina poder religioso y político en una sola figura..
– El ránking de los países más pequeños del mundo
Aunque el Vaticano ostenta el título de país más pequeño, hay otros territorios que, debido a su tamaño reducido, también se consideran como algunos de los países más diminutos del planeta. Estos son los 10 países más pequeños del mundo:
1. Ciudad del Vaticano
Superficie: 0,44 km²
Población: 519 habitantes
Ubicación: Roma, Italia
El país más pequeño del mundo, es el centro de la Iglesia Católica, con monumentos icónicos como la Basílica de San Pedro.
2. Mónaco
Superficie: 2,02 km²
Población: 36.297 habitantes
Ubicación: Costa Azul, entre Francia e Italia
Un microestado conocido por su lujo, el Casino de Montecarlo y el Gran Premio de Fórmula 1.
3. Nauru
Superficie: 21 km²
Población: 12.780 habitantes
Ubicación: Micronesia, Pacífico Central
Una isla en el Pacífico, famosa por ser el país más pequeño de la región y por su historia de colonización y explotación de fosfatos.
4. Tuvalu
Superficie: 26 km²
Población: 1.396 habitantes
Ubicación: Polinesia, Pacífico
Un conjunto de atolones que es uno de los países más expuestos al cambio climático debido al aumento del nivel del mar.
5. San Marino
Superficie: 61,2 km²
Población: 33.600 habitantes
Ubicación: Italia
Considerado el estado soberano más antiguo del mundo, con una historia que data del año 300 d.C. y varios sitios del Patrimonio de la Humanidad.
6. Liechtenstein
Superficie: 160 km²
Población: 39.584 habitantes
Ubicación: Europa Central, entre Suiza y Austria
Famoso por ser un paraíso fiscal, su territorio montañoso es hogar de hermosos castillos y museos de arte.
7. Islas Marshall
Superficie: 181 km²
Población: 41.996 habitantes
Ubicación: Pacífico
Un pequeño archipiélago que obtuvo su independencia de Estados Unidos en 1990, conocido por sus atolones y su historia de pruebas nucleares.
8. San Cristóbal y Nieves
Superficie: 260 km²
Población: 47.775 habitantes
Ubicación: Caribe
Conocido por sus playas y su historia colonial, tiene una población pequeña y una economía dependiente del turismo y la agricultura.
9. Maldivas
Superficie: 298 km²
Población: 520.617 habitantes
Ubicación: Océano Índico
Un archipiélago famoso por sus playas paradisíacas y su turismo de lujo, es el país más pequeño de Asia.
10. Malta
Superficie: 316 km²
Población: 535.468 habitantes
Ubicación: Mediterráneo, al sur de Italia
Un país insular con una historia rica influenciada por diversas civilizaciones, famosa por sus templos antiguos y hermosos paisajes costeros.
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Newgrange, el monumento megalítico más antiguo que las pirámides de Egipto…
National Geographic(J.M.Sadurni) — Corría el año 1622 cuando un grupo de trabajadores que buscaba piedras para la construcción en la región de Brú na Bóinne, en el condado de Meath, en la provincia irlandesa de Leinster, de pronto se topó con algo absolutamente inesperado. Tras levantar una roca colosal, apareció lo que a todas luces parecía la entrada de una cueva, pero cuando los hombres penetraron, temerosos, en su interior se dieron cuenta de que aquello en realidad era algo hecho por manos humanas.
Se trataba de Newgrange, una de las estructuras megalíticas más famosas del mundo y una de las más antiguas localizadas en Irlanda, de unos cinco mil años. Pero el lugar no era totalmente desconocido. Desde 1539, los terrenos cercanos a Newgrange fueron utilizados para labores agrícolas por los monjes cistercienses de la abadía de Mellifont, cerca de Drogheda, a catorce kilómetros del actual yacimiento.
– Newgrange en el olvido
A pesar de que Newgrange fue descubierto en el siglo XVII, no sería explorado de un modo científico hasta mediados del siglo XX, cuando un grupo de arqueólogos liderado por el profesor de Arqueología de la Universidad de Cork Michael J. O’Kelly inició allí en 1962 una excavación arqueológica que duró alrededor de trece años.
Una excavación que aportó más incógnitas que respuestas. Y es que aquello no era una cueva, sino una estructura cerrada que había quedado sepultada por su propio peso.
Los arqueólogos descubrieron que los orígenes de Newgrange se remontan hasta el año 3200 a.C., es decir que es unos 500 años más antiguo que las grandes pirámides de Giza, en Egipto, y alrededor de 700 años más viejo que Stonehenge, el famoso círculo de piedras que se alza en la llanura de Salisbury, en Inglaterra.
Newgrange forma parte de uno de los complejos megalíticos más importantes de Europa, donde se encuentran 37 tumbas y dos estructuras similares: Knowth y Dowth.
Newgrange es un gran túmulo megalítico cubierto de hierba cuyo interior acoge una o varias tumbas, lo que los arqueólogos denominan una «tumba de paso». Esta enorme construcción mide unos 90 metros de diámetro y más de 13 metros de altura. Un pasadizo de 18 metros de longitud conduce hasta una cámara de planta cruciforme donde se hallaron los restos de cinco individuos junto con sus ajuares funerarios.
Basándose en la cantidad de habitantes de la zona y en el tiempo que podrían haber dedicado a la construcción del complejo, el geólogo y naturalista irlandés George Francis Mitchell sugirió que el monumento pudo haberse construido en un espacio de cinco años. Sin embargo esta estimación fue criticada por el arqueólogo Michael J. O’Kelly y su equipo, quienes creían que levantar el monumento habría llevado como mínimo treinta años.
– ¿Quién construyó el monumento?
Según los historiadores George Eogan y Peigin Doyle, «los constructores de tumbas de paso representaban una tradición distinta a la de los constructores de tumbas de portal y de corte.
Esta tradición se desarrolló primero a lo largo de la costa occidental de Europa, particularmente en la península ibérica y en Bretaña, antes de extenderse a Gran Bretaña e Irlanda».
Pero se cree que los celtas llegaron a Irlanda desde la península ibérica alrededor de 500-300 a.C., mucho tiempo después de la construcción de Newgrange, por lo que no podrían ser los autores del monumento.
Otra hipótesis que se ha planteado al respecto es que en realidad los celtas llegaron a las islas mucho antes de lo que tradicionalmente se ha creído.
Sea como fuere, los investigadores piensan que en Newgrange debió de existir una comunidad estable que construyó estas enormes estructuras y que disponía de los recursos suficientes para dedicarse íntegramente a la construcción.
«Se necesitaría una amplia gama de recursos de apoyo: rodillos de madera para mover las enormes piedras… cuerdas para sujetarlas; y barcos o madera para llevar las piedras desde su lugar de origen, que a menudo estaba muy lejos, hasta el lugar de construcción. Como las tumbas se construían a menudo en altura, muchas piedras grandes debían ser llevadas cuesta arriba», refieren los estudiosos.
– Las colosales piedras de Newgrange
De hecho el trabajo en Newgrange tuvo que ser enormemente complejo. Las piedras que se emplearon en su construcción (el monumento contiene unas 200.000 toneladas de roca) se trasladaron desde lugares tan lejanos como las montañas de Wicklow, 113 kilómetros al sur, y las montañas de Slieve Croob, 107 kilómetros al norte.
También se trajeron piedras de los montes Mourne, 94 kilómetros al norte, y fueron llevadas probablemente a través del mar de Irlanda y después tierra adentro hasta su ubicación final en Brú na Bóinne.
El arqueólogo Michael J. O’Kelly ha señalado que en Newgrange hay 97 piedras colocadas en el zócalo, las llamadas «piedras de bordillo», «ninguna de las cuales pesa menos de una tonelada y algunas pesan bastante más».
Pero ¿cuál fue la función del monumento? Todo indica que Newgrange fue una construcción de carácter sagrado ya que a su alrededor cuenta con un anillo de 37 enormes rocas, aunque en las excavaciones de O’Kelly tan solo se encontraron 12.
Las investigaciones también han confirmado que el anillo exterior fue levantado unos mil años después, aproximadamente durante la Edad del Bronce, y, según cuenta una leyenda local, en su interior se hicieron enterrar los legendarios reyes de Tara (la colina de Tara es un yacimiento situado a 25 kilómetros de Newgrange y era el lugar de coronación tradicional de los reyes de Irlanda).
– Mitos y leyendas en torno a Newgrange
En Newgrange pueden admirarse varios ejemplos de arte rupestre que, según los especialistas, encajarían en diez categorías diferentes, cinco de ellas curvilíneas (círculos, espirales, arcos, serpentiniformes y puntos en círculos) y otras cinco rectilíneas (chevrones, rombos, radiales, líneas paralelas y compensaciones).
Los arqueólogos han especulado sobre el significado de todos estos diseños y símbolos.
Algunos, como el irlandés George Coffey, han sugerido que se trataba simplemente de elementos decorativos, mientras que otros, como O’Kelly, estaban convencidos de que tenían algún tipo de propósito simbólico ya que algunas de las tallas se encontraban en lugares que no estaban a la vista en el momento de la construcción del monumento.
Asimismo muchos investigadores creen que el monumento tiene algún tipo de significado religioso relacionado con el culto a los muertos y también un significado estelar. O’Kelly, por ejemplo, estaba convencido de que Newgrange, junto con cientos de otras tumbas de paso construidas en Irlanda durante el Neolítico, mostraba evidencias de un culto a los difuntos, pero también parecía estar relacionado con algún tipo de culto solar dada su alineación con los solsiticios.
Por razones desconocidas, el monumento fue abandonado durante los primeros años de la Edad del Hierro en Irlanda (hacia el siglo III a. C.), al parecer tras la llegada de los pueblos celtas. Durante los siguientes dos mil años no hubo ninguna actividad ritual en la región y los campos fueron utilizados como terreno cultivable por los monjes de la abadía de Mellifont, como ya se ha apuntado anteriormente.
Sin embargo, la importancia simbólica del lugar siguió siendo muy profunda como muestran las referencias al monumento en numerosas leyendas y mitos irlandeses.
Una de ellas cuenta que el pueblo de los espíritus, los Tuatha de Danaan, construyeron Newgrange para que sirviera como lugar de descanso eterno para su jefe Dagda Mor, su hijo Oengus del Brugh o el gran dios Lugh del brazo largo.
Según algunas leyendas, el lugar poseía propiedades mágicas y podía incluso producir alimentos (dos cerdos, uno vivo y otro asado) y bebida (concretamente cerveza) sin límite.
Por ejemplo en la famosa leyenda irlandesa La persecución de Diarmuid y Grainne, Aengus lleva el cuerpo del héroe Diarmuid a Brú na Bóinne para enterrarlo y se dice que los altos reyes de Irlanda, coronados en Tara, fueron sepultados allí hasta la época de los Ui Neill, alrededor del año 800 d.C.
– El misterio continúa
A lo largo de los años han sido muchos los arqueólogos que han intentado descifrar los misterios que oculta esta gigantesca tumba megalítica, pero aún siguen habiendo muchas cuestiones sin resolver. La más importante de todas:
¿Cómo pudo un pueblo neolítico, con una tecnología tan básica, ser capaz de construir una estructura cuyo interior, durante el solsticio de invierno, se ilumina con la luz del Sol durante diecisiete minutos? (de hecho, el arqueólogo Michael J. O’Kelly fue la primera persona moderna que observó este fenómeno el 21 de diciembre de 1967).
Actualmente, el acceso al yacimiento se realiza a través del Centro de Visitantes Brú na Bóinne y los más de 200.000 turistas anuales que lo visitan, ávidos de admirar el encanto de este gran monumento milenario y de convertirse por unos instantes en partícipes de su misterio, continúa imparable año tras año.
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Karakoram, la ruta más peligrosa del mundo que ha matado a más de 1.000 personas…
La Razón(L.Sáez) — La autopista del Karakorum es una de las más altas y peligrosas del mundo y se extiende por el territorio de dos países, China y Pakistán. Un tramo de la carretera, el que se prolonga por la zona china, se convirtió hace mucho tiempo en la ruta con más accidentes terribles del mundo.
La carretera no tiene en sí ninguna peculiaridad, pero en realidad es muy complicada y en algunos lugares increíblemente estrecha. Además, las frecuentes lluvias solo empeoran la situación en la carretera.
El tramo de carretera de Karakoram es de 1.300 kilómetros de largo. Después de que más de 1.000 personas hayan perdido aquí la vida, incluso antes de que se abriera, esta ruta puede presumir de ser la más peligrosa del planeta, ya que los conductores tienen que navegar por caminos angostos y sufrir caídas mortales.
Además de eso, existe el riesgo de un deslizamiento de tierra, las rocas que caen por los acantilados pueden caer sobre los automóviles, causar bloqueos que solo los conductores más hábiles podrían sortear con seguridad o incluso sacar los automóviles de la carretera.
Incluso si nada de esto fuera el caso, el estrecho camino es uno de los más altos del mundo a su paso por la cordillera de Karakoram, lo que significa que incluso el más mínimo error puede ser castigado con la muerte.
Conocida a veces como la «Octava Maravilla del Mundo», la carretera es difícil de admirar cuando pasas el viaje tratando constantemente de no morir. Construida por los gobiernos de Pakistán y China, la carretera tardó casi 20 años en construirse y se cobró la vida de 810 trabajadores paquistaníes junto con 200 de China.
Con más de un millar de fallecidos antes de que se acabase 1978, la autopista Karakoram ha demostrado ser una trampa mortal para muchos conductores desafortunados.
Increíblemente, la carretera se ha convertido en un popular destino turístico para los aventureros y buscadores de emociones que quieren ver cómo es viajar en una de las carreteras más peligrosas del mundo.
El camino es tan propenso a los deslizamientos de tierra que en 2010 uno grave bloqueó un río cercano durante meses y eventualmente formó un nuevo lago.
Las fuertes nevadas pueden cerrar el camino en algunos lugares durante el invierno, mientras que las lluvias monzónicas en julio y agosto pueden causar aún más deslizamientos de tierra.
Al no recibir el mensaje de la Madre Naturaleza de mantenerse alejado de esta parte particular del mundo, los gobiernos de China y Pakistán planean renovar la carretera.
Tal vez al darse cuenta de que un camino increíblemente alto y angosto que a menudo sufre deslizamientos de tierra solo hará que mueran más personas, tienen la intención de hacerlo tres veces más ancho.
Por otra parte, eso podría significar que más tráfico será bombardeado por deslizamientos de tierra y se interpondrá en el camino de otros automóviles.
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El edificio Flatiron, conoce su increíble historia…
La 5th con Bleecker st(I.Leyva) — En 1820 Madison Cottage, situada en la esquina noreste de la calle 23 y Broadway, era una posada para viajeros cansados pero también una casa de entretenimiento público.
Cada 4 minutos se detenía un carro de caballos.
Las familias acomodadas de la zona (con el objetivo de evitar el comercio que atraía este tipo de transporte), desplazaron sus hogares hacia el norte de la isla (actual Upper East Side) convirtiendo esta zona en barrios de lujo.
Pero en 1856 el banquero y agente inmobiliario Amos Eno, se mudó al número 26 West 23rd Street.
Por aquel entonces en ese mismo punto existía el hipódromo Franconi y por allí se veía de todo: caza de ciervos, tiendas de campaña, vuelos aéreos… así que poco tiempo después de mudarse decidió demoler el complejo y en su lugar construyó el legendario Fifth Avenue Hotel.
Apodado «la locura de Eno», ya que la calle 23rd en aquella época se consideraba muy lejana del Uptown de Manhattan, confundía a la gente con su lujoso hotel.
Justo al lado los espectáculos de burlesque y comedia copaban el área convirtiéndolo en un centro de recreación, aunque el extremo norte era lugar de las compras chic, restaurantes, galerías, club y entretenimiento, la llamada «Ladies Mile».
La 5th Avenida y Broadway se cruzaban formando una intersección en la calle 23 dando lugar a una parcela de tierra triangular, así que Amos Eno decidió comprar el terreno para que se convirtiera en la casa del futuro edificio Flatiron de Nueva York, aunque a lo largo de los años se le llamó «el triángulo de Eno» «la esquina de Eno» y tantos otros nombres.
El hotel St.Germaine había estado en la zona sur de esta parcela desde 1850. Después de que la zona se revitalizara, el distrito se había convertido en un lugar muy atractivo para otros hoteles que se habían ubicado en la 5th Avenida y Broadway como Albermale, Hoffman, Worth… incluso el centro comercial más grande, Stern, abrió sus puertas ahí en 1878.
En 1880 la punta norte, la más estrecha de la parcela, se había convertido en la oficina de tickets de la compañía de trenes Erie y la Wells Fargo y a partir de aquí, la fama de la zona comenzó a dispararse a la vez que decaía su exclusividad. En 1890 edificios de viviendas se convirtieron en tiendas y oficinas, e incluso la actividad de venta al por mayor y de fabricación de secados se extendió.
Metropolitan Life Insurance se trasladó hasta Park Place y los teatros, clubs y hoteles de lujo se mudaron hacia el Uptown. Así que los herederos de Eno decidieron vender algunos de sus terrenos.
Samuel y Mott Newhouse planearon la construcción de un edificio que debía tener 12 plantas en la zona norte y apartamentos y oficinas en la parte superior, mientras que el hotel St.Germaine (situado en la zona sur de la parcela) se renovó y expandió convirtiéndose en un edificio de 7 pisos que pasó a llamarse apartamentos Cumberland.
Esta esquina de la calle 23 se había convertido en la más famosa de la ciudad, los turistas se congregaban para verla, hombres y mujeres bien vestidos se paseaban exhibiéndose por sus calles.
Los edificios Townsend y St.James, relativamente nuevos y altos en la época, fueron precursores de muchos edificios de oficinas modernos que se construirían en la parte alta de la ciudad.
El proyecto del Flatiron era la oportunidad que la ciudad estaba anhelando, un diseño bonito que rompía las ordenanzas de 1807 que exigían calles rectangulares. Pero antes había que persuadir a inversores para que se apuntara a participar en el proyecto.
Winfield Stratton, un buscador de oro rico, planeaba construir el edificio residencial más noble de toda América.
El arquitecto Daniel Burnham y el constructor George Fuller, probablemente abrumados por las enormes construcciones que se estaban realizando en su vecindario, se apuntaron al plan de Stratton.
En 1901 la Fuller Construction Company (quienes también han construido el hotel Plaza, Macy’s Nueva York y la estación original de Pennsylvania) compró la parcela completa en forma de triángulo a Samuel y Mott Newhouse por $801.000 (su tío Amos Eno, había comprado la parcela por $30.000 40 años antes)
El triángulo estaba listo para alojar un edificio que se iba a convertir en punto de referencia tanto por su diseño como por su ubicación.
Harry S.Black, el dueño de la compañía Fuller, había mostrado su interés por la eficiencia de los edificios de oficinas altos que se ubicaban en solares estrechos.
La finalización en 1902 del Flatiron Building fue el fin de la llamada «Ladies Mile» y de Madison Square como centro social.
El tamaño del edificio doblaba en altura al de sus vecinos, convirtiéndolo así en el edificio más alto de la ciudad que podía verse desde más allá de Central Park y la Estatua de la Libertad.
La compañía de George A.Fuller había construido otros edificios de estructura similar al Flatiron, convirtiendo a su compañía en una de los mayores constructoras de la nación.
En un inicio el nombre iba a ser Fuller Building, pero su evidente semejanza con la forma de una plancha le valió el sobrenombre de Flatiron (plancha en inglés) que perdura hasta nuestros días.
– La construcción del Flatiron Building
Estrecho y aislado, tal y como puedes ver en la foto superior, el esqueleto se compone de 3500 toneladas de acero y 87 metros de altura, que actúa como refuerzos cruzados para hacer frente a los fuertes vientos de la zona. El edificio albergaba 6 ascensores hidráulicos «rápidos» con sus propias plantas de vapor y eléctrica.
El coste total de su construcción fue de $2.5 millones.
Dos años después de su inauguración se añadió una coraza de hierro y vidrio en el punto norte y más estrecho del edificio, encerrando así los dos pilares de granito de la entrada original y alterando su forma original.
Este cambio se realizó ante la insistencia de Harry Black, que quería darle uso a ese espacio y así poder obtener ingresos.
Otro añadido que no estaba en el plan original fue el ático, que se construyó después de que el resto del edificio se completara para ser utilizado como estudio de artistas. Estos espacios se alquilaron rápidamente a artistas como Louis Fancher.
.El restaurante y el observatorio del edificio Flatiron
¿Sabías que en el edificio Flatiron había un restaurante?
Estaba ubicado en el piso superior y junto con el observatorio situado en la última planta, se podía disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad.
En 1911 se abrió un nuevo restaurante/club en los sótanos del edificio, fue uno de los primeros locales que permitió que una banda de jazz negra actuara.
A partir de ese momento, la base del edificio Flatiron comenzó a convertirse en lugar de encuentros para los hombres gay y prostitutas, hasta que en 1911 el restaurante fue comprado por Louis Bustanoby que lo convirtió en un restaurante muy trendy estilo Beaux-Arts con capacidad para 400 personas. Se llamó Taverne Louis.
A su vez fue uno de los primeros locales que permitió la entrada a clientela gay, inusual para un restaurante de este tipo en esa época.
– La arquitectura y decoración del edificio Flatiron
El edificio Flatiron, finalizado en 1902, fue diseñado por el arquitecto Daniel Burnham como un palacio renacentista vertical de esto Beaux-Arts.
El estilo del edificio personifica la concepción de la escuela de Chicago, una corriente pionera que trabajaba con nuevos materiales y técnicas constructivas, además de ser precursores en la construcción de los primeros rascacielos de Nueva York.
La construcción del Flatiron fue posible gracias a un cambio en los códigos de construcción de la ciudad de Nueva York en 1892, que eliminó el requisito de que la mampostería se usara como medida de protección contra incendios, lo que permitió que se pudiera añadir el esqueleto de acero.
El edificio representa perfectamente a una columna griega clásica, a medida que los pisos se elevan se divide entre base, fuste y capitel.
La parte inferior es de piedra caliza y en la parte superior cambia a terracota esmaltada de Atlantic Terra Cotta Company y gracias a que se añadió el acero en su estructura, se pudo elevar el edificio hasta alcanzar los 87 metros de altura y 22 plantas.
En la base se pueden ver ventanas recubiertas de cobre mientras que en la parte superior, correspondiente al fuste, puedes ver ladrillos con ondulaciones que quieren emular a los miradores.
En la última parte, el capitel, si te fijas puedes ver arcos y columnas coronados por una cornisa y un techo plano con balaustrada.
La parte más estrecha, que emula la proa de un barco, refuerza la idea de columna griega que se quería transferir al edificio ya que crea la ilusión de una columna independiente y colosal.
Purdy y Henderson fueron los ingenieros estructurales, encargados de fortalecer la estructura para lidiar con la carga del viento, ya que el edificio era bastante estrecho y por lo tanto tenía menos volumen para resistirlo.
Su construcción fue muy rápida, el acero estaba pre-cortado y eso permitió construir un piso por semana.
Cuando los andamios se retiraron y durante más de una hora, más de 700 trabajadores de oficinas de la zona se quedaron con la boca abierta cuando miraban al edificio.
En 1959 el medio de comunicación St.Martin se mudó al edificio y gradualmente otra compañía del grupo, Macmillan, comenzó a alquiler otras oficinas del edificio a medida que estuvieron disponibles. En 2004 todo el edificio ya fue ocupado por esta compañía.
.Reacciones tras su construcción
La finalización de la construcción del edificio vino cargada de reacciones, incluso antes de su finalización, los periódicos y revistas auguraban que con a la primera ráfaga fuerte de viento el edificio comenzaría a moverse y se derrumbaría sobre los vehículos y peatones, y que los escombros se dispersarían hasta la Avenida Madison.
Y es que la forma aerodinámica de el edificio junto con la fuerza del viento, producía un efecto túnel por las calles superiores. Este hecho fue motivo de burla y portada de numerosas revistas, tal y como puedes ver en la imagen superior.
Muchos años tuvieron que pasar hasta que el edificio Flatiron fue aceptado como un símbolo de belleza.
Los primeros inquilinos del edificio fueron editores, una compañía de seguros, pequeñas empresas, editores de música, un arquitecto paisajista, el Consulado Imperial de Rusia… y el sindicato del Crimen entre otros.
La proa del edificio, y parte más estrecha, fue arrendado por United Cigar Stores.
En 1959 el medio de comunicación St.Martin se mudó al edificio y gradualmente otra compañía del grupo, Macmillan, comenzó a alquiler otras oficinas del edificio a medida que estuvieron disponibles. En 2004 todo el edificio ya fue ocupado por esta compañía hasta 2019.
Desde su construcción el edificio ha cambio de manos en diversas ocasiones, su último propietario Sorgente Group, lo compró en enero de 2009 con la intención de convertirlo en un hotel de lujo.
.El edificio Flatiron en la actualidad
Se han renovado algunos pisos pero aún así, el edificio es peculiar y con instalaciones anticuadas.
Las ventanas son redondas con marco de madera y revestidas de cobre, sin aire acondicionado central, un sistema de calefacción que utilizaba radiadores de hierro fundido, un sistema anti incendios anticuado y sería necesaria una escalera que permitiera la evacuación del edificio en caso de necesidad.
La forma triangular del edificio le valió el sobrenombre de «laberinto de conejos» debido a la formas extrañas de las habitaciones.
Otras rarezas sobre el interior del edificio incluyen que los baños para hombres y mujeres se ubican en pisos alternos, con las habitaciones de los hombres en los pisos pares y las habitaciones de las mujeres en los impares. Además, para llegar al piso superior, el 21, que se agregó en 1905, tres años después de que se completó el edificio, se debe tomar un segundo ascensor desde el piso 20.
Después que la compañía Macmillan abandonara el edificio, Sorgente Group su actual propietario, planea mejorar el interior del edificio, instalar el sistema de aire acondicionado y calefacción central y eliminar todas las particiones interiores, para conseguir pisos triangulares abiertos.
También la instalación de un nuevo sistema anti incendios, una segunda escalera para evacuaciones, nuevos ascensores y la renovación del vestíbulo de entrada. El coste de las obras será entre $60-$80 millones.
Según últimas declaraciones, por ahora la intención es que sigan siendo oficinas y locales comerciales. Veremos qué depara el futuro.
.Visita el vestíbulo del edificio Flatiron
No está permitida el acceso a personas ajenas al edificio, pero si te mata la curiosidad sí que puedes acceder al vestíbulo.
Te diré y tal y como puedes ver por las fotos, que si el edificio en su exterior es peculiar y precioso el interior es… insípido, nada interesante te depara dentro. Siento desilusionarte.
– Dónde está situado el edificio Flatiron y cómo llegar
El edificio Flatiron o el edificio triangular de Nueva York (que es como mucha gente lo conoce), está situado junto al Madison Square Park, lugar donde podrás comer una de las mejores hamburguesas de Nueva York.
La estación de metro más cercana es la 23 St (líneas R y W).
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Nippur: la ciudad santa de Dios Enlil y una de las ciudades más antiguas de Sumer…
La crónica del Henares — Nippur (sumerio: Nibru , «Enlil City»; acadio: Nibbur ) fue una de las ciudades sumerias más antiguas y uno de los centros religiosos más importantes de Mesopotamia. Algunos investigadores datan la creación de la ciudad alrededor del año 5000 a.C.
A lo largo de la historia de Sumer, Nippur, ubicada al noreste de la ciudad de Ad-Diwaniyah, ahora en el sureste de Irak, tuvo un lugar especial entre las ciudades.
Según los primeros registros existentes, se sabe que Nippur no era una capital sino una ciudad sagrada, un santuario central y único de la región. Su carácter sagrado ayudó a Nippur a sobrevivir varias guerras y la caída de dinastías que destruyeron otras ciudades.
Nippur fue la sede de Enlil, el dios principal del panteón sumerio, el «Señor Viento», gobernante del cosmos y una de las tríadas de dioses, incluidos Anu (sumerio: An) y Ea (sumerio: Enki). La ciudad, ubicada a medio camino entre Ur y Sippar, también desempeñó un papel político importante.
En base a los primeros registros existentes, se sabe que Nippur no era una capital sino una ciudad sagrada, un santuario central y único de la región. Su carácter sagrado ayudó a Nippur a sobrevivir varias guerras y la caída de dinastías que destruyeron otras ciudades.
Los reyes participaron en la restauración de los templos de la ciudad, la construcción de muros de fortificación, los edificios administrativos públicos y los canales. Incluso después de 1800 a.C., cuando los babilonios hicieron de Marduk el dios más importante del sur de Mesopotamia, Enlil todavía era adorado y tenía su santuario.
Nippur siguió siendo una ciudad sagrada y prestigiosa, con más de cien templos, independientemente de la dinastía que gobernara Mesopotamia. Probablemente por su ubicación estratégica y su significado sagrado, siguió siendo una ciudad neutral.
El crecimiento más significativo de Nippur ocurrió bajo los reyes de Ur III (c. 2100 a.C.). Casi fue igualado en la época de los casitas (c. 1250 a.C.) y cuando los asirios del norte de Irak dominaron Babilonia (c. 750-612 a.C.).
La primera mención de Nippur está relacionada con la construcción de un templo dedicado a Enlil. Fue erigido durante el reinado del rey Enmebaragesi, un rey de Kish, según la lista de reyes sumerios. La lista dice que sometió a Elam y reinó durante 900 años.
Enmebaragesi dominó Sumer alrededor del año 2700 a.C. y también controló Nippur. Se sabe poco sobre la ciudad prehistórica de Nippur, pero hacia el 2500 a.C., la ciudad se expandió, se fortificó y probablemente alcanzó la extensión de los restos actuales.
Aproximadamente en 2450 a.C., la ciudad se convirtió en parte del imperio de Eannatuma de Lagash. Alrededor del 2430 a.C., Nippur fue conquistada por Enshakushanna, un rey de Uruk a finales del tercer milenio a.C., quien, según la Lista de reyes sumerios, reinó durante 60 años.
Alrededor del 2300 a.C., el imperio acadio de Sargón controló la ciudad, y alrededor del año 2230 a.C., el nieto de Sargón, Naram-Sin, bajo la influencia del oráculo del templo, atacó a Enlil en Nippur. Como resultado, hubo una reunión de los ocho dioses más esenciales, quienes retiraron su apoyo al rey; los habitantes de la ciudad comenzaron a sufrir hambre.
Con el colapso de la civilización sumeria y Ur alrededor del 2000 a.C., Nippur fue ocupada brevemente por los elamitas y luego incorporada al reino amorreo de Isin.
Los restos de Nippur, que hoy se denominan Nuffar, fueron excavados en 1851 y durante diferentes períodos, a saber, en 1888 – 1900 y 1948 – 1990.
En la parte oriental de la ciudad, el llamado «barrio de los escribas», los arqueólogos desenterraron varios miles de tablillas sumerias, con ejemplos económicos, lingüísticos y muchos de los textos literarios sumerios. La mayoría de ellos fueron encontrados en los archivos en dos casas particulares.
Otra parte de la ciudad era el ‘área sagrada’ con el complejo del templo y un zigurat llamado E-kur (en su forma actual), donde los primeros reyes de la Tercera Dinastía de Ur – Ur-Nammu y Shulgi realizaron las obras de construcción. (2094-2047).
En una de las trincheras, los arqueólogos descubrieron dos templos prominentes; uno era el templo de Inanna, diosa del amor y la guerra, una de las divinidades más importantes del panteón mesopotámico, y otro, el Templo del Norte –los restos del palacio, la biblioteca del templo, que proporcionó 20 mil tablillas y tumbas, donde se enterraba a los muertos después de una quema parcial.
La excavación realizada en 1990 reveló una tumba acadia y un gran templo dedicado a Bau (Gula), la diosa mesopotámica de la curación y la medicina, cuyo símbolo especial era un perro.
Entre varios artefactos había varias estatuillas de perros encontradas en los pisos y enterradas en el yeso de las paredes; figuras fragmentarias de seres humanos con dolor; uno con la mano en la garganta, otro con una mano en la cabeza y uno en el estómago.
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10 curiosidades sobre las ciudades más interesantes del mundo…
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EF(Emma) — ¿Crees que sabes todo lo que hay que saber sobre algunas de las ciudades más interesantes del mundo? ¡Reconsidéralo! Estas excitantes y bulliciosas metrópolis tienen siglos o incluso miles de años de historia a sus espaldas, por lo que hay infinidad de datos interesantes relacionados con cada una de ellas que podrás usar como tema de conversación la próxima vez que salgas a cenar o tomar unas copas con tus amigos aficionados a los viajes.
- Nueva York
Hasta la década de los 20, el 1 de mayo era el “día de la mudanza” en la ciudad de Nueva York. Los que tenían pensado mudarse de casa esperaban a esa fecha del año, así que todo el mundo hacía la mudanza a la vez. Esa tradición, que se remontaba a la época colonial, comenzó a desaparecer a media que crecía la ciudad, ya que el «día de la mudanza» acabó siendo demasiado caótico, ¡las calles se quedaban bloqueadas con tanta carreta tirada por caballos! Afortunadamente, ahora los neoyorquinos pueden mudarse (y se mudan) cualquier día del año.
- Londres
Los taxistas (o cabbies) de los famosos taxis negros de Londres deben estudiar los nombres de las calles y los mapas locales durante cuatro años y luego aprobar varios exámenes para certificarse en «The Knowledge». Solo entonces obtendrán la licencia para ponerse al volante de uno de estos emblemáticos taxis. Los taxistas deben aprender unas 320 rutas habituales en 25 000 calles y memorizar unos 20 000 puntos de interés con el fin de poder recorrer los barrios de Londres sin necesidad de un mapa.
- Berlín
La bulliciosa capital alemana tiene más museos (unos 170) que días de lluvia. Desde la isla de los museos hasta una serie de diversas y extravagantes experiencias, como la intensidad del museo Topografía del Terror, el museo del espionaje y el museo de la RDA, donde los visitantes pueden experimentar cómo era la vida en la Alemania comunista, e incluso el Currywurst Museum, en Berlín hay algo para cada gusto.
- Tokio
Las redes de metro y tren de Tokio son extensas ¡y están abarrotadas! Durante las horas punta, los oshiya (también llamados los “empujadores”) son empleados que empujan literalmente a la gente hacia los vagones cuando las estaciones están más llenas. Por eso, cuando visites la capital de Japón, será mejor que viajes fuera de las horas punta…
- Los Ángeles
Cuando se erigió por primera vez en 1923, el emblemático letrero de Hollywood decía «HOLLYWOODLAND». Anunciaba una nueva zona residencial que se estaba construyendo en las colinas que hay sobre el distrito de Hollywood de Los Ángeles. En 1949, el departamento de parques y recreación de Los Ángeles intentó que se demoliera el letrero, pero la ciudad votó en contra y en solo se eliminó la parte «LAND», lo que convirtió a las nueve letras restantes en la emblemática señal que es hoy en día.
- Seúl
Seúl es un núcleo internacional de tecnología e innovación, y se dice que el país tiene la velocidad media de Internet más rápida del mundo. Con una velocidad de hasta 26,1 megabits por segundo para banda ancha, Corea del Sur también cuenta con la mejor disponibilidad de 4G del planeta: prepárate para subir cosas a Instagram, ¡aquí puedes contar con tener señal el 95 % del tiempo!
- Barcelona
La Sagrada Familia, uno de los monumentos más hermosos y conocidos de Barcelona, ha tardado más tiempo en construirse que la gran pirámide de Giza en Egipto. Esta catedral, diseñada por Gaudí y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, comenzó a construirse en 1882. Actualmente se estima que el edificio estará finalmente terminado en el 2026, lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de más duración del mundo.
- Ciudad del Cabo
La espectacular Sudáfrica es bien conocida por sus safaris de primera categoría. Aunque también son populares entre los visitantes los 2000 pingüinos africanos que habitan en Ciudad del Cabo, muchos de los cuales pueden verse en Boulder Beach. Pero estos pingüinos, ahora un elemento básico en cualquier guía de viaje, solo llevan unos 30 o 40 años en el continente, y eso se debe a la sobreexplotación pesquera de las décadas de los 60 y 70, que casi acabaron con su sustento en las zonas tradicionales de cría.
- Lisboa
Lisboa es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fundada alrededor del año 1200 a. C., es la segunda capital europea más antigua después de Atenas, y al menos cuatrocientos años más antigua que Roma. Su larga historia ha dado forma a la ciudad que vemos hoy en día, incluida la enorme reconstrucción que se hizo tras el gran terremoto de 1755, que destruyó casi toda la ciudad.
- Shanghái
Cuando China inauguró su red ferroviaria de alta velocidad entre Shanghái y Pekín, dos de las ciudades más grandes del país y más importantes a nivel financiero, empresarial y político, se formó a los empleados de los trenes para que, durante su trabajo a bordo, sonrieran mostrando exactamente ocho dientes, algo que requirió mucha práctica. ¡Algunos incluso admitieron haber usado durante el aprendizaje palillos chinos para mantener las mandíbulas en la posición correcta!
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Zealandia, el octavo continente perdido, ya no está oculto: completan su cartografía tras décadas de investigación…
Esquire(T.Newcomb) — Zealandia prometía mucho como octavo continente de la Tierra. Hasta que el 95% de su masa se hundió bajo el océano.
Aunque es posible que la mayor parte de Zealandia nunca llegue a tener habitantes -al menos, no terrestres-, el futuro continente ya no está simplemente perdido. Los investigadores han terminado de cartografiar los dos tercios septentrionales de Zealandia, concluyendo así la documentación de los casi tres millones de kilómetros cuadrados de la masa terrestre sumergida.
En un estudio publicado en Tectonics, investigadores de GNS Science de Nueva Zelanda documentan su proceso de dragado de muestras de roca desde la dorsal Fairway hasta el mar del Coral para analizar la geoquímica de la roca y comprender la composición submarina de Zealandia.
La historia de Zealandia está estrechamente ligada al antiguo supercontinente de Gondwana, que se separó hace cientos de millones de años. Zealandia hizo lo propio hace unos 80 millones de años, según la teoría más reciente. Pero, a diferencia de su vecina Australia o de gran parte de la Antártida, Zealandia se hundió en gran parte, dejando sólo una pequeña porción de lo que muchos geólogos creen que debería seguir llamándose el octavo continente.
Nueva Zelanda constituye la porción más reconocible de Zealandia sobre el agua, aunque algunas otras islas de los alrededores también forman parte del tal vez continente en cuestión.
En esta investigación, dirigida por Nick Mortimer, se dragaron los dos tercios septentrionales de la zona sumergida, extrayendo arenisca guijarrosa y guijarrosa, arenisca de grano fino, lodolita, caliza bioclástica y lava basáltica de diversos periodos temporales.
Mediante la datación de las rocas y la interpretación de las anomalías magnéticas, los investigadores pudieron cartografiar las principales unidades geológicas de Zealandia Septentrional. “Este trabajo completa la cartografía geológica de reconocimiento en alta mar de todo el continente de Zealandia”, afirmaron.
Los investigadores hallaron arenisca de unos 95 millones de años del Cretácico Superior y una mezcla de granito y guijarros volcánicos de hasta 130 millones de años del Cretácico Superior. Los basaltos son más recientes: tienen unos 40 millones de años y datan del Eoceno.
Junto con la cartografía, el documento señala que la deformación interna tanto de Zealandia como de la Antártida Occidental muestra que el estiramiento condujo al agrietamiento de las placas al estilo de la subducción que acogió el agua oceánica para formar el mar de Tasmania.
Unos millones de años más tarde, una nueva ruptura de la Antártida siguió estirando la corteza de Zealandia hasta que se adelgazó lo suficiente como para romperse y sellar su destino, en gran parte submarino. Esto va en contra de la teoría predominante de una ruptura por deslizamiento.
El equipo cree, según Science Alert, que la dirección de estiramiento varió hasta 65 grados, lo que puede haber permitido el amplio adelgazamiento de la corteza continental.
Como dirán los científicos neozelandeses, el hecho de que Zealandia esté en gran parte bajo el agua no la convierte en una maravilla geológica.
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Tiene un gran agujero en el techo, pero no cae la lluvia por él: el ingenioso efecto arquitectónico del Panteón de Roma…
Infobae(G.G.Crespo) — Los monumentos históricos siempre tienen ‘secretos’ poco conocidos por descubrir. A veces, incluso, esos misterios están a simple vista, pero posiblemente ni siquiera nos hemos hecho la pregunta correcta. Un ejemplo de esto se encuentra en uno de los edificios romanos más famosos del mundo: el Panteón de Agripa.
Y la cuestión es muy sencilla: si tiene un enorme agujero en el techo, ¿por qué no se inunda cuando llueve?
Casi 150 años después de su construcción, Miguel Ángel —uno de los primeros que se atrevió a realizar una obra con un diseño similar— dijo que este edificio tenía “un diseño angélico y no humano”.
Su mayor logro es su ‘techo’: la mayor cúpula de hormigón en masa de la historia, con un diámetro de 43,44 metros, un peso de más de 4.500 toneladas y un agujero –óculo u oculus, si nos ponemos pedantes- en el centro.
Esa apertura tiene diversas funciones. Por un lado, sirve para reducir el peso total de la estructura, lo que permitió construir esta cúpula de grandes dimensiones sin comprometer su estabilidad.
Por otro lado, tiene un significado simbólico: para los antiguos romanos, representaba una conexión directa entre el mundo terrenal y el divino, un ojo que se abre hacia el cielo y permite la entrada de la luz solar, creando —y aquí viene la tercera función, la práctica— un interior diáfano y bien iluminado.
El problema era Sol no brillaba todos los días en Roma…
Esta es la inscripción que puede leerse en el friso del pórtico de entrada. Atribuye la construcción del edificio a Marco Vipsanio Agripa, amigo, general y yerno del emperador Augusto. El tercer consulado de Agripa nos indica el año 27 a. C. Además, Dión Casio lo encuadra2 entre las obras realizadas por Agripa en la zona de Roma conocida como el campo de Marte en 25 a. C.
Durante siglos se pensó que esta inscripción hacía referencia al edificio actual. Sin embargo, tras las investigaciones3 efectuadas por Georges Chedanne en el siglo xix se supo que en realidad, el templo de Agripa fue destruido, y que el existente actualmente es una construcción realizada en tiempos de Adriano.
– El templo
Los restos descubiertos a finales del siglo xix permiten saber que el templo original guardaba pocas semejanzas con el actual. Lo que hoy es un pórtico de entrada fue originalmente la fachada de un templo períptero. La primitiva entrada se efectuaba por el lado opuesto, hacia el sur, ya que en la rotonda actual había una plaza circular porticada.
Al otro lado de esa plaza se encontraba la basílica de Neptuno.
El primer templo era rectangular, con la cella dispuesta transversalmente, al igual que en el templo de la Concordia del Foro romano, o en el pequeño templo de Veiove en la colina del Campidoglio. Estaba construido con bloques de travertino y revestido en mármol.
También se sabe que los capiteles eran de bronce y que la decoración incluía cariátides y estatuas frontales. En el interior del pronaos había sendas estatuas de Augusto y Agripa.
¿Qué se hizo entonces para evitar problemas en los días de lluvia? La solución se encontró en las leyes de la física: el pavimento de la sala circular es ligeramente curvo, con la parte central elevada en unos 30 centímetros sobre el perímetro, para que la lluvia se vaya hacia el canal de desagüe que se encuentra en todo ese perímetro.
Pero eso no es todo: la verdadera causa es el llamado ‘efecto chimenea’: el oculus, gracias a su forma y a su posición, crea una corriente ascendente de aire que ayuda a vaporizar las gotas de la lluvia ligera. Cuando el agua cae de forma más abundante, hay unas rejillas colocadas debajo del agujero para ayudar con el drenaje.
Por todo ello, incluso cuando llueve intensamente, solo entran unas pocas gotas al interior de la iglesia.
– La historia del Panteón
El Panteón de Agripa es uno de los principales monumentos para visitar en Roma. En realidad, es la combinación de dos templos. El primero se contruyó en el año 27 a.C. como parte de la transformación urbanística del Campo de Marte, a las afueras de la ciudad, impulsada por Marco Vipsanio Agripa, cónsul y yerno del emperador Augusto. Con el paso del tiempo y de los incendios, se quedó en ruinas, hasta que fue reconstruido en el año 118 d.C., bajo el emperador Adriano.
El primer templo era clásico, rectangular y con una columnata, pero el segundo, que respetó la entrada original, incluyó la idea de una planta redonda, algo revolucionario en la arquitectura religiosa romana. No se sabe con seguridad quién fue el arquitecto responsable de esa genialidad, aunque el más probable es Apolodoro de Damasco, autor del foro de Trajano.
En la actualidad, el Panteón de Agripa, que no construyó Agripa en la forma en que lo conocemos, es uno de los edificios romanos mejor conservados, pese a que la Historia lo transformó de lugar de homenaje a los dioses romanos en Iglesia católica.
También ha sido sede de la Academia de los Virtuosos de Roma y sepulcro de personalidades como el rey Vittorio Emanuele II, su hijo Umberto I y su esposa Margherita.
Hoy todavía es posible casarse en su interior.
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Ebla: la primera biblioteca de la historia…
National Geographic(J.S.Ascaso) — «Yahora, a casa. Es hora de cenar». El sol se ponía en Ebla, y aquella tarde de otoño su disco aún refulgente cegó a Tira-Il, el escriba, al salir de la fresca sala del palacio real donde, sobre una tabla de arcilla, había copiado una interminable lista de pueblos y ciudades. No había sido una tarea fácil. Todavía era joven, aunque él mismo no sabría decir exactamente su edad –como nadie en aquella época–. ¿Veinte años, tal vez?
Su vista era excelente, y la mano, ágil para grabar con el punzón los cientos de signos de la lista que había terminado: once columnas de veintitrés líneas cada una en una cara de la tablilla, y dos columnas más en el reverso. En total, doscientos ochenta y nueve nombres de sitios, ki.
En sus ojos bailaban aún los signos: an-tu-ki, u-ra-nu-ki, u-ga-ra-at-ki…Tira-Il aún sentía a sus espaldas el aliento de Azi, el maestro escriba que vigilaba su mano. No fuera que el escriba jefe, Enna-Il, los castigase a los dos a repetir la tarea y quedarse sin cenar. Había que estar atento porque los escribas eran sólo un puñado, y la mayoría no podía trabajar en los archivos reales. La competencia era dura, y los inspectores, severos.
Desde las estancias del palacio, Tira-Il se encaminó hacia las callejas de la ciudad baja donde vivía, soltero aún, con sus padres. Era hijo de escriba, como lo fueron su padre y su abuelo. La escritura era una profesión que se heredaba, como la de carpintero, orfebre o curtidor.
Los buenos profesionales eran empleados de palacio y contaban con un salario fijo que se les pagaba en grano para llenar la escudilla y fabricar cerveza, en lana para el vestido y aceite para la lámpara.
A esa hora, las callejas enrevesadas olían a humo y a gachas cocidas con sebo, ajo y algo de cecina. Donde acababan los barrios extremos comenzaban las huertas y los campos de cereal. El palacio que acababa de abandonar lucía en lo alto de la colina, al sol poniente. A lo lejos, la muralla circular, en la que se abrían cuatro imponentes puertas, cerraba el horizonte. Pero Tira-Il no durmió aquella noche.
A la primera vigilia se dio la voz de alarma, y en la segunda vigilia ya eran muchos los que se agolpaban en la muralla oriental, mezclados con los guardias de la puerta del noreste. Allí donde, en noche cerrada, no debería de verse nada, se divisaban varias hogueras: las alquerías y corrales extramuros estaban ardiendo.
– De la destrucción al despertar
Al alba, el sol iluminó una masa de gente armada. Una nube de flechas cayó sobre las murallas y los primeros asaltantes escalaron las defensas. Su acento sonaba a gentes del este, de la estepa, del Éufrates o incluso del Tigris. Cualquiera sabía. Iban bien pertrechados. No eran nómadas ni bandidos, sino soldados.
Los enemigos penetraron en la ciudad baja y subieron hacia el palacio real. El edificio ardió. La techumbre se derrumbó y sepultó el archivo con miles de tablillas, entre ellas la que Tira-Il había escrito trabajosamente aquel aciago día.
Cuatro mil trescientos años más tarde, en 1964, arqueólogos italianos de la universidad romana de La Sapienza empezaron las excavaciones en el lugar que los lugareños llamaban Tell Mardikh, un yacimiento de 56 hectáreas a 55 kilómetros al sur de Alepo, en Siria. ¿Qué ciudad se escondía bajo aquellas ruinas?
En la campaña de 1968, el arqueólogo Paolo Matthiae sacó a la luz una estatua de basalto. Le faltaba la cabeza, pero era una estatua parlante: tenía grabada una inscripción.
En ella, el epigrafista de la expedición, Giovanni Pettinato, consiguió leer el nombre de un tal Ibbit-Ilim, el «rey de la estirpe eblaíta» que mandó esculpir la figura «cuando la diosa Ishtar se manifestó en Ebla».
El enigma del nombre antiguo de Tell Mardikh estaba resuelto. Ebla comenzaba a hablar pronunciando su viejo nombre.
Sin embargo, el descubrimiento más extraordinario llegó en 1975, cuando se estaba cerrando la temporada de excavaciones. La campaña había sido relativamente fructífera porque se confirmaba algo que ya sugería la campaña anterior, de 1974, en la que se habían encontrado las primeras cuarenta tablillas del III milenio a.C.
Estas tablillas indicaban que Ebla fue un Estado gobernado por un en («rey») y que se había relacionado con las lejanas metrópolis del Éufrates y Mesopotamia.
Animado por estos hallazgos, Matthiae decidió concentrar las excavaciones en lo que parecía ser el palacio real. Durante la campaña de 1975 se fueron encontrando más tablillas: unas mil, cantidad ingente para un yacimiento del III milenio a.C.
Pero fue al final de la temporada, con las maletas casi hechas, cuando se estremeció el yacimiento: en la zona del llamado palacio G comenzaron a aparecer no cientos, sino miles de tablillas y fragmentos.
Los arqueólogos habían encontrado el archivo estatal de Ebla o, mejor dicho, lo que quedaba de él después de que la ciudad fuese destruida. Los documentos, que se podían fechar en torno a 2350 a.C., estaban agrupados por temas para facilitar su consulta por los funcionarios.
Incluían textos destinados al aprendizaje de la escritura y de las dos lenguas cuyo dominio se exigía en la administración, el sumerio y el eblaíta: listas de signos o palabras, diccionarios bilingües sumerio-eblaítas, ejercicios…
– En la biblioteca
Los números de inventario indican que en el archivo central se depositaron unas 3.500 tablillas que se encontraron repartidas en siete espacios diferentes, una especie de secciones cuyas características concretas no quedan muy claras. Los textos conservados cubren solamente los tres últimos reinados.
Dirigidos por Paolo Matthiae y Alfonso Archi (el epigrafista sucesor de Giovanni Pettinato), los arqueólogos italianos clasificaron las salas del archivo central con letras mayúsculas que van de la A a la H. De todas las secciones, la sala C (que también aparece clasificada como L. 2769) sobresale por la luz que arroja sobre las prácticas archivísticas del III milenio a.C.
Es un espacio no muy amplio, de 5,10 metros de largo y 3,55 de ancho, pero está conectado tanto con la sala de audiencias como con las oficinas de la administración real, lo que indica la importancia de los textos que allí se custodiaban.
El archivo contiene la documentación relativa a los últimos cuarenta años de Ebla, pero tan sólo setenta tablillas, redactadas por los mejores escribas –el maestro Azi entre ellos–, fueron consideradas lo bastante importantes como para ser depositadas aquí.
Los contenidos son muy variados: desde tratados con otras ciudades o cartas de otros soberanos hasta resúmenes anuales de las cabañas de vacuno y ovino, y, sobre todo, contabilidad de metales preciosos (oro y plata) y de tejidos entregados a particulares o a la administración central.
Una tablilla, por ejemplo, contiene el tratado entre el rey de Ebla y la ciudad de Arbasal: «Esto le dice el rey de Ebla a la ciudad de Arbasal» respecto a los nómadas incontrolados: «Que, a todos los que actúen con malas intenciones, el dios Sol, el dios Tempestad y la diosa Venus, al verlos, los aniquilen tan pronto hayan expresado sus inicuos propósitos.
Que a sus caravanas, cuando vayan de camino, no se les proporcione agua potable y se les niegue el derecho a refugio. Y en cuanto a ti [Arbasal]: Si [te asocias con los nómadas y] emprendes una campaña malvada, faltarás al juramento».
Otra tablilla contiene la carta que Ibubu, superintendente de palacio de Ebla, envía al reino de Hamazi: «Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano; cualquier deseo que salga de tu boca, hermano, yo lo satisfago, y tú satisfaces el deseo que sale de mi boca.
Mándame buenos mercenarios, te lo ruego, pues tú eres mi hermano y yo soy tu hermano; yo he entregado al mensajero para ti diez muebles esh de madera y dos adornos ashud de madera».
Los textos de Ebla, pues, constituyen una fuente esencial de información sobre el Próximo Oriente en el III milenio a.C. e iluminan todo tipo de cuestiones, incluyendo el casamiento de princesas eblaítas con reyes sirios y mesopotámicos, una política matrimonial con la que las dinastías locales trataban de consolidarse en el poder.
– Pasto de las llamas
Las tablillas de la sala C se encontraron amontonadas en el suelo original de la estancia y, según la posición en que fueron halladas, los arqueólogos pudieron reconstruir parcialmente el sistema del denominado archivo central C: las tablillas habían sido archivadas en tres niveles de baldas de madera, y distribuidas según el contenido y la fecha.
Los textos fueron concebidos y redactados según la tradición administrativa sumeria. Los escribas de Ebla, que hablaban un dialecto semítico sirio, debieron de aprender el sumerio y su sistema de escritura, que usaba centenares de signos cuneiformes para expresar las diferentes sílabas o palabras.
Para aprenderlos confeccionaron listas de los signos y las palabras que tenían que memorizar. Así, por ejemplo, un escriba hizo una lista de 1.204 palabras sumerias y, en una columna paralela, escribió los equivalentes en eblaíta, la lengua siria local. Que sepamos, este texto es el primer vocabulario bilingüe de la historia de la humanidad.
En las ruinas del archivo central, los arqueólogos encontraron las líneas con que Tira-Il había concluido su atlas geográfico antes de que las llamas devorasen el palacio: «Nombres de ciudades: / La tablilla la ha escrito Tira-Il. / El maestro ha sido Azi. / El inspector ha sido Enna-Il».
Pero la destrucción de Ebla en 2335 a.C., que arruinó el palacio G y los archivos centrales, fue sólo la primera. La ciudad fue arrasada de nuevo en torno a 2000 a.C., y por tercera y última vez en 1600 a.C. Tuvieron que pasar más de cuatro mil años para que alguien volviera a pronunciar las palabras escritas en su antigua y olvidada lengua.
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El pueblo chino atrapado en el tiempo donde viven los descendientes del ejército de Gengis Kan, el más grande de la historia…
BBC News Mundo(J.M.Dorsey) — En las altas montañas del noroeste de China se encuentra el pueblo de Hemu, un lugar en el que el tiempo se detuvo hace cientos de años.
Allí fue donde conocí a Natalya Kirova, una mujer de Tuvá, Rusia, que vendía cuernos de renos convertidos en afrodisiacos en la tienda del boticario.
Poco después, me alojé en su rústica cabaña de madera. De sus paredes colgaban pieles de animales y un santuario en honor al guerrero mongol Gengis Kan.
En su casa, que perteneció a madereros rusos de principios del siglo XX, Kirova me habló de los espíritus de las montañas, los de la madera y las supersticiones locales, y me contó una divertida historia sobre cómo el ejército de Kan inventó la hamburguesa (al colocar carne bajo sus monturas para ablandar el asiento mientras galopaban).
Su hijo es cantante de garganta, una actividad que antes sólo se practicaba para comunicarse con los espíritus pero que ahora también se hace para los turistas.
Situado en la costa occidental del lago Kanas, en las montañas de Altái —en la provincia de Sinkiang, entre China, Kazajistán, Rusia y Mongolia— Hemu creció, literalmente, en una pecera.
Aquí, los miembros de la tribu tuvana, que se cree que descienden del ejército de Gengis Kan, siguen viviendo como lo han hecho durante generaciones, practicando el chamanismo como lo hicieron sus ancestros.
– Testigos históricos
Una estrecho camino serpentea desde el lago hasta las altas montañas donde, a media hora desde Hemu, se alzan varios monolitos de piedra, que son vestigios de las ceremonias religiosas que Kan celebraba antes de dirigir sus tropas hacia la conquista de Europa del Este en el siglo XIII.
Los monolitos superan la altura de la mayoría de las personas, algunos tienen cara y brazos, y parecen piezas de ajedrez gigantes extendidas a lo largo de colinas verde esmeralda.
Se dice que por la noche, sobre todo bajo la luna llena, se puede escuchar a las piedras llamar a su ejercito perdido.
El misticismo de las montañas y los siglos de leyenda han creado un enigma que la curiosidad de nuestros tiempos está reabriendo lentamente.
– Parque nacional
En 2008, el gobierno chino anunció la creación de un parque nacional que incluía la ya establecida Reserva Natural del Lago Kanas y la ladea de Hemu.
El parque, de 10.000 metros cuadrados, es el más grande del oeste de China y abarca terrenos muy diversos, desde pastizales hasta glaciares.
La expansión de la Reserva Natural del Lago Kanas quebró la frontera entre lo antiguo y lo nuevo.
El paisaje, antes silencioso, hizo resonar el eco de las animadas conversaciones de los turistas que iban hasta allí para tomar fotos de las aguas azul cobalto del lago, sin percatarse del valor de la tierra.
Los bordes de las carreteras pronto se llenaron de basura y colillas de cigarrillos, y los nuevos autobuses diesel dibujaron una opaca línea negra en el horizonte.
Los contenedores de basura son un concepto nuevo en Kanas.
Al igual que la mayoría de los tuvanos que viven en Hemu, Kirova y su hijo están dispuestos a preservar su herencia compartiéndola con el mundo exterior.
– Transmitir una herencia
Los tuvanos se toman muy en serio su papel como administradores de la región; durante cientos de años, han vivido de sus tierras.
Kirova considera que su deber es transmitir el mensaje de la importancia de que se cuide el entorno.
«El progreso necesita educación», explica, encogiéndose de hombros. «Uno no puede venir aquí y ser impasible a la belleza».
En casa de Kirova los talismanes de hueso de animal cuelgan del techo para evitar que los espíritus malvados invadan nuestro almuerzo, a base de leche de yegua fermentada y quesos secados al sol.
Mientras comemos, me cuenta cómo era la vida antes de que llegaran los extranjeros.
Su rostro arrugado ríe con facilidad, pero admite su inquietud ante la invasión de los extraños, aunque reconoce que los dólares de los turistas han cambiado su vida enormemente.
Durante siglos, el mundo moderno permaneció indiferente hacia esta tierra mística.
Ahora, apenas a un breve paseo de la casa de Kirova, los hoteles comparten calle con tiendas de boticarios que ofrecen ranas secas para pociones mágicas.
Puedes pedir un café y comprar un ojo de tritón en la puerta de al lado.
Las yurtas (cabañas) de fieltro de mongoles nómadas nacen de la tierra como champiñones y los pastores a camello saludan al autobús turístico.
Los turistas, con sus gafas de sol, charlan con monjes en batas azafrán y caminan por los senderos que les llevan por altares de piedra decorados con banderas de oración.
Al anochecer, observan cómo los cazadores con águilas entrenan a sus aves en el lago Kanas, donde adivinos y videntes relatan historias sobre el monstruo gigante que vive en el agua.
Un tosco mural pintado muestra un cruce entre una ballena y un dragón, y todos en Hemu aseguran haber visto a la criatura, pese a que no existen fotos de ella.
Antes de irme, le pregunto a Kirova qué quiere que la gente se lleve a casa tras visitar este nuevo parque nacional.
Con una sonrisa traviesa, me contesta que espera que regresen con recuerdos del antiguo pueblo que una vez cabalgó junto al ejército más poderoso de la Tierra… y conquistó la mayor parte de ella.
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Fontana di Trevi, el espectacular monumento barroco que vive de sus leyendas…
National Geographic(C.Vacas) — Roma es esa ciudad donde la antigüedad y la modernidad conviven hace siglos: la piedra travertina de los monumentos erigidos hace más de 2.000 años tiene grabada la historia de un esplendoroso Imperio que dominó el Mediterráneo, mientras que el elegante mármol de Carrara nos traslada a una época de innovación artística, protagonizada por grandes figuras como Bernini o Borromini.
Esta cara B de la capital italiana pertenece a lo que conocemos como Barroco, un estilo que nació allí mismo, en el siglo XVII, y que más tarde comenzó a expandirse por Europa y por América. No es de extrañar, pues, que sea precisamente en Roma donde se encuentren sus piezas más representativas, entre las cuales destaca —al menos, por su actual gran afluencia de turismo— la Fontana di Trevi.
Este monumento urbano, alrededor del cual giran multitud de leyendas sobre monedas, viajes y amores, requiere de periódicas restauraciones como la que está en marcha en 2024. Y aunque las autoridades no han informado sobre qué detalles de la fuente se renovarán ni hasta cuándo durarán las obras, lo que sí se sabe es que el Ayuntamiento ha inaugurado una pasarela panorámica para que los visitantes puedan seguir maravillándose con las vistas.
La medida ha generado controversia: mientras que el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, insiste en que esta alternativa podría proteger el turismo, los locales señalan que la estructura metálica afea la fachada de la obra, concebida originalmente para embellecer la ciudad con esculturas que apelan a la mitología.
En Historia National Geographic, sin embargo, no hay andamio que nos impida apreciar, y contar, la fascinante historia de esta joya arquitectónica del Barroco.
– De las manos de Pannini a la gran pantalla
Ubicada en el corazón de Roma, esta majestuosa fuente fue diseñada para marcar el final del Aqua Virgo, uno de los antiguos acueductos romanos que suministraban agua a la ciudad desde el año 19 a.C. En efecto, con el objetivo de celebrar la abundancia de este bien natural, en 1732 el Papa Clemente XII encargó la obra a Nicola Salvi, otorgándole libertad artística, pero con una condición: la fuente debía estar dedicada al dios Océano.
El arquitecto italiano, que no posee en su trayectoria obra más relevante que esta, murió antes de terminar la Fontana, pero el trabajo fue sucedido por Giuseppe Pannini, quien sí logró finalizarla e inaugurarla en el año 1762. Tres décadas de construcción dieron como resultado una fuente impresionante que hoy es ícono del estilo barroco y en un punto central del paisaje urbano romano.
A lo largo de los siglos, la Fontana di Trevi ha sido restaurada en varias ocasiones: el más reciente de estos episodios (sin tener en cuenta el actual) fue en 2015, cuando la casa de moda Fendi financió una completa renovación que costó más de 2 millones de euros, duró 516 días y contó con más de 25 expertos restauradores.
No obstante, la consagración de la fuente como una parada turística obligatoria proviene de tiempo atrás: como otras muchas veces, el cine hizo de las suyas para otorgar a la Fontana di Trevi un aire peliculero, incluso romántico, del que no ha podido desprenderse desde entonces. Y es que, ¿quién no recuerda la emblemática escena de La Dolce Vita (1960) en la que los protagonistas se besan dentro de la fuente?
– Una moneda, dos monedas, tres monedas… ¿o más?
A raíz de la obra cinematográfica de Federico Fellini, la joya del Barroco italiano saltó aún más a la fama internacional, invitando a enamorados de todo el mundo a recrear la escena, aunque nunca de forma tan pasional como lo hicieron Sylvia y Marcello: huelga decir que meterse en la fuente está prohibido y conlleva serias consecuencias legales.
Los turistas, eso sí, se conforman con observar la detallada iconografía de la fuente desde la escalinata de enfrente, desde la cual también realizan un imprescindible ritual: según la leyenda, arrojar una moneda garantiza el regreso a Roma, mientras que dos monedas traen el amor y tres, el matrimonio. Todo ello, realizando el lanzamiento con la mano derecha por encima del hombro izquierdo.
Es difícil saber cuándo se originó esta tradición, pero todo apunta de nuevo a la gran pantalla: esta vez, a una película llamada Tres monedas en la fuente (1954), dirigida por Jean Negulesco y conocida en España como Creemos en el amor. Y no hay duda de que la costumbre sigue fuertemente arraigada en el imaginario colectivo: según medios locales, en 2023 el monumento recaudó bajo sus aguas alrededor de 1,6 millones de euros.
En 2024, las obras de restauración han dejado sin agua a la Fontana di Trevi, pero el Ayuntamiento de Roma tiene un plan para no privar a los visitantes de la experiencia: ya se ha instalado frente a la controvertida pasarela una especie de piscina que cumplirá la función de recoger el dinero.
Además, la misma entidad estudia, en un futuro, cobrar a quienes deseen acceder a las escaleras que conducen hasta el monumento, lo que lleva a preguntarse: ¿Cuántas monedas harán falta para visitarlo?
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Los misterios del templo Veerabhadra: del pilar colgante a la huella de gigante…
La razón(J.guijarro) — La materialización del espacio ingrávido ha sido utilizada por numerosos artistas y arquitectos durante el siglo XX, manteniéndose hasta la actualidad. Desde las «columnas flotantes» diseñadas por Charles Moore para el Lawrence Hall del Williams College Museum of Art que proporcionan una falsa sensación de ingravidez, hasta los más desconcertantes pilares de los soportales de un edificio en la Rambla de Can Mora, en Sant Cugat del Vallés, que realmente levantan un palmo del suelo, como si levitaran.
El uso de la columna como simple ornamento supone una constante en la historia de la arquitectura pero lo del antiguo templo Veerabhadra es otra cosa que parece no ser de este mundo.
El edificio se erige en la localidad india de Lepakshi, en el sur del estado de Andhra Pradesh.
El templo de Lepakshi, como también se le conoce, es famoso por sus mosaicos y esculturas en casi todas las superficies expuestas, que se remontan al siglo XVI.
Este importante lugar de peregrinación es obra de dos hermanos -Virupanna Nayaka y Viranna- que fueron gobernadores del Imperio Vijayanagar durante el reinado del rey Achyuta Deva Raya.
Entre las 70 columnas talladas en granito que soportan el techo, una resulta sumamente intrigante. Se le conoce como el pilar colgante de Lepakshi y, cuando decimos colgante, es porque en efecto no toca el suelo. Es habitual que los guías sorprendan a los visitantes pasando telas y papeles para comprobar que desafía la ley de la gravedad pese a su aparente peso.
Tiene 4,60 metros de altura y está decorada con intrincados tallados que parecen colgar del techo con el pilar. Y no tiene, como los ejemplos que citábamos al principio, una función ornamental. Durante el período colonial, un ingeniero británico intentó descubrir el misterio e intentó mover la columna lo que provocó el colapso de parte del techo del templo.
Esto descartaba, como alguien había propuesto, que se tratara de bloques de piedra entrelazados y perfectamente equilibrados que crean una sensación de objeto flotante. Entonces: ¿Es posible dispersar el peso de alguna forma a través del techo que la sostiene?
Las estrategias de aligeramiento más importantes en la arquitectura del siglo XX son una consecuencia de avances técnicos y el empleo de materiales livianos pero, ¿qué pasa cuando hablamos de granito?
Algunos han propuesto que, en realidad, la columna es hueca, lo que disminuiría significativamente su peso pero no se ha podido probar.
Muchos estudiosos creen que fue diseñado de esta forma debido a la actividad sísmica de la región, para ayudar al templo a resistir los terremotos. Esto concedería unos conocimientos técnicos sobresalientes a los hermanos Nayaka.
No es el único misterio del templo de Lepakshi. Al cruzar el kalyāna mandapa, es visible una huella gigante, como si alguien colosal hubiera pisado el suelo con toda su fuerza, dejando su forma de su pie en la piedra.
Se trata, según la tradición, del pie de Mā Sita, uno de los protagonistas de la epopeya del Ramaiana (‘el sendero de Rama’), avatar (o encarnación) de la diosa Laksmí, eterna consorte del dios Visnú.
Según la tradición, cuando Rāvana se llevó a Sita a la fuerza a bordo de su pushpaka vímana (nave voladora hecha con flores) en el camino hacia Lanka se detuvieron allí y, al resistirse a continuar, pisó una piedra con tal fuerza que quedó su huella en la roca.
Esta huella siempre tiene una fina capa de agua. Los guías del templo suelen decir que muchos visitantes han tratado de secar el líquido elemento pero que, misteriosamente, el agua vuelve a filtrarse manteniendo la huella húmeda. El misterio es que no hay ninguna fuente de agua conocida en las inmediaciones.
Sri Aurobindo en A Defence of Indian Culture decía: «La mente europea considera que Rama y Sita son poco interesantes e irreales, porque son demasiado virtuosos, demasiado ideales, demasiado blancos en su color; pero para la mente india, incluso al margen de todo sentimiento religioso, son figuras de una realidad absorbente que apelan a las fibras más íntimas de nuestro ser».
En efecto, para los hindúes sus deidades encarnaron seres reales, de carne y hueso, que en un pasado remoto lucharon en la región con tecnologías inalcanzables para los humanos.
De acuerdo al citado Ramaiana, la localidad donde se erige el templo es considerado como el lugar donde el mítico Jatayu, un pájaro que luchó con el rey Rāvana después de ser herido, cayó al suelo sin vencerlo.
La duda es saber si el Pilar Colgante de Lepakshi es una hazaña increíble de ingeniería antigua o fruto de la casualidad, al moverse de su posición aparentemente flotante debido a la actividad sísmica o, incluso, podría ser un error durante la construcción. Como sea, atrae las miradas de todos los visitantes a este templo patrimonio de la UNESCO.
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Este es el parque más bonito de México, según la Inteligencia Artificial
Infobae(I.G.Delgado) — En una época donde la tecnología tiene un impacto creciente en diversos ámbitos, desde la ciencia hasta la salud, ahora también se ha vuelto una herramienta útil para el turismo. A través de algoritmos y análisis de imágenes, la Inteligencia Artificial (IA) ha identificado cuál es el parque más bonito de México.
El resultado fue el producto de una compleja evaluación llevada a cabo por un sistema de inteligencia artificial que analizó miles de fotos y datos de parques de todo el país, tomando en cuenta variables como el paisaje, la vegetación, la infraestructura, el acceso y la interacción de los visitantes con el entorno natural. Este tipo de análisis visual y contextual permitió a la IA otorgar al Parque Chapultepec una puntuación excepcional, destacando su belleza tanto natural como histórica.
Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, el Parque Nacional de Chapultepec no solo es uno de los pulmones verdes más importantes de la capital, sino también un espacio lleno de historia, cultura y biodiversidad. Con una extensión de más de 2,000 hectáreas, este parque alberga museos emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Lago de Chapultepec y una gran variedad de especies vegetales y animales.
La belleza del parque no se limita solo a su entorno natural. La combinación de árboles centenarios, jardines bien cuidados, y el contraste de monumentos históricos le da una estética única que, según la IA, supera a la de otros parques en México. Además, la gran cantidad de actividades culturales y recreativas que ofrece lo convierten en un lugar de encuentro para millones de personas cada año.
Sin embargo, lo que realmente distingue a Chapultepec, según los análisis de la IA, es su capacidad para integrarse armoniosamente en una gran urbe. A pesar de estar rodeado por el bullicio de la Ciudad de México, el parque mantiene una atmósfera tranquila que invita tanto a la relajación como a la exploración. Esto es, en gran medida, lo que lo ha convertido en un referente de belleza y naturaleza en medio de una de las metrópolis más grandes del mundo.
Así que, si alguna vez te preguntas cuál es el parque más bonito de México, la respuesta, según la Inteligencia Artificial, está en el corazón de la capital: el Parque Nacional de Chapultepec, un verdadero oasis urbano que, más allá de sus características visuales, representa un espacio de vital importancia para la cultura y el bienestar de los mexicanos
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La piedra de los 12 ángulos, templo del sol Qoricancha (Cusco)…
El Templo del Sol – Qoricancha fue nombrado originalmente como “Inticancha o Intiwasi”, que significaría Casa del Sol, fue un recinto religioso construido en el 1200 d. C bajo el orden del Inca Wiracocha.
Con la llegada del Inca Pachacútec al poder, toda la ciudad de Cusco paso por un proceso de embellecimiento, fue en esta época que el Inticancha paso a llamarse Qoricanca, al cual se le edificaron enormes muros al rededor revistiéndolas con láminas de oro, plata y piedras preciosas.
Con la llegada de la invasión española el Templo del Sol fue saqueado y destruido, según algunos historiadores, el oro perteneciente a este recinto fue trasladado a Cajamarca para pagar el rescate del Inca Atahualpa.
El templo pasó a ser propiedad de Francisco Pizarro, quien lo obsequio a la orden dominica, quienes demolieron lo que quedaba del Templo del Qoricancha para construir el Templo de Santo Domingo. La construcción sufrió 3 terremotos (1650, 1749 y 1950), dañando completamente la Iglesia de Santo Domingo, solo los uros incas siguen intactos.
En el año 1956, se inició la reconstrucción del Templo del Sol – Qoricancha, teniendo como prioridad la exposición de los muros incas.
Koricancha, Qoricancha o Coricancha vendría a entenderse en el idioma castellano como “Templo de oro” viniendo de las palabras quechuas Quri “Oro” y Kancha “Templo”.
También podemos decir que “Qori” significa oro trabajado, su forma castellanizada sería Cori. “Kancha” significa sitio cercado, limitado por muros, su forma castellanizada sería Cancha.
Entonces podemos decir que el nombre significa “Sitio cercado que contiene oro”.
La Piedra de los 12 ángulos es una famosa roca labrada por los incas como parte de uno de los muros del palacio del gobernante Inca Roca. Está labrada de tal forma que sus doce ángulos encajan perfectamente con las piedras aledañas.
Aunque existen otras edificaciones más grandes y con más esquinas (en Coricancha y Machu Picchu), ésta roca ganó bastante fama y popularidad. Actualmente es uno de los sitios más visitados en la ciudad del Cusco.
En tiempo de los incas, la Piedra de los 12 ángulos fue pulida como parte del palacio del sexto gobernante inca llamado ‘Inca Roca’ quien reinó desde 1350 hasta 1380 aproximadamente. Este palacio fue la residencia de los subsiguientes gobernantes incas en la ciudad del Cusco.
En la época del inca Pachacutec se realizaron construcciones de palacios y templos alrededor del Haucaypata (actual Plaza de Armas). Esto le quitó protagonismo a este palacio, uno de los más bellos del imperio.
Luego de la conquista de los invasores españoles en Cusco en 1533, los principales templos y palacios fueron semi destruidos para la edificación de iglesias y palacios coloniales.
Solo quedaron en pie los muros más sólidos que sirvieron de base para las construcciones coloniales.
Esto sucedió con el palacio de Inca Roca y la Piedra de los 12 ángulos, sobre la cual se construyó la Casa de los Marqueses de San Juan de Buena Vista y Palacio de los marqueses de Rocafuerte.
Luego pasaría este edificio inca y colonial pasó a ser el ‘Palacio arzobispal del Cusco’ y el ‘Museo de Arte Religioso’.
Actualmente, la Piedra de los 12 ángulos ha ganado protagonismo por ser una muestra de la excelente arquitectura inca. Este protagonismo ha hecho que algunos inescrupulosos visitantes quieran llevarse trozos de la roca o dejar grafitis de sus nombres allí.
Debido a ello la piedra ha sufrido algunos deterioros en su superficie. Los mismos pobladores cusqueños protegen esta piedra. Especialmente el señor Uriel Tapara, el famoso ‘inca que protege la piedra’. Se trata de uno de los atractivos turísticos más populares de la ciudad del Cusco.
La piedra está hecha de diorita, probablemente traída desde el sector de Sacsayhuaman donde abundaba este material. Como la mayoría de templos y palacios importantes, fue labrada en doce ángulos siguiendo el estilo perfeccionista incaico. El conjunto del muro posee una ligera inclinación estilo trapezoidal para resistir mejor los sismos.
Quizá debido a ello, todavía se mantiene erguido tras más de 600 años.
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El pueblo conocido como el “Marruecos español”: cultura, historia, naturaleza y agua, mucha agua…
Infobae(F.S.Martínez) — A 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Valencia, en el interior de la provincia, existe un pequeño pueblo de unos 1.645 habitantes llamado Chelva. Rodeado de naturaleza y cargado de historia y cultura, esta comunidad también ha sufrido los efectos de la reciente y catastrófica DANA, aunque, según informa el medio Levante, el mercantil valenciano, los daños se han concentrado en caminos forestales, en la Ruta del Agua, y en toda la zona del cauce del río Tuéjar.
Según Clara Isabel Folgado, concejala de Chelva, “los caminos que van hasta el río están muy mal. Hemos empezado con lo urgente, que es limpiar y quitar piedras y ramas. Pero hemos tenido muchísima suerte de que no haya llegado al pueblo”.
Chelva se trata de una villa que ha sido habitada por diversos pueblos desde la prehistoria y que conserva a día de hoy varios vestigios del dominio romano sobre la península, de la cultura arquitectónica de Al-Ándalus, y de los cristianos medievales, todo ello concentrado en 190 kilómetros cuadrados. Es, además, la capital de La Serranía del Turria, una comarca compuesta por 19 municipios de la provincia de Valencia.
– Tres rutas para conocer Chelva a fondo: agua, naturaleza, cultura e historia, un poco de todo
En este pueblo hay mucho que ver: existen tres rutas, una conocidísima y otras no tanto que muestran, entre todas, la gran oferta cultural e histórica de esta pequeña comunidad. Con un casco histórico declarado Interés de Bien Cultural, este pueblo enmarca la huella dejada por musulmanes, cristianos y judíos a lo largo de sus siglos de historia.
La Ruta del Agua es la más conocida de las tres: se trata de un camino circular que “combina naturaleza y cultura”, según el Levante, de aproximadamente dos horas de duración y con varias áreas de descanso que parte de la Plaza Mayor de Chelva.
Atraviesa paisajes tan particulares como la Playeta, un remanso fruto de la caída de unas cascadas cargadas de agua del Tuéjar y que es, además, perfecto para darse un baño; o el Paso de Oliches, un túnel de 100 metros excavado en la montaña.
A pesar de ser uno de los destinos más populares de la región, esta ruta se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso debido a los desperfectos provocados por la DANA.
Existen, sin embargo, otras dos rutas imprescindibles que visitar. La Ruta de las Tres Culturas, por ejemplo, comienza junto a la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, adentrándose en el barrio andalusí de Benacacira a través de un pasadizo que se encuentra bajo el ayuntamiento, en la plaza mayor.
Las calles laberínticas y desniveladas que acogen las casas encaladas de este barrio árabe son de las más fotografiadas del pueblo y lo que, junto con las fachadas blanquiazules, dio al pueblo de Chelva su fama de “marruecos español”.
Pasando por la Ermita de la Soledad y el Museo Arqueológico de Chelva, el recorrido desemboca en el barrio cristiano a través de la calle de San Francisco de Asís.
Una vez se alcanza el Palacio Vizcondal de Chelva, una imponente construcción del siglo XIV, los visitantes se encontrarán en el Portal del Azoque, la entrada al barrio judío, descendiendo a continuación por las calles serpenteantes del barrio del Arrabal al son del agua de las antiquísimas acequias que, tanto tiempo ha de su construcción, siguen funcionando.
La Ruta de los Lavaderos, por su parte, también tiene el agua como protagonista: lleva a los visitantes en un recorrido a través de los 7 lavaderos del pueblo, la mayoría de los cuales sigue en uso, según Chelva turismo. Estas construcciones “tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de las condiciones higiénico-sanitarias de la sociedad del s. XIX y XX.”
Y, además, también tenían una destacada función en cuanto a las relaciones sociales, ya que solían ser uno de los puntos de encuentro y reunión del pueblo, sobre todo de las mujeres.
Esta ruta empieza en el lavadero de Górgol, llevando a continuación a los visitantes al Lavadero del Baño, algo oculto tras un muro pero lleno de vegetación.
El Lavadero del Arrabal I y II, y el lavadero de Peirería son los últimos ubicados en el interior del pueblo, tras lo cual el camino lleva hasta el lavadero público de Querefil, una réplica pero pequeña del siguiente lavadero a visitar, el de Embarany, con tres pórticos y un gran estanque alrededor, haciendo las veces de ubicación ideal para descansar los pies en el agua y almorzar rodeados de naturaleza.
La historia, la cultura, y la naturaleza hacen de Chelva un destino muy valioso e ideal para todo aquel que busque alejarse un poco de todo y desconectar arropándose con el ambiente tan particular de este precioso pueblo valenciano.
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¿Cómo se construyó el Golden Gate?…
Ferrovial(L.M.Tereso) — El Golden Gate es un puente colgante de acero ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, California. El puente conecta la zona norte de San Francisco con el condado de Marin; forma parte tanto de la Ruta Interestatal 101 como de la Ruta Estatal de California 1.
El puente Golden Gate está conformado por seis carriles para el tráfico vehicular (tres en cada dirección) y una acera protegida de cada lado: los peatones pueden circular únicamente la acera este, mientras que las bicicletas pueden utilizar ambas, pero en la acera oeste deben ceder el paso a los peatones.
No está permitida la circulación de monopatines. Además de permitir el tráfico de personas y vehículos, el Golden Gate también se utiliza para el cruce del tendido eléctrico.
Golden Gate significa puerta dorada. El puente recibe su nombre del estrecho sobre el que se despliega, y este estrecho, a su vez, fue bautizado por el capitán John C. Fremont en su Memoria geográfica por la Alta California (Geographical Memoir Upon Upper California).
En ella, dice que al verlo lo consideró una «puerta de oro para el comercio con Oriente», razón por la cual le da este nombre, así como se le dio al Cuerno de Oro de Constantinopla por las mismas razones.
– ¿Cuál es la importancia del puente Golden Gate?
Pese a no ser el puente más grande de San Francisco, el Golden Gate es el puente más importante, y representa la única salida en dirección norte de la ciudad. El Puente de la Bahía, también ubicado en San Francisco, es el más grande y guarda algunas similitudes estéticas con el Golden Gate debido a que es un puente parcialmente colgante.
El puente Golden Gate es la estructura artificial más fotografiada de los Estados Unidos y el puente más visitado del mundo.
– ¿Cuál es la historia del puente Golden Gate?
El proyecto del puente Golden Gate se aprobó en 1928, pero la obra se retrasó debido al crac del 29. En 1932 el banquero Amadeo Giannini adquirió los bonos necesarios para cubrir los costos de fabricación, y los trabajos finalmente comenzaron el 5 de enero de 1933, bajo la supervisión de Joseph Strauss. Las obras finalizaron en 1936.
El puente se construyó durante la Gran Depresión, contribuyendo a su valor simbólico.
Una de las grandes innovaciones introducidas por la construcción de este puente fue la instalación de una red de seguridad que salvó la vida de 19 personas durante la construcción. Sin embargo, 11 personas fallecieron durante la ejecución de la obra; 10 de ellas cuando la red de seguridad cedió por el peso de un andamio caído en ella.
El puente Golden Gate fue inaugurado el 27 de mayo de 1937, y ese fue el inicio de una semana de celebraciones (Opening Fiesta Week). El primer día de circulación en el puente fue exclusivamente peatonal, y despertó una suerte de competencia informal de las primeras veces; se registraron: las primeras personas que cruzaron el puente en patines y en esquíes, el primer cruce del correo postal, la primera niña perdida en el puente, etc.
El segundo día se dedicó a los vehículos, e incluyó un anuncio del presidente declarando el puente abierto para el mundo entero. Cuando se inauguró, el Golden Gate era el puente más largo y alto del mundo.
El puente Golden Gate fue pintado con un color llamado International Orange (naranja internacional), que es ampliamente utilizado en la industria aeroespacial. Tiene una doble función: evitar la oxidación y hacer que el puente sea visible para las embarcaciones en la espesa y frecuente niebla de la bahía de San Francisco. Solo existe otro puente en el mundo pintado del mismo color: el puente 25 de abril, en Portugal.
En enero de 2015 se instaló una barrera de seguridad que divide los carriles que circulan en sentidos opuestos. Esta barrera aumenta notablemente la seguridad de conducción del puente, pues elimina, virtualmente, la posibilidad de un choque frontal. Anteriormente, los dos sentidos del tráfico estaban demarcados por tubos de plástico amarillos que se insertaban en agujeros especialmente destinados a ello cada cierto número de metros, y que también se movían para facilitar el flujo de vehículos según las necesidades del tráfico.
– ¿Por qué fue tan difícil construir el Golden Gate?
El Golden Gate fue tan difícil de construir porque la ubicación del puente planteaba varias dificultades.
Por un lado, el equipo de construcción tendría que lidiar con el viento, la niebla y el movimiento de las mareas de la bahía.
Y también estaba la falla de San Andrés, situada a tan solo siete millas de la costa.
En cuanto a la construcción en sí, la bahía era tan profunda que resultaría imposible construir los pilares de un puente de vigas tradicional, por lo que la única opción viable era construir un puente colgante que cruzara la bahía.
Pero esto llevó a otro problema: por aquel entonces, ningún puente colgante había cruzado una distancia tan grande como la del Golden Gate.
Este puente sería un 20% más largo que el puente colgante más largo jamás construido en aquella época.
Pero un ingeniero llamado Joseph Strauss decidió asumir el desafío.
Y aunque no tenía mucha experiencia en la construcción de puentes de esta envergadura, tenía un as bajo la manga: era un gran vendedor.
De modo que Strauss creó una empresa a la que llamó Golden Gate Bridge and Highway District y recorrió la zona de la bahía para tratar de conseguir apoyo para su puente.
Pero no solo consiguió el apoyo de los vecinos en forma de firmas, sino que también le brindaron su apoyo financiero comprando bonos, una iniciativa que hizo que, cuando finalmente presentó el proyecto, este fuera aceptado.
– ¿Cuál era el diseño original del Golden Gate?
Una vez aceptado el proyecto, publicaron el diseño del puente en el San Francisco Chronicle. Pero al ver el diseño propuesto por Strauss, los habitantes de San Francisco no tardaron en dar su opinión: no les gustaba.
Lo que no les gustaba era la aparatosa estructura de acero que se extendería a ambos lados de la bahía. Decían que no encajaba con el entorno. Nadie quería que algo así se convirtiera en el icono de San Francisco.
¿Por qué no les gustó a los lugareños? Bueno, el diseño de Strauss era en realidad un híbrido entre dos tipos de puentes: un puente colgante, y un puente en ménsula, y la parte en voladizo era la que no terminaba de convencer a la gente, aunque Strauss tenía sus motivos para diseñarlo así.
El voladizo resolvería el problema de construir un puente colgante cuyos límites nunca se habían puesto a prueba. Al construir los voladizos a ambos lados de la bahía, Strauss podría reducir el tramo en suspensión del puente. Era una solución ingeniosa, pero al final, la estética y la opinión pública le forzaron a reconsiderar su idea.
Así que Strauss reunió a un equipo de ingenieros y lo convencieron para que intentara construir un puente totalmente colgante en toda su longitud. Strauss firmó el nuevo diseño sabiendo que no solo complacería al público, sino que su nombre siempre quedaría ligado al puente.
Sin embargo, el retraso trajo consigo algo de buena suerte, ya que la tecnología había avanzado lo suficiente como para hacer posible la construcción del puente colgante más largo del mundo. Ahora solo había que construirlo.
– ¿Cómo se construyó el Golden Gate?
Cuando se construye un puente colgante, todo debe construirse en un orden muy específico, y el Golden Gate no fue una excepción. Primero tuvieron que construir los muelles a ambos lados de la bahía. Después, sobre estos, las emblemáticas torres art decó.
A cada lado de la bahía construyeron enormes anclajes de hormigón donde se fijarían los cables. A continuación, llevaron los cables desde uno de los anclajes hasta el otro, pasándolos por encima de las dos torres. Una de las cosas más sorprendentes de estos cables es que no son un solo cable.
En su lugar, cada cable está compuesto por 27.527 hilos más pequeños agrupados. Esta técnica, utilizada por primera vez por John Roebling durante la construcción del puente de Brooklyn, resolvería el problema de tener que construir en tierra un cable demasiado pesado para poder levantarlo y colocarlo en su sitio.
Por último, se descolgaron los cables de suspensión del cable principal y se colgó de ellos la carretera.
Una vez terminado, el Golden Gate, como todos los demás puentes, tendría que luchar contra los elementos, siendo el más perjudicial de todos el viento.
– ¿Por qué se derrumbó el puente de Tacoma Narrows?
El Golden Gate no es el único puente colgante que se construyó en Estados Unidos en los años 30 y 40. Y muchos de los que se levantaron no tuvieron el comportamiento esperado. El más famoso de estos puentes con un comportamiento deficiente fue el puente de Tacoma Narrows en Washington.
El puente terminó de construirse 3 años después del Golden Gate, pero antes de su inauguración, los obreros notaron algo inusual: la calzada se movía y doblaba, incluso con viento suave.
La razón por la que el puente se doblaba era que los ingenieros del Tacoma Narrows habían decidido utilizar vigas de chapa en lugar de cerchas para dar rigidez al puente. Fue una elección estética. Pero el viento que se desplazaba por las vigas hacía que el puente tuviera un movimiento ondulatorio.
Algo que los ingenieros llaman flameo aeroelástico.
El día del derrumbe, el viento, de algún modo, provocó la torsión del puente, formando remolinos por encima y por debajo de la calzada. Estos pequeños remolinos se amplificaban cada vez que el puente se retorcía. Era como los columpios. Al mover las piernas, al principio no te mueves mucho.
Pero si sigues moviéndolas al mismo ritmo, ese mismo impulso con las piernas te lleva cada vez más alto. Eso es lo que los remolinos estaban causando en el puente. De hecho, hay vídeos donde se puede apreciar este comportamiento, e incluso se capturó el momento en que los cables no pudieron aguantar más la carga y el puente se derrumbó.
El Golden Gate no sucumbió al mismo destino que el Tacoma Narrows porque se colocaron cerchas bajo la carretera. Aunque esto tampoco impedía que el Golden Gate también se moviera.
Cuando el viento era fuerte, la calzada del puente se desplazaba lateralmente y también se ondulaba, que es lo que hizo que se derrumbara el Tacoma Narrows. Pero lo que hicieron fue reforzar el Golden Gate con el tiempo añadiendo acero a las cerchas.
– ¿Cuánto mide el puente Golden Gate?
El puente tiene una longitud total de 2737 metros, de los cuales la parte colgante corresponde a 1970 metros. Su vano mayor —es decir, la mayor distancia entre apoyos estructurales— es de 1280 metros, y cuelga de dos torres de 227 metros de altura.
El Golden Gate tiene 27 metros de ancho y 67 metros de gálibo —la distancia que hay entre la parte baja de la estructura del puente y la media del nivel del agua—.
Cada uno de los cables utilizados para la suspensión del puente fue fabricado mediante un proceso llamado hilado de cables a partir de alambres individuales que fueron extendidos in situ y trenzados juntos.
Cada cable está conformado por más de 25000 alambres, que equivalen a 128.748 km de alambre, tiene un grosor de casi un metro, una longitud de más de 2300 metros y pesa alrededor de 12 toneladas, peso que asciende casi al doble si se cuentan los suspensores y accesorios.
La cantidad de alambre utilizada podría darle la vuelta al planeta hasta tres veces. El fabricante de los cables es el mismo del Puente de Brooklyn.
A pesar de ser principalmente un puente colgante, el Golden Gate incluye una pequeña zona de puente en arco en el lado de la península de San Francisco.
– ¿Cuál es la relación del puente Golden Gate con el suicidio?
Desde su inauguración, en 1937, más de 1700 personas se han quitado la vida saltando desde el puente; esto sin contar a las personas que han saltado y han sobrevivido extraordinariamente.
El puente Golden Gate es uno de los lugares con mayor índice de suicidios en el mundo entero.
Según las estadísticas de 2018, 214 personas intentaron saltar del puente —es decir, un promedio de una persona cada dos días—.
Sin embargo, gracias a los distintos mecanismos de prevención que se han puesto en marcha, solamente 27 personas lo hicieron.
Las estrategias de prevención del suicidio en el puente Golden Gate incluyen:
- Un grupo de voluntarios que patrulla el puente en fechas de alto riesgo de suicidio —como San Valentín, vísperas de Navidad, Año Nuevo, etc.—. La organización Bridgewatch Angels, fundada en 2011, está constituida por personas que han sido capacitadas para desplegar distintas estrategias de negociación para disuadir a los suicidas y están habilitadas para abordar a cualquier persona que consideren en peligro.
- Carteles a lo largo del puente con mensajes de disuasión acompañados por contactos de líneas de prevención de crisis a las que se puede llamar o escribir a todas horas todos los días del año.
- Teléfonos especiales para contactar a una línea de crisis, también activa las 24 horas del día, 7 días a la semana, durante todos los días del año.
- En 2014 se aprobó la colocación de una red de acero de 6 metros de altura para prevenir físicamente los suicidios. Los trabajos comenzaron en 2017, pero han sufrido diversos retrasos. Se estima que se concluya el proyecto en 2023.
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El ejército de terracota del primer emperador de China…
National Geographic(D.Folch) — Tras someter a los otros seis reinos en que China estaba dividida, Zheng, señor del reino de Qin, tomó el título de Shihuang di, «primer emperador». De su enorme poder da idea el ejército que le acompañó en su viaje al Más Allá
Durante milenios la figura de Qin Shihuang di, el Primer Emperador, ha sido denigrada por la historiografía oficial china. Los diversos testimonios tendían a presentar a este soberano de finales del siglo III a.C. como un déspota e incluso como un paranoico.
La única descripción que conservamos de él no le es en modo alguno favorable: «Como hombre, el rey de Qin es de nariz ganchuda, ojos alargados, pecho de ave de rapiña y voz de chacal. De bondad tiene muy poca y su corazón es como el de un tigre o el de un lobo».
Se decía que, en su locura, ordenó arrasar la vegetación de una montaña que le cortaba el paso y pintarla de rojo, como se hacía con las cabezas rapadas de los condenados; y que en otra ocasión ennobleció a un árbol que le había dado cobijo.
Es cierto que fue el primer unificador de China, tras someter a los «reinos combatientes» y realizar reformas de gran calado, entre ellas la construcción de la Gran Muralla, pero el precio que pagó la población china fue altísimo: centenares de miles de trabajadores forzados y de víctimas de sus campañas de conquista.
No es de extrañar que, a su muerte, estallara una rebelión que arrasó por completo su palacio y su capital de Xianyang.
Sin embargo, la imagen tradicional sobre Qin Shihuang di empezó a cambiar en época reciente. Durante la Revolución Cultural impulsada por Mao Zedong (1966-1977), el pasado –que en el pensamiento tradicional chino es la gran escuela del presente– se había vuelto muy resbaladizo.
Figuras venerables, como la de Confucio, pasaban por uno de sus peores momentos, mientras otras, como la del Primer Emperador, veían su nombre reivindicado. En 1972, una elogiosa biografía de Qin Shihuang di, publicada por un oscuro historiador, Hong Shidi, consiguió vender 1.850.000 ejemplares en menos de un año.
Ello despertó una cierta curiosidad por el túmulo funerario del Primer Emperador que se yergue en las afueras de Xi’an, donde también había estado ubicada la capital de la dinastía Qin, Xianyang.
Por lo pronto, sin embargo, no afectó para nada la vida cotidiana de las veinte granjas colectivas que se hallaban diseminadas alrededor de aquel monumento, empeñadas como siempre en buscar agua para aumentar la productividad de sus cosechas.
Ciertamente, cuando se perforaban pozos o se cavaban tumbas –como se hizo en los siglos XVIII y XIX– en alguno de los campos de alrededor aparecían de vez en cuando fragmentos de manos en terracota, puntas de flecha, restos de tejas y ladrillos. Alguna vez, y sólo tenemos constancia de lo ocurrido en el siglo XX, había aparecido alguna cabeza o algún cuerpo entero.
El destino de las piezas, consideradas espíritus, dependía del talante de quien los encontraba, ya que tanto podían acabar azotadas por obstruir el pozo, como terminar sentadas en un oscuro templo: éste parece haber sido el destino de dos guerreros desenterrados en 1956 y que desaparecerían después, junto con los demás dioses varios, en las vorágines sucesivas del Gran Salto Hacia Delante y la Revolución Cultural.
La simpatía de Mao por el Primer Emperador le había hecho firmar un decreto en 1961 para proteger la zona, pero la disposición sólo afectaba al túmulo visible. Nada permitía sospechar que el complejo funerario de Qin Shi Huang se extendía varios kilómetros alrededor; de hecho, ocupa 56 km2.
– El descubrimiento
Un día de primavera de 1974 un colectivo de campesinos en el que iban los hermanos Yang tropezó, a poco de empezar a taladrar un pozo, con una capa de tierra de dureza inusitada: acababan de topar con uno de los muros que separan los corredores donde se alinean los guerreros del emperador.
Al día siguiente dieron con lo que parecía el cuello de una vasija, en realidad el cuello de uno de los soldados. Todavía cavaron un día más hasta que extrajeron primero un cuerpo entero, para llegar después a una cámara subterránea. En aquel momento decidieron alertar a las autoridades locales, que emprendieron inmediatamente una prospección arqueológica: los resultados, que tardaron un par de meses en verificarse, dejaron boquiabierto al país y entusiasmaron a Mao.
Sima Qian, el gran historiador del siglo II a.C., había descrito en detalle la disposición de la cámara funeraria de Qin Shihuang di, enterrada bajo el túmulo, así como los recintos funerarios de sus cercanías. Pero los disturbios que acompañaron la caída de la dinastía fundada por Qin Shihuang di y que habían hecho arder su capital hasta los cimientos arrasaron también los edificios de su gigantesco mausoleo, ubicados, junto con éste, en un doble recinto amurallado.
La construcción, a un kilómetro y medio de distancia, de los 20.000 m2 de corredores subterráneos en los que se alinean unos 8.000 soldados de terracota de tamaño natural, caballos y carros de combate había pasado totalmente desapercibida. Pero esta vez, en 1974, el momento era políticamente correcto, y el descubrimiento se convirtió en una primera noticia mundial y en un reclamo turístico de primera magnitud para el que no se escatimaron recursos.
Desde entonces, los descubrimientos se suceden incansablemente año tras año. De hecho se tardará muchísimo más en excavar su tumba que los 36 años que se tardó en construirla.
– Ríos de mercurio
El centro del complejo funerario era el mausoleo, en el que un túmulo funerario de 515 metros de norte a sur y 485 de este a oeste (hoy reducidos a 350 por 345) recubría una cámara funeraria excavada a más de 30 metros bajo tierra. Allí se acumularon multitud de objetos preciosos sobre una base que simulaba los grandes ríos de China y bajo una cúpula en la que se reproducía el cielo, todo ello veteado de mercurio.
El túmulo aún no se ha excavado, pero las mediciones de mercurio a las que se le ha sometido –en 1980 y 2003– han revelado una acumulación inusual de este metal en su centro: ello prueba tanto la veracidad de la descripción de Sima Qian como la permanencia de una estructura interna que ni se ha hundido ni ha sido saqueada.
Los estudios hidrológicos han demostrado también que la inundación de la cámara se evitó con la construcción de un dique subterráneo que desvió las aguas y que hoy en día sigue funcionando correctamente.
Es muy probable que la cámara contenga los restos de víctimas humanas, entre ellas cien funcionarios de los que habla Sima Qian, junto con sirvientes y operarios; tales sacrificios constituían una práctica vigente en muchos estados chinos cuando se instauró el Imperio. Quizá por eso tarden tanto en excavarlo: sin duda empañaría la magia del monumento.
El mausoleo estaba rodeado por dos recintos amurallados concéntricos que encerraban, en la superficie del terreno, edificios para el culto.Todo ello ardió irremediablemente con la caída de los Qin, ya que quienes lo destruyeron no sólo pretendían saquear el recinto, sino destruir el universo de los vencidos y eliminar su poder sobre los vivos.
En fechas recientes se han desenterrado entre ambas murallas varios fosos con contenidos diversos: uno de ellos con escribas, equipados con estiletes para raspar y reutilizar las tiras de bambú en las que escribían y con piedras para afilarlos; otro con bailarines, levantadores de pesos y acróbatas de gran tamaño; otro con músicos que tañen sus ya desaparecidos instrumentos para que bailen una serie de cisnes y patos de bronce que se alinean en torno al cauce de un río.
Una gran multitud de pequeños fosos –hasta 600– en los que mozos de establo de tamaño algo menor que el real cuidan cada uno de un caballo real, del que sólo queda el esqueleto; y una armería, en la que se acumulan placas de piedra perforadas con las que construir armaduras –tanto de hombres como de caballos– y cascos, piezas con las que, hasta la fecha, se ha logrado reconstruir dos armaduras y un casco.
– El ejército inmóvil
Lo más extraordinario sigue estando fuera de las murallas que envuelven el mausoleo. A 1.500 metros hacia el este del túmulo se sitúan las tres fosas destinadas al ejército, cada una de las cuales cumple funciones diferentes. Hay también una cuarta fosa, pero está vacía, prueba de que la construcción se abandonó sin terminar cuando los grandes disturbios barrieron del mapa la dinastía de Qin.
En la primera fosa se alineaban, a unos cinco metros de profundidad, unos 6.000 guerreros, organizados con una vanguardia frontal en triple fila tras la cual se levantaban 38 hileras de soldados de a pie, todos ellos mirando hacia el este. A día de hoy se ha logrado reconstruir 1.900 de estos guerreros. Junto con ellos hay también 160 carros de combate.Todo ello está dispuesto en 11 corredores de tres metros de altura con el suelo pavimentado, las paredes forradas de madera y los techos cubiertos de vigas.
En la segunda fosa se alinean, en 14 corredores, los carros de combate, todos ellos guiados por cuatro caballos. Hay aquí 939 guerreros con 472 caballos, de porte pequeño (1,72 metros de alto) y macizo, como los del norte de China. Los caballos van sin estribos, ya que éstos no se descubrirían hasta cinco siglos más tarde; sin ellos, la caballería se utilizaba básicamente para los carros o como fuerza complementaria de apoyo. Entre los soldados destaca un grupo de 330 ballesteros; probablemente se trate de una unidad en fase de entrenamiento.
La tercera fosa, organizada en torno a un carro de combate vacío, que quizás esperaba la llegada del emperador, rodeado por 68 oficiales de alta graduación, corresponde al estado mayor. Abundantes restos de animales demuestran que aquí se hacían los sacrificios para propiciar el combate.
En el suelo de las fosas yacían decenas de miles de armas, que cubrían todo el espectro de las armas utilizadas por los Qin, aunque es muy probable que algún saqueo inicial arrancara parte de las espadas: su doble filo, hecho con una aleación compleja y recubierto con óxido de cromo –una técnica que en Europa no se utilizará hasta el siglo XVIII– conserva aún hoy una agudeza temible.
– Soberano del más allá
Todo este complejo plantea dos grandes interrogantes: por qué se construyó y cómo se hizo. Cuando en el año 221 a.C. Qin Shihuang di, tras siglos de luchas entre los sietes grandes reinos chinos, terminó la conquista de China, su primera preocupación fue encontrar un título que no fuera el de rey, totalmente desprestigiado y demasiado local; necesitaba un nombre que indicara su condición de monarca universal.
El título elegido fue el de Soberano Emperador, que en el mundo chino tenía una fuerte connotación religiosa; y Qin Shihuang di se consideró siempre a sí mismo como un gobernante cósmico, tan capaz de unificar los reinos como de controlar el mundo de los espíritus.
Dado el número de ejércitos a los que había masacrado –las crónicas afirman que en una ocasión exterminó a 450.000 soldados del reino de Zhao– y el número de reclutas propios a los que había hecho morir en combate, Qin Shihuang di necesitaba un ejército para poderse mover con comodidad en el mundo de los muertos.
Por ello, decidió hacerse acompañar de todo un ejército de figuras de terracota en lugar de sacrificar a soldados reales: era la única manera de disponer de un ejército completo.Y de que éste agrupara a los sujetos de mayor calidad: la estatura media de los guerreros es de más de 1,80 metros, muy por encima de la media real de la población china.
El hecho de que las placas de las armaduras y los cascos hallados en la armería real fueran de piedra apunta también a la necesidad de protegerse de los espíritus, a los que la tradición china aleja con piedras.
Una tumba así no tiene ningún precedente conocido en la historia de China: mil años antes, en Sanxingdui, en el lejano Sichuán, se habían enterrado unas cuantas enormes figuras rituales de bronce, cubiertas con máscaras de oro, y cuyo recuerdo se había perdido para siempre; y un siglo antes de Qin Shihuang di se habían enterrado figuras de madera en alguna tumba de Chu, al sur del Yangzi.
Pero nada preparaba para la tumba del Primer Emperador: ni su volumen, ni su similitud con personas reales. En China, a diferencia de Occidente, la escultura figurativa era prácticamente inexistente.
La tumba revela una práctica insólita de fabricación en cadena y control de calidad: una estricta organización del trabajo que sí tenía precedentes. La arcilla se obtenía del loess circundante y se amasaba y preparaba en alguno de los talleres habilitados: sabemos el nombre de 87 maestros de talleres, con cada uno de los cuales trabajaban una docena de personas, ya que estaban obligados a estampar su nombre en las piezas que entregaban.
Una vez amasada la arcilla, la estructura básica de todas las esculturas era la misma: los pies y piernas se elaboraban de forma maciza para proporcionar estabilidad al cuerpo central que se encajaba en la parte superior de las piernas.
Las manos, brazos y cabezas se producían separadamente y se añadían en el último momento: se han identificado ocho tipos básicos de caras, sobre las que luego se aplicaba una placa fina de arcilla que permitía individualizarlas. Una vez ensamblados y retocados los módulos básicos, las piezas se cocían enteras: para ello necesitaban unos hornos enormes, pero ninguno de ellos ha aparecido en las cercanías de la tumba, que es donde debían estar necesariamente.
La única explicación de este hecho es que el encarnizamiento con que los rebeldes se lanzaron contra las estructuras de los Qin fuera aún mayor del que reflejan los textos. En la tumba imperial no sólo trabajaron artesanos. Los textos hablan de 700.000 deportados destinados a la construcción de la tumba y del palacio de Afang, y nosotros sabemos seguro que utilizaron convictos porque se han encontrado cepos para los pies.
La historia tradicional china ha tildado al Primer Emperador de tirano execrable durante más de dos mil años, y su autocracia era real. La remodelación de la capital, Xianyang y la construcción de la red de carreteras, de las obras hidráulicas, de la Gran Muralla, del inmenso palacio de Afang y de la tumba del monte Li requerían una enorme masa de mano de obra que procedió esencialmente de condenados y deportados.
Las abultadas cifras de condenados que aparecen en los textos –dos millones entre condenados, deportados y trasladados, sin olvidar las prestaciones de trabajo obligatorio a las que estaba sometida la población entre 15 y 56 años– explican por qué, a diferencia de sus contemporáneos romanos, los Qin no recurrieron a la esclavitud.
De hecho, la capacidad de movilización de la mano de obra y de organización del trabajo por parte del Estado es el aspecto más extraordinario y continuo de la refinada civilización china.
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En Nueva Delhi, 20 millones de personas respiran veneno…
Ansa Latina — Tras la noche más fría de la temporada, con una temperatura mínima que descendió hasta los 11 grados, Nueva Delhi se despertó por tercer día consecutivo con una nube de esmog tóxico.
Según el Departamento Meteorológico de la India, el descenso de las temperaturas se combinó con una densa niebla que redujo la visibilidad, y el instituto prevé que la niebla persista durante todo el día.
Debido a la situación de emergencia por contaminación, que desde el domingo ha alcanzado su nivel más alto en cinco años, se activaron todas las medidas previstas por las autoridades de la capital para las fases más agudas.
Todos los colegios están cerrados, rige la prohibición de circulación para vehículos pesados, salvo los que transportan productos de primera necesidad, y de todos los vehículos diésel, se suspendieron las obras de construcción, tanto privadas como públicas, y se invita al teletrabajo a las empresas.
El gobierno de la capital india ha anunciado la probable imposición de placas de tráfico alternativas en los próximos días.
El Tribunal Supremo intervino en la emergencia exigiendo al ayuntamiento que no relaje las normas anticontaminación sin permiso.
La Corte acusó a los gobernantes de irresponsabilidad con los 20 millones de habitantes, por no haber aplicado desde noviembre de 2018, cuando la calidad del aire de Delhi tocó por primera vez niveles «gravemente perjudiciales» para la salud, medidas a largo plazo, sino solo poner en marcha medidas de amortiguación en momentos de máxima alerta.
Mientras los que pueden permitirse el gasto se apresuran a comprar dispositivos para purificar el aire dentro de sus casas y se agotaron las mascarillas en tiendas y en línea, los hospitales y clínicas son asaltados por miles de personas que sufren dificultades respiratorias, tos y dolor de garganta, irritación ocular y dolores de cabeza.
En los medios de comunicación arrecia la polémica contra la inacción e incapacidad de las autoridades para atajar las causas ya conocidas del esmog; en particular, se señalan los inaceptables riesgos para la salud de millones de ciudadanos que trabajan en los sectores informales y pasan sus días al aire libre, expuestos al veneno en el aire.
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Por qué hay un cocodrilo en la catedral de Sevilla y otras curiosidades sobre el templo gótico más grande del mundo…
Muy Interesante(F.Navarro) — Sevilla tiene un corazón de piedra, una joya arquitectónica gótica proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No solo es la catedral gótica más grande del mundo, sino un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan bajo sus imponentes bóvedas.
Entre las reliquias y arte sacro, un elemento peculiar captura la curiosidad de todos los visitantes: un cocodrilo disecado cuelga del techo, rodeado de otros objetos exóticos. Esta intrigante presencia invita a descubrir las historias ocultas que guarda la catedral de Sevilla, un templo que va más allá de su función religiosa y estética.
La historia de la catedral de Sevilla comienza sobre los cimientos de una antigua mezquita, un vestigio de la Sevilla islámica que, tras la Reconquista cristiana en el siglo XIII, fue transformada en un monumental templo gótico. Iniciada en 1401, la construcción de la catedral buscaba reflejar la riqueza y el poder de Sevilla, una ciudad en el auge de su esplendor.
Casi un siglo después, en 1506, se colocó la última piedra de este magno proyecto, aunque las mejoras y restauraciones han continuado a lo largo de los siglos.
Arquitectónicamente, la catedral de Sevilla rompe con el diseño típico de cruz latina predominante en el gótico, adoptando en cambio una planta rectangular que respeta la base de la mezquita sobre la que se erige. Este diseño incorpora elementos islámicos conservados, como el Patio de los Naranjos y especialmente la Giralda, el minarete convertido en campanario.
La Giralda, con sus rampas en lugar de escaleras —diseñadas originalmente para permitir la subida a caballo o en burro—, simboliza la fusión cultural que caracteriza tanto a la catedral como a la ciudad de Sevilla. Estos elementos subrayan la continuidad histórica de la ciudad y su singularidad arquitectónica.
Entre los enigmas que envuelven a la catedral de Sevilla, el del cocodrilo disecado que cuelga del techo destaca por su peculiaridad. Según la leyenda, este cocodrilo fue parte de una ofrenda enviada por el sultán de Egipto a Alfonso X el Sabio, en un intento de asegurar una alianza matrimonial con la mano de su hija.
Junto al cocodrilo, llegaron un colmillo de elefante y una jirafa, signos de buena voluntad y de la riqueza del sultán. Rechazadas las propuestas matrimoniales, los regalos quedaron en Sevilla como testimonios exóticos de un encuentro diplomático fallido.
Hoy, el cocodrilo disecado, suspendido en el aire, sigue cautivando la imaginación de quienes visitan la catedral, evocando historias de tierras lejanas y tiempos antiguos, aunque el original fue sustituido por una copia que recrea al animal.
La catedral no solo alberga curiosidades históricas, sino también maravillas de la ingeniería medieval que se revelan en su capacidad para «respirar». Descubierto durante una restauración en 2006, este fenómeno ocurre cuando las bóvedas de la estructura se expanden y contraen varios centímetros cada día debido a los cambios de temperatura.
Este movimiento respiratorio es un testimonio del genio arquitectónico que anticipó la necesidad de adaptación estructural, y asegura la durabilidad y seguridad del edificio frente a los desafíos naturales.
Además, las gárgolas de la Catedral de Sevilla añaden un elemento místico y funcional a su fachada. Estas figuras, que parecen surgir de un mundo de fantasía, combinan rasgos humanos con formas de aves y bestias, proyectando agua lejos de los muros sagrados durante las lluvias.
Más que simples adornos, estas gárgolas cumplen una función crucial en la preservación del templo, al tiempo que adornan su exterior con un aire de misterio gótico, observando desde lo alto a los visitantes que pasan bajo su eterna vigilancia.
– Un museo más allá de la religión
La catedral de Sevilla no solo es un icono arquitectónico, también acoge entre sus muros todo un bagaje artístico del más alto nivel. Alberga obras de maestros como Murillo y Velázquez, cuyas pinturas enriquecen la narrativa cultural de la ciudad y reflejan su importancia en la historia del arte español.
Destaca especialmente el retablo mayor, una impresionante obra gótica que es considerada la más grande de la cristiandad, y la tumba de Cristóbal Colón, que vincula directamente a Sevilla con la historia de la exploración global. Estos tesoros son una decoración excepcional que dialogan con los visitantes sobre el pasado ilustre de Sevilla.
La catedral de Sevilla trasciende su rol como lugar de culto para convertirse en un reservorio de historias y enigmas que capturan la esencia de la ciudad. Cada rincón de este grandioso templo narra episodios de un pasado compartido entre culturas, donde arte, arquitectura y leyenda se entrelazan.
Visitar la catedral ofrece una oportunidad única de sumergirse en una narrativa viva que continúa fascinando tanto a historiadores como a turistas.
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El Herodión, palacio y tumba de Herodes el Grande…
FJT — Herodes el Grande es recordado por su crueldad y por ser un soberano despótico y vengativo (esto se lo debemos al historiador Flavio Josefo) y no tanto por ser un gran rey. Pero probablemente fue el monarca más grande de Israel, más incluso que Salomón y David (cuyos hechos son en su mayor parte leyendas).
Ya sea por sed de gloria o por querer favores políticos, Herodes fue un gran constructor: renovó el Segundo Templo de Jerusalén, edificó la fortaleza Antonia, erigió una gran ciudad como Cesarea Maritima, embelleció la antigua ciudad de Samaria (Sebaste), construyó palacios en Jericó y en la fortaleza de Masada, construyó hipódromos, anfiteatros, acueductos, templos… así como la tumba que ordenó construir para el día de su muerte, el Herodión.
Herodes murió a consecuencia de una larga enfermedad que los judíos no dudaron en atribuir a un castigo por sus crímenes.
(…) la fiebre era suave, no revelando al tacto un ardor tan grande como el mal que producía por dentro. Se le desarrollaron úlceras en los intestinos, tenía dolores especialmente tremendos en el recto, y en los pies se le formaron ampollas con un líquido traslúcido. Un mal semejante le afectaba también al pecho. Y, por cierto, sus partes pudendas sufrieron la gangrena, que se las infectó de gusanos. Experimentaba una respiración jadeante. Y sufría convulsiones en todos los miembros(…) (Flavio Josefo)
A pesar de ello no se aplacó ni al final de su vida. Dejó en su testamento escrito que cuando llegara su hora, trescientos nobles -que se encontraban encerrados en el hipódromo de Cesarea– fueran ejecutados para así llorar más su muerte. La orden no se llegó a dar, nadie se atrevió a ejecutarla. También dejó por escrito que quería ser enterrado en la fortaleza-mausoleo de Herodión, a doce kilómetros al sur de Jerusalén.
Durante años se buscó su tumba y la búsqueda tuvo su premio en el año 2007. El profesor Ehud Netzer encontró su magnífico mausoleo tras cuarenta años de investigación sobre el terreno. La fatalidad quiso que el profesor falleciera tres años después en el mismo lugar de su descubrimiento.
De 24 metros de altura, constaba de dos plantas, la primera, cuadrada, y la segunda, circular con un tejido puntiagudo. En su interior se encuentran apartamentos reales y en la base del monte se pueden ver oficinas y anexos del palacio. Un inmenso jardín rodeado de columnas servía de depósito de agua, agua proveniente de un acueducto de cinco kilómetros.
Se encontraba destrozado, en ruinas, y su sarcófago despedazado probablemente debido a que los rebeldes judíos lo ocuparon en la gran revuelta del año 64 d. C. queriendo destruir todo lo que representaba su rey más odiado.
De Herodes -pese a todos sus esfuerzos para ser recordado- nunca se han encontrado ni retratos, ni monedas, ni grabados de su imagen. Solo nos queda lo escrito por Flavio Josefo y los restos de su monumental legado arquitectónico.
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